Лестница на крыльцо

Деревянные ступеньки для крыльца своими руками

С давних времён считалось, что крыльцо дома — это лицо его хозяина. Действительно, именно крыльцо «встречает» гостей и именно оно даёт первое впечатление о всём доме. Добротно сработанное и красиво оформленное крыльцо свидетельствовало об уровне мастерства хозяина дома. В последние годы, в связи с возросшим спросом на частные дома, вновь вернулась мода на красиво оформленные крылечки.

Виды материалов для крыльца

Современный строительный рынок предлагает вниманию владельцев домов, желающих сделать крыльцо своими руками, огромное количество различных строительных материалов и технологий. Наиболее востребованными материалами для крыльца являются металл, бетон, камень и дерево. Каждый из данных материалов имеет как свои плюсы, так и свои минусы. Кроме того, часто встречаются всевозможные комбинации данных материалов — бетонное основание и поверхность из декоративного камня, металлический каркас и деревянные ступени.

Все эти варианты дают широчайшие возможности для декоративной отделки. Высоким эстетизмом могут отличаться кованые металлические лестницы, с изогнутыми, украшенными растительным орнаментом перилами. Не меньшей эстетикой обладают и бетонные ступени, облицованные плитами из шлифованного мрамора или гранита. Однако, подобные варианты имеют два главных недостатка, делающих строительство своими руками весьма затруднительным:

1. Высокая стоимость строительных материалов.
2. Высокие требования к уровню строительного мастерства.

Чтобы сделать крыльцо из кованого чугуна своими руками, нужно обладать достаточными познаниями и навыками в кузнечном, сварочном деле. Для того, чтобы сделать своими руками красивые ступени из мрамора или гранита, также необходимо обладать достаточными строительными навыками. Кроме того, подобные варианты потребуют значительных финансовых вложений.

Самый же демократичный вариант — ступени из дерева. Он полностью лишён перечисленных выше недостатков. Стоимость строительной древесины гораздо ниже стоимости облицовочной каменной плитки или того же металла. Кроме того, древесина намного проще в обработке, и сделать деревянную лестницу своими руками не составляет особого труда. Именно эти факторы и обусловили ту популярность, которую заслужили входные лестницы из дерева в современном строительстве. Как показывает практика, собственно работа с деревом не вызывает особых сложностей у человека, умеющего держать в руках плотницкие инструменты. Наибольшую сложность при строительстве деревянного крыльца своими руками представляет произведение математических расчётов, в том числе определение уклона лестничного марша, высоты и глубины ступенек. В данной статье остановимся на этих вопросах подробнее — как построить максимально удобное в использовании крыльцо.

Расчёт высоты лестницы

Ступени являются важнейшей деталью любого крыльца. В связи с этим, при строительстве лестницы своими руками, их изготовлению нужно уделять особое внимание. Поэтому, прежде чем взяться за строительные инструменты, необходимо сделать ряд инженерных расчётов. Прежде всего нужно будет произвести расчёт высоты ступенек, и их глубины. От этих показателей будет зависеть, насколько удобно крыльцо в эксплуатации. Также высота ступеней и их глубина прямым образом влияют на их общее количество, а также на уклон лестницы.

Чтобы правильно рассчитать высоту ступени, необходимо изначально определить высоту крыльца. Для этого берём расстояние от дверного порога до поверхности почвы и отнимаем от этого показателя 3 — 5 см. Эти сантиметры — высота фундамента крыльца над поверхностью грунта. Саму же деревянную площадку крыльца следует делать несколько ниже уровня порога, также на несколько см. Дело в том, что древесине свойственно разбухать от сырости. Поэтому, если сделать площадку вровень с порогом, во время дождей дверь будет плохо открываться и закрываться, цепляясь за неё.

Расчёт уклона лестницы

После того, как мы замерили высоту лестницы, необходимо высчитать наиболее оптимальный уклон. Как всем известно, через чур крутая лестница неудобна в использовании, а слишком пологая занимает гораздо больше места во дворе. Поэтому, делая лестничный марш своими руками, нужно выбрать наиболее удобный его уклон.

Важно! В соответствии с принятыми строительными нормативами, максимальный уклон лестницы крыльца в жилом доме не должен превышать 45 градусов относительно горизонтальной линии. В редких случаях этот показатель может достигать 50 градусов, а наиболее приемлемым вариантом считается уклон в 25 — 35 градусов.

Угол наклона можно регулировать, укорачивая или удлиняя длину лестничного марша. После того, как будет подобран наиболее удобный уклон, следует приступить к расчёту ширины и высоты ступени.

Расчёт высоты ступени

Глубина ступени важна для того, чтобы ступня полностью ставилась на неё, не свисая. Это делает крыльцо более безопасным, особенно во время снегопада или дождя — в это время деревянные ступени, особенно крашеные или шлифованные, становятся скользкими. Чрезмерная высота ступени делает подъём по лестнице также довольно неудобным, особенно для детей и пожилых членов семьи.

Важно! Согласно тем же строительным нормам СНиП, наиболее удобной для подъёма и спуска считаются ступеньки из дерева глубиной минимум в 30 см, а высотой 15 — 18 см.

Расчёт в данном случае произвести достаточно просто даже для человека, не блещущего выдающимися познаниями в геометрии. При начале строительства весь отсчёт начинается от высоты крыльца, т.е. от расстояния между порогом и грунтом. Пусть оно, к примеру, составляет 0,5 м. В таком случае, чтобы получить удобный уклон лестницы, длину марша намм придётся сделать не меньше 1 метра. В этом случае уклон (соотношение длины марша к высоте) будет равен 1:2, то есть, полностью соответствует оптимальным 45 градусам.

Далее, исходя из норм СНиП, принимаем минимальную глубину ступени в 30 см. Исходя из этого, получаем, что пролёт длиной в метр вместит всего 3 ступени, глубиной в 33 см каждая. Такая глубина вполне соответствует строительным нормам. Осталось проверить, будет ли соответствовать этим нормативам их высота при длине марша в 1 м и глубине ступени в 33 см? Для этого делим высоту лестницы — 0,5 м на количество ступеней. Получаем высоту ступени 50 : 3 = 16,5 см, что также вполне укладывается в строительные нормативы. Как видно из этих расчётов, построить своими руками более или менее удобную лестницу из дерева не так уж и сложно — достаточно сделать уклон марша не более 45 градусов. Для уменьшения высоты ступени и увеличения её глубины достаточно всего лишь сделать уклон более пологим, то есть увеличить длину лестничного марша.

Изготовление деревянных ступеней

После произведения всех необходимых расчётов приступаем непосредственно к изготовлению деревянных ступеней. Ступени любой лестницы, в том числе и деревянной, состоят из двух частей:

• Проступь. Это горизонтальная часть, на которую и опирается нога при подъёме и спуске.
• Подступенник. Вертикальная часть, соединяющая две горизонтальных проступи. Впрочем, в некоторых конструкциях лестниц обходятся без подступенника.

Изготовление ступеней из дерева начинается с подбора подходящей для этих целей доски.

Важно! Толщина доски для проступи напрямую зависит от ширины лестничного пролёта и должна соотноситься с ним как 1 к 20.

Соответственно, если расстояние между опорами проступи составляет 1 метр, то толщина доски проступи должна быть не менее 5 см. В случае меньшей толщины, ступени будут прогибаться под весом взрослого человека. Для подступенников толщина доски не играет особой роли, так как они фактически не несут на себе нагрузки. Как правило, для подступенников берётся доска дюймовка (шириной 2,5 см).

Крепление деревянных ступеней к тетиве

Вариантов устройства основания для крыльца может быть несколько: металлические косоуры, бетонное основание, тетива из дерева. Последний вариант является наиболее распространённым из-за простоты своего устройства. Сделать деревянную тетиву можно из бруса, либо, в случае небольшой длины пролёта, из доски толщиной в 5 см и шириной 18 см, поставленной на ребро. Один край тетивы крепиться к фундаменту основания, а другой — опирается на крыльцо.

Способов крепления ступенек к деревянной тетиве также может быть несколько:

• врезные ступени
• задвижные ступени
• крепление на стальные уголки
• с опорой на деревянные бруски

Врезной и задвижной способы крепежа предусматривают устройство в тетиве специальных пазов, в которые и вставляются ступени. Крепление на стальные уголки более простое — для этого стоит лишь прикрепить к внутренней поверхности тетивы из дерева стальных уголков, на которые и опираются ступеньки. Подобным образом крепятся они и на деревянные бруски, однако такой способ менее надёжен и менее долговечен.

Как видим, построить удобное крыльцо с деревянными ступенями своими руками не настолько сложно, как может показаться с первого взгляда. Самое главное здесь — правильно произвести расчёты, чтобы ваше крыльцо отвечало всем строительным нормативам. На видео показаны основные этапы устройства деревянного крыльца.

• Опалубка для лестницы из бетона
• Крыльцо для частного дома
• Монтаж чердачных лестниц с видео
• Лестницы для дачи и частного дома с фото

Деревянный порог. Замена нижней планки дверной коробки. Межкомнатный вариант и выпадающий порог

Статьи Все фото из статьи

Двери из натуральной древесины сейчас вновь набирают былую популярность, а к этим изделиям соответственно нужны и все вспомогательные элементы. Например, деревянный порог своими руками который без профессиональных навыков и узкоспециализированного инструмента сделать весьма проблематично, поэтому мы будем рассматривать лишь его самостоятельную установку.

Фото деревянного порога.

Самостоятельная установка порога

Входная дверь без этого полезного дополнения в принципе не может монтироваться, что же касается межкомнатных дверей, то деревянные пороги для пола, здесь зачастую имитируются, дабы четко разграничить внутренние помещения. В некоторых случаях при помощи нижней планки сглаживается переход между разно уровневыми полами.

Замена нижней планки дверной коробки

Наличие цельной дверной коробки характерно для входных дверей и некоторых моделей, устанавливаемых в службах, на балконе и на кухне. Здесь нижняя планка призвана выполнять не только декоративную функцию, но еще защищать от сквозняков, сглаживать разность температур и влажности между помещениями.

Накладной порог для второй входной двери.

Совет: если вы устанавливаете новый деревянный дверной блок (дверь с коробкой), то лучше сразу предусмотреть наличие нижнего съемного порожка.
Дело в том, что эта часть конструкции изнашивается быстрее всего и когда это случится, вы своими руками сможете быстро его заменить.

Древесина прекрасный природный материал. С точки зрения эстетики, металл и пластик не идут здесь ни в какое сравнение. Но по прочности она значительно уступает своим конкурентам и чаще всего это проявляется в изнашивании нижней планки.

Особенно сильно это заметно в частных домах, когда подход к дому, точнее к входной двери открытый и порожек первый принимает на себя влагу и перепады температуры.

• Если дверь устанавливалась относительно недавно, плюс работал грамотный мастер, нижняя планка будет сделана в виде накладки. То есть лутка сделана цельной, а снизу закреплена накладка, толщиной порядка 20 мм.

Демонтаж гладкой накладки.

• Это самый лучший вариант. Вам следует очистить деталь от мусора, найти точки входа саморезов и выкрутить их. Шляпки саморезов могут быть зашпаклеваны или скрыты пробками. После этого планка аккуратно выбивается из боковых пазов и меняется на аналогичную.
• Иногда нижняя деревянная планка монтируется на бетонное основание. Такое часто встречается в службах и балконных блоках. Инструкция здесь аналогичная, только после удаления старой детали, может остаться канавка. Ее нужно будет очистить и заполнить раствором. После высыхания раствора, планка вставляется в боковые пазы и фиксируется саморезами.

Важно: для обеспечения хорошего контакта накладки с основой, следует использовать синтетический герметик, лучше всего силиконовый.
Монтажная пена здесь не подойдет.
Она не рассчитана на механические нагрузки, поэтому со временем высохнет и раскрошится.

Установка накладки в боковые пазы.

• Сложнее всего, когда встречается монолитная коробка. Здесь при попытке демонтировать порожек можно вытащить всю лутку, а это уже совсем другой объем работ. Если нижняя часть лутки открыта, то ее с обеих сторон нужно подрезать болгаркой и аккуратно удалить монтировкой.
• Так как мы нарушили целостность конструкции, на ее место нужно будет вставить более тонкий, но аналогичный по ширине деревянный брус и зафиксировать его по бокам саморезами. Сверху на этот брус устанавливается накладной деревянный порожек.
• Если же монолитная лутка утоплена в бетонный порог и болгаркой никак не подлезешь, то специалисты советуют перерубить концы планки мощной стамеской и демонтировать ее. Но перед тем как сделать новый порожек, канавку бетонируют, после чего устанавливают плоскую накладку, как уже описывалось ранее.

Планка с уплотнением.

Межкомнатный вариант

Помимо чисто декоративных целей, нижняя планка в межкомнатном варианте служит для удобного соединения двух видов покрытия. Кроме того, с ее помощью обустраиваются разно уровневые полы.

Стыковка разно уровневых полов.

Инструкция по монтажу здесь намного проще, нежели в предыдущем случае. Так как толщина этих изделий относительно невелика, наружное крепление саморезами используется редко.

Планка может попросту сломаться.

• Для скрытого крепления используется тот же алгоритм действий, что и в металлических или пластиковых межкомнатных порожках. Стык между покрытиями полов должен быть чуть уже верхней части планки, в идеале он делается по размерам монтажного выступа снизу планки.

Схема скрытого монтажа на саморезы.

• На монтажном выступе имеются специальные пазы, в которые вставляются шляпки саморезов, с уже накрученными дюбелями. Предварительно под саморезы нужно высверлить соответствующее количество отверстий на стыке между покрытиями.
• После этого вся конструкция вставляется в отверстия и постепенно забивается через резиновую или деревянную прокладку. Все саморезы нужно забивать одновременно, ударяя поочередно по каждому, с таким расчетом, чтобы планка входила равномерно.
• Но гораздо проще монтировать деревянные порожки на специальные скобы. Для этого на основание саморезами крепиться металлическая скоба особой конфигурации, как на фото. Далее вам останется только смазать подошву планки силиконом и прижать ее к скобе, до характерного щелчка. Этот способ удобен еще тем, что вы в любое время можете с легкостью заменить порожек.

Монтаж на металлическую скобу.

• Цена планок варьируется в зависимости от породы древесины и качества обработки. Конфигурация монтажного выступа на стоимость практически не влияет.

Выпадающий порог

Выпадающий порог для деревянных дверей появился относительно недавно. В разных источниках он может еще именоваться гильотинным или умным порогом. Это приспособление монтируется только на межкомнатные двери, причем сделанные из цельного массива дерева или на двери в которых нижняя часть полотна обустроена толстым широким брусом.

Он предназначен для закрытия щели между дверным деревянным полотном и полом, в то время когда дверь находится в закрытом состоянии. Сам по себе блок сделан из алюминиевой П-образной скобы, в которой установлена планка с резиновой накладкой.

Работа выпадающего механизма.

На лутке со стороны петель устанавливается специальная металлическая накладка. В то время когда дверь закрывается, кнопка на механизме наживается и активирует пружинный механизм. В результате планка с резиновым уплотнением опускается и перекрывает зазор снизу. Во время открывания двери, вновь срабатывает пружинный механизм, и планка прячется внутрь полотна.

Вид самого механизма.

Важно: зазор под межкомнатной дверью делается с целью улучшения вентиляции.
Если вы решите его перекрыть, то нужно будет обустраивать вентиляционные отверстия в дверном полотне или компенсировать недостаток вентиляции каким-либо иным способом.

Гильотинный порог.

На видео в этой статье собран дополнительный материал по теме.

Вывод

Несмотря на то, что деревянные пороги для пола малозаметны, они выполняют важную практическую функцию. Специалисты не рекомендуют избавляться от этих конструкций, их можно сделать незаметными, но полностью убирать нельзя.

Порог на кухню.

Изготовление и крепление деревянных ступеней к лестнице

Если вы думаете, что справиться с этой задачей может лишь профессионал, то глубоко ошибаетесь. Ознакомившись с технологией изготовления, вы сможете даже при отсутствии опыта сделать ступени для лестниц из дерева или любого другого материала.

Варианты конструкции и формы

Ступенька – главная составная часть лестничного марша. По рекомендации специалистов, минимально допустимое количество ступеней в лестнице – 3, а максимальное – 18. Есть три главных критерия, которые определяют вид ступеней.

По месту расположения:

• Фризовые – бывают верхние и нижние. Первая заканчивает подъем на верхнем уровне, а вторая – начинает его на нижнем.
• Рядовые – все остальные ступени, образующие марш.

По геометрии:

• Прямые – рядовые элементы, имеющие по всей длине проступи равную глубину. Из них состоит преобладающее количество маршевых лестниц, особенно это касается прямых подъемов.
• Забежные – элементы, используемые при моделировании поворотных маршей. Они применяются в винтовых сооружениях и имеют неодинаковую глубину проступи: более узкую у внутреннего края и более широкую с противоположной стороны.

Виды ступеней

В зависимости от наличия или отсутствия подступенков лестницы бывают:

• Открытые – имеют ступени, в которых имеется только горизонтальная часть или проступь. Расстояние между конструктивными элементами остается незаполненным.
• Закрытые – имеют ступени с подступенками.

Кроме того, элементы лестничного марша отличаются друг от друга по форме:

1. Прямые. Они имеют вид прямоугольника. Данный вид не рекомендован для винтовых конструкций. Крепить такие элементы можно любым способом.
2. Круглые характеризуются радиальными краями. Их используют часто для оформления крыльца на улице и в качестве самой нижней ступени при подъеме.
3. Полукруглые ступени применяют также при входе в дом с улицы. С одной стороны у них полукруг, а с другой – прямая линия.
4. Элементы в форме трапеции образуют конструкцию винтовых лестниц и поворотных моделей лестниц.

Ступени изготавливаются из разных материалов: древесины, бетона, металла, стекла, кирпича, шпонированной фанеры. По мнению специалистов, проще всего работать с деревом: заготовки делаются легко и инструменты для их изготовления достаточно просты в обращении.

Виды древесины для ступеней

Надежность, эстетичный вид и долговечность элементов напрямую зависят от характеристик материала. К дереву предъявляются следующие требования:

• Структурная однородность древесных волокон. На качественных заготовках отсутствуют трещины, расслоения, сучки и прочие дефекты.

Недопустимые дефекты сырья

• Целостность. Перед покупкой древесины следует обращать внимание на то, чтобы не было на заготовках гнили и следов жуков-древоточцев.
• Влажность в пределах нормы. Этот показатель не должен превышать 12%. В противном случае доски перед использованием следует хорошенько просушить, избегая попадания на них прямых солнечных лучей.

Элементы, которые будут подвергаться постоянной нагрузке, рекомендуется делать из цельного дерева. Если же такая возможность отсутствует, то допустимо применять клееный брус.

Для изготовления ступеней своими руками подходят разные древесные породы. Но самыми востребованными считаются:

• Сосна. Это недорогой и легко поддающийся обработке материал. Она характеризуется низкой степенью твердости, поэтому, работая с ней, можно пользоваться самыми обычными инструментами. Кроме того, сосна всегда доступна: не составляет особых трудностей найти пиломатериалы нужного размера и формы. Недостатком сосновых изделий считается низкая износостойкость и появление на дереве желтизны через несколько лет после установки.
• Береза. Отличается прочностью и особым текстурным рисунком. В отличие от сосны она сложнее поддается обработке, но при этом березовые детали прослужат гораздо дольше. При использовании березы в строительстве особую сложность составляет подбор заготовок. Практически невозможно найти доски больших габаритов однородного цвета и без дефектов. Поэтому специалисты рекомендуют оклеивать составную конструкцию шпоном.
• Лиственница. Ступени из этой породы дерева не деформируются, не усаживаются, не гниют из-за высокого содержания дубильных веществ. Основной недостаток – высокая цена.
• Бук. Считается более подходящим материалом для лестниц внутри дома. Внешний вид заготовок – красивый окрас и текстура. Основным недостатком дерева является его неустойчивость к температурным колебаниям и влажности. Даже пропитанные лаком буковые заготовки будут менять форму под воздействием природных факторов.
• Ясень. Обладает высокой степенью твердости, поэтому прекрасно подходит для производства ступеней. Однако из-за сложной обработки и яркой текстуры материал не всем приходится по вкусу.
• Дуб. Деревянные ступени для лестниц из дубового массива – лучший выбор. Такие ступени прослужат не одно десятилетие. Единственный минус этого материала – высокая стоимость.

Расчет ступеней лестницы

Определившись с материалом заготовок, необходимо приступать к проведению расчетов.

Геометрические параметры ступеней

Размеры ступенек

При изготовлении ступеней применяются шаблонные размеры:

• Высота ступени равняется длине подступенки и варьируется от 150 до 220 мм.
• Глубина элемента – это отрезок от внешнего края проступи до подступенки. Она должна быть такой, чтобы стопа полностью стала на проступь. Минимальная глубина составляет 25 см, максимальная – 40 см.

Следует отметить, что глубина ступени может быть неодинаковой по всей длине проступи. Это наблюдается в спиральных и поворотных моделях. По внешнему краю она больше, чем по внутренней стороне. Неизменной глубина проступи остается только по центру ступени. Однако с этим недостатком можно справиться двумя методами: использовать выступающие ступени или отказаться от подступенков.

• Ширина ступени – это расстояние между краями проступи. Этот показатель зависит от интенсивности движения. Стандартная величина составляет от 900 до 1000 мм. Если движение оживленное, то лестничный марш можно увеличить до 1,5 м.
• Толщина проступи находится в отношении 1:20 по отношению к ширине ступени. Так, при ширине 900 мм толщина проступи составит 45 мм. При этом следует помнить, что минимально допустимое значение толщины проступи составляет 35 мм.
• Толщина подступенка варьируется от 1,8 до 2,5 см.

На основании полученных данных рассчитывают угол наклона сооружения и количество ступенек.

Оптимальный уклон лестницы

Самым удобным наклоном лестничной конструкции признан уклон от 23 до 37 градусов. От крутизны сооружения зависит занимаемая полезная площадь. Естественно, что для более крутых конструкций требуется значительно меньше пространства, чем для пологих.

Выбор уклона для конструкции

Лестницы с уклоном в 45 градусов достаточно сложны для подъема, а при наклоне менее 23 градусов их допускается заменять на пандус.

Расчет количества ступеней в марше

Чтобы получить точное количество ступеней в лестнице, необходимо высоту этажа разделить на высоту одной ступени. Количество маршей при этом никакого значения не имеет. Следует также отметить, что под высотой этажа понимается промежуток от напольного покрытия до пола на втором этаже с учетом толщины покрытия.

Зная лестничную конструкцию и высоту верхнего этажа, число ступеней можно также определить с помощью графического метода. Затем, используя формулы безопасности, найти ширину проступи.

Размеры ступеней нужно принимать исходя из формулы безопасности

Определившись с масштабом, на миллиметровке рисуют лестничный марш. Погрешности, которые появились в результате округлений, распределяются на фризовую ступень нижнего яруса. Все оставшиеся ступени делают одинакового размера.

Расчет высоты подступенка

Как сделать ступени из дерева своими руками

Изготовление ступеней для лестниц из дерева требует следующего набора инструментов:

• электрический рубанок;
• циркулярная пила;
• машинка для шлифования;
• фрезер для кромочной обработки.

Подготовьте шаблоны нужного размера и перенесите их на заготовки. Затем вырежьте проступи и подступенки. При выполнении этой работы трудности могут появиться лишь при вырезании поворотных ступеней из-за их нетрадиционной формы.

Полученные детали следует обработать защитными средствами и после этого приступить к установке.

Установка деревянных ступеней

Существует четыре вида креплений ступеней деревянной лестницы:

• Металлический каркас. На уголок, швеллер либо пластину из металла закрепляют проступь.
• Косоур или тетива из дерева, фанеры. Проступь устанавливают на гребни и фиксируют с помощью гвоздей, болтов, клея.Варианты крепления на косоур

  Способы крепления к тетиве

• Центральный столб, на который крепятся ступени винтовых моделей. По способу размещения они напоминают спираль с равными расстояниями между ступенями.

  Монтаж винтовых ступеней

• Консоль или Кронштейн. Консольный вид крепления предполагает крепеж выступающих ступеней к арматуре с помощью сварки или анкеров.

Предположим, что вы хотите крепить элементы к косоурам. Тогда проступь и подступенек соединяются одним из способов:

• шурупами;
• с помощью паза, который вырезается в проступи в предполагаемом месте стыковки с подступенком;
• путем установки вспомогательной треугольной рейки, выполняющей роль подпорки.

Крепление к косоуру

Какой бы из способов ни был выбран вами, для обеспечения большей прочности соединяемые детали рекомендуется дополнительно склеить.

В случае крепления лестничных ступеней к тетиве их можно зафиксировать с помощью бруска, металлического уголка или паза.

Завершающим этапом после установки ступеней является их отделка плинтусом.

Лестница из металла с деревянными ступенями

Деревянные элементы крепятся к металлическому основанию с помощью отверстий, проделанных на расстоянии 150 мм. При этом необходимо сделать отступ от края 20 мм.

Подложка из фанеры позволит устранить погрешности, возникшие при сварке металлических элементов

При сварке металлических составляющих могли быть допущены погрешности, которые стали причиной незначительных перепадов высоты. В таком случае для устранения неровностей к каркасу приклеивают подложку. Для этого подойдет фанера толщиной 10 мм.

Облицовка металлической конструкции

Чтобы подложка была надежно зафиксирована, дополнительно используют саморезы. Монтажная пена не подойдет для этих целей. После застывания она начнет крошиться под воздействием нагрузки, что повлечет за собой расшатывание ступеней.

Проступь из дерева прижимается к фанере струбцинами и крепится саморезами. Чтобы лестница с металлическим каркасом имела привлекательный вид, мастера советуют делать ступени с выступами. Они будут скрывать некрасивый металлический каркас.

Бетонная лестница с деревянными ступенями

Несмотря на свою прочность, бетонные сооружения не могут похвастаться красотой. Поэтому такие конструкции принято ламинировать или декорировать деревом. Облицовка древесиной стоит недешево, но результат получается отличным.

Перед тем как приступать к монтажу ступеней, нужно дождаться полного высыхания конструкции. В противном случае обшивка напитается от сырого бетона влагой и деформируется в дальнейшем. Сохнуть лестница должна не менее трех недель.

После полного высыхания бетонной смеси можно приступать к монтажу

Успех операции во многом зависит от того, насколько тщательно подготовлена опалубка. Но даже в лучшем случае появляются перекосы и неровности, которые легко устраняются с помощью стяжки. После ее высыхания поверхность зачищается и обрабатывается грунтовкой.

Для полного выравнивания бетонной поверхности и создания влагоизолирующего слоя на специальную мастику наклеивают листы фанеры, а дополнительное крепление выполняется дюбелями.

Фанера нивелирует возможные геометрические неточности бетонной основы

Проведя подготовительные работы, приступают к монтажу ступеней. Проступи и подступенки присоединяются друг к другу с помощью пазов, проделанных во всех деталях.

Устанавливать ступени начинают с самого нижнего подступенка, который крепится к полу болтами. Их вкручивают в торец детали таким образом, чтобы шляпки торчали на 8 см. Затем их срезают и ставят на полу отметки, куда они встанут.

Соединение на нагелях

В отмеченных местах проделывают отверстия и заполняют их эпоксидной смолой. В заключение крепят подступенок. После этого на фанеру с клеем кладут проступь с прикрепленным к ней очередным подступенком. Чтобы изделие лучше приклеилось, рекомендуется использовать груз.

Ступени для уличной входной лестницы

Аккуратная лесенка на крыльце не утратила еще своей актуальности. Для ее изготовления подходят твердые древесные породы, которые устойчивы к постоянным внешним воздействиям. Как правило, это дуб, ясень, клен, бук.

Для защиты от внешних воздействий уличную конструкцию обрабатывают защитными средствами

Чтобы конструкция служила верой и правдой долгие годы, ее необходимо защищать от таких природных факторов, как влага и температурные перепады. Соприкасаемые с грунтом элементы пропитываются маслами, а открытые поверхности ступеней обрабатываются олифой и покрываются краской либо лаком.

Уличную лестницу следует периодически осматривать и при необходимости устранять гнилые участки конструкции.

Конструкция наружной лесенки из дерева

Облицовка лестницы на улице имеет свою специфику. В процессе строительства крыльца в бетоне оставляют закладки из металла, к которым в дальнейшем будут крепиться деревянные ступени.

Обработка ступеней защитными средствами

Теперь вы знаете, как сделать самостоятельно ступени для лестницы из дерева. Далее необходимо обеспечить их защиту от повреждений, воздействия внешних и внутренних факторов. Для этих целей предназначены специальные средства. К ним относятся пропитки, лаки и краски.

Пропитка защищает дерево от повреждений

Пропиткой называют жидкость, проникающую в древесную структуру и придающую ей определенные свойства. Самыми распространенными считаются:

• Противопожарные составы, которые повышают устойчивость деревянных элементов к высоким температурам.
• Антисептики – это средства, которые защищают дерево от грибков и бактерий. Эти составы предотвращают гниение материала даже в условиях повышенной влажности.
• Комплексные пропитки, выполняющие одновременно функции тонировки и дезинфекции.

Чтобы пропитка равномерно распределилась по деревянной заготовке и глубоко пропиталась, ее рекомендуют наносить на изделия до начала монтажа.

Лакокрасочные изделия используют уже на самом последнем этапе работ. Исключениями являются только составные части перил, которые удобнее красить и лакировать в разобранном виде.

Для покраски маршей подходят алкидные и алкидно-уретановые средства, для перил, подступенков – эмали. Лестницы внутри помещения принято покрывать лаком на спирту с матовым либо глянцевым составом. Лестничные конструкции с улицы обрабатывают нитроцеллюлозными средствами.

Деревянные ступени для лестниц – рекомендации по применению деревянной отделки для бетонных лестниц

Деревянные ступени для лестниц являются отличным вариантом как для частных жилых домов, так и для дачных. Их несомненным плюсом является возможность самостоятельного изготовления при наличии материала и определенных навыков мастерства.

Также деревянные лестницы допустимы в домах, оформленных в любом стиле, вплоть до хай-тек, если правильно подобрать цвет и элементы декора.

Терминология

Для начала нужно составить план работ. Прежде всего делают фризовые ступеньки, то есть первую и последнюю. Все остальные называются промежуточными. Верхняя поверхность – проступь – обязательно должна быть строго горизонтальной, иначе перемещение будет затруднено.

Проступенками называют вертикальные элементы между проступями.

Расчет ступеней для лестницы зависит от величины пролета, планируемой высоты и формы, особенностей дизайна и других особенностей конкретного дома и планируемого бюджета.

Преимущества дерева

Виды ступеней для лестниц бывают совершенно разными, но многие выбирают именно деревянные. Это происходит по ряду причин:

• Хорошая звукоизоляция благодаря практически полному шумоподавлению.
• Низкая теплопроводность.
• Разнообразие возможностей декора.

Тонкости выбора

Учитывая то, что ступени ежедневно подвергаются большой нагрузке, следует подобрать прочный материал, который не будет портиться от давления, влажности и других неизбежных воздействий. Это ограничивает выбор твердыми породами дерева: дуб, ясень, клен, орех, вишня, сосна.

Влажность выбранного дерева не должна превышать 12%, иначе оно вскоре деформируется и станет некрасивым и даже опасным.

Виды деревянных лестниц

Прямые. Это обычные деревянные прямоугольники. Здесь размеры ступеней лестницы имеют значение: если сделать их маленькими, подниматься будет неудобно.

Угловые. Используются при создании лестницы с поворотом. Представляют собой широкие пластины, которые при повороте имеют отличных от прочих размер для удобства маневра.

Забежные. Подходят для винтовых лестниц. Похожи на неправильную трапецию, внутренняя сторона которой меньше внешней. Самые сложные в выполнении, потому что требуют внимания к расстоянию между ступеньками: оно должно быть строго одинаковым. Также по ним сложнее всего подниматься, зато они хорошо экономят пространство.

Дизайн

Деревянные лестницы хороши тем, что допускают огромное количество дизайнерских решений. Прежде всего внимание уделяют цвету: он зависит от окружающей обстановки. Несмотря на то, что дерево легко покрасить, многие этого не делают, оставляя его природный цвет: он подходит к любому интерьеру и добавляет изюминку.

В целом можно сделать лестницу в любом стиле.

Классический. Подразумевает строгость и преобладание прямых линий. Цвет классической лестницы лучше сочетать с дверью и другими деревянными элементами помещения.

Кантри. Здесь лучше использовать кованные элементы для украшения, а также расставить рядом светильники соответствующего стиля.

Хай-тек. Несмотря на то, что на первый взгляд этот стиль не допускает использования дерева, но если покрасить ступени в белый, а перила сделать хромированными, то получится весьма удачное дизайнерское решение.

Минимализм. Это простые легкие ступеньки, окруженные стеклом. Выглядят воздушно, но строго, что чаще используется в офисах, но и дома при грамотном оформлении может вписаться в интерьер.

При выборе формы и вида ступеней необязательно придерживаться определенного стиля. Главное – сделать их такими, которые гармонично сочетаются и интерьером и удобны в использовании. Для украшения можно использовать и резьбу любого стиля, особое освещение, роспись и многое другое.

Для того, чтобы принять решение и подобрать подходящий вариант, можно посмотреть разнообразные фото ступеней для лестниц в разном оформлении. Дерево подходит любому стилю и допускает любые манипуляции дизайнера.

Для этого необязательно для оформления всего дома использовать дерево, потому что этот материал сочетается с практически всеми другими. Но, в отличие от каменных или железных лестниц, деревянные проще всего делать своими руками.

Фото деревянных ступеней для лестниц

Также рекомендуем просмотреть:

• Все о деревянной вагонке
• Как выбрать строганный брус
• Что такое вагонка штиль
• Изготовление деревянной лестницы
• Деревянные окна со стеклопакетом
• Как правильно выбрать паркетную доску
• Выбор и установка деревянных плинтусов
• Древесно-стружечная плита
• Палубная доска для террасы
• Виды и характеристики террасной доски
• Как выбрать ДВП
• Характеристики и применение плиты ОСБ
• Лучшие виды фанеры
• Как выбрать строганную доску правильно
• Использование имитации бруса
• Профилированный брус
• Разновидности деревянных балясин для лестниц
• Как выбрать деревянный стол
• Какие выбрать деревянные стулья
• Что такое блок-хаус
• Размеры и толщина половых досок
• Как выбрать обрезной брусок
• Виды обрезных досок
• Деревянные наличники на двери
• Что такое необрезная доска
• Напольная доска из лиственницы
• Как выбрать европол
• Входные деревянные двери

>Ступени для лестниц из дерева размеры

Как сделать деревянные ступени для лестницы

При постройке лестницы своими руками вы обязательно столкнетесь с проблемой расчета и изготовления ступеней. Это один из наиболее важных элементов лестничной конструкции. Именно ступени обеспечивают перемещение между этажами и подвергаются наибольшей нагрузке, кроме того, от их правильного изготовления зависит безопасность передвижения и надежность лестницы в целом.

Что представляют собой ступени

Стандартная ступень состоит из проступи и подступенка (на нижнем фото). Проступь располагается горизонтально и является той частью, на которую мы становимся ногами, а подступенок — это вертикальный элемент, ограждающий проступь и поддерживающий его. В некоторых конструкциях подступенки не используются (фото одной из таких лестниц вы можете увидеть ниже), и нога свободно располагается на ступени, однако такие лестницы считаются менее надежными и прочными.

В зависимости от типа лестницы и ее декоративных функций может потребоваться изготовление прямоугольных, радиусных или нестандартных ступеней. Материал, который лучше всего подходит для их изготовления — дерево. Даже в том случае, когда тетивы изготавливаются из бетона или металла, многие владельцы частных домов предпочитают устанавливать именно деревянные ступени. К основным их преимуществам относят:

• простоту изготовления и установки;
• низкую степень теплопроводности, что особенно важно для внутренних лестничных конструкций;
• внешний вид;
• прочность и надежность массива позволяет эксплуатировать ступени из дерева не один десяток лет.

Расчет количества ступеней

Изготовление деревянных ступеней для лестницы происходит в несколько этапов. Первый и наиболее важный из них — проведение расчетов.

Чтобы правильно посчитать необходимое для комфортного перемещения количество деревянных ступеней и их размеры необходимо определить высоту самой лестницы. Для этого нужно замерить расстояние от уровня пола на первом этаже до уровня пола второго этажа. Оптимальное значение высоты подступенка находится в пределах от 15,5 см до 20 см.

Отклонятся в расчетах в ту или иную сторону не рекомендуется, так как при меньшей высоте шаг будет сбиваться, а при большей — подниматься и спускаться будет достаточно тяжело. Как правило, в расчетах используется значение 17 см. Далее высоту лестницы делим на 17 и получаем количество деревянных ступенек. Скорее всего, при делении не получится целое число, в таком случае результат деления округляется в большую сторону. Обычно низкой делают первую забежную ступеньку.

Расчет ширины проступи и высоты подступенка

При расчете ширины поступи необходимо учитывать, что надежную опору для ноги может обеспечить глубина ступени, находящаяся в пределах от 22 до 40 см. Чтобы более точно определить размеры элементов ступени, можно пользоваться следующими формулами:

• 2а + б = 60…64 см;
• а + б = 45…47 см.

А обозначает высоту подступенка, а б — ширину поступи. Для удобства подсчетов полученные значения можно округлять до целых чисел.

Таким методом можно достаточно быстро просчитать обычные ровные марши. Однако существуют лестницы, где расчет провести не так просто. К ним относят винтовые и изогнутые конструкции, в которых глубина поступи меняется от одного ее края к другому.

Важным параметром расчета является ширина между краями ступеньки. Она будет зависеть от ширины марша. Минимальной комфортной шириной принято считать 80 см. Если позволяет пространство, лучше планировать конструкции, у которых этот параметр будет находиться в пределах от 100 см до 140 см.

Опытные строители при расчетах советуют учитывать еще один небольшой секрет: наиболее органично выглядят те лестничные конструкции, у которых ширина марша кратна ширине поступи.

Изготовление ступеней

Чтобы сделать деревянные ступени для лестницы своими руками, вам понадобиться приобрести необходимый материал. После проведения расчетов можно определить, сколько дерева понадобиться для проступей и сколько для подступеней. Толщина материала в первом случае должна составлять от 35 до 40-60 мм, а во втором — не менее 25 мм.

Ширина балок для проступи напрямую зависит от ширины марша. Для расчета используется пропорция 1:20. Так, при ширине в 100 см толщина деревянной балки должна быть 50 мм. Использовать более тонкие балки допускается лишь в том случае, когда дерево будет укладываться на уже имеющуюся деревянную или бетонную основу.

Чтобы сделанная своими руками конструкция прослужила как можно дольше, использовать для ее изготовления стоит более твердые породы: клен, бук или дуб. Обязательно следует обратить внимание на качество древесины и степень ее влажности. Доски должны быть предварительно просушены, иначе со временем ступеньки могут деформироваться. Чтобы проверить готовность массива, достаточно провести по нему рубанком: стружка должна ломаться, а не закручиваться.

Деревянные доски распиливают циркулярной пилой на необходимые по размерам заготовки. Далее их шлифуют и обрабатывают края фрезером. После этого ступеньки из дерева покрывают лаком в несколько слоев, давая высохнуть после каждой покраски.

Уже готовые к установке ступени для лестниц деревянные на фото ниже.

Монтаж

Существует несколько способов установки ступенек. Наиболее простым является крепление к косуору или тетиве. В первом случае можно закрепить ступеньки шурупами в потай, или вырезать пазы достаточной глубины, или же установить дополнительную подпорную рейку. В любом из вариантов крепления все соединяемые элементы обязательно должны быть промазаны качественным клеем.

Монтаж на тетиву может также выполняться несколькими способами. Для этого используют дополнительные бруски, металлический уголок или вырезают пазы. Здесь также необходимо использовать клей для соединяющихся элементов.

При соблюдении всех необходимых требований и правильном расчете размеров лестница, сделанная своими руками, будет удобной, красивой и прослужит не один десяток лет.

Ступени для лестниц из дерева — как сделать деревянные ступеньки

1. Расчет размеров ступеней;
2. Как сделать ступени — изготовление;
3. Установка ступеней на лестницы из дерева, металла и бетона.

Деревянные ступени для лестниц в настоящее время наиболее популярны. Даже если лестница металлическая или бетонная, ступени чаще всего выполняются из массива. Это объясняется тем, что дерево:

• в отличие от бетона и металла, легко сделать своими руками;
• плохо проводит тепло, поэтому поверхность будет теплой на ощупь, что важно, когда планируется внутренняя лестница;
• эстетично выглядит;
• прочно и надежно. При правильном изготовлении и уходе способно прослужить несколько десятков лет.

Расчет ступеней лестницы — забежных и поворотных

Расчет ступеней лестницы производится по стандартным размерам:

Высота ступеньки — длина вертикальной части (подступенка). Для внутренних лестниц она должна находиться в пределах от 15 до 22 см.

Глубина ступени — это расстояние от края проступи до подступенка. Должна обеспечивать надежную опору для ноги полной стопой, а значит быть не менее 250 и не более 400 мм.

В некоторых случаях глубина проступи может меняться. Например, у винтовой лестницы она шире на внешнем краю марша и уменьшается к его внутренней стороне. Также и с поворотными ступенями, которые имеют постоянную глубину проступи только по центру и «гуляющую» по краям, что сильно усложняет расчет забежных ступеней.

Использование выступающих ступеней позволяет увеличить глубину проступи при неизменной длине лестницы. Еще одна хитрость — убрать подступени, это так же обеспечит дополнительное пространство для ноги.

Размеры ступеней могут немного варьироваться, но при этом обязаны соответствовать основной расчетной формуле: сумма удвоенной величины подступенка и проступи должна находиться в пределах от 60 до 65 см.

Ширина ступени, то есть расстояние между ее краями. Варьируется в зависимости от многих факторов. Для внутренних лестниц стандартная ширина проступи составляет 90-100 см. Если же предполагается, что будет интенсивное движение, ширина лестничного марша увеличивается до полутора метров.

Толщина проступи. Зависит от ширины ступени и имеет отношение 1:20. То есть при ширине в 90 см, толщина должна быть не менее 4,5 см. Не рекомендуется брать значение меньше 3,5 см. Иногда, толщина проступи возрастает до 6 см.

В том случае, когда ступень накладывается на уже имеющееся деревянное, бетонное или металлическое основание, ее толщина может быть уменьшена, примерно, на сантиметр.

Толщина подступенка обычно составляет от 18 до 25 мм.

Собрав все необходимые данные можно рассчитать угол наклона лестничного марша и общее количество ступеней.

Оптимальный угол наклона лестницы — как рассчитать

Наиболее удобный угол наклона лестницы находится в диапазоне от 23 до 37°. Чем круче конструкция, тем меньше ей необходимо пространства, и соответственно, чем более пологий уклон, тем больше места понадобится для её установки.

Если угол больше 45°, то лестница будет относиться к разряду раскладных или приставных, если меньше 23° — можно заменить пандусом (ровной наклонной площадкой). При крутизне марша в 40° спуск становиться неудобным, а при 45° и более — спускаться можно только спиной вперед.

Зависимость размеров ступеней от крутизны лестницы

Рассчитать количество ступеней в марше

Чтобы рассчитать количество ступеней берем высоту этажа и делим её на высоту ступени h / a = n, полученное значение округляем до миллиметров. Число маршей не имеет значения.

Высота этажа — расстояние от чистого пола нижнего этажа до пола верхнего этажа, т.е. в размер входит толщина покрытия (плитки, ламината и т.д.).

Если известна конструкция лестницы и высота этажа, количество ступенек можно установить графическим способом, а затем определить ширину проступи по формулам безопасности.

Сначала надо нанести лестничный марш на миллиметровую бумагу, используя удобный масштаб.

Графический расчет лестницы с таблицей соответствия размеров

Погрешность вычислений, возникающую при округлении высот, следует распределить на нижнюю фризовую ступень, а все остальные сделать одинакового размера.

Как сделать ступеньки своими руками из дерева

Выполнив все описанные расчеты и измерения своими руками, попробуем сделать деревянные ступени. Прежде всего, необходимо правильно выбрать материал.

В основном используются массивы твердых пород: клен, бук, дуб. При покупке досок надо обратить внимание на ровность поверхности. Если опыт строгания отсутствует, желательно, чтобы доска была уже остругана.

Если же вы хотите начать изготовление ступеней «с нуля» и покупаете сырые доски, то сначала их необходимо тщательно просушить. Для этого деревянные доски складываются в штабель в сухом, хорошо проветриваемом и не слишком холодном месте. Чтобы не появлялась плесень, она обрабатывается антисептиком. Доске толщиной 3 – 4 см достаточно четырех месяцев, чтобы высохнуть до нужного состояния. У хорошо подготовленного дерева стружка ломается, а не сгибается. Если материал не досушен, ступени со временем могут деформироваться.

Из инструментов понадобятся:

1. электрорубанок, если предполагается строгать доску;
2. циркулярная пила для распиловки;
3. шлифовальная машинка;
4. фрезер для обработки кромок.

Сделав шаблоны по выбранным размерам, начинаем вырезать проступи и подступенки из заготовленных досок. Сложности могут возникнуть с поворотными ступенями, так как они имеют нестандартную форму. Давайте рассмотрим как могут выглядеть забежные ступени (на фото размеры произвольные).

По завершению работы на поверхность полученных деталей следует нанести защитные покрытия для дерева не менее, чем в три слоя. Рекомендуется использовать износоустойчивый паркетный лак. Теперь приступим к установке.

Установка деревянных ступеней — монтаж на лестницу

Крепление деревянных ступеней осуществляется тремя способами :

1. к косоуру;
2. к тетиве;
3. больцами. Этот способ считается самым сложным и требует специальных навыков. Для тех, кто решил поработать своими руками больше подходят первые два варианта.

Допустим Вы решили крепить ступени к косоурам. В таком случае есть несколько вариантов соединения проступи и подступенка:

• с помощью шурупов в потай;
• соединение в паз. В проступи на том месте, где должен быть подступенок, вырезается паз достаточной глубины;
• с установкой дополнительной рейки в форме треугольника, которая играет роль подпорки. Если ступень сделана из твердых пород, то можно использовать нагели из мягкой древесины. Соединенные между собой подступенок и проступь устанавливаются поверх зубцов и закрепляются.

Все три способа предполагают, что соединяемые детали будут дополнительно проклеены;

• с помощью стальных крепежных уголков;

Если ступени для лестниц из дерева крепятся на тетиву, есть три способа их зафиксировать:

а). при помощи бруска;

б). металлическим уголком;

в). в паз. Паз должен быть достаточно глубоким. Дополнительно соединение проклеивается клеем.

Металлическая лестница с деревянными ступенями

Металлическая лестница с деревянными ступенями сочетает в себе прочность металла и изысканность дерева. Если выполнить монтаж ступеней без помощи профессионалов, своими руками, можно значительно сэкономить средства.

Крепление ступеней лестницы к металлическому каркасу осуществляется с помощью отверстий, проделанных через каждые 15 см с отступом от края примерно в 2 см.

Как бы качественно ни была выполнена сварка металлических деталей, возможны небольшие перепады высоты. Чтобы самостоятельно выровнять поверхность, на каркас приклеивается подложка с помощью специального клея с эффектом заполнения. В качестве подложки можно использовать фанеру толщиной 1 см, которая дополнительно фиксируется саморезами. Для закрепления фанеры не рекомендуется использовать монтажную пену, так как она не рассчитана на такие нагрузки и, после высыхания, начнет крошиться, что приведет к расшатыванию ступенек.

На фанере с помощью струбцин закрепляется деревянная проступь и фиксируется саморезами снизу или сверху, в потай.

Струбци́на — вспомогательный инструмент, используемый для фиксации предметов во время работы с ними, либо для плотного прижатия поверхностей друг к другу, например, при склеивании.

Ступени рекомендуется делать немного выступающими за основание из металла – такая лестница выглядит более привлекательной, скрывая некрасивый каркас конструкции. Чтобы на торцах не было сколов применяют твердые сорта древесины. С углов снимают фаску, придавая им округлую форму. Готовые ступени покрываются износоустойчивым паркетным лаком.

Деревянные ступени на бетонную лестницу

Лестницы из бетона надежны и прочны, но не отличаются красивым внешним видом. Облицовка деревом — отличный вариант декора конструкции. Правильно выполненная обшивка будет очень долго радовать вас своим видом. Единственным недостатком является ее дороговизна. Отделка бетонных лестниц деревом обходится, примерно, вдвое дороже, чем такое же изделие, выполненное полностью из массива.

Если Вы заранее решили использовать дерево в качестве покрытия для ступеней, это необходимо учесть еще при расчете — не забудьте включить размеры деревянных досок в общие габариты. Тщательно подготовленная опалубка облегчит вам работу. Ведь перепад в высоте ступеней более одного сантиметра очень сложно устраняется в готовой конструкции.

Прежде, чем начинать монтаж ступеней, необходимо дать конструкции хорошо просохнуть. Работа с сырым бетоном чревата деформацией обшивки из-за высокой влажности. А сам бетон со временем начнет крошиться. Чтобы этого не произошло, лестница, после изготовления, должна постоять хотя бы в течение 3 месяцев. Еще лучше, если она простоит один отопительный период. Когда конструкция полностью просохла, можно начинать работы по ее облицовке.

Как бы тщательно не выполнялась опалубка для лестницы, на ней обязательно будут неровности, перекосы, неоднородная высота ступени. Все это надо выровнять с помощью стяжки, если неровности существенны, либо с помощью самовыравнивающей смеси.

При перепадах высоты подступенка более 1 см рекомендуется по периметру сделать опалубку из фанеры.

Когда самовыравнивающая смесь или стяжка полностью высохнет, поверхность необходимо тщательно очистить и прогрунтовать. Только после этого можно выполнять дальнейшие работы.

Теперь наклеиваются листы фанеры. Это необходимо для того, чтобы окончательно выровнять поверхность бетона и создать влагоизолирующий слой. Фанера приклеивается специальной мастикой и дополнительно фиксируется дюбелями, как показано на фото.

Далее устанавливаются деревянные ступени для лестниц. Чтобы соединить проступи и подступенки между собой, в каждой из деталей вырезаются соответствующие пазы, как показано на рисунке.

Монтаж ступеней начинается снизу, с самого первого подступенка. Для того, чтобы закрепить его на полу, в торец вкручиваются болты так, чтобы они выступали на 6 – 8 см, шляпки срезаются, а на полу намечается место, куда они встанут. На данных местах сверлятся отверстия, которые заполняются эпоксидной смолой, после чего в них фиксируется подступенок. Когда он закреплен, сверху, на предварительно промазанную клеем фанеру, укладывается проступь, к которой уже прикреплен следующий подступенок с помощью саморезов и клея.

На только что установленную ступень необходимо положить груз и подождать, пока застынет клей. Таким образом и происходит облицовка лестниц деревом.

Деревянные ступени для крыльца — входная лестница в дом

Лестницы для крыльца популярны и по сей день, особенно, для брусчатых и бревенчатых домов. Доски изготавливаются в основном из твердых пород, стойких к истиранию, таких как клен, дуб, ясень, бук.

Поскольку лестница находится под открытым небом, очень важно защитить ее от воздействий окружающей среды, в частности от влаги. Все детали, что будут соприкасаться с грунтом, пропитываются минеральными маслами. Открытые поверхности, в том числе ступени для крыльца, покрываются горячей олифой, а затем обрабатываются лаками или окрашиваются эмалями, краской. Хорошо подойдут алкидные эмали, предназначенные для наружных работ.

Защита ступеней продлит срок службы лестницы, но при этом поверхность надо периодически проверять, так как дерево все равно со временем портится. Поврежденная гнилью ступень, которая внешне выглядит целой, может стать причиной травмы.

Отделка лестницы для крыльца имеет свои особенности. Для того чтобы закрепить облицовку на бетонном основании, еще на стадии изготовления крыльца в бетон устанавливают металлические закладки, к которым впоследствии и будут крепить ступени. Далее проводится обработка дерева с помощью защитно-декоративных покрытий древесины.

Деревянные ступени для лестниц своими руками — лестничный марш из дерева
Деревянные ступени для лестниц – как сделать своими руками. Установка ступеней на бетонную лестницу. Монтаж ступенек из дерева на металлический каркас.

Деревянная приставная лестница своими руками

Всем здравствуйте!
Как добраться до предмета, который находится на недосягаемой для вас высоте ? Как собрать фрукты с самой вершины дерева или произвести покраску дома? Такие вопросы, скорее всего, посещали вас не один раз, именно для этих целей было изобретено специальное приспособление, которое называется Стремянка.
Стремянки — это, пожалуй, самые популярные и необходимые лестницы, их применяют в быту, и в других сферах деятельности.
В данной статье будет описан способ изготовления приставной лестницы, с подробным фото отчетом.
Для изготовления лестницы нам потребуется :
Материалы:
— два бруса 60*40 мм;
— брус 50*35 мм;
— саморезы;
— краска.
Инструмент:
— ножовка по дереву, или другой имеющийся режущий инструмент;
— шлифовальная машинка;
— дрель;
— молоток;
— топор;
— монтировка.
Начнем с того, что возьмем две вертикальные тетивы с сечением бруса 60*40 мм, его длину берем на свое усмотрение, в данном случае длина составляла 3,6 м.
Для того, чтобы лестницу сделать прочной и верхняя грань ступенек при наклоне была горизонтальной, делаем специальные зарубки, наносим разметку в тех местах, где планируем устанавливать ступеньки, расстояние между перекладинами берем 30 см. Брус для ступенек используем с сечение 50 мм, согласно этим размерам делаем разметку, ее наносим с обеих сторон тетивы. Далее отмечаем глубину зарубки – 15-20 мм. Полученные метки соединяем между собой косой линией, как показано на фото.
Затем при помощи острого топора и молотка снимаем под углом часть древесины, но перед этим ножовкой нужно сделать углубление по размеченной линии, это для того, чтобы брус не раскололся в ненужном для нас месте.
Топор используем в качестве рубанка, выравнивая угол зарубки.
Аналогичным способом делаем зарубки на обеих тетивах.
Далее при помощи шлифовальной машинки обрабатываем поверхность бруса.
Нужно тщательно выровнять сделанные нами зарубки.
Теперь при помощи краски окрашиваем внутреннюю часть зарубков. Откладываем их до полного высыхания.
Далее берем брус с сечением 50*35 мм для ступенек, его нужно немножко доработать. Берем рубанок и при помощи него снимаем фаску. Такую же операцию делаем на каждом бруске.
Затем нужно сделать одну из сторон брусьев базовой, для этого берем угловую линейку и при помощи карандаша наносим разметку.
Когда все готово, при помощи режущего инструмента отпиливаем все неровные края, после этого обрабатываем поверхность шлифовальной машинкой, торцы сглаживаем.
Теперь можно переходить к изготовлению верхней и нижней перекладины лестницы. Для того, чтобы отличить верх и низ лестницы, ее нужно сделать с небольшим сужением. Верхняя часть должна быть короче нижней. Ширину лестницы берем 65 см снизу и 55 – сверху. Размеры можно взять другие на свое усмотрение. При помощи рулетки отмечаем длину.
С помощью угольника наносим разметку в том месте, где будет производиться распил будущей ступеньки.
Начинаем распил.
Когда ступеньки готовы, обрабатываем торцы шлифовальной машинкой.
Далее на краях бруса находим центр, для этого нужно отступить от каждого из краев на половину толщины тетивы (20 мм).
Затем на отмеченных центрах делаем отверстия под саморезы. Саморез должен свободно проходить в это отверстие.
Делаем зенковку, используя для этого сверло большего диаметра.
Теперь устанавливаем верхнюю и нижнюю перекладину, поместив и выровняв их в зарубке. Торцы ступенек делаем вровень с боковыми частями тетив. После этого через имеющиеся отверстия в ступеньках делаем метку того места, где нужно будет просверлить отверстие. Они нужны для того, чтобы саморезы при скручивании не раскололи древесину. Отверстия были сделаны сверлом на 0,2-0,3 меньше, чем толщина саморезов.
Теперь можно фиксировать ступеньку на свое место, но перед этим следует прижимную сторону перекладины покрасить.
Когда лестнице заданы необходимые размеры, добавляем недостающие ступеньки, для этого выкладываем заготовленные бруски в зарубки, выставляя базовые торцы вровень с боковыми частями тетив.
Отмечаем нужную для нас длину с обратной стороны тетивы, линии чертим, используя угловую линейку, далее отрезаем лишние части, торцы ступенек нужно зашлифовать. Устанавливаем ступеньки таким же самым способом, как и первые две. Всего ступенек должно получиться 11.
Теперь перейдем к покраске изделия. Для того, чтобы краска не забивала шлицы головки самореза, их нужно немножко выкрутить. Производим покраску. Когда все готово саморезы вкручиваем обратно.
Если после того, когда вы нанесли краску, вы заметили, что местами начало просвечиваться древесина, в таком случае стоит нанести еще один слой. Когда краска полностью высохнет, данная лестница готова к использованию.
Статья окончена, всем спасибо за внимание. Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. .

Лестница является неотъемлемой частью загородного дома, вне зависимости от того, сколько в нем этажей. Это обусловлено тем, что даже в одноэтажном строении всегда есть чердачные помещения, для прохода в которые требуется сооружение лестницы.

При строительстве могут быть использованы различные материалы, как-то: дерево, металл, железобетон и прочие, однако лестница из бруса – это тот вариант, когда подобную конструкцию можно изготовить своими руками при минимальных затратах и в максимально короткие сроки.

Виды лестниц из бруса

Классическая лестница из бруса

Лестницы, монтируемых в помещениях различного типа, можно квалифицировать по:

1. Назначению – входные, межэтажные, чердачные.
2. Конструкции – одномаршевые, многомаршевые, винтовые, круговые, раскладные.
3. Условиям эксплуатации – стационарные, переносные, трансформируемые (раскладные).
4. Материалам, используемым при их изготовлении – дерево, металл, железобетон, натуральный и искусственный камень.

При использовании бруса, в качестве материала, используемого для сооружения подобных конструкций, могут быть построены все выше приведенные по назначению, конструкции и условиям эксплуатации виды лестниц.

Брус, в этом случае, используется для изготовления элементов каркаса: опорные и торцевые балки, косоуры (балки для поддержания ступеней), а также после специальной обработки – балясины и поручни.

Существует три основных типа лестниц, определяющих их конструкцию, это:

• Маршевые.

Наиболее распространенный тип лестниц, используемый при наличии необходимой площади для их установки.

Количество маршей в подобной конструкции зависит от высоты лестницы.

Брус, в лестницах данного типа используется при изготовлении балок и косоуров.

• На больцах.

Монтируются только вблизи ограждающий конструкций (стен), т.к. одна из сторон лестницы крепится непосредственно к стене.

Брус, у лестниц подобного типа, используется в качестве поддерживающего элемента (колонны, столбы) при устройстве промежуточной площадки.

• Спиральные (винтовые).

Данный тип лестниц используется при недостаточности площади для размещения лестниц других типов.

Деревянный брус, в лестницах подобного типа, используется при изготовлении несущего каркаса (опорного столба).

Лестница из бруса своими руками

Монтаж лестницы из бруса

Работы по изготовлению лестницы из бруса, можно разбить на несколько этапов, это: подготовительный, монтаж и отделка.

Подготовительный этап

На этом этапе производства работ осуществляется выбор конструкции лестницы, производится расчет потребности в материалах и осуществляется их приобретение, готовится инструмент.

Конструкция, как уже было написано выше, зависит от площади помещения и размеров, которые могут быть отведены для ее сооружения. При разработке чертежа можно воспользоваться специальными компьютерными программами или составить эскиз самостоятельно, при этом необходимо учитывать:

• высоту потолков в месте установки;
• ширину пролета, отводимого для сооружения;
• наличие свободной площади на нижней и верхней точках установки конструкции;
• конструкцию перекрытия второго этажа.
• угол наклона лестничного марша и размер ступеней;
• расстояние между ступенями.

Угол наклона лестничного марша, для обеспечения удобной эксплуатации, должен быть не более 37*, при большем значении, рекомендуется использовать винтовую или многомаршевую конструкцию. Также, для того, чтобы лестница была удобной, необходимо выдерживать следующие размеры:

• ширина ступени должна быть не более 50 см, оптимальный размер – 30–32 см;
• расстояние между ступенями, в высоту, должно составлять 14–17 см;
• высота лестничного марша (прохода), должна быть 1,9 – 2,0 м;
• ширина лестничного марша (пролета), должна составлять не менее 90 см.

В случае использования бруса, в качестве основного материала, используемого при сооружении лестницы, может быть использован обычный или клееный брус, при этом каждому из них присущи свойственные им достоинства и недостатки.

Для изготовления каркаса применяется брус сечением 50х100 или 100х100 мм, ступени можно приобрести в готовом исполнении или изготовит самостоятельно из обрезной доски. Элементы отделки, поручни и балясины также реализуются в строительных магазинах и гипермаркетах, но при наличии свободного времени, наличии специального оборудования (токарного станка по дереву) и умении работать руками, эти элементы конструкции также можно изготовить самостоятельно.

Для изготовления деревянной лестницы потребуется столярный инструмент, ручная циркулярная или цепная пила (электрическая или бензиновая), электрический лобзик, рубанок, стамески, электрическая дрель или шуруповерт, абразивный инструмент или материал (наждачная бумага), столярный клей, а также средства обработки деревянных поверхностей (лак, краски, морилки и т.д.).

Монтаж лестницы начинается с изготовления заготовок в соответствии с ранее разработанным чертежом или эскизом.

Когда заготовки подготовлены, работы выполняются в следующей последовательности:

• Изготавливаются косоуры, служащие основанием для установки ступенек.

Для этого на поверхности бруса (большей из его сторон) делается разметка зубцов, на которые будут опираться ступени, при этом одна из сторон зубца должна соответствовать высоте ступени, а вторая – ее ширине. Выполняется запиливание бруса в соответствии со сделанной разметкой.

• Выполняется монтаж несущих балок – косоуров.

Элементы крепления балок к поверхности стен зависят от материала, из которого они изготовлены. Если это дерево (лес кругляк, брус, иной пиломатериал), то крепление выполняется с использованием металлических монтажных уголков и самороезов, при наличии стен из кирпича и бетона – используются анкерные болты крепления.

• Устанавливаются ступеньки.

Когда несущие балки смонтированы, выполняется монтаж ступенек. Для этого используются элементы крепления (уголки и пластины крепления) и саморезы.

Крепление ступеней к несущим балкам может быть выполнено и иными способами (с использованием треугольных кобылок, металлических элементов крепления и т.д.), что зависит от вида используемого материала, опыта и квалификации специалиста, выполняющего монтаж лестницы, а также финансовых возможностей заказчика.

Когда каркас собран и закреплен, установлены ступеньки, можно приступать к монтажу балясин и перил.

Балясины можно приобрести или изготовить самостоятельно. Самый простой тип балясин, это брусок небольшого сечения или черенок для лопат.

Крепление к несущей балке осуществляется по типу «шип-паз», при этом паз изготавливается в балке, а шип – на балясине, или «паз – в паз», в этом случае пазы изготавливаются как в балке, так и в балясине, а соединяющим их элементом служит деревянная шпилька.

При установке балясин, вне зависимости от способа соединения, используется столярный клей.

На верхнюю часть балясин крепятся перила. Крепление перил может быть выполнено, как и в случае крепления балясин к балке или с использованием специальных элементов крепления (металлические уголки и т.д.) и самороезов.

Отделка

Отделка деревянной лестницы, это завершающий этап выполнения работ.

Выбор материалов, при помощи которых выполняется отделка, зависит от личных предпочтений пользователя, его финансовых возможностей, а также стиля оформления внутреннего пространства помещения, где смонтирована лестница.

Вне зависимости от используемых материалов, изначально деревянные поверхности зачищаются и ошкуриваются, для чего используется различный абразивный инструмент и строительная наждачная бумага.

После этого обработанная поверхность может быть покрыта веществами, содержащими воск, лакокрасочными материалами или выполнены специальный виды обработки, позволяющие придать вид «под старину» или иной вид, соответствующий требующемуся стилю оформления.

После высыхания отделочных материалов, лестница готова к эксплуатации.

Дерево является легким в обработке и не дорогим, экологически чистым строительным материалом, используемым при строительстве домов и сооружений различного назначения.

При его использовании изготавливаются различные элементы строительных конструкций, к которым относятся и лестницы, а брус – это универсальный вид пиломатериала, позволяющий изготовить лестницу своими руками, даже при наличии минимального опыта работ в этой области строительства.