Мотопомпы для воды

Простейшая, мощная, надежная бензопомпа своими руками

У вас часто возникает проблема с перекачиваем воды? Поливом огорода или другие подобные проблемы? Эта инструкция по изготовлению самоделки поможет их решить. Предлагаю вашему вниманию простую бензопомпу, топлива она потребляет мало, а работает весьма эффективно. Сама по себе помпа собирается с нуля, тут используются недорогие материалы, корпус сделан из комплектующих для ПВХ-труб.

Самым дорогим элементом самоделки можно считать двигатель от бензокосы. Впрочем, ломать мы его не будем, так что при желании вы всегда сможете снова превратить помпу в бензокосу. Подойдут также моторчики от бензопил и подобной техники.
Материалы и инструменты, которые использовал
Список материалов:
— двигатель от бензокосы;
— стальная пластина (для крыльчатки);
— древесная плита (для основы);
— стальная ось;
— заглушка для трубы на 90 (ПВХ);
— переходник 90Х34 (ПВХ);
— уголок и кусок трубы (ПВХ);
— штуцер под шланг (на помпу);
— подшипник;
— суперклей;
— эпоксидка;
— медная втулка;
— кусок шланга (для муфты);
— винтики, саморезы и другие мелочи.



Список инструментов:
— дрель (купить в России);
— шуруповерт;
— сварка (купить инвертор в России);
— болгарка (купить в России);
— дремель;
— штангенциркуль (у автора цифровой);
— биты для сверления, отвертки, плоскогубцы и так далее.
Процесс изготовления помпы:
Шаг первый. Заготовка для корпуса
Вам понадобиться деталь 90Х34, а также уголок. Берем клей и приклеиваем уголок. Пока откладываем эту деталь.



Шаг второй. Подготовка оси
Вам понадобиться подыскать хорошую ось. Вращаться она будет на подшипнике, а для герметизации системы понадобиться втулочка из латуни или меди, которая между осью будет образовывать минимально возможный зазор.

Шаг третий. Изготавливаем крыльчатку
Крыльчатка у автора центробежного типа, делается она из листовой стали, включая сами лопасти. Первым делом вам понадобиться вырезать диск в соответствии с внутренним диаметром корпуса. Автор вырезает его сперва болгаркой, а потом доводит до идеала, используя дрель и болгарку.
Диск готов, теперь начинается самая мучительная часть. Путем многих хитрых манипуляций автор рисует на диске профиль лопастей. Как только чертежи будут готовы, можно делать лопасти. Опять берем листовую сталь и режем на полоски нужной толщины. Отрезаем 4 куска подходящей длины и с помощью плоскогубцев формируем профиль лопастей.
Как только лопасти будут готовы, их можно приварить. Приваривать нужно хорошо, так как нагрузки тут немалые, а в случае поломки вся помпа может разлететься на куски. В завершении хорошенько красим крыльчатку. Не забывайте, что она будет постоянно контактировать с водой им возможно грязной, так что ржавчина ее будет атаковать неслабо.
Шаг четвертый. Подготавливаем вторую половинку корпуса
В этой половине корпуса будет находиться крыльчатка, для ее изготовления понадобиться заглушка для трубы на «90». Первым делом сверлим отверстие четко по центру, тут будет находиться ось. Рассверлите отверстие так, чтобы в него зашла втулочка из меди.
Далее нам нужно вывести трубку, через которую будет идти вода. Берем пластиковый штуцер и отрезаем его под нужным углом. Под штуцером рассверлите отверстие. Все детали временно фиксируем суперклеем.

В завершении разводим эпоксидную смолу и хорошенько наносим на места крепления. Захватите побольше площади, чтобы клей держал максимально надежно. Отложите изделие на 24 часа и дайте клею полностью высохнуть.
Шаг пятый. Дорабатываем другую половинку помпы
Эту деталь мы сделали на первом шаге. Теперь, когда клей высох, возьмите ножовку по металлу и разрежьте деталь так, как это сделал автор. Установите внутрь штуцер для заборной трубы, используя клей.
Шаг шестой. Установка оси с крыльчаткой
Берем вторую половинку помпы и готовим установочное место для подшипника. Для этого нам понадобиться заглушка для трубы подходящего подшипника. Рассверливаем в ней отверстие под ось, устанавливаем подшипник, а потом при помощи эпоксидного клея приклеиваем к корпусу.
Чтобы закрепить ось, в ней нужно проточить паз под контршайбу, автор для этого дела использует дремель. С внутренней стороны под крыльчатку на ось нужно надеть пластиковую шайбу, чтобы она дополнительно герметизировала систему и работала как упорная шайба. Ось отрезаем до нужной длины и устанавливаем на свое место. Фиксируем ее с помощью контршайбы. При сборке не забудьте хорошо промазать подшипник моторным маслом, желательно синтетикой.
Шаг седьмой. Соединяем обе половинки помпы
Берем эпоксидный клей и склеиваем обе половинки. Клея не жалейте, конструкция должна держаться крепко.
Шаг восьмой. Готовим основание и устанавливаем компоненты
В качестве основания подойдет древесная плита, фанера и так далее, желательно брать такой материал, который не боится воды. Если же выбор все-таки пал на дерево, его нужно хорошо покрасить, а лучше пропитать маслом.
Приступаем к установке двигателя. Снимаем с мотора бензобак, который расположен снизу, и крепим двигатель с помощью саморезов или винтов.
Переходим к установке помпы, для начала отрезаем кусок шланга и с помощью него соединяем ось двигателя с осью помпы. Фиксируется все это дело при помощи стальных хомутов. В итоге получаем простое, надежное соединение.
Теперь можно закрепить помпу. Первым делом вам понадобится тонкая фанера, досточки и резина, с помощью этих прокладок нужно выровнять помпу на одном уровне с осью двигателя. Под помпу подкладываем резиновую прокладку, чтобы снизить вибрации, а также благодаря этому помпа не будет скользить.
Крепим помпу, используя два металлических хомута и саморезы. Хомута у автора два, чтобы они ре разъезжались, он дополнительно установил между ними крепежные пластины.
Шаг девятый. Окончательный этап сборки
Теперь вам осталось подключить бензобак. Крепим его к основе с помощью самореза за одно ушко. Желательно, конечно, закрепить более надежно, так как пластик тут обычно хрупкий. Еще для установки крайне важно сделать ножки, чтобы она не ездила от вибраций. Ножки делаем из резины, подойдет автомобильная камера, кусок велосипедной шины и так далее.
На двигатель не забудьте установить кнопку, которая позволит его удобно глушить.
Самоделка готова, можно тестировать! Заливаем в бак бензин, не забыв добавить в него масло для двухтактных двигателей. В помпу нужно залить немного воды, это необходимо для легкого старта, ведь воздух качать куда тяжелее, чем воду. Заводим мотор и наслаждаемся работой своего детища. Напор получается немалый, причем обороты мотора не очень уж и большие. Можно надевать шланг и поливать огород, на или выкачивать воду, кому что нужно. Удачи!
Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. .

Как сделать насос для воды своими руками: разбираем 13 лучших вариантов самоделок

Вода на дачном участке требуется не только владельцам для соблюдения санитарно-гигиенических норм. Она необходима для полива растений, ухода за территорией и питомцами, освежения и купания в знойную летнюю пору. Согласитесь, что весь требующийся объем тяжело поднимать из источника вручную ведрами.

Однако есть способ облегчения нелегкой участи дачников – это самодельный насос для воды. Даже если нет средств для покупки насосного оборудования, вы можете стать счастливым обладателем полезного технического устройства. Чтобы его соорудить иногда достаточно буквально одной силы мысли.

Мы собрали и систематизировали для вас ценную информацию об изготовлении практически бесплатных самоделок. Представленные к рассмотрению модели прошли опробование на деле и заслуженно получили признание хозяев. Доскональное описание технологии изготовления дополнено схемами, фото- и видеоматериалами.

Конструкция #1 – насос для перелива жидкости

Этот насос скорее всего окажется самым простым и самым дешевым, ведь исходные материалы буквально бросовы, т.е. не стоят вообще ничего.

Для реализации задумки по его сборке необходимы следующие материалы:

• пластиковая бутылка с пробкой;
• пластиковая бутылка без пробки;
• кусочек пластиковой трубы подходящего диаметра;
• изливной шланг.

Для начала, необходимо изготовить лепестковый клапан.

Вынимаем прокладку из крышки пластиковой бутылки. Обрезаем по кругу, чтобы прокладка в диаметре стала меньше горлышка бутылки. При этом, нужно оставить нетронутым узкий сектор, около 15-20 градусов.

Сектор необходимо оставить такой ширины, при которой он сможет легко качаться, но не отрываться

В центре крышки от пластиковой бутылки сверлим отверстие, примерно 8 мм. Вставляем прокладку и завинчиваем обрезанное горлышко.

Цель ввинчивания горлышка – зажать мембрану и получить лепестковый клапан

В готовый клапан вставляем пластиковую трубу. Со второй пластиковой бутылки отрезаем верх. Должно получиться что-то похожее на заборную воронку. Закрепляем ее поверх пластиковой трубы.

На второй конец пластиковой трубы надеваем изливной шланг. Самый простой самодельный насос для откачки воды готов.

Конусообразная часть поможет жидкость открыть лепесток. Кроме того, не будет происходить удара клапаном о дно

Резким движением руки вверх-вниз заставляем жидкость подниматься по пластиковой трубе до излива. Дальше жидкость потечет самотеком.

Есть еще другие варианты:

Галерея изображений Фото из Самый распространенный самодельный вариант Самодельная модель поршневого насоса Остроумное решение центробежного типа Вибрационный агрегат собственноручного производства

Для использования поршневого насоса поверхностного или погружного типа необходим трубчатый колодец – скважина, которую также можно самостоятельно пробить как абиссинский колодец или пробурить.

Конструкция #2 – ручная помпа с прямым изливом

Очень простое устройство для перекачивания воды из бочки, шахтного колодца. Достоинства такой конструкции: быстрота сборки, копеечная стоимость.

Необходимые детали:

• труба ПВХ д.50мм – 1шт.;
• муфта ПВХ д.50мм – 1шт;
• труба ППР д.24мм – 1шт.;
• отвод ППР д.24 – 1шт;
• заглушка ПВХ д.50мм – 2шт.;
• кусочек резины д.50мм, толщиной 3-4мм – 1шт;
• обратный клапан д.15мм – 1шт.;
• пустой баллон от силикона 330мл – 1шт;
• стяжной винтовой хомут – 1шт;
• винт-гайка или заклепка – 1шт;
• накидная гайка д.15 – 1шт.

Сборку всей конструкции начинаем с изготовления обратного клапана.

Сооружение обратного клапана. Готовим обратный клапан из заглушки Ø 50мм. Сверлим несколько дырок по периметру заглушки Ø 5-6мм. В центре сверлим отверстие подходящего диаметра для пары винт-гайка или заклепки.

С внутренней стороны заглушки накладываем резиновый диск Ø 50мм. Диск не должен затирать о стенки заглушки, но должен закрывать все просверленные отверстия. В центре стягиваем винтом-гайкой или заклепкой, шуруп не подойдет. Если возникли трудности с материалами или изготовлением, можно заменить на обратный клапан заводской готовности.

Что собой представляет обратный клапан заводского изготовления, применяемый для работы насосной станции, подробно описано в рекомендуемой нами статье.

Подготовка гильзы насоса. Длина гильзы должна быть соразмерной глубине колодца или емкости с водой. Обрезаем канализационную трубу ПВХ Ø 50мм нужной длины, с узкого конца. В раструб трубы вставляем только что изготовленный клапан. Для надежности крепим с двух сторон саморезами.

Для второго конца готовим заглушку с предварительно просверленным отверстием Ø 25мм. Это отверстие в заглушке делается по диаметру трубы ППР Ø 24. Большой точности не требуется, заглушка служит опорой скольжения.

Порядок сборки поршня. У пустого баллона от силикона отрезаем носик. Далее необходимо нагреть баллон и вставить в ПВХ гильзу так, чтобы диаметр баллона точно соответствовал диаметру гильзы. Насаживаем баллончик от силикона на клапан с обратной стороны стрелки (стрелка на обратном клапане показывает направление движения воды).

Лишний баллон отрезаем. Закрепляем накидной гайкой д.15.

Устройство штока насоса. Длина штока должна быть больше длины гильзы на 50-60 см. Нужно разогреть один конец штока и вставить обратный клапан. Стрелка на обратном клапане должна показывать внутрь штока. Пока труба окончательно не остыла, стягиваем винтовым хомутом.

Окончательная сборка помпы. В гильзу вставляем шток, сверху через муфту крепим заглушку (опора скольжения). В довершение, на конец трубы штока крепим отвод ППР 24мм. Осталось подсоединить шланг и можно качать воду.

Материал труб может быть любой, да и сечение не обязательно круглое. Важно подобрать к гильзе подходящий поршень

Отвод служит опорой для руки. Для удобства можно взять тройник и одну сторону у него заглушить.

Конструкция #3 – ручная помпа с боковым изливом

В предыдущей конструкции есть один, но существенный недостаток. Излив двигается вместе со штоком. Эта конструкция не намного сложнее, но гораздо удобнее.

Гильзу необходимо усовершенствовать. Добавить в конструкцию тройник ПВХ д. 50мм с отводом 35 градусов. Тройник необходимо вставить в верхнюю часть гильзы. В штоке, около поршня, сверлим несколько дырок большого диаметра, главное, не перестараться и не нарушить жесткость всей конструкции.

Поршень двигаясь вверх выталкивает жидкость в выходную трубу. Верхняя крышка служит опорой тяге поршня

Теперь вода начнет изливаться в пространство между штоком и гильзой. При движении поршня вверх вода начнет поступать в излив.

Конструкция #4 – поршневой скважинный насос

Эта конструкция насоса подходит для скважин не более 8-ми метров. Принцип действия основан на разрежении, создаваемом поршнем внутри цилиндра. Полезная самоделка способна стать отличной альтернативой насосному оборудованию заводского производства, поможет решить проблемы добычи воды для обслуживания дачного участка.

В таких насосах верхняя крышка либо отсутствует, либо имеет щелевидное отверстие, так как шток жестко связан с ручкой

Необходимые материалы:

• труба металлическая д.100мм., длина 1м.;
• резина;
• поршень;
• два клапана.

Производительность насоса напрямую зависит от герметичности всей конструкции.

Подробное описание процесса изготовления поршневого насоса для использования на дачном участке вы найдете в одной из популярных статей нашего сайта.

Шаг #1: Устройство гильзы агрегата

Для изготовления гильзы насоса необходимо обратить внимание на внутреннюю поверхность, она должна быть ровной и гладкой. Хорошим вариантом может стать гильза от двигателя грузового автомобиля.

Снизу к гильзе нужно приварить стальное днище по диаметру оголовка скважины. В центре днища устанавливается либо лепестковый клапан, либо заводской.

Для верха гильзы изготавливается крышка, хотя эта деталь больше эстетическая, можно обойтись и без нее. Нужно обратить внимание на то, что отверстие для штока поршня делается щелевидным.

Шаг #2: Сооружение поршня насоса

Для поршня необходимо взять 2 металлических диска. Между ними проложить не очень толстую резину 1см, немногим большего диаметра чем диски. Далее диски стягиваем болтами.

В результате резиновый диск зажмется и должен получиться сэндвич из металла и резины. Смысл в том, чтобы по краю поршня создать резиновый обод, который сформирует необходимое уплотнение поршень-гильза.

Осталось установить клапан и приварить ухо для штока.

Шаг #3. Изготовление лепесткового клапана из резины

Лепестковый клапан состоит из резинового диска не очень большой толщины. Размер диска должен быть больше впускных отверстий. По центу резины сверлится отверстие. Через это отверстие и прижимную шайбу резиновый диск крепится поверх впускных отверстий.

При засасывании края резины приподнимаются, и вода начнет поступать. При обратном ходе создается прижимное давление: резина надежно перекрывает впускные отверстия.

Шаг #4: Окончательная сборка и установка

Желательно на оголовке скважины и в днище гильзы насоса нарезать резьбу. Резьба позволит легко снимать насос для обслуживания и сделает установку герметичной.

Устанавливаем верхнюю крышку и крепим ручку к штоку. Для комфортной работы конец ручки можно обмотать изолентой или веревкой, прокладывая виток к витку.

Если насос не качает воду, необходимо устранить все неплотности, в том числе в соединении с оголовком скважины (+)

Ограничение по глубине скважины связано с теоретической невозможностью создать разряжение более 1 атмосферы. Если скважина глубже, придется модифицировать насос до глубинного.

Конструкция #5 – глубинный поршневой насос

Отличие от обычного поршневого насоса состоит в том, что гильзу насоса необходимо установить на глубину скважины. При этом длина штока получается более 10 метров.

Гильзой такого насоса может служить ствол скважины, а роль пружины выполнять подвешенный груз (+)

Решить эту проблему можно двумя способами:

1. Изготовить шток из более легкого материала, например, алюминиевой трубы.
2. Изготовить шток из цепи.

Для второго варианта необходимы пояснения. В этом случае шток получается не жесткий. Днище гильзы соединяют с днищем поршня возвратной пружиной.

Конструкция #6 – американский или спиральный тип

Спиральный насос использует энергию течения реки. Для работы должны быть соблюдены минимальные требования: глубина – не менее 30см, скорость течения – не менее 1,5 м/с.

Вариант 1

Необходимые материалы:

• гибкий шланг д.50мм;
• несколько хомутов по диаметру шланга;
• заборник – ПВХ труба д. 150мм;
• колесо;
• трубный редуктор.

Главной трудностью в таком насосе является трубный редуктор. Такой можно найти в списанных ассенизаторских машинах или раздобыть с заводского оборудования.

Для большей эффективности к насосу крепится крыльчатка

Гибкий шлаг с помощью хомутов крепиться к колесу по спирали. На один конец присоединяется заборник из ПВХ трубы д. 150мм. Второй конец шланга надевается на трубный редуктор.

Вода забирается водозаборником и двигается по спирали, создавая необходимое давление в системе. Высота подъема зависит от скорости течения и глубины погружения заборника.

Вариант 2

Необходимые материалы:

• гибкий шланг д.12мм (5);
• бочка пластиковая д.50см, длина 90см (7);
• пенопласт (4);
• крыльчатка (3);
• втулочная муфта (2);

В дне бочки вырезаем заборное отверстие. Внутри бочки необходимо плотно по спирали уложить шланг и подсоединить к втулочной муфте.

Внутри бочки шланг плотно уложен, прижат к стенкам полосой. Бочка может быть металлической с пенопластовыми поплавками

Для придания плавучести внутрь бочки необходимо вклеить поплавки из пенопласта. В довершении прикрутить крыльчатку.

Для такого варианта конструкции сливной шланг должен быть 25 мм. в диаметре.

Конструкция #7 – насос на энергии волн

Как видно из названия, такие насосы используют энергию волн. Конечно, на озерах не такие уж большие волны, но зато насос работает круглосуточно и способен за сутки накачать до 20 кубометров.

Вариант 1

Необходимые материалы:

• поплавок;
• гофрированная труба;
• два клапана;
• мачта крепления.

Поплавок представляет собой трубу, бревно, подбирается в зависимости от жесткости гофрированной трубы, опытным путем.

Гофрированная труба может быть из пластика или металла. Вес бревна нужно подбирать экспериментально

В гофрированную трубу монтируются два клапана, работающих в одном направлении.

При движении поплавка вниз гофрированная труба растягивается, в итоге происходит забор воды. Когда поплавок движется вверх, гофра сжимается и выталкивает воду вверх. Поэтому поплавок должен быть достаточно тяжелый и большой.

Вся конструкция жестко крепится к мачте.

Вариант 2

Эта конструкция отличается от первого варианта тем, что гофрированная труба заменена тормозной камерой. Данная схема, основанная на диафрагме, очень часто применяется в выполненных своими руками простых насосах для воды. Такой насос достаточно универсальный и может получать энергию от ветра, воды, пара, солнца.

Тормозную камеру следует разобрать и оставить только два отверстия для клапанов.

Вместо самодельных клапанов можно применить готовые, сантехнические. Шайбы должны быть достаточного диаметра, чтобы диафрагма не рвалась (+)

Изготовление подходящих клапанов – отдельная задача.

Необходимые материалы:

• медная или латунная трубка;
• шарики немногим большего диаметра – 2шт.;
• пружинка;
• медная полоска или пруток;
• резина.

Для впускного клапана отрезаем трубку и рассверливаем таким образом, чтобы шарик плотно сидел на трубке. Необходимо добиться, чтобы шарик не пропускал воду. Для того чтобы шарик не выпал, сверху припаиваем проволоку или полоску.

Конструкция выпускного клапана отличается от впускного наличием пружинки. Пружинку необходимо установить между шариком и медной полоской.

Из резины вырезаем диафрагму по размеру тормозной камеры. Для привода диафрагмы нужно просверлить отверстие в центре и протянуть шпильку. Клапана вставляем снизу тормозной камеры. Для герметизации можно воспользоваться эпоксидным клеем.

Шарики для клапанов лучше найти не металлические, так они не буду подвержены коррозии.

Вариант 3

Опираясь на конструкцию двух предыдущих вариантов можно задуматься о сооружении более совершенной модели.

Бревно желательно выбрать сухое и не смолистое, так оно будет легче, обратите внимание на отсутствие трещин

Для этого насоса необходимо забить четыре кола (1) в дно водоема. Затем изготовить поплавок из бревна. В бревне нужно сделать запилы, чтобы при качании на волнах оно не вращалось.

Для долговечности рекомендуется обработать бревно горячим составом из смеси керосина и олифы. Делать нужно осторожно, обрабатывать на водяной бане: открытого огня быть не должно.

Ограничители хода бревна (3) и (4) прибивают таким образом, чтобы бревно при максимальном движении не повредило шток насоса (5).

Конструкция #8 – устройство из стиральной машины

Зачастую в хозяйстве остаются детали или даже целые агрегаты от старых вещей. Из уже ненужной стиральной машины можно извлечь центробежный насос. Такой насос отлично подойдет для откачки воды с глубины до 2 метров.

Необходимые материалы:

• центробежный насос от стиральной машины;
• лепестковый клапан от стиральной машины или самодельный;
• заглушка, бутылочная пробка;
• шланг;
• желательно разделительный трансформатор.

Если используется готовый клапан от стиральной машины, то его необходимо доработать. Одно отверстие нужно заглушить, например с помощью бутылочной пробки.

Лишние отверстия насоса необходимо заглушить. Если корпус металлический – заземление обязательное

Лепестковый клапан подсоединяем к шлангу и опускаем в приямок или колодец. Второй конец шланга подсоединяем к насосу. Чтобы система начала работать, необходимо заполнить водой шланг с клапаном и сам насос. Осталось подключить трансформатор, и насос готов к работе.

Конструкция #9 – водяной насос из компрессора

Если у вас уже пробурена скважина, есть воздушный компрессор, не спешите приобретать водяной насос. Его с успехом заменит конструктивно простое эрлифтное устройство.

Необходимые материалы:

• изливная труба д.20-30мм.;
• труба для воздуха 10-20мм.;

Принцип действия насоса, очень прост. В изливной трубе необходимо просверлить отверстие, расположить их нужно ближе ко дну. Отверстие должно быть в 2-2,5 раза больше по диаметру трубы для воздуха. Остается вставить воздушную трубу и подать давление воздуха.

Один из самых эффективных и простых насосов, не забивается и собирается за 5 минут

Эффективность такого насоса зависит от высоты уровня воды, глубины водоема, мощности компрессора (производительности). КПД составляет около 70%.

Конструкция #10 – шестеренная водяная машина

Сердце такой конструкции – это шестеренные насосы для нагнетания масла от сельхоз- или грузовой техники. Похожие характеристики у силовой установки гидроусилителя руля от КрАЗ.

Характеристики агрегата:

• рабочий объем насоса – 32 см3;
• максимальное давление – 2,1 Атм;
• рабочая частота вращения – 2400 об/мин;
• максимально допустимая частота вращения – 3600 об/мин;
• номинальный прокачиваемый объем – 72 л/мин.

К такому насосу, при возможности подсоединяют двигатель от стиральной машины. Двигатель бытовой техники имеет ряд преимуществ: работает от однофазной сети 220В, имеет пусковую систему (конденсатор).

Шестеренные механизмы бывают лево- и правосторонние, нужно обратить внимание на направление стрелки на корпусе

Для получения необходимых оборотов, возможно, потребуются шкивы и ремень. Достоинство шестеренчатого насоса в том, что шестерни способны создать необходимую всасывающую силу даже без предварительного заполнения водой.

Единственное замечание: после работы насоса для предотвращения коррозии стальных шестеренок, необходимо дать поработать насосу в холостую около 20 минут.

Конструкция #11 – насос из велосипедного колеса

Производительный насос на основе двух колес.

Необходимые материалы:

• канализационные трубы и отводы ПВХ;
• велосипедное колесо;
• нейлоновая веревка;
• небольшой шкив;
• несколько поршней;
• крепежная штанга.

Принцип действия этого насоса похож на работу драглайна.

Для начала необходимо соорудить из канализационной трубы гильзу, которая будет погружена в воду. На верхнюю часть гильзы надевается отвод, через который будет стекать вода. Далее устанавливаем снизу малый шкив (подойдет обод колеса от тачки), а сверху велосипедное колесо.

По всей длине веревки крепим серию поршней, предварительно пропустив через гильзу. Веревка должна охватывать шкив и велосипедное колесо.

Устройство весьма эффективное, особенно если использовать велосипедный привод. Ногами крутить будет намного легче.

Вращая велосипедное колесо, каждый поршень на веревке захватывает воду и как на лифте поднимает вверх. Водяной столб изливается в отвод.

Конструкция #12 – “самоделка” для небольшого ручья

Этот насос может обходится сверхмалым количеством энергии. Конечно хорошо, если есть река или озеро. Но что делать, если летом река сильно мелеет? Поможет насос качельного типа.

Такой насос позволяет использовать совсем незначительные величины энергии небольшого ручья

Основная часть конструкции – это два ковша жестко связанные между собой через блоки (4). От ручья необходимо сделать водоотвод из оцинкованной стали (3). Для того чтобы уменьшить износ, под него подкладывают кусок пластика. Водоотвод жестко связан поводком с веревкой (5).

Поводок 6 выполняют из жесткой проволоки и рассчитывают длину таким образом, чтобы водоотвод перемещался на нужный угол

Всю систему необходимо отрегулировать таким образом, чтобы при наполнении одного ковша, водоотвод перемещался на второй ковш. Энергия ковшей посредством кривошипа (8) передается на насос (10).

Конструкция #13 – фитильный насос Шухова

Русский изобретатель Шухов прославился многими сооружениями, в числе которых радиобашня в Москве. Ниже будет рассмотрено еще одно его изобретение – водяной насос.

Шкивы делают составными. Глубина паза должна быть немногим меньше набухшей веревки

В работе насоса используется специальная веревка. Эта веревка состоит из плетенных хлопчатобумажных нитей общей толщиной 5-6 мм, заключенных в оболочку. Нить пропущена через шкивы.

Когда происходит движение, веревка намокает и наматывается на шкивы. Шкив (5) с помощью пружины (4) с усилием прижимает веревку к шкиву (3). Отжатая вода стекает в лоток (7). На рисунке «в» показаны сечения шкивов (3) и (5) соответственно.

Для работы всей системы необходим электродвигатель всего 5-10 ватт. Обычно, такие двигателя имеют 1500 об/мин.

Для снижения оборотов и увеличения усилия можно применить червячную передачу, показанную на рисунке «в». Ее вполне возможно изготовить вручную. Для этого необходимо найти подходящее зубчатое колесо, а червяк сделать из проволоки. Небольшие усилия на валу допускают неточности изготовления.

Своими руками можно собрать не только насос, качающий воду для бытовых нужд, но и устройство, которое можно с успехом использовать в ландшафтном оформлении участка. Удачные варианты самодельных насосов для фонтана представит следующая статья.

Выводы и полезное видео по теме

Ролик #1. Процесс изготовления простого агрегата для откачки воды:

Ролик #2. Мини-вариант самодельного водяного насоса:

Ролик #3. Принцип работы элементарного насоса – эрлифта:

Представленные варианты самодельных насосов для откачки воды выполнены из подручных средств, зачастую даже не имеющих стоимости. Вся прелесть состоит в том, что каждая конструкция совершенно открыта для дальнейших усовершенствований и модернизаций. Так что ваш насос наверняка будет уникальным изделием.

Конечно, соорудить автономную систему водоснабжения на дачном участке, ручные насосы не помогут, но избавят от приложения внушительных физических усилий, требующихся для забора и транспортировки воды к месту использования.

Доступный способ сделать мотопомпу своими руками без лишних затрат

Чаще всего на дачах проблема с поливом упирается не в полное отсутствие водоема, а в трудность доставки воды из него в нужное место. Покупка большого насоса очень затратное дело, которое невыгодно из-за сезонности проблемы, а также, потому что для бытовых нужд такой объем не нужен. Основная задача – получить воду, к примеру, из колодца и разлить ее по участку. Для этого требуется небольших размеров, желательно не очень шумный агрегат. Именно о нем и пойдет далее речь.

Собираем мотопомпу своими руками из доступных деталей

Так как простому человеку, который не способен с нуля собрать двигатель внутреннего сгорания, тоже хочется сэкономить свои средства, будем рассматривать упрощенный вариант сборки данного устройства. Сделать такую мотопомпу своими руками может каждый. И для этого нам потребуется следующее:

• Съемная помпа.
• Двигатель от старой бензокосы.

Процесс сборки двух элементов в единое устройство выглядит следующим образом:

1. После снятия самой косы с двигателя, нам следует вынуть из сцепления колодки, которые зафиксированы при помощи двух болтов. Вынимаем их, отставляем в сторону.

2. Теперь переходим к разбору самой помпы. Отвинчиваем четыре болта по периметру и снимаем крышку с устройства.

3. Под крышкой обнаруживаем направляющую, которая никаким образом не закреплена. Чтобы она никуда не сдвинулась, у нее имеется только стопор. Поэтому просто поднимаем ее вверх, снимаем и отставляем в сторону.

4. Затем мы видим крыльчатку, которую также необходимо снять. Делаем это посредством прокручивания ее вокруг своей оси против часовой стрелки.

5. Под крыльчаткой находятся четыре болта, которые фиксируют заднюю крышку. Отвинчиваем их и снимаем этот элемент.

мотопомпамотопомпасъемная помпа

6. Теперь у нас видно крепление подшипника. Нам необходимо вытолкнуть его из основания. На этом процесс разбора помпы окончен.

7. Переходим к этапу сборки всех деталей в одно устройство. Вставляем вынутый подшипник вместо колодок в открытое отверстие двигателя фланцем вниз и прикручиваем на те же четыре болта.

8. Сверху надеваем крышку подшипника. Закручиваем не до конца сначала один винт, затем тот, что находится по диагонали от него, так же закручивается и вторая пара винтов. Делается это для того, чтобы сам подшипник не наклонился в какую-то сторону и сел ровно. После того, как убедились, что все в порядке, закручиваем винты до конца.

9. Далее устанавливается нижняя крышка. Сначала на винты надеваются резиновые прокладки, и только после этого мы их закручиваем. Так мы избежим попадания влаги на находящийся снизу подшипник. Данные винты, также как и предыдущие, затягиваются методом крест-накрест.

10. После жесткой фиксации крышки следует установить крыльчатку. Процесс этот аналогичен съему, только поворот осуществляется в обратную сторону.

11. Поверх крыльчатки надевается направляющая, а на нее — верхняя крышка. На самой крышке имеется выступ, в который должен упираться стопор на направляющей. Следите за тем, чтобы они совпали друг с другом.

12. Верхняя крышка закрепляется при помощи четырех винтов, которые должны быть закручены в порядке через один, как и описано выше. Теперь устройство полностью собрано.

Полезной будет наша статья о том, как организовать капельный полив на участке.

Преимущества собранной своими руками мотопомпы и правила работы с ней

Некоторым может показаться, что сборка своими руками мотопомпы, описанной выше, невыгодна. На самом деле она имеет ряд положительных качеств:

1. Изготовить такое изделия по силам абсолютно каждому, даже тому, кто совершенно далек от технических нюансов.

2. Устройство обойдется в разы дешевле, нежели покупка ему аналогичного в магазине.

3. При необходимости изделие можно разобрать обратно и вернуть мотор на косу, которую можно будет и дальше использовать по назначению и наоборот.

4. Производительность шума у такого устройства не очень высокая, на порядок ниже, чем у дизельных вариантов, которые также занимают намного больше места.

Изделие очень легкое, его свободно можно перенести в нужное вам место. Присоединив шланги к подходящим им отверстиям, не спешите включать агрегат. Сначала необходимо открутить крышку на верхнем патрубке и залить в него воду, после чего вернуть крышку обратно. Потом приступайте к использованию приспособления по назначению.

Самодельная мотопомпа из велосипеда

В конструкции самодельной мотопомпы, предлагаемой вашему вниманию, используются подвесной велосипедный мотор Д-6 и центробежный насос от «Камы».
Кронштейном двигателю служит рама дорожного велосипеда. Ее задняя вилка укорачивается до 100 мм. Во втулку рамы на место каретки устанавливается отрезок стальной трубы так, чтобы ее концы выступали с обеих сторон на 30 мм. К основанию агрегата (дюралюминиевому листу толщиной 5 мм, размером 250 х 300 мм) рама крепится парой резьбовых хомутов — за эту трубу, а стальной пластинкой с двумя болтами — за укороченную заднюю вилку. Так же, как и на велосипеде, иа раму устанавливаются двигатель и бензобак. Поскольку время непрерывной работы, как правило, невелико, его объем может быть всего 1,5 — 2 л, поэтому подойдет обычная жестяная банка из под краски.

Рис. 1. Конструкция самодельной мотопомпы с бензиновым двигателем от велосипеда:
1 — насос, 2 — промежуточный ролик привода вентилятора, 3 — вентилятор, 4 — кронштейн двигателя, 5 — двигатель Д 6, 6 — топливный бак, 7 — транспортная ручка, 8 — откидной упор, 9 — основание, 10 — колесо.
Доработка двигателя заключается в установке вместо сцепления блока приводных шкивов. Сняв крышку, демонтируйте ведомую шестерню и диски сцепления. Ведущая шестеренка спрессовывается с хвостовика коленчатого вала съемником. На ее место ставится выточенная из стального прутка ступица шкивов. На валу она крепится осевым болтом. Текстолитовые шкивы для привода насоса и вентилятора предварительно соединяют торцами с помощью четырех винтов М4. Их надевают на ступицу меньшим шкивом к двигателю и сдвигают до упора. В радиальное отверстие ступицы вставляют цилиндрический штифт 0 4 мм, а сдвоенный шкив перемещают обратно так, чтобы концы штифта оказались в радиальном пазу большего шкива. Затем на ступицу надевают третий, пусковой шкив и присоединяют его с торца пятью винтами М4. Таким образом, весь блок шкивов будет надежно зафиксирован на хвостовике вала.
Стационарные условия работы двигателя требуют его принудительного охлаждения, которое обеспечивает вентилятор, приводимый ремнем от малого шкива коленчатого вала. Крыльчатка вырезается из дюралюминиевого диска толщиной 0,7 мм и диаметром 140 мм. Сделав 12 радиальных прорезей и отогнув их передние кромки на 30° к плоскости вращения, получают лопасти. Текстолитовый шкив, к которому крепится крыльчатка, таких же размеров, как и ведущий, но центральное отверстие расточено до 0 30 мм для установки подшипника № 200. Болтом М10, вставленным в подшипник, вентилятор крепится на пластинчатом кронштейне.
Там же установлены оси двух промежуточных роликов-шкивов, служащих для изменения направления ременной передачи. На стойке рамы кронштейн фиксируется винтовым зажимом. Поскольку мощность на привод вентилятора требуется небольшая, с передачей справится ремешок 0 3 — 3,5 мм. Его можно вырезать из толстого кожаного ремня, скруглив углы напильником или острым ножом. Чтобы он не растягивался от случайно попавшей влаги, а также для лучшего сцепления со шкивами его дважды покрывают резиновым клеем. Концы соединяют парой проволочных скобок, расположенных во взаимно перпендикулярных плоскостях.

Рис. 2. Блок ведущих шкивов в сборе:
1- ступица, 2 — винты М4 (5 шт.), 3 — пусковой шкив, 4 — штифт 0 4 мм, 5 — шкив привода насоса, 6 — шкив привода вентилятора, 7 — винты М4 (4 шт.), 8 — шайба, 9 — винт М8Х 1, 10 — шпонка, 11 — хвостовик коленчатого вала двигателя.
Насосная секция самодельной мотопомпы с бензодвигателем собирается из запчастей к электронасосу «Кама». Это рабочее колесо, крышка и корпус насоса, резиновый сальник, прокладка под крышку, щит «Р», подшипники № 201, крышка подшипника, манжета сальника, приемный клапан, глухая гайка и болт для удаления воздуха. Оригинальные детали узла — опорный текстолитовый диск, валик, шкив, дистанционную втулку и шайбы — нетрудно изготовить самостоятельно. Собрав детали по чертежу, приведенному на рисунке 3, получаем отдельную насосную секцию. Винты, соединяющие ее корпусные части, используются также для крепления узла на пластинчатом кронштейне. Его положение на основании уточняется по размеру выбранного клинового ремня, передающего вращение от двигателя к насосу. Регулировку натяжения ремня обеспечивают продольные пазы крепежных болтов.

Рис. 3. Насосная секция:
1 -глухая гайка, 2 — крышка насоса, 3 — рабочее колесо, 4 — прокладка, 5 — корпус насоса, 6 — крышка подшипника, 7 — винт М8, 8 — дистанционная втулка, 9 — щит «Р», 10 — опорный диск, 11 — стопорная шайба, 12 — подшипник № 201, 13 — шкив, 14 — шпонка, 15 — диск, 16 — валик, 17 — втулка.
Завершает изготовление бензопомпы установка на основании оси с парой колес от детской прогулочной коляски, транспортной ручки из дюралюминиевой трубы 0 22 мм и откидных упоров. Поворотная рукоятка управления дросселем карбюратора монтируется на привычном месте — велосипедном руле, неподвижно закрепленном во втулке рамы.
Запускается двигатель капроновым шнуром длиной 70-75 см с поперечной ручкой и узлом на другом конце. Изменение оборотов, а следовательно, производительности агрегата осуществляется поворотом рукоятки газа, а остановка — тумблером — замыкателен массы.
Для приведения насоса в действие его всасывающая линия предварительно заполняется водой. Этому служит простое заливное устройство: вертикальная труба длиной около 1 м с вентилем и воронкой в верхней части.
Производительность насоса при средних оборотах двигателя (3000 — 4000 об/мин) — 1000-1200 л/ч, с подачей на 70 м, подъемом до 3 м и высотой всасывания 1 -1,2 м.
На таком режиме двигатель обладает повышенным ресурсом и имеет невысокий уровень шума и расход топлива — всего 400 см3/ч. Однако, если потребуется большая производительность, или напор, двигатель можно заставить работать в режиме максимальной мощности — при 5500 об/мин.

Б. Аристидов, г. Северодвинск

В засушливый период огород нуждается в обильном поливе. Чтобы не было проблем с орошением плодов и овощей, в саду используют поршневой насос или мотопомпу. Эти агрегаты очень популярны среди садоводов-любителей.

Их можно приобрести в строймаркете, однако, не все имеют возможность подключения к центральным сетям. Водяной насос и мотопомпа — идеальный выход из положения.

Конструктивные особенности

Поршневой насос — элементарная конструкция для ручной закачки воды. Мотопомпа представляет собой насос, соединенный с мотором. В функцию мотопомпы входит как откачка жидкости, так и подача ее под напором. Топливом для двигателя может служить как бензиновая смесь, так и дизель.

Устройство и принцип работы

Строение агрегата:

• Корпус;
• Поршень;
• Клапаны.

Корпус механизма представляет собой деталь цилиндрической формы из металла. Этот модуль можно смастерить из гильзы от дизельного мотора, а также из куска трубопроводной арматуры. Вы можете использовать и корпус гидроцилиндра, если такой есть в наличии.

Поршень изготовляется из любого подручного материала — древесины пластика или металла. Для уплотнения поршня применяются резиновые кольца. По виду данная конструкция напоминает обычный насос для велосипедных шин, только нагнетается в нем жидкость.

Клапаны — важная деталь водонасосного аппарата, так как от них зависит КПД агрегата. Обычно они изготовлены из эластичной и прочной резины.

Принцип работы

Принцип работы поршневого агрегата основан на засасывании жидкости внутрь цилиндра. Движение поршня выталкивает воздух из полости и создает условия для перемещения воды. Внутри корпуса расположен впускной клапан. Клапан выходной размещается на самом поршне. Для упрощения функционирования агрегата между модулями устанавливается пружина, притягивающая поршень к основанию корпуса цилиндра. «Мотором» в данном устройстве служит мускульная сила.

Смотрим видео, принцип работы агрегата, и что нужно знать перед запуском:

Принцип работы мотопомпы основан на действии центробежной силы, образующей внутреннее давление в полости цилиндра. Агрегат работает на двигателе внутреннего сгорания. Топливом для мотора служит бензин. Агрегат на бензине имеет невысокий ресурс мощности, зато отличается бесшумностью работы.

Какую помпу сделать?

Вопрос о типе водонасосного аппарата будет зависеть от глубины пролегания подземных вод:

1. Если уровень залегания вод не превышает отметки 10 метров, следует смастерить неглубинный водяной насос.
2. При залегании грунтовых вод ниже отметки 10 метров необходим глубинный насос.

В чем разница между этими помпами? По конструкции они одинаковы. Отличие состоит в длине штока, который у глубинного агрегата отличается увеличенной длиной.

Как сделать поршневой насос

Устройство простейшего поршневого насоса

Изготовление корпуса. Для этого подойдет кусок металлической трубы обхватом в 10 см и длиной до одного метра. Чтобы поршень мог свободно передвигаться в теле трубы, ее внутреннюю поверхность шлифуют наждачкой, прикрепленной к деревянной палке.

Теперь необходимо приварить к трубе крепления для рычага. Их можно сделать из стального уголка.

В теле трубы формируем отверстие для сливного «носика». Оно может размещаться в любой части корпуса.

Закрываем торец нижней части трубы металлической пластиной с помощью сварки.

Теперь очередь за верхней плоскостью трубы-цилиндра. Здесь не требуется сварка и надежное крепление, потому что покрышка будет выполнять функцию защиты от расплескивания жидкости. В покрышке должно располагаться отверстие для штока в форме щели: это необходимо для свободного перемещения штока.

Следующий этап создания водяной помпы своими руками — изготовление поршня с отверстиями для крепежа штока.

Шток можно сформировать из металлического стержня обхватом не больше сантиметра. Шток фиксируется к рычагу и располагается посередине поршня.

Смотрим видео, подробные этапы изготовления:

Рычаг поршня изготавливается из отрезка трубы сечением 3 см. Для эргономичности рычаг оборачивают изолентой или резиной.

Впускной клапан должен соответствовать диаметру цилиндра. Он изготавливается из прочной резины либо другого «тяжелого» материала. Чтобы клапан возвращался в исходное состояние, его фиксируют направляющей по центру.

Теперь осталось установить основной цилиндр на трубу. Чтобы конструкция имела прочность, цилиндры фиксируют опорами: приваривают к раме, расположенной на грунте.

Сборка конструкции выглядит так:

1. Шток впускного клапана помещается в полость основания насоса;
2. В цилиндр помещается поршень со штоком;
3. К штоку крепится рычаг;
4. Рычаг фиксируется кронштейнами.

Делаем вместе насос с мотором

Мотопомпа напоминает конструкцию из цилиндрического корпуса с патрубками. В теле цилиндра размещен винт, функция которого состоит в разгоне жидкости. Центробежная сила разгоняет воду по спирали, увеличивая давление, которое выталкивает рабочую жидкость под напором наружу. Разница в давлении «закачивает» новую порцию рабочей жидкости в тело цилиндра.

Конструкция из велосипедного мотора и насоса от Камы

Предлагаем к рассмотрению конструкцию мотопомпы своими руками из велосипедного мотора и насоса от Камы.

Фиксацией мотора в этой конструкции является обычная велорама. Во втулку рамы крепится отрезок металлической трубы, далее устанавливаются топливный бак на пару литров и мотор. В качестве бака может применяться обычная банка из-под лакокрасочных изделий.

Мотор требует некоторой доработки, которая заключается в монтаже шкивов вместо сцепления. Также необходимо установить вентилятор для охлаждения двигателя.

Насосный модуль изготавливается из запасных частей к насосу марки «Кама». Схема конструкции выглядит так:

Устройство насосного модуля

1. Гайка;
2. Покрытие насоса;
3. Колесо;
4. Прокладочный материал;
5. Сам корпус;
6. Покрытие подшипника;
7. Винт;
8. Втулка;
9. Щит;
10. Диск;
11. Шайба;
12. Подшипник;
13. Шкив;
14. Шпонка;
15. Диск;
16. Валик;
17. Втулка.

Далее конструкция фиксируется на оси от прогулочной коляски для ребенка. Регулирующая рукоять устанавливается на рулевом управлении велосипеда, зафиксированном на раме. Запуск мотора осуществляется рывком шнура из полимерных материалов.

Регулировка оборотов двигателя производится с помощью рукоятки «газ», а остановка — с помощью тумблера. Максимальная мощность, на которую способен бензиновый мотор, — 5 550 оборотов в минуту.

Итог

Самостоятельное конструирование мотопомпы требует определенных технических знаний, умения разбираться в строении двигателя и принципах функционирования насоса. Сборка агрегата собственноручно обойдется в разы дешевле, чем покупка в строймаркете.

Относительно водяного поршневого насоса проблем не будет: конструкцию легко собрать самостоятельно. Полив небольшого дачного огорода вполне осуществим поршневым насосом. Для обеспечения водой из скважины требуется мотопомпа. На участках без центрального водопровода и электросетей наличие мотопомпы — насущная необходимость.

Мотопомпа из двигателя бензопилы

Грядет дачная пора и многие задаются вопросами: можно ли сделать бюджетную мотопомпу для полива огорода, которая могла бы качать воду из ближайшего водоема? Это тема из года в год волнует поклонников загородной жизни и обладателей приусадебных участков, ведь им приходится постоянно ухаживать за землей и всем, что растет на ней.
В нашем арсенале есть отличная самоделка, которая порадует мастеров, мало-мальски знакомых с техникой. Не скажу, что для этого понадобится 5 минут вашего времени и пара плоскогубцев с ножом, но и высшей математики здесь тоже не будет. Все детали бюджетные и легкодоступные. Сама же установка компактная, мобильная и даже не требует подключения к электричеству!

А теперь давайте-ка обо всем по порядку…

Инструмент и комплектующие

Двухтактный двигатель от мопеда, скутера, мотоцикла может быть не обязательно новым. Автор видеоролика собрал свой вариант мотопомпы с помощью старого двигателя от цепной бензопилы. Двигатель должен быть укомплектован стартером, карбюратором, глушителем, топливным баком и электрическим пускателем (кнопкой). Кроме него нам понадобятся:

• Коническая муфта ПВХ 90*34 мм;
• Хомуты обжимные металлические разных размеров;
• Латунные втулки фланцевые;
• Приводной вал для моделей, толщина – 10 мм;
• Небольшой лист алюминия, толщина – 1,5-2 мм;
• Отрезок армированного резинового шланга, длина 20-25 см;
• Заглушка ПВХ наружная, диаметр – 90 мм;
• Угол 90 градусов ПВХ;
• Труба ПВХ, длина – около 1 м;
• Резьбовой пластиковый переходник на садовый шланг;
• Заглушка ПВХ под вклейку;
• Подшипник закрытого типа;
• Небольшой отрезок кислородного шланга.

Инструменты:

• Болгарка (УШМ) с отрезным диском для цветмета;
• Бормашина с отрезной и шлифовальной насадками;
• Шуруповерт;
• Штангенциркуль;
• Транспортир;
• Клей для склеивания ПВХ соединений;
• Нож, рулетка, маркер.

Изготовление мотопомпы своими руками

В конусную муфту, со стороны меньшего по диаметру патрубка, вставляем угол 90 градусов, предварительно обмазав его клеем. Оставляем ее в сторону, этот элемент нам понадобится позже.
Для того, чтобы вода перекачивалась с достаточно сильным для полива давлением, одной центробежной силы недостаточно. Необходимо сделать крыльчатку насоса, которая будет его рабочим колесом. Изготовим ее из листа алюминия. Размечаем окружность на несколько миллиметров меньшую внутреннего диаметра торцевой заглушки, и вырезаем УШМ (болгаркой). У передаточного вала конец слегка сточен, и имеет диаметр – 8,1 мм. Делаем под него отверстие в будущей крыльчатке дрелью.
Подровнять окружность можно, закрепив по центру ее длинный болт, и насадив его в шуруповерт. Включив его и болгарку получится мини-заточной станок))
Транспортиром размечаем окружность на четыре части. С помощью какого-нибудь круглого предмета, например, небольшой катушки для припоя вырисовываем дуги рабочего колеса. С такой формой лопастей КПД насоса будет намного выше.
Из того же листа алюминия вырезаем полоску шириной около 15 мм. Вымеряем ориентировочно длину лопастей, и торцуем полосу на четыре отрезка. Сгибаем их по форме нарисованных дуг.
Насаживаем окружность на вал, и обвариваем его сваркой посредством ММА или вольфрамовых электродов для алюминия, применяя обратную полярность (для инверторов). Швы от полуавтомата и проволоки будут намного аккуратнее.
Также закрепляем лопасти рабочего колеса, распределяя их по меткам на алюминиевой окружности. Если нет сварки, возможно выручит паяльник и специальные флюсы с припоями. Готовый обваренный вал с крыльчаткой покрываем краской, защищая от окисления и коррозии (автомобильный аэрозоль подойдет лучше всего).
Перьевым сверлом по дереву на 14 мм сверлим отверстие в торцевой ПВХ заглушке. Одев в него латунную втулку, обваренный конец вала будет в ней свободно вращаться во время работы помпы. Закрепляем ее на клей для ПВХ.
Резьбовой переходник на шланг расположим на боковой стенке корпуса торцевой заглушки. Чтобы подача воды шла без препятствий, его нужно закрепить под углом. Срезаем резьбу на косую, и делаем под него отверстие перьевым сверлом на 15 мм в заглушке. Придать ему овальную форму можно сработав ножом, круглым напильником или бормашиной со шлифнасадкой. После подгонки переходник приклеиваем клеем или холодной сваркой к заглушке (соединение должно быть прочным и герметичным).
У ПВХ муфты срезаем широкое кольцо до линии воротника и узкое кольцо, удаляя угол 90 градусов. Из короткого обрезка трубы делаем прямой переходник под водозаборную трубу или шланг, и приклеиваем его.
Далее сверлим отверстие в заглушке под вклейку для вала двигателя. В нее же вставляем подшипник закрытого типа, который мы подобрали под диаметр вала.
Насаживаем заглушку с подшипником на корпус насоса, с помощью вала центруем ее и приклеиваем.
Лишнее отрезаем ножовкой по металлу.
На штоке вала делаем насечку дремелем под стопорное кольцо, оно не даст сместиться подшипнику во время работы.
Обрезаем шток болгаркой, оставляя длину приблизительно 100-150 мм. Этот размер зависит от удаления насоса от двигателя. Для долговременной бесперебойной работы насоса необходимо, чтобы валы рабочей части и двигателя были на минимальном расстоянии. Через уплотнительную прокладку сажаем вал с крыльчаткой на его место в корпусе насоса, и надеваем стопорное кольцо.
Приклеиваем остальную часть – обрезанную под воротник муфту. Рабочая часть насоса готова, ее можно проверить, вставив в патрон шуруповерта шток вала. Если все правильно собрано, трения крыльчатки о стенки корпуса не будет.
Для станины выбираем достаточную по ширине доску. Она должна быть устойчивой и ровной, чтобы оборудование можно было точно установить. Не лишним будет и покрасить ее, чтобы защитить от влаги.

Выставляем насос на станине так, чтобы валы обоих рабочих сегментов соприкасались, и примеряем крепежные хомуты. Валы должны быть максимально на одной линии, чтобы расхождение между ними не приводило к люфту, лишней вибрации и износу оборудования. Из кислородного армированного шланга вырезаем соединительную оплетку для валов, и надеваем обжимные хомуты.
Убедившись, что все соединения подходят по размерам, закрепляем насос и двигатель к станине саморезами. Резиновый шланг на валу обжимаем хомутами.
С одной из боковых сторон цепляем топливный бак. Закрепляем его на длинный дюбельный шуруп, и подводим топливные трубки к двигателю.
С тыльной стороны деревянной станины по четырем углам накручиваем амортизаторы из сложенных в несколько слоев резиновых покрышек. Так наш насос будет менее шумным при работе.
Кнопку запуска выводим наружу чтобы удобно было включать насос от руки. Заливаем топливную смесь в бак, и производим пробный запуск насоса на сухую. Тут же можно отрегулировать подачу топлива к двигателю, и интенсивность его работы.
Теперь осталось лишь подвести водозаборную трубу к насосу. Она может быть сделана из обычного водопроводного или садового шланга, и подключаться через переходник с хомутом. Автор предпочел склеить дополнительное съемное колено из ПВХ трубы и фитингов.
Ну что, поставим емкость с водой и проверим, как это работает?
Запускаем двигатель и выставляем холостые обороты, чтобы центробежное сцепление пустилось в работу. Для запуска любой центробежной помпы требуется изначально заливать воду в выходной патрубок, чтобы убрать воздух, а дальше насос заработает сам.
Все отлично функционирует, да еще и под каким мощным давлением!
С такой установкой вы раз и навсегда забудете, что такое засуха на вашем приусадебном участке. Всем удачи и хорошего урожая!