Монолитная плита фундамента

Строительство собственного домовладения начинается с подготовки площадки и выбора наиболее подходящего фундамента. Среди множества существующих разновидностей отдельного внимания заслуживает устройство плитного фундамента для частного строения, расположенного на участке с высоким уровнем залегания грунтовых вод.

Особенности плитного фундамента

Плитный фундамент – это основание дома, изготовленное из монолитной плиты, являющееся наиболее надежным и подходящим для любых построек. Такая монолитная плита кладется в основании домов:

• деревянных;
• кирпичных;
• блочных.

Сооружают такой фундамент и для бетонных строений. Технологический процесс закладки подкупает своей простотой и доступностью, а прочность и длительный срок службы – большой плюс. Эти качества и легли в основу популярности данного основания для частного дома. Такая основа возводится на любых грунтах.

Точное соблюдение правил и очередности выполнения работ по созданию каждого слоя гарантирует надежность конструкции. Такое основание армируется по всей площади конструкции, что и обеспечивает устойчивость плиты к различного рода нагрузкам. Даже при возможном движении грунта постройке не грозит деформация.

Этапы выполнения работ

1. Закладка арматуры для заливки плиты

   Первая особенность проводимых работ – правильная разметка. Необходимо учесть возможное наличие террасы, веранды, любых дополнительных помещений. Качественный плитный фундамент в обязательном порядке должен быть монолитным. Выполняя разметку важно учесть подведение коммуникаций, а потому сделанная по всему периметру строения разметка, по своей ширине превышает его размеры не менее чем на метр.

2. Определяя глубину закладки плиты, принимают в расчет качество грунта. Чем мягче грунт, тем глубже будет заложена монолитная плита. Этот показатель может составить от 50 сантиметров до одного метра или немного больше. В тех случаях, когда котлован вырыт глубже, чем требуется, отсыпку выполняют только песком, чтобы избежать возможной усадки. На этом этапе стоит позаботиться об обустройстве дренажной системы для отвода лишней воды, сделав небольшой уклон в сторону отвода.
3. Дно готового котлована отсыпают песком. Песчаная подушка представляет собой защитный слой, предотвращающий отрицательное воздействие на плиту со стороны пучинистого грунта, но не менее важно равномерное распределение нагрузки на грунт, которая оказывается постройкой. Важно, чтобы песок, используемый для создания подушки, был чистым. Недопустимо содержание мела, глины или иных примесей, дающих усадку.

Слой песка должен быть достаточно большим. Он не достигает уровня естественного грунта, то есть края котлована, не более чем на 20 сантиметров. Значимым этапом выполняемых работ является трамбовка. Песок, из которого выполнена подушка, необходимо тщательным образом утрамбовать, но предварительно позаботиться о подведении всех необходимых коммуникаций. Если глубина котлована достигает метра, то трамбовать песок следует послойно. Толщина каждого слоя не превышает 40 сантиметров.

Теперь настала очередь использовать геотекстиль. Он выстилается по всей поверхности и представляет собой своего рода преграду для смешивания песка с последующим слоем плитного «пирога». Проницаемость этого материала позволяет ему пропускать воду, а четкая граница между щебнем и песком обеспечит отсутствие деформации и проседания дома.

Поверх геотекстиля укладывают гравий или щебень. Именно этот слой отвечает за равномерную нагрузку на грунт и препятствует скапливанию воды. Влага проходит через гравий, геотекстиль и песок, не скапливаясь под основанием дома. На данном этапе при распределении гравия строителям понадобится нивелир. С его помощью можно абсолютно точно отметить горизонт во время очередного трамбования. Поверхность, подготовленная строго по уровню, также является необходимым условием для равномерного распределения нагрузки и отсутствия деформации разрушения фундамента и дома в целом.

Гидроизоляция и устройство фундамента

Укладка рулонной гидроизоляции

Приступая к выполнению работ по устройству гидроизоляции и плитного фундамента для частного дома, важно помнить о том, что опалубка выставляется строго по периметру будущего дома! Разметка для котлована была сделана на 1 метр больше. Именно это расстояние понадобится для обустройства дренажной системы. Высота опалубки полностью соответствует толщине плиты, которая станет основанием частного дома.

В качестве эффективной гидроизоляции используют рулонные материалы на битумной основе. Их укладывают поверх подушки из гравия, сваривают полосы между собой, не забывая о напуске на опалубку. Для армирования понадобятся пруты арматуры, диаметр которой составляет 14 миллиметров, которые связывают между собой. Так готовят два ряда и их тоже связывают, обеспечивая вертикальное крепление. Слой бетона должен скрыть арматуру, поднимаясь над ней не менее чем на 5 см.

Заливая бетон, необходимо постоянно проверять горизонт. Только идеально ровная поверхность монолитной плиты может стать надежным основанием дома.

Чем хорош монолитный плитный фундамент

Плитный фундамент является самым надежным основанием для загородного дома или гаража. Это конструкция, которая выгодно отличается от остальных тем, что может быть возведена на любом грунте. Такое основание не имеет соединительных швов и потому обладает довольно высокой пространственной жесткостью. Такой фундамент идеально подходит для кирпичного или блочного дома, так как данные строения боятся подвижек. Посмотрев видео, Вы узнаете о всех плюсах и минусах плитного фундамента.

Монолитная плита не пропускает воду и прекрасно сохраняет тепло. Большая площадь опоры позволяет снизить давление на грунт, значит, на таком основании можно возводить даже многоэтажные дома. Такая конструкция оберегает постройку при сезонных изменениях уровня грунтовых вод, не позволяя появиться деформации, и является идеальным решением при необходимости осуществить строительство на слабом грунте.

Фундамент в виде железобетонный плиты

При выборе фундамента руководствуются во первых, надежностью, во-вторых стоимостью. Неплохо было бы, если бы сочетались оба качества, но такое возможно не всегда. Одно из самых надежных оснований для строительства дома — фундамент монолитная плита. В некоторых случаях — на нормальных грунтах под легкие дома он обходится относительно недорого, в сложных случаях может быть дорогим.

Область применения и виды

Монолитная плита под дом относится к плавающим незаглубленным фундаментам, бывает также мелкого заложения. Название свое получила из-за того, что железо-бетонная основа заливается под всю площадь дома, образуя большую плиту.

Обязательным условием является наличие песчано-гравийной подушки, которая перераспределяет нагрузку от дома на грунт, и служит демпфером при морозном пучении. Часто такой фундамент — единственное возможное решение. Например, на нестабильных, сыпучих грунтах или на глинах с большой глубиной промерзания.

Классическая утепленная плита фундамента под дом

Конструкция фундамента монолитная плита несложная и надежная, но для ее изготовления требуется большое количество арматуры и большие объемы бетона высокой марки (не ниже B30), ведь армируется и бетонируется вся площадь, занимаемая зданием, да еще с запасом — для большей стабильности. Потому такой фундамент считается дорогим. В принципе, это так, но надо считать. В некоторых случаях его стоимость ниже, чем ленточного глубокого заложения — за счет меньшего объема земельных работ и меньшего количества бетона.

Глубина заложения монолитной плиты определяется в зависимости от массы дома и типа грунтов. При малом заглублении на пучинистых грунтах зимой дом вместе с основанием может подниматься и опускаться. При правильном расчете армирования и толщины плиты на целостность здания это не влияет. Плита компенсирует все изменения за счет силы упругости. По весне, после того как грунт растает, дом «садиться» на место.

Есть четыре типа плитного фундамента:

• Классический. Железобетонная плита устраивается на песчано-гравийно подушке с утеплением или без. Толщина слоя бетона 20-50 см в зависимости от грунтов и массы здания. Толщина слоев подушки зависит от глубины залегания плодородного слоя — его надо полностью снять. Полученный котлован на 2/3 можно засыпать песком и гравием.

  Классический вариант фундамента монолитная плита без утепления

• Утепленная шведская плита (УШП) со встроенным теплым полом. Во-первых отличается тем, что опалубка плиты несъемная — из L-образных пенополистирольных блоков. Это значительно снижает расходы на отопление — утечка тепла минимальна. Также поверх утепления укладываются трубы теплого пола, на них (иногда — под них) укладывается арматура и все заливается бетоном, толщина бетонного слоя — 10 см. Все коммуникации, включая водопровод и канализацию, закладываются еще на этапе подготовки основания — в песчаную подушку. То есть, после изготовления фундамента, готова система отопления и подведены инженерные системы. Такой подход позволяет ускорить строительство, но сам фундамент получается дорогим. Этот вид основания требует грамотного инженерного расчета и такого же исполнения: при расчете и укладке коммуникаций нельзя ошибаться, так как переделки невозможны. Также возникают вопросы по ремонту систем, замурованных в фундамент. Он невозможен, потому закладывают дорогие материалы с длительной гарантией.

  УШП — утепленная шведская плита со встроенным теплым полом

• Русский — плита с ребрами жесткости. Для усиления конструкции под тяжелые дома и в тяжелых условиях эксплуатации (сильное морозное пучение) русские ученые придумали делать более массивные ребра жесткости. Их устраивают, как правило, под несущими стенами. Сложность работ при этом возрастает — отдельно устраиваются ребра жесткости, отдельно — плита. Но несущая способность такого фундамента значительно выше, что позволяет уменьшить толщину плиты — до 10-15 см.

  Так выглядит в разрезе русский плитный фундамент

  Строение фундаментной плиты с ребрами вниз и вверх

  Технология строительства утепленной плиты

  Экономия энергоносителей становится действительно актуальной темой, так что фундамент без утепления уже мало кто строит. Любой плитный фундамент — это многослойная конструкция, а в случае с утеплением слоев еще больше. Для достижения нужного уровня качества необходимо тщательно выполнять каждый из уровней. Остановимся на каждом подробнее.

  Структура фундамента монолитная плита

  Подготовка основания

  Размеры котлована под монолитную плиту должны быть больше самого здания, как минимум, на 1 метр. На этом участке полностью снимается плодородный грунт. Его толщина в разных регионах разная — от 20-30 см до 50 см и больше. В любом случае убирают все.

  Выкопать котлован с запасом в 1 метр во все стороны

  По краю котлована, чуть ниже общего уровня дна, укладываются дренажные трубы, отводящие поверхностные воды в дренажные колодцы. Эта мера необходима, чтобы стены и сам фундамент не мокли.

  Полная схема фундамента монолитная плита

  Дно ровняют, ямы засыпают, горбы убирают, тщательно все ровняют в уровень горизонта и уплотняют. На выровненное дно раскатывается геотекстиль. Он должен закрывать не только дно, но и стенки. Полотна расстилаются с нахлестом, края склеиваются армированным скотчем. Геотекстиль не дает корням растений прорастать, а также предотвращает вымывание песка, который служит демпферной подушкой.

  Выравнивание дна в уровень

  На уложенный геотекстиль насыпают чистый песок средней зернистости. Слой песка — 20-30 см. Его насыпают тонкими слоями, равномерно распределяют и послойно трамбуют. Слой песка, который качественно можно утрамбовать ручной виброплитой — 8-10 см. Вот такими слоями и укладывают песок. Он должен также быть уложен в уровень, одинаковым слоем по всему котловану.

  Песок насыпан, его надо пролить и утрамбовать

  Толщину слоя можно контролировать при помощи натянутых шнуров. Их привязывают к вбитым кольям, специально сделанным опорам — скамейкам, к установленной в уровень опалубке (смотрите на фото ниже). Все шнуры должны находится в горизонтальной плоскости. Зная изначальное расстояние от дна котлована до натянутых нитей, можно определять высоту насыпанного слоя.

  На утрамбованный песок насыпают щебень. Засыпают сразу весь объем, равномерно распределяя по площадке. Выровненный щебень трамбуют до высокой плотности.

  Щебень засыпан, установлены закладные элементы канализации и водопровода

  На этом этапе закладывают канализационные и водопроводные трубы. В уже утрамбованном щебне выкапывают канавы требуемой глубины. Они должны быть такими, чтобы вокруг закладных элементов было некоторое пространство. В канавы укладываются трубы, засыпаются песком, выравнивают, лопатой или доской песок уплотняют. Более серьезное уплотнение может привести к трещинам. Потому и укладывают трубы уже после трамбовки.

  Бетонная подготовка

  По периметру котлована ставят опалубку. Ее собирают обычно из доски толщиной 40 мм или фанеры 18-21 мм. Высота опалубки для монолитной плиты — суммарная толщина оставшихся слоев. По ее краю удобно контролировать уровень бетона при заливке, потому доска должна быть обрезной. Для экономии материала, можно выставить опалубку только на подготовку. После схватывания бетона ее демонтируют и выставляют выше, используя повторно для заливки основной плиты. Но потери времени при таком подходе значительные, так что так делают далеко не всегда.

  В любом случае опалубку подпирают с наружной стороны упорами и укосинами. Конструкция должна быть жесткой, чтобы выдержать массу бетона.

  На утрамбованный гравий наливают слой бетона 100 мм. Это может быть бетон невысоких марок — В7,5 — В10. Бетонная подготовка будет надежной основой для укладки гидроизоляции и утеплителя, также служит для более равномерного распределения нагрузки от дома.

  Залита бетонная подготовка

  Гидроизоляция

  Так как монолитная плита фундамента находится полностью в грунте, она нуждается в тщательной гидроизоляции. Потому обычно используют два типа материалов: обмазочную и рулонную. Основание сначала тщательно обеспыливают, потом пропитывают разведенным керосином или растворителем праймером (и бока бетонной подготовки тоже промазывают). Продается он очень густым и плохо схватывается с бетоном. В результате рулонная гидроизоляция приклеивается плохо и фундамент будет мокнуть. Разведенный он становится более текучим и проникает глубже в бетон. Свойства свои при этом почти не теряет.

  При раскладке рулонной гидроизоляции, ее выпускают за пределы фундамента на 10-15 см. Полотнища раскатываются с нахлестом, соединяющиеся края обязательно промазывают битумной мастикой и хорошо прижимают. При раскладке надо следить, чтобы не было заломов и волн.

  Если уровень грунтовых вод высокий, может понадобится два слоя рулонной гидроизоляции. Ее тогда раскатывают поперек, и клеят тоже на праймер (битумную гидроизоляцию), но уже можно не разводить.

  Гидроизоляция монолитной плиты фундамента двойная — обмазочная и рулонная

  Из рулонных гидроизоляционных материалов лучше всего себя показали Гидроизол, Технониколь Техноэласт ЭПП -4 на полистироле высокой плотности. У Технолниколя данной марки высокая прочность на разрыв около 60 кг, что увеличивает шансы, что его не повредят при дальнейших работах. Использовать рубероид, как бы ни хотелось сэкономить, не следует. В современном исполнении он слишком тонкий и ломкий, быстро теряет свои свойства. Заменить гидроизоляцию в плите вы не сможете, потому закладывайте лучший материал.

  Уменьшить капиллярный подсос влаги через плиту можно еще при помощи жидких пропиток типа Бетонита. Она в разы снижает впитываемость влаги. Проникает на глубину до 50-60 см, так что бетонную подготовку пропитает насквозь. Минус этого материала — высокая цена, но свойства у материала отличные.

  Утепление

  Для утепления плитного фундамента используют экструдированный пенополистирол высокой плотности. Толщина слоя утеплителя — 10-15 см, в зависимости от региона (для Средней Полосы достаточно 10 см). Укладку проводят как минимум в два слоя, перекрывая швы, который образуют мостики холода. Времени это требует больше, но затраты на отопление будут меньше. Если плиты будут иметь L-образный замок, их можно класть в один слой.

  Утеплитель уложен

  Так как пенополистирол «не дружит» с нефтепродуктами, на него расстилают плотную полиэтиленовую пленку, а потом уже укладывают теплоизоляционный материал.

  Армирование

  Для армирующего каркаса используется ребристая арматура класса AIII, диаметром 12-14 мм. Она укладывается вдоль и поперек, с шагом в 15-30 см, может иметь один или два слоя. Все зависит от типа грунта и массы здания. Все параметры армирования считаются отдельно.

  От края плиты арматура должна находится на расстоянии не менее 5 см. Потому укладывается она на специальные подставки, которые обеспечивают требуемый зазор.

  Первый ряд армирования связан, выставлены некоторые стойки для подвязывания второго пояса

  При армировании получается клетка, в каждом месте пересечения прутья связывают между собой специальной мягкой стальной проволокой. Есть еще техники соединения — при помощи пластиковых хомутов или сварки. Пластиковыми хомутами связывать быстро, но не все им доверяют. Сварку использовать не рекомендуют, потому что сварной шов — самое уязвимое для ржавчины место, да и слишком жесткое получается соединение. При использовании проволоки и хомутов вся конструкция может немного «играть» без разрушения связки, а при сварке такие подвижки приводят к тому, что шов лопается. В результате надежность такого армирования низка.

  Заливка фундаментной плиты бетоном

  Толщина плиты рассчитывается под каждый конкретный случай и может быть от 20 см до 50 см. При заливке используют бетон не ниже марки B30. Весь периметр надо залить за один день, избегая появления вертикальных швов. Потому для бетонирования плитного фундамента чаще всего бетон привозят готовый: требуются большие объемы в определенный срок.

  Одновременно с распределением бетона его вибрируют

  График прибытия машин надо рассчитать так, чтобы у вас было время распределить первую порцию и уплотнить ее. Для уплотнения используют строительные глубинные вибраторы, которые создают высокочастотные колебания. В результате удаляются весь воздух, бетон лучше перемешивается, становится более текучим и пластичным. Результат этой обработки — не только ровная поверхность бетона, но и более высокий класс по гигроскопичности.

  В крайнем случае можно заливать плиту горизонтальными слоями. Вертикальное деление в данном случае неприемлемо, так как в местах стыков скорее всего пойдут трещины.

  Уход за бетоном

  Для нормального процесса твердения бетона необходим достаточный уровень влажности 90-100% и температуры выше +5°C. Заливать плиту желательно в теплую погоду с температурой около +20°C. Этот температурный режим оптимален для процесса твердения. Уход за бетоном монолитной плиты состоит в предупреждении механических повреждений и поддержании влажности.

  Сразу же после укладки бетон закрывают пеленкой или брезентом. Это не дает ему нагреваться от солнца, на него не действует ветер. Пленку склеивают в большие полотнища. Полосы укладывают с заходом в 10-15 см, проклеивают скотчем. Желательно чтобы непрокленных стыков было как можно меньше, то есть укрытие должно состоять из одного или двух кусков, если один слишком неудобен. При этом отдельные куски пленки заходят один на другой не менее чем на полметра.

  Послезаливки монолитная плита укрывается пленкой

  Размеры пленки такие, чтобы была закрыта и боковая поверхность опалубки, а на края пленки можно было уложить груз, который не даст ветру ее поднять. Также грузом — досками- прижимают место прехлеста двух полотнищ, чтобы уменьшить парусность, их можно разложить по поверхности.

  Если температура воздуха выше +5°C, примерно через 8 часов после заливки, бетон первый раз поливают водой. Орошение должно быть капельным, не струйным. Чтобы не повредить поверхность каплями, на нее можно уложить мешковину или насыпать слой опилок, а сверху закрыть пленкой. Поливают укрывной материал, а он поддерживает влажность бетона. В любом случае полив ведут только при температуре выше +5°C.

  Политая поверхность

  Если есть угроза заморозка, плиту и опалубку дополнительно утепляют. Использовать можно любые теплоизолирующие материалы, как приготовленные для строительства дома, так и опилки, солому и другие подручные средства.

  Когда снимать опалубку

  Для монолитной плиты рекомендуют удалять опалубку после того, как бетон наберет 70% от проектной прочности. Этот срок зависит от температуры, в которую происходит твердение. Эта зависимость приведена в таблице.

  Таблица набора прочности бетона в зависимости от температуры

  Отличия утепленной монолитной шведской плиты и видео о ее строительстве

  Как уже говорили ранее, разработанная шведскими строителями утепленная плита под дом является энегосберегающей. При ее строительстве используется несъемная опалубка из экструдированного пенополистирола. В результате утечки тепла в грунт минимальны. Второе коренное отличие — вмонтированная в плиту система водяного теплого пола.

  Так как инженерные системы оказываются залиты в толще бетона, она требует точного и грамотного расчета. Высокие требования предъявляются и к исполнению. Даже небольшие ошибки критичны. Делать УШП вы можете и сами, но проект лучше заказать. Примерный расклад по затратам смотрите в следующем фото. Суммы уже неактуальны, но процентное соотношение справедливо. Стоимость проекта фундамента составляет порядка 1%.

  Примерное процентное соотношение затрат на монолитный плитный фундамент

  В следующих видео вы увидите этапы изготовления шведской плиты под конкретный дом. Описано много полезных приспособлений, которые облегчат работу, даны пояснения по некоторым особенностям.

  А еще посмотрите, как такую плиту заливают немцы. Тоже много полезных нюансов.

Фундаменты. Монолитная железобетонная плита

Данный тип фундамента считается одним из самых надежных и практичных. Он представляет собой сплошную монолитную плиту из армированного железобетона, которая возводится под всей площадью будущего строения. Монолитное плитное основание является практически универсальным, отличается высокой несущей способностью, равномерным распределением нагрузок и способностью выдерживать без деформации смещение грунта.

Характеристики

• Грунт: любой, в том числе со слабыми несущими характеристиками.
  Противопоказание — ярко выраженный уклон.
• Материал (вес) стен: любой.
• Несущая способность: 6,0 МПа.
• Гидроизоляция: обмазочная битумная и двойная наплавляемая рулонная. Если вода не агрессивна к бетону, то допускается выполнение только отсечной двойной гидроизоляции сверху фундаментной плиты.
• Арматурный каркас: арматура AIII(d10-d20), шаг 150х150-:-200х200 мм.
• Класс бетона B25, толщина 300 мм.

*Видео с канала Youtube ForumHouseTV

Применение

Остановить свой выбор на таком фундаменте стоит, в случае:

• Болотистой местности, наличия в непосредственной близости водоема или русла реки, высоком уровне подземных вод.
• Большого веса строения. Например, если дом строится из полнотелого кирпича с использованием монолитных ж/б перекрытий.
• Сложной геометрии здания с неравномерным распределением нагрузок. Например, наличия отдельных «крыльев» здания для гаража, бассейна.

Важно. Фундамент типа «плита» нельзя устраивать на участках с выраженным уклоном и пластичными грунтами. Это может привезти к «оползанию» строения.

Преимущества

Высокая несущая способность – главное достоинство конструкции данного типа. Благодаря большой площади опирания фундамент способен обеспечить устойчивость даже очень тяжелого строения на слабых и пучинистых грунтах. При колебаниях почвы монолитная ж/б плита плавно «дрейфует» на песчано-гравийной подушке, обеспечивая высокую надежность и целостность сооружения.

Стойкость к сильным деформациям и прогибам.

Вариативность конфигурации дома – подобное основание может быть возведено для коттеджей любой геометрической формы.

Этапы монтажа фундамента

1. Земляные работы. Экскаватором или вручную разрабатывается котлован. В случае присутствия в нем воды, выполняются работы по водоотведению (осушению) котлована. Глубина разработки зависит от рельефа участка, толщины песчаной и щебеночной подготовок, уровня пола первого этажа относительно земли.

Обычно глубина котлована составляет около 1 м: 150-200 мм – щебеночная подготовка, 250-400 мм песчаная подготовка, 100 мм – подбетонка, 30 мм – защитная стяжка гидроизоляции, 100 мм – утеплитель (он также может быть сверху плиты), 300 мм – сама фундаментная плита.

2. Устройство песчано-гравийной подушки с обязательной трамбовкой. Нижним слоем по всему периметру котлована укладывается гравийный щебень, как правило, фракции 20-40. Сверху песчаный слой. Трамбовка выполняется виброплитой. В «домашних» условиях ее можно заменить на самодельную «т-образную» перевернутую конструкцию в виде деревянной доски с ручкой. Дополнительно песок можно пролить водой. Это позволит утрамбовать его до плотности 96-98%.

3. Сплошная бетонная не армированная подготовка (подбетонка). Толщина 80-100 мм. Представляет из себя неармированную стяжку. Выполняется из бетона низких марок (B7.5-B.15). Периметр подбетонки должен на 0,5-1м выходить за периметр фундаментной плиты.

4. Устройство гидроизоляции. Рулонный материал (гидростеклоизол) типа Техноэласт ЭПП укладывается с нахлестом не менее 10 см в два слоя. После монтажа фундаментной плиты края гидростеклоизола заворачиваются на плиту с нахлестом не мене 0,5 м. Боковые поверхности будущей фундаментной плиты и нахлесты гидростеклоизола обрабатываются обмазочной гидроизоляцией (горячий битум).

5. Защитная стяжка гидроизоляции. Чтобы при армировании плиты не повредить гидроизоляцию ее защищают цементно-песчаной стяжкой 30 мм.

6. Армирование плиты выполняется из рефленой арматуры (А3) различного сечения, (чаще всего 12-14 мм), которая связывается в пространственный каркас. Арматурный каркас представляет из себя два слоя (нижнее армирование и верхнее армирование) с шагом сетки 15-20 см. Усиление каркаса выполняется за счет более частого шага сетки или увеличения диаметра арматуры. Защитный слой бетона (расстояние между арматурой и поверхностью бетона) должен быть не менее 2 см. Для соблюдения данного требования нижний слой арматуры выставляется на специальных пластиковых подставках (фиксаторы). Нахлест стержней арматуры составляет не менее 40 диаметров.

7. Выставление опалубки. Выполняется из досок толщиной не менее 30 мм, дополнительно примерно каждые 1,5 метра выставляются подпорки (один конец в землю, другой в опалубку). Высота опалубки должна на 7-10 см превышать верхнюю отметку фундаментной плиты.

8. Бетонирование. Выполняется из бетона марки не ниже М300 (B22.5). В процессе укладки бетон обязательно трамбуется с помощью вибротрамбовки или в «домашних» условиях с помощью ручного «взбалтывания», например, арматурой. Если температура на улице превышает 25С, рекомендует проливать бетон водой в течение суток.

Особенности

При устройстве монолитной ж/б плиты следует помнить о том, что:

• нельзя проводить работы на промороженных грунтах;
• заливка бетона должна осуществляться единовременно (перерыв между заливками бетонных «автомиксеров» не более 2 часов) – в противном случае уменьшается несущая способность фундамента.

При соблюдении всех условий получается надежная монолитная фундаментная плита.

Недостатки

Одним из минусов такого фундамента является достаточно высокая стоимость. Однако стоит учесть, что, несмотря на более высокие расходы, при устройстве монолитных фундаментных плит не требуется узкоспециализированное оборудование, а за счет простоты конструкции меньше вероятность ошибки при производстве работ.

Занимаемся созданием монолитной железобетонной плиты фундамента

Фундаменты под современные строения бывают разных типов. Каждый тип предназначается для сооружения строений с определенными характеристиками и схемой размещения. Подбираются фундаменты, учитывая текущий ГОСТ, СНИП, технические справочники и конструктивные особенности здания.

Устройство монолитной фундаментной плиты

Между тем существуют практически универсальные образцы оснований, которые в равной степени подходят для большинства зданий.

Особенности и назначение

Железобетонный фундамент – это конструкция, с которой в абсолютном большинстве случаев начинают строительство любого дома. Железобетон строители избрали из-за его исключительной прочности, возможности прекрасно работать на сжатие, при сравнительно низкой стоимости.

Недостатки бетона убираются армированием арматурной сеткой и добавлением специальных наполнителей.

Железобетонные фундаменты можно строить по нескольким типовым образцам. Например, железобетонный столбчатый фундамент собирается из заглубленных в землю столбов, которые связывают с помощью обвязывающих поясов из балок.

Столбчатый фундамент довольно экономен и подходит для рыхлых грунтов, но серьезной нагрузки не выдерживает.

Ленточный фундамент тоже чрезвычайно популярен. Его собирают из монолитных блоков, что формируют подушку и тело фундамента. Также часто архитекторы отдают предпочтение использованию сборных блоков, или комбинированию бетонных блоков с заливкой монолита.

Если использовать ГОСТ и СНИП на железобетонные конструкции, то можно отметить тот факт, что ленточные фундаменты идеально подходят для работы с бескаркасными строениями, у которых вся нагрузка передается через несущие стены.

Популярны также и свайные сборные основания, в основе которых лежат буронабивные колонны или сваи, как их именуют строители. Текущий ГОСТ и СНИП по свайным фундаментам отдает им предпочтение в деле обустройства сравнительно легких зданий на нестабильных грунтах.

Читайте также: какими бывают опалубки для колонн?

Армирование фундаментной монолитной плиты

Но ни один из вышеперечисленных образцов не сравнится по своей популярности с созданием плоских монолитных плит. Плитный фундамент отличается исключительной простотой в исполнении, но при этом и довольно серьезной трудоемкостью.

Эти два, казалось бы, не сочетающихся свойства ,тем не менее присутствуют у плоских плитных (цельных) фундаментов. А все благодаря тому, что их устройство имеет определенные отличия.

Устройство плоских монолитных или сборных фундаментов не предусматривает использования в них блоков, свай или столбов. Весь фундамент состоит из единой цельной плиты с армированным каркасом.

Как вы сами понимаете, обычная монолитная железобетонная плита создается по довольно простой технологии. Достаточно просто оценить ГОСТ и СНИП, а также собрать нагрузки со здания. ГОСТ необходимо применять определенный. Лучше узнать конкретный номер.

В данном случае подойдет ГОСТ 52086-2003. Впрочем, даже ГОСТ более старого образца тоже подойдет. СНИП же необходимо использовать по номеру 52-01-2003. Это СНИП с названием «Бетонные и железобетонные конструкции», в котором указаны все правила по их обустройству, армированию, заливке, толщине защитного слоя и т.д.

Всю информацию, что дает вам актуальный СНИП и ГОСТ нужно учитывать в обязательном порядке. Причем узнать там можно практически все, что требуется для работы. Даже необходимую толщину листа опалубки и распорок.

Поработать над непосредственным исполнением плиты вам придется порядочно. А все потому, что объемы работы по созданию монолитных фундаментных плит считаются самыми внушительными, особенно если брать в сравнении столбчатые, свайные или даже ленточные основания.

Читайте также: как устроен фундамент шведская плита и в чем его плюсы?

Сама плита будет иметь толщину от 15 до 50 сантиметров. Ее габариты не могут быть меньше габаритов дома. А средний дом, если обратиться к статистике, имеет размеры от 10×6 метров. При этом все пространство плиты нужно армировать, и очень серьезно.

Схема устройства монолитной фундаментной плиты

Под сам фундамент еще устраивается гравийная и песчаная подготовка толщиной минимум в 50 см. Из этого следует, что под возведение плитного фундамента необходимо вырыть котлован довольно внушительных размеров, а затем еще и наполовину засыпать его галькой.

Совершенно очевидно, что возводя ленточные или свайные фундаменты, времени и ресурсов вам придется потратить намного меньше.

Читайте также: преимущества и особенности обустройства фундаментов мелкого заложения.

В чем же преимущество оснований такого типа? Все очень просто. Плотная монолитная плита дает строению чрезвычайную устойчивость.

Во-первых, она стабилизирует дом и устраняет возможность его просадки. Появление трещин или других подобных проблем тоже практически исключено. В Европе даже небоскребы часто возводят на фундаментной подушке из цельной плиты.

Во-вторых, и это самый важный момент, такой фундамент подходит для абсолютно всех типов грунтов. Даже самых сыпучих и хлипких. В наихудших условиях дом просто просядет в одном месте или углубится по всему периметру. Но конструкции останутся целыми и будут оказывать сопротивление до последнего.

Это возможно благодаря тому, как оборудовано устройство плиты. За счет ее огромной площади и равномерности распределения нагрузки, плита способна хорошо держаться на любой поверхности, так как давление от дома размазывается по большой площади. Применяются здесь элементарные законы физики.

Аналогичные свойства могут наблюдать любители горнолыжного спорта. Если человек своей ногой встанет на глубокий снег, то тут же провалится.

Но стоя на лыжах, он сможет выполнять куда более серьезные манипуляции без страха провалиться. А все потому, что нагрузка от его веса распределена по всей площади лыж, которые в 5-8 раз больше площади человеческой стопы.

Виды и отличия цельных фундаментов

Существует два вида цельных фундаментов. Но для начала учтем их разновидности в плане технологии постройки. По этому параметру их делят на:

• Монолитные;
• Сборные.

Монолитные фундаменты предпочтительнее, так как имеют повышенную прочность. В них не используются отдельные блоки или элементы, а вся плита заливается за сутки. Что, стоит заметить, налагает определенные неудобства.

Так, если блоки и плиты сборного типа можно устанавливать понемногу и в течение длительного времени, то монолитные фундаменты своими руками заливают за один присест. Разделять этот процесс нельзя, так как такие действия чреваты появлением трещин в местах встречи растворов разной давности.

Сборные цельные фундаменты собирают из блоков или плит. Чаще всего используется их комбинация. Например, грани основания формируют блоки, а ее тело собирается из готовых железобетонных плит. Бывает и по-другому. Когда блоки вообще не применяются, а вместо них на гранях заливают обвязывающий армированный пояс.

Поверх плит также часто заливают стабилизирующий каркас толщиной минимум в 5 сантиметров. Однако сборные цельные фундаменты слабее монолитных, и это нужно учитывать.

Устройство цельных фундаментов в виде плит тоже имеет свои особенности. По типу конструкции их делят на:

• Стандартные плитные;
• С нижним стабилизирующим поясом из блоков.

В первом случае мы имеем дело с простейшим фундаментом, чье устройство представляет собой обычную плиту, что установлена на гравийную подготовку.

Нижняя арматурная сетка монолитной плиты, на самодельных деревянных подставках

Второй вариант уже больше напоминает ленточный тип фундамента, но только частично. В нем из блоков и цельного монолита выливают своеобразную ограждающую конструкцию. Здесь блоки играют роль стабилизатора и подушки фундамента.

Если посмотреть на нее со стороны или в разрезе, то форма будет напоминать перевернутую чашу или емкость, в которой обвязывающие блоки являются гранями, а плита поддоном.

Такая конструкция популярна в Европе, за счет увеличения стабильности здания и придания ему повышенной прочности. Но и времени на создание плит такого типа придется потратить больше.

Технология обустройства

Как мы уже упоминали выше, строить плитный фундамент сложнее, чем создавать ленточный из сборных блоков или монолита. Сложнее он в плане трудоемкости, необходимости заливать всю конструкцию сразу, а также необходимости тратить много времени на рытье крупного котлована.

Причем если плитный фундамент использует дополнительные блоки или грани под непосредственно плитой, то объем работы только увеличится.

Не стоит забывать и про стоимость используемых материалов. Именно в плитных основаниях используется больше всего бетона и особенно арматуры.

Впрочем, после его постройки вы забудете обо всех проблемах и неудобствах. Ведь на такие фундаменты можно опирать что угодно: колонны, стены, балки и т.д.

При постройке настоятельно рекомендуется использовать актуальный СНИП и заглядывать в ГОСТ. Это поможет вам избежать большинства элементарных ошибок. Особенно полезно так действовать тем, кто решил создавать фундамент своими руками.

Непосредственно технология создания цельных плитных оснований выглядит следующим образом.

Выравнивание бетонного раствора при заливке опалубки монолитной плиты

Этапы работы:

1. Выбираем место под фундамент, рассчитываем его параметры, тип армирования и т.д.
2. Выполняем геологический разрез почвы, определяем точные габариты конструкции.
3. Раскапываем котлован.
4. Вынимаем основную часть глины и грунта, заменяем ее гравийной подушкой и песчаной подстилкой.
5. При необходимости и в согласовании с проектом стелим на подушку геотекстиль или слой гидроизоляции.
6. Формируем опалубку из досок и балок для опалубки.
7. Собираем и монтируем арматурный каркас.
8. Заливаем конструкцию бетоном.
9. Ждем неделю, пока бетон не схватится, и по нему можно будет ходить. Еще примерно 20 дней рекомендуется ждать до начала возведения несущих конструкций.

Если используется фундамент с нижней обвязкой. То для его возведения могут брать сборные бетонные блоки или заливать монолит. В таком случае сначала будут делать каркас пояса, и копать под них котлован. Затем зальют все бетоном, а после этого уже займутся созданием самой плиты.

Арматурный каркас плиты создается по стандартной схеме. Снизу располагаем арматуру диаметром от 15 мм. Укладываем ее крест-накрест с шагом в 15-20 см. Чем больше шаг, тем слабее будет плита.

Верхняя сетка, в отличие от технологии формирования плит перекрытий, делается цельной и по своей схеме практически полностью повторяет схему нижней. Только здесь шаг может быть чуть больше, а диаметр рабочих стержней будет равняться 8-14 мм.

Верхнюю сетку монтируют на специальные удерживающие хомуты и подставки. Нижняя стоит на фиксаторах для арматурных каркасов. Под нижней сеткой должно быть не меньше чем 3-5 см защитного слоя бетона. Это предотвратит возможные случаи появления коррозии металлов.

Такой фундамент сделать не так сложно, но предварительно стоит проконсультироваться с профессиональными строителями, которые уже имеют опыт работы и практику создания монолитных оснований под многоэтажные здания различной сферы применения.

Сама технология создания монолитного плиточного фундамента для дома универсальна. Корректировки в процесс устройства вносят лишь тип почвы, уровень усадки, наличие грунтовых вод и глубина промерзания.

Монолитный бетонный фундамент.

Но почему монолитный фундамент настолько популярен среди частников, что они готовы платить большие деньги именно ради его устройства? Прежде всего, это универсальное основание, которое отлично подходит для любого типа почвы (кроме вечной мерзлоты), а технология устройства доступна каждому. Такой фундамент идеально подходит для глинистых и торфяных почв, которым присущи просадки грунта и возникновение спонтанных грунтовых вод.

Каждый, кто решил возвести монолитный фундамент своими руками, должен помнить, что такая конструкция может быть несущей только при условии правильного армирования и усадки. Но тут также учитывается степень усадки грунта, его особенности, а также решении об использовании монолитного бетона (дорогой вариант) или же сборных бетонных / железобетонных конструкций (более дешевый вариант основания).

Технология возведения монолитного фундамента

1. Разметка строительной площадки, установка направляющих и растяжка регулируемой веревки.
2. Расчет несущей конструкции фундамента с учетом особенностей почвы, подбор оптимальной технологии (для многоэтажных домов нужно использовать только заглубленный монолитный фундамент, другие варианты просто не выдержат полной массы дома).
3. Подготовка котлована. Тут можно использовать ручной или механизированный труд — все зависит от финансовых возможностей.
4. Устройство подушки из песка и щебня. Стоит помнить, что подушка должна состоять с нескольких слоев, при этом щебневый слой – это дренаж.
5. Строительство опалубки. Она всегда должна быть больше ширины фундамента. Тут стоит учитывать степень текучести бетона, а также гидрофобность самой подушки.
6. Гидроизоляция и теплоизоляция. В некоторых случаях она не обязательна, если конструктивно не предусмотрены подвальные помещения. Однако теплоизоляцию все же лучше делать для сохранения тепла внутри дома.
7. Армирование основания. За счет армирования резко снижается степень усадки здания, а также периодичность капитального ремонта основания. Стоит помнить, что армирование проводится различными методами в зависимости от типа здания, его высотности и структуры. Особое внимание нужно уделить качеству армирования, если присутствует несколько основных и промежуточных несущих стен. В таких случаях многие строители использую дорогую армированную сетку, где перекрещиваются сразу основные и промежуточные линии армирования.
8. Заливка бетоном. Лучше производить одновременно с помощью нескольких бетономешалок, чтобы бетонная основа равномерно распределилась по опалубке и вышла однородной.

Необходимые инструменты

Как правило, устройство монолитного фундамента предусматривает использование подручных инструментов и материалов. Так, в любом частном хозяйстве всегда найдется обычная лопата, гидроуровень, нивелир и шнур для разметки горизонтального уровня и направления.

Запрещено оставлять бетонный фундамент зимовать в открытом виде.

Как правильно сделать устройство монолитной плиты для фундамента? Ведь на то он и монолитный, что каждый элемент жестко соединен с другим, а устройство предусматривает максимальную жесткость каждого элемента без потери несущих характеристик. Для этого стоит отметить все этапы производства монолитной плиты, а также способы жесткого соединения их в единую конструкцию.

Этапы возведения монолитного фундамента своими руками

Схема устройства фундамента.

Подготовительные работы:

• выкапывание фундамента по строго отмеченным линиям на расчетную глубину погружения;
• заполнение основания песчано-гравийной подушкой;
• создание трубной или капельной дренажной системы по периметру будущего фундамента или по его внешнему контуру;
• в песчаной подушке рекомендуется обустроить слой подбетонка, который будет защищать подвальное помещение от попадания воды.

Все, подготовительные работы окончены. Котлован готов, предусмотрена дренажная система, правильно рассчитана нагрузка на углы фундамента. Теперь пора возводить сам фундамент. Эта процедура состоит также из ряда этапов:

• Армирование фундамента. В зависимости от типа здания и его массы, можно считать популярными горизонтальное и вертикальное армирование. Также существует угловое армирование с использование сварки с герметизацией, но оно популярно при строительстве высотных сборных зданий.
• Устройство опалубки. Она должна быть слегка мокрой, чтобы не вытягивать влагу из бетона, вызывая его преждевременное высыхание. Также нужно помнить, что сетчатая опалубка всегда выступает за пределы ширины фундамента, но это не проблема, т.к. все популярные монолитные фундаменты заглубленные, а поэтому внешние контуры подлежат гидроизоляции.
• Бетонирование. Тут есть несколько вариантов. Если есть возможность задействовать сразу несколько бетономешалок, тогда лучше поступить именно так. Но если бюджет не позволяет, тогда можно залить бетоном отдельные фрагменты и затем соединить их арматурой.
• Демонтаж опалубки и проверка монолитного основания на прочность. Это кульминационный момент.

Какая монолитная плита считается универсальной

Тут стоит помнить о степени устойчивости и прочности несущей конструкции. Поэтому ответить четко на вопрос, какая плита фундаментная монолитная будет универсальной, тяжело. Хотя оптимальной будет такая конструкция, в которой предусмотрены основные и промежуточные ребра жесткости, соединенные арматурой. Также стоит помнить, что фундаментная плита должна фиксироваться дополнительными крепежными элементами, чтобы обеспечить большую степень контакта с внешней средой.

Консольная плита (защемленная) пользуется популярностью в строительстве высотных зданий, но она конструктивно сложна, т.к. тут используется основная кромка с оперением из стальной арматуры под углом в 45 градусов. Также существует специальная схема возведения монолитного балочного фундамента с использованием многопролетных балок разнонаправленного типа.

Что стоит помнить при заливке монолитной бетонной плиты

Прежде всего, не стоит экономить на бетоне. Чем лучше цемент и качественнее просеянный песок, а также если используются минеральные холодостойкие добавки, то и бетон будет прочнее.

Практически нереально залить монолитный фундамент своими руками вручную без использования механизированной техники. Причем часто приходится сразу покупать несколько бетономешалок, чтобы обеспечить необходимый объем и скорость заливки.

Есть множество вариантов заливки монолитного фундамента. Можно сразу с бетономешалки узконаправленным коробом подать жидкий бетон. Можно сразу на месте уплотнить готовую смесь, используют вибратор, но такие приспособления только поднимают общую стоимость фундамента.

Как сделать котлован под фундамент

Главная » Фундамент »

Котлован под фундамент определяет надежность строения. От правильности проведения предварительных работ зависит все строительство. Именно поэтому к расчету и рытью подходят ответственно, со знанием дела. Все работы легко произвести своими руками, но при этом следует учитывать требования нормативных документов.

Время для проведения работ

Рытье котлована предусматривает выборку большого объема грунта на достаточно большую глубину. Зимой копать промерзшую землю достаточно сложно, даже с использованием техники. Большие проблемы возникают при сильном увлажнении, что характерно при таянии снега весной. Не рекомендуется вести работы в периоды, когда отмечаются значительные перепады температур между ночью и днем, разными днями.

Для земляных работ наиболее подходит сезон, когда стабилизируются погодные условия, паводковые воды не мешают. Оптимальный период — лето, а также осенние месяцы, до наступления заморозков и осенней распутицы. В это время рытье стоит дешевле, а вывоз излишек грунта проще.

Расчет длины, ширины, глубины, выбор формы котлована

Котлован проектируется с учетом выбранного и рассчитанного конкретного фундамента для сооружения. Учитываются следующие условия: тип основания, глубина расположения грунтовых вод, промерзания почвы, тип грунта, габариты, вес сооружения. Земляные работы начинаются только после проведения геологических изысканий и анализа климатических условий местности. Рытье осуществляется с учетом норм СНиП 3.02.01.

Форма котлована зависит от типа фундамента. Основные разновидности:

• одна большая, прямоугольная яма для монолитного, плитного основания;
• траншея под ленточный фундамент;
• отдельные, квадратные или круглые ямы при возведении столбчатого;
• скважины для свай.

Глубина выбирается с учетом нескольких факторов:

1. Промерзание почвы. Дно котлована опускается ниже его уровня на 25-40 см.
2. Расположение грунтовых вод. Они лимитируют максимальную глубину котлована, т.к. его дно располагается на 40-50 см выше уровня залегания водного пласта.
3. Тип грунта. Для песчаника или гравелистой структуры — от 1,1 м, супесчаников — от 1,3 м, глинистых почв и суглинков — от 1,4 м, для плотного грунта — от 1,8 м.

Указанные правила устанавливаются для типового, заглубленного фундамента. При возведении мелкозаглубленного основания глубина выбирается в пределах 0,4-0,7 м независимо от приведенных выше факторов.

Площадь зависит от несущих способностей грунта и габаритов самого строения. В расчете площади основания учитывается полная нагрузка (полный вес сооружения во время эксплуатации с учетом внутреннего обустройства, а также ветровой и осадочной нагрузки) и допустимое удельное давление на грунт. Размеры котлована выбираются так, чтобы его дно превышало длину и ширину строения на 40-60 см, что позволяет устанавливать опалубку и укрепление стенок.

Стенки котлована не должны осыпаться, создавая риск для строителей. Могут потребоваться работы по формированию откосов или ступенек, установке противоосыпного крепления. По форме стенки могут быть вертикальными, наклонными и ступенчатыми. Уклон помогает предотвратить их осыпание. С учетом параметров почвы он выбирается в таких пределах: песчаники — до 45°, супеси — 25-40 °, глины и плотные грунты — 0-20°.

Для планирования земляных работ важно заранее рассчитать объем выемки грунта (V) и обратной засыпки (Vз). Используется формула V = H / 6 (ab + cd + (a + c) (b+d), где: Н — глубина, а, b — ширина и длина дна, с, d — ширина и длина котлована на поверхности. Объем обратной засыпки определяется, как Vз = V — Vб, где Vб — объем бетонной заливки фундамента.

Порядок работ над котлованом для ленточного основания

При возведении фундамента ленточного типа роются траншеи по периметру сооружения и в местах строительства внутренних стен (перегородок). Глубина выбирается по общим правилам. Ширина траншеи превышает ширину ленты минимум на 30 см, при этом максимальная ширина не нормируется. Ее надо выбирать с учетом технологии монтажа опалубки под фундамент. Минимальная ширина бетонной ленты составляет 40 см, а значит, траншея не может быть меньше 70-80 см.

Порядок рытья траншеи:

1. Подготовительные работы. Они включают очистку площадки от мусора и растительности. Затем, снимается плодородный слой почвы на глубину 20-30 см. При необходимости обеспечивается дренаж и осушение рабочего участка с отводом воды с поверхности грунта.
2. Разметка фундамента. Вначале забиваются угловые колья по периметру строения, а также в местах стыка внутренних стен. Отмечается нужная ширина траншеи, натягиваются 2 параллельных шнура, отмечающих минимальные границы котлована.
3. Рытье начинается с самого высокого угла. Заглубление осуществляется постепенно, равномерно по всей площади. Контроль глубины производится с помощью вех, которые устанавливаются на углах, формируя профиль котлована.
4. По мере заглубления траншей производится укрепление стенок. При глубине более 70 см устанавливаются боковые щиты с распорками. Их в последующем используют для монтажа опалубки.

Рытье траншей может осуществляться вручную с помощью лопат, лома, кирки. Отсутствие ограничения по максимальной ширине траншеи позволяет использовать экскаватор. Для разметки используется рулетка и металлическая линейка. В качестве контролирующих инструментов потребуется строительный уровень и отвес.

Для плитной конструкции

Котлован под фундамент в виде монолитной бетонной плиты роется по определенным правилам. По сути, это прямоугольная яма. При мелкозаглубленном варианте (глубина до 40 см) ее размеры соответствуют размерам строения, а стенки делаются вертикальными.

Для заглубленного фундамента применяется ступенчатая технология проведения работ. Грунт снимается слоями толщиной 50 см. Используется правило: каждый последующий слой вынимается с образованием ступеньки, шириной 25 см. Для примера можно привести порядок рытья котлована глубиной 1 м:

1. На поверхности размечается прямоугольник, размеры которого на 50 см превышают размеры строения (по 25 см на каждую сторону).
2. По разметке вынимается грунт на глубину 0,5 м. Формируются вертикальные стенки.
3. На дне размечается следующий прямоугольник с отступом от стенок на 25 см.
4. Вынимается грунт по новой разметке на глубину 50 см.

Аналогично осуществляется рытье более глубоких котлованов. Их размеры на поверхности определяются по простой формуле L = l + 25H/50, где L — длина или ширина, l — длина или ширина сооружения, H — глубина котлована (в см).

Выемка грунта производится от центра, площадка выравнивается после выемки каждого слоя почвы. Устройство котлованов большого размера обеспечивается только с помощью экскаватора. Выравнивание поверхности осуществляется вручную с помощью лопаты. Контроль глубины проводится вехами, а качество выравнивания — строительным уровнем.

Для столбчатого основания

Фундамент столбчатого типа включает опоры в форме углубленных в землю столбов, которые соединены между собой ростверком (элемент для равномерного распределения нагрузки на столбы) по всему периметру сооружения. С учетом специфической конструкции рытье котлована столбчатого основания осуществляется в таком порядке:

1. Подготовительные работы — очистка, выравнивание участка, снятие плодородного слоя.
2. Разметка. По периметру всего сооружения размечается траншея и места возведения опорных столбов. Они устанавливаются обязательно по углам, а также в местах стыка внутренних и несущих стен, а также по периметру сооружения с шагом 1,6-2,2 м.
3. Рытье траншеи для ростверка глубиной 30-40 см по всей площади строения. Ширина — 80-100 см.
4. В размеченных местах роются квадратные ямы с размером стороны 50-70 см для возведения столбчатых опор. Глубина определяется по общим правилам для заглубленного фундамента.
5. Закрепление стенок ям при необходимости с помощью деревянных щитов.

Работы по устройству котлована под столбчатый фундамент чаще производятся вручную с помощью лопаты, а при тяжелом грунте — с использованием лома и кирки.

Общие рекомендации по проведению работ

При устройстве любого котлована существуют общие правила проведения подобных работ. Они включают такие обязательные этапы:

1. Исследования и анализ. Без получения достоверных данных по составу грунта, его подвижности, пучинистости, уровню грунтовых вод и промерзания или паводковой обстановке рыть котлован и возводить заглубленный фундамент очень опасно. На первом этапе необходимо проведение геолого-изыскательских мероприятий, анализа климатических наблюдений, оценки сейсмической обстановки.
2. Проведение расчетов, разработка проекта. На этой стадии нужно выбрать тип конструкции и параметры фундамента.
3. Подготовительный этап. От него во многом зависит качество всего строительства. Площадка должна быть тщательно выравнена с использованием нивелира. Растительность необходимо полностью удалить, а корни деревьев выкорчевать. Снятие плодородного слоя производится на глубину до 30 см.
4. Рытье котлована. Прежде всего, исходя из финансовых и физических возможностей, определяется способ проведения работ. Конечно механизация процесса облегчает труд и ускоряет строительство, но она требует значительных затрат, а также организации подъездных путей. Важно особое внимание уделить технике безопасности. При значительной глубине обрушение стенок может привести к травмам, поэтому их укрепление становится необходимым этапом.
5. Избавление от лишнего грунта. Объем обратной засыпки легко оценить уже на стадии проектирования. Весь остальной грунт нужно куда-то утилизировать. Обычно приходится его вывозить, для чего следует заранее проработать подъезд и маршрут специальной техники.

С учетом всех этапов подготовки котлована следует реально оценить свои силы. Если нет возможности все сделать своими руками, то можно нанять специализированную организацию. Примерная стоимость земельных работ составляет 550-600 руб/м³. Следует также приплюсовать затраты на вывоз земли — в среднем 200-300 руб/м³.

Рытье котлована под фундамент только кажется простым мероприятием. Этот этап строительства требует внимательного подхода, анализа условий и проведения необходимых расчетов. Только правильное осуществление работ с учетом действующих норм и правил обеспечит возведение надежного основания для любого сооружения.

Устройство плитного фундамента

Монолитный плитный фундамент – прочный и надежный, но отнюдь не дешевый вариант. Стоимость его обустройства может доходить до трети общей стоимости строящегося здания. Чтобы несколько сэкономить на этом этапе строительства, многие решаются обустраивать фундаментную плиту под дом или дачу самостоятельно. Сделать это нелегко, но возможно. Главное – работать строго по проекту и выполнять все технологические требования к подготовке котлована и заливке плиты.

Прежде чем браться за работу, нужно подготовить участок и произвести расчеты фундамента. В подготовку входит расчистка рабочей площадки от старых построек, ненужных деревьев и мусора. Если участок имеет чересчур сложный рельеф, его следует заранее подсыпать и выровнять.

Расчеты фундамента лучше всего поручить специалистам. Ведь из-за мелкой ошибки плита может оказаться слишком слабой, и построенное на ней здание долго не простоит. В крайнем случае, если планируете строить небольшой объект (гараж, баню, сарай), можете воспользоваться примерными расчетами или готовыми решениями из сети.

Этап 1. Разметка под котлован

Перед началом земляных работ необходимо сделать разметку участка, то есть, перенести чертеж фундамента с проекта «на местность». Для этого используем колышки и шнур. Сначала выставляем один угол и от него «тянем» две стороны прямоугольника. Выставляем еще два угла и завершаем прямоугольник. Заметьте, что он должен быть на два метра шире и длиннее, чем будущий фундамент (метровый запас площади с каждой стороны нужен, чтобы было удобно монтировать опалубку).

Совет. Здесь крайне важно, чтобы все углы фундамента были строго прямыми. Для проверки полученного прямоугольника протяните шнуры по его диагоналям: они должны быть равными. Также желательно перепроверить результат теодолитом.

Этап 2. Рытье котлована

Когда разметка завершена, приступаем к земляным работам. Котлован можно вырыть и вручную, при помощи обычных лопат. Но если площадь фундамента довольно большая, то удобнее, быстрее и дешевле будет нанять спецтехнику. Глубина котлована под плитный фундамент, как правило, составляет 1–1,5 м. В ширину и длину его отрывают по разметке (то есть, выемка изначально будет больше, чем сам фундамент).

Совет. Самое важное на этом этапе – сделать идеально ровное дно котлована. Здесь недопустимы ямы, бугры, уклоны и другие перепады высоты. Любая неровность будет создавать неравномерную нагрузку на фундаментную плиту и быстро ее деформирует. В результате фундамент просто треснет.

К выравниванию дна котлована нужно подходить очень аккуратно. Помните, что грунтовый слой под котлованом должен остаться неповрежденным. То есть, при выравнивании вручную после рытья экскаватором следует срезать лишние выпуклости, а не засыпать выемки. Ведь даже хорошо утрамбованный засыпанный грунт все равно просядет, и это резко снизит прочность плиты.

На этом же этапе делают каналы под дренажную систему. Их застилают геотекстилем, на который укладывают магистральные трубы. Уложенную систему снова застилают и засыпают мелким щебнем.

Этап 3. Устройство подушки и гидроизоляции под фундамент

Подготовленный котлован выстилаем геотекстилем, который будет пропускать воду, но удерживать песчано-щебеночный слой, уложенный под плиту. Далее засыпаем котлован слоем чистого крупнозернистого песка (15–30 см) и утрамбовываем. На песок таким же образом укладывается 20–30 см щебня. Иногда вместо песка и щебня используют обычный гравий, но при строительстве серьезных объектов такого лучше не делать.

Для чего нужна подушка под фундаментом? Она будет играть роль дренажа и амортизатора. Во-первых, благодаря высоким фильтрационным свойствам песчано-щебеночная смесь будет проводить влагу в нижние слои грунта, и основание под фундаментом не «поплывет». Во-вторых, пропуская влагу, подушка не будет вспучиваться при сильных морозах, и нагрузка на фундаментную плиту со стороны основания будет меньше.

Советы:

1. На влажных грунтах и низинных участках толщину засыпки следует увеличить.
2. Подушку следует старательно утрамбовать, иначе со временем она просядет неравномерно. Тогда, вместо амортизации давления со стороны грунта, песчано-щебеночная подушка будет сама создавать дополнительное давление на фундаментную плиту. Песок считают хорошо утрамбованным, если по нему может пройти взрослый человек, а следов от обуви не остается.

Далее разводим канализационные трубы, отмечаем места ввода канализации, электропроводки, газовых труб и обустраиваем гидроизоляцию. Здесь есть два варианта. Самый простой – настелить прямо на утрамбованный песок рулонный гидроизоляционный материал, например, рубероид. Второй вариант сложнее: после засыпки и трамбовки подушку заливают тонким слоем бетонной подготовки (5–10 см песчано-цементного раствора марки М100). На застывшую заливку также укладывают рулонную гидроизоляцию.

Листы рубероида соединяют при помощи паяльной лампы или пропановой горелки. Если кладете их на бетонное основание, то стоит смазать бетон битумной грунтовкой (битум и солярка в соотношении 2 : 3). Гидроизоляция должна выходить за периметр будущей фундаментной плиты на 30–50 см с каждой стороны. На гидроизоляционный слой также можно уложить пенопластовые плиты, которые обеспечат теплоизоляцию фундамента.

Этап 4. Монтаж опалубки

Для опалубки можно использовать готовые щиты, доску (не менее 40 мм) или подручные материалы. Периметр конструкции должен четко соответствовать проектному периметру фундаментной плиты. После монтажа тщательно проверьте все углы и стороны (они должны быть прямыми). Стенки опалубки делайте строго вертикальными. Всю конструкцию жестко зафиксируйте кольями и распорками, чтобы при заливке бетона стенки не подвинулись и не изогнулись.

Совет. При монтаже опалубки будьте осторожны, чтобы не повредить гидроизоляционный слой. Готовую конструкцию стоит выстлать изнутри полиэтиленовой пленкой. Это облегчит демонтаж опалубки и предотвратит вытекание бетонного молочка через щели между досками.

Этап 5. Установка арматурного каркаса

Арматура – такой же важный компонент железобетонной плиты, как и бетонная смесь. Армирование придает бетону прочность и устойчивость к деформациям. Поэтому к вязке каркаса следует подойти очень ответственно.

В плитном фундаменте каркас имеет вид двухслойной арматурной сетки с ячейкой 20×20 см. Вот основные правила создания надежного каркаса:

• Арматуру берите 12–16 мм, витую и максимальной длины. Чем меньше соединенных прутьев Вы используете, тем лучше.
• Каркас укладывайте равномерно (с одинаковой ячеей) по всей площади котлована. Иначе одни участки ЖБ плиты окажутся более слабыми, чем другие, и фундамент легко деформируется.
• Арматурные прутья связывайте проволокой, а не сваривайте. Это обеспечит конструкции большую устойчивость к деформациям.
• Вяжите каркас непосредственно в котловане, ведь перенести готовую сетку будет непросто.
• Монтируйте арматуру осторожно, чтобы не повредить гидроизоляцию. Каркас не ставьте прямо на рубероид – для этого есть специальные резиновые прокладки.
• Нижнюю сетку устанавливайте на высоте 5 см от гидроизоляционного слоя, верхнюю – на 5 см ниже от верхней поверхности будущего фундамента. Для соединения сеток между собой используйте небольшие перемычки.

Этап 6. Заливка бетона

Чтобы плита получилась действительно монолитной, весь фундамент следует заливать за один раз. Для этого целесообразно заказать готовую бетонную смесь в промышленной бетономешалке. Если площадь фундамента большая, удобнее заливать его бетононасосом, но можно воспользоваться и обычными желобами. Смесь подойдет марки М350 и выше (зависит от проектной нагрузки на плиту). Также стоит обратить внимание на класс водостойкости бетона – он должен быть не ниже шестого.

Совет. Залитую бетонную смесь тщательно трамбуйте глубинным строительным вибратором. Таким образом, застывший бетон получится сплошным, без пузырьков и пустот. А это гарантирует высокую прочность готового монолита.

Этап 7. Завершение работ

После заливки бетон необходимо защитить от размывания и пересыхания. Если погода дождливая, плиту стоит укрыть пленкой. В случае жары схватившийся монолит следует время от времени поливать водой, чтобы не допустить растрескивания. При морозах плиту защищают от промерзания. Когда бетон достигнет 50 % от проектной прочности, опалубку можно снимать. Делать это следует аккуратно, не повреждая выступающую из-под плиты гидроизоляцию.

Готовую плиту защищают слоем гидроизоляции по вертикальным поверхностям. Если Вы оставили широкий запас гидроизоляционного материала по периметру плиты, этот припуск можно просто поднять и приклеить к ее вертикальным стенкам. В противном случае поверхности просто обрабатывают битумной мастикой. Также стоит произвести гидроизоляцию цокольной стороны фундамента – это защитит стены здания от капиллярной влаги. В дальнейшем прямо на этот слой можно будет укладывать утеплитель и половые покрытия.

После демонтажа опалубки и гидроизоляционных работ засыпьте пазухи котлована вокруг готового фундамента. Далее останется лишь дождаться, когда бетон достигнет проектной прочности, и можно начинать возведение стен.

Таким образом, Вы вполне можете обустроить плитный фундамент самостоятельно (или с бригадой помощников). Но если работа предстоит масштабная, лучше сразу обратиться к профессионалам, которые возводят фундаментные конструкции под ключ. Тогда Вам не придется тратить время на поиски рабочих, техники, материалов и самостоятельно разбираться в тонкостях этой технологии.

В Санкт-Петербурге плитный фундамент под любой дом подготовят специалисты компании Samoswalov. Позвоните нам +7 (812) 947-47-86 или свяжитесь через сайт. Мы сделаем все, начиная с геодезических и земляных работ и заканчивая гидроизоляцией готовой плиты. А Вы сможете без лишних забот начать возведение своего дома на самом прочном и надежном монолитном основании.

Полезная информация по заливке фундамента

• Заливка ленточного фундамента
• Ленточный фундамент под каркасный дом: расчеты, материалы, устройство
• Ленточный фундамент под кирпичный дом
• Монолитный ленточный фундамент
• Ленточный фундамент для бани
• Ленточный фундамент для дома из бруса
• Монолитный ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция, советы и хитрости
• Шведская плита: утепленный фундамент своими руками
• Устройство фундаментной плиты: пошаговая инструкция и важные советы
• Шведская плита (утепленный фундамент УШП)
• Монолитный фундамент под гараж: все нюансы выбора и заливки плиты
• Сборный ленточный фундамент: преимущества, недостатки, обустройство
• Фундамент-плита под дом из газобетона: выбор, расчеты, обустройство
• Фундамент-плита под каркасный дом
• Плитный фундамент с ребрами жесткости: особенности и порядок заливки
• Особенности сооружения плитного фундамента на участке с уклоном
• Плитный фундамент с ростверком своими руками: от котлована до гидроизоляции
• Подготовка под плиту фундамента