Заземление в квартире

Создание заземляющего контура

Если вы откроете распределительный щиток в подъезде, то в технологических каналах находятся четыре провода: три фазы и один ноль. То есть, защитный и рабочий нулевой контур совмещены в одном проводнике. Такая схема называется занулением и имеет буквенную аббревиатуру TN-C.

В квартиру обычно заходит два проводника по отдельности: одна фаза и один ноль, или один двухжильный кабель. При этом если открыть розетку, то в ней защитная клемма PE отсутствует.

К сожалению, эта схема заземления в старых домах еще присутствует. И это серьезная опасность для поражения током человека. Установленные в щитке автоматы реагируют только на короткое замыкание. А вот на блуждающие токи нет. Поэтому в 2003 году было принято постановление, что во всех жилых домах необходимо избавиться от TN-C и перейти на новую схему – TN-S или TN-C-S, что обозначает: система выравнивания потенциалов. То есть, необходимо во всем доме провести проводку системы заземления, а уже после, этот же контур внедрить в каждую квартиру.

Получается так, что перед тем, как сделать заземление в квартире, необходимо сделать его во всем доме. Надо подвести к общему силовому щиту дома отдельный кабель, соединяющийся с заземление в трансформаторе. Процесс этот сложный и долгий. Поэтому многие энергоснабжающие компании поступают так: они вводной нулевой проводник делят на два контура: ноль и заземление. Но перед этим, тот же общий ноль, заземляют повторно. До квартирных щитков доводятся два провода:

• PE – защитный;
• N – нулевой рабочий.

Все остальное можно сделать своими руками внутри своей квартиры. А именно, проложить провод от каждой розетки до распределительного щитка. Для этого придется штробить стены, укладывая проводку в каналы с последующей заделкой и отделкой. Можно монтаж провести открытым способом, уложив провода в короба.

Установка УЗО

Есть несколько вариантов, которые частично могут решить вопрос заземления в квартире. Один из них – это монтаж устройства защитного отключения, короче УЗО. Всей проблемы он не решает, но питающую сеть в квартире отключит, если в ней появятся утечки электрического тока.

Вот схема подключения УЗО без заземления. Сразу же оговоримся, что данное устройство можно устанавливать только в системах TN-C, потому что в других схемах ему и делать-то нечего, заземление работает. К тому же в самом УЗО всего два контакта, где не предусмотрен третий, рассчитанный на заземляющий проводник. По сути, этот прибор является своеобразным выключателем, который не только реагирует на утечку токов, но и контролирует их величину. Если величина небольшая, то прибор не отключают питающую сеть. Как только значение тока превышает допустимый, сеть моментально отключается.

Как подключить УЗО в щитке? Он устанавливается между входным выключателем и автоматами.

Внимание! Если в квартире используются бытовые приборы мощностью больше 1,2 кВт, то рекомендуется на каждый из них протянуть отдельный питающий контур, а в щитке установить отдельный автомат и УЗО.

Теперь схема подключения:

• В приборе есть две входные клеммы и две выходные. К входной фазной клемме подключение производится от общего автоматического выключателя. К нулевой от нуля корпуса распределительного щита.
• Выходная фазная клемма УЗО соединяется с входными контактами автомата. Выходная нулевая соединяется со специальным соединяющим устройством, которое устанавливается на монтажной шине автоматов.

Теперь нужно проверить, как работает защитный аппарат. Включаете общий автомат и промежуточный, включаете УЗО. Остается только в розетку подключить какой-нибудь бытовой прибор под нагрузкой. Если защитное устройство не выбьет, то значит, все сделано правильно.

Есть на приборе кнопка «ТЕСТ». Она специально установлена, чтобы проверит аппарат до его подключения в силовую сеть. Включаете общий автомат, но не включаете промежуточные автоматические выключатели. Нажимаете на кнопку. Если прибор УЗО отключился, то он исправен.

Опасные схемы защиты

Когда в домах многоэтажного типа использовались металлические трубы систем водопровода и отопления, то некоторые горе-электрики подключали к ним PE контур. Это опасная игра, потому что пробитая фаза на любом бытовом приборе создавала ток утечки, который стремился по наименьшему сопротивлению, то есть, двигался по заземлению в квартире. При этом током могло ударить от соприкосновения с трубой или радиатором отопления. И не только в этой квартире, но и в других, ведь стояки являются единой сетью, как в водопроводе, так и в отоплении. Благо сегодня все перешли на пластиковые трубы.

Есть случаи, когда проводилось заземление розеток, в которых нулевую и заземляющую клеммы соединяли перемычкой. Опасность заключается в том, что при обрыве нулевого контура весь ток начнет проходить по заземляющей сети. То есть, напряжение будет переходить на корпус всех находящихся в квартире приборов.

Вот все, что вы должны знать о заземлении в многоквартирном доме. Хорошо, если оно уже предусмотрено конструкцией здания. Но если нет заземления, то его можно сделать своими руками. Варианты вам предложены, но, как показывает практика, самый простой и эффективный – это заземлить проводку и розетки с помощью УЗО.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Все факторы монтажа весьма важны. Посему выбор всех частей конструкции необходимо осуществлять обдуманно. На данной вкладке веб сайта мы сможем найти и подобрать для нужного дома правильные компоненты системы. Сборка обогрева гаража включает некоторые элементы. Система обогрева имеет, автоматические развоздушиватели, провода или трубы, циркуляционные насосы терморегуляторы, крепежную систему котел отопления, радиаторы, фиттинги, расширительный бачок, механизм управления тепла.

Заземление на батарею отопления

Higs sdsds Мастер (1196), закрыт 3 года назад

Hrum Профи (826) 3 года назад

Был случай, когда глупые электрики заземлили батарею фазой. От неё в половину накала светилась обычная 75-ваттная лампа.

sterviatnik59 Просветленный (39025) 3 года назад

То что у вас стальные трубы на отоплении не значит, что сосед снизу не использовал метапол или пропилен 🙂

евстафий сильвестрос Мастер (2003) 3 года назад

представь такую картину кто-то перепутает провода и фазу пустит на батарею можно попробывать от лифта если в доме есть лифт или любое независимое металическое соединение которое каким-то методом уходит в подвал а оттуда в грунт под землю

baturin Мыслитель (8508) 3 года назад

у нас на лестничной клетке электрощит. Железный корпус. Так вот, внутри стены идет кабель — три фазы и нуль. Фазы разбегаются по квартирам (ну там счётчики ещё, автоматы. ) а нуль подключается на корпус щита и оттуда уже тоже проводами по квартирам.

Любой проходящий может касаться электрощита.

В общем, по этой же схеме и зануляй тогда компьютер. Вместо заземления. А что остаётся делать.

По идее это неправильно. Мало ли какой электрик подаст на нуль фазу. Бывает такое. Поэтому я не зануляю.

А провод нуля вдвое тоньше фазовых, и он перегорает часто из-за неравномерной загрузки фаз, получается перекос фаз, по нулевому проводу могу получить (и получал не раз) напругу.

Сын заземлял корпус на батарею. Это же не питание, а для защиты в целях безопасности. Хотя тоже это неправильное заземление. Я не заземляю.

Не заземлять и не занулять тоже неправильно) )

В общем, фигня полная насчёт этого.

Вот у нас тут энергетик нашёлся, который с бубном плясать не хочет. А каждому жителю делать заземление — это разве лучше? По идее, должна электрическая компания не только бабло срубать, стоя на рубильнике, но и делать нормальное заземление, и шину заземления по всем правилам подводить к каждому щитку.

Hmansy Мудрец (16616) 3 года назад

Я смотрю у вас прям тяга к электричеству. Будьте осторожнее! Высокое напряжение опасно для жизни!

Первый печальный факт по теме: стопроцентно надежного решения проблемы не знает никто. Общая масса компьютеров требует грамотного заземления розеток — весьма редкое явление в российских домах и офисах. Поэтому я предлагаю найти наименее рискованное решение для конкретных случаев.

Мало кому приятно, что между батареей центрального отопления и железным корпусом все время держится напряжение в 110 В и очень чувствительным током. Счастливчиков с пластиковым корпусом, увы, мало — остальные регулярно натыкаются на разряд при неудачном движении. Еще один аргумент в пользу заземления — скопление статики на гальваническом разъеме модема. Причем импульсные броски напряжения умеют «посадить» на модем до киловольта! У меня модема нет, шумы в линии из-за накопления разряда не грозят, зато сетевые фильтры в блоке питания громко требуют заземления и регулярно грозят «повесить» компьютер при малейших перепадах по фазе.

Не заземляют компьютер на «ноль» двухполюсной розетки. И ноль, и фаза имеют равные сечения, проходят через предохранители-близнецы и временами безалаберно надеты на клеммы щитков. Если пробки в доме внезапно сработают на «нуле», если клемма решит отсоединиться или выгорит сам кабель, на корпус выйдут все розеточные 220 без лимита по току. Батарея около ноги, в комнатах темно…

Не зануляют корпус на уличные громоотводы. Даже когда дом далеко не самый высокий в районе: если молния все-таки угодит в шину, компьютер выдаст первому дотронувшемуся порядка 5 киловольт.

Газовые трубы также вне зоны внимания. Взлететь на воздух — малоприятная перспектива. Зануляться в тройную розетку и за батарею разом тоже не стоит — чревато пожаром.

Как занулить правильно?

Самое грамотное «обнуление» — на свою собственную «землю». То есть, вкопать заземляющий кабель в грунт, это лучше доверить специалисту. Можно занулиться на четвертый кабель кабеля-трехфазника или вывести на металлоконструкцию здания, построенного из железа и бетона. В некоторых случаях можно зацепиться за трубу с холодной водой.

Самое оптимальное заземление компа для квартиры — вывод на отопительный контур, поскольку котел «занулен» со стопроцентной вероятностью. Но так как водопровод — система замкнутая, ради помехи контакту придется разорвать заземление хотя бы в двух местах. Если выполнить работу внимательно, компьютер не станет перезагружаться даже во время сварочных работ.

Строго по делу: «обнуляем» через розетку подручными средствами

Первый совет — не лезть с защитным занулением в дома, где розетка работает на три фазы. Когда в работе единственный «ноль», и он по какой-то причине ослаб, на входе у корпуса соберется сразу две фазы со всеми вытекающими последствиями.

Итак, для домашнего заземления через розетку нужен медный провод достаточной длины с запасом сечения (не меньше 1,5 кв.мм), а так же розетка со своим заземляющим проводом. Скоба, заправка под плинтус, распредкоробка — дело вкуса. Один конец кабеля заводят под свободный болт шины щитка, сцепленной с его корпусом, а второй — на «землю» розетки.

Никогда не заводят под общий болт N и P-проводники. И тем более, не путают медь с алюминием — традиционным металлом внутриквартирной проводки, так как эти металлы — идеальная гальваническая парочка, взаиморазрушающаяся в месте контакта и ведущая к пожару прямой дорогой.

Словом, тем, кто хоть на секунду сомневается в собственных задатках электрика, я настоятельно рекомендую позвать на помощь специалиста, чтобы не навредить на годы вперед.

Автор Тема: Правила заземления или почему крайне опасно заземляться к батарее (Прочитано 929 раз)

» : 25-09-2013, 23:39:58 «

В общем, своим появлением тема обязана недостаткам знаний пользователей,

а так же крайне опасным «советам» многих безграмотных и безответственных «советчиков».

Прежде всего коснёмся разбора причин опасности подобных советов, обратим внимание,

к чему может привести несоблюдение норм «Правила устройства электроустановок»(ПУЭ),

основного документа регламентирующего правила и безопасность в этой сфере:

1. Гибель людей и домашних животных, в помещении и за его пределами

2. Поражение людей и домашних животных, со всеми последствиями, в помещении и за его пределами

3. Полное Повреждение электрооборудования(в т.ч. бытовых электроприборов) внутри помещения

4. Полное Повреждение электрооборудования(в т.ч. бытовых электроприборов) вне помещения — у соседей

5. Пожар

последствия случившего оценит Уголовный Кодекс, Гражданский Кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, и понятно что ущерб подлежит возмещению

Итак знакомимся с деталями проблемы:

Ст.1 Заземление бытовой техники (+ Сетевые фильтры — напряжение на корпусе ПК)

Заземление бытовой техники.

Вопросы электропитания играют важную роль в устойчивости работы бытовой техники, компьютеров, локальных сетей, периферийных устройств, соединяемых различными кабелями (компьютер-принтер, телевизор-видеомагнитофон и т.п.), а также в обеспечении их долголетия. Применение UPS и различных других устройств защиты эффективно только при наличии хорошего заземления. Вопрос хорошего заземления настолько важен и актуален (и с точки зрения защиты, и с точки зрения эксплуатации, и с точки зрения техники безопасности), что его никак нельзя обойти стороной. Как хорошо заземлить оборудование – тема этой публикации.

Понимание некоторых вопросов электротехники позволит обойтись без пиротехнических эффектов с дымом присоединении устройств. Рассмотрим правила подключения к питающей сети с точки зрения безопасности, как человека, так и компьютера.

1. Входные цепи блока питания бытовой техники

Опять немного теории. Практически каждый блок питания современного телевизора, компьютера или периферийного устройства имеет сетевой фильтр. Конденсаторы этого фильтра предназначены для шунтирования высокочастотных помех питающей сети на землю через провод защитного заземления и соответствующую трехполюсную вилку и розетку. Земляной провод соединяют с контуром заземления, недопустимо его соединять и с нулем силовой сети. При занулении необходимо быть уверенным в том, что нуль не станет фазой, если кто-нибудь вдруг перевернет вилку питания. Если же земляной провод устройства никуда не подключать, на корпусе устройства появится напряжение порядка 100 В переменного тока конденсаторы фильтра работают как емкостной делитель напряжения

2. Образование потенциала на корпусе прибора

Конечно, мощность этого источника ограничена — ток короткого замыкания Iк.з на землю составляет от единиц до десятков миллиампер, причем, чем мощнее блок питания, тем больше емкость конденсаторов фильтра и, следовательно, ток.

При емкости конденсатора С = 0,01mF этот ток будет около 0,7 mА. Такие напряжение и ток опасны для человека, особенно для ребенка или домашнего животного (их масса и устойчивость к опасным факторам намного ниже взрослого человека). Попасть под напряжение можно, прикоснувшись одновременно к неокрашенным металлическим частям корпуса компьютера и, например, к батарее отопления. Это напряжение является одним из источников разности потенциалов между устройствами, от которой страдают интерфейсные схемы.

Что же происходит при соединении двух устройств (телевизора-видео, проигрывателя-усилителя, компьютера и принтера) кабелем. Общий провод кабелей связан со схемной землей и корпусом устройства. Если соединяемые устройства надежно заземлены (или занулены) через отдельный провод на общий контур. проблемы разности потенциалов не возникает.

3. Правильное подключение

Если же в качестве заземляющего провода использовать нулевой провод питания при разводке питающей сети с трехполюсными розетками двухпроводным кабелем, на нем будет набегать разность потенциалов, вызванная падением напряжения от протекающего силового тока Inul

4. Появление разности потенциалов при двухпроводном кабеле питания

Если в эти же розетки включать устройства с большим энергопотреблением (лазерный принтер, например), разность потенциалов (и импульсные помехи при включении-выключении) будет ощутимой. При этом эквивалентный источник напряжения при относительно невысокой ЭДС. Enul (несколько вольт) будет иметь очень низкое выходное сопротивление, равное сопротивлению участка нулевого провода. Мощность, потребляемая устройствами, расположенными справа равна:

Р = Р2 + РЗ

Поскольку обычно сопротивление соединительного кабеля больше питающего (так как сечение проводов питающего кабеля намного больше сечения проводов кабеля соединения), через общий провод соединительного кабеля потечет ток существенно меньший, чем силовой.

Это прямое следствие закона Ома: U=I*R I=U/R

Но при нарушении контакта в нулевом проводе питания через соединительный кабель может протекать и весь ток, потребляемый устройством. Он может достигать нескольких ампер, что повлечет выход устройств из строя. Не выровненные потенциалы корпусов устройств также являются источником помех.

Появление фазного напряжения на корпусе при обрыве нулевого провода

Но самая опасная ситуация возникает при обрыве нулевого провода в случае заземления устройств через рабочий нулевой провод. Как электрик говорю, что такая ситуация не так уж и редка (например отгорел нулевой провод в щите или распределительной коробке.) В этом случае через трансформатор блока питания, или двигатель устройства (пылесос) на нулевой клемме прибора, а значит и на корпусе устройства появиться напряжение 220 В с мощностью почти равной мощности сети. Это чревато очень тяжелыми поражениями электрическим током. Ситуация может выглядеть так: вы пылесосите квартиру рядом с батареей отопления, вдруг пылесос останавливается, естественно возникает желание посмотреть что с ним случилось, задом прижимаетесь к батарее, дотрагиваетесь до пылесоса и задница тут же превращается в жареные окорочка. Впечатления неизгладимые во всех смыслах.

Поэтому — никогда не присоединяйте рабочий нулевой проводник к корпусу аппарата — это опасно!

Если оба соединяемых устройства не заземлены, в случае их питания от одной фазы сети разность потенциалов между ними будет небольшой (вызванной разбросом емкостей конденсаторов в разных фильтрах). Уравнивающий ток через общий провод соединительного кабеля будет мал, и разность потенциалов между схемными землями устройств тоже будет мала. Но не следует забывать о безопасности человека. Если незаземленные устройства подключены к разным фазам, разность потенциалов между их несоединенными корпусами будет порядка 190 В, при этом уравнивающий ток через кабель может достигать десятка миллиампер.

Когда все соединения/разъединения выполняются при отключенном питании, для интерфейсных схем такая ситуация почти безопасна. Но при коммутациях при включенном питании возможны неприятности: если контакты общего провода соединительного кабеля соединяются позже (или разъединяются раньше) сигнальных, разность потенциалов между схемными землями прикладывается к сигнальным цепям, и они, как правило, выгорают. Самый тяжелый случай — соединение заземленного устройства с незаземленным (рис.5), особенно когда у последнего довольно мощный блок питания.

Для устройств, блоки питания которых имеют шнуры с двухполюсной вилкой (а такие еще встречаются), эти проблемы тоже актуальны. Такие блоки питания зачастую имеют сетевой фильтр, но с конденсаторами малой емкости (следовательно, ток короткого замыкания достаточно мал).

Подключение незаземленного устройства

Весьма опасны сетевые шнуры устройств с двухполюсной вилкой, которыми подключаются блоки питания с трехполюсным разъемом. Пользователи, подключающие свои устройства в бытовые розетки, могут столкнуться с проблемами из-за отсутствия заземления.

Это в первую очередь касается домашних пользователей. Далеко не в каждой квартире установлены евророзетки с надежным заземлением, а скорее наоборот .

Локально проблемы заземления решает применение сетевых фильтров типа Pilot и им подобных.

Питание от одного фильтра всех устройств, соединяемых интерфейсами, решает проблему разности потенциалов. Еще лучше, когда этот фильтр включен в трехполюсную розетку с заземлением. Однако заземляющие контакты многих розеток могут иметь плохой контакт вследствие своей слабой упругости или заусениц в пластмассовом кожухе.

Кроме того, эти контакты не любят частого вынимания и вставки вилок, так что обесточивание оборудования по окончании работы лучше выполнять выключателем питания фильтра (предварительно выключив устройства).

Настоятельно рекомендуется отключать питание при подключении и отключении соединительных кабелей. Небольшая разность потенциалов, которая практически исчезнет при соединении устройств общими проводами интерфейсов может пробить входные и выходные цепи сигнальных линий, если в момент присоединения разъема контакты общего провода соединятся позже сигнальных.

К помехам, вызванным разностью потенциалов схемных земель (корпусов) устройств, наиболее чувствительны параллельные порты. У последовательных портов и разъемов бытовой техники зона нечувствительности шире (пороги ±3 В), еще меньшую чувствительность имеют интерфейсы локальных сетей, где обычно имеется гальваническая развязка сигнальных цепей от схемной земли с допустимым напряжением изоляции порядка 100В.

Поверьте моему опыту – несколько параллельных портов приказали таким образом долго жить. Проблема заземления устройств, сильно разнесенных территориально, обостряется. Если разводка питания и заземления выполнена двухпроводным кабелем (рис.4), разность потенциалов, обусловленная падением напряжения на заземляющих проводах, будет особенно ощутимой. В ряде случаев практикуется прокладка отдельного кабеля или шины для цепи заземления. Однако разводка заземления отдельным кабелем не всегда удобна и часто неэффективна с точки зрения защиты от помех, поскольку при этом могут образовываться замкнутые контуры с широким охватываемым пространством — своеобразные антенны. Так что разводку питания к устройствам целесообразно выполнять трехпроводным кабелем, один из проводов которого используется для защитного заземления. При этом древовидная схема заземления получается естественным образом (рис.6), защитный провод в корневой части этого дерева заземляют или зануляют.

Разводка питания и заземления

Дополнительные проблемы при разводке электропитания для компьютеров обусловлены ярко выраженной динамической нелинейностью входной цепи бестрансформаторных блоков питания

(а такие блоки питания применяются повсеместно).

Традиционные электросети рассчитаны на более или менее линейную нагрузку.

Все! Хватит! Sorry! Очень в глубокую теорию меня занесло. Еще раз – Sorry! Опускаемся на грешную землю.

В современных домах, с современной планировкой, именно по схеме производится разводка электрического питания. Кто живет в таких квартирах – примите поздравления, вам несказанно повезло, и в электропитании в том числе. Как же быть остальным. Ни в коем случае не пытайтесь заземлиться на батарею отопления. Это чревато последствиями. Если имеются соответствующие знания (в области электротехники) и умения (спорный вопрос — что из них важнее, одно без другого не бывает ), то аккуратно проведите заземление проводом соответствующего сечения от электрического щита на лестничной площадке к себе в квартиру. Не забывайте о технике безопасности. Но лучше, чтобы не было ни у кого к вам никаких лишних вопросов, вызов электрика из ЖЭС, ЖЭК, домоуправления решит все проблемы. Все ему объясните, расскажите, если надо – покажите данную статью. Пусть он все сделает… И все будет ОК.

Итак делаем выводы:

1. Все бытовые устройства в доме должны быть надежно заземлены.

2. Заземление должно быть выполнено для всех розеток, не следует выполнять частичное заземление розеток.

3. Категорически запрещается соединять клемму заземления розетки или прибора с рабочим нулевым проводом сети.

4. Настоятельно рекомендуется отключать питание при подключении и отключении соединительных кабелей различных бытовых устройств.

5. Если устройства предполагается соединять какими либо кабелями, то желательно их подключить к общему удлинителю, имеющему клеммы заземления.

Ст.2 Заземление компьютера и примеры неправильного подключения Розеток

специалистами. Его рассматривают со многих сторон, но очень редко — с позиции заземления электроприборов.

Любой бытовой электроприбор образует вокруг себя вредное для здоровья человека электромагнитное поле (ЭМП) частотой 50 Гц. На человека, находящегося вблизи работающего бытового электроприбора, воздействует как электрическая, так и магнитная составляющая ЭМП. Наибольшую опасность, как считают исследователи, представляет магнитная составляющая. Единицей измерения магнитной индукции в системе едициц СИ, как известно, является Тесла, обозначаемая как Тл. Электромагнитное

поле вблизи электроприбора принято характеризовать именно по его магнитной составляющей и измерять в миллионных долях Теслы — микротеслах (мкТл). Опасным для здоровья человека является ЭМП, уровень которого превышает 0,2 микротесла. Вокруг многих незаземленных бытовых электроприборов, а особенно компьютера, за которым человек, как правило, работает по многу часов кряду, уровень ЭМП в разы, а иногда и на порядок превышает указанное значение. По данным Центра электромагнитной безопасности наиболее чувствительны к воздействию ЭМП являются нервная, иммунная, эндокринная и половая системы человека. Биологический эффект ЭМП в условиях длительного воздействия имеет свойство накапливаться. В результате возможно развитие отдаленных последствий, включая дегенеративные процессы центральной нервной системы, рак крови, опухоли мозга, гормональные заболевания. Снизить влияние ЭМП на человека может правильное заземление бытовых электроприборов. Для примера остановимся на заземлении компьютеров. Прежде чем говорить о том, как правильно заземлить компьютер, рассмотрим основные электрические сети, от которых квартирная электропроводка получает электроэнергию. Говоря «квартирная» электропроводка, будем подразумевать также и проводку в офисе, кабинете, конторе, т.е. везде, где имеется компьютер.

ТИПЫ СИСТЕМ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Электрические сети принято делить по типам применяемых в них систем заземления. Подтипом системы заземления понимают показатель, характеризующий отношение к земле нейтрали трансформатора на подстанции или генератора на электростанции (в сельской местности с автономным электроснабжением) и открытых проводящих нетоковедущих частей электроприборов у потребителя и нейтрального проводника в электроустановке напряжением до 1 кВ. Различают ТN-, ТТ- и IТ-системы заземления электрических сетей (обозначения по ГОСТ Р 50571.2). Две первые из них имеют заземленную нейтраль трансформатора на трансформаторной подстанции (генератора на электростанции), а третья — изолированную. ТN-система по устройству нейтрального проводника в свою очередь делится на ТN-3-, ТN-С- и ТN-С-S-системы. Название типа системы заземления электрической сети часто присваивают самой сети. Так, например, электрическую сеть с системой заземления типа ТN-5 называют сетью типа ТN-5, или просто сетью ТN-5.

Электрические сети с системами заземления типов ТТ и IТ для питания квартирных проводок применяются крайне редко и в этой статье не рассматриваются. В электрической сети с системой заземления типа ТN-5 нулевой рабочий проводник (N-проводник) и нулевой защитный проводник (РЕ-проводник) разделены между собой на всем протяжении сети, начиная от трансформатора или генератора и заканчивая подлежащим заземлению электроприемником у потребителя электроэнергии.

Ст.3 Заземление — Любителям закапывать вёдра, и прочий хлам, как заземлители

Традиционный контур заземления считается экономным вариантом, так как не требует использования дорогостоящих материалов и выполняется обычно из стальных уголков размером 50 х 50 х 5 мм и стальной полосы 40 х 4 мм. Стальные уголки называются электродами (вертикальные заземлители), их забивают в землю вертикально в виде треугольника на расстоянии не менее 2,5 м друг от друга. Стальную полосу называют горизонтальным заземлителем.

Электроды (вертикальные заземлители) соединяют между собой стальной полосой 40 х 4 мм (горизонтальный заземлитель) при помощи сварки. Стальную полосу выводят на стену дома и устанавливают распаечную коробку, от которой прокладывают заземляющий проводник до главной заземляющей шины (ГЗШ) в вводно-распределительном устройстве (ВРУ). В качестве заземляющего проводника обычно применяют провод ПВ-1 сечением не менее 1О мм2 или неизолированный медный провод того же сечения. Для присоединения заземляющего проводника в горизонтальном заземлителе (стальная полоса) в распаечной коробке высверливают два отверстия и производят соединение при помощи болтов диаметром не менее 6 мм, то есть обеспечивают надёжное соединение в соответствии с ПУЭ.

После электромонтажа контура заземления проводится замер сопротивления заземляющих устройств. Если сопротивление заземляющего устройства не соответствует требуемым нормам, то необходимо установить дополнительно один или два электрода и присоединить их к конструкции контура заземления, после чего необходимо выполнить повторно электроизмерение.

Основные недостатки традиционного контура заземления:

1. Для установки конструкции требуется большая площадка рядом с домом.

2. Монтаж вертикальных заземлителей осуществляется при помощи бура и кувалды, что является очень трудоёмким процессом.

3. Конструкция заземлителей и соединений подвержены коррозии и их срок службы, в зависимости от типа грунта, составляет от 7 до 12 лет.

Более подробно о монтаже контура заземления можно прочитать в статье «Электромонтаж контура заземления».

Контур заземления изготовленный из подручного металлолома

Теперь давайте рассмотрим монтаж контура заземления с использованием арматуры, кастрюлек и прочего металлолома. Обычно такой способ монтажа повторного заземления выбирают лентяи, лоботрясы и прочая нечисть с аула мастеров и электрик-хаус. Эти аферисты выкапывают небольшие ямки, сваливают в них металлолом, обвязывают его проволокой и закапывают, не забывая при этом вывести на стену дома кусок старой алюминиевой проволоки.

Для пущей убедительности они вбивают пару железяк в землю рядом с домом и весь этот хлам соединяют на скрутки, а заказчикам пудрят мозги, что это «холодная пайка». Более подробно об этих самодурах можно прочитать здесь. Замеры сопротивления заземляющих устройств при этом способе монтажа не проводят в связи с тем, что они не знают как это делается и у них нет необходимого электроизмерительного оборудования. Проверку работоспособности контура заземления они выполняют обычной лампой накаливания, подключая один конец к фазе, а другой к конструкции из груды металлолома.

Если лампочка не загорается, то они поливают своё ноу-хау солевым раствором.

Основные недостатки: Данная конструкция не имеет право на существование!

Ст.3.1 Дополнение к «Заземление — Любителям закапывать вёдра, и прочий хлам, как заземлители

— не сработает защита или обрыв нуля батарея будет работать как нетраль(ноль);

— кто-то в доме «заземлился» через батарею отопления (что делать категорически запрещено);

— п.1.7.82. ПУЭ батареи, наряду с другими мет. конструкциями и молниеотводом участвуют в «Основной системе уравнивания потенциалов. «

— сопротивление батарея-земля превышает допустимое значение для заземлителей в жилых домах и при всём желании защиту не обеспечит;

— кто-то из ваших соседей крадет электроэнергию, используя провод, подключенный к батарее отопления;

— перебит провод в стене костылем, который поддерживает батарею или иным элементом крепления батареи;

— из-за постоянного нагрева и остывания, труба отопления перетерла провод в стене;

— неправильно установлен или неисправен электрический водонагреватель (тэн) в квартире;

— Не забывайте, что «неотпускающий» ток, когда сводит мышцы — всего 10мА!;

Основные выводы:

— заземляться за батарею, прочие трубы, арматуру здания, и прочие приходящие на ум мет. части, закапывать вёдра и прочий хлам,

самостоятельно устанавливать Заземление, категорически не только запрещено, но и крайне опасно для всех в здании.

— не занимайтесь самодеятельностью и не слушайте советов псевдоспециалистов, даже если они озвучены телевидением, радио, интернетом.

доверяйте только специалистам имеющим специальный допуск для выполнения конкретного вида работ — они несут ответственность за монтаж электрооборудования,

иначе Ваши действия — умышлены, даже если Вы об этом не осведомлены.

— Правильное Заземление строится на основе конкретных расчётов(проекта), с учётом многозависимых факторов, которые неспециалист не в состоянии правильно оценить и выполнить.

Какие выводы можно сделать кроме изложенных:

поскольку одним из поражающих факторов для проводки без заземления является отсутствие (обрыв, разрыв, неконтакт(окисление, пригар)) «нуля» (нулевого проводника(N, PEN),

а для проводки с Заземлением добавляется и отсутствие Заземления(обрыв, разрыв, неконтакт(окисление, пригар)) то следует:

Периодически надо проверять, при обесточенном питании, состояние своих розеток, особенно если провода алюминиевые:

1. если есть черный налёт на контакте провода в месте зажима, вхождения вилки, вообще в районе розетки.

2. вид изоляции подводяшего провода(обугливание,запекание, растрескивание, плавление)

3. плохого контакта

4. нарушение целостности как корпуса, так и монтажного(внутренняя часть) каркаса розетки

5. устойчивость крепления розетки, которая может ослабеть,при частом соединении/разъединении вилки и розетки, что приводит, в случае ослабления крепления, к разгибу/сгибу подсоединяемых проводов, что имеет конечный цикл, и так же нарушает целостность провода

п. 1-3 говорят о перегреве в месте крепления в результате, плохого контакта; нагрева/охлаждения крепления и провода,при превышении потребителем допустимой для данного сечения провода нагрузки от подключаемых электроприборов,

и может быть вызвано внутренним повреждением провода, или потери его несущей способности.

Так же периодически, желательно, соблюдая нормы безопасности, только визуально, оценить состояние проводов подводимых к автоматическим выключателям, к которым подключена электропроводка квартиры

если есть следы плавления, пригара, растрескивания изоляции, понятно это связано с состоянием проводки в вашей квартире, и превышением допустимой нагрузки, что требует решения,которое лучше не откладывать в «долгий ящик».

Особое внимание этим вопросам следует обратить, тем у кого воздушная проводка, т.к. это дополнительный фактор риска(провода эти рвутся).

Ещё: Настоятельно рекомендуется отключать питание при подключении и отключении соединительных кабелей

Ещё: Для пользователей Пк и прочей бытовой техники, всегда существовала рекомендация, предварительно снимать статику (стремянки например достаточно)

В итоге приходим к выводу, что Правильное Заземление, такое заземление, которое выполнено согласно утверждённого проекта,полномочной для этого вида работ организацией и специалистами имеющими соответствующий допуск.

P.S. Приведённые материалы не могут служить каким либо юридическим обоснований самостоятельных действий физически и прочих лиц и организаций, и имеют лишь ознакомительный характер.

Так же интересуются

• Замена батарей отопления
• Замена батарей отопления в квартире

Самая большая проблема старых квартир — отсутствие контура заземления. Вся проводка сделана двумя проводами, нулем и фазой. А третьего провода (земли) вообще не предусмотрено. Из-за этого возникает задача подключения современной бытовой техники, требующей обязательного наличия заземляющей шины. При подключении, например, стиральной машины к старой двухпроводной розетке, пользователь лишается гарантии. Вот, к примеру, фрагмент из инструкции по эксплуатации моей стиралки:

Но самое страшное, что заземление на батарею может создать только лишь видимость безопасности. Многие в наше время заменяют трубы центрального отопления на пластиковые. Даже в старых домах. Тем самым они разрывают ваш импровизированный контур заземления. Опасность в том, что до тех пор пока ваша бытовая техника, заземленная таким образом, исправна, вам будет казаться, что заземление работает. Это происходит из-за того, что токи утечки на корпус бытовой техники в нормальных условиях достаточном малы (токи возникают из-за встроенных элементов фильтрации сетевого напряжения от ВЧ и импульсных помех), и они стекают на землю даже через пластиковые трубы. Если быть точнее, то токи уходят через воду в системе отопления. И все, казалось бы, работает как надо. Индикаторная отвертка показывает отсутствие напряжения на металлических частях корпуса устройства.

В случае какой-либо неисправности внутри устройства (пробой изоляции на корпус) происходит следующее. На корпусе бытовой техники появляется фазное напряжение. При наличии правильного контура заземления с низким сопротивлением происходит резкое повышение потребляемого тока (близкое к короткому замыканию), что, в свою очередь, вызывает срабатывание вводного автомата в щитке (перегорают пробки). Цепь размыкается, техника обесточивается, никто не пострадал.

Теперь посмотрим, что произойдет, если ваши соседи выше и ниже по этажу уже произвели замену своего отопления на пластик. При пробое фазы на корпус, эта фаза по вашему проводу «заземления» попадает на ваши трубы отопления (и подключенные к ним радиаторы). А так как сопротивление всего контура отопления слишком велико, то это не вызовет достаточного для срабатывания автоматов защиты повышения потребляемого тока. Таким образом, вы даже ничего не заметите, но при этом корпус вашего неисправного устройства (например, той же стиральной машины) окажется под фазным напряжением. Точно под таким же напряжением будут радиаторы и трубы отопления. А если вы и другие розетки «заземлили» через ту же батарею, то все, что включено в эти розетки также будет находиться под смертельно опасным напряжением.

Наверное, не надо объяснять, что будет, если вы, сидя в ванне, положите руку на стиралку, на корпусе которой присутствует 220В? Или, например, взявшись одной рукой за трубу подвода газа, другой рукой попытаетесь включить микроволновку или кофемашину… Вариантов масса, исход один: в худшем случае тяжелая электротравма, в лучшем — немедленное отбытие в мир иной.

Как правильно сделать заземление

Как правило в дома старой постройки от трансформаторной подстанции заходит кабель с четырьмя жилами — три фазы и нейтраль. Заземляющего провода, как это положено в соответствии с системой TN-S, не предусмотрено. Единственно возможным способом хоть как-то обезопасить себя и своих домашних в этом случае является замена всех проводов в квартире на трехпроводные, один из которых (землю) необходимо подключить к корпусу щитка в подъезде.

Проще показать все это на картинках:

Подключать надо отдельно от всех остальных проводов, своим собственным болтовым соединением. Это очень важно. Своя точка подключения сведет к минимуму вероятность каких-либо манипуляций третьими лицами с вашим заземляющим проводником.

Для уменьшения объема работ, можно поменять проводку только для критически важных розеток — для тех, куда подключается техника в ванной (бойлер, стиральная машина) и на кухне (кофеварка, микроволновка, холодильник, посудомоечная машина). Розетки в других помещениях тоже представляют опасность, но в меньшей степени.

Всегда разделяйте питающую сеть на отдельные контура, на которые ставьте отдельные автоматы. Ток срабатывания автоматов должен соответствовать нагрузке, не стоит вешать на цепь освещения в туалете автомат на 16А.

Если все вышеописанное слишком сложно для вашего понимания, тогда для подключения той же стиральной машины, лучше обратитесь к профессионалам. Только найдите какую-нибудь серьезную организацию (для петербуржцев могу порекомендовать сайт santehnik-electrik.ru). Не стоит звать сантехников и электриков из ЖЭУ. Они там, конечно, крупные специалисты, но делают все спустя рукава и частенько бывают нетрезвыми.

Совет 1: Где взять заземление в «хрущевке»

Электробезопасность является неотъемлемой частью электроснабжения. Для чего нужна земля в электрике? Для того, чтобы обезопасить себя и своих близких от поражения электрическим током, а дом от пожара. Для жилых зданий старой постройки (с 40 годов по 2001 год) с двухпроводной электропроводкой, применяется система заземления «TN-C». В которой ноль (нейтраль) — N и земля (защитный проводник) — PE объединены в один проводник PEN.

При такой схеме отдельного проводника PE (заземление) — мы не получим!

Приобретая современное электрооборудование (стиральные машины, микроволновки и т.д.) , пользователи электроэнергии забывают о том, что они живут в хрущёвках и эксплуатация мощного электрооборудования не предусмотрена старой электропроводкой и как правило требуют установки розеток с заземляющим контактом.

ВАЖНО : Перед установкой современного электрооборудования необходимо обследовать электропроводку в квартире и убедиться, что она пригодна для подключения новой техники!

Рассмотрим несколько выходов из данной ситуации :

I. Получаем заземление — PE (защитный проводник) граммотно :

Решение данной проблемы, это разделение проводника PEN. Грамотное, соответствующим всем нормам и требованиям ПУЭ (Правила устройства электроустановок) разделение проводника PEN необходимо выполнять только в ГРЩ (Главный распределительный щит) или ВРУ ( Вводное распределительное устройство) вашего дома (подъезда). Таким образом наша система TN-C преобразуется в систему TN-C-S.

ВАЖНО :

1. ПУЭ предъявляются требования относительно механической устойчивости к повреждению проводника PEN на линии электропередач от подстанции до ГРЩ (ВРУ) вашего дома.

2. Когда ноль рабочий (N) и ноль защитный (PE) разделены с какой либо точки электроустановки. Запрещается объединять их за этой точкой.

Поэтому требуйте от управляющей компании модернизации системы энергоснабжения!

В моем случае управляющая компания на это не согласилась (до кап.ремонта дома). Выход нашелся. Я договорился с электриком компании частным образом (поверьте не дорого, придется только купить кабель) и он мне прокинул пятижильный кабель от ВРУ дома до щитка нашего 3 этажа. При этом было выявлено, что ВРУ оказывается было повторно заземлено (что совсем хорошо)!. Кабель прокидывали с учетом нагрузки всех трех квартир нашего этажа. Щиток я переделывал уже сам, для всех трех квартир.

II. Упрощенный вариант получения заземления :

Состояние хрущевок таково, что при ремонте квартир, трудно не модернизировать щиток на этаже, хотя бы частично. При ремонте квартиры, вы должны выполнить 1 пункт ПУЭ. То есть электропроводка должна быть 3-х проводной. В связи с этим возникает вопрос: куда подключать — ноль (N) и заземление (РЕ). В стояке на вашей площадке идут как правило 3-фазы и PEN — проводник. Его необходимо разъединить на РЕ и N — проводники. Таким образом, в какой-то ее части, реализовать TN-C-S — систему для вашей квартиры.

Я делаю так : РEN проводник, необходимо подключить на шину, которая в свою очередь крепится на метал. щите болтами — это шина РЕ. От нее идет ноль N на вводной двухполюсный автомат квартиры. Далее счетчик. От него делается отдельная шина N с креплением к дин-рейке. Второй полюс фаза. Далее автоматы отходящие в квартиру. Все комплектующие для модернизации новые. Все, что в щите, кроме счетчиков (конечно если он соответствует ребованиям) надо демонтировать и выбросить. Можно сделать щиток в квартире: защитный проводник подключаем на шину PE, фазу L и нейтраль N к двухполюсному автомату. В домашнем щитке получаем отдельно шину — PE, отдельно шину — N. Рекомендуется устанавить : ограничитель напряжения и УЗО или выполнить систему на диф.автоматах.

ВАЖНО :

1. Если PEN — проводник вы разорвете не отключив подъезд, то в лучшем случае погорит оборудование других этажей, а в худшем пожар!

2. Данная модернизация не будет соответствовать требованиям ПУЭ но, как показала практика отлично работает.

Для чего служит заземление

В процессе использования бытовой электротехники существует вероятность возникновения на корпусе агрегата опасного напряжения, что может спровоцировать поражение током. Если электрозащиты в доме нет, опасность травмы значительно возрастает. Снизить ее можно, соединив корпус электрического приемника с заземляющим элементом.

Если применять в качестве заземлителя нулевую фазу двухжильной квартирной электропроводки (зануление), в электросхеме обязательно наличие выключателя-автомата. В старых домах такие автоматы были широко распространены. В простонародье их называли пробками. Помните выражение: «Пробки выбило»? При возникновении короткого замыкания в электроцепи автомат срабатывал, и человек избегал травмирующего воздействия тока. Отсутствие защитного контура вполне может стать причиной пожара вследствие превышения допустимой нагрузки на домашнюю электрическую сеть, плохих контактов или установления автоматических выключателей, пропускная способность которых значительно превышает номинальную мощность цепи.

Таким образом, мы выяснили, что заземление в электросистеме наших жилищ просто жизненно необходимо. И многие хозяева квартир решают этот вопрос самыми разными способами, не подозревая при этом, что действия их не только, мягко говоря, не умные, но и далеко не безопасные.

Этого делать нельзя

В наши дни почти все благоустроенные жилища уже находятся в собственности, и некоторые хозяева старых «хрущевок» и «сталинок» полагают, что вольны делать на своей территории что угодно. При этом как-то забывается, что их квартира является составляющей общего понятия «жилой дом», и все, что находится за пределами их частной собственности, является общедомовым хозяйством.

Системы газо- и водоснабжения являются общим элементом жилых помещений всего дома. Категорически запрещается использовать в качестве заземлителя трубы отопления, водоснабжения или подачи газа. Самой большой опасностью такого способа электрозащиты является поражение током, и чаще всего — смертельное. Причем, трагедия может произойти даже не с жильцами заземленного помещения. Обычный прием душа может обернуться смертью для соседей, так как утечка электричества из жилища «горе-рационализатора» по кратчайшему пути (водопроводная система) находит выход в их ванной.

Постоянное воздействие электричества на металлические трубы приводит к их коррозии, что вызывает трещины и протечки. При повреждении газовой трубы может произойти взрыв.

Нельзя самостоятельно подключаться к общему распределительному щитку подъезда, куда некоторые умельцы заводят совмещенные нулевые защитный и рабочий проводники (PEN-проводник). Опасность таится в том, что нулевой проводник может просто отгореть, и высокое напряжение моментально поступит на корпусы всей электробытовой техники, подключенной в тот момент к электрической системе «заземленного» помещения.

Категорически нельзя подключать к одному разъему главной защитной шины несколько проводников. При необходимости отключить один из проводников нарушится состояние контакта остальных, что может стать причиной трагедии. Каждый проводник подключается к защитной шине индивидуально.

Самостоятельное устройство заземления жилого помещения, где его наличие изначально не было предусмотрено проектом электроснабжения, влечет не только административное разбирательство и наложение штрафов, но и уголовное наказание, если незаконные действия «умельца» приведут к причинению вреда здоровью или гибели другого человека. Об этом надо помнить всегда!

Типы заземления

Применительно к жилым помещениям используются обычно три типа электрозащиты. Отличаются они между собой наличием или отсутствием отдельно идущего токоотводящего проводника.

• Электрический защитный контур из двужильного провода, сердцевина которого выполнена обычно из алюминия. В нем защитную функцию выполняет провод нулевой фазы. Широкое распространение такая защита имела в Советском Союзе при электрификации жилого и производственного фонда. Сейчас встречается в старых домах. Техническая маркировка – TN-С;
• Электрический защитный контур из трехжильного провода. Каждый проводник выполняет разную функцию – рабочая фаза, нулевая фаза и защитная. Два последних проводника на всем протяжении электрической линии нигде не пересекаются. Техническая маркировка – TN-S;
• Электрический защитный контур из трехжильного провода, в котором на выходе с энергетической подстанции проводники «ноль» и «земля» объединены в один, а при вводе в здание разделяются на отдельные жилы. Этот тип электрозащиты применяется повсеместно в настоящее время. Техническая маркировка –TN-С-S.

Заземление ванны и бытовых электроприборов

Для защиты от поражения электричеством при использовании ванны необходимо прикрепить к ней многожильный провод с сечением 6 мм2, другой конец его подсоединяют к шине заземления домашнего электросчетчика. Для этих целей на ванных последнего поколения имеется контактный разъем в виде отогнутого лепестка.

Чтобы защитить от напряжения чугунную ванну старого типа, на ножке необходимо просверлить отверстие, закрепить болтовым соединением небольшую металлическую пластину (заземляющую перемычку), куда и подсоединить защитный провод.

Акриловая ванна устанавливается в металлический каркас, и в целях электрозащиты заземляющий проводник крепится на этом каркасе. Чтобы обезопасить себя во время водных процедур в ванне с массажным эффектом, ее необходимо подключать к отдельной розетке, расположенной на расстоянии в 0,7 метра от ванны и на высоте 0,5 метра от пола.

Розетка обязательно оборудуется защитным кабелем, который имеет подключение к электрическому щитку через защитную шину. Нелишним будет установить и дополнительное защитное устройство.

Параллельно с ванной в защите от опасной токопроводности нуждаются и бытовые электрические устройства (стиральная машина, водонагреватель, электросушилка, варочная плита, духовой шкаф). Для каждого из этих агрегатов необходимо разместить индивидуальные разъемы с подключением к защитной шине электросчетчика.

При эксплуатации бытовых устройств нужно всегда следить за состоянием их электропровода. Защитой от вероятного удара током служат и устройства ЗО, размещенные в корпусе электросчетчика жилища.

Как сделать заземление в квартире правильно и избежать трагедии, расскажем далее.

Как сделать заземление в благоустроенном жилом помещении

Способов несколько. Принцип монтажа почти везде одинаков – это подключение заземляющего проводника к общему распределительному щиту дома. В зависимости от того, к какому типу постройки относится жилой дом, особенности монтажа электрозащиты несколько различаются:

• Если дом из категории новостроек, то проблем с устройством заземления обычно не возникает. Помещения нового жилого фонда оснащены трехжильной электропроводкой, в которой каждая жила отвечает за рабочую фазу, нулевую и заземление. Надо только подключить электрический заземляющий проводник к специальной шине на этажном распределительном щите.

Случается, что в квартире с ремонтом от застройщика разводка электропроводки отсутствует. Тогда можно самостоятельно легко этот недостаток устранить. Для этого все провода жилища нужно подвести к индивидуальному электросчетчику, который расположен около входной двери, а уже от него вывести силовой кабель и подсоединить к подъездному электрощиту.

Каждый проводник его подключается к аналогичной шине электросчетчика – провод заземления — к защитной шине (расположена внизу справа), нулевой провод — к нулевым разъемам (расположены вверху слева), фаза подключается по порядку к нескольким УЗО. Основные группы электропотребителей квартиры (например, все светильники, отдельные комнаты, все бытовые устройства вместе или каждый агрегат по-отдельности) запитываются на индивидуальном УЗО.

Соединение электрического кабеля между квартирой и общим стояком могут осуществлять только работники электросети. Для проведения подобных ремонтных работ требуются официальное разрешение, квалификационные умения и наличие доступа.

• Если дом старый и относится к постройкам советского времени, то вся электропроводка в нем двухфазная. В такой проводке два нулевых проводника – рабочий и защитный – совмещены в один общий (PEN). Для защиты от электрического поражения корпус бытовых электрических приборов, которые необходимо заземлить, подсоединяется к проводнику PEN. Другое название подобной защиты – зануление.

Спасает она только от короткого замыкания, так как система защиты предусматривает наличие в электроцепи автоматических выключателей. От поражения электричеством зануление не спасет. Выход тут только один. Необходимо полностью заменить электрическую проводку помещения на трехжильную. При проведении ремонтных работ необходимо составить план-схему, на которой точно указать расположение всех потребителей электроэнергии, места соединения проводов, пути прокладки проводов.

Проводка должна быть медной: она обладает большей электропроводностью и прочностью. Разводку электрической проводки проводят в дальнейшем так же, как и в новых домах. По окончании ремонтных работ необходимо вызвать специалистов из горэлектросети, чтобы те квалифицированно осуществили подсоединение к общему распределительному электрощиту.

• В случае, когда по каким-то причинам невозможно создать качественное заземление в квартире, застраховаться от внезапного поражения электричеством можно, подключив к домашней электроцепи защитное устройство отключения. По крайней мере, УЗО моментально отключит подачу электричества при аварийной утечке тока.

Еще один способ защитить свое жилище – произвести монтаж персонального заземляющего контура. Суть метода заключается в том, чтобы установить заземляющие элементы за пределами жилого дома, вбив на некотором отдалении от него в грунт несколько металлических стержней и соединив их между собой перемычкой.

Стержни располагают в виде треугольника. Из квартиры в подвал спускается нулевой провод, который выводится наружу и соединяется с перемычкой. Другой конец нулевого провода присоединяется к корпусу распределительного щита. Заземление жилого помещения также соединяется со щитом. Так создается индивидуальный защитный контур.

Монтировать подобную защиту можно только с разрешения управляющей организации и горэлектросети. В противном случае, при возникновении аварийной ситуации вся вина за причиненный вред ляжет на того, кто этот защитный контур создал.