Столбчатый фундамент с ростверком

Столбчатый фундамент, как правило, выбирают тогда, когда приходится работать с ненадежными грунтами или просто хочется сэкономить на строительстве, не жертвуя качеством. Фундамент с ростверком считается оптимальным вариантом для возведения легких и средней тяжести построек – домов из пеноблоков или каркасного типа, бань, террас и т.д. В этой статье мы расскажем все о том, как построить столбчатый фундамент с ростверком своими руками.

Общие характеристики: что такое ростверк

Прежде чем приступать к практике, рекомендуем как следует изучить теорию, чтобы понимать, как устроен фундамент. Многие знают о ростверке лишь то, что это укрепляющая конструкция из балок, расположенная на сваях или столбах. Но мало кто вдается в подробности и выясняет его истинное функциональное предназначение.

Задачей ростверка является равномерное распределение и передача нагрузки от стен сваям, чтобы те, в свою очередь, передали нагрузку в грунт. Таким образом, коробка дома более устойчива и может простоять без ремонта много лет. К слову о ремонте – поскольку ростверк не касается грунта (за исключением заглубленного типа), снижается риск отсыревания, коррозии и порчи насекомыми паразитами. Однако, это не значит, что можно обойтись без гидроизоляции, но об этом чуть позже.

На опалубке ростверка располагается съемное дно, которое формирует ровную нижнюю поверхность приподнятой над землей балки. По большому счету, серьезных различий в изготовлении ростверков разного типа нет – они заключаются лишь во временных и трудовых затратах.

Иногда можно услышать, как фундамент с ростверком путают со столбчато-ленточным из-за внешнего сходства, но между этими конструкциями есть ряд серьезных отличий в плане строения и предназначения. Так, бетонная опора ленточного фундамента всей своей массой лежит на земле. Бывает, что у такой конструкции имеются столбы, но они служат не для передачи нагрузки, а для увеличения несущей поверхности и лучшей устойчивости. Ростверк же не только объединяет все сваи, но и равномерно распределяет нагрузку между ними.

Виды конструкций

В зависимости от строения конструкции различают несколько видов ростверков. Каждый из них обладает индивидуальными эксплуатационными характеристиками и предназначением.

Виды ростверков:

1. Сборно-монолитный– в качестве элементов могут выступать стальные двутавровые балки или сварные швеллера. Недостаток этого вида в том, что собирать его довольно сложно, тем более, если вы решили делать фундамент своими руками. Мало того, что поднять и установить балки очень тяжело, так еще и места крепления зачастую подводят – прочность сварных стыков всегда меньше прочности самих балок. Плюс ко всему, незащищенный металл быстро начинает ржаветь. Сборный ростверк предназначен для временных или недолговечных построек – дачных домиков, беседок или веранд. Он прослужит от 10 до 20 лет, после чего можно будет построить нечто более надежное.
2. Сборный – в основном этот вид используют в промышленном строительстве и при возведении многоэтажных домов. Ростверк представляет собой «конструктор» из заранее подготовленных литых деталей, оснащенных «замками» и креплениями. В процессе укладки он становится монолитным. Стоимость такого фундамента внушительная, к тому же потребуется участие тяжелой строительной техники и профессиональных навыков. Данный способ не подходит для частного домостроения, поскольку слишком сложный и затратный.
3. Монолитный – конструкция представляет собой замкнутую балку или цельную плиту, соединяющую все сваи. Монолитные фундаменты бывают высокими, низкими и заглубленными (об этом – в следующей главе). Этот вид наиболее часто используется в малоэтажном строительстве.

Типы ростверка

Итак, монолитные фундаменты лучше всего подходят для частного строительства, поскольку монтаж их довольно прост, а стоимость сравнительно невысока. Как уже было сказано, литой фундамент может быть высоким, низким и заглубленным. Рассмотрим более подробно каждый из типов и выясним, в чем между ними отличия.

Устройство фундамента с ростверком:

1. Высокий – самый распространенный тип фундамента. Его популярность объясняется рациональностью – ростверк расположен в 10-20 см от поверхности земли, что делает его менее уязвимым и долговечным. Высокий ростверк устанавливают на пучинистых почвах, чтобы по весне грунт, поднимаясь, не деформировал фундамент. Земля вспучивается вдоль свай, не затрагивая основание. Минус этого типа – отсутствие теплой воздушной подушки из-за незагерметизированной пустоты между землей и перекрытием. Для средних широт России такое положение вещей не очень выгодно, поэтому необходимо дополнительно утеплять основание. Кроме того, в доме с высоким ростверком на сваях не удастся сделать подвал – погреб придется строить отдельно.
   Для тех, кто живет на юге такой вариант строительства дома более чем удобен – дополнительная вентиляция пола, исключающая сырость, коррозию и гарантирующая прохладу в летнее время. В Японии и Китае большинство частных домов построены именно на высоком ростверке. Еще одно преимущество – вы можете попасть под дом, чтобы осмотреть целостность фундамента и починить его при необходимости. Летом под домом можно сушить урожай, хранить садовый инвентарь.
   
2. Низкий – данный тип ростверка устанавливают вровень с поверхностью. Для этого из-под опалубки следует вынуть 10-15 см земли, чтобы балки или плита висели над этой воздушной подушкой, но не касались грунта. Таким образом, вы сможете ликвидировать пространство под домом, которое зимой «крадет» тепло, и сэкономить на теплоизоляции. Но в таком случае обеспечить доступ под здание нельзя, поэтому нужно как следует изолировать воздушную подушку, чтобы ростверк не лежал на голой земле, а земля не осыпалась внутрь вырытого пространства. Если этого не сделать, первой же весной во время пучения грунта можно увидеть последствия. Защитные щитки для воздушной подушки нельзя крепить к самому фундаменту – они должны лежать отдельно, чтобы земля могла спокойно поднимать и опускать их, не влияя на положение ростверка.
   
3. Заглубленный – этот тип фундамента популярен больше всех остальных. Делают его следующим образом: по всему периметру здания на месте строительства будущих стен выкапывают траншею, как для незаглубленного ленточного фундамента, устанавливают сваи так, чтобы торчали оголовки, делают опалубку, дно которой находится ниже поверхности земли, и заливают все бетоном. Под опалубку также следует положить незакрепленные щитки. Дом, построенный на таком основании, будет очень теплым, но возводить его лучше на устойчивых непучинистых грунтах.
   

Подготовительные работы

Столбчатые фундаменты популярны не только из-за своей финансовой выгоды, но и потому, что их можно построить своими руками без профессиональной подготовки. Объемы работы таковы, что с ними можно справиться в одиночку или с 1-2 помощниками без привлечения тяжелой строительной техники. Но чтобы все получилось, требуется не только закупить материалы и выделить свободное время, но грамотно все распланировать.

Чтобы фундамент получился долговечным и смог выдержать тяжесть коробки дома, необходимо провести тщательные расчеты. Приведем вариант расчета столбчатого монолитного основания из железобетона на примере дома со стенами 3х5 м и высотой 3 м.

Ход работы:

1. Для такого дома потребуются квадратные столбы длиной 50 см и высотой 100 см.
2. Ростверк для такого фундамента в ширину будет 30 см, а в высоту – 20 см.
3. Дом из блоков с крышей на деревянном каркасе, покрытой шифером. Полы и чердак – деревянные. В общей сложности на строительство уйдет около 5 кубометров дерева и 23 листа шифера.
4. Допустим, сопротивление грунта — 3. При таком условии потребуется установить 4 угловых столба и столько же столбов, расположенных в центре под каждой стены.
5. Поскольку длина и ширина составляет 50 см, а высота – 100 см, вычисляем объем столба: 0,5*0,5*1=0,25 кубометра. Из этого следует, что общий объем всех 8-ми столбов будет составлять 2 кубометра (0,25*8).
6. Плотность бетона в среднем составляет 2,500 т/1 кубометр. Общая масса столбов – 5 т (2500*2).
7. Для расчета ростверка требуется узнать сумму длины всех стен дома: 5*2+3*2=16 м.
8. Вычисляем объем ростверка: 0,2*0,3*16=0,96 кубометров.
9. Вес ростверка: 0,95*2500=2400 кг.
10. Для расчета объема и массы стен потребуется узнать площадь торца одного блока, когда он лежит на ребре – 0,18 кв. м. Допустим, общая площадь составляет 48 кв. м, значит можно узнать количество блоков, необходимое для строительства: 48/0,18=266,6 (округляем до 267) блоков.
11. Масса одного блока составляет 30 кг, значит можно узнать массу стен: 30*267=8010 кг.
12. Масса 5 кубометров дерева равна 4 т, шифер весит 598 кг. Складываем все данные и получаем вес коробки дома – 20 т.
13. Добавляем массу всех внутренних стен и перегородок, вычисленную подобным образом, и узнаем площадь опоры столбов по формуле: 2,5т*8=20000 кв. см.
14. Чтобы посчитать массу дерева, умножьте плотность выбранной древесины на общий объем. Поскольку в нашем примере 5 кубометров сосны, производим расчет: 2500*8=20000 кв. см.
15. Разделите массу дерева на площадь опоры дома: 20000/20000=1 кг на 1 кв. см. При условии, что грунт оказывает сопротивление равное 3, количество столбов соответствует норме.

План фундамента

Ни один фундамент, даже самый простой, не строится без плана. Он изображается в виде рассеченной по горизонтали плоскости, где разрез проходит выше подошвы столбов, но ниже поверхности грунта. На плане должно быть наглядно показано основание фундамента – раскладка блоков, бутовая или бутобетонная подушка и т.д. Если в доме планируется сделать подвал, на чертеже надо изобразить его контур, чтобы стены опирались на фундамент. Подвальное помещение помечается на схеме линией, тоньше, чем линия подушки.

На чертеже должны присутствовать координатные оси и размеры, по которым можно определить дистанцию между столбами, привязку элементов, отметки уровня закладки подушки, а также марки элементов сборных конструкций.

Если вы сомневаетесь в том, что сможете сделать расчет ростверка свайного фундамента самостоятельно, это дело лучше доверить специалистам. И если на найме рабочих для строительства основания можно сэкономить, то создание плана лучше провести как можно более качественно.

После составления чертежа проведите разбивку плана. Грубо говоря, это перенесение основных размеров с чертежа «в поле». Для этого делают замеры, определяя площадь будущего дома, снимают плодородный слой почвы, вставляют колышки на местах строительства столбов и стен и натягивают между ними веревку.

Столбы устанавливают в 1-2 м от основного строения. От намеченных стен здания к столбам должны идти параллельно прибитые доски или рейки, на которых надо указать размеры ям для столбов и траншей для стен.

В обязательном порядке проверьте ровность углов прямоугольного основания. Пользуясь теодолитом, проверьте разметку внизу траншеи, особое внимание уделив углам дома и местам пересечения лент. Разметка на участке должна полностью совпадать с чертежом, при этом дистанция между столбами не должна быть больше 1,5-2,5 м.

При составлении плана фундамента совершенно необходимо выяснить глубину промерзания грунта, а также уровень пролегания подземных вод. Характер почвы играет большую роль, поскольку столбчатые фундаменты рекомендуется ставить на проблемные и неустойчивые грунты (дает меньшую нагрузку).

Бюджетный вариант: пошаговая инструкция

Итак, когда все расчеты сделаны, а материалы – закуплены, можно приступать к строительству фундамента. Ниже мы расскажем, как построить недорогой, долговечный фундамент для небольших построек, например, бани или беседки. Заливать под такие сооружения массивное основание не имеет смысла, поэтому можно сэкономить время, силы и деньги.

Ход работы:

1. Сделать ямы – проще всего сделать ямы для столбов при помощи бура диаметром 25-30 см. Глубина ям должна достигать 15-20 см (для не сильно пучинистых грунтов). Стенки и дно ямы обкладывают листовым рубероидом, вставляют армирующую сетку и заливают цементно-песчаным раствором (цемент М200). В центр каждой ямы вставляют железную арматуру с запасом 10 см. Вместо рубероида можно использовать строительные полиэтиленовые пакеты, главное – не дать цементному раствору впитаться в грунт.
2. Установить столбы – внутрь асбестоцементной трубы диаметром 10 см укладывают 2 арматуры диаметром 1-2 см и устанавливают на «башмак». Трубы заливают такой же песчано-цементной смесью, попутно утрамбовывая ее железным прутом, чтобы не оставалось пустот. Сверху устанавливают болт или кусок арматуры.
3. Повторное бурение – для полного застывания бетона в столбах потребуется выждать 4-7 дней, а затем можно приступать к повторному бурению. В этот раз ямы бурят ниже глубины промерзания грунта и быстро вставляют в них столбы, чтобы они не осыпались. Оставшиеся пустоты засыпают грунтом и утрамбовывают.
4. Построить ростверк – его изготавливают из металла, железобетона или дерева – в зависимости от финансовых возможностей. Главное – обеспечить гидроизоляцию ростверка и не допустить его прямого контакта с землей.

Долговечный фундамент: пошаговая инструкция

Способ строительства свайного фундамента с ростверком, изложенный ниже, подойдет для малоэтажных жилых домов из блоков, кирпича, бетона или дерева. Сваи также могут быть сделаны из любого материала, но самым практичным и долговечным является железобетон.

Ход работы:

1. Подготовить участок – для очистки участка по всей площади будущего дома срезают плодородный слой почвы (примерно 20-30 см) вместе с растительностью. Если на вашем участке имеется природная глина, есть смысл сделать гравийно-песчаную подушку, чтобы обеспечить дренаж. Толщина подсыпки зависит от физико-химических характеристик грунта – чем он неустойчивее, тем толще подушка. Все неровности необходимо удалить и сделать разметку под фундамент (поставить колышки и натянуть веревки).
2. Перенести план дома с чертежа на землю – разметить, где какая комната будет находиться, чтобы потом проще было работать.
3. Вырыть ямы – рытье ям происходит точно также, как и в предыдущем способе, однако делать их надо глубже – от 50 см до метра и больше (в зависимости от свойств грунта). Если яма глубже 100 см, ее стенки необходимо укрепить распорками и копать с откосами. Глубина ям должна быть на 30 см больше, чем указано в чертеже, чтобы хватило места для песчано-гравийной подушки. В ширину их следует делать тоже чуть больше, чтобы легко поставить опалубку или распорки.
4. Установить опалубку – вообще, ее можно делать даже из строительного мусора, но для качественной опалубки используют струганные доски размером примерно 40х150. Также подойдет ДСП, влагостойкая фанера или оцинкованное железо.
5. Провести армирование – его проводят в горизонтальном направлениями прутами диаметром 12 мм, устанавливая вертикальные перемычки через каждые 20 см (перемычки делают из проволоки 6 мм). Для связки столбов с ростверком через арматуру необходимо вывести стержни над фундаментом на 10-15 см.
6. Залить столбы – заливка цементного раствора осуществляется в уже установленные в ямы трубы. Укладывать бетон следует слоями толщиной 20-30 см, тщательно проверяя каждый слой на отсутствие пустот. Это можно делать вручную при помощи железного штыря, но лучше использовать ручную вибромашину.
7. Выполнить гидроизоляцию – даже если вы строите высокий монолитный фундамент, укладка гидроизоляции является обязательной. Для этого столбы тщательно зачищают, обрабатывают битумной мастикой и укутывают несколькими слоями рулонного рубероида (или другой рулонный материал). При этом закрывать надо не только боковые части, но и верхний торец столба, на который будет устанавливаться ростверк.
8. Построить ростверк – строительство ростверка очень напоминает заливку ленточного фундамента: между столбами делают опалубку, устанавливают под ней песчаную подушку, заливают цементно-песчаным раствором, укрепленным арматурой. После застывания бетона подушку убирают и устраивают гидроизоляцию балок или деревянных элементов (если ростверк из дерева). К слову, если для ростверка использовали дерево, его необходимо предварительно обработать антисептическими и антипиренными составами.

Полезные советы

Любая работа по строительству сопряжена со своими тонкостями и хитростями. Мы подготовили список полезных рекомендаций, которые помогут вам сделать качественный и долговечный столбчатый фундамент с ростверком.

Что нужно знать, чтобы построить крепкий фундамент:

1. Устанавливайте столбы не только по углам будущего дома, но во всех узловых точках (пересечения стен, промежутки между стенами, все углы здания и т.д.).
2. Столбы должны располагаться в 1,5-2,5 м друг от друга. Если расстояние будет больше, ростверк может не выдержать и разрушиться, если меньше – вы потратите неоправданно много стройматериалов и сил.
3. Столбчатые фундаменты с высоким ростверком идеально подходят для участков с неровностями, которые нельзя «сгладить». Также их рекомендуют устанавливать в местах с большой глубиной промерзания грунта или там, где подземные воды лежат близко к поверхности.
4. Для небольших легких строений лучше выбрать сборную конструкцию, но для жилых и более массивных зданий отдайте предпочтение монолитному фундаменту.
5. Чтобы максимально продлить эксплуатационный срок столбов, сделайте несъемную опалубку из пеноплекса – так вы не только защитите ростверк, но сделаете дом более теплым и сухим.

Столбчатый фундамент с ростверком (свайно-ростверковый).

Столбчатый фундамент с ростверком или, как его часто называют, свайно-ростверковый фундамент представляет из себя жёсткую железобетонную конструкцию, состоящую из расположенных в определённом порядке столбов, связанных сверху монолитным поясом (ростверком). То есть по сути своей это тот же самый столбчатый фундамент, но усиленный для большей надёжности.

Ростверк прежде всего предотвращает горизонтальные подвижки отдельных столбов и способствует более равномерному распределению нагрузки на грунт под основанием каждого столба. Это особенно полезно для больших (2-х этажных) домов с нежёсткими стенами (бревенчатые, брусовые, щитовые дома). Также без ростверка невозможно возведение стен из штучных материалов (кирпич, блоки).

В статье «Столбчатый фундамент — расчет и строительство своими руками.» подробно описано, как определяется число и размеры сечения столбов и какими способами их можно сделать. Здесь же будет говориться непосредственно об устройстве ростверка.

Столбчатый фундамент с высоким ростверком

Данная конструктивная схема является наиболее верной и правильной, так как ростверк в ней находится на определённом возвышении над поверхностью земли. Обычно это расстояние не меньше 15 см. Зазор под ростверком исключает давление на него поднимающегося из-за морозного пучения грунта.

Последовательность выполнения работ:

1) Возводятся все столбы фундамента. Возвышение их над уровнем земли определяется исходя из двух требований. О первом говорилось выше — это минимальный зазор 15 см. Второе условие — столбы должны быть углублены в тело ростверка на 5-10 см.

2) Макушки столбов покрываются обмазочной гидроизоляцией, предотвращающей капиллярный подъём влаги из грунта и проникновение её в ростверк.

3) Делается основание опалубки. Есть два способа:

а) При минимальном возвышении ростверка в качестве основания используется насыпанный слой песка. Его увлажняют, уплотняют трамбовкой и выравнивают, формируя как-бы нижнюю поверхность опалубки. После заливки ростверка песок из под него удаляется.

Примечание: При данном способе песчаное основание необходимо покрыть, например, полиэтиленовой плёнкой или пергамином (прорезав отверстия под столбы). Иначе при заливке бетона цементное молоко из него будет быстро впитываться в песок и ростверк не сможет набрать необходимую прочность. Кроме того потом будет сложнее убирать песок, так как он отвердеет.

б) При более высоком ростверке основание делается из досок или фанеры.

4) Устанавливаются боковые стенки опалубки. Размеры поперечного сечения ростверка выбирают в зависимости от материала стен и их толщины.

Для деревянных домов высота берётся не меньше 40-60 см. При этом будет обеспечена и достаточно высокая прочность на изгиб, и нижние венцы стен не будут намокать при попадании на них брызг дождя с отмостки или при контакте со снегом зимой. Ширина выбирается в зависимости от толщины стен и от конструкции цокольного перекрытия. На рисунке ниже показано, что балки перекрытия можно устанавливать на отдельные столбы (так в основном раньше и поступали) или класть их на специально сформированное расширение ростверка.

Для каменных домов высота ростверка берётся не меньше 20 см, а ширина соответствует толщине стены. Небольшая высота связана с отсутствием больших изгибающих нагрузок. Каменные стены сами по себе обладают большой прочностью на изгиб и основную нагрузку принимают на себя.

5) После монтажа опалубки вяжется арматурный каркас. Рабочая арматура располагается в нижней и в верхней частях ленты углубляясь в бетон не менее чем на 5 см. Число прутков выбирается в зависимости от их диаметра: ∅10 мм — 8 штук; ∅12 мм — 6 штук; ∅14 мм — 4 штуки. Арматура больших диаметров не используется, она хуже начинает работать в связке с бетоном.

6) Производится бетонирование. Не спешите снимать опалубку и убирать песок из под ростверка. Начинать возводить стены и даже крышу можно и с ними уже на 4-5-й день после заливки. А уберёте всё лишнее попозже, когда уже нужно будет отделывать цоколь и сооружать отмостку.

Столбчатый фундамент с низким ростверком

Данная схема применяется в последнее время довольно часто, но использование её связано с определённым риском. Всё дело в том, что многие застройщики совершают ошибку, пытаясь соединить в одном фундаменте сразу два — столбчатый и мелкозаглубленный (незаглубленный) ленточный. А ведь принципы работы этих двух видов фундамента абсолютно противоположны друг другу.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент выполняется в виде единой жёсткой рамы, которая под воздействием сил морозного пучения имеет возможность немного приподниматься и опускаться вместе с грунтом. Столбчатый же фундамент специально заглубляется ниже глубины промерзания, чтобы исключить его подъём в зимнее время года.

Теперь представим себе ситуацию: мы залили столбы, выкопали небольшую траншею, сделали, как положено для мелкозаглубленных фундаментов, песчаную подушку и залили ленту. Зимой приходят сильные морозы, снега выпало мало, грунт начинает промерзать и подниматься. При этом он поднимает и нашу мелкозаглубленную ленту и подушка здесь не спасает (как некоторые думают), ведь песок несжимаемый материал, он всего лишь играет роль жёсткой прокладки улучшающей несущие свойства грунта.

Поднимаясь, лента тащит за собой и столбы. Под ними появляется пустое пространство. Из-за упругости грунта это пространство не сохраняет своего диаметра всю зиму, сечение несколько уменьшается (особенно при влажном или песчаном грунте). То есть весной, когда на поверхности земля начнёт оттаивать, столбы не опустятся на первоначальную глубину. И этот процесс может повториться не один раз.

Ещё интереснее когда мелкозаглубленный фундамент делают на столбах ТИСЭ (с расширением внизу), даже не обращая внимания на то, что создатель данной технологии Яковлев в своей книге «Универсальный фундамент. Технология ТИСЭ» чёрным по белому пишет и обосновывает, почему этого делать нельзя. На пучинистых грунтах это может привести либо к излому ленты между столбами, либо к её отрыву от столбов.

И всё же сделать низкий ростверк для столбчатого фундамента возможно. Рассмотрим такую схему:

Данная конструкция подойдёт тем, кто хочет сделать в доме полы по грунту. Кроме того здесь не нужно думать над обустройством забирки, которая необходима при высоком ростверке.

Вместо песка используется простой пенопласт с минимальной плотностью ПСБ-С-15 толщиной 10 см. Он имеет определённую упругость и может при необходимости воспринять вспучивание грунта. Для уменьшения пучения делают утеплённую экструдированным пенополистиролом (ЭППС) отмостку.

Примечание: Отмостка не должна быть жёстко связана с ростверком. Она должна иметь возможность немного смещаться относительно него вверх-вниз при промерзании грунта под ней.

Принципы выбора размеров сечения низкого ростверка, его армирования и заливки такие же, как и для высокого. Повторяться не будем.

В комментариях к данной статье Вы можете обсудить с читателями свой опыт в строительстве и эксплуатации столбчатых фундаментов с ростверком либо задать интересующие Вас вопросы.

Если статья оказалась для Вас полезной, пожалуйста нажмите на одну или несколько социальных кнопочек. Это очень поможет дальнейшему развитию нашего сайта. Огромное спасибо!!!

Основные отличия столбчатого фундамента от свайного

Разные грунты — разные фундаменты

Тяжелые здания из кирпича или блоков из ячеистого бетона требуют устройства, как правило, ленточного фундамента. В случае проблемных грунтов основание дома утяжеляют плитным фундаментом. Когда легкий каркасный дом возводится на твердом основании, а грунтовые воды залегают глубоко, можно использовать фундаментные блоки. Но, если на участке под строительство дома обнаружены торфянистые, пучинистые глинистые грунты, а грунтовые воды находятся вблизи к поверхности, то, как ни уплотняй почву, легкие и не связанные между собой столбы на торфе будут «гулять».

Столбчатый фундамент чаще всего сооружают под легкие постройки, когда возводить ленточный и плитный экономически невыгодно. Столбчатый фундамент устраивают, где грунты обладают хорошей несущей способностью, свайные — на слабых грунтах: верхние слои почв имеют небольшую толщину, поэтому основная задача свай заключается в том, чтобы «пройти» слабый грунт и добраться до несущего.

По своему типу свайный фундамент близок столбчатому. В обоих случаях возводится не сплошная опора для будущих стен, а точечная, когда строение поддерживается только в нескольких местах.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент можно построить из самых различных стройматериалов, например, из натурального камня или кирпича, и на такой опоре будет прекрасно стоять деревянный дом из профилированного бруса или каркасно-щитовой, но только в том случае, если характеристики грунтов не вызывают даже минимальных опасений.

Столбы возводят на углах, там, где пересекаются стены, под стойками каркаса (в точках сосредоточения нагрузок). Расстояние между столбами желательно делать кратным шагу балок нижней обвязки, обычно 1,5-2,5 м, минимальное сечение кирпичных столбов или из бетонных блоков — 500х500 мм (под легкие дома можно и меньшего сечения). Стены вместе с теплоизоляционным материалом не должны превышать толщину в 250 мм, а перекрытия, за исключением цокольного, — деревянными. Столбы выставляют строго вертикально, поверх них осуществляется монтаж бетонных балок (опора для кладки стен). На таком фундаменте можно строить дома из ячеистых бетонов.

Между столбами ставится забирка — легкая стенка, утепляющая подпол, защищающая его от снега и влаги. Ее поверхность по всему параметру дома должна быть однородной по форме и фактуре. Ее делают в основном кирпичной или бетонной, с минимальной толщиной стенки 10-12 см и заглублением в грунт 200-300 мм. В случае пучинистого грунта забирка ставится на песчаную подушку толщиной 150-200 мм и шириной не менее 300 мм. Существуют и декоративные забирки из обработанных антисептиком досок или асбоцементных листов. Используют и цокольные панели, имитирующие кладку из натурального камня.

Столбчатый фундамент без ростверка

По праву его считают самым экономичным и простым видом фундаментов. Возводится в виде столбов и применяется при строительстве зданий, которые не нуждаются в сплошной ленточной опоре (каркасные дома, деревянные срубы и т.п.).

Вариант, когда нижнюю отметку столбчатого фундамента можно расположить ниже нормативной глубины апромерзания, надежен, на основание фундамента не будут воздействовать силы морозного пучения. Мелкозаглубленный вариант при правильном устройстве не менее прочен, не такой дорогой и применяется чаще.

Если в грунте содержится глина, то под каждый столб до полной глубины промерзания с запасом вниз в 20 см заменяют его смесью чистого крупного песка со щебнем либо гравием. Песчаную подсыпку обильно поливают водой и трамбуется.

Чем тяжелее дом, тем более мощными должны быть столбы и чаще шаг, но не менее 1,5 м один от другого (чаще нерационально, высок расход материала), и не надо превышать величину в 3 м. В среднем шаг столбов должен составлять 2 м. Сечение столбов зависит от материала и технологий производства работ.

Удобно использовать при сооружении фундаментных столбов в качестве несъемной опалубки готовые трубы. Лучший, но и более дорогой вариант — металлические и асбестоцементные трубы. Если бюджет выделенный на строительство дома не позволяет можно использовать в качестве опалубки пластиковые канализационные трубы диаметром 150, 200 и отчасти 250 мм, на них можно поставить небольшую дачу или постройку хозназначения. Трубы большего сечения использовать не рекомендуется, лучше залить квадратные столбы в опалубке из деревянных досок.

При строительстве хозпостроек в качестве опалубки часто используют рубероид, свернув рулон из нескольких слоев, установив в лунку и залив бетон в рубероидную «сорломинку». Мы в этом случае советуем только наполнять его бетоном послойно, одновременно засыпая на тот же уровень пазухи в земле, чтобы рубероид не порвался.

Есть возможность отливать столбы и в съемной опалубке. Сечение их должно быть не менее 20х20 см с учетом качественного уплотнения бетона и высокого качества смеси. Под жилой дом желательно сделать столбы имеющие сечение не менее 25х25 см. Раствор можно замешать в пропорции цемент/песок/щебень 9или гравий) 1/3/5. Цемент должен быть с не истекшим сроком годности, марки 500 или хотя бы 400, не содержать извести. Бетон при заливке нужно уплотнять. Опалубка снимается не ранее чем через 3 недели после завершения работ.

Есть вариант столбчатого фундамента из бутобетона в опалубке. Но его очень непросто качественно проармировать, и его прочность из-за этого не высока. Поэтому сечение столбов должно быть не менее 50х50 см.

Надежные кирпичные столбы фундамента (сечением в 1,5 кирпича) можно сделать только из подходящего качественного, хорошо обожженного кирпича, но такой вариант дорогой.

Столбчатый фундамент с ростверком

Ростверк — это несущая железобетонная балка, которая соединяет столбы сверху, применяется при строительстве зданий из камня, кирпича, когда существует необходимость тяжелые стены опирать по всей длине. Столбы возводятся по тем же технологиям, что и при строительстве легких домов, но их сечение больше, а шаг чаще.

Ростверк может быть бетонным или из заводских элементов, установленных на столбы. Он обязательно должен армироваться, диаметр горизонтальных несущих стержней составлять минимум 12 мм, поперечные связи ставятся что каждые 40 см. Если расстояние между столбами и нагрузка от стен увеличивается, тогда более мощным должен быть каркас.

Ростверк не должен опираться или быть заглубленным в грунт — зимой поднимающийся под воздействием сил морозного пучения грунт должен иметь возможность свободно вертикально перемещаться. Если будет не так, тогда ростверк может оторваться от столбов, что приведет к деформации фундамента.

Свайный фундамент

Свайный фундамент делают из бетонных буронабивных, забивных и бурозабивных свай. Есть еще вариант из дерева, но его применяют не так часто.

Бурозабивные сваи не забиваются в грунт, а создаются при сооружении фундамента. Такого типа сваи ничем не уступают по надежности забивным и актуальным на вспучивающихся грунтах. Буронабивные фундаменты часто делают методом бетонирования, путем заливки бетона в предварительно пробуренные скважины. Бурить скважины можно бензиновыми или электрическими бурами, а также бурильной техникой.

Некоторые строители легких дачных домиков для бурения используют ручной садовый бур. Далее в образовавшуюся скважину вставляют обрезок асбоцементной трубы в качестве несъемной опалубки, в которую закладывают арматуру и заливают бетонный раствор. В ряде случаев роль опалубки для буронабивногор фундамента исполняет сам грунт.

Устанавливая каркас следите за тем, чтобы он не сдвинулся, так как это может стать причиной контакта арматуры с землей. Бетон должен быть «тяжелым», используйте кварцевый песок, гравий или щебень из твердых горных пород.

сваи должны бетонироваться непрерывно с интервалом между укладкой отдельных слоев бетона не более часа. Нагружать фундамент из буронабивных свай можно только после того, как бетон полностью затвердеет, но не ранее чем через месяц после окончания бетонирования.

Сваи из грунтобетона были разработаны давно и относятся к ресурсосберегающим. Использовать их целесообразно в устойчивых необводненных грунтах. Грунт вынутый из скважины приаменяется в качестве заполнителя бетона, благодаря чему происходит экономия не только стройматериалов, но и трудозатрат.

Забивные сваи вгоняют в землю при помощи тяжелой техники. Из-за жуткого шума, сопровождающего процесс, в индивидуальном строительстве такой способ устройства фундаментов не пользуется популярностью.

Бурозабивные сваи при забивании тоже создают сильный шум, но благодаря своим преимуществам применяются намного чаще. По сравнению с буронабивными они не требуют «мокрых» процессов, когда приходится замешивать раствор, ждать когда он схватится и так далее. Забиваются заранее изготовленные сваи из массива бетона или с полостями.

Самые распространенные размеры поперечного сечения сплошных свай: головы 40х40 см, подошвы — 20х20 см, длиной — от 3 метров. Сваи изготавливаются из бетона классов В 15 и В 22,5. Армируюся сваи, чаще всего, стержневой арматурой или высокопрочной проволокой.

Сваи, которые имеют квадратное сечение с круглой полостью по расходу бетона и арматуры заметно экономичнее, по сравнению с сплошными: бетона расходуется на 20% меньше, а арматуры — на 40-60%, что оказывает влияние на их стоимость. Сваи имеющие полости отличаются прочности и с успехом могут применяться для бурозабивных фундаментов.

Полые круглые сваи выпускают диаметром до 80 см. Они имеют открытые или закрытые концы и используются для строительства свайных фундаментов зданий главным образом в случае если в месте строительства толща слабых грунтов значительная. Бывают также сваи прямоугольного сечения, как сплошные, так и с полостью.

Стенки скважины для бурозабивных свай должны быть ровными, поэтому бурение производится вращательным способом.

Столбчатый фундамент: пошаговая инструкция своими руками

Если частный дом делается по каркасной технологии или из легких стройматериалов, то наиболее оптимальная фундаментная опора для него – это столбы с ленточным ж/б или стальным ростверком. Такое основание оказывает минимальное давление на грунт и достаточно просто в самостоятельном исполнении. Правильно по всем нормам выполнить столбчатый фундамент своими руками несложно, а стоит подобная конструкция сравнительно недорого.

1. Что это такое?
2. Виды и подвиды
3. Плюсы и минусы
4. Пошаговая инструкция
5. Применение в строительстве

Что такое столбчатый фундамент?

Столбчатые фундаменты просто идеально подходят для легких строений (гаражей, садовых домиков, сараев, бань). Однако при правильном расчете на них можно ставить и каркасные либо пенобетонные коттеджи. А вот для дома из кирпича с толстыми стенами лучше поискать иной вариант.

Но многое в этом вопросе зависит от общего веса постройки. Ведь шифер или керамическая черепица для крыши значительно тяжелей рубероида либо легкого металлопрофиля. В проекте столбчатого фундамента и всего дома учитывать надо все применяемые при строительстве материалы – от пола и стен до кровли. А готовить расчеты доверять стоит только квалифицированному специалисту.

Пример

Конструктивно такое основание представляет собой свайное поле из столбов, выполненных из различных материалов и связанных поверху ростверком. Если грунт на участке неустойчивый, то возводить для дома основание в виде заглубленного монолита из железобетона не слишком рационально. Столбчатые сваи здесь сильно выигрывают в плане дешевизны работ. При грамотном проектировании им не страшны высокие грунтовые воды и пучения грунтов.

Разновидности столбчатого фундамента

Столбы рассматриваемого фундамента по технологии погружения в грунт могут быть висячими либо подпорными. В первом случае короткие опоры удерживаются в земле за счет сил трения, а во втором – они делаются более длинными, так чтобы основанием упираться в твердый грунтовый слой. Из-за необходимости проводить сложные расчеты и погружать большое количество свай висячий вариант в частном домостроении практически не используется.

По конструктивному расположению ростверка они подразделяется на:

• Незаглубленный – ростверковая часть висит на столбах над землей на высоте до полуметра;

• Мелкозаглубленный – ростверк погружается в почву на 40–60 см;

• Заглубленный – с заложением железобетонной ленты на опорах ниже глубины промерзания на стройплощадке грунта.

Схема мелкозаглубленного основания

Последний вариант дает мало выгоды в плане экономии на стройматериалах. При строительстве загородных домов такое основание применяется очень редко. Чаще всего для коттеджей строители выбирают незаглубленный ростверк, по всей длине висящий на столбчатых опорах. Эта технология исключает проблемы с пучением и позволяет делать ростверковую конструкцию из стального швеллера, что сильно упрощает и ускоряет процесс устройства фундамента.

Преимущества и недостатки фундамента на столбах

Список достоинств столбчатого фундамента довольно обширен, в нем числятся:

• Отсутствие потребности в грузоподъемной спецтехнике;

• Возможность устройства свайного поля на склонах;

• Высокая скорость возведения;

• Отсутствие необходимости в подготовительном выравнивании стройплощадки;

• Простота технологии, позволяющая сделать его самостоятельно;

• Превосходная устойчивость столбов к пучению;

• Дешевизна конструкции.

Если запроектировано и сделано на этапе строительства грамотно, то он спокойно прослужит больше полувека. Он не боится сезонного пучения грунта, лишь бы только поднятие земли не затронуло ростверк. А технология работ настолько просто, что выполнить все вполне можно в одиночку, не привлекая сторонних высокопрофессиональных и дорогостоящих монтажников.

Среди недостатков фундаментов на столбах для домов за городом числятся:

• Малая устойчивость опор к боковым нагрузкам;

• Ограничения по грунтам (для болотистых участков выбирать не стоит).

• Ограничения по несущей нагрузке (для тяжелых бетонных или кирпичных домов подобное основание не подходит по определению);

• Невозможность устройства подвала.

Главный недостаток рассматриваемой разновидности свайно-ленточного фундамента – это возможное разрушение опор при сильных боковых воздействиях. Если на участке сильно подвижные в горизонтальной плоскости грунты, то придется сильно увеличивать диаметр свай, что скажется на цене строительства. Либо вообще потребуется подбирать иной тип фундамента для сооружаемого дома.

Минусы — боковые нагрузки

Инструкция – как обустроить фундамент самому

Возводятся столбчатые фундаменты по технологии в четыре этапа:

1. Земляные работы с выбуриванием ям под опорные столбы и устройством на их дне подушки из песка.

2. Установка несъемной опалубки для опор фундамента с последующей заливкой бетона либо выкладывание их из кирпича или бетонных блоков.

3. Устройство для этой разновидности свайно-ростверкового фундамента верхней распределяющей нагрузки части из железобетона, стального швеллера или древесины.

4. Гидроизоляция всей конструкции и обшивка опор по периметру здания сайдингом или профлистом.

Все достаточно просто, но есть в этом процессе и ряд нюансов. Первый из них – независимо от уровня заложения ростверка, подпорные сваи столбчатого варианта фундамента для частного малоэтажного дома следует погружать глубже точки промерзания. Чтобы ускорить работы, в отдельных случаях лучше всего будет привлечь специализированную технику с буром.

Сами опоры основания могут быть выполнены из:

• Залитого в асбестоцементную трубу железобетона;

• Кирпича;

• ФБС (изготовленных на заводе ж/б блоков для фундаментов);

• Натурального камня.

Ниже приведёна пошаговая фото-инструкция столбчатого фундамента на пеноблоках:

Переносим план фундамента на местность — размечаем колышками будущие границы

Копаем ямы

Засыпаем ямы щебнем, сверху песком и несколько раз проливаем и повторяем процедуру засыпания песком

Выставляем на подушку первые 4 блока по углам и выравниваем по шнурке и размерам

Подставляем второй блок и выравниваем по уровню

Гидроуровнем отмеряем нулевой уровень фундамента — его высоту

Выставляем следующие уровни блоков нашего основания

По уровню делаем все остальные столбы

Выкладываем рубероид на столбики для гидроизоляции

Также возможно использование стальных винтовых свай. Но это уже будет больше одна из вариаций свайно-винтового фундамента. Раньше опоры делали даже из влагостойкой лиственницы. Однако сегодня большинство частных застройщиков предпочитают ставить под свой дом что-нибудь более долговечное и бетонное.

Опоры ставятся с интервалом 1,5–2,5 метра так, чтобы находиться под углами строения, в местах пересечения внутренних стен и заложения несущих балок, а также под печами и каминами. Это точки основных нагрузок. Часть из них ростверк вполне в состоянии распределить по всей конструкции. Но в идеале основной вес должен приходиться как раз на опорные сваи, на которых покоится столбчато-ленточный фундамент.

Выбирая кирпич, следует сразу исключить силикатную его разновидность. А керамический следует брать с максимально высокой морозостойкостью. В целом, если замешивать и заливать бетон не хочется, то лучше всего предпочесть ФБС. Эти блоки изначально предназначены для возведения фундаментных оснований для различных зданий.

По конструкции бетонный ростверк поверх столбов – это небольшой ленточный фундамент. Для него собирается отдельная опалубка с укладкой в нее арматуры из стальных прутков в 10–12 мм. После их связки готовый армирующий пояс останется лишь залить бетонным раствором с маркой не ниже М-300. При этом для деревянных строений ростверковая часть нередко выполняется вовсе из бруса. Во многих случаях его вполне хватает для перераспределения нагрузок.

Для гидроизоляции элементов столбчатого основания можно воспользоваться рубероидом либо жидкой битумной мастикой. Подойдет даже мягкая черепица, если она осталась неизрасходованной при покрытии кровли на уже построенном здании.

Где лучше использовать фундамент на столбах

Самостоятельно построить столбчатый с ростверком поверх опор фундамент своими руками несложно. Приведенная пошаговая инструкция и описанные выше нюансы изготовления подобной опоры помогут справиться с задачей даже начинающему строителю. Все выполняется буквально за несколько дней. Правда придется подождать до месяца, пока застынет бетон в ростверке, но иначе никак.

Пример дома

Если строение в планах возводить легкое, то подобный фундамент для него по стоимости и срокам работ сделать будет выгодней всего. Проект можно подготовить даже самому. А вот расчеты для основания под массивным коттеджем лучше заказать у профессионала.

После заливки 22 опор опорно-столбчатого фундамента под мой строящийся каркасный дом я подошел к следующему этапу работ — обустройству деревянного ростверка из строенной доски 200 х 50 мм. Перед выбором подобного вида ростверка я изучил возможность устройства подобного ростверка и, при соблюдении некоторых условий, не нашел особых возражений, кроме одного мнения, которое я и приведу далее…

Итак, я прочитал следующее:

Крепление ростверка опорно-столбчатого фундамента — Столб опорно-столбчатого фундамента

Одна из ошибок каркасного домостроения — «…бетонные сваи, хоть ТИСЭ, хоть ни ТИСЭ — с деревянным ростверком из бруса или досок.. Это вообще жесть, лучше уж из блочков ставили — проблем меньше потом переделывать. Бетонные сваи — только с бетонным же ростверком». И далее — объяснение: «Ну честно говоря что свая выперла и сломала ростверк и перекрытие — я видел всего один раз, врать не буду, но вот провалившиеся сваи — когда одна две сваи ушли, и дом по нижней части прогнуло — я видел достаточно часто. Очень распространенная проблема».

У меня не свайный фундамент, столбы стоят на широкой подошве, которая и не даст им провалиться. Силы морозного пучения я постарался устранить, вынув сильнопучинистый грунт из-под опор и заменив его слабопучинистой ПГС, касательное пучение устранил, соорудив незаглубленные подошвы опор. Кроме того, в дальнейшем планирую сделать утепленный цоколь и отмостку (в первый строительный сезон я этого сделать не успел). Поэтому, надеюсь, что дом будет стоять ровно, без всяких перекосов.

Для контроля поведения фундамента в течение первой зимы я с использованием лазерного уровня нанес вертикальные и горизонтальные маркеры на стойки по всему периметру дома. Посмотрим, как простоит дом, и оправдаются ли мои надежды на проведенные мероприятия.

Замечание

Неоднократные проверки лазерным уровнем в течение 2017, 2018, 2019 г. показали отсутствие каких-либо смещений строительной конструкции моего каркасника. Поэтому можно считать, что построенный мной фундамент свою функцию выполняет (по крайней мере, пока).

Крепление деревянного ростверка к столбам фундамента — Крепление деревянного ростверка к столбам фундамента

Иных возражений против деревянного ростверка я не встретил, поэтому решил строить именно такой.

В ходе заливки столбов в угловые (а также некоторые другие) столбы были замурованы 12 мм резьбовые шпильки, предназначенные для дальнейшего крепления деревянного ростверка. Для того, чтобы не забить резьбу бетоном, перед заливкой каждую шпильку обернул малярным скотчем, который потом очень легко снять.

В те столбы, где таких шпилек сначала замуровано не было, они забивались в дальнейшем в отверстия, пробуренные перфоратором.

Шпильки устанавливались таким образом, чтобы проходить в центр одной из 3-х досок строенного пакета 200 х 150 мм.

Обработка досок антисептиком — Обработка досок антисептиком Сенеж Огнебио

Все доски 200 х 50 мм, предназначенные для ростверка, со всех сторон обрабатывались огнебиозащитой СЕНЕЖ «Огнебио» из садового распылителя Grinda. Можно было мазать и кисточкой, но распылителем мне понравилось больше.

Перед обработкой обязательно смести опилки!

Конечно, существует мнение, что «самопальная» обработка антисептиком — что «мертвому припарка», что эффект будет только при антисептировании в специальных камерах, но я исходил из того, что «лучше хоть что-то, чем ничего». По результатам прошедших 3-х месяцев строительного сезона могу отметить отсутствие следов грибка или плесени на обработанных досках (надеюсь, что они не появятся и в дальнейшем, хотя, справедливости ради, глубокой такую обработку назвать сложно).

Замечание

Цоколь на зиму был утеплен, по весне были сделаны продушины. Через год после обустройства ростверка, в августе 2018 г. был произведен повторный осмотр балок, который показал отсутствие следов грибка и плесени. Дерево на ощупь сухое (влагомером не проверял).

Верхушки опорных столбов при необходимости подравнивались «болгаркой» для достижения ростверком горизонта.

Ростверк из досок вместо бруса — Ростверк из строенной доски

Доски сколачивались тремя гвоздями 3,5х90 мм в ряд через каждые 250-300 мм между рядами. Это несколько чаще, чем предлагается в п. 6.2.6 (рис. 6.1 и 6.2) СВОДА ПРАВИЛ «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом» СП 31-105-2002, однако я строил из подсушенной доски естественной влажности, поэтому посчитал, что лишний крепеж не помешает.

Все гвозди забивались под разными углами к плоскости доски, а не строго перпендикулярно. Некоторые строители предлагают дополнительно стягивать доски гайками на резьбовой шпильке, но я этого делать не стал (СП этого не требует).

Все стыки досок в сплачиваемой балке располагались строго над столбиками, причем над одним столбиком был только один стык досок, две других доски пакета были сплошными. Конечно, это привело к небольшому перерасходу пиломатериала, но я исходил из соображений прочности и надежности.

После того, как ростверк был полностью собран, для выравнивания верхней поверхности я прошелся по нему электрорубанком Makita KP0800, отзыв о работе которого вы также можете прочитать на этом сайте.

Ростверк из строенной доски 200х50 — Ростверк из досок 200х50

Деревянный ростверк на опорно-столбчатом фундаменте — Фундамент с деревянным ростверком

После выравнивания ростверк был накрыт лежнем из одинарной доски 200х50 мм. Применение доски 200 х 50 мм, а не 150 х 50 мм, позволило мне сразу обустроить упор, на который в дальнейшем хотя бы одной стороной укладывались листы пенопласта.

Конечный результат работ по устройству ростверка под деревянный каркасный дом вы можете видеть на последнем рисунке.

Фундамент столбчатый с ростверком

Главной причиной растущей популярности столбчатого фундамента является простота конструкции фундамента. Если грунт относительно стабильный, и особой потребности в обустройстве цокольных или подвальных помещений нет, можно установить свой дом на столбчато- ростверковый фундамент. Стоимость такой системы относительно невелика, поэтому к ней прибегают в тех случаях, когда необходимо поднять небольшое здание или пристройку к дому на небольшую высоту над грунтом.

В чем особенность устройства столбчатого фундамента

Несмотря на внешнюю зрительную схожесть с устройством свайных систем, столбчатые фундаменты имеют свою специфику, отражающуюся на конструкции фундамента:

• Столбчатые опоры чаще всего выполняют квадратного сечения, намного реже – круглого. Это определяется способом изготовления. Опору в виде столба можно выложить кирпичной кладкой, камнем — пластушкой, собрать из бута, отлить из бетона или сложить из бута в опалубке;
• Соотношение длины опорного элемента столбчатого фундамента к поперечному сечению значительно меньше, чем у свай. Устойчивость здания, поднятого на значительную высоту, при использовании столбчатого фундамента выше, чем у свайной схемы, даже при использовании усиленного ростверка;
• За счет высокой жесткости и прочности количество опорных элементов столбчатого фундамента можно изготовить значительно меньше, чем в случае, если бы использовались классические винтовые или буронабивные сваи.

Важно! Одним из наиболее замечательных свойств этой схемы является то, что построить столбчатый фундамент с ростверком своими руками значительно проще и дешевле, чем ленточный или свайный вариант.

Какие варианты столбчатого фундамента наиболее популярны

Выбор конкретного решения во многом зависит от конкретной конструкции дома, его веса и жесткости каркаса здания. Чтобы столбы не кренились и не падали, как свечки, опоры связывают специальным горизонтальным поясом из железобетона, металлопроката или даже просто деревянным брусом.

Существует несколько основных схем использования оформления столбчатого фундамента:

1. Классический вариант — заглубленные в грунт столбчатые опорные элементы с навесным ростверком, по данной схеме строится 90% всех столбчатых фундаментов;
2. Столбы без заглубления в грунт, с опорой на подушку из гравия, чаще всего это монолитный столбчатый фундамент с ростверком. В этом случае можно получить высокую жесткость фундамента, позволяющую снизить до минимума риск крена или просадки здания;
3. Столбчатый фундамент без ростверка. Очень популярный вариант, к которому прибегают для обустройства небольших компактных зданий.

К сведению! Опоры под столбчатый фундамент с ростверком могут иметь самое разное устройство, например, кирпичная кладка может комбинироваться с бетонной отливкой или с бутовой основой. По сути, свойства фундамента от этого не меняются, но такие решения позволяют сильно упростить и уменьшить стоимость постройки.

Схема столбчатого фундамента с заглубленными опорами

По сути, такая система мало чем отличается от свайного фундамента на очень толстых и коротких опорных элементах. Зрительно разница проявляется в значительно меньшем количестве опорных элементов, располагающихся на большем удалении друг от друга. Для сваи оптимальный шаг равняется полутора метрам, а для столбчатого варианта расстояние между опорами может составлять 2,5-3 м, при одинаковой толщине ростверка.

Условно конструкции такого фундамента делятся на мелкозаглубленные и с заглублением на уровень промерзания грунта. Первая из указанных схем применяется на слабопучинистых грунтах. Последний вариант получается очень затратным, но к нему прибегают в случаях, когда необходимо ограничить количество свай на участке. В обоих случаях кирпичный или отлитый из бутобетона каркас устанавливают на песчано-гравийную подушку, делают дренаж и гидроизоляцию столбчатого фундамента.

Погружение в грунт даже на небольшую глубину очень тяжелой и массивной опоры настолько увеличивает жесткость столбчатого фундамента, что в ряде случаев можно обойтись без жесткого поперечного каркаса – ростверка.

Столбчатые фундаменты без использования ростверка

Классическим исполнением ростверка является железобетонная балка, укладываемая на вертикальные опоры или оголовки свай. Кроме армированного бетона, для обустройства ростверка может использоваться металлический профиль, например, швеллер или тавр, или даже дубовый брус большого сечения. Основной функцией ростверка является передача и распределение веса здания между всеми опорными элементами столбчатого фундамента. Вторая функция ростверка — фиксация и удержание опоры в строго вертикальном положении.

Тяжелые и жесткие опоры из камня обладают огромной поперечной жесткостью, поэтому опрокидывающий момент может возникать только при точечном пучении грунта, когда мерзлый грунт выдавливает одну опору сильнее других. В этом случае ростверк помогает компенсировать неравномерность нагрузки и остановить крен.

На «спокойных» грунтах из крупнозернистого песка или с большим включением известняка ростверк теряет часть своих функций, и для дома с небольшим размером стен — 4х4, 4х6 м от него можно вообще отказаться. Чаще всего это делают при строительстве брусовых или бревенчатых бань, дач, рыбацких и охотничьих домиков. Чтобы избежать поперечного крена, опорные элементы столбчатой системы углубляют в грунт на полметра, а роль ростверка играет первый ряд бруса.

Для крепления стен к опорам в кладку или отливку на этапе формования заделывают анкерные болты и укладывают двойной слой гидроизоляции из рубероида и вспененного полиэтилена. Устройство и отливка балки ростверка из железобетона требует значительного количества времени и сил. Поэтому владельцы небольших домиков стараются отказаться от ненужной на их взгляд детали в конструкции здания.

Одной из задач, которые необходимо решать при отказе от использования ростверка, является проблема обеспечения равной высоты всех опорных элементов. В противном случае балки первого ряда лягут на столбчатую систему с уклоном, а это может привести к крену всей конструкции здания.

В некоторых вариантах ростверк заменяют обычными толстыми брусами, которые укладывают на сплошную подушку из гравия и песка, выравнивают в горизонтальной плоскости, фиксируют скобами и кольями. Далее из бревен или бруса собирается основной каркас здания с перевязкой рядов опор по стандартной схеме.

Столбчатый фундамент с ростверком без углубления в грунт

К достоинствам столбчатой схемы можно отнести возможность установки коробки здания вообще без заглубления в грунт. Чаще всего подобный способ реализуется в виде монолитной конструкции, в которой ростверк и опоры отливаются, как единое целое, из армированного железобетона. Такой каркас обладает повышенной жесткостью и прочностью, что особенно важно для каркасных газобетонных стен домов.

Перед отливкой в обязательном порядке необходимо забетонировать опорные площадки, на которые впоследствии устанавливается опалубка для формирования тела столбов и ростверка.

Более простым вариантом поверхностного фундамента является «башмачный» тип опорных элементов. Каждый из столбов фундамента отливается в виде куба или усеченной пирамиды с высотой и основанием в 30-40 см.Подобная конфигурация делает опоры чрезвычайно прочными и устойчивыми, достаточно выровнять площадку в горизонтальной плоскости и отсыпать подушки под опорные блоки из трехслойной песчано-гравийной смеси.

При всех своих достоинствах столбчатый фундамент с ростверком не очень удобно использовать для сложных рельефов местности, особенно, если это глинистый скат на берегу озера или пруда. В этом случае даже небольшое здание потребует мощного ростверка и заглубления столбов, как минимум, на метр в грунт. Отлично подойдет для избушки в лесу, на песчаной почве можно ограничиться небольшим, в 20-30 см заглублением, а в случае использования «башмаков» не нужно даже этого, просто утрамбуйте грунт и отсыпьте подушку из щебенки.

• Строим дом из пеноблоков своими руками
• Плавающий фундамент
• Опалубка для фундамента своими руками
• Фундамент под печь в баню

Столбчатый фундамент с ростверком своими руками

Каждый понимает, что основой любого здания является – фундамент, и насколько будет фундамент надежен и прочен, настолько и здание будет надежно и долго служить своему владельцу. На сегодняшний день разработаны и успешно применяется в строительстве несколько технологий выполнения фундаментов. К успешной и часто применяемой технологии по праву можно отнести технологию создания столбчатого фундамента.

По своей структуре, фундаменты можно разделить на:

1. Сплошные стенные конструкции – фундамент ленточный.
2. Из отдельно стоящих столбов – фундамент столбчатый.

Ленточный фундамент под сруб лучше использовать если вы собираетесь строить подвальные помещение или погреб, также ленточный более теплый что позволяет сэкономить на утепление пола.

Сравнивая эти виды фундамента, следует отметить, что столбчатый фундамент возводится под постройку зданий, не имеющих подвального помещения, к таким зданиям в основном относятся деревянные дома и деревянные бани и срубы. Столбчатый фундамент с ростверком своими руками – это действительно просто и эффективно. Основная задача, возлагаемая на данный фундамент, заключается в равномерном снижении величины осадки конструкции. Эта задача успешно будет выполняться лишь в том случае, если фундамент выполнен с четким соблюдением чертежей и точным учетом всех отметок. Возведение столбчатого фундамента обходится в несколько раз дешевле из-за меньшего расхода материала и меньших трудозатрат в отличие от фундамента ленточного вида.

В обязательном порядке столбы должны быть в углах сруба и под несущими стенами

В зависимости от вида грунта выбирается тип столбчатого фундамента. Основным различием в столбчатом фундаменте является способ его возведения, в связи с этим данный фундамент делится на:

• — сборный фундамент;
• — монолитный фундамент.

Сборный столбчатый фундамент возводится в местах с наличием грунтовых вод и на сильно промерзающих грунтах. Временной промежуток, необходимый для возведения сборного столбчатого фундамента на много меньше, чем у монолитного столбчатого фундамента. Рассматривая прочностные характеристики, стоит отметить, что они гораздо выше у монолитного фундамента, чем у столбчатого фундамента.

По степени заглубления в грунт столбчатые фундаменты можно разделить на:

• — заглубленный столбчатый фундамент;
• — малозаглубленный столбчатый фундамент;
• — незаглубленный столбчатый фундамент.

В данной статье, мы рассмотрим принцип возведения незаглубленного столбчатого фундамента.

Незаглубленный столбчатый фундамент

Незаглубленный фундамент формируется из коротких опор, которые располагаются друг от друга на расстоянии от одного метра до двух метров, заглубление в грунт должно не превышать пол метра. В качестве исходного материала для опор используются:

• — готовые стеновые блоки;
• — готовые фундаментные блоки;
• — армированные блоки;
• — железобетонные блоки;
• — опора в виде кирпичной кладки (использовать силикатный, керамический кирпич или кирпич с низким порогом морозостойкости категорически запрещено);
• — опора, отлитая из бетона, пенобетона самостоятельно.

При строительстве деревянных домов, деревянных бань или под сруб с использованием незаглубленного фундамента всегда следует придерживаться следующих условий:

• — в случае если грунт не пучинистый, фундамент выполняется из сборных бетонных опор без перевязки, опоры улаживаются свободно;
• — в случае если грунт средне пучинистый для создания фундамента используются армированные блоки, имеющие размеры 250 миллиметров на 200 миллиметров, но не длиннее 2000 миллиметров, блоки укладываются в два ряда;
• — в случае если грунт на месте постройки сильно пучинистый используются железобетонные блоки, связанные между собой.

Фундамент столбчатый: ТИСЭ технология

Каждый год в сфере строительства появляются новые современные технологии. Не осталась в стороне и технология возведения столбчатого фундамент с ростверком своими руками. Сегодня очень часто можно встретить столбчатый фундамент, выполненный по ТИСЕ технологии. Эта современная технология, которая значительно улучшает технические характеристики столбчатого фундамента. Данная технология была специально разработана для качественного и экономичного строительства малоэтажных деревянных зданий.

ТИСЭ – это заглубленный фундамент, выполненный из железобетонных опор, которые в своей нижней части имеют расширение. Благодаря такому расширению, опора может выдержать большую нагрузку и способна препятствовать пучению грунта в большие морозы, что очень актуально для грунтов Москвы и Московской области. В верхней части опор выполняется ростверк, который соединяет все опоры в одну жесткую конструкцию. Ростверк равномерно распределяет всю нагрузку между всеми опорами фундамента, тем самым в случае просадки грунта под опорами, сохраняется вся целостность первоначальной конструкции здания.

Столбчатый фундамент, выполненный по технологии ТИСЭ, имеет ряд преимуществ:

• — значительная экономия строительных материалов в сравнении с ленточным фундаментом;
• — способность опор выдерживать большие нагрузки благодаря расширению в нижней части;
• — высокий показатель сопротивления морозному пучению грунта;
• — при соблюдении всех технологических требований при производственных работах, достигается гарантированная долговечность фундамента;
• — имеется возможность реконструкции или частичной замены фундамента.

Видео строительство по технологии ТИСЭ:

Разметка столбчатого фундамента

При строительстве деревянного дома или деревянной бани необходимо уделить достаточно внимания на подготовку места и проведения разметки. Правильно используя небольшое количество инструментов произвести разметку можно и самостоятельно. На начальном этапе, перед началом возведения фундамента производится подготовка площадки под строительство. Идеальный вариант, когда площадка располагается на сухом, однородном грунте. Для того чтобы избежать в будущем разрушения стен здания, необходимо выяснить на какую глубину промерзает грунт в районе строительства. Выяснив глубину промерзания, столбчатый фундамент закладываем на двадцать сантиметров ниже глубины промерзания. Строительная площадка должна иметь небольшой уклон в любую сторону света кроме северной стороны. Это необходимо для нормального стока дождевой и талой воды.

Для выполнения разметки столбчатого фундамента с ростверком своими руками, вам понадобятся следующие инструменты:

• — строительная рулетка;
• — бельевой шнур;
• — строительный уровень;
• — деревянные колышки длиной 50 сантиметров;
• — прямоугольный треугольник.

На начальном этапе производится выравнивание строительной площадки, удаление растительного слоя почвы. Ширина будущего фундамента должна быть на десять сантиметров шире стены. Разметка начинается с внутреннего контура, именно во внутреннем контуре выставляется первый угол будущего строения и забивается первый колышек. При помощи треугольника вымеряется размер внешней стороны фундамента. С одной стороны размер равен длине продольной стены, а со второй стороны длине поперечной стены. В месте, где будет пересечение осей, забиваются второй и третий деревянный колышек. Таким же способом вымеряются и следующие углы строения.

На следующем этапе выполняется установка обноски. На этом этапе осуществляется крепление досок на специальные столбики, которые устанавливаются возле вбитых колышков. Доски крепятся на уровне будущего пола строения, но не выше 1,5 метра от уровня почвы. В том случае, если все метки были правильно выставлены, разметка будет выполнена идеально. При строительстве столбчатого фундамента своими силами, необходимо помнить об осевых размерах. Данные размеры наносятся на верхнюю кромку обноски, после забиваются гвозди и натягивается бельевой шнур. Шнур натягивается непосредственно над вбитыми деревянными колышками. Такой процесс выполняется для всех сторон будущего здания.

Как залить столбчатый фундамент

Большая популярность и широкое применение в строительстве столбчатого фундамента объясняется простотой возведения и прочностью. Помимо этих достоинств столбчатый фундамент имеет и ряд недостатков, которые необходимо учитывать при возведении фундамента своими руками. Данный фундамент нельзя возводить на подвижных грунтах, на местности с грунтовыми водами и на местности с большими перепадами высот. Подсчитав стоимость столбчатого фундамента, вы будете приятно удивлены, ведь его стоимость в полтора раза меньше стоимости любого другого фундамента.

Столбчатый фундамент представляет собой систему опор, которые расположены строго в ключевых точках здания:

• — на углах здания;
• — на пресечении стен;
• — под несущими элементами конструкции.

Фундамент в обязательном порядке должен быть привязан к плану будущего строения и точно соответствовать всем чертежам проектной документации, только в этом случае будущее строение сможет простоять долго и надежно.

При выборе опор, необходимо учитывать возможную нагрузку на фундамент, необходимо знать примерный вес строения, наличие тяжелой мебели в здании и количество людей способных одновременно пребывать внутри. От этих показателей будет зависеть выбор материала, из которого будут сделаны опоры и их количество. Заливку столбчатого фундамента необходимо выполнять до начала зимних холодов, его нельзя оставлять на зиму без нагрузки, потому что к весне он может деформироваться, и его нужно будет переделывать.

Для заливки столбчатого фундамента вам понадобятся следующие материалы:

• — опоры (материал – бетон, кирпич, железобетон);
• — арматура;
• — доски для выполнения опалубки;
• — песок;
• — щебень;
• — цемент.

Для выполнения опалубки в качестве материала используется доска толщиной 20 миллиметров. Такая доска имеет небольшой вес и меньшую стоимость в сравнении с металлическими пластинами или древесно-стружащими плитами. Из досок собираются щиты, из щитов короба, которые в свою очередь вставляются в подготовленное отверстие в земле на месте установки опор. Внутренняя поверхность короба тщательно смачивается водой, это избавит от впитывания древесиной воды из бетона и значительно облегчит демонтаж короба после высыхания бетонной смеси.

Армирование фундамента выполняется арматурой, имеющей диаметер 14 миллиметров. Арматура располагается внутри короба таким образом, чтобы ее края не доставали до стены короба 5 миллиметров. В качестве продольных прутов используется арматура диаметром 6 миллиметров, которые привариваются к горизонтальным через каждые 30-40 сантиметров. Продольные пруты имеют длину на 50 сантиметров большую, чем короб, впоследствии к ним будет закреплен каркас ростверка. После выполнения каркаса ростверки излишки прутов легко убираются.

Видео заливки бетоном ростверки:

На заключительном этапе, производится заливка бетона, который заливается слоями по 20-40 миллиметров с обязательной разбивкой вибратором, для исключения образования воздушных карманов, которые могут значительно ослабить фундамент в целом. Заливку рекомендуется выполнять за один раз, залили слой бетона — разбили вибратором и так до самого верха опоры. Если заливать опору с интервалом в день, на стыке слоев образуется шов, который негативно сказывается на несущей особенности фундамента.

Расчет столбчатого фундамента с ростверком

Решив для себя выполнить столбчатый фундамент с ростверком своими руками, вам прежде всего необходимо знать – сколько опор необходимо, что бы он долго и качественно выполнял свои функции. Сразу приступаем к геологическим изысканиям, которые помогут нам определить несущую способность грунта. Именно этот показатель грунта поможет нам вычислить площадь опоры для фундамента, которую можно найти в специальной технической литературе.

После чего производим расчет веса всего строения, который будет зависеть от веса материала использующегося при возведении стен, ветровой и снеговой нагрузки. Вычисленную цифру делим на вес, который способен выдержать один квадратный сантиметр грунта, тем самым мы получим площадь фундамента. Для определения с окончательным расчетом, увеличиваем полученный результат на 30% — это и будет окончательное значение площади основания. Для расчета количества столбов опорную площадь необходимо разделить на площадь основания одной опоры.

Утепление столбчатого фундамента

Построив столбчатый фундамент с ростверком своими руками, приступаем к следующему виду работ, забирке. Забирка – это вариант цоколя, который является неотъемлемой частью столбчатого фундамента, которая выполняет защиту пространства между основанием здания и поверхностью земли от дождевой воды, снежных заносов и порывов ветра.

Забирка деревянная – данный вариант может быть изготовлен из досок, с горизонтальным или вертикальным расположением, или же изготовлен из бревен или бруса. При выполнении забирки из досок с горизонтальным расположением выполняются следующие операции:

• — между опорами прорывается траншея глубиной 400 миллиметров;
• — одна третья глубины траншеи засыпается мелким гравием с песком;
• — к опорам фундамента крепятся деревянные бруски с пазом шириной 40-60 миллиметров;
• — при помощи пазов крепятся доски, при этом первая доска ложиться на подушку расположенной в траншее;
• — после чего нижнюю часть забивки отсыпают теплоизоляционной засыпкой.

В варианте с вертикальной расстановкой досок, на подушку траншеи укладывается брус с таким же пазом, как и при горизонтальном варианте. Второй брус с пазом крепиться к нижней части строения, в пазы вставляются доски в вертикальном положении. Бревна или брус в забирке крепятся аналогично креплению бревен в бревенчатом доме.

Для выполнения забирки из кирпича, камня – так же между опорами роется траншея, в которую укладывается такая же подушка. Забирку из кирпича выполняют кладкой в 1-1,5 кирпича, из камня стены забирки не должны превышать ширину 300 миллиметров.

В том случае если высота опор составляет 0,7 метра и выше, забирку можно выполнить из теплоизоляционных листов. Такая забирка выполняется следующим образом:

• — к опорам крепиться конструкция в виде рамки, выполненной из стального профиля любого сечения;
• — с внутренней стороны закрепляется теплоизоляционный материал (пенопласт, пенополистирол);
• — с улицы при помощи саморезов, крепятся листы профнастила;
• — образовавшийся зазор меду листами профнастила и землей заделывают теплоизоляционным материалом.

При любом варианте выполнения забирки необходимо не забывать про создание вентиляционных окон, которые выполняются в диаметре 100-150 миллиметров. В зимний период данные вентиляционные окна необходимо закрывать заглушками, также не забывайте об утепление пола

Гидроизоляция столбчатого фундамента

Для увеличения эксплуатационных характеристик столбчатого фундамента необходимо произвести его гидроизоляцию. Гидроизоляция фундамента необходима для создания водонепроницаемого слоя между насыщенной влагой средой и изолируемой конструкцией, в нашем случае с деревянным домом или деревянной баней. В процессе всего строительства здания имеется доступ к наружным конструкциям, к которым во время ремонта доступа нет. В связи с этим необходимо в процессе строительства производить всю гидроизоляцию.

Для выполнения качественной гидроизоляции вновь необходимо обратить свое внимание на грунт, на котором возводится столбчатый фундамент. В зависимости от грунта может меняться и перечень работ по гидроизоляции. Для качественного выполнения гидроизоляции столбчатого фундамента необходимо:

• — тщательно зачистить внешнюю сторону фундамента;
• — внешняя сторона фундамента доводится до идеально ровного состояния;
• — используя битумную мастику, внахлест ложем несколько листов рубероида — рулонная гидроизоляция.

Именно этот слой рубероида препятствует проникновению влаги в основу фундамента, что в последствие предохраняет стены дома избыточной влажности. Внешняя сторона фундамента так же покрывается битумной мастикой на высоту равную 30 сантиметрам от уровня земли. Эта процедура способна уберечь фундамент от преждевременного разрушения.

Сколько стоит столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент под деревянный дом или баню считается самым предпочтительным фундаментом, он позволяет значительно сэкономить расходный материал и время, потраченное на его создание. Однако для любого столбчатого фундамента необходимо выполнить его утепление и гидроизоляцию, чего не нужно делать для винтового фундамента.

Цена на изготовление столбчатого фундамента на-прямую зависит от:

• — места расположения будущего строения, от удаления объекта строительства от базы строительных материалов;
• — от вида и качества грунта;
• — от ширины основания и его заглубления;
• — потраченных строительных материалов и произведенных трудовых затрат.

Стоимость столбчатого фундамента, на сегодняшний день, является самой выгодной по сравнению с ценами на ленточный фундамент и монолитный.

Ниже приведена таблица, в которой отражен расчет столбчатого фундамента за один погонный метр с учетом разных марок бетона в Москве и Московской области:

Размер фундамента	марка бетона, диаметр арматуры d=12 миллиметров	цена за 1 метр/погонный
300 на 500	М-200, (В-7.5)	4200 рублей
300 на 500	М-300, (В-22.5)	4100 рублей
300 на 800	М-200, (В-7.5)	6750 рублей
300 на 800	М-300, (В-22.5)	6850 рублей
300 на 1000	М-200, (В-7.5)	8400 рублей
300 на 1000	М-300, (В-22.5)	8500 рублей
300 на 1200	М-200, (В-7.5)	10100 рублей
300 на 1200	М-300, (В-22.5)	10200 рублей

Подведя итог можно сделать вывод, что столбчатый фундамент является самым выгодным и быстровозводимым фундаментом, который может использоваться для деревянных домов и деревянных бань:

• — стоимость столбчатого фундамента составляет максимум 18% от стоимости всего дома, тогда, как остальные виды фундамента составляют 20-30% стоимости всего возводимого дома;
• — столбчатый фундамент под деревянный дом по трудовым затратам и расходу строительного материала до 2 раз экономичнее других видов фундаментов.

Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Столбчатые фундаменты по праву считаются наиболее бюджетным вариантом основания для легкой постройки. К их преимуществам также относят простоту сооружения, небольшое количество материалов, возможность подстраиваться под любую геометрию постройки. К сожалению, есть и минусы – подвал в доме на столбчатом фундаменте устроить не получится, теплый пол первого этажа сделать достаточно сложно, да и грунты подходят не любые.

Разберем подробнее детали обустройства столбчатого фундамента своими руками в разных условиях.

Принципы устройства основания из столбов-опор

В самом названии конструкции заложен общий принцип его организации. Столбчатыми называют фундаменты, представляющие собой более или менее заглубленные в грунт столбы круглого, квадратного или прямоугольного сечения.

Различают основания по:

• степени заглубления – поверхностные (опора на поверхность грунта), малозаглубленные, заглубленные ниже глубины промерзания;
• сечению – одинаковое по всей высоте опоры или с «башмаком», то есть расширением, в нижней части (обычно подземной);
• наличию песчано-гравийной подушки. Может использовать послойная засыпка, только один слой (песок, гравий, щебень), при плотных не пучинистых грунтах допустимо обойтись без подушки;
• материалу – используют монолитный железобетон, кладку из кирпича или бетонных блоков, буронабивные сваи (данный вид основания также считается свайным);
• способу крепления к домовым конструкциям – с ростверком из того же материала (обычно для монолитного железобетона), с металлическим ростверком, деревянным ростверком с последующей укладкой венцов сруба или монтажом каркаса.

При этом в отношении разных типов грунтов применяются такие варианты фундамента:

• для плотных песчаных, каменистых, скалистых грунтов можно устраивать мелкозаглубленный столбчатый фундамент (40…70 см ниже уровня земли) или монтировать опоры непосредственно на грунте. При этом для песчаных почв желательно устройство гравийной подушки и трамбовка, для каменистых вопрос решается в зависимости от элементов почвы – наличие глины или суглинков требует внимательной проверки, упрочнения поверхности и/или применения заглубленного типа основания;
• на пучинистых грунтах этот вид фундаментов применять нежелательно. Если других вариантов нет, необходимо заглублять опоры ниже уровня промерзания на 30…40 см и устраивать башмак. При таких условиях столбчатый фундамент обходится не намного дешевле универсального свайно-винтового или более практичного ленточного.
• В зависимости от высоты грунтовых вод и особенностей грунта, можно предположить такие проблемы с поведением опор во время эксплуатации: перекос, изменение уровня (проваливание опоры глубже или выталкивание ее грунтом на поверхности) и нарушение целостности – появление трещин или разломов под действием бокового давления.

Расположение элементов опорно-столбчатого фундамента

В зависимости от того, каков объемный вес постройки, то есть нагрузка на каждую отдельную опору, а также от высоты столба и типа грунтов, принимается разный шаг опор. Так, поверхностная установка требует шага в 1,5…3 м, при мелкозаглубленных столбах на не просадочных грунтах допустимы 2…4 м, для заглубленных опор – 3…6 м.

Чем меньше объемный вес конструкции, чем больше заглублены опоры и чем прочнее их материал (оптимально – армированный бетон), тем больше может быть шаг опор. Играет роль также их сечение. Оно редко принимается меньше чем 200х200 мм (только для очень легких построек), обычно составляет 300х300 мм или больше.

Важно понимать: опоры располагаются не только под внешними стенами постройки, но и под несущими внутренними стенами, обычно в узловых точках – местах пересечения стен или установки тяжелого оборудования

Шаг колонн рассчитывается индивидуально, в зависимости от выбранных параметров опор и здания. Если фундамент ставится «на глазок», без расчетов, обычно принимают уменьшенный шаг – с запасом на прочность. Так, для каркасной постройки или дома из бруса принимают на стену 7…8 метров не менее трех-четырех опор. Причем для брусового ростверка расстояние между опорами можно даже сократить, в зависимости от сечения бруса.

Площадь опор должна давать достаточную площадку для размещения ростверка с запасом пространства не менее 10%. Пример: для бруса сечением 200х150 мм верхняя площадка столбчатой опоры должна быть не менее 400х400 мм.

Как сделать столбчатый фундамент: общие принципы

Вне зависимости от того, какой материал используется для колонн и на какую глубину они опускаются в грунт, есть общие правила устройства такого основания.

1. Строительную площадку очищают от мусора, убирают крупные неровности (находящиеся выше или примерно на уровне предполагаемого низа постройки), снимают плодородный слой почвы (не обязательно).
2. Размечают площадку. Для этого используют шнур (веревку) и уровень.
3. Подготавливают основание для опор – выкапывают ямы или бурят скважины, выравнивают площадки для поверхностной установки.
4. Устраивают песчано-гравийную подушку (при необходимости), трамбуют ее. Для увеличения прочности можно пролить подушку «бетонным молочком». Особенно полезна эта мера для мелкозаглубленных фундаментов. Высота подушки не менее 150…200 мм.
5. Монтируют опоры. Для заглубленных колонн необходима гидроизоляция по всей высоте, для незаглубленных гидроизоляционный слой устраивают только на контактной поверхности с ростверком.
6. Устраивают ростверк. Если он расположен близко к земле и является монолитным железобетонным (как и колонны) устраивают опалубку сродни той, что используется для ленточных оснований. Для бетонного ростверка обязательно армирование. Брусовый или металлический устанавливают согласно общей концепции крепления.

Нюансы монтажа для разных материалов и видов опор рассмотрены ниже на примере столбчатого фундамента для каркасного дома.

Заглубленные основания с использованием жесткой гидроизоляции

Фактически этот вид фундаментов можно считать буронабивными сваями. В качестве «оболочки» – опалубки для столбчатого фундамента – используют асбестовые или пластиковые, реже металлические трубы подходящего диаметра.

1. Бурят яму с диаметром 1,2…1,5 диаметра трубы.
2. На дне ямы устраивают песчано-гравийную подушку с трамбовкой.
3. Монтируют трубу на место, выполняют обратную засыпку грунтом.
4. Заливают в трубу бетон примерно на треть высоты, после чего приподнимают ее на 30…40 см вверх, выставляя по уровню. Благодаря этому действию образуется «башмак» – расширенное основание колонны.
5. Опускают в трубу арматурный каркас так, чтобы верхняя его часть находилась на верхним обрезом трубы – это будут закладные для крепления металлического ростверка или связывания каркаса колонны с каркасом железобетонного ростверка. Как правильно вязать арматуру, рассказано в статье.
6. После первичного схватывания заливают бетон в трубу до верху, трамбуя ее по мере заливки. Последнюю стадию можно совместить с заливкой железобетонного ростверка.

Армирование столбчатого фундамента при такой технологии устройства обеспечивает большую прочность и нагрузочную способность колонн, облегчает их связывание с ростверком.

Таким образом получается наиболее прочный и устойчивый к боковым нагрузкам и грунтовым водам вариант основания для сравнительно тяжелых построек – домов из пено- и газобетона, построек в два-три этажа из дерева или каркаса.

Заглубленный столбчатый фундамент с ростверком из монолитного железобетона

Если использование жесткой гидроизоляции не предполагается, процедуры проходят достаточно похоже на предыдущий вариант, но с некоторыми важными изменениями.

1. Ямы не бурятся, а выкапываются вручную или с помощью техники. Впрочем, для упрощения работ можно вначале пробурить скважину на нужную глубину, а потом лишь расширить ее под требуемую форму.
2. Песчано-гравийная подушка выполняется так же, возможно расширение скважины в нижней части для создания «башмака».
3. В яму опускается арматурный каркас, вставляется опалубка по желаемой форму колонны.
4. В подготовленную опалубку заливают бетон, удаляют воздух с помощью виброуплотнителя или трамбовки.
5. После отверждения бетона удаляют опалубку и обрабатывают поверхность колонны гидроизоляционным составом – лучше на основе битума. Можно также использовать рулонную или пленочную гидроизоляцию с соответствующим закреплением. Более подробно о видах защиты от влаги в статье.

Ростверк заливается или одновременно с заливкой колонн, или после удаления опалубки с них и проведения гидроизоляции. Различают ростверк наземный – лежащий непосредственно на грунте – и приподнятый. Второй вариант более практичен, поскольку не подвержен силам морозного пучения и не требует такой тщательной гидроизоляции с нижней стороны. Опалубку для обоих видов ростверка изготавливают по принципам, рассмотренным в статье.

Также в качестве ростверка можно использовать железобетонные перемычки. В этом случае фундамент будет монолитно-сборным.

Столбчатый фундамент из кирпича

Сооружение из кирпича или бетонных блоков строится по одному принципу. В обоих случаях колонны могут покоится непосредственно на грунте (для скальных или сильно каменистых пород), на песчано-гравийной подушке или на предварительно выполненной монолитной бетонной опоре.

Последовательность работ:

1. Отрывка ямы или подготовка площадки для колонн.
2. Устройство подушки с обязательной трамбовкой. Если используется бетонная основа, она отличается в опалубке с армированием или без по технологии, описанной в предыдущем разделе.
3. Поверх подготовленной подушки или основы выкладывается прямоугольник/квадрат из блоков или кирпича. Обычно выполняется столбчатый фундамент из блоков 20х20х40 см, поскольку всего четыре подобных блока дают достаточную опору для брусового ростверка каркасного дома или сруба. Для скрепления блоков или кирпича используют качественный цементный раствор.
4. Поверх подготовленной опорной площадки обязательно устраивают горизонтальную гидроизоляцию – она препятствует попаданию почвенной влаги в конструкции здания.

Наибольшей популярностью пользуется строительство столбчатых опор из бетонных блоков – они более прочные и однородные по сравнению с кирпичом.

Такие упрощенные – надземные или мелкозаглубленные фундаменты – обычно используются для легких каркасных или деревянных построек. Чаще всего по этому принципу создают столбчатый фундамент для бани, при этом гидроизоляции опор необходимо уделять повышенное внимание, а пол первого этажа серьезно утеплять.

Благодаря использованию простых и не слишком дорогих материалов, столбчатые фундаменты обходятся на 20…70% процентов дешевле, чем другие разновидности оснований. Для сравнения – под каркасный или брусовый дом размером 8х6 м мелкозаглубленные столбчатые опоры обойдутся в 14…15 тысяч рублей, а свайно-винтовые – уже в 50…60 тысяч.

Наиболее же привлекательным для мастеров преимуществом этого вида оснований считается возможность их самостоятельного возведения с использованием только ручной силы, без строительной техники и наемных работников.