Печь каменка в баню

Порядовка банной печи

Автор материала: Семенов Петр Дмитриевич

1. Нулевой ряд. Выводит фундамент на уровень выше чистового пола. В переднем ряду вправо и влево выпущены кирпичи, которые послужат опорой для кирпичной разделки

2. Первый ряд. В левом дальнем углу сделан выпуск кирпича как опора для разделки.

3. Второй ряд. Формируется поддувальная камера и подверточный канал. Установлены прочистная и поддувальная дверка. Дверки обмотаны шнуровым асбестом. Здесь мной была допущена ошибка. В дальней части подверточного канала установлены кирпичики, распиленные вдоль длиной в кирпич и в полкирпича. Расстояние от этой перегородки до правой наружной стенки – полкирпича. Через один ряд обнаружилось, что один кирпич перекрытия этого проема не имеет опоры. То есть в этом ряду в перегородке должен быть брусочек не в полкирпича длиной, а в три четверти. И соответственно в следующем ряду.

4. Третий ряд. Видно, как крепятся дверки. Проволока загибается под прямым углом и под натягом забивается в шов. Натянуты вертикальные шнурки.

5. Четвертый ряд. Перекрыто поддувало. Прием классический, кирпич пилится под 45 градусов. И опять ошибка! Между кирпичами перекрывающими проем над дверкой и вторым перекрывающим рядом должна быть щель на размер поддувала! Обязательно! Мне пришлось ее расчистить уже в процессе эксплуатации. Очень здорово защищает топочную дверь от перегрева, а если дверка со стеклом, то от копоти на стекле.

6. Первый ряд шамотного ядра. Колосник передней и задней частью опирается на кирпичи предыдущего ряда. Скосы в шамотных кирпичах сделаны так, чтобы шамот и колосник стыковались на одном уровне. Обязательны зазоры на температурное расширение.

7. Второй ряд шамотного ядра.
8. Третий и четвертый ряды шамота. Боковые кирпичи топочного проема спилены на угол по ширине топочной дверки. Опору кирпичей перекрывающих проем уберем после того как они зажмутся следующими рядами.
9. Видны отверстия для подачи вторичного воздуха (ВВ) . Пятый ряд основной кладки набран насухо. Установлена дверка подачи ВВ. Из опыта эксплуатации сделал вывод, что вторичного воздуха поступает недостаточно. Поэтому сейчас сделал бы отверстия с двух сторон ядра и дверку подачи ВВ размером 12*12 установил бы на задней стенке печи.
10. Пятый ряд шамота. Вдоль боковых стенок кирпичи лежат на плашку и образуют площадку для решетки.
11. А вот и она сама – шамотная решетка. Кирпичи стыкующиеся между собой приходится пилить, а отпиленные кусочки используем как вставки между рядами. Экономика должна быть экономной!
12. На пятом ряду основной кладки начинается перегородка между опускным и подьемным каналом. На первом фото виден опускной канал сечением полтора кирпича. Подьемный канал получается сечением в кирпич. Зазор между основной кладкой и шамотным ядром составляет 7-8 мм. В зазоры вставлен базальтовый картон толщиной 5мм. Кроме того, чтобы раствор, выдавливаемый при кладке не уменьшал зазор, вставляем еще и обычный упаковочный картон, который по мере роста кладки вытаскиваем вверх. По периметру топочного отверстия ставим базальтовый картон, сложенный вдвое. Естественно там где должен проходить ВВ, базальт не ставим.
13. Ну что же, пришла пора и топочную дверку поставить. Загляните в пункт 25. Это дверка каменки, подготовленная к установке. Использовалась оцинковка от промышленного вентиляционного короба толщиной примерно 0,8 мм. Полоски крепятся к рамке винтами с полукруглой головкой и гайками М6. Аналогичная процедура проделана и с топочной дверкой. По периметру рамки прокладывался базальтовый картон в два слоя.
14. Между шестым и седьмым рядом врезан нижний вывод регистра.
15. На правой боковой стенке щель служит для подачи ВВ, поэтому базальт не ставим. А на задней стенке (но фото справа) к листу базальта добавляем полоску из того же базальта. Такой набор толщиной в 10 мм плотно зажмется в щели 7-8мм и не даст воздуху гулять где ему не положено.
16. Снимаем фаску с кирпича. Метод быстрый, но опасный. Не делайте как я. Лучше использовать углошлифовальную машинку с жесткой щеткой.
17. Восьмой ряд. Закрепляем верхнюю часть дверки.
18. Девятый ряд. Перекрыта топочная дверка и сооружение уже стало похоже на печь.
19. Десятый, одиннадцатый и двенадцатый ряд особых пояснений не требуют. На правой боковой стенке выше десятого ряда закрепляем листовой базальт, замкнув сверху пространство для ВВ.
20. Возвращаемся к шамоту. Решетка на которой будут лежать камни была шестым рядом шамота. А теперь формируются стенки каменки, выкладываем седьмой и восьмой ряд шамотного ядра.
21. Возвращаемся к основной кладке. Выше тринадцатого ряда выходит верхний вывод регистра.
22. Четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый ряды основной кладки просты и понятны. Растет красавица!
23. Опять шамот! Он уже слегка поднадоел! Ну ничего, за три ряда мы с ним разберемся. В девятом ряду ядра формируется проем дверки каменки и хайло, то бишь выход горячих газов из каменки в опускной канал. Он выполнен с опорной стойкой посередине.
24. Десятый ряд ядра ложится кирпичом на плашку, т.е. частично перекрывается верхний проем.
25. А вот это апогей – вершина и в прямом и в переносном смысле. Одинадцатый ряд перекрывает каменку сверху, одновременно перекрывается боковой проем дверки каменки. Самый сложный и трудоемкий ряд в печке. Но зато на этом с шамотом покончено!
26. В семнадцатом ряду основной кладки напротив проемов в шамоте формируем соответствующие проемы.
27. Восемнадцатый ряд. Поднимаемся как в песне – все выше и выше!
28. Девятнадцатый ряд с правой стороны печи. Закрепляем дверку каменки. С левой стороны фото нет, там перекрываются два окна из каменки.
29. А сейчас требуется небольшое отступление. Обратимся к рисунку (разрез). Разрез сделан по линии, проходящей посередине опускного и подьемного каналов. Красным цветом обозначены выходы горячих газов из каменки в опускной канал. При закрытой задвижке газы опускаются вниз, подворачиваются в подьемный канал и далее попадают в трубу. При открытой задвижке они идут прямо в трубу. Задвижка предназначена для перекрытия проема в кирпич (13см*25см), а мы имеем опускной канал в полтора кирпича, поэтому двадцатым рядом мы частично перекрываем проем, уменьшаем его на пол кирпича. В моем случае потолочные балки расположены так, что трубу нужно было вывести ровно посередине боковой стороны печи. На рисунке видно как это реализовано.
30. Двадцатый ряд с левой стороны печи. Кирпичи набраны насухо. Полотно задвижки надвинуто на тот самый кирпич, который частично перекрывает опускной канал.
31. А здесь те же кирпичики уже стоят на растворе а задвижка уложена на мягкое ложе из базальтового картона. Он обеспечит необходимые зазоры на температурное расширение. С правой стороны печи перекрыта дверка каменки. В процессе кладки этот момент не сфотографирован, но можно увидеть на фото каменки. Заодно полюбуйтесь на раскаленные камушки!
32. Двадцать первый ряд. Сформировано два канала размером в кирпич, которые предстоит свести в один. С правой стороны для перекрытия пространства над шамотным ядром на проем напускаются трехчетверки. Что это за зверь? Это кирпич, от которого отрезана одна четвертая часть, примерно 6см. А три четверти осталось. Т.е. 18–20см. Своими двумя четвертями он опирается на предыдущий ряд, а одной четвертушкой нависает над проемом. Ну, а я даже больше делал длину. Сантиметра этак по 22. Зазор между шамотным ядром и основной кладкой составляет 2-3см. Пустоты заполнялись минерально-ватным утеплителем.
33. Двадцать второй ряд. Окончательно перекрыт проем над ядром. Начато смещение каналов к середине. В своей печи этим рядом над ядром я кладку завершил.

Но практика показала, что перекрытие склонно к трещинообразованию. Поэтому рекомендую уложить над ядром еще один ряд кирпича.
34. Двадцать третий ряд. Продолжаем сужение дымохода.
35. Очередной ряд с сужением. Ну а еще через один ряд кладка переходит в классический пятерик с внутренним размером в кирпич.
36. Установка задвижки. Через два ряда процедура повторяется, то есть установлено последовательно две задвижки. Смотреть на фото 3-е фото пунктом ниже.
37. Далее кладка переходит в классическую распушку, ну и вот что получилось в итоге.
38. Восемь вот таких чугунных кирпичиков уложены на шамотную решетку в каменке. Схема укладки на рисунке (чугун). Сверху на чугун уложено сорок кг камней.
39. Бак для горячей воды и обвязка регистра. Ближний к нам на фото кран врезан в контур, это будет горячая вода. Второй кран просто закреплен на кронштейне, приваренном к трубе. В дальнейшем к нему будет подведена холодная вода от черной трубы, торчащей из пола. Обьем бака – 70 литров. Надо сказать, что размер регистра маловат для такого обьема. Вода нагревается примерно до 60 градусов. Но поскольку у меня еще установлен бойлер на 50 литров, ничего переделывать не стал.
40. Процесс пошел! Заработало!

Каменка для бани своими руками: делаем печь из металла или кирпича, изучив технологию процесса изготовления

При строительстве бани можно использовать любой материал, но без печи совершенно точно не обойтись. Вариантов печи есть несколько, но ни одна современная электрическая модель не заменит традиционную каменку.

Каменка для бани своими руками

Печь-каменка может быть двух типов:

• металлическая;
• кирпичная.

Выбирать, какая из них лучше, каждый должен самостоятельно, т. к. нет однозначного ответа на данный вопрос. Важно лишь то, что конструкция, изготовленная своими руками, будет полностью соответствовать требованиям и пожеланиям владельца.

Кирпичные печи каменки для бани

До того как рассмотреть плюсы и минусы каждого варианта, выясним, какой должна быть банная печь.

Основные требования

Каменка выполняет следующие функции:

• обеспечение сильного нагрева камней, что требуется для парообразования при поливе;
• равномерное потребление топлива;
• обеспечение оптимальной температуры (75-80ᵒС под потолком, 54-50ᵒС на уровне пола);
• сохранение высокого КПД.

  Печь для бани

Ввиду всего этого при строительстве печи следует обращать внимание на такие параметры:

• конструкция не должна иметь трещин;
• дистанция между потолком и печкой должна составлять 50 см;
• недопустим контакт ни одного нагреваемого элемента конструкции с деревянными предметами;
• зольник должен находиться минимум в 15 см от пола;
• все прилегающие к печи стены следует отделать негорючим материалом (сталью, асбестом);
• пол укрывается железным листом.

Обратите внимание! Вне зависимости от выбранной конструкции в приоритете должна быть именно безопасность. В отсутствие необходимых навыков лучше выбрать газовый элемент и доверить его монтаж профессионалам.

Каменка из кирпича

Толстостенная конструкция из шамотного кирпича, которая топится твердым топливом. Отличительной чертой подобных печей является то, что их следует растопить заранее – приблизительно за пять-шесть часов перед принятием водных процедур. По достижении нужной температуры прекращается подача топлива, а процедуры начинают лишь после того, как оно полностью перегорит. По этой причине печь можно отнести к приборам периодического функционирования. Температура внутри конструкции может достигать 800-850ᵒС.

К преимуществам можно отнести:

• длительное сохранение тепла (порядка девяти часов);
• пожаробезопасность ввиду металлического основания;
• возможность обогрева больших площадей;
• простоту монтажа (при наличии соответствующих навыков).

Также стоит отметить, что даже на следующий день температура может колебаться в пределах 20-23ᵒС.

Кирпичная каменка

Но все же у кирпичной каменки есть и недостатки, среди которых:

• длительное время протапливания;
• габаритность;
• большой вес, требующий углубленного фундамента;
• необходимость в соответствующих знаниях (для кладки).

Кроме того, требуется ждать полного сгорания топлива, иначе будет риск отравления угарным газом.

Кирпичная печь для бани Огнеупорный кирпич

Технология строительства

После подготовки стандартных инструментов (кельмы, уровня, емкости для приготовления раствора) и материалов (цемента, песка, глины, шамотного и красного кирпича, металлической фурнитуры) начинается кладка. Характерно, что глина также должна быть шамотной – она необходима для промазывания швов.

Порядовка каменки

Обратите внимание! Неприемлемо использование силикатного кирпича для конструкций данного типа.

Вначале сооружается фундамент – роется яма глубиной в 50 см и размерами, превышающими размеры будущей конструкции примерно на 25-30 см. Устанавливается деревянная опалубка, засыпается 5-сантиметровая «подушка» из щебня, заливается раствор. По высыханию бетона начинается укладка кирпича.

«Нулевой» ряд. Высота основания выводится до уровня пола. Во фронтальном ряду в обе стороны выпускаются кирпичи – они будут служить опорой под разделку. Дальше идет порядовка.

Ряд №1. В заднем левом углу проделывается еще одна опора (выпускается третий кирпич).

Ряд №2. Строится подверточный канал с поддувалом. Устанавливаются дверки для зольной и поддувальной камер, предварительно обмотанные асбестовым шнуром. С тыльной стороны вдоль канала кладутся кирпичи – один целый, другой в ¾. А между ними и правой стенкой нужно оставить зазор примерно в ½ длины изделия.

Ряд №3. С помощью проволоки крепятся дверки – она натягивается с обеих сторон и вставляется в шов между кирпичами. По углам конструкции натягиваются вертикальные шнурки.

Поддувало перекрывается на этом же этапе.

Ряд №4. Используется шамотный кирпич. Формируется огнеупорное ядро, устанавливается колосник. Между кирпичом и колосником нужно оставить небольшие зазоры для термального расширения.

Шамотная кладка

Последующий ряд огнеупорного ядра выкладывается аналогично предыдущему. На рядах №3 и №4 образуется проем для топки. Также создаются отверстия под вторичную подачу воздуха – в нижней части боковых кирпичей вырезаются зубцы по всей длине.

Огнеупорный пятый ряд выкладывается без раствора, устанавливается дверка (размером 12х12 см) для воздуховода. Характерно, что зубцы лучше вырезать с обеих сторон ядра, иначе подаваемого воздуха может быть недостаточно.

Поверх пятого ряда укладывается шамотная решетка. Для этого вдоль конструкции выкладываются кирпичи (обязательно плашмя) с шагом примерно в ½ ширины изделия. Зазоры заполняются напиленными кусочками соответствующего размера.

Ряд №5. Продолжается главная кладка. Образуется перегородка между каналами. Важно, чтобы высота подъемного канала равнялась сечению одного кирпича, а опускного – 1,5. Щель между ядром и стенкой небольшая (порядка 0,8 см). В зазор кладется базальтовый картон 5-миллиметровой толщины.

Обратите внимание! В процессе кладки к стене рекомендуется прикладывать лист картона, чтобы выдавливаемый в работе раствор не сужал зазор.

Топочное отверстие окружается базальтовым картоном.

Ряд №6. Дверки крепятся винтами М6.

Ряд №7. Между ним и предыдущим рядом врезается первый вывод регистра. К тыльной стенке прикладывается пара листов базальта – они отличной войдут в 8-миллиметровые щели.

Ряд №8. Устанавливается верхняя часть дверки (для топки).

Ряд №9. Эта дверка перекрывается.

Ряд №№10-12. К боковым стенам крепятся листы базальта, при этом пространство для вторичного воздуховода перекрывается.

Шамотная кладка

Далее нужно вернуться к огнеупорному ядру. Описанная выше решетка была рядом №6, а на седьмом и восьмом укладываются стенки.

Ряд №13. Выводится второй вывод регистра (сверху).

Ряд №№14-16. Аналогичны предыдущему.

Каменка для бани

Шамотная кладка

Параллельно в ряде №9 сооружаются дверки каменки и отвод дымных газов в опускной канал (по центру отвода устанавливается опорная стойка из ½ кирпича).

Ряд №10. Кладется плашмя, при этом частично закрывается проем. Каменка перекрывается, параллельно – проем для дверки (сбоку), как показано на изображении. С ядром покончено.

Ряд №17. В кладке формируются проемы (напротив аналогичных в ядре).

Шамотное ядро Шамотное ядро

Ряд №18. Идентичен предыдущему.

Ряд №19. Слева перекрывается пара окон из каменки, справа крепится дверка.

Ряд №20. На базальт укладывается задвижка, соблюдаются зазоры на случай термального расширения. Справа укладывается дверка каменки.

Ряд №21. Формируются два выводящих канала, которые будут сведены в один. Справа проем перекрывается «трехчетверкой» (3/4 кирпича), которая будет слегка нависать. Между кирпичами и ядром нужно оставить зазор в 3-4 см, все щели заполняются минеральной ватой.

Ряд №22. Проем над ядром перекрывается полностью, каналы несколько смещаются к центру.

Ряд №23. Сужение дымовыводящего канала продолжается.

Ряд №№24,25. Аналогичны предыдущему.

Ряд №26. Дымоход кладется уже в «пятерик», а его внутренний размер равняется целому кирпичу. Устанавливается задвижка.

Ряд №№27,28. Аналогичны предыдущему, поверх устанавливается еще одна задвижка.

Строительство каменки

В последующих рядах кладки формируется классическая «распушка».

Распушка

Обратите внимание! Вместо камней можно уложить на решетку чугунные кирпичи. Они весят примерно по 5 кг каждый, поэтому восьми штук будет вполне достаточно.

Печь для бани (каменка)

Остается лишь подключить к регистру водоснабжение и установить емкость для воды примерно на 80 л. Возникает много споров касаемо целесообразности использования базальтового картона. Специалисты уверяют, что в каменке он необходим, т. к. снижает интенсивность прогрева кирпича и тем самым предотвращает образование трещин. Иными словами, он выполняет функцию демпфера.

Видео – Каменка для бани своими руками

Цены на огнеупорный раствор для печей и каминов

Огнеупорный раствор для печей и каминов

Железная каменка

Изготавливается из листовой стали или чугуна. Отличается от кирпичной незначительной толщиной стенок и непрерывным горением. Большинство моделей оборудуется автоматическими терморегуляторами, что позволяет более экономно расходовать топливо или электроэнергию. Температура внутри печи может достигать 450-500ᵒС.

Каменка из металла

Обратите внимание! Камни нагреваются от стенок конструкции и дымохода, для чего печь необходимо разместить соответствующим образом. Это не всегда возможно, ведь планировка, равно как и площадь комнаты может быть разной.

При эксплуатации пар расходится сразу по всему помещению, поэтому нежелательно заливать на камни большие порции воды (не более 700 г), но если площадь большая, то объем можно увеличить.

В финских банях, где используется сухой пар, устанавливаются электрические каменки, прогревающие камни за счет ТЭНов.

Ввиду сложности конструкции металлические каменки (особенно электрические) не рекомендуются к самостоятельному изготовлению.

Жми ➜ 4:41 …. Уникальное изобретение Банщика со стажем. Какая печь лучше или хуже ? Советы и рекомендации. ► https://www.youtube.com/user/fishtver/videos?view=0&flow=list&sort=p СТРОИТЕЛЬСТВО ► https://youtu.be/-AEgpfUQZnA?list=PLoNbgN2AoLp1iIQ8WE0o8aKNP3ynpZAUN СУПЕР ФИЛЬМЫ Описание видео: Печь для бани может быть электрической, дровяной или газовой, в зависимости от используемого вида топлива. Какую выбрать печь для бани? На этом Видео банщик со стажем расскажет о своём изобретении печи для бани. Дровяные. Современные печи дровяные для бани представляют собой стальные или чугунные конструкции, различающиеся формой и размерами.Они могут быть цельнометаллическими или обложенными камнем, со встроенной или вынесенной топкой, с термостойкими стеклами,позволяющими наблюдать за языками пламени в топке печи. Почти всегда печи дровяные для бани делают с водогрейным баком, что дает возможность иметь горячую воду в бане. Дровяные печи можно топить не только дровами, но и углем, и специальными брикетами.Дровяную печь каменку можно использовать как в русской бане, так и в финской сауне. Она имеет емкость для камней, которая либо открыта (открытая каменка) и служит для создания сухого пара, либо снабжена крышкой (закрытая каменка) — пар в этом случае будет более влажным.Электрические. Электрическая печь обойдется почти в 2 раза дороже дровяной, плюс дополнительные затраты на оплату электричества.К тому же часто подобное оборудование требует напряжения 380 В. Зато нет нужды устанавливать дымовую трубу и возиться с дровами. Помимо этого электрические печи более просты в обслуживании. Выбор электрической печи зависит от ее мощности (мощность высчитывают в зависимости от объема банной комнаты),встречаются печи со встроенными термостатами и защитой от перегрева. На канале планируется или найдёте много информации на темы: Бани, Бани / сауны, Бытовая техника, Газовые каменки, Газовые печи,Печь на отработке,Печки на отработке,Дровяные каменки, Инженерное оборудование, Инженерные конструкции, Каменки, Конструкции, Печи, Печи-каменки, Сауны, Статьи,Бесплатное отопление дома, бани и гаража,Новая печка на отработке,ни грамма сварки.Use of waste oil in the oven. Электрические каменки Ответы на вопросы:Чем одна печь для бани отличается от другой? Как сделать печь для бани своими руками? Уникальная печь для бани. Кирпичная печь для бани. Какую печь для бани выбрать? Печи для бани с баком для воды.Ракетная печь. Печь на твёрдом топливе. ► Поставьте » ЛАЙК » и Вам улыбнётся СЧАСТЬЕ ! ► Всё вместе «ЛАЙК , ОТЗЫВ » и за Вами будет охотиться СЧАСТЬЕ !!! ► Мой Skype: fishtver

Размер кирпичной печи для бани зависит в первую очередь от площади парилки, также учитывают количество людей, которые будут регулярно париться. Принимается во внимание сезонная баня или нет, будет использоваться она для отопления и готовки, или только для разогрева парилки.

Проекты кирпичных печей для бани

Очень редко можно найти готовый проект кирпичной печи, который устраивает на 100%. Приходится дорабатывать и переделывать готовую порядовку. В этом случае вносите необходимые коррективы, детально прорисовывая каждый ряд кирпичей, и исправленную порядовку показываете специалисту.

Проект кирпичной печи для бани

Даже если были внесены даже незначительные изменения, консультация крайне желательна. Печь в бане должна быть безопасна, потому очень важно мнение грамотного специалиста.

Корректируя проект нужно помнить несколько особенностей кладки кирпичных печей:

• Топливник в каменках обычно делают большого размера и для обеспечения нормального процесса горения необходимо обеспечить хороший приток воздуха. Поэтому поддувало и поддувальная дверца должны также иметь приличные размеры.
• Чтобы обеспечить хороший приток воздуха в топливную камеру колосники лучше укладывать вдоль поддувального канала. Но найти колосник требуемого размера зачастую проблематично, потому часто приходится устанавливать несколько решеток меньшей длины поперек поддувала.
• Если каменка находится над топкой, высота топливника должна быть не меньше 55см. Оптимальный вариант – 8 или 9 рядов кирпича. В этом случае камни будут нагреваться до высоких температур. Уменьшение высоты топливника приведет не к ускорению нагрева, а к понижению температуры камней и скоплению в промежутках между ними сажи.
• Если деревянные конструкции не защищены огнеупорными материалами, то расстояние до кирпичной печи не может быть меньше 30 см.
• Перед тем, как укладывать кирпичи на глиняно-песчаный раствор (информация о растворе размещена в статье Материалы для кирпичной банной печи), выложите их согласно плану насухо, начиная с одного из углов, подберите кирпичи подходящего размера, чтобы ширина швов не превышала 5мм. И лишь затем укладывайте на раствор.
• После укладки каждого ряда его проверяют на вертикальность и горизонтальность при помощи строительного уровня. Точность соблюдения углов можно проверить установленными отвесами. Корректируйте даже минимальные отклонения.
• При установке дверец кладку начинают от нее, плотно фиксируя. Все дверцы в тех местах, где они прилегают к кирпичам, предварительно обматывают асбестовым шнуром или полосой асбеста. Фиксируются они на месте при помощи проволоки или стальных полос, закрепляемых в швах. Для более жесткой фиксации в кирпичах под проволоку прорезают канавки.
• Особое внимание нужно уделить месту прохода трубы от кирпичной печи через потолок, крышу или стену. В этом месте трубу обязательно изолируют базальтовой ватой или другими теплоизоляторами, переносящими высокие температуры.

В видео показано, как можно крепить зольную и топочную дверцы, а также процесс приготовления глиняного раствора.

Вот проект печи для бани, в котором бак для нагрева воды примыкает к каменке и дополнительно обогревается за счет теплоотдачи от дымохода. Эта печь имеет небольшие размеры и несложна в изготовлении.

Кирпичная печь с металлической каменкой и боковым расположением бака для воды: 1 — опора бака; 2 — бак для воды; 3 — дымовая труба; 4 — люк для полива камней; 5 — крышка каменки; 6 — проволочные скрепы; 7 — камни; 8 — решётка каменки; 9 — стойки постамента каменки; 10 — колосниковая решётка; 11 — дверца топки; 12 — дверца поддувала

Емкость для каменки размером 530х510х500 мм изготовлена из стали толщиной 8-10мм, бак для воды – из трубы диаметром 40см (емкость около 50 литров). Опорой для каменки служит сваренный из уголков каркас (уголок берут 50х50 мм), для водяного бака изготавливают скользящую опору.

Каменка имеет крышку, через которую закладываются камни и поддается вода. Чтобы камни нагревались до более высоких температур, крышку закрывают, а если нужно их температуру понизить – открывают. После установки на каркас каменка обкладывается кирпичом, поставленным на ребро.

Вот также небольшая кирпичная печь для бани с закрытой каменкой и баком для воды, расположенном сбоку.

Кирпичная печь с закрытой каменкой и боковым размещением бака для воды: 1 — водогрейный бак; 2 — печь; 3 — дымовая труба; 4 — камни; 5 — крышка каменки; 6 — отверстие для подачи воды; 7 — металлический свод; 8 — экран; 9 — колосниковая решётка; 10 — дверка топки; 11 — дверка поддувала

Порядовка для этой печи проста и не требует больших затрат времени и материалов.

Порядовка печи с закрытой каменкой и боковым размещением бака для воды

Порядовка печи для бани

Эту печь очень маленькой не назовешь. Печь непрерывного действия конструкции Анатолия Заболотного может обогреть парную для 4-х человек. В закрытую каменку загружать камни можно только после окончательного высыхания печи.

Расположение печи Анатолия Заболотнего в бане для 4-х человек Печи непрерывного действия можно топить во время того, как в парилке находятся люди – они сконструированы таким образом, что продукты горения не попадают в помещение.

Главная привлекательная черта этой печи – возможность организации вентиляции/просушки подпольного пространства. Для чего используют обычный гофрошланг.

Печь Анатолия Заболотнего непрерывного действия

Для кладки этой печи нужны 700шт печного кирпича, 40шт шамотного, песка около 30 ведер, глины 15 ведер (ведро 12 литровое). По 2 штуки печных дверцы, дверцы поддувала и прочистных. Требуются также 2 колосниковые решетки и 2 задвижки, и металлический уголок 30х30, нарезанный на отрезки по 50см (9 отрезков) и 35см (2 отрезка). Понадобится также панель с одной конфоркой и шкаф для камней.

Печь Анатолия Заболотнего непрерывного действия

Шкаф для камней изготавливают из нержавейки – только она выдерживает температуру до 800оС, до которой могут в этой печи нагреваться камни. Для придания каменке большей жесткости, на боковые поверхности наваривают дополнительные ребра жесткости.

Порядовка кирпичной печи непрерывного действия Анатолия Заболотнего

Класть эту печь нужно с базового-нулевого ряда, в котором начинается формирование вентиляционного канала. Строго соблюдайте схему расположения кирпичей, проверяя вертикальность и горизонтальность каждого ряда и отслеживая правильность углов.

Заслонка устанавливается в 3-м ряду. Тут же начинается формирование зольников двух независимых топок и устанавливаются на них дверцы. В следующем 4-м заслонка перекрывается поперечно расположенным каналом для прочистки сажи. В этом же ряду устанавливается на него дверца.

Закрытие дверец поддувала происходит в 5-м. Тут же устанавливаются перемычки для перехода к формированию попки. Толщина металла для перемычек — 3 мм. В следующем ряду происходит разделение шахты, для чего устанавливают две колосниковые решетки. Шахта топки выкладывается шамотным кирпичом с использованием специального раствора. Под колосниковые решетки выпиливается в кирпичах углубление с таким расчетом, чтобы оставался зазор на температурное расширение колосников (6-10 мм с каждой стороны). Тут же начинаются независимые дымоходные каналы, для чего также укладываются полосы металла.

В 7-м ряду шамотный кирпич устанавливают на ложок (боком), устанавливают дверки топок, дымоходные каналы не меняются. Одновременно устанавливаются дверцы топок. 8-й ряд аналогичен предыдущему, обкладываем дверцы. В следующем они перекрываются металлическими полосками, на которые будут опираться кирпичи перекрытия.

В 10-м дверцы поверху закрываются кирпичами, для чего они подпиливаются при необходимости в зависимости от формы. После завершения 11-го ряда над одной шахтой укладывается платформа плиты, а на другой шамотный кирпич укладывают только по коротким сторонам топки. После установки емкости для камней тут будут дымоходные каналы.

В 12-м ряду устанавливают металлический короб для камней, закладывают один из каналов дымохода. Следующие два ряда без изменений, и лишь в 15-м монтируют дверцу для чистки сажи. Далее в 16-м добавляются две металлические перемычки над основной шахтой.

В 17-м снова дымоходная шахта разделяется на два канала (как в 5-м ), а над плитой закрепляют две металлические перемычки, которые послужат основанием для кирпичей следующего ряда. Следующие два без изменений, и только в 18-м добавляется дымоходная дверка, а в 19-м устанавливаются перемычки с другой стороны печи, которые послужат основанием для ее окончательного перекрытия и формирования свода печи.

21 ряд аналогичен 12, но там имеются дымоходные каналы. Следующие два ряда происходит сужение топливных шахт, а в 24 шахта, где установлена емкость для камней перекрывается совершенно.

Формирование дымохода в кирпичной печи для бани

Далее перекрывается вторая топливная шахта, остается только дымоход, и с 27 ряда выкладывается только он.

Небольшая кирпичная печь для бани

Эта небольшая кирпичная печь для бани очень проста и экономична. Она подходит для маленьких парилок.

Небольшая кирпичная печь для бани

Порядовка для нее очень проста. Она имеет относительно небольшой вес вес, и при условии достаточной толщины лаг и соблюдении мер противопожарной безопасности может быть сложена без фундамента.

Небольшая кирпичная печь для бани. Порядовка

В действительности, сколько бань, столько, наверное и проектов печей — каждый хозяин старается по максимуму использовать имеющееся пространство, потому изменения и корректировки практически необходимы. Если у вас есть хоть небольшой опыт работы с кирпичами и растворами — вы вполне можете сложить кирпичную печь своими руками. Но если вы в своих силах не уверены, то стоит подумать о приглашении опытного печника, хотя бы в качестве консультанта. Это может сэкономить вам приличные средства: переделка печи и устранение огрехов стоят, зачастую, гораздо больше, чем кладка печи по-новой.

Во многих случаях проще установить металлическую печь (например «Жара» ) и обложить ее кирпичом.

Для любой бани: кирпичной, щитовой, каркасной, из бруса или из пеноблоков, основным атрибутом является печь. Ее жар обеспечивает высокую температуру в парной, греет воду для процедур. Печки для такого помещения не имеют ограничения в материале, можно сварить или купить железную модель, или последовать русской традиции и сложить печь. В этой статье мы рассмотрим, как строится печь каменка для бани своими руками.

Достоинства кирпичной печки

Кирпичная печь-каменка

Печь, сложенная из кирпича, имеет большую закрытую каменку, конструкции их другого материала не могут соперничать с ней по качеству получаемого пара. Плюсами такой конструкции являются:

• пожарная безопасность;
• долговременное сохранение тепла;
• возможность обогреть большую площадь;
• простота эксплуатации и отсутствие необходимости подкидывать топливо в процессе помывки;
• равномерный прогрев помещения;
• отсутствие контакта между камнями и продуктами горения.

К недостаткам каменной печи относят ее внушительный вес, требующий закладки отдельного фундамента, и необходимость предварительного прогрева бани.

Металлические каменки: плюсы и минусы

Из металла

При желании можно сварить стальную печь для бани. Над ее топкой устанавливается емкость для камней. Такой вариант дешевле и изготавливается быстрее и проще, чем кирпичная конструкция. Чугун для металлических каменок использовать нельзя, при попадании на него водой возникают трещины. Среди плюсов стального отопительного прибора:

• компактный размер;
• небольшой вес;
• быстрый прогрев.

Выбирая, как сделать каменку для бани, учитываются и недостатки печки; быстрое остывание после прекращения горения, неравномерный прогрев бани, пожароопасность.

Кирпичная печка устанавливается так, чтобы она отапливала все помещения. Ее передняя часть с топочной дверкой и зольником направляется в предбанник. Место для конструкции выбирается при проектировании бани, ведь нужно учесть необходимое расстояние от стены до печки и устроить основательный фундамент.

Расположение каменки

В зависимости от площади парного помещения, проектируется печь подходящего размера. Если в результате каменка занимает места до 2 м2­, то ее можно установить в специально сделанную нишу в стене. За счет этого можно предотвратить тепловую потерю, так как ее топка будет осуществляться непосредственно с парной. Хотя в большинстве случаев каменка проектируется таким образом, чтобы ее топка осуществляется из соседней комнаты.

Печь-каменка для бани должна устанавливаться так, чтобы тепло от нее распространялось в предбанник, моечную и парилку. Благодаря этому можно будет сделать общий дымоход с тремя отдельными дымоходными каналами для газового котла, камина и печки-каменки.

Емкость для воды

Непосредственно перед строительством печки важно определиться с объемом емкости бака, в котором будет подогреваться вода. Объем бака будет зависеть от интенсивности посещения парной. Так, расчет делается исходя из одного литра горячей воды на человека. Лучше всего использовать емкость открытую. Хотя при этом будут испарения, но зато имеется ряд положительных сторон:

• Удобство при заполнении емкости.
• Возможность по необходимости произвести обслуживание или ремонт внутренней части, например, устранить накипь, чистить и просушивать.
• На зимний период полностью удалять воду, защищая бак от замерзания в нем воды.

Фундамент для кирпичной печки-каменки

Если вы хотите, чтобы изготовленная вами печь прослужила не один год, стоит позаботиться об изготовлении надежного фундамента под нее. При этом обязательно учтите следующие нюансы:

1. Фундамент бани и каменки должен быть разным, особенно если общая масса печи превышает 700 кг. Между ними должно быть расстояние не меньше 500 мм.
2. Фундамент для каменки должен иметь глубину ниже уровня промерзания грунта в среднем 700 мм. В разных регионах России уровень промерзания грунта разный.
3. По размерам фундамент должен быть больше самой печки с каждой стороны на полкирпича.

Так, рассмотрим пошаговый процесс изготовления фундамента под печь-каменку:

• Для начала выкапываете котлован глубиной ниже уровня промерзания грунта, в среднем 700 мм. Размер котлована по периметру должен быть шире на 100–150 мм. Это позволит беспрепятственно установить опалубку, а получившийся зазор засыпать песком или гравием.
• На дне ямы изготавливаем песчаную подушку. На выходе она должна иметь толщину 150 мм. Насыпав слой песка поливаем его водой для уплотнения. По мере впитывания воды, песок будет оседать, соответственно потребуется подсыпать его до нужной толщины.
• Когда вода полностью впиталась, поверх песка высыпается слой из камней или битого кирпича. Его необходимо утрамбовать. Образующиеся зазоры между камнями следует засыпать песком, поливая водой. Очень важно, чтобы песок как можно плотнее заполнил пространство между боем и камнями. Толщина этого слоя, в нашем примере, будет равна 250 мм.
• Если песок перестал оседать, то можно осуществить засыпку следующего слоя из щебня. Его также необходимо хорошо утрамбовать.
• Теперь необходимо сделать опалубку из досок толщиной 40 мм. Внутренний размер опалубки должен соответствовать размеру фундамента. Верх опалубки необходимо установить по уровню. Ее следует надежно закрепить в яме и внутрь нее поставить арматурный каркас. Между стенками опалубки и каркасом должно быть 50 мм.
• На следующем этапе производите бетонирование. При этом необходимо производить трамбовку куском стальной арматуры или деревянным брусом. Верхний уровень жидкого бетона необходимо довести до краев опалубки. Поверхность стяжки должна получиться ровной. В результате опалубка должна иметь один уровень с черновым полом бани. Залитый бетон необходимо оставить на несколько дней для схватывания.
• Когда бетон приобрел достаточную крепость опалубку нужно снять. Поверхность бетона покрывается двумя слоями расплавленного гудрона. После этого засыпаете пространство между стенками грунта и бетоном – песком или гравием. После этого забетонированную площадку накрываете полиэтиленовой пленкой и ждете 7 дней. Затем можно приступать к кирпичной кладке.

Бутобетонный фундамент

Известен и другой вариант изготовления фундамента для каменки. Последовательность его изготовления заключается в следующем:

• Также выкапывается котлован с ориентиром уровня промерзания грунта. Его размер должен быть шире по периметру и в глубину на 100–150 мм.
• Если в котлован не проступает грунтовая вода, а стенки не осыпаются, то можно начинать закладывать бутобетонный фундамент.
• На дно толщиной в 150 мм засыпаете щебень. Его следует хорошо утрамбовать. При этом площадка должна иметь горизонталь.
• После этого делается опалубка. По виду она представляет собой ящик без дна. Ее размер должен соответствовать плану по проектированию фундамента.
• Внутренние стенки опалубки покрываются горячим битумом или рубероидом для гидроизоляции.
• Далее погружаете опалубку в котлован.
• На дно выкладываете первый слой крупных камней Ø до 15 см.
• Образующиеся пустоты между камнями необходимо заполнить щебнем.
• Сверху заливается слой цементно-песчаного раствора. По консистенции раствор должен напоминать густую сметану. Приготавливается он так: портландцемент М400 или 500 одна часть и 3 части песка. Вода добавляется до тех пор, пока раствор по консистенции не станет напоминать густую сметану.

Фундамент под печь с выполненной гидроизоляцией

После этих действий можно следовать одним из предложенных ниже путей:

1. Проливаете раствором первый ряд камня. Оставляете его на сутки. После проливаете второй ряд камня также с разрывом в сутки. И так до тех пор, пока вы не выйдете до нужного уровня.
2. Если объем фундамента небольшой, то залить бетон можно за один заход.

Уровень фундамента не должен доходить до уровня чистового дола на 60–70 мм. Верхний слой стяжки обязательно проверьте по уровню. После этого поверхность заглаживается и накрывается полиэтиленовой пленкой. Через неделю фундамент будет готов к возведению кладки.

Скорость сушки бетона будет зависеть от погодных условий. Поэтому в некоторых случаях придется ждать более чем одну неделю.

Фундаментная плита на сваях

Стяжка фундамента

Рассмотрим другой вариант изготовления фундамента под печь-каменку. В его основание закладывается ж/б плита толщиной 150 мм. Нижний ее слой должен быть армирован. Чем больше будет площадь установленной плиты, тем надежнее будет все строение. Но как быть если преобладающая почва влажная глинистая и суглинистая? Такая плита не сможет уравновесить силу морозного пучения при промерзании грунта. Кроме всего прочего, даже в песчаных и сухих грунтах может наблюдаться сезонное движение фундамента. Чтобы выйти из этой ситуации и увеличить устойчивость фундамента под плиту закладывается несколько свай, на которые позднее будет опираться плита.

Сделать такие сваи можно следующим образом:

• Используя садовый бур Ø20 см, пробуриваете цилиндрическую яму глубиной в 1000 мм.
• Дно ямы засыпается слоем щебня толщиной в 150 мм и трамбуется.
• После этого берете рубероид и сворачиваете из него трубку, которая будет служить опалубкой в яме. Эту трубку погружаете в яму.
• Далее заливаете бетон в яму до уровня установки плиты.
• Спустя в среднем 10 дней на сваи можно будет устанавливать ж/б плиту.

Фундамент необходимо гидроизолировать по верхнему обрезу. Это предотвратит проникновение влаги грунтовых вод к кирпичной конструкции печи. Для этой цели на установленную плиту стелите 2 слоя рубероида внахлест, который промазывается горячим битумом. При этом рубероид должен выходить за пределы фундамента на 50 мм. Второй слой рубероида укладывается перпендикулярно относительно первого.

Кирпич для кладки

Для кладки печи-каменки важно приобрести хорошо обожженный и качественный кирпич. Он не должен иметь сколов, трещин. Его грани должны быть ровными. Качество кирпича можно проверить очень просто. Если при падении он развалится на несколько больших кусков, то кирпич подходит. Если же при падении он рассыплется на много маленьких кусочков, то такая партия кирпича не подходит для печи-каменки.

Для кладки лучшим вариантом является печной (керамический огнеупорный кирпич). В идеале размер такого кирпича должен равняться 125×250×65 мм. Однако крайне сложно найти партию кирпича, в которой габариты не отличаются друг от друга. Поэтому к выбору кирпича подойдите внимательно.

Перед началом кладки многие печники выкладывают кирпич на сухую, оставляя при этом необходимые зазоры на швы. Так можно избежать большого количества ошибок.

Существует и другой тип кирпича, у которого обожженные только 3 стороны. Одна сторона не обжигается. Эту сторону кладут наружу. Но такой кирпич редкость, поэтому чаще всего используют красный керамический кирпич.

Красный и огнеупорный кирпич

Что касается топливной зоны, то здесь используется шамотный кирпич Ш5. Он бывает светло-розового, белого или желтоватого цвета. Этот кирпич выдерживает высокие температуры. По своим габаритам он отличается, так как в большинстве печек топка из шамота не связана с основной кладкой корпуса печи. Более того, нет необходимости подгонять их ряды под один уровень. Но если этого требует ситуация, то кирпич можно подпилить до нужного размера.

Применять шамотный кирпич для кладки самой печи не рекомендуется. Это объясняется тем что шамот не аккумулирует тепло, он быстро остывает. Его главное достоинство в том, что он выдерживает высокие температуры.

Раствор для кладки

Для кладки шамотного кирпича используется раствор, приготовленный из шамотной огнеупорной глины белого цвета. Также можно приобрести уже готовый состав для кладки шамота. Класть всю печь на этот раствор нельзя. Почему? Этот раствор при температуре 700–800°С спекается в монолит. В наружной кладке таких температур нет. Поэтому спустя короткое время он растрескается и высыплется, что приведет к разрушению кладки.

Для наружной кладки используется раствор из кварцевого песка и глины в соотношении 1 (глина) : 5 (песка). Песок должен быть речного происхождения или карьерный. Речной песок несколько хуже, так как у него песчинки круглые, обкатные, а сам раствор будет иметь худшие характеристики. Поэтому предпочтение отдается карьерному песку. Песок просеивается через сетку с ячейками 2–2,5 мм. Это исключит попадание в раствор крупных частиц.

Что касается глины, то ее также можно добыть с карьера с глубины не меньше двух метров. Следует проверить качество глины. Для этого замочите 200 г глины на сутки в воде. После скатайте глину в «колобок» и поставьте сушить под навесом на открытом воздухе. Спустя 2 дня с высоты 170 см уроните на каменную плиту. Если «колобок» рассыпался на несколько крупных частей, то глина подходит.

Выбранную глину необходимо размочить в воде до пастообразного состояния и перетереть через сито. Сначала через крупные ячейки, а повторно через мелкие.

Необходимый инструмент

Для кладки печи-каменки потребуется иметь такой набор инструментов:

• маленькая кельма;
• молоток-кирка;
• угольник 60×40 см;
• отвес;
• стальной уровень 60–90 см;
• болгарка с отрезным диском по камню;
• защитные очки.

Кладка

Процесс кладки очень кропотливый и сложный. Здесь существует большое количество тонкостей и нюансов, понимание некоторых приходит только с опытом. Поэтому чтобы облегчить вам выполнение этой работы, в этом разделе размещены несколько видеоматериалов, в которых пошагово рассказывается и показывается как осуществить кладку ряд за рядом.

Для примера рассмотрим изготовление открытой небольшой печи-каменки. Размер такой печи составляет 102×62 см. Она способна обогреть парилку с баком, при этом сам бак располагаете отдельно. В нем используется интересная система подогрева воды – открытый сифон. Так, под небольшим углом в бак вваривается труба, которая на конце запаяна. Она должна находиться под открытым огнем в топке. Как только вода в трубе закипает она поднимается в бак, а на ее место поступает холодная.

Ниже на схеме приведен пример печи с открытой каменкой:

Схема открытой каменки

А также схема порядовки топки открытой каменки:

Порядовка топки

Ниже на схеме порядовка кладки кирпича печки:

Порядовка кладки кирпича

Если вы хотите сделать закрытую печь-каменку, то учтите, что это гораздо сложнее реализовать. Имеется множество нюансов, которые необходимо учитывать при ее кладке. Описать весь технологический процесс довольно-таки сложно, поэтому предлагаем вам просмотреть ознакомительное видео. Особенность такой печи в том, что резервуар для камней выкладывается из шамотного кирпича:

Видео об изготовлении закрытой печи-каменки:

Стоит заметить, что по окончании кладки просушка должна составлять 10 дней. При этом недопустимы сквозняки. Только спустя это время можно произвести первую топку.

Фотоинструкция порядовки печи-каменки

Этап 1-4

Этап 5-8

Этап 9-12

Этап 13-16

Этап 17-21

Этап 22-25

Сооружение топки и зольника

Очень важно правильно рассчитать габариты топки. При этом стоит учесть разные факторы начиная от наличия коллектора доя обогрева воды и заканчивая разновидностью топлива для обогрева бани. В среднем глубина топки составляет 800 мм. 250 мм отводится для системы горячей воды, а 550 мм это обычная длина дров. Высота топки может достигать 350 мм, а ширина 400 мм. При таких габаритах в топку можно поместить от 8 до 10 поленьев дров.

Зольник с поддоном и поддувало предназначается для сбора продуктов сгорания топлива. Также они обеспечивают приток воздуха в топку, который поступает через колосниковую решетку внутрь. Чтобы регулировать интенсивность сгорания дров используется задвижка или поддон для золы. Если прогреть парную необходимо быстро, то поддон отодвигается практически полностью на некоторое время. Когда дрова разгорелись, поддон можно задвигать.

В этом видеоматериале можно ознакомиться с процессом установки поддувальной дверцы с замковым перекрытием:

Дымоход

Печь-каменка отличается от ее аналогов тем, что для аккумуляции тепла используются натуральные природные камни. Первый сегмент трубы проходит именно через такой отсек с камнями. Также дымоход может проходить внутри емкости с водой для ее нагрева. Во всем остальном особых отличий сооружения дымохода нет. Собирать его можно из сэндвич-труб или из керамических блоков. Изготовленный дымоход в обязательном порядке утепляется.

Что касается нижней части дымохода, то она изготавливается из стали, вплоть до потолка. Необходимо установить шибер при прохождении трубы потолка.

Шибер предназначается для улучшения интенсивности горения, а также для регулирования тяги.

Если применяется сэндвич-труба, то она имеет две стенки, между которым находится теплоизолирующий материал. Их можно устанавливать на участке от потолка и до грибка на кровле. Для утепления кирпичного дымохода используются базальтовые маты. Ими обматывается труба. Для фиксации матов применяется проволока. На дымоходе обязательно устанавливается зонтик или грибок. Это защитит дымоходную трубу от попадания в нее осадкой.

При обустройстве дымохода следует решить какого типа он будет: наружный или внутренний.

С другими тонкостями обустройства дымоходной трубы, вы сможете ознакомиться из видео:

Отделка

Чаще всего печь-каменка остается без отделки. Красный кирпич выкладывается под расшивку, а все выпуклости и неровности зашлифовываются. При этом также практикуют усилить цвет кирпича раствором кислоты серной или соляной. Однако печь-каменку можно поштукатурить или отделать кафельной плиткой.

Если вы решили поштукатурить, то слой должен быть выполнен приблизительно до 15 мм. Для этой работы можно использовать такие составы с пропорциями:

• глины (1) – асбест (0,2) – песок (2);
• известь (2) – песок (0,2) – асбест и гипс (2);
• песок (3) – глина (1) – цемент (1) – асбест (0,2).

Непосредственно перед оштукатуриванием печь протапливается. После этого смачивается и наносится первый сплошной слой. Когда первый слой схватился, наносится последующий слой. В результате поверхность стены следует затереть, чтобы стена была ровной и выглядела аккуратной. В завершение можно произвести побелку.

Ввод в эксплуатацию

Перед тем как вы собираетесь растопить печь-каменку, следует дать ей хорошенько высохнуть. Для этого открываете дверки, поддувало и вьюшки открытыми на 7 дней, так печь быстрее высохнет. Если при растопке печка не дымит, значит, тяга хорошая.

Не следует спешить с растопкой печки. В противном случае при недостаточной просушке в кладке могут образовываться трещины.

Выбор камней

Речной камень

Исходя из названия печи-каменки в ней применяются специальные камни, которые проходят санитарно-геологическую экспертизу. Что касается конкретного выбора камня, то здесь можно выделить несколько вариантов:

• Талькохлорит.
• Жадеит.
• Габбро-диабаз.
• Малиновый кварцит.
• Порфирит.

Для бань наилучшим вариантом принято считать морские камни. Однако такое мнение необоснованно. Как показывает практика, речной камень гораздо лучше выдерживает высокие температуры. Морской камень очень быстро разрушается, так как не имеет достаточной прочности.

Виды камней

Но помимо типа камня, следует правильно подобрать его размер и формы. Например, это могут быть средние камни с гладкой структурой. Помните о том, что камней должно быть достаточно, так как это влияет на качество прогрева и выделения пара.

Так, решая какой камень лучше использовать для печи-каменки, помните не только о практичности, но и о красоте помещения. Красивой формы камни будут настоящим украшением русской бани.

Мы ознакомились в этой статье с самым распространенным типом печи, которая используется для обустройства русской бани. Как видно процесс ее строительства достаточно сложный и ответственный. Поэтому не стоит спешить начинать работы. Внимательно изучите все рекомендации в этой статье, схемы, фотографии и видеоматериал.

Видео

В предоставленном видео, вы сможете узнать о том, как сделать печь-каменку с водяным котлом:

А в этом видеоматериале сможете ознакомиться с изготовлением печи 3×3,5 м:

Если вы хотите сделать работы самостоятельно, то вам также будет интересно посмотреть следующий видеоролик:

Фото

Каменка буллер (булерьян)

Банная печь-каменка «Бренеран»

Печь Саяны Витра Термофор

Печь для русской бани

Из чугуна

В парной каменка совмещена с камином в предбаннике

Шамотное ограждение печи

Самодельная печь-каменка

Секреты печников: кирпичная печь для бани – варианты с закрытой каменкой, с баком для воды

В сети полно материалов, которые предлагают без какой-либо предварительной планировки, разбора элементов и их связи в системе, именуемой «банной печью», сразу приступить к ее кладке. Это говорит только о том, что люди писавшие крайне далеки от практики, а их советы содержат в себе вперемешку полезную информацию, ересь и умолчание по существенным вопросам.

Мы пойдем другим путем: не касаясь напрямую вопроса о самостоятельной кладке, расскажем то, что знают профессиональные печники о кирпичных каменках для бани.

Печь-каменка из кирпича для бани

Начнем с того, что каменку из кирпича для бани выбирают любители конкретно русской парной, потому что печь заточена под ее кондиции. На нашем сайте много материалов, которые рассказывают о том, что это за кондиции, поэтому сейчас достаточно сказать, что закрытая каменка – это одно из важных условий, работающих в связке:

• кирпичная кладка;
• закрытая со всех сторон емкость для камней, размещенная внутри печи;
• управляемая конвекция (возможность практически полного перекрытия воздушных потоков).

Однако в банях можно встретить и открытые каменки. Это не совсем «по правилам», но такой вариант не является новоделом. Скорее, это отголосок или потомок печей для бани «по-черному».

Основная проблема открытой каменки заключается в том, что она свободно отдает тепло окружающему воздуху, не позволяя регулировать этот процесс. Кроме того, верхний ряд камней никогда не нагревается до температуры получения легкого пара, поэтому «добывать» его в случаях открытых каменок приходится с помощью паровой пушки, подводящей воду к наиболее нагретым камням внизу закладки.

Мы не станем рассматривать вариант, который менее соответствует нашему понятию о русской бане, поэтому сразу перейдем к «правильной печке»:

C закрытой каменкой

Отдельного рассмотрения заслуживает кирпичная печь для бани с закрытой каменкой. Конструкции печей-каменок из кирпича довольно разнообразны, в частности, они могут наследовать у обычных обогревательных печей систему дымооборота, которая позволяет существенно снижать температуру уходящих в трубу дымохода печных газов, аккумулируя тепло в массиве печи.

Однако размещение внутри кирпичной печи-каменки каменной закладки позволяет не менее эффективно отбирать тепло у проходящих сквозь нее или обтекающих ее (в зависимости от конструкции) печных газов.

Таким образом, наиболее простой вариант реализации кирпичной печи для бани с закрытой каменкой – это прямоточная печка без дымооборота. Что не лишено плюсов, потому что избавляет владельца от необходимости более сложной, чем в данном случае, прочистки.

Печка состоит из топки, над которой находится каменная засыпка в проточной каменке, и дымохода. Плотность и масса засыпки таковы, что печные газы теряют не только тепло, но и искры, а в дымоход уходит только дым.

ВАЖНО! Рекомендуется в такую печь класть камней из расчета 15 кг на кубометр парилки, но это минимальное значение. Оптимальное – 40-50 кг. При этом не стоит беспокоиться об объеме – камни тяжелые, у них высокая плотность (1600-1800 кг/куб), поэтому места они много не занимают.

Печники рекомендуют делать верх каменки сводом – в этом случае увеличивается КПД печи.

Также не помешает футеровка. Причем желательно обложить шамотным кирпичом не только топку изнутри, но и каменку. Главное достоинство футеровки – это увеличение срока службы печи.

Другим средством для того же самого служат металлические полосы и уголки, которыми стягивается футеровка, а при желании – и сама печка снаружи.

Что касается выбора формы основания печки, то она может быть квадратной или прямоугольной. Если исходить из геометрии кирпича, то прямоугольная форма будет лучше, потому что тогда не придется резать кирпич. Впрочем, есть и квадратные схемы, где резать почти ничего не приходится.

С поддувалом или без?

Теперь про поддувало. Если возводится кирпичная печь-каменка для бани, нужно ли в ней поддувало? Поясним для начала, что такое поддувало. Это своего рода канал, который подводит воздух под колосниковую решетку, а через нее – в топку, снабжая топливо необходимым для его сгорания кислородом. Для регуляции интенсивности потока воздуха (тяги) используется дверка.

Тяга существует при наличии двух отверстий – внизу печи и наверху дымохода. Поэтому размеры их связаны между собой. Помимо этого есть определенная зависимость между объемом топки и тягой – если тяга будет слишком сильной, дрова будут сгорать быстро и при более высокой температуре.

Ставя у себя печь-каменку из кирпича для бани, вы можете отказаться от поддувала и выложить глухой под. Это не значит, что тяги у вас не будет вовсе. Она будет за счет приоткрытой топочной дверцы. В принципе, печка работать будет, однако размеры топочной дверцы достаточно велики, чтобы можно было тонко регулировать подачу воздуха. КПД печки при этом становится ниже, чем мог быть.

Но и это не единственный аргумент против глухого пода. Большим наказанием для хозяев будет опасность выпадения горящих угольков при открытой дверце, а также необходимость частой работы кочергой, потому что дрова не прогорают до конца никогда. По завершении процесса топки нужно будет еще вытаскивать головешки и тут же тушить их в ведре с водой.

Если же говорить о достаточных размерах колосника и сечения дымоходной трубы, то оба могут быть приблизительно равны площади одного стандартного кирпича. Этого достаточно для нормальной тяги.

Советам по выбору размера печи посвящена отдельная публикация.

Кстати! Тяга будет лучше, если поддувало будет расположено низко. К примеру, его можно начать выкладывать уже со второго ряда.

Печь-каменка из кирпича: как понизить теплопотери

Один из способов снижения теплопотерь при устройстве кирпичной печки заключается в закладке шанцевых каналов в самом низу печи, на уровне поддувала.

Шанцы – это глухие каналы, чье основное предназначение заключается в уменьшении контакта низа печи с полом и подвалом. Воздух внутри шанцев выступает в качестве термоизолятора.

Помимо этого с помощью шанцевых каналов можно улучшить конвекцию воздуха в проблемном месте – низе печки. Забирая часть тепла у кирпичного массива, каналы отдают его помещению. При этом не происходит лишней аккумуляции тепла в глубине печки.

На заметку! Повысить конвекцию можно не только с помощью шанцев, но и с помощью толстой чугунной трубы, проложенной внутри печки – ничем не заполненная труба будет нагреваться и греть воздух, выступая в роли калорифера. Ее концы образуют отверстия с двух сторон печи, а сама она проходит через топку.

Каменка из кирпича для бани: материалы

Понятно, что для возведения печки основными материалами будут кирпич и раствор. Однако помимо этого требуются также еще металлические детали (фурнитура), которые нужно прикупить заранее.

В частности, это будут:

• дверца топочная;
• дверца поддувала;
• дверца каменки;
• колосниковая решетка;
• розетки и душники (для шанцев и обогревательной трубы).

Печам, полностью выполненным из металла, в частности чугуна, посвящены отдельные публикации.

Стоит заметить, что в продаже вы найдете герметичные дверцы, но их обычно ставят на печки, у которых топливом – уголь.

Так как размеры стандартного кирпича известны, высота дверец может измеряться кратно высоте одного ряда с учетом шва – это 7 см. Обычная топочная дверка чаще всего делается равной четырем рядам – 28 см, а поддувальная – двум рядам – 14 см. Если поддувальная будет в полтора ряда, у вас появятся ненужные сложности, берите 14-сантиметровую.

Возвращаясь к дверцам. Лучшим материалом для них остается чугун. Дело в том, что сталь при постоянной термической нагрузке «ведет», она теряет форму, и это ведет к необходимости замены вышедших из строя деталей. Чугун в этом плане более стоек.

А вот если выбирать топочную дверцу по конструкционным особенностям, то советуем обратить внимание на модели, у которых имеется дополнительный металлический экран, приваренный с внутренней стороны дверцы – он отвечает за снижение температуры снаружи дверцы.

Дверца топки может быть и остеклена, что модно в наши дни (см. ). Но в таком случае не забудьте о том, что без той или иной системы самоочистки стекла, она обрекает вас на постоянную борьбу с сажей, которая закрывает обзор. Облагородить печь возможно также с помощью портала.

Что касается водяных баков, то при самостоятельном изготовлении не рекомендуется использовать такие материалы, как черная и оцинкованная сталь. Вместо этого остановите выбор либо на луженой меди, либо на нержавеющей стали.

А что говорят печники о кирпиче? Говорят, что нет в наше время никакой альтернативы красному, полнотельному, изготовленному методом влажного прессования. Разумеется – с правильной геометрией, без изменения цвета, говорящей о неоднородном обжиге. А также звонко, как металл, звучащий при ударе по нему. Недожженность проявляется бледностью цвета, а пережженность можно увидеть только на изломе – там будут участки сине-черного цвета.

Порой можно прочитать, что морозостойкость кирпича важна только для дымоходной трубы. Вовсе нет. Для топки и для трубы нужно брать материал, у которого не менее 30 циклов, а если больше – то и лучше.

Что касается трубы, то с момента, когда она прошла кровлю, ее лучше обкладывать клинкерным кирпичом, но и его надо уметь выбрать. Причина – в повышенной морозостойкости – 70 и более циклов.

Внимание! Клинкерный не подходит для кладки самой печки, потому что у него слабая адгезия с раствором – он не берет воду.

Шамотный кирпич используется только для возведения топливного ядра, что также можно рассматривать как футеровку топки. В описанном нами случае футеровка была сделана и для каменки.

Важно! Красный кирпич кладется на обычный раствор из глины и песка, а шамотный – на смесь огнеупорной глины с шамотной крошкой. Труба выше уровня крыши – раствор без глины, цементно-песчаный или цемент, песок, известь.

На одну часть глины берется от 1 до 6 частей песка, но тут все зависит от жирности самой глины, чем больше она крошится при высыхании, тем меньше песка ей надо. Жирная глина не крошится, она трескается. Нормальный раствор не трескается, а если крошится, то только по краю. Обычно для вычисления пропорции делаются пробники с разными долями песка и подсушиваются.

Совет! Если есть возможность, берите карьерный или горный песок – он лучший.

Считают кирпичи просто: по чертежам кладки, а высота одного ряда с раствором – 7 см. При обкладке трубы количество кирпичей в ряду тоже умножается на количество рядов по высоте, плюс 50 штук на распушку (противопожарное расширение) и 70 – на оголовок и выдру. Остается только вычислить количество кубометров, но и это просто: исходим из того, что в одном кубе 420 кирпичиков. При покупке стоит добавить еще 10% сверх от полученного количества.

Кирпичные печи с каменкой и с баком

Бак не является непременным атрибутом банной печки, но для тех, у кого проблемы с горячей водой, он становится весьма актуальным дополнением.

Нужно лишь принимать во внимание следующие вещи: камни в каменке должны прогреваться градусов до 300, чтобы от них можно было получить легкий пар. А вода выше 100 градусов просто не может нагреться. Что это значит? Что если мы поставим бак бок о бок с каменкой, вода будет существенно охлаждать камни и мешать достижению нужной температуры.

И тут у нас возникает два варианта: либо сконструировать печь так, чтобы каменка и бак вовсе не соприкасались, либо позволить сначала нагреться камням, а над ними поставить бак рядом с трубой. Есть еще третий вариант: греть воду с помощью змеевика-теплообменника (печи с теплообменником рассмотрены отдельно), который располагается внутри топки, путем естественной или принудительной конвекции нагревая воду во внешнем баке.

Кирпичная каменка для бани, варианты размещения бака для воды

Понятно, что при боковом расположении бака удобнее его наполнять и опорожнять, если нет сети холодного водоснабжения, то есть вручную, однако делать это придется не раз и не два за время нагрева печи, потому что вода будет закипать быстро.

Тем, кто попытается «решить проблему» тем, что увеличит объем бака, мы должны сказать, что идея не так уж хороша – вода отнимает тепло у печки, и чем ее больше, тем сильнее вы понизите КПД печки. Более того, даже дойдя до температуры кипения, она все равно будет отнимать тепло, потому что внутри температуры куда выше.

Единственное, что можно предложить в данной ситуации – это спроектировать конструкцию печи, в которой бак будет как можно ближе к топочной дверце. Таким образом можно уменьшить немного нагрев.

Если выбирать конструкцию с баком над каменкой, то только при наличии холодного водопровода. Потому что таскать воду наверх замучаешься.

Тем не менее, она действительно хороша с точки зрения повышения КПД – вода будет отнимать тепло у трубы и у верха каменки.

На заметку! Вода может подаваться в бак под давлением, что заставляет позаботиться о двух вещах: понадобится предохранитель (подрывной клапан), который сбрасывает избыток давления, а также нужны будут стяжки внутри бака.

Но если давление возникает только в момент подачи воды в бак, то можете забыть о сказанном выше. Зато вам может понадобиться труба перелива.

Бак не стоит ставить на голый кирпич. Профи советуют взять лист асбеста или базальтового картона и вымочить его в глиняном растворе. Потом кладете вымоченный лист на кирпичи, а поверх ставите бак. Сверху бака – еще такой же лист. На него – фольга и что-нибудь из числа негорючих термоизоляторов – минвата, керамзит, пеностекло…

Кстати! Когда топливное ядро, на которое будет установлен бак, уже выложено, торопиться с его установкой не стоит. Надо подождать пару недель, которые нужны кладке, чтобы высохнуть в достаточной мере. Только после этого можно ставить бак – на асбест или картон, как говорилось выше.

+++

Если приведенной нами информации недостаточно, рекомендуем почитать книгу, написанную печником – Поляков И.С. «Печи, камины, банные каменки, барбекю». Там, помимо практических советов, вы найдете еще и данные о технологии и этапах кладки разных печей.

Также следует помнить, что кирпичные печи не относятся к недорогим решениям для бань. Поэтому, если вы ищете доступные по стоимости агрегаты для бани и сауны, то следует обратить внимание на прочие виды печей, изучение информации о которых позволит сделать вывод, какая каменка лучше.

Где купить

После выбора оптимальной модели печи, возможно приступить к покупке каменки. Приобрести агрегат возможно у сотрудников компаний, которые представлены в разделе «Где купить печи для бань».

Как сделать каменку для бани – примеры из металла и кирпича

Вне зависимости, из каких материалов возведена баня, основным ее элементом считается печка. Благодаря горячему воздуху, идущему от нее, в парилке создается высокая температура и подогревается вода для принятия процедур. Одним из вариантов отопительного агрегата является печка каменка для бани, сделать которую можно своими руками.

Преимущества и недостатки кирпичных печей

Для парной печки изготавливают из разных материалов. Но у конструкции, сложенной из кирпичей, имеется большая закрытая каменка — для бани это идеальное решение, поскольку по качеству получаемого от нее пара ей нет равных.

Достоинства таких печей следующие:

• продолжительное сохранение выработанной тепловой энергии;
• пожарная безопасность;
• равномерный прогрев окружающего пространства;
• возможность обогревать большое по площади помещение;
• в процессе принятия процедур нет необходимости добавлять топливо;
• простота эксплуатации;
• камни и продукты горения между собой не контактируют.

Изображенная на фото печка каменка для бани имеет и недостатки:

• значительный вес конструкции и по этой причине необходимость создания под нее фундамента;
• потребность в предварительном прогреве банной постройки.

Печку, выложенную из кирпичей, располагают так, чтобы она обогревала все помещения. Переднюю ее часть с дверцей для топочной и зольником выводят в предбанник. Место расположения агрегата определяют в процессе проектирования бани, не забывая о необходимости соблюдать расстояние от печки до стен и обустроить прочное основание.

Плюсы и минусы металлических каменок

Стальной нагревательный агрегат для бани можно сварить самостоятельно. Над топкой такой конструкции помещают емкость для камней. Подобный вариант обойдется дешевле, чем печка из кирпичей. Для изготовления металлических каменок использовать чугун нельзя, поскольку от попадания на него воды образуются трещины.

Из плюсов стальной отопительной конструкции следует отметить:

• быстрый прогрев;
• незначительный вес;
• компактные размеры.

При выборе металлической каменки нужно помнить о ее недостатках:

• неравномерность прогрева помещения;
• пожароопасность;
• быстрое остывание в случае прекращения горения.

Место расположения печи-каменки

При проектировании строения размер каменки для бани выбирают в зависимости от площади парной. Если ее параметры не превысят двух квадратных метров, то ее можно поместить в нишу в стене, благодаря чему минимизируется потеря тепловой энергии, так как топить ее придется со стороны парной. Но, как правило, такую конструкцию располагают так, чтобы ее топка находилась в соседней комнате.

Размещается кирпичная печь каменка для бани своими руками таким образом, чтобы тепловая энергия, идущая от нее, распространялась одновременно в парилку, помоечную и предбанник. В результате появляется возможность обустроить общий дымоход, имеющий три самостоятельных дымоходных канала: для камина, нагревательного котла и каменки.

Объем емкости для воды

Прежде, чем сделать печку, нужно определиться с литражом бака, предназначенного для подогрева воды. На одного посетителя парной должен приходиться один литр горячей жидкости.

Лучшим вариантом будет открытая емкость, поскольку ее будет удобно наполнять и ухаживать за внутренней поверхностью. Чтобы зимой вода в баке не замерзала, ее следует полностью удалять.

Основание под кирпичную каменку

Чтобы каменка в баню своими руками прослужила продолжительное время, необходимо создать под нее надежный фундамент с учетом некоторых нюансов:

1. Основание под банную постройку и печку делают разным, когда вес отопительной конструкции превышает 700 килограммов, соблюдая между ними расстояние не менее 50 сантиметров.
2. Глубина фундамента должна превышать уровень промерзания грунта примерно на 70 сантиметров.
3. Размер основания делают больше параметров печки на полкирпича с каждой стороны.

Процесс обустройства фундамента состоит из следующих этапов:

1. Сначала копают котлован, размер которого по периметру делают шире на 10-15 сантиметров, что позволит установить без проблем опалубку. Образовавшийся зазор засыпают гравием или песком.
2. На дне ямы делают песчаную подушку высотой 15 сантиметров, которую для уплотнения поливают водой. Жидкость будет впитываться, а песок, соответственно, оседать и поэтому его придется подсыпать до требуемого параметра.
3. Поверх укладывают битый кирпич или камни и этот слой тоже утрамбовывают. В имеющиеся между ними зазоры насыпают песок. Его поливают водой. Нужно, чтобы песок максимально плотно заполнил все щели. Толщина данного слоя должна составить 25 сантиметров.
4. После завершения оседания песка приступают к засыпке щебня, который также следует тщательно утрамбовать.
5. На данном этапе приступают к строительству опалубки из 40-миллиметровых досок. Необходимо, чтобы ее внутренний диаметр соответствовал параметру фундамента. Верх опалубки устанавливают согласно уровню. Ее надежно закрепляют в яме и монтируют каркас из арматуры. Между ним и стенками опалубки оставляют 50-миллиметровый зазор.
6. Затем приступают к бетонированию, используя для трамбовки кусок стальной арматуры. Уровень бетонного раствора доводят до края опалубки. В итоге у стяжки должна быть ровная поверхность. В результате проделанной работы опалубка будет находиться на одном уровне с черновым полом банной постройки. Залитый раствор схватится через несколько дней.
7. После того, как бетон приобретет требуемую крепость, опалубку снимают. Сверху его покрывают в два слоя гудроном, который предварительно расплавляют. Пространство между стяжкой и стенками грунта нужно засыпать либо песком, либо гравием.
8. В завершение бетонную поверхность накрывают пленкой из полиэтилена и ожидают 7 дней, после чего приступают к выкладке кирпичей.

Укладка бутобетонного фундамента

Печка каменка для бани своими руками может быть сооружена на другом виде фундамента, который создают следующим образом:

1. Роют котлован с учетом величины промерзания грунта. Его нужно делать шире относительно периметра и глубины на 10-15 сантиметров. Фундамент бутобетонный закладывают при условии, что стенки ямы не осыпаются и не проступили грунтовые воды.
2. На дно высыпают щебень высотой 15 сантиметров и утрамбовывают, делая горизонтальную площадку.
3. Дальше строят опалубку, внешне представляющую ящик, не имеющий дна. Изнутри ее покрывают гидроизоляционным слоем из рубероида или используют горячий битум, после чего ее погружают в котлован.
4. На дно помещают слой камней диаметром не более 15 сантиметров, а в промежутки между ними высыпают щебень.
5. Поверх заливают раствор из портландцемента и песка (в пропорции 1:3), напоминающий по составу густую сметану.

Дальнейшие действия зависят от выбранного варианта:

1. Первый ряд камней заливают раствором и оставляют на 24 часа. Также поступают со вторым слоем камней и ожидают сутки. Действуют аналогично и дальше, пока не будет достигнут нужный уровень.
2. При небольшом объеме основания заливку делают за один раз.

Уровень бутобетонного фундамента делают на 6-7 сантиметров ниже чистового пола. Поверхность стяжки проверяют уровнем и накрывают пленкой. Через примерно одну неделю приступают к кладке.

Основание под печь из железобетонных плит

Существует другой способ, как можно сделать фундамент, если обустраиваются печи каменки для бани своими руками. В основание закладывают 150-миллиметровую ж/б плиту, имеющую снизу армированный слой. Надежность печной конструкции будет тем выше, чем больше площадь плиты.

Когда почва на местности влажная глинистая (суглинистая), то для предотвращения сезонного колебания фундамента нужно под ж/б основание заложить несколько свай, чтобы у плиты была опора.

Сваи изготавливают в такой последовательности:

1. При помощи садового бура диаметром 20 сантиметров делают яму цилиндрической формы глубиной один метр.
2. На дно ямы высыпают щебень слоем в 15 сантиметров и трамбуют.
3. Потом из рубероида сворачивают подобие трубки, которая станет опалубкой. Ее опускают в яму.
4. До уровня монтажа плиты заливают раствор.
5. Через 10 дней на готовые сваи помещают ж/б изделие.

Важным моментом, на который надо обратить внимание, является необходимость сделать гидроизоляцию по верхнему обрезу, чтобы не допустить проникновения влаги из грунта в кирпичную кладку печки.

Для этого на смонтированной плите расстилают рубероид внахлест в два слоя, промазывая его горячим битумом. Гидроизоляция должна заходить за пределы основы на 5 сантиметров. Второй ее слой располагают перпендикулярно относительно первого.

Выбор кирпича для печи

Сооружаться кирпичная каменка для бани должна из качественного материала. Кирпич выбирают хорошо обожженный, не имеющий сколов и трещин, с ровными гранями.

Убедиться в его качестве можно легко. Если кирпич при падении разваливается на несколько кусков, то он подходит для кладки. Когда он рассыпается на маленькие части, то материал для печи-каменки не годится. Наилучшим выбором для кладки принято считать печной кирпич (керамический огнеупорный), имеющий размер 125×250×65 миллиметров. Читайте также: «Как построить печь из кирпича для бани – от теории до практики».

Как правило, опытные каменщики сначала укладывают его на сухую с соблюдением зазоров для швов. Это позволяет избежать серьезных просчетов при создании печи. Обычно отдают предпочтение красному керамическому кирпичу.

Для обустройства топливной зоны задействуют шамотные изделия Ш5, которые производят белого, светло-розового или желтоватого цвета. Этот кирпич способен выдержать достаточно высокую температуру. Он может отличаться по своим размерам, но в большинстве печных конструкций топку из него не связывают с кладкой основной части корпуса.

При этом из шамотного кирпича отопительный агрегат не выкладывают, поскольку он не способен аккумулировать тепло и быстро становится холодным.

Приготовление раствора

Перед тем, как класть шамотный кирпич, готовят состав из шамотной огнеупорной глины, имеющей белый цвет. Также можно купить уже готовую смесь, предназначенную для работы с шамотом.

Но такой раствор не подходит для кладки печной конструкции. Дело в том, что при нагреве до более 700°С он спекается в монолитную структуру, а значит быстро начнет растрескиваться и осыпаться.

Когда сооружается каменка из кирпича для бани, для наружной кладки применяют раствор, в состав которого входит кварцевый песок, желательно карьерной добычи, и глина в пропорции 5 к 1. Предварительно песок просеивают сквозь сетку, имеющую ячейки 2–2,5 миллиметра.

Глина должна быть добыта в карьере на глубине не менее двух метров. Чтобы убедиться в качестве, надо замочить в воде 200 граммов глины на сутки. Затем из нее катают колобок и оставляют сушиться под укрытием на открытом воздухе. Через 2 дня его нужно уронить на каменную плиту с 170-сантиметровой высоты. Чтобы глина подошла по качеству, колобок должен при ударе об поверхность развалиться на несколько крупных кусков. Читайте также: «Какую сделать печь для бани своими руками – виды и способы изготовления».

Глину замачивают в воде до получения пастообразного состояния, после чего протирают через сито с крупными ячейками, а затем с мелкими.

Подготовка инструмента

Чтобы выложить печь-каменку, нужно подготовить набор необходимых инструментов, в который входят:

• стальной уровень длиной 60–90 сантиметров;
• угольник размером 60×40 сантиметров;
• отвес;
• молоток-кирка;
• кельма;
• болгарка плюс отрезной диск по камню.

Также потребуются защитные очки.

Технология кладки каменки

Процесс отличается сложностью и трудоемкостью. Нужно знать и понимать, как сделать каменку для бани своими руками, поскольку здесь имеется немало нюансов. В качестве примера в статье рассказывается о создании небольшой открытого типа печи размером 102×62 сантиметра.

Такая каменка в состоянии обогреть парную с баком, расположенным отдельно. Чтобы подогреть воду, используют систему открытого сифона. Она подразумевает, что в бак под незначительным углом наклона вваривают трубу, запаяную на конце. Располагают ее в топке. После закипания воды в трубе она направляется в емкость, а ее место занимает холодная жидкость.

Реализовать решение выложить закрытую печь — каменку непросто. При этом нужно учитывать множество важных моментов. Закрытая каменка для бани своими руками отличается тем, что емкость для камней в ней нужно выкладывать из шамотного кирпича.

После завершения кладки на просушку необходимо отвести не менее 10 дней. В это время в помещении быть не может сквозняков. По истечении этого срока разрешается протопить печь впервые.

Особенности устройства топки и зольника

Важным моментом является правильный расчет габаритов топочного отделения. При этом учитывают наличие коллектора для нагрева воды и вид топлива, которое планируется использовать для обогрева постройки.

Глубина топки, как правило, равна 80 сантиметрам, из которых 25 отводят для системы нагрева воды, а 55 – стандартная длина дров. Другие ее габариты: высота –35 сантиметров, а ширина –40 сантиметров. При таких параметрах топки в нее поместится около 8 – 10 поленьев.

Зольник плюс поддон и поддувало нужны для сбора продуктов горения. Благодаря им, также обеспечивается приток воздуха в топку, поступающий внутрь посредством колосниковой решетки.

Интенсивность горения топлива регулируют при помощи задвижки или поддона. Когда требуется быстро прогреть парную, тогда поддон выдвигают почти полностью на определенное время. После того, как дрова разгораются, его задвигают на место (прочитайте также: «Какими дровами топить баню – выбор и заготовка дров, советы по топке»).

Обустройство системы дымоотведения

В первую очередь перед тем, как приступить к постройке дымохода, следует определиться с его типом, который может быть наружным или внутренним.

Между печью-каменкой и ее аналогами имеется существенное отличие: для аккумуляции в ней тепловой энергии используют натуральные камни, встречающиеся в природе. Первый отрезок дымохода прокладывают через зону с камнями. Иногда трубу помещают внутри бака с водой.

Собирают дымоход, используя керамические блоки или сэндвич-трубы и в обязательном порядке утепляют. Его нижнюю часть до самого потолка делают стальным. В месте прохождения трубы сквозь потолочное перекрытие устанавливают шибер.

У сэндвич-труб насчитывается две стенки, между которыми располагается теплоизоляция. Их устанавливают на промежутке от потолка до зонтика, расположенного на кровле.

Чтобы утеплить дымоход, выложенный из кирпичей, применяют базальтовые маты, которые обматывают вокруг труб и фиксируют проволокой. В обязательном порядке на крайней точке системы дымоотведения монтируют грибок (зонтик). Этот элемент защищает трубу от атмосферных осадков.

Отделка печной конструкции

В большинстве случаев каменка для бани не подвергается отделке. Печь из красных кирпичей выкладывают под расшивку, а имеющиеся на ней неровности шлифуют. Для усиления цвета конструкции ее поверхность обрабатывают раствором соляной или серной кислоты (прочитайте: «Отделка печи в бане – выбор материала для декоративной облицовки»).

При желании печь-каменку штукатурят или отделывают ее поверхность кафельной плиткой. Слой нанесенной штукатурки должен составлять около 15 миллиметров.

Для этого можно приготовить один из составов в следующей пропорции:

• глина, асбест, песок – 1:0,2:2;
• известь, песок, асбест и гипс – 2:0,2:2;
• песок, глина, цемент, асбест – 3:1:1:0,2.

Перед нанесением штукатурки печку необходимо протопить. После этого поверхность смачивают и наносят первый из слоев. После того, как он схватится, штукатурят повторно. В завершении поверхность стенок затирают, чтобы она стала ровной и выглядела аккуратно. В конце работы делают побелку.

Процесс ввода в эксплуатацию

Недостаточно знать, как сделать каменку в бане, необходимо еще правильно ввести ее в эксплуатацию. До того, как растопить печку, ей дают хорошо высохнуть. Для этого держат открытыми дверки, поддувало и вьюшки на протяжении 7 дней, чтобы каменка быстрее просохла. Когда конструкция не дымит при растопке, это означает, что у нее хорошая тяга.

Главное не спешить с первой растопкой. Дело в том, что в кладке при недостаточной произведенной просушке могут появиться трещины.

Камни для банной кирпичной печи

Для использования качественных камней в парной их подвергают санитарно-геологической экспертизе. Подобрать конкретный вид можно из таких вариантов:

• малиновый кварцит;
• жадеит;
• талькохлорит;
• габбро-диабаз.

Лучшим выбором для парилок принято считать морские камни, но подобное мнение ошибочно. Они недостаточно прочны и поэтому быстро разрушаются. Практика показала, что речные камни выдерживают высокие температуры лучше.

Важно не только выбрать их тип, но также и форму и размер. На степень прогрева и выделения пара влияет количество камней.

Как ясно из статьи, процесс возведения печки-каменки сложен, и к нему нужно подходить ответственно.