Полукруглые ступени крыльца

Можете ли Вы представить, Ваш уютный уголок где проживаете без крыльца с навесом? Ведь крыльцо, есть не только элементом интерьера, но и служит, для защиты от дождя, жарких солнечных лучей. По этому к строительству этого элемента нужно отнестись ответственно, крыльцо должно быть крепкое и соответствовать размерам дома, чтобы конструкция смотрелась красиво и уместно на его фоне.

Вид как дома, так и крыльца, полностью зависит от вашей фантазии и материальных возможностей. Конечно для строительства крыльца, можно нанимать высокоспециализированную группу строителей, но сделать крыльцо можно и самостоятельно.

Ну и с чего же начать строительство бетонного крыльца своими руками

Проектирование.

Перед закупкой материала, инструментов и всего необходимого для строительства данной конструкции, нужно определится с размерами самого крыльца. Идеальные параметры по мнению многих специалистов считаются такими:

• ширина лестницы, должна быть не меньше 80 сантиметров «для удобного передвижение 1 человека»;
• угол наклона лестницы должен быть равен 45 и меньше градусов;
• Количество ступеней — нечетное;
• ширина ступени — не меньше 25 сантиметров, а высота — 12- 20 сантиметров;

Материалы и инструменты :

• Материалы: товарный бетон или цемент, арматура, проволока, доски и брусья для опалубки, гвозди и рубероид;
• Инструменты: перфоратор, болгарка, вибратор «для уплотнение раствора», пила, лопаты, молоток, корыто для бетонной смеси, шпатель, рулетка и уровень.

Подготовка основания

Этот этап включает в себя зачистку территории, уборку мусора и растительного покрова, в процесс подготовки также входит вырывание котлована под фундамент, монтировка основания опалубки + армирование территории. В конце всё заливается бетоном и уплотняется вибратором и оставляется на несколько дней для просыхания. На этом процесс подготовки окончен.

Этап изготовления и монтировки опалубки для ступеней

При этом нужно обратить внимания на такие моменты:

• Опалубка обязательно оборудуется ребрами жесткости;
• Под углом 90 градусов проектируются проступи и под ступени;
• Опалубку нужно делать максимально воздухонепроницаемой, а на ее дне выкладывать рубероид.

Заливка бетона, здесь уже возникает вопрос, как залить крыльцо бетона своими руками, не обращаясь к профессионалам качественно и надежно? — специалисты советуют совершать данную процедуру за один прием. При этом обязательно заливая крыльцо, необходимо утрамбовывать раствор и убирать воздушные пузырьки. Для этого лучше использовать вибротрамбовку.

За формой крыльцо бывает различных форм: трапециевидной, круглой «полукруглой», квадратной или прямоугольной, также как и конструкции могут быть разными «открытые, закрытые, в форме веранды».

Форму крыльца своего дома можно выбирать любую, ориентируясь на свой вкус и предпочтения, ведь на параметры крыльца, никакого влияние не будет. Нужно помнить лишь одно, что строительство полукруглого бетонного крыльца своими руками происходит немного сложнее, чем обычный прямоугольный вариант. Самым недорогим, удобным и популярным материалом для постройки, является бетон. Плюсы данного материала в том, что кроме своей не слишком высокой стоимости, очень удобно в дальнейшем обшивать различными материалами, закрывая прочный материал, красивой внешне облицовкой.

Итак начнём, как сделать полукруглое крыльцо с бетона своими руками

Строительство опалубки. Это первый момент, на который стоит обратить внимание, ведь сложность состоит в закругленной форме. Наиболее простым, дешёвым и доступным решением данной проблемы, является использование кусков листового оцинкованного метала. Им свойственна гибкость, которая поможет придать нужную форму, а также данные листы есть достаточно прочными, они смогут выдержать вес бетонного раствора, при этом удерживая нужную форму.

Подготовка места и заливка фундамента

Хочется заметить, что сам вес крыльца есть достаточно большим, по этому, оно требует мощного основания. В связи с массой крыльца, в бетонной ленте нужно просверлить отверстие, в которые позже вставляется арматура каркаса новой пристройки.

Во время заливания бетонного раствора, нужно постоянно разравнивать поверхность, для того, чтобы строения соединились прочно, а при усадки пристройки не появлялись трещины.

Строительство полукруглого крыльца

Самый распространённый и упрощённый способ — это послойная установка палубы, а заливание ступеней одну за одною. Этот процесс происходит в несколько этапов:

• Отмечают контур, по которому происходит установка изогнутой опалубки. Высота ступени и опалубки равные. Опалубка должна стоять очень прочно, чтобы хорошо выдерживать вес раствора по всему контуру, для этого её нужно закрепить деревянными распорками;
• Связанный с арматуры каркас укладывается в опалубку, данный каркас являет собою несколько рядов металлической сетки, которая вертикальными элементами соединяет их между собою.
• После этого каркас конструкции заливается бетоном так, чтобы в монолитной конструкции не было пустот, для проверки, берется палка, которой прокалывают раствор в нескольких местах, чтобы удалить возможные пустоты;
• Раствор должен высыхать и набирать прочность, после его высыхания опалубка устанавливается еще раз, и с новым рядом весь процесс повторяется. В результате данного процесса возводятся все ступени, и данная конструкция набирает прочности, на что хочется обратить внимание, так это на тот момент, что возводятся все ступени снизу верх, благодаря этому давлении прочность повышается.

Если вы следовали всем указаниям, тогда ваше крыльцо будет достаточно крепким и прослужит много десятилетий. Ещё хотелось бы подметить, зная как залить крыльцо полукругом своими руками, можно очень оригинально оформлять свой дом, нестандартный вход, перила и много чего другого.

Конечная обработка

Конечно можно оставить Ваше крыльцо в таком виде, но не смотря на свою прочность и долговечность, даже очень крепкий материал нуждается в защите: защите от воды, ветра, солнца, температур, мороза, снега, влаги и других природных и человеческих факторов. Для этого достаточно установить прочную облицовку, которая поможет прослужить намного дольше, но и в тоже время поможет оригинально и ярко украсить Ваш дом. Существуют разные типы плиток, цена, цвета каких разная, каждый из вариантов имеют как плюсы так и минусы, также нужно осуществлять выбор не лишь по внешнему виду и стоимости, а также по простоте работы.

На первый взгляд строительство крыльца, кажется совершенно простым делом, но хочется обратить Ваше внимание на то, что нужно четко соблюдать инструкции и действовать за технологией, ответственно подходить к процессу строительства. Возможно, возникнут некоторые затруднения, но результат Вашей работы будет предметом гордости на долгие года, в независимости от формы крыльца, пользуйтесь готовыми проектами, чтобы не пришлось тратить лишние материалы, правильно оформляйте чертежи и принимайте только правильные решение.

Хорошо и качественно построенное и облицованное крыльцо, поможет Вашему дому выглядеть солидно.

Надеемся наша статья помогла Вам найти ответы на вопросы которые Вас интересовали!

Как сделать бетонное крыльцо своими силами? Поэтапное руководство

Бетонное крыльцо является одним из самых прочных. Благодаря бетону оно способно выдерживать большие нагрузки и устойчиво к истиранию. Сделать его можно самостоятельно, главное – провести точные расчеты и правильно начертить проект. Чертежи помогут быстрее и без ошибок построить опалубку. Заливать крыльцо своими силами лучше еще на этапе строительства частного дома, так как для него тоже нужен фундамент. Если же пристраивается к отстроенному зданию, то потребуется обустройство основания и его соединение арматурой с фундаментом дома.

Проводя расчеты и делая чертеж, нужно учитывать следующие факторы:

• Высота крыльца – это расстояние от грунта и до нижней линии порога входной двери.
• Ширина подбирается в зависимости от количества человек в доме, и будут ли через нее переноситься тяжелые и крупногабаритные вещи (мебель). Для одного человека достаточно ширины 80 см, для одновременного прохождения двух понадобится минимум 100 см.
• Для комфортного подъема и спуска рекомендуется построить непарное количество ступенек. Ширина – 25 см, высота подбирается от 12 до 20 см, в зависимости от общего их числа и высоты крыльца. Ширина ступеней выбирается таким образом, чтобы нога свободно помещалась. Тогда крыльцо будет безопасным. Также учитывается то, кто планирует по нему ходить. Если пожилые люди и дети, то высоту ступеней делают меньше, чтобы лестница была более комфортной.
• Чтобы входная дверь не задевала поверхность пристройки, его необходимо залить на 5 см ниже порога.
• Если крыльцо будет высоким, то следует заранее предусмотреть места для установки перил или другого ограждения.
• Угол наклона марша – 27-45°.

Заранее сделанный план со схемой позволит сэкономить время и правильно залить крыльцо для частного дома, так как все будет расписано пошагово.

Технология монтажа по шагам

Строительство крыльца состоит из таких этапов:

• составление чертежа со схемой;
• подготовка места и грунта;
• разметка;
• сборка опалубки;
• бетонирование.

1. Подготовка места.

Вне зависимости от выбранной схемы и технологии возведения, сначала следует тщательно подготовить место. Старое крыльцо полностью демонтируется и убирается мусор. Если оно было кирпичным, то кирпич можно оставить поблизости, так как он подойдет в качестве заполнителя. Если же на этом месте росли кустарники или деревья, то все полностью удаляется, причем с корнями. Если это невозможно, то рекомендуется обработать их химическими препаратами. Прорастающие растения могут повредить даже бетон.

Перед тем как делать крыльцо из бетона, нужно рассчитать необходимый объем бетонного раствора. Потребуются вода, песок, щебень и цемент. Замешиваются компоненты в следующих пропорциях – 1:2,2:3,7 (цемент, песок, щебень). Марка цемента – М500. Тогда прочность бетона будет составлять 300 кг/см2. Также готовят арматурные прутья, проволоку для их связки, гидроизоляционный материал, доски, фанеру (листы металла), саморезы, лопату, бетономешалку, строительный уровень, шпатель и битые кирпичи.

2. Как построить фундамент.

Для крыльца из бетонного раствора делается прочное и устойчивое основание. Для этого выкапывается яма глубиной 30-70 см. Глубина зависит от степени промерзания грунта и пучения. Фундамент нужно построить на 20-30 см ниже уровня замерзания. Чем глубже земля промерзает в зимнее время, тем глубже яма. Ширина выкапывается на несколько см шире, чем крыльцо.

На дне ямы необходима подложка, для этого засыпается песок и щебень. Сначала насыпается песок слоем около 10 см и утрамбовывается. После чего засыпается щебень толщиной 5 см. Благодаря такой подушке, фундамент бетонного крыльца будет защищен от грунтовых вод, и она сделает прочнее основание. Вся засыпка должна быть шире минимум на 10 см, чем фундамент будущей постройки.

3. Инструкция по сборке опалубки.

Опалубку делают так, чтобы она могла выдержать нагрузку от тяжести бетонного раствора. Каркас должен полностью повторять форму будущего крыльца. Для сборки опалубки используются доски, фанера, металлические листы и кирпич. Доски должны быть прочными и не пересушенными, иначе под тяжестью бетона они лопнут, ширина – 200 мм, толщина – 20 мм.

Монтируются боковые стороны, устанавливаются подпорки и доски для каждой ступени. В местах соединения не должно быть щелей, чтобы вода из бетонного раствора не вытекала. Дополнительно укрепить боковые стороны можно с помощью прутьев арматуры, воткнув их в грунт. Внутрь опалубки укладываются арматурные прутья с шагом 20 см. Снаружи каркас примерно на 10 см подсыпается грунтом и утрамбовывается. После этого приступают к бетонированию.

4. Технология заливки бетона.

Для повышения прочности конструкции используются не только арматурные прутья, но и битые камни и кирпич. К тому же они помогают уменьшить расход бетона. Укладывают их под арматуру. Для замешивания лучше всего использовать бетономешалку, так как необходимо большое количество смеси, и ее качество будет выше. Как только раствор готов, его сразу же заливают, так как он быстро схватывается.

Заливать бетон начинают с нижней ступени. Каждую ступень обрабатывают виброустановкой. Она поможет удалить воздух и равномерно распределить бетон по всей площади опалубки. После чего его трамбуют и разглаживают правилом. Ровность поверхности проверятся строительным уровнем. Как только бетон немного застыл, начинают заливать вторую ступень и так дальше поднимаются выше. Опалубку можно демонтировать примерно через неделю.

Заливаем полукруглое крылечко

Соорудить круглое или полукруглое крыльцо из бетона своими руками несколько сложнее, чем квадратное или прямоугольное. Основную сложность составляет обустройство опалубки для бетонирования. Сначала следует провести расчеты и сделать чертежи. Ширина площадки для полукруглого крыльца должна быть минимум на 50 см шире входной двери. Тогда 2 человека смогут пройти, не столкнувшись.

Средней точкой, от которой проводятся все измерения, считается середина входной двери. Именно от нее на чертеже циркулем наносятся линии расположения ступеней. Высота ступенек для крыльца – по 16-18 см. Выше не рекомендуется, так как подниматься по такой лестнице будет некомфортно и небезопасно. Ширина проступей должна быть от 26 до 30 см, тогда на них будет удобно вставать. Именно это число каждый раз добавляется на чертеже, когда намечаются следующие ступеньки. Угол наклона крыльца лучше делать меньше 40°.

Чтобы сделать полукруглое крыльцо, понадобятся опалубка, арматура и бетонный раствор. Замешивать смесь лучше в бетономешалке. Чтобы построить полукруглую опалубку, необходим гибкий и прочный материал. Подойдет фанера или листовой оцинкованный металл. Чтобы придать фанере изгиб, ее замачивают в воде и сгибают до нужного угла. После чего оставляют высыхать. Но так как этот процесс занимает много времени, чаще используется листовой металл – он гибкий и прочный.

Полукруглое крыльцо имеет большие размеры и вес, поэтому требуется надежное основание. Выкапывается яма, на дно которой засыпается песок и щебень. После этого укладывается арматура. Фундамент крыльца должен быть соединен с основой дома. Поэтому в стенах просверливаются отверстия, и в них вставляются прутья арматуры от каркаса крыльца. После этого проводится бетонирование. Через несколько дней, когда бетон достаточно затвердел, его закрывают гидроизоляцией и переходят к возведению ступеней.

Монтируется изогнутая опалубка к каждой ступени. Для прочности устанавливаются подпорки. Главное – чтобы вся конструкция выдержала вес бетонного раствора. В опалубку укладывается арматура и заливается бетон. Для большей плотности он обрабатывается виброустановкой, после чего все разравнивается правилом и оставляется затвердевать.

Варианты отделки крыльца и рекомендации

После того как бетон полностью набрал прочность, приступают к финишной отделке. Сначала поверхность шлифуется, чтобы убрать все неровности и выпуклости.

Наиболее подходящим отделочным материалом для крыльца, созданного из бетона, считается клинкерная плитка с шероховатой и противоскользящей поверхностью. Она выдерживает и большие нагрузки, и перепады температуры. Не боится как морозов, так и жары. Когда ее поверхность влажная, можно спокойно по ней ходить, не боясь поскользнуться. Укладывается плитка на клей, который нужно разводить только по инструкции производителя.

Также подойдет бетонная или тротуарная плитка. Она имеет невысокую цену, но со временем начинает крошиться. Отделочный материал из древесины чаще всего используется для отделки крылец деревянных домов.

Чтобы правильно построить самому бетонное крыльцо для частного дома, необязательно владеть строительными навыками. Достаточно следовать заранее составленному плану и инструкции по монтажу.

После заливки бетона в течение 3 или 4 недель его необходимо опрыскивать (поливать) водой, чтобы лучше набирал прочность. Если он будет слишком быстро высыхать, то часть цемента не успеет вступить в реакцию с водой, из-за чего снизятся прочностные характеристики всей конструкции. К тому же из-за чрезмерно быстрого испарения воды бетон неравномерно садится. В итоге на его поверхности появляются трещины. Каждую новую ступень рекомендуется заливать только после затвердевания предыдущей – примерно через 4-5 дней.

Как сделать крыльцо из бетона своими руками

Коттедж или загородный дом обязательно должны иметь крыльцо с навесом, защищающим от дождя, снега и палящих солнечных лучей. Без него такие домики совершенно не смотрятся. Можно выполнить внешнюю отделку здания в самых различных стилях, но без крыльца это будет обыкновенное строение.

Его можно сделать своими руками, но для этого нужно знать правильную последовательность выполнения таких работ. Так как сделать крыльцо из бетона своими руками?

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы сделать крыльцо из бетона своими руками, необходимы будут следующие инструменты и материалы:

• песок средней фракции;
• бетон;
• гвозди с широкой шляпкой;
• лопата;
• рулетка, уровень, шпатель, метр;
• щебень;
• сухие доски, фанерные листы;
• арматура;
• бетономешалка;
• металлическая проволока;
• битый кирпич.

Расчёт конструкции

Если к дому примыкает сильно разрушенное крыльцо, имеющее неприглядный внешний вид, то необходимо сделать новую конструкцию, которая предполагает проведение следующих работ:

• Необходимо старое крыльцо разломать полностью, после чего освободить площадку от мусора.
• Чтобы определить высоту крыльца, замеряют расстояние от земли до порога. Есть знать высоту, и определившись с тем, сколько будет ступенек, начинают рассчитывать высоту ступеней.
• При расчёте минимальных размеров площадки у двери учитывают ширину проёма двери. Ширина площадки должна равняться ширине дверного проёма + 15 см. Площадка должна быть глубиной не меньше метра.

Подготовка фундамента для крыльца своими руками

Чтобы сделать фундамент для бетонного крыльца со ступенями, сначала определяются с размерами площадки для него. Она может быть сделана на всю длину стены дома. По форме может быть:

Это все зависит от личных предпочтений.

После этого по периметру будущего крыльца следует вырыть котлован. глубина которого определяется уровнем грунтовых вод, но должна быть не меньше 50 см. Затем засыпают слой щебня в 20 см и выравнивают его. Потом насыпают песок слоем в 10 см, хорошенько его утрамбовывают и заливают водой.

Приступают к гидроизоляции фундамента, используя для этого рубероид или плотную плёнку. Затем устанавливают арматуру и начинают готовить бетонный раствор. Для этого используется щебень, песок и цемент в соотношении 3:3:1. После чего заливают фундамент. выравнивают уровнем и дают ему набраться прочности на несколько дней.

Если используется арматура, то это увеличит прочность фундамента, а гидроизоляция помогает избежать разрушения конструкции от действия поверхностных вод.

Как сделать опалубку

От того, насколько качественно установлена опалубка, зависит качество ступенек крыльца. К высоте крыльца следует прибавить 30 см. Это будет высотой фанерной опалубки. При отсутствии листов фанеры используются прочные доски или металлические листы .

После чего необходимо начертить ступеньки и проступи на листах опалубки под углом в 90 градусов, а затем площадку и проступи с уклоном, рассчитывая на 30 см глубины уклон в 5 мм. После этого чертят ступени с 15 градусным уклоном.

К боковым частям опалубки прикрепляются рёбра жёсткости. Затем устанавливают подготовленные щиты. отступая от здания на 1 см. Чтобы их при закладке бетона не распёрло, делают распорки. Для этого забивают колья в землю на глубину в 20 см на расстоянии в 45 см от выемки, подготовленной под ступеньками. Между опалубкой и кольями следует установить распорки.

После этого устанавливают доски такой длины, которые будут равняться ширине ступенек. Кромки внизу досок должны быть наклонными, это делает заливку бетона очень ровной. Закрепляют доски к опалубке при помощи гвоздей с широкой шляпкой. Опалубка готова.

Перед заливкой бетона на основание укладывают слой пароизоляции. На фундамент здания кладут рубероид и наносят слой герметика. Внутри опалубку смазывают специальной смазкой для того, чтобы укладываемый раствор из бетона не прилипал к доскам или фанере.

Как сделать бетонные ступени

Чтобы крыльцо из бетона своими руками было очень прочным и долговечным, устанавливают арматуру. которую заранее нарезают на куски. Колья из арматуры необходимо между собой соединить при помощи проволоки.

Кроме арматуры, в каждый слой кладут камни или битый кирпич. что позволяет существенно сэкономить на количестве бетона и сделать конструкцию ещё более прочной.

Чтобы приготовить бетонный раствор используют бетономешалку. Закладывают бетон по ступенькам, причём работы следует начинать с нижней ступеньки.

Чтобы бетон сохранил свои прочностные характеристики его укладывают после того, как закончится замес. Каждый залитый слой тщательно утрамбовывают. удаляя все образовавшиеся пустоты.

Следует быть очень внимательным, так как такие пустоты могут очень быстро разрушить конструкцию. Заполнитель может выступать выше уровня раствора, в этом случае его осторожно утрамбовывают внутрь лопатой или кельмой. Чтобы проверить качество закладки бетона используют уровень .

После залива первого слоя необходимо дать ему хорошенько высохнуть и только потом приступают к работе над следующим. Заканчивают работы заливкой бетоном верхней ступени-площадки. Опалубка должна простоять неделю. На этом работы по изготовлению бетонного крыльца своими руками считаются завершёнными.

Отделка крыльца из бетона своими руками

Самый простой вариант – это оставить бетонное крыльцо таким, как оно есть. Однако можно в процессе закладки бетона выложить красивые узоры из гальки. Но следует учитывать тот факт, что работа будет длиться дольше.

В основном бетонное крыльцо и ступени выкладывают нескользящей клинкерной плиткой. Это принесёт пользу зимой или в мокрую погоду. Очень важно, чтобы здание и крыльцо было сделано в едином стиле. Для маленького дачного домика не следует делать бетонное крыльцо больших размеров, потому что выглядеть это будет нелепо. Отлично украсит крыльцо из бетона керамогранит.

Чтобы бетонное крыльцо выглядело красиво, делают перила и козырёк. Перила можно не устанавливать, если лестница короткая. Материал для перил можно использовать разный, главное, чтобы он совпадал с общим дизайном здания.

Крыльцо является самым важным и красивым элементом жилого помещения. Оно не только украшает собой здание, но и защищает его. делая его удобным в использовании. Если соблюдать все необходимые советы и рекомендации, можно достаточно легко сделать бетонное крыльцо своими руками.

Барсуков Виктор Иванович

Как сделать крыльцо из бетона своими руками – советы специалиста

В частном секторе цоколь дома нередко находится слишком высоко, затрудняя вход внутрь. Решить эту проблему можно сделав бетонное крыльцо. Его строительство требует предварительного проектирования и соблюдения технологии, а также внимания к нюансам – подбору раствора для заливки, сооружению разметки, опалубки. В данной статье мы рассмотрим, как сделать крыльцо из бетона своими руками, правильно спланировать работы и выбрать необходимые материалы.

Подготовительные работы

Первый этап в строительстве крыльца – выбор типа и формы конструкции. По форме бетонные ступени бывают:

• квадратными;
• скругленными;
• прямоугольными;
• трапециевидными.

Крыльцо с коваными перилами

А по типу конструкции крыльцо бывает закрытым, открытым и с верандой. Чему из перечисленного отдать предпочтение – зависит от ваших пожеланий относительно функциональности, внешнего вида сооружения и его сочетания с общим оформлением дома.

Важно! Позаботьтесь о безопасности. Если у крыльца более 2-х ступенек, его нужно снабдить перилами.

Проектирование

Определившись с особенностями конструкции, разрабатывают проект крыльца. Если вы хотите построить веранду, она должна состоять из ступенек и крытой площадки, а простое крыльцо может ограничиться только ступенями. Лучше предусмотреть эту часть дома еще на этапе закладки фундамента здания, но соорудить пристройку можно и позднее.

Проектируя крыльцо из бетона, учитывайте, что его высота должна равняться расстоянию от грунта перед дверью до нижней части порога, а ширина для комфортного прохода одного человека – не менее 80 см. Чтобы избежать скопления влаги на площадке ей придают уклон в 20-30 градусов.

Ступеньки крыльца делают высотой до 20 см и шириной 25-30 см. Лучше если их будет нечетное количество. Если дверь распахивается наружу, позаботьтесь о нормальном ее открывания и убедитесь, что верхняя ступень расположена как минимум на 5 см ниже дверного порога. Составленный с учетом этих рекомендаций эскиз облегчит дальнейшие строительные работы.

Как подготовить бетон

Чтобы сделать надежное крыльцо из бетона своими руками, потребуется запастись качественным бетонным раствором. Его приобретают в готовом виде или же замешивают самостоятельно. Покупка бетона заводского приготовления обойдется дороже, но зато такая смесь дает надежное сцепление с поверхностью, прочна и лишена пузырьков воздуха, что улучшает ее эксплуатационные характеристики.

Для приготовления подходящего раствора в домашних условиях желательно воспользоваться бетономешалкой. Компонентами для раствора являются:

Сперва цемент смешивают с водой в пропорции 1:1. После соединения этих компонентов к смеси добавляют песок и щебень, в количестве в 3 раза превышающем цемент и перемешивают до получения однородной массы.

Если у вас нет бетономешалки, смешивание выполняют, используя строительный миксер или дрель со специальной насадкой.

Как построить крыльцо

Строительство начинают с расчистки территории и нанесения разметки под фундамент конструкции.

Правильно сооруженный фундамент – залог прочности крыльца, поэтому к этой части работ следует отнестись внимательно.

Делаем разметку

Фундамент необходим, чтобы удерживать крыльцо в одной плоскости со зданием и предотвращать появление трещин при усадке грунта. Разметка под него во многом зависит от дизайна конструкции, но есть ряд общих правил:

1. Обозначаем прямоугольник, который будет вмещать в себя крыльцо, вбивая по его краям колышки соответственно длине и ширине пристройки.
2. Отмечаем колышками места расположения ступеней.
3. Проверяем, сходятся ли диагонали и, при необходимости, вносим коррективы.

Далее, переходим к рытью котлована.

Обустройство фундамента

Копать лучше начать по направлению от колышков к стене. Сначала снимают слой грунта в соответствии с габаритами фундамента, при этом глубина ямы должна быть от 30 до 70 см.

Затем на дно котлована укладывают слой песка (10 см) и щебня (5 см) и тщательно их утрамбовывают. Поверх подложки укладывают каркас из арматуры и устанавливают по периметру опалубку.

Далее, выполняется бетонирование фундамента крыльца. Для заливки используют морозостойкий портландцемент, смешанный с гравием и песком. Прежде, чем переходить к строительству ступеней, готовому фундаменту следует дать время застыть – не менее 3-х суток.

Устройство опалубки и арматуры

Опалубка для крыльца изготавливается просто. Для этого понадобятся брусья и крепкие доски или листы фанеры. Работая с фанерой, не забывайте укреплять ее распорками, чтобы предотвратить бугрование. Доски прочнее и не гнутся, а потому их применение предпочтительнее. Их укладывают рядами, повторяя контуры крыльца и всех ступеней, и сбивают остатками досок с внутренней стороны.

Важный нюанс! До установки опалубки на дно фундамента следует простелить слой гидроизоляции.

Опалубка из досок

Перед тем, как залить крыльцо из бетона, конструкцию потребуется укрепить. «Усилителем» послужит жесткий арматурный каркас. Для его создания пруты арматуры сваривают или скрепляют проволокой через каждые 15-20 см так, чтобы они повторяли форму ступеней. При этом каркас должен не доходить до краев опалубки примерно на 4-5 см.

Заливка конструкции бетоном

Заранее приготовленный бетонный раствор перемешивают и приступают к заливке. Сначала заполняют первый уровень, затем второй и последующие. Чтобы залить крыльцо равномерно, рекомендуется воспользоваться строительным вибратором, устраняющим пузырьки воздуха и уплотняющим бетон. Также важно следить, чтобы смесь не переливалась за края опалубки.

При правильном подходе выполнить все работы можно в течение 3-4 часов. Далее, следует накрыть конструкцию полиэтиленовой пленкой и оставить застывать на неделю. По истечению этого срока пленку снимают и увлажняют поверхность крыльца водой. Затем его оставляют сохнуть еще на 3-е суток, после чего приступают к финишной отделке.

Круглое крыльцо из бетона

Отдельно рассмотрим, как сделать крыльцо из бетона не с прямоугольной, а с округлой формой ступеней. Последовательность действий следующая:

1. Выполняется разметка участка перед входом в дом и по ней выкапывают котлован под фундамент.
2. На дне котлована настилается и тщательно утрамбовывается подушка из песка и щебня толщиной в 20 см.
3. Сооружается опалубка. Чтобы повторить изгибы конструкции для опалубки используют фанеру, предварительно вымоченную в воде для большей гибкости. Такой материал подойдет для создания плавных изгибов, а для ступеней и проступей скругленных сильнее стоит применить более гибкую пластиковую вагонку или листы оцинкованного металла.
4. Из материала опалубки вырезают заготовки для ступеней.
5. По периметру крыльца вбивают опорные колышки, устанавливают элементы опалубки и фиксируют их распорками.
6. Ступени укрепляют каркасом – армирующей сеткой. Лишние концы сетки, выступающие за границы конструкции, срезают после завершения бетонирования.
7. Чтобы аккуратно залить крыльцо своими руками, ступеньки рекомендуется заполнять раствором по очереди, дожидаясь пока застынет предыдущая. Однако такой процесс займет немало времени – на отвердение каждой ступени уходит 4-5 дней.
8. Готовую конструкцию шлифуют и украшают отделкой.

Облицовка бетонного крыльца

Завершающий штрих в строительстве крыльца – финишная отделка поверхности. Сам по себе, бетон не отличается привлекательным видом, поэтому редко кто оставляет его без облицовки. Кроме того, дополнительное покрытие продляет срок эксплуатации сооружения, защищая бетонное основание от влаги и других природных воздействий.

Для отделки используют следующие материалы:

• Керамогранит. Такую плитку изготавливают из глины в сочетании с минеральными компонентами. Пройдя обжиг, она приобретает необходимую прочность и становится пригодной для длительной эксплуатации. Еще одно преимущество керамогранита – широкая цветовая палитра.
• Тротуарная плитка. Этот вид покрытия отличается Отделка из натурального камня

доступной ценой, а при наличии специальных форм его возможно изготовить даже в домашних условиях. Но есть и недостаток – низкая прочность, плитка крошится уже через 2-3 года использования.

Клинкер. Так называется плитка из красной глины, прошедшая обжиг. Она не содержит посторонних примесей и относится к экологически безопасным материалам. Также клинкер ценится за разнообразие форм и эстетический вид.

Натуральный камень. Он продается в форме плитки и в первозданном, необработанном виде. Отличительная черта материала – долговечность. Он способен прослужить десятки лет и при этом выглядеть презентабельно. Цвета тоже радуют разнообразием. Единственный минус этого покрытия – дороговизна.

После выбора подходящего вида облицовки поверхность крыльца подготавливают. Бетон осматривают и, обнаружив неровности или трещины, затирают и шлифуют поверхность. Это несложно, поскольку в первые дни после заливки раствор еще пластичен.

Поверхность покрывают грунтовкой, для этого подойдет водный раствор клея ПВА. Грунтовка наносится малярной кистью и оставляется на 20 минут до высыхания.

Облицовочную плитку монтируют на тонкий слой плиточного клея, начиная укладку с верхней площадки. Если целая плитка в местах округления ступеней и по бокам конструкции не вмещается, ее подрезают болгаркой с насадкой для работы по камню.

Облицовка клинкерной плиткой

На следующий день рекомендуется провести затирку швов, используя жидкое стекло или специальные морозостойкие составы. Для нанесения следует воспользоваться резиновым шпателем. После высыхания затирки плитку промывают водой и протирают ветошью. Крыльцо готово!

Теперь вы знаете, как залить бетонное крыльцо и облицевать его самостоятельно. Такая конструкция не только долго вам послужит, но и порадует интересным оформлением, а обойдется при этом недорого. Остается лишь набраться решимости и реализовать свой проект. Желаем удачи!

Винтовые лестницы: металлические, бетонные и деревянные — какие лучше?

Винтовая лестница на второй этаж – это отличный способ сэкономить пространство и обустроить при этом стильный и эффектный подъем. Существует множество разновидностей таких конструкций, поэтому подобрать подходящий вариант не составит особого труда. Давайте разберемся, в чем заключаются их основные особенности и какой материал выбрать для изготовления.

Преимущества и недостатки

Винтовая лестница – это особенный вид конструкций. Она состоит из опорной стойки и набора забежных ступеней. Круглая лестница имеет поворот на 360 градусов. Также допускаются отклонения от этого показателя как в меньшую, так и большую сторону, в зависимости от высоты пролета.

На угол поворота ступеней влияет градус размещения каждого следующего элемента, их общее количество зачастую не превышает 12 штук.

Отличительными преимуществами винтовых лестниц являются следующие характеристики:

• Компактность. Они занимают гораздо меньшую площадь, чем маршевые модели. Для её строительства может быть достаточно 1,5-2 м2.
• Эстетичность. Круговая лестница выглядит очень стильно и эффектно. Она может стать изюминкой интерьера, особенно если позаботиться о декоративном оформлении.
• Экономичность. На постройку требуется меньше материала, что напрямую связано с конструкционными особенностями.
• Разнообразие вариантов исполнения. Можно использовать практически любые материалы и применять совершенно разные приемы крепления и расположения элементов конструкции.
• Визуально увеличивает высоту помещения. Это возможно благодаря вертикальному расположению ступеней.

Компактность и эстетичность — основные преимущества винтовых лестниц

Тем не менее следует обратить внимание и на некоторые недостатки:

• Удобство. Спускаться и подниматься менее комфортно, чем по прямому маршу, особенно это касается детей и стариков.
• Безопасность. Ступени имеют меньшую ширину и расположены радиально, что снижает показатель безопасности. Поэтому обязательным условием является наличие удобных поручней и ограждений.
• Перенос грузов. Поднять наверх мебель или другие габаритные предметы может быть весьма затруднительно или попросту невозможно.

На технологию изготовления винтовой лестницы во многом влияет выбор материала для несущих элементов и ступеней. Также могут различаться принципы их соединения и общего расположения. Чтобы лучше разобраться с этим вопросом, нужно подробнее рассмотреть классификацию этих изделий.

Варианты исполнения

Существует огромное множество проектов винтовых лестниц различной конфигурации. Благодаря особенностям конструкции удается изготовить уникальные образцы из самых разнообразных материалов.

В первую очередь, следует обратить внимание на вид такой лестницы. Она имеет радиальное закругление на определенный градус. Круглые лестницы имеют поворот в 360 градусов. Спиральные модели могут иметь большее закругление, например, на 420 или 550 градусов и т. д. Если поворот остается в пределах 180-300 градусов, такая конструкция называется полувинтовая лестница. При этом все её ступени остаются забежными.

В определении вида изделия важную роль играют непосредственно ступеньки. Например, если обратиться к способу крепления этих элементов к опоре, можно выделить такие категории несущих конструкций:

• центральная ось – труба или балка;
• тетива – выполняется в виде гнутого косоура;
• стена – дополняет угловые модели.

Варианты винтовых лестниц по способу крепления ступеней

Первый вариант является самым распространенным. Также различают способы фиксации ступеней на опоре:

• консольное опирание на трубу;
• консольное защемление на оси;
• двухсторонняя фиксация.

Типы крепления ступеней к винтовой лестнице

Дополнительно могут использоваться больца. Таким принципом укрепляются сборные винтовые модели лестниц. Больца переносят нагрузку на перекрытия пола и потолка.

Что касается материалов, в конструкции таких изделий могут использоваться:

Самыми популярными являются деревянные вариации, а также металлическая лестница. Чаще всего материалы комбинируют между собой, чтобы создать максимально эффектную, прочную и одновременно воздушную конструкцию.

Деревянная лестница

Винтовая лестница из дерева способна придать помещению ощущение роскоши и натуральности, особенно если речь идет о круговых моделях. Чаще всего круговые лестницы располагаются вдоль стены. Для опоры подбирается балка с сечением не менее 150 мм. Так как главным требованием является прочность несущих элементов, для них лучше всего выбирать дуб или лиственницу. Более дешевые и мягкие породы вроде сосны можно использовать для обустройства ступеней и поручней.

Для того чтобы обеспечить дополнительный упор ступенек, их располагают в углу помещения и фиксируют вдоль стены. Для дорогих моделей также используются гнутые тетивы. Особенно эффектно выглядят, составленные таким образом вариации полувинтовых лестниц.

Можно выделить два типа таких лестниц на второй этаж: открытые и закрытые. Иными словами, деревянные винтовые конструкции могут иметь подступенки или выполняться без них. Первый вариант встречается чаще, так как дерево в таком исполнении выглядит более добротно и надежно.

С помощью деревянной винтовой лестницы можно придать помещению ощущение роскоши и натуральности

Металлическая конструкция

Наиболее распространенный вариант – металлическая винтовая лестница. Такие конструкции могут полностью состоять из металла или комбинироваться с другими материалами. Например, проступи могут быть изготовлены из дерева, МДФ панелей, ламината и даже стекла. Поручни часто сочетают металл и дерево или пластик.

Тем не менее все опорные элементы изготавливаются именно из металла. Это идеальный вариант как для постоянного жилья, так и для дачного домика. Опорой винтовых лестниц из металла чаще всего служит труба или швеллер. К нему с помощью болтов или посредством сварки крепится каркас для будущих ступеней.

Винтовые лестницы из металла считаются самыми прочными и надежными

Так как металл хорошо поддается обработке, сохраняя при этом свою прочность, из него можно создать конструкцию любой конфигурации, как полувинтовую лестницу, так и спиральную с несколькими витками.

Особенно следует выделить такую модель винтовой лестницы, как кованная. Она может состоять исключительно из металла и при этом не выглядеть грубо благодаря фигурным элементам в оформлении.

Бетонные модели

В просторных зданиях, в частности в отелях и торговых центрах часто можно встретить винтовые конструкции из бетона. Особенно популярной является полукруглая лестница из этого материала.

Особенностью таких моделей является то, что из бетона можно отлить любое изделие, но при этом важно правильно распределить нагрузку. Для укрепления ступеней следует использовать прочную арматуру. Для большей надежности рекомендуется располагать такие подъемы вдоль стен, чтобы можно было завести прутья в тело здания.

Винтовую лестницу из бетона можно отлить практически любой формы

Можно выделить два типа бетонных винтовых лестниц: монолитные, которые отливаются в процессе возведения здания непосредственно по месту расположения пролета, а также сборные. Последние могут устанавливаться на сырой бетон в уже готовом виде или же конструироваться по месту, собираясь из отдельно отлитых ступеней. В этом случае их приваривают к опорам за счет выступающей арматуры.

Все модели винтовых конструкций хороши по-своему. Для частного дома проще всего будет построить деревянную или металлическую лестницу. Её параметры можно подогнать под личные нужды и доступную площадь, но при этом не стоит забывать об установленных стандартах. Соблюдайте минимальную ширину забежных ступеней и их оптимальный уклон. Также обязательно обустройте прочные ограждения и поручни.

Какие бывают круговые лестницы на второй этаж

Круговые лестницы зачастую можно увидеть в частном доме. Их выбирают люди, которым важно, чтобы вход на второй этаж был красивым. Для перил используется металл, эстетично смотрятся и элементы декоративной ковки. Ступени делаются из дерева и покрываются лаком.

Выбираем круглую лестницу

Основные типы

Самыми распространенными являются винтовые круговые лестницы, но существуют и конструкции маршевого типа, состоящие из нескольких проемов. Главная сложность во втором случае – требуется много свободного пространства. Такой проект подходит лишь в случае, если потолок достаточно высокий, а комната просторна.

Несомненное достоинство – относительная безопасность. По таким круговым лестницам на второй этаж могут подниматься пожилые люди, а также те, кто имеет заболевания суставов или по другим причинам ограничен в движениях.

Винтовые конструкции компактны. Они способны обеспечить быстрый подъем на второй этаж. Миниатюрность – не единственное их достоинство. Люди часто выбирают этот тип, желая сделать интерьер необычным. Особенно красивы металлические варианты, но и дерево, если его умело обработать (покрыть лаком, колером) смотрится интересно.

Бывают и изделия смешанного типа. Это сложные для реализации проекты, поэтому встречаются они достаточно редко.

Виды винтовых лестниц

Винтовая лестница в частном доме может быть направлена как в правую, так и в левую сторону. Для недорогих конструкций не обязательно проводить сложные расчеты: компании предлагают готовые чертежи. Монтаж производится чрезвычайно быстро благодаря использованию готовых модулей.

Различают несколько типов изделий:

Лестничные варианты обоих типов вы можете увидеть на фото.

В первом случае основа изделия – столб, вокруг которого монтируются ступени клиновидной формы. Нагрузка полностью ложится на «стержень», поэтому важно, чтобы он был прочен, а его диаметр оказался достаточно широк, чтобы выдержать вес системы ступеней.

Диаметр круговых лестниц этого вида может быть любым. Единственное, что стоит учесть, – размер клиновидных ступеней. Человеку будет комфортно подниматься по ним, если их ширина составляет 20 см у основания, а со стороны стены – 40 см.

Круговые лестницы, изготавливаемые без опорного стержня, красивы, но непросты в монтаже. Это тот случай, когда расчет и чертежи очень важны. Ступени фиксируются на тетивы – несущие конструкции лестниц.

Об изделиях консольного типа следует сказать отдельно. Взгляните на фото: в частном доме такие круговые лестницы смотрятся очень нестандартно, а их размеры весьма миниатюрны.

Консольные лестницы

Такую лестничную конструкцию располагают у стены. Она не имеет опоры и благодаря этому выглядит практически не имеющей веса. Одну сторону ступеней монтируют надежно в несущую стену, а вторая остается «висящей в воздухе». Пример вы можете увидеть на фото.

Круговые конструкции этого типа отличают сравнительно небольшие размеры. Расчет должен быть точен: от этого зависит надежность ступеней.

Поворотные конструкции

Если места в помещении совсем немного, следует выбрать этот тип конструкции. Он подразделяется на несколько видов:

• полуоборотный;
• винтовой;
• криволинейный;
• четвертьоборотный.

Они различаются углом поворота конструкции.

Если ступени будут широкими и длинными, конструкция, естественно, не поместится в маленьком помещении. Такой ее вариант уместен лишь при обустройстве многоэтажных сооружений.

Хребтовые варианты

Это конструкции, которые собирают из отдельных элементов. При монтаже можно менять их направление, находя необычные решения.

Хребтовой может быть и маршевая конструкция, и винтовая. Здесь важен принцип монтажа.

Такие лестницы могут быть выполнены из разных материалов. Наиболее часто используемый для изготовления ступеней – дерево. Хорошо зарекомендовали себя:

Из менее дорогих достойны внимания:

Многое зависит от того, какой рисунок вы хотите получить, как материал будет обрабатываться. Сосна, например, обладает выраженной текстурой, бук может быть очень бледным – белого или желтоватого цвета.

Если вы хотите приобрести дуб для ступеней, но не имеете возможности потратить крупную сумму денег, обратите внимание на дешевые сорта (с сучками). При правильной обработке древесина будет смотреться неплохо.

Поручни, перила, несущая конструкция изготавливаются из металла.

Лестница должна выбираться с учетом габаритов помещения. Консольная подойдет для небольшой дачи и даже двухэтажной квартиры, винтовую без опоры имеет смысл устанавливать в просторных комнатах, где не обязательно монтировать сооружение у стены.

Как сделать винтовую лестницу своими руками — расчет, изготовление и монтаж

Винтовая лестница на второй этаж — одна из самых популярных конструкций для сообщения между этажами. Способна сэкономить место и украсить интерьер любого помещения. Могут устанавливаться на самых маленьких площадях, в квартире, загородном доме или даче. Также известна как поворотная, круглая или радиальная лестница.

Устройство винтовых лестниц имеет ряд недостатков, например, они не всегда удобны, особенно, для пожилых людей и маленькие детей. В этом случае в качестве основной межэтажного подъема предпочтительнее использовать обычную маршевую, а закругленная лестница идеально подойдет в качестве служебной или технической, так как она не занимает слишком много места.

Чтобы избежать падений и травм, необходимо тщательно подготовить проект винтовой лестницы. Только в случае выполнения всех требований (ГОСТ и СНиП) и правил постройки, изделие получится удобным и практичным.

Расчет винтовой лестницы своими руками — размеры лестничного марша

Чтобы рассчитать винтовую лестницу, необходимо прежде всего ознакомиться с основными размерами, а также с ограничениями, которые на них накладываются.

Размеры винтовой лестницы — форма конструкции

• Н – высота лестницы. Является суммой расстояния до потолка и толщины перекрытия (hп );
• Н1 – расстояние между витками лестницы, то есть высота, на которую можно подняться, преодолев один полный оборот.

Важно: Н1 не должно быть меньше 2 метров, иначе при подъеме можно удариться головой о верхнюю ступень;

• h – высота подступенка — расстояние, на которое можно подняться, преодолев одну ступень. Считается, что наиболее удобной является высота от 12 до 22 см;
• h1 – глубина проступи. Должна быть достаточной для того, чтобы при спуске нога не соскальзывала со ступенек, а при подъеме обеспечивала надежную опору для ступни. Рекомендуется брать значения от 25 до 40 см. У центральной опоры глубина ступени проступи должна быть 10 см и больше;

Чтобы передвижение было удобным, круговая лестница должна соответствовать условию:

• R – внешний радиус лестничного марша;
• R1 – радиус основной линии подъема. Очень важный параметр. Движение вверх или вниз, как правило, происходит именно по линии подъема, которая отстоит от края лестницы, примерно, на треть общего радиуса (R). В этом месте ширина проступи должна быть самой удобной;
• r – радиус внутренней опоры;
• ω — угол закручивания. Показывает величину угла, на который повернут вход на лестницу относительно выхода. Например, если угол закручивания 360°, то точка выхода находится над точкой входа.

Круглая лестница шириной менее 1,5 метра должна быть обязательно оборудована перилами, высотой 90см и более.

Как рассчитать винтовую лестницу — наглядный пример

Проектирование винтовых лестниц начинается с расчета основных размеров. Допустим, что расстояние до пола второго этажа (H) равняется 3 м. Ширина лестницы (R) будет 1,2 м. Место входа находится строго под выходом (т.е. угол закручивания равен 360°).

Н = 3 м, R = 1,2 м, ω = 360°;

Для начала надо рассчитать количество ступеней (n). Предположим, что высота ступени h = 18см, тогда

n = H / h, 3000 / 180 = 16,7

Округлив значение в большую сторону, мы получим ответ — 17. Но поскольку последняя ступенька является полом второго этажа, то на нашей лестнице будет 16 ступеней.

Длина лестницы (Lо ) по основной линии подъема рассчитывается следующим образом:

Lо = 4/3πR, подставив в формулу значение R = 1,2м, получаем

Lо = 4/3 * 3,14 * 1,2 = 5 м

Далее разделив Lо на количество ступенек (n), становится понятно, что глубина проступи составляет 29см.

h1 = L / n = 5 / 17 = 0,29 м = 29 см

Проверив наши вычисления по формуле (1), получаем число 65. То есть поворотная лестница с такими параметрами будет вполне удобна для ходьбы.

Стандартные размеры ступеней винтовой лестницы — оптимальная форма

Зная количество ступеней, можно рассчитать их форму. Принимаем глубину проступи у обсадной трубы за 10см (меньше нельзя), а у внешнего края вычисляем по формуле — внешняя длина лестницы, деленная на количество ступеней.

Lв = 2πR = 2 * 3,14 * 1,2 = 7,536 м подставляем значение

h1 внеш = 7,536 / 17 = 0,44 м = 44 см

Получилось, что глубина проступи у внешнего края равна 440мм.

Разумеется, при расчетах очень редко получаются целые числа, за счет чего появляется погрешности и форма ступеней искажается. Чтобы это нивелировать, размеры ступеней можно немного изменить, например, сделать первую чуть ниже остальных. Таким образом оставшиеся ступеньки останутся одинаковыми.

Поворотные лестницы, как правило, делаются без подступеней. Это объясняется тем, что передвигаться по такой конструкции удобнее. Поэтому высота ступенек может иметь небольшой огрех.

Высота лестничного марша — расстояние до перекрытия

Поднимаясь на каждую ступень, мы приближаемся к перекрытию на высоту подступенка (h). В нашем случае это 18 см. Преодолев 4 ступени, мы поднимемся на 72 см. Если принять толщину перекрытия (hп ) за 20 см, то для четвертой ступени:

Н1 = H — 4h — hп = 300 – 72 – 20 = 208 см

Это вполне допустимо, так как данный параметр должен быть не менее 2м.

При подъеме же на пятую ступень, потеря высоты составит уже 90 см и Н1 = 190 см, при таком значении высокий человек может удариться головой.

Исходя из этого, длина площадки верхнего этажа по средней линии в нашем случае не должна превышать глубины четырех проступей, то есть 1,16 м.

Более наглядно это видно на рисунке, на котором изображена круглая лестница, вид сверху. Белым цветом выделена площадка. Пунктиром – ступеньки, которые находятся под ней. Начало лестничного марша совпадает с точкой выхода. Подъем происходит против часовой стрелки.

Данные расчеты носят приблизительный характер и не учитывают толщину материала, из которого будут изготавливаться комплектующие для винтовых лестниц, например, обшивка ступеней и некоторые другие нюансы, которые обязательно надо брать во внимание.

Как сделать проем для лестницы в перекрытии потолка — расчет размеров

Лестничный проем в перекрытии второго этажа лучше всего готовить сразу, при постройке частного дома. Если это было упущено, то в случае деревянных потолков, его надо выпилить перед установкой межэтажной конструкции.

Проем могут иметь округлую или прямоугольную формы в зависимости от того, будут устанавливаться круглые или квадратно-винтовые лестницы.

Главное, что при этом должно соблюдаться основное условие: размер проема должен быть больше, чем диаметр винтовой лестницы на 10 см с каждой стороны. Это необходимо для того, чтобы не поранить руки о стены при использовании перил на последних ступенях .

Если предполагается круглый проем для лестницы, следует выполнить его чертеж на полу нижнего этажа, а затем перенести на потолок.

По центру окружности просверливается сквозное отверстие. Затем на полу второго этажа в данное отверстие вставляется штырь и с помощью веревки, длина которой соответствует радиусу проема, и привязанного к ней карандаша намечается отверстие, которое необходимо выпилить.

Как вариант, участок, где предполагается сделать площадку второго этажа, можно не удалять. Это сэкономит время на ее обустройство. Кроме того стоимость винтовой лестницы будет несколько ниже. Но при этом нужны самые тщательные расчеты, чтобы не ошибиться с местоположением площадки.

Отделка лестничного проема — фото оформления стен

Лестничный проем облицовывается балкой, изготовленной из шпона, в форме окружности. Балка состоит из нескольких слоев, изогнутых с помощью стального кружала и упоров. Первый и последний слои должны быть из цельных отрезков шпона. Для изготовления промежуточных слоев допускается использование более коротких кусков.

Оформление лестничного проема будет выполнено более качественно, если слои изготавливать по одному, затем просушивать, проклеивать и вставлять в следующий слой.

Готовая балка устанавливается в проем для винтовой лестницы и закрепляется угловыми накладками. Чтобы придать более эстетичный вид, дополнительно монтируются декоративные плинтуса.

Отделка лестничного проема, который имеет форму квадрата, требует минимум усилий и навыков по причине отсутствия закругленных деталей.

Изготовление винтовой лестницы — пошаговая инструкция

Изготовление винтовых лестниц начинается с выбора материалов для несущих элементов, комплектующих и обшивки. В качестве центральной стойки можно использовать либо железную трубу, либо прочную деревянную балку большого диаметра. Ступени и поручни, как правило, выполняют из массива, перила и ограждения из нержавеющей стали или опять же из древесины.

Деревянные ступени для винтовой лестницы своими руками

Деревянные ступени, как правило, изготавливаются из дуба, бука, клена и прочих твердых пород. Как вариант, можно купить готовые ступени для лестницы или использовать самодельные, обрезав доски до нужных размеров своими руками.

Например, прямоугольную доску можно распилить по диагонали и получить 2 трапециевидные проступи. Затем необходимо закруглить им края, обработать кромки и покрыть лаком в 3 слоя — ступени для винтовых лестниц готовы.

Изготовление балясин из дерева своими руками — крепление и установка

Вырезать балясины своими руками можно из металлических прутьев или деревянных стержней. При изготовлении стоек некоторые нужно сделать несколько большего размера. Они пойдут на первую и последнюю ступени и на края площадки. Это усилит прочность всей конструкции и придаст лестнице законченный внешний вид.

Резные балясины можно попробовать сделать своими руками. Для этого нужен токарный станок. А для того, чтобы просверлить ровные отверстия в торцах стоек, сойдет обычная дрель. Приспособьте ее, примерно, как на фото:

Ровные отверстия очень важны, ведь именно они обеспечивают строго вертикальное положение балясин.

Как сделать деревянные перила для лестниц своими руками — установка и монтаж

Чтобы изготовить перила для лестниц своими руками, нам понадобятся деревянные балясины двух видов: крупные стойки, которые устанавливаются на углах, и мелкие — для каждой ступени.

1. На верхушке мелких балясин отмечаем угол, равный углу наклона лестничного марша и отрезаем его. Позже на эту поверхность будет устанавливаться поручень.
2. На другом конце балясины из дерева сверлим отверстие для шканта.

Шкант — деревянный гвоздь цилиндрической формы, предназначенный для соединения элементов конструкции.

Далее займемся лестницей. В местах для балясин, сверлим отверстия и забиваем в них шканты. Для дополнительной прочности можно использовать клей, который заполнит свободное пространство и предотвратить расшатывание шкантов.

Установка балясин на шканты по всему периметру лестницы. Не забывайте по углам ставить большие стойки.

Установка поручней. Если вы купили комплект поручней и балясин в магазине, то на нижней стороне поручня будет паз в 5 мм, который закроет верхушку балясины, ведь при работе с деревом довольно часто по краям отслаиваются волокна и возникают сколы, что выглядит не аккуратно.

Проверяем уровень поручней и крепим их саморезами. Осталось только обработать дерево защитным покрытиями.

Важно: саморезы должны войти в дерево заподлицо, так, чтобы нельзя было поранить руки.

Как сделать тетиву для лестницы — изготовление из дерева

Чтобы согнуть тетиву для лестницы, заготовку из дерева вымачиваем в кипятке до полного размягчения, после этого выгибаем её в нужных местах, закрепляем в изогнутом положении и оставляем сохнуть.

Есть и более современный способ – склеивание множества тонких ламелей между собой. Винтовая лестница на тетиве, изготовленной подобным образом, может принимать самые крутые формы.

Монтаж винтовых лестниц — установка и сборка

Металлическая винтовая лестница проста в изготовлении и отлично впишется в интерьер загородного дома или дачи. Самой популярной является конструкция с консольной опорой ступеней на обсадную трубу. На данном примере мы и покажем как своими руками сооружается лестница с поворотными ступенями.

Монтаж винтовой лестницы начинается с установки центральной стойки, которая представляет собой толстостенную стальную трубу, диаметром не меньше 5 см. Закрепив металлическую опору, на нее нанизываются ступени. После каждой ступени одевается гильза.

Затем ступеньки разворачиваются как веер. При этом необходимо очень точно рассчитать, где находится начало и конец лестницы. После того, как марш готов, каждая ступень соединяется с помощью опорных кронштейнов, которые устанавливаются рядом с внешним краем. В последнюю очередь собираются перила для лестницы — монтируются стойки (балясины) ограждения и поручни.

Таким образом у нас получилась компактная винтовая лестница. Если же изделие имеет служебное или техническое назначение, то можно сделать ступени чуть уже, и на этом сэкономить еще немного места. Например, на даче, деревянные винтовые лестницы могут быть использованы для подъема на чердак, вместо традиционных складных.

Видео: винтовая лестница своими руками

На видео показано, как собирается винтовая лестница своими руками. На примере модульной конструкции отлично видно из каких частей состоит круглая лестница.

Другие технологии установки

Если планируется расположить изделие возле стены, то лучше подойдет конструкция винтовой лестницы, у которой форма ступеней изменяется от прямоугольной до трапециевидной, в зависимости от части марша, — квадратная винтовая лестница.

Также существуют виды винтовых лестниц без центральной опоры. В таком случае ступени с одной стороны соединяются больцами, а с другой монтируются прямо в стену или скрепляются косоуром, тетивой. Построить винтовую лестницу данной конструкции гораздо сложнее. Зато внешний вид она имеют просто потрясающий.

Винтовые лестницы в интерьере — фото

Винтовые лестницы в интерьере дома или дачи прекрасно дополняют общую дизайнерскую композицию. За счет необычной конструкции изделие придает помещению изысканности.

Красивые винтовые лестницы — это не только система коммуникаций между этажами, но и еще один способ воплотить свой творческий потенциал.

В настоящее время строю дом на два этажа. Из экономии многое делаем с сыновьями сами. Жена размечталась о винтовой лестнице. Что ж, инструкция весьма подробная и пошаговая, попробуем построить, хорошо смотрится, мне самому даже понравилось. И перильца обязательно пристроить, чтобы внуки головы не поразбивали. Посоветуйте пожалуйста, какое дерево лучше взять, чтобы дольше служило и не скрипело.

При выборе дерева нужно отталкиваться не только от характеристик материала. Учтите стоимость, какая лестница (наружная/внутренняя), какая древесина дешевле у Вас в регионе/городе, сколько этажей будет соединять. Тогда все само станет на свои места. А вообще советую ясень или дуб. Обе породы мало чем отличаются друг от друга и стоят примерно одинаково. Также можете обратить внимание на бук, но только, если будете делать лестницу в дом, потому что боится воды.

Главная / Внутренние лестницы / Как сделать винтовую лестницу своими руками — расчет, изготовление и монтаж

Как сделать круговую лестницу на второй этаж

Круговая лестница – прекрасный способ оригинального оформления межэтажного пространства в двухуровневой квартире или частном доме. Для небольших по площади помещений компактные спиралеобразные деревянные конструкции просто незаменимы. Ведь с помощью таких устройств можно не только сэкономить ценные метры в комнате, но и оригинально оформить интерьер.

Выбираем круговую лестницу

Типы круговых конструкций

По конструктивному признаку круговые лестницы на второй этаж условно можно разделить на 4 категории:

• С опором ступеней на несущие стены и центральный столб. В таких устройствах из дерева ступени имеют клинообразный вид, при этом широкой торцевой частью они соединяются со стеной, а узкой – со столбом. Как правило, при фиксации ступеней к стене, используют крепежи на больцах, но иногда также применяют кронштейны на тетивах или же крокусах;
• С защемлением ступенек в опорном столбе. Спиралеобразная деревянная лестница с достаточно толстым столбом в центре, диаметр которого не делается меньше 50-60 мм. Данный вид оборудования встречается чаще всего, поскольку собрать подобную конструкцию своими руками просто;
• С опорой ступеней на крокусы или гнутые тетивы. Круговая лестница в этом варианте не имеет центрального опорного столба. Вместо этого опорой служат крокусы или тетивы, которые плавно перетекают в поручни. Данный вид оборудования из дерева считается одним из самых изысканных, но собрать его своими руками очень непросто;
• С опором ступеней на центральный столб. В данном случае конструкция является отдельно стоящей, т.е. удаленной от стен в помещении. При этом ступени фиксируются к центральной стойке с помощью консолей.

На фото вы можете видеть различные типы спиралеобразных приспособлений из дерева, которые способны не только упростить подъем на второй этаж дома, но и повлиять на оформление комнаты, сделав ее более стильной и изысканной.

Из чего сделать круговую лестницу?

Особых ограничений в выборе подходящих материалов нет. Однако не стоит забывать, что конструктивные особенности изделий вынуждают отдавать предпочтение более твердым искусственным материалам и породам дерева, а именно:

• дуб и бук;
• металл (листовой и профилированный);
• искусственный камень и керамика;
• железобетон и пластик.

Чтобы сделать круговую конструкцию на второй этаж оригинальной, можно компоновать различные материалы: мрамор и дерево, металл и бук, керамика и искусственный камень.

Советы по проектированию

Как сделать круговую лестницу? Прежде чем приступить к закупке необходимых материалов, следует продумать весь будущий процесс до мелочей, а также уяснить для себя некоторые конструктивные моменты, которые возникнут в процессе сооружения лестницы:

• При возведении спиралеобразных устройств не рекомендуется использовать подступенок, который соединяет соседние ступени. В противном случае, у человека, наступающего на зауженную часть перекладины, будут соскальзывать ноги;
• Ширина средней части перекладин в круговой лестнице должна быть не меньше 20-22 см;
• Чтобы конструкция была крепкой, желательно, чтобы центральный столб в диаметре был не меньше 50-60 мм. Это обеспечит устойчивость узла крепления;
• При построении крутых круговых конструкций, высота всех винтов должна составлять примерно 2 м. главное, чтобы она была больше роста человека;
• В одном витке лестницы может быть не менее 12-13 ступенек.

Важные моменты

Круговая лестница своими руками собирается достаточно просто, но только при условии соблюдения всех правил изготовления деталей и монтажа оборудования. При необходимости устройства деревянного изделия, можно приобрести необходимые по размеру ступени в магазине или же изготовить их самостоятельно. При этом не стоит забывать, что все острые углы необходимо хорошенько отшлифовать.

Чтобы конструкция лучше вписывалась в интерьер, можно ступеньки предварительно окрасить в нужный цвет или же покрыть их паркетным лаком. Также стоит оговориться, что наносить лаковые слои можно после предварительной обработки дерева морилкой. Затем, после полного высыхания деталей будущей лестницы, ко всем ступенькам следует прикрепить втулки, с помощью которых они будут прикрепляться к опорному столбу.

Устройство оборудования

Во время сборки спиралеобразной конструкции своими руками необходимо придерживаться таких этапов работы:

• непосредственный монтаж несущего столба;
• установка втулок на ступени;
• крепеж конструкции в верхней части;
• установка пор для перил;
• монтаж перил.

И так, в данном случае будет рассматриваться установка спиральной лестницы с фиксацией ступеней на несущем столбе. При наличии токарного станка, все необходимые элементы легко можно сделать самостоятельно, но при желании их можно заказать и в строительном магазине.

Процесс работы:

1. Используя отвес, перенесите на пол точку угла проема. Таким образом будет проще рассчитать будущее положение несущего столба;
2. Затем начертите на полу ровную линию, которая будет идти параллельно линии проема;
3. Далее приложите к этой отметке опорную платформу верхней части и практически определите местоположение опоры будущей конструкции;
4. Теперь прикрепите основание опорного столба;
5. Наденьте цилиндрический элемент на сердечник опорного стержня и нанижите первую ступень;
6. Точно таким же образом установите все последующие элементы деревянной конструкции;
7. После того, как будут собраны опорный столб и ступеньки, зафиксируйте верхнюю часть платформы;
8. Зачем произведите монтаж перил;
9. На верхней части площадки монтируйте крайнюю опору будущих перил, а также крайнюю стойку ограждения;
10. Аналогичным образом установите опорные элементы поручней в нижней части оборудования;
11. Имейте в виду, что опора ограждения, ведущая на второй этажа, должна располагаться на одной оси с несущим столбом всей конструкции;
12. Потом монтируйте ограждение и все промежуточные стойки от перил;
13. На завершающем этапе установите нижнюю стойку, а также поручни.

В разрезе на фото видно, что стойка составная и она на самом деле вообще не базируется на ступеньках и даже не пронизывает их.. При этом металлический стержень проходит через две перекладины снизу, а кончается он немного выше последней верхней перекладины. И только потом навинчивается стойка.

Затем между соседними ступенями на болт нанизывается цилиндрическая распорка. Благодаря такому устройству оснащения, обеспечивается достаточная пространственная жесткость лестницы, которая не дает всей конструкции рухнуть на пол.

На видео вы можете увидеть более подробный процесс монтажа спиральных изделий, в котором специалисты расскажут об основных нюансах установки винтового оборудования.

Заключение

Круговая лестница – красивое и добротное сооружение, способное преобразить любое помещение. Благодаря оригинальному и необычному дизайну оборудования, вы сможете красиво оформить межэтажное пространство в своем доме и наслаждаться результатами своей работы на протяжении многих лет. Разобравшись в нюансах сборки круговых изделий, каждый сможет без особого труда сконструировать качественную деревянную лестницу.

>Крыльцо с закругленными ступенями. Опыт участника портала

Крыльцо с закругленными ступенями — заливка каркаса, отделка.

Крыльцо — это не только функциональная конструкция, упрощающая доступ в помещение, но и декоративный элемент, придающий законченность облику дома. Один из участников портала FORUMHOUSE решил «сыграть» на интересной форме ступеней, сделав их закругленными. Его опыт будет полезен многим домовладельцам, находящимся в процессе стройки или капитального ремонта.

timaПользователь FORUMHOUSE

Фундамент – мелкозаглубленная лента, утепленная, c утепленной же отмосткой. Увеличил зону утепления, все крыльцо будет стоять на ЭППС. Сверху крыша, крыльцо расположено в углублении. Форму выбрал угловую, справа – вход с парковки, она тоже под крышей.

Подготовка – утепленный фундамент облицован в зоне крыльца плоским шифером, на листы нанесен контур конструкции с габаритами ступеней 16×28 см – это отступление от стандартов, но именно такие ступени вписываются в отведенное место. Типовые параметры ступеней и другую полезную информацию можно узнать в статье о наружных лестницах. После финишной отделки они станут по 30 см, что вполне удобно. Первая примерка по месту – блоками, чтобы удостовериться в правильности расчетов.

Опорные стенки – сложены из перегородочных блоков, как и перегородка – «Чтобы было спокойнее, и форма проявилась». В качестве заполнения подлестничного пространства использована утрамбованная песочная отсыпка. Верхним слоем – смесь песка с цементом в пропорции 8/1 – можно было засыпать песок и без вяжущего, но такая верхушка гарантированно не «поплывет» при заливке.

Армирование – вязка силового каркаса под крыльцо: сетка 150×180 мм из арматурного прута диаметром 8 мм, нижний прут диаметром 12 мм; и каркас получился жестче, и вязать к такому основанию проще. В качестве фиксаторов — специальные пластиковые подставки-держатели 30 мм высотой. Армирование ступеней топикстартер решил не делать – это лишние материальные затраты, неоправданные жесткой необходимостью.

tima

Изучал, как делают лестницы по грунту, да и «висячие» тоже, в 90 % случаев ступени не армируются. Значит и не надо, лишние затраты труда и материалов. Тем более – всего четыре ступени, лежит крыльцо на стабильном основании, нагрузки только сверху – поэтому армирование только нижнее, бетон заводской, качественный.

Опалубка – основа из листов фанеры марки ФК, толщиной 6 мм, форма прямого участка усилена деревянным брусом, его же прикрутили для крепления перемычек. Длина гнутых элементов вычислялась, исходя их радиуса каждой ступени, фанера нарезалась на плоскости, а изгибалась уже непосредственно на каркасе. Распорные бруски закреплены к фанере кусками ОСП толщиной 12 мм, крайние прикручены прямо к стене. Жесткость опалубке обеспечивают упоры из толстой доски, зафиксированной вбитыми в грунт кольями.

Заливка – готовый бетон, привезли в миксере, так как удачно подгадали к заливке въезда в гараж. С помощью рабочих (единственный этап с приглашением посторонних) опалубка заполнялась лопатами по направлению снизу-вверх. Поверхность заполненной формы выравнивалась мастерками.

Доводка: после демонтажа опалубки (через три дня), пока бетон еще не застыл, спилена опорная стойка, произведена шлифовка неровностей. Наплывы «на ура» удалялись болгаркой, насадка – алмазная чашка.

Черновой этап закончен, первая ступень специально высокая, после укладки тротуарной плитки получится нормальный шаг. Заливка крыльца и отделка разнесены по сезонам, это позволит зиме проявить все огрехи, если таковые имеют место быть.

Пока работы во дворе были приостановлены, tima занялся подгоном облицовочной плитки под закругленные ступени – подборка оптимального рисунка и подрезка плитки под нужную форму. Как и планировалось, из-за размера ступени в 28 см, плитка размером 30×30 мм будет немного выступать.

С началом строительного сезона крыльцо было облицовано согласно выбранной за зиму схеме, плюс обработка гидрофобизатором.

tima

Не все получилось, как хотел, но выглядит неплохо, посмотрим, как будет дальше. На данный момент крыльцу третий год, полет нормальный. Утепленное основание предотвращает пучение, так что думаю, все будет нормально и в будущем.

Прежде чем воплощать у себя опыт tima, всем заинтересовавшимся модератор портала советует обратить внимание на стилистику дома. Если есть изогнутые формы – арочные проемы, закругленные окна и подобные, такие ступеньки поддержат вид. В противном случае, они могут получиться «ни к селу, ни к городу». Как бы то ни было, tima предложил интересный вариант крыльца, и его способ стоит взять на вооружение.

На FORUMHOUSE в разделе лестничных конструкций собраны различные варианты, каждый сможет найти наиболее подходящий, да и ваш опыт будет многим интересен. Статья об уличных лестницах тоже содержит полезную информацию. В материале о шлифованном бетоне — оригинальный способ отделки. В видео — тонкости укладки плитки в открытых зонах.

Круговые опалубки для фундамента

Пример кругового фундамента

Круглый фундамент считается одной из самых прочных и надежных оснований, ведь круглые формы обеспечивают высокую обтекаемость поверхности. Также на такие основания практически не действуют горизонтальные прижимные силы почвы, а вертикальные смещения сведены к минимуму.

Поэтому, круглые фундаменты часто используются при возведении конструкций колонного типа или в небольшом частном строительстве. Но любые бетонные монолитные основания, даже для круглых фундаментов, нуждаются в возведении опалубки, которая опоясывает будущий фундамент, но сделать круглую опалубку довольно сложно.

Поэтому, сначала нужно разобраться в видах опалубок.

Радиусная опалубка

Конечно, уникальный и оригинальный собственный дом – это прекрасно. Особенно, когда можно использовать уникальные архитектурные формы и не тривиальные строительные элементы. Поэтому и пользуются популярностью круговые фундаменты, опалубку для которых сделать можно своими руками в считанные дни.

Но сейчас существует два основных варианта опалубок для таких оснований: съемные и несъемные. Как правило, съемная опалубка используется многократно, ее роль сводится к тому, чтобы сохранить круглые формы будущего фундамента и, когда бетон застынет, можно было демонтировать опалубку и перенести ее на другое место.

Многоразовая опалубка часто используется при возведении колонных оснований, производится с различных материалов, даже пластика или дерева.

Таким образом, стоимость возведения опалубки во многом зависит от типа основания и используемых строительных материалов.

С чего можно сделать несъемную конструкцию:

• Фабричный пенополистирольный короб. Производится различных размеров и толщины, отличается гибкостью и тут достаточно только собрать готовую конструкцию прямо на месте;
• Профлист небольшой толщины, который легко согнуть без разлома;
• Тонкая листовая сталь.

Пенополистирольный короб

Опалубка из пенополистирола

Отличительная особенность пенополистирольных коробов в том, что это не только отличный материал для опалубки. Пенополистирол сочетает также характеристики теплоизоляции, поэтому такая опалубка будет одновременно внешним контуром основания и утеплителем.

Понятно, что такой короб не отличается прочностью, но одноразовую заливку бетоном выдерживает. А в некоторых случаях этого вполне достаточно.

Сделать короб своими руками технически не возможно, потому что он производится методом заливки в специальных формах, где сразу обеспечивается гибкая круглая форма конструкции и все необходимые крепежные элементы.

Несмотря на высокую стоимость таких коробов, их использование целесообразно. Ведь нет нужды дополнительно раскапывать траншею и устанавливать утеплитель. Соединяются такие конструкции между собой с помощью монтажного короба, мелкой стальной проволоки из небольшим шагом. С внешней стороны рекомендуется также установить распорки.

Металлическая несъемная конструкция

Несъемный каркас

На данный момент это оптимальное решение для многих частных застройщиков, ведь сделать ее можно быстро и качественно. Как правило, тут используется металлический профнастил средней прочности и небольшой толщины листа.

Использование такого материала обусловлено возможностью сделать опалубку практически любой формы и размеров, обеспечить гибкое соединение всех элементов конструкции. Но металлопрофиль не обеспечит теплоизоляцию, зато обладает отличными гидроизоляционными свойствами.

Соответственно, учитывая малую стоимость материалов, такая опалубка для кругового фундамента будет оптимальным решением.

Съемные варианты можно сделать из:

• Профлиста;
• Листовой стали;
• Ламинированной фанеры;
• Обрезной доски;
• Деревянного бруса;
• Пластика.

Металлическая съемная опалубка

Преимущества очевидны: минимум места для подготовки листов, возможность создать необходимые формы, к металлу можно приварить ручки для большего удобства. Недостаток – низкая защита от грунтовых вод. А вот в случае использования профнастила гидроизоляцию установить не получится, к тому же он жесткий и для создания придется использовать много места.

Деревянная съемная форма

Деревянная съемная форма для фундамента

Отличное решение, когда делается опалубка на небольшую глубину залегания. Ведь в качестве строительного материала можно использовать строительный брус, обрезные доски или фанеру, а вертикальный способ установки способен обеспечить практически любую форму будущего фундамента.

А самое главное – то это доступность строительных материалов. Их можно купить по доступной цене на любой пилораме, сделать прямо на строительной площадке самостоятельно.

В случае использования колонного типа основания, диаметр конструкции будет ограничен на уровне 1,5-2 метра, а соединяются брусья между собой стальными соединительными кольцами.

Такое решение будет оптимальным для колонного строительства. Недостаток – нужно делать качественную гидроизоляцию деревянных конструкций или их пропитку специальными составами.

Пластиковые съемные формы

Фундамент круглого дома из пенопласта

Сейчас на рынке строительных материалов можно подобрать огромное количество самых разных пластиковых изделий для внешней опалубки.

Причем цена тут зависит от материала, его качества, толщины стенок, защищенности, наличия фиксаторов и прочих параметром. Особенность пластиковых опалубок в том, что они практически не подвержены действию агрессивных сред, поэтому их можно оставлять в почве насовсем.

Также они имеют гладкую внутреннюю поверхность, на которую не налипает бетон, поэтому демонтаж проводится быстро, а фундамент получится ровным и гладким.

Возведение круглых форм

1. Выбор строительных материалов. Тут сначала стоит провести расчеты, какой материал будет использоваться, а также определиться с его преимуществами и недостатками.
2. Разработка проекта будущего фундамента.
3. Рытье котлована.

   Диаметр ямы должен быть больше на величину толщины опалубки с учетом гидроизоляционного и теплоизоляционного слоев, а также для удобства работы внутри ямы.

4. Формирование песчаной подушки и по бокам установка каркаса. В некоторых случаях себя оправдывает использование деревянных балок, которые вкапываются в землю.

   Тогда их нужно обвязать проволокой по внешнему периметру, а поверх пустить фиксирующую проволоку. В таких случаях отсутствует деформация конструкции.

5. В случае использования несъемной деревянной опалубки, поверх внешней поверхности нужно сделать защиту от грунтовых вод.

   Для таких целей отлично подходит рубероид, который зажимами и клеем фиксируется на балках, а швы заливаются смолой. Поверх уже устанавливается теплоизоляция с пенополистирола.

Если используются пластиковые и полимерные материалы для строительства круглой опалубки, то технология похожа, только тут используются специальные заводские фиксаторы. Понятно, что пластик получится немного дороже, чем деревянная конструкция, но он служит дольше и отличается малой толщиной. В некоторых случаях такой вариант себя оправдывает больше, чем дерево.

Как сделать ступенчатый фундамент на склоне: схема и монтаж на неровном участке

Каждый мастер, которой приобрел загородный надел на склоне, задается вопросом, по какому принципу на такой территории возводится базис для дома. Используя современные технологии можно легко справиться с этой задачей.

Существует несколько разновидностей основ, подходящих для закладки на непростых участках, одной из которых является ступенчатая конструкция.

Ступенчатый фундамент на склоне соответствует всем общепринятым стандартам, благодаря чему он и получил большую популярность.

Варианты базисов для бугристых участков

Помимо ступенчатых базисов на территориях с непростым рельефом применяются и другие типы оснований. Поэтому, перед тем, как остановить выбор на ступенчатой конструкции, стоит рассмотреть все возможные варианты.

Если основа возводится на склоне, то гарантией ее горизонтальности станет плавное изменение высоты. Профессионалы выделяют три основных типа базисов, способных на это:

• Ленточный;
• Свайный;
• Ступенчатый.

Ленточный фундамент (ступенчатый) на неровном участке закладывается в том случае, когда расстояние между верхним и нижним уровнем участка равняется 1 м, а почва на территории достаточно стабильная. При устройстве базиса данного типа возникает возможность создания подвального помещения, для которого стенами будут служить стенки ленты.

Если строительная площадка включает не только значительный уклон, но и слабые грунты, идеальным вариантом станет фундамент на сваях. Под слабыми грунтами подразумеваются те, которые предрасположены к пучению, насыщенные влагой, с высоким уровнем промерзания. Монтаж опор достаточно прост, но это не влияет на прочностные характеристики готового основания.

Если уклон превышает 1 м и изготовление траншеи с ровным горизонтальным дном требует значительных финансовых и физических вложений, целесообразно остановиться на ступенчатой конструкции. Каждая ступень имеет незначительную высоту и хорошее сцепление с почвой, что приумножает стойкость всей постройки.

Помимо трех вышеупомянутых типов базисов в современном строительстве все чаще стал использоваться ступенчатый плитный фундамент, являющий собой массивную монолитную решетчатую платформу из высококлассного железобетона. Укладка бетона производится по всей площади строения. Готовая конструкция отличается солидной долговечностью и устойчивостью к разным видам нагрузок.

Как бы то ни было, ступенчатый базис остается самым востребованным вариантом для установки на склонах, как среди профессиональных строителей, так и среди любителей.

Особенности ступенчатой основы

Ступенчатое основание – это конструкция с несколькими углубляющимися в почву выступами, устраиваемая для преодоления высотных перепадов на площади под застройку. Данный тип базиса используется исключительно на бугристых участках.

Ступенчатое заложение фундамента представляет собой устройство классической бетонной ленты, но с некоторыми изменениями: сооружение состоит из разных по высоте ступенек. Главными отличиями между ступенчатой основой и лентой являются:

• Форма траншеи – дно котлована роется не строго горизонтально, а ступеньками. Это позволяет осуществить плавный переход, избегая существенных перепадов высоты в каждой точке участка;
• Устройство опалубки – на торцах ступенек формируются поперечные стены;
• Армирование – металлический скелет также изготавливается в форме ступеней;
• Заливка бетоном – раствор укладывается не сплошным слоем, а заливается поэтапно, переходя от одного места к другому, начиная с нижней ступеньки.

Еще одна особенность – расчет ступенчатого фундамента практически невозможно выполнить непрофессиональному строителю. Для того чтобы справиться с работой, придется самостоятельно вычислить точку пролегания почвенных вод, тип грунта на территории и т. д. Без наличия специальных навыков провести инженерно-геологическое исследование не получится. Поэтому все вычисления и проектировку в обязательном порядке поручают специалистам.

Однако, грамотного проекта ступенчатой основы не достаточно. Чтобы результат работы порадовал, необходимо безошибочно воплотить план в жизнь. Для этого следует ответственно подходить к возведению фундамента, придерживаться технологии выполнения, а также соблюдать все правила и рекомендации.

Монтаж базисной конструкции

Ступенчатый фундамент на склоне, схема выполнения которого немного отличается от стандартной, осуществляется за несколько этапов.

Этап 1. Проектирование

Решив спроектировать основу самостоятельно, стоит помнить, что на территориях, отличающихся бугристой поверхностью, размещение здания обуславливается направлением склона. Это продиктовано тем, что устойчивость базиса являет собой наиболее значимый фактор. Самым надежным вариантом расположения конструкции станет устройство ее протяжной стороны в перпендикулярном к откосу положении.

Этап 2. Разметка

После того, как все расчеты завершены, можно приступать к разбивке участка. Строго в соответствии с проектом выполняется разметка при помощи бечевки, металлических прутов и рулетки.

Этап 3. Изготовление траншеи

При работе со ступенчатым базисом (когда глубина заложения фундамента изменяется ступенчато), грамотно вырытая траншея – это уже 50% успеха. Вариант ее создания зависит от типа почвы. Безопасный угол наклона скосов котлована:

• Для песчаных почв – от 30 до 45 градусов;
• Для глинистых грунтов – от 50 до 50 градусов;
• Для почв, имеющих ледниковое происхождение – 70 градусов.

Траншея роется по одной ступеньке, а не сразу по периметру строения.

Сначала почва снимается по линии базиса на откосе и выше точки заложения. При этом следует соблюдать наклон. Часть котлована, оставшаяся под основу ленточного вида, выкапывается вручную. Работу начинают с самого нижнего места разметки, поднимаясь все выше (размерные характеристики каждой новой ступеньки замеряются). Ширина траншеи должна превышать ширину фундамента.

Этап 4. Установка опалубки

Предотвратить осыпание стенок котлована помогает опалубка. Данная конструкция должна быть цельной – на ступенях в вертикальном положении устанавливаются ее элементы. Очень часто опалубку не демонтируют, так как снять каркас без разрушения основы достаточно трудно.

Этап 5. Армирование

Если изготавливается фундамент из бетона, максимальная высота ступени должна равняться 30 см. Каждая ступенька дополнительно усиливается каркасом, если возведение основы выполняется на слабых почвах.

В случае, когда уступы базиса по высоте превышают 60 см, их усиливают поперечными стальными стержнями. Из металлических прутов посредством проволоки вяжется двухъярусный пояс, повторяющий форму ступеней. В работе применяются прутья D 12 – D16 мм. Длина изгибов должна рассчитываться заранее (еще на этапе проектировки).

Таким образом, производится армирование ступенчатого фундамента.

Этап 6. Гидроизоляция

Вертикальная и горизонтальная гидроизоляция укладывается по стандартной схеме. В качестве гидроизолирующего материала чаще всего применяется рубероид.

Этап 7. Фундаментные стены

Фундаментные стенки выполняются аналогично традиционным вариантам базисных стен. Чаще всего для их изготовления применяется бетонный раствор. Как упоминалось ранее, заливка подготовленной конструкции начинается с самой нижней ступени. Как только бетон схватится, переходят к ступеньке, находящейся выше. Железобетонная основа станет гарантией стойкости всего строения.

Еще один вариант возведения стенок – кладка из отдельных изделий (кирпичей, камня, блоков). Ступенчатый фундамент из блоков фбс является прекрасной альтернативой монолитной конструкции.

Благодаря крупным габаритам каждого строительного элемента временные затраты на устройство сокращаются почти в два раза. Однако случается, что размерные характеристики сырья из достоинства превращаются в недостаток: высота блоков не соответствует высоте ступени основания.

В такой ситуации материал подрезается, либо устраивается дополнительная кладка силикатным или керамическим кирпичом.

Подводя итоги, стоит сказать, что площадь под застройку с нестандартным рельефом – не повод расстраиваться. Каждый мастер, ответственно подходящий к работе, может оборудовать ее под дом из своих грез.

Главное определиться с тем, какое основание наиболее подходит для воплощения мечты. Свайный или ленточный, ступенчатый фундамент – на склоне наиболее целесообразно применять последний.

Прислушиваясь к советам профессионалов и качественно выполняя работу, можно возвести стойкий базис, который станет надежной основой для будущего здания.

инструкция как построить дом на склоне:

Как сделать круглую опалубку — Фундамент своими руками

Пример кругового фундамента

Круглый фундамент считается одной из самых прочных и надежных оснований, ведь круглые формы обеспечивают высокую обтекаемость поверхности. Также на такие основания практически не действуют горизонтальные прижимные силы почвы, а вертикальные смещения сведены к минимуму.

Поэтому, круглые фундаменты часто используются при возведении конструкций колонного типа или в небольшом частном строительстве. Но любые бетонные монолитные основания, даже для круглых фундаментов, нуждаются в возведении опалубки, которая опоясывает будущий фундамент, но сделать круглую опалубку довольно сложно.

Поэтому, сначала нужно разобраться в видах опалубок.

Монтаж круглой опалубки своими руками

Такая вещь, как круглая опалубка, относится к строительным элементам сложной конфигурации. Используется она при бетонных и каменных работах. Иногда её применяют при строительстве колодцев. Чтобы сделать круглую опалубку, вам понадобится плотницкий инструмент и плотницкие навыки.

Её изготовление выполняют плотники четвёртого и пятого разряда. Стоит заранее определиться, сможете ли вы сделать всё сами, или вам лучше нанять хорошего специалиста. В любом случае, вы можете попытаться, и если вы достаточно упрямы, и не пожалеете испорченного материала, сможете это сделать своими руками.

Обычно фундаментные работы, когда необходимо сделать круглую опалубку, выполняются под эркеры, под арочные своды или другие сложные строительные элементы. Люди, которые хотят сделать дом такой сложной конфигурации, обычно своими руками не делают, а нанимают других исполнителей.

Инструмент для работы

Уровень — необходимый инструмент для разметки

Если вы решили сделать круглую опалубку для фундамента своими руками, вам понадобится инструмент. Обязательно потребуется ручной и измерительный инструмент. А если вы обладаете достаточными средствами – можно будет купить электрический и даже бензиновый. Вероятнее всего, владельцу частного дома он потребуется и потом – например, напилить дрова для мангала.

Из измерительного инструмента вам потребуется уровень, отвес, рулетка, угольник и шнур. Для закрепления шнура используйте мелкие гвоздики. Чтобы сделать круглую опалубку, нужно много измерений.

Придерживайтесь правила: семь раз отмерь – один отрежь. Вам также может потребоваться правило. Можно взять полтора или два метра длиной.

Так как при фундаментных работах обычно делают круглую опалубку с большим радиусом, вместо правила будет проще использовать длинный ровный четырёхметровый брусок.

Из специального мерительного инструмента вам придется сделать своими руками шаблон. Делается он из толстой доски 250х50 мм поперечного сечения. Длина шаблона должна быть примерно около 50-70 см. Вы можете подобрать длину сами, чтобы вам было удобно этим шаблоном пользоваться.

Шаблон должен с одной стороны иметь радиус закругления, который примерно равен радиусу опалубки, внутреннему или внешнему. Из радиуса нужно прибавить или вычесть, в зависимости от того, внутренняя она или внешняя, толщину настила опалубки.

Как это сделать – будет сказано далее. Лучше всего изготовить шаблон со строганной поверхностью в столярной мастерской. Но если вы сможете своими руками стесать всё топором и сделать это аккуратно – это будет неплохо.

К шаблону изготовьте две ручки, так как его часто придётся брать в руки.

Из ручного инструмента возьмите небольшой топор, плотницкий молоток, ножовку.

Материалы

Доска 250х50 мм для опалубки

Для изготовления каркаса потребуются доски 250х50 мм. Доски меньшего сечения брать не рекомендуется, так как на опалубку будет прилагаться большая нагрузка. Особенно это касается опалубки для строительства арок и сводов или для их заливки. Из этих досок делается каркас опалубки.

Для изготовления настила опалубки используют два материала – узкие доски 25х100 мм или фанеру толщиной 3 мм. Фанера должна быть влагостойкой.

Доски используют только тогда, когда опалубка достаточно большого диаметра и когда стенка, по которой она делается, будет потом штукатуриться. Поверхность бетона после досок остается не круглой, а многоугольной.

Для каменных работ однозначно используйте фанеру – уложить кирпич на угловатый настил из досок будет очень непросто.

Чтобы скреплять опалубку, потребуются гвозди и саморезы. Учитывая толщину досок, берите для настила гвозди 50-70 мм, а для скрепления каркаса – гвозди 100 мм. Можно использовать саморезы длиной 50 мм и 70 мм.

Обычно элемент опалубки делают отдельно, и потом водружают на место с другими рабочими. Так как опалубка может весить достаточно много, нужно будет позаботиться о верёвках или предусмотреть возможность вызвать кран, если своими руками вы не сможете её поднять. Кран легко поднимет деревянную конструкцию весом до 500 кг из любого положения и установит её в любую точку, даже с большим вылетом стрелы.

Технология изготовления

Для работы вам потребуется ровная площадка. На неё желательно уложить металлический лист или плиту. Проверьте по уровню, как они лежат, и если не ровно – исправьте. Вначале собираете каркас. Каркас собирают с поперечной части опалубки. Если это выпуклая круглая опалубка – изготавливают крест с двумя подкосами к вершине, если вогнутая – конструкцию в виде буквы «П» с двумя подкосами к ножкам, для прочности.

Сбор закругленного каркаса

Изготавливают их минимум две штуки, в зависимости от ширины настила опалубки. Эти элементы каркаса должны располагаться не реже, чем через полметра. Затем их скрепляют между собой. Используют угольник, чтобы они располагались правильно. Скреплены они должны быть чуть уже, чем ширина опалубки – на двойную толщину досок. В нашем случае – на 100 мм, учитывая доски, которые мы взяли для каркаса.

Потом на каркас набивают направляющие. Это доски, которые затем будут стёсываться, чтобы получить круглую поверхность. Они набиваются так, чтобы образовался настил, который полностью перекрывает радиус будущей опалубки. Радиус корректируют с учётом толщины настила – для выпуклой опалубки толщину из него вычитают, а для вогнутой – прибавляют.

Направляющие стёсывают сначала с одной стороны опалубки. Вначале стёсывают по разметке. Затем – подгоняют, проверяя по шаблону.

Для поверки используйте шнур. Он закрепляется из центра будущей опалубки. Удобнее использовать деревянную доску — воробу. Её закрепляют так же, как шнур, но не прибивают, а привязывают. Она должна свободно вращаться. Доску отпиливают по будущему радиусу.

Затем стёсывают вторую сторону направляющих. Подгоняют строго по первой, перенося разметку по отвесу, стёсывают по шаблону. Делают поверку по угольнику. Угол между плоскостью направляющих и между двумя противоположными точками краёв должен быть прямым.

После этого набивают настил, покрывают его олифой или отработанным маслом, чтобы раствор или бетон к опалубке не приставал.

Столбчатые фундаменты

Отдельно стоит упомянуть круглую опалубку для столбчатого фундамента. Столбчатый фундамент делают для лёгких зданий из бруса, каркасных или иных. Затем поверх столбчатого фундамента обычно заливают монолитный ростверк по всему периметру здания. Если вы хотите приподнять дом над землёй, можно посоветовать сделать круглые выступающие сваи из бетона. Посмотрите видео, как монтировать столбы для фундамента.

В качестве опалубки используйте пластиковую трубу подходящего диаметра. Обычно для столбчатого фундамента идёт канализационная труба 100 или 200 мм. Если столбчатый фундамент имеет редкое расположение столбов (меньше чем один на два метра длины) можете поставить дренажную трубу. В этом случае будет логичнее заливать ростверк. Если труба будет чуть толще – ничего страшного.

На столбы фундамента устанавливаете отрезки труб. Следите, чтобы они стояли строго по осям столбов и были на одной высоте – долбить потом будет тяжело. Также отрезки труб должны располагаться строго по уровню. Для их проверки используйте специальный уровень. У него не плоская поверхность, а с небольшим призматическим вырезом, чтобы его можно было приложить к трубе.

Вначале трубы немного заполняют бетоном, примерно на высоту диаметра. Это делают для того, чтобы труба надёжно держалась, и при этом немного корректируют её по вертикали. Для коррекции подлейте немного бетона снаружи внизу трубы, небольшим валиком по периметру.

В трубы устанавливаете арматуру. Арматура должна располагаться примерно в 2 см от краёв трубы, вяжите арматурные элементы с этим учётом. Затем арматуру связывают с арматурой подземной части столбчатого фундамента и заливают бетон. Получается достаточно недорого, ведь полиэтиленовые трубы обойдутся дешевле, чем доски.

Как сделать круглую опалубку своими руками

Круговая опалубка для фундамента

Круглый фундамент постепенно становится одним из популярных вариантов обустройства основания жилых домов и производственных сооружений. Данный тип конструкции имеет ряд достоинств, за которыми и тянутся заказчики. Строительство такого типа сооружения не типично и каждый этап имеет свои особенности. И одна из первых – это круглая опалубка.

Именно круглая форма основания относится к числу высокопрочных вариантов, прежде всего потому, что обтекаемая форма придает стойкость конструкции.

Вертикальные смещения горизонтов при таком фундаменте практически отсутствуют, а действие горизонтальных прижимных сил отсутствует. Особенно широко применятся круглый фундамент для сооружений колонного типа и в частном домостроении.

Строительство такого основания начинается со сборки опалубки, которая в таком случае имеет множество особенностей.

Круглая опалубка фундамента

Вопросы возникают с первых шагов: чертеж опалубки фундамента содержит большое число расчетов и схем. Классические прямоугольные фундаменты производят уже по «накатанному» пути, где каждый шаг отработан и отлично известен. Круглая опалубка пока не так известна, поэтому в работе могут возникнуть вопросы.

Делаем своими руками круговую опалубку фундамента

Круглая опалубка может быть сделана своими руками. Для этого потребуется подробного рассчитанный и вычерченный проект и базовые навыки в строительстве.

Круглая форма основания все чаще встречается в современном строительстве. Поэтому многие владельцы земли стремятся выполнить работы по обустройству своего дома самостоятельно – конструкции выглядит просто и не требует высокотехнологичных работ.

• Прежде всего, важно подготовить участок к закладке основания. Для этого нужно приблизительно понять, где будет фундамент, и снять растительный слой грунта. Делают это с помощью бульдозера и расчищают пятно застройки чуть больше размеров основания. После этого выполняют закрепление точек, по которым будет рыться фундамент, на местности. Некоторые прибегают к услугам геодезистов (так вынос в натуру выходит точно и геометрически верно), но можно сделать это и самостоятельно. С помощью проекта и базовых знаний математики закрепить базовые точки может каждый.

Участок размечен – пора выбирать тип опалубки, ее размеры и материал. Далее элементы опалубки крепят в траншее в единый каркас. Верхний край круглой опалубки должен быть выровнен в соответствие с общим уклоном местности.

особенность круглой опалубки заключается в правильном выборе материала. В нем должна сочетаться гибкость и достаточная прочность. Если возводимый фундамент не будет подвергаться большой нагрузке (для хозпостроек, беседок), то оптимальным вариантом служит пластик. Он легко принимает заданную форму. Особенно при нагревании, но при этом имеет малую прочность. Если нагрузка будет серьезной (дом), то потребуется применение иного материала.

• Деревянная опалубка для круглого фундамента — это конструирование своеобразной бочки. Принципы те же. После сборки круглой опалубки установленного диаметра следует укрепить основание колышками. Стыковочные швы дополнительно заделывают раствором. Соединение элементов осуществляется специальными перемычками.
• Фанерные листы по своим возможностям равносильны пластику, но при этом меньше поддаются изгибам. Не способны выдержать большие нагрузки.

Конструкция круговой опалубки

• Металлические листы являются одним из лучших решений. Работа с ними чуть сложнее из-за веса и прочности материала. Соединяют их с помощью шуруповерта, формируя окружность заданного диаметра. Для крупных сооружений используют сварку соединительных швов. Резервуары в некоторых ситуациях производятся на заводе и поставляются на объект в свернутом виде – для создания опалубки достаточно развернуть листы и закрепить на установленных позициях.

Внимательно следите за стыковочными швами! Эти места испытывают максимальную нагрузку при заливке основания и требуют дополнительного закрепления и заделывания.

Теперь в общих чертах вы представляете, как сделать круглую опалубку. Собственно, весь процесс не содержит сложностей и проблем, если быть внимательным и тщательно подходить к выполнению каждого этапа работы.