Содержание
Способы прокладки скрытой проводки в квартире
Перед началом ремонта в жилых помещениях сперва следует проложить новую электропроводку (если, конечно, планируется ее замена). Лучше заранее начертить схему квартиры и наметить будущую перестановку, определить размеры и размещение мебели — такую работу можно поручить дизайнерам либо выполнить самостоятельно. После расстановки мебели, на плане следует отметить места монтажа электрических разъемов и выключателей. Также рекомендуется продумать точки расположения запасных розеток.
Определенную сложность вызывают настенные осветительные приборы, прикрепленные вблизи тумбочек возле спальных мест, потому что они неразрывно связаны с местом установки кроватей. Для подключения светильника в области выхода проводов лучше всего вмонтировать в стену малогабаритную установочную коробку. При поклейке обоев под ними можно скрыть кабель.
Довольно затруднителен монтаж розеток в комнате для приготовления пищи. Монтажом вообще не следует заниматься до тех пор, пока кухонная мебель не будет заказана. После того как станут известны параметры предметов мебели можно приступить к разводке.
С целью подключения встроенной кухонной и бытовой техники электроразъемы устанавливают вдоль плинтусов, в 2 – 3 см от напольного покрытия. Закрывают провод съемной нижней панелью. При этом необходимо обеспечить свободный доступ к нему.
Согласно своду правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», в помещениях должны быть несколько розеток, установленные через каждые 4 м периметра комнаты, в коридорах — розетки монтируются через 10 м площади коридоров. Кухни оснащают четырьмя либо двумя сдвоенными розетками.
Следует правильно выбрать оптимальные трассы прокладки электропроводки. Лучшая кабельная дорожка та, у которой минимальная длина, что предоставляет возможность уложить кабель в трубе. Соединительные клеммные коробки также должны быть доступны.
Если необходимо залить стяжку, то розеточную сеть лучше всего спрятать в трубах по полу, которые могут быть гофрированные из поливинилхлорида либо полиэтиленовые низкого давления. Трубы должны быть прочно вмонтированы в пол. После укладочных работ составляется схема укладки труб с точными привязками. Поверх стяжки укладывают фанерный лист. Чтобы обезопасить электропроводку от повреждений, при монтаже фанеры следует:
- Положить фанеру на пол;
- Начертить на фанерный лист схему прокладки труб;
- Закрепить строительный материал к цементно-песчаному слою, избегая просверливания дыр в полу вблизи труб;
- Перед укладкой напольного покрытия осмотреть электропроводку на наличие дефектов.
Ввиду того что деревянные полы не пожароустойчивы, то разводка электропроводов под полами из бруса прокладывается в трубах из металла.
Электропроводку к светильникам рекомендуется укладывать в пустоты потолочных перекрытий. В подвесных потолках проводка прокладывается в пространстве, расположенном за потолком.
Важно знать!
Не рекомендуется монтировать кабель в месте стыка двух строительных конструкций. При смещении одного сооружения относительно другого на несколько миллиметров кабель будет выведен из строя.
Устройство кабельных лотков
Кабельный лоток изготовлен из металлического профиля и состоит из основания с крышкой, в которое вмонтированы провода.
Помимо соединительных элементов, конструкция включает в себя переходники, отводы, повороты, детали крестообразной и Т-образной формы. Лоток выступает в качестве крепежа для проводов и кабелей с напряжением до 1000 Вольт. Лоток нельзя заполнять пучками кабелей больше, чем на 50%. В противном случае перегрев кабелей неизбежен.
Число проводов в одном пучке не должно быть больше двенадцати. Воссоединять проводки в пучки можно через четыре с половиной метра при горизонтальном положении лотков и через что сантиметров при вертикальном расположении.
Металлические лотки, проводящие электрический ток, следует обязательно заземлить. Неизолированный провод либо кабель чрезвычайно опасен: он поражает электрическим током. Все части кабельных лотков необязательно подвергать заземлению ввиду того, что винтовые соединения надежно связывают их друг с другом. Лотки рекомендуется заземлить лишь в двух местах, в разных направлениях линии, и в концах их разветвлений.
Строй-Техника.ру
Строительные машины и оборудование, справочник
Категория: Монтаж и эксплуатация лифтов
Публикация: Монтаж кабелей и проводов
Читать далее:
Монтаж кабелей и проводов
Провода прокладывают после установки всех коробок выводов и выполнения сварки.
В настоящее время широко применяют беструбную прокладку проводов. Жгуты проводов крепят в шахте пластмассовыми пряжками через 1-1,5 м к шине заземления, проложенной в шахте, либо к проволоке, натянутой между полом приямка и плитои перекрытия шахты. Ответвления от коробок выводов к электроаппаратам прокладывают в металлорукавах. В машинном помещении провода укладывают в каналах.
Одножильные медные провода присоединяют к выводам без напайки наконечника и облуживания концов проводов, если их сечение не превышает 10 мм2. Загнутые концы проводов прижимают к выводам аппаратов и коробок винтами с установкой плоской и пружинной шайб, причем последнюю располагают между головкой винта и плоской шайбой. После подсоединения провода к выводу на оголенную часть провода надвигают надетую ранее на конец провода полихлорвиниловую трубку с нанесенной на ней маркировкой.
На одножильные провода сечением более 10 мм2 и многожильные провода сечением более 2,5 мм2 надевают наконечники, для чего конец одножильного провода закладывают в наконечник и опрессовывают либо припаивают к нему.
Изоляцию с концов проводов снимают осторожно, не делая насечек на жиле, так как в месте даже небольшой насечки провод легко ломается. Снимают изоляцию клещами либо с помощью горячего паяльника. Освобожденную от изоляции жилу зачищают шкуркой под слоем кварце- или цинко-вазелиновой пасты.
Длина незакрепленных концов проводов при присоединении их к аппаратам должна быть не более 150 мм для проводов сечением до 4 мм2 и не более 200 мм для проводов большего сечения. Наименьший радиус изгиба медных проводов всех сечений должен быть не менее трехкратного диаметра провода вместе с изоляцией, а для алюминиевых проводов — не менее шестикратного.
Перед подсоединением проводов к выводам электроаппаратов и коробок выводов проверяют пробником непрерывность цепи и маркировку проводов.
При прокладке кабелей и проводов по цементной или известковой штукатурке трассу окрашивают масляной или эмалевой краской. Ширина полосы должна быть не менее двойного диаметра прокладываемого провода, кабеля или пучка проводов. По окончании монтажа концы проводов, подсоединенные к аппаратуре, покрывают бакелитовым или глифталевым лаком.
Запасные концы многожильных кабелей, а также концы проводов, не подсоединенные к аппаратуре, изолируют, свертывают в спираль и перевязывают шпагатом или изоляционной лентой. На все присоединенные концы навешивают бирки или устанавливают латунные муфты, или надвигают полихлорвиниловые трубки с четко написанными или выдавленными номерами концов в соответствии со схемой.
Подвесной кабель монтируют после окончания сборки кабины, противовеса и подвески их на канаты.
Более точно длину подвесного кабеля определяют непосредственным замером.
Для этого от коробки выводов № 2 опускают провод в приямок шахты, поднимают свободный конец провода до уровня порога первой остановки так, чтобы расстояние от центра образовавшейся петли до пола приямка было равно 300…350 мм. Полученную длину отмечают на проводе-мерке.
На ровной площадке растягивают кабель и, пользуясь проводом-меркой, отмеряют необходимую длину кабеля, прибавляя 500 мм для подсоединения кабеля к коробке выводов № 2 и 3500… 4000 мм (в зависимости от типа кабины) для подсоединения кабеля к коробке выводов № 3 на кабине. Кабель отрезают и на расстоянии 500 мм с одного конца и на расстоянии 3500…4000 мм от другого накладывают проволочные бандажи из медной проволоки диаметром 1 мм.
К кабине и конструкциям шахты кабель крепят (рис. 169) с помощью канатика, который входит в конструкцию кабеля.
Рис. 169. Крепление подвесного кабеля:
а — к кронштейну на кабине, б — к уголку в шахте; 1 — кронштейн, 2 — коуш, 3 — зажим, 4 — бандаж, 5 — подвесной кабель, 6 — канатик, 7 — винт заземления, 8 — болт, 9 — уголок
Для извлечения канатика 6 из конца кабеля, предназначенного для крепления к коробке выводов № 2, оболочки кабеля на расстоянии 30 мм от бандажа в сторону концов кабеля разрезают, металлическую оплетку сдвигают на 200 мм к концу кабеля, разрезают шланговую оболочку по образующей на длине 150 мм и вытаскивают наружу канатик. На разрезанное место шланговой оболочки накладывают бандаж 4 крученым шнуром диаметром 1 мм. Ранее сдвинутый в сторону кусок металлической оплетки надвигают на прежнее место, подложив под место разреза поясок из медной фольги. Место стыка пропаивают припоем ПОС-40, используя в качестве флюса канифоль.’ ^
Для извлечения канатика из конца кабеля, предназначенного для крепления к кабине, на расстоянии 350 мм от наложенного бандажа в сторону конца кабеля разрезают по окружности металлическую оплетку, сдвигают ее от места разреза на 300 мм в каждую сторону. В непосредственной близости от бандажа и на расстоянии 500 мм от бандажа
в сторону конца кабеля делают по его образующей надрезы длиной 150 мм в шланговой оболочке. В месте разреза, отстоящего от бандажа на 500 мм, канатик перерезают и через разрез, выполненный в непосредственной близости от бандажа, вытягивают канатик наружу. Его конец, оставшийся в кабеле, обматывают крученым шнуром и укладывают между жилами кабеля. Затем разрезанные места заделывают, как описывалось выше.
Под коробкой выводов № 2 приваривают к закладной детали или крепят на дюбелях уголок для подвесного кабеля.
К кабине подвесной кабель крепят следующим образом. Освобожденный из кабеля канатик заводят в коуш ушкового болта, загибают его и устанавливают зажим на расстоянии 15… 20 мм от коуша. На расстоянии 10… 15 мм от зажима накладывают бандаж из мягкой проволоки диаметром 1… 1,2 мм. Конец канатика зачищают до металлического блеска, делают кольцо и смазывают вазелином. Зачищают до металлического блеска и смазывают вазелином также кронштейн на кабине в месте крепления к нему канатика, затем винтом крепят его к кронштейну. Канатик служит заземлением кабины.
Аналогичным образом крепят канатик к кронштейну, установленному под коробкой выводов № 2.
Подвесной кабель подсоединяют к коробке выводов на кабине следующим образом.
Открывают крышку коробки выводов и пропускают проволоку через короб, подсоединяют конец подвесного кабеля к проволоке и протаскивают его к коробке выводов. Надевают на кабель гайку сальника и металлическую шайбу. С конца кабеля, подлежащего разделке, снимают металлическую оплетку, расплетают оставшийся на кабеле ее конец и отгибают на 5…7 мм.
На шланговую оболочку кабеля вплотную к отогнутой металлической оплетке надевают металлическую шайбу, сальниковое уплотнение и вторую металлическую шайбу и пропускают кабель через корпус сальника до тех пор, пока сальниковое уплотнение с шайбами и отогнутой металлической оплеткой полностью не войдет в гнездо сальника. К отогнутой металлической оплетке придвигают металлическую шайбу и ввертывают гайку в корпус сальника.
С конца кабеля, вошедшего в распределительную коробку, снимают шланговую оболочку. На конец оставшейся шланговой оболочки накладывают бандаж из крученого шнура диаметром 1 мм, затем выделяют поочередно ответвляемые жилы и у начала их отгиба накладывают бандажи. Выделенные жилы обрезают до необходимой длины, снимают с их концов изоляцию, надевают на них полихлорвиниловые трубки с нанесенной маркировкой, загибают концы в кольцо и облуживают припоем ПОС-40, после чего надвигают на оголенную часть полихлорвиниловую Трубку.
Подготовленные таким образом концы жил подсоединяют к выводам распределительной коробки, руководствуясь схемой электрических соединений. Свободные жилы изолируют, свертывают в кольцо и перевязывают шпагатом.
Реклама:
Читать далее: Заземление лифтового оборудования
Категория: — Монтаж и эксплуатация лифтов