Колодец для канализации

Обустройство канализационной системы в загородном доме дело не простое. В наружной канализационной магистрали должны присутствовать ревизионные колодцы. Монтаж канализационных колодцев осуществляется по установленным СНиП.

Колодцы можно купить в готовом варианте или сделать самостоятельно.

Самое востребованное сечение канализационных труб 100-110 мм. При их использовании между смотровыми колодцами должно быть 15 метров.

Общие сведения

Ревизионные колодцы делятся на несколько типов

• Смотровой
• Перепадной
• Узловой
• Поворотный.

Описание видов

Смотровые колодцы устанавливаются на прямом трубопроводе, расстояние между колодцами зависит от диаметра труб.

Перепадной колодцы устанавливаются в местах, где есть перепад трубопровода более чем 50 см. Если перелив больше, то создается ступенчатая система с несколькими колодцами.

Узловые колодцы монтируются, где несколько труб соединяются.

Поворотные, как не трудно догадаться организуются в местах поворотов системы.

Требования

Диаметр колодца зависит от того, потребуется ли в него опускаться для ревизии и ремонта или нет. Если спуск необходим, то есть глубина более метра диаметр колодезной трубы должен быть минимум метр. Это необходимо, для свободного доступа к трубам.

Вся система канализации заканчивается накопительными колодцами или фильтрационными.

Люди привыкли их называть канализационными колодцами, по сути они ими не являются – это септики.

Все правила установки канализационной системы для частных домов прописаны в СНиП 2,04,03-85

Для монтажа ревизионных колодцев в частном секторе в своем большинстве используются пластиковые трубы с большим диаметром.

Все смотровые колодцы должны закрываться крышкой. Иметь герметичное дно. Места прохождения труб, также обрабатываются герметиком. Если устанавливаются не глубокие колодцы, их глубина может быть всего 50-60 см, то с монтажом вопросов не возникает.

В месте соединения, поворота, перепада труб, организуется котлован требуемого размера.

Дно устилается щебнем.

Утрамбовывается.

В колодезной трубе делаются отверстия под трубы.

Колодец с дном устанавливается в котлован. Если дно отсутствует, то делается стяжка, после опускается труба и место стыковки обрабатывается герметиком или битумной мастикой.

Производится монтаж труб.

В случае глубокого залегания труб, потребуется большой котлован.

При установке необходима лестница.

Важно!

Все трубы прокладываются ниже уровня промерзания грунта, под уклоном от жилого строения к септику.

Рекомендуемый уклон 2-3 см на погонный метр.

Монтаж Канализационного колодца (септика)

Накопители или «канализационные колодцы» монтируются из бетонных колец и пластиковых.

Для обустройства емкости для стоков потребуются

• Кольца
• Дно
• Крышка
• Песок
• Щебень

Бетонные и пластиковые кольца для колодцев выпускаются разного диаметра.

Выбор размера колец зависит от объема септика.

Чем больше человек проживает в доме, тем больше должен быть объем накопителя.

Объем рассчитывается исходя из статистики. На одного жильца в день 200 л воды. Если в доме живет семья из 4 человек, размер септика 800 л + 1/3 = 1200л.

Объем увеличивается на 1/3 для того чтобы исключить переполнение септика по весне и в случае перерасхода воды (приезд гостей)

Внимание! Данная формула работает только для однокамерных накопителей, которые подлежат регулярной откачке.

Если планируется установить многокамерный септик с биологическим фильтром, то размер септика увеличивается в трое.

Так как по СНиП, вода на биологической очистке должна находиться не менее 14 дней.

Монтаж колодца

Устанавливать канализационный колодец для стоков требуется в определенном месте

1. 5 метров от дома
2. 3 метра от деревьев
3. 10 метров от реки или ручья
4. 30 метров от колодца или скважины с питьевой водой
5. 5 метров от дороги
6. 50 ментов от озера или пруда

Когда место определено.

Выкапывается котлован требуемого размера.

Дно засыпается смесью из песка и щебня на 10-15 см. выравнивается и утрамбовывается.

Если есть дно, то оно устанавливается, если нет, то делается стяжка.

На готовое дно опускаются кольца из бетона или пластика.

Детали соединяются между собой (у пластиковых колец всегда есть соединительные пазы, бетонные кольца не всегда оснащены ими. Лучше покупать кольца с соединительными элементами, это упростит монтаж, и повысит герметичность).

Соединительные швы обрабатываются герметиком в случае пластиковых колец. Швы бетонных колец следует сначала замазать цементным раствором, после высыхания обработать битумной мастикой.

На уровне входной канализационной трубы, в кольце делается отверстие под патрубок.

Производится подключение стоковой трубы.

Колодец накрывается крышкой.

В более сложном варианте, устанавливается крышка с отверстием меньшего диаметра, поверх которой монтируется смотровое кольцо с люком и крышкой. Данная схема редко применяется для обустройства однокамерного септика.

Далее утепляются трубы и септик. Вся система засыпается грунтом.

Если организуется многокамерная система очистки стоков, то монтаж идентичен, только устанавливается не один, а несколько герметичных колодцев, которые между собой соединены переливной трубой под уклоном, для самотека.

Такие системы оснащаются на выходе инфильтраторами или полями фильтрации.

Иногда устанавливается биофильтр во втором колодце. Биофильтры бывают энергозависимые и автономные. Энергозависимые работают с компрессором, так как для продуктивной деятельности аэробных бактерий, требуется кислородная среда.

Независимые очистные станции работают с анаэробными микроорганизмами, для жизнедеятельности которых кислород не требуется.

У каждой системы есть свои плюсы и минусы.

Но и анаэробы и аэробы погибнут если в стоки попадут медицинские препараты, агрессивные химикаты или хлор. Придется обновлять колонию.

Как сделать канализационный колодец в частном доме: материалы и технология строительства

При планировании и строительстве частных домов их владельцы прилагают массу усилий для улучшения комфортабельности жилища. Особое внимание уделяют системам водоснабжения и канализации. Важно правильно спроектировать их, чтобы дом стал уютным, а все потребности жильцов были удовлетворены. Для работы системы отведения стоков приходится строить разнотипные канализационные колодцы. Какими они бывают? Как сделать канализационный колодец своими руками?

Разновидности канализационных колодцев

В зависимости от назначения различают конструкции таких типов:

• Смотровые. Они необходимы для свободного доступа к коммуникациям. Конструкции такого типа устанавливают в местах, где особенно важно контролировать состояние канализационных систем. Это участки, на которых подключены трубы разных диаметров; где меняется направление или уклон трубопровода. Также нужно иметь доступ к системам на слишком длинных прямых отрезках трубопровода.
• Перепадные. Сооружения этого типа необходимо строить на участках, где есть перепады уровня труб. Благодаря перепадному колодцу владелец дома может контролировать скорость продвижения стоков по системе; уравнивать выпуск канализации с уровнем воды, если очищенные стоки сбрасывают в водоем. Такая конструкция нужна, если высота перепада превышает 300 мм. Если она меньше, можно обойтись смотровым колодцем.
• Поворотные. Благодаря конструкциям этого вида можно получить свободный доступ к участкам трубопровода, на которых есть изгибы. В таких зонах всегда высок риск возникновения засоров труб и есть необходимость в усиленном контроле.
• Фильтрационные. Конструкции предназначены для доочистки сточных вод. Их обустраивают только в местностях с проницаемыми грунтами – песчаными или супесчаными. Следует обращать внимание на глубину залегания грунтовых вод. Водоносный слой должен быть расположен не менее чем на 1 м ниже сооружения. В противном случае стоки некачественно фильтруются. Альтернатива таким конструкциям – подземные фильтрующие поля.
• Накопительные. Резервуары этого типа представляют собой усовершенствованные выгребные ямы. Их главное преимущество – экологическая безопасность. Конструкции полностью герметичны. Накапливаясь в них, стоки не проникают в почву и водоносные слои. Минус – емкости нужно регулярно откачивать. Необходимо правильно рассчитать объем резервуара, чтобы как можно реже обращаться в ассенизаторские службы.

Действующий канализационный колодец

Схема конструкции смотрового канализационного колодца

Какие материалы можно использовать

Чтобы сделать канализационный колодец в частном доме, можно использовать бетон, железобетон, дерево, пластик. Два наилучших варианта – построить своими руками из бетонных колец или купить и установить пластиковую конструкцию промышленного производства. Пластиковые сооружения представляют собой заводские заготовки. Они просты в монтаже, но уступают бетонным кольцам по многим характеристикам. Чтобы сделать выбор, стоит разобраться в особенностях устройств обоих типов.

Пластиковые канализационные колодцы

Чем хороши пластиковые конструкции

До недавних пор пластик мало применялся в системах наружной канализации. Причина – низкая морозостойкость. Конструкции лопались в суровые морозы, начинали протекать. Сейчас эта проблема решена. Появились новые разновидности полимерных материалов, способные работать в температурном диапазоне от +70 до -50 градусов Цельсия.

Производители позаботились о выпуске моделей различных диаметров, поэтому владельцу дома остается только рассчитать нужный объем и подобрать изделие подходящего размера. Пластиковые заготовки гораздо легче бетонных колец. Чтобы правильно сделать колодец для канализации, достаточно смонтировать резервуар. Это можно сделать даже в одиночку.

Изделия из пластика абсолютно непроницаемы для воды, прекрасно выдерживают воздействие химических веществ, не ржавеют. Все это безусловные плюсы. Но и минусов достаточно. Материал плохо справляется с механическими нагрузками, поэтому может не выдержать давления грунта. Конструкции нельзя устанавливать в местах, где может проехать транспорт. В плане долговечности они значительно уступают бетонным.

Пластиковый перепадный колодец

Бетонные кольца – надежность и долговечность

Если сравнивать характеристики прочности, надежности, долговечности бетонных и пластиковых конструкций, то выводы очевидны. Резервуары из бетонных колец способны служить несколько десятилетий. В случае возникновения неисправностей колодцы можно отремонтировать. В этом пластик не может сравниться с бетоном.

По некоторым параметрам бетонные кольца все же уступают пластику. Они гораздо дороже, но это не единственный недостаток. Чтобы самостоятельно построить канализационный колодец из них, приходится приложить массу усилий. Конструкции очень тяжелы, они могут проседать под собственной массой. Для монтажа потребуются специальные приспособления.

Монтаж бетонных колец

При выборе важно найти изделия из высококачественного водостойкого материала. Также придется дополнительно потратиться на хорошую гидроизоляцию стыков. В противном случае конструкция начнет подтекать. Загрязненные воды будут поступать в почву, а в сам колодец может просачиваться вода с поверхности.

Бетонные кольца бывают разных типоразмеров. При расчетах объема резервуара стоит учитывать, что оптимальная высота конструкции – 2.5 м. Чаще всего делают колодцы из изделий типов КЦ-10, КЦ-20. Существуют кольца нестандартных размеров, но с их поиском могут возникнуть трудности.

Для удобства монтажа многие изделия оснащены т.н. замками, благодаря которым можно устанавливать их без смещения. Чем точнее пригнаны друг к другу кольца, тем герметичнее, прочнее, надежнее готовая конструкция.

Схема: размеры бетонных колец

Как сделать канализационный колодец своими руками

Как правильно сделать канализационный колодец? При выборе типа конструкции учитывайте объем стоков. Если их количество не превышает 1 м.куб. в сутки, то сооружение может иметь выход для сточных вод в почву. Бактерии, живущие в грунте, вполне способны справиться с переработкой небольшого количества органических веществ.

Если стоков более 1 м.куб. или в них содержатся агрессивные химические вещества из моющих средств, стиральных порошков и т.п., то конструкция либо должна быть абсолютно герметичной, либо иметь систему очистки загрязненных вод. В этом случае имеет смысл выбрать пластиковую емкость, а бетонную придется тщательно гидроизолировать.

Нередко делают сооружения с фильтрующим дном. Они подходят для стоков без химии. Отходы, проходя через фильтры, очищаются настолько, что с их дальнейшим разложением не возникает проблем. Глубина такого колодца зависит от проницаемости почвы и уровня грунтовых вод. Если планируется смотровой, узловой, перепадный или поворотный канализационный колодец, он должен быть герметичным.

Схема колодца с фильтрующим дном

Требования к устройству колодцев для канализации

Размер конструкции зависит в первую очередь от ее назначения. Если речь идет о накопительном сооружении, то чем оно будет больше, тем реже придется вызывать ассенизаторов. С другой стороны, слишком большое количество стоков может стать причиной появления неприятного запаха на участке.

Стандартная норма, которую используют при расчетах объема, составляет 150-200 л воды на человека в сутки. Однако зачастую водопотребление заметно превышает эти показатели. Например, в домах, где установлено много сантехнических приборов и бытовая техника, использующая воду, расход может быть 240-250 л в сутки на 1 человека.

Чтобы определить желаемый объем, 200-240 л (в зависимости от потребления) умножают на количество людей, проживающих в доме. Результат покажет средний расход воды всеми жильцами за сутки. Его следует умножить на 3. Это и будет оптимальный объем колодца. Далее рассчитывают высоту конструкции с учетом стандартных размеров колец.

Схема расположения колодца для канализации

Этапы строительства канализационных колодцев

• Земляные работы. Как выкопать канализационный колодец – открытым или закрытым способом? Поскольку сооружение неглубокое, то первый метод предпочтительнее: сначала копают яму нужной глубины, а потом в нее монтируют кольца. Даже если грунт сыпучий, необязательно прибегать к сложным технологиям, достаточно установить временную опалубку для укрепления стенок.

Закрытый способ используют реже. В этом случае готовят яму под одно кольцо, устанавливают его. Потом продолжают вынимать грунт. Кольцо постепенно опускается. Когда оно будет на достаточной глубине, на него монтируют следующее и продолжают работу.

• Дно конструкции. Сначала обустраивают монтажную подушку – засыпают дно ямы щебнем. Слой должен быть не менее 40 см. Сыпучий материал утрамбовывают, сверху устанавливают готовое бетонное днище конструкции или плиту. Если сооружение должно быть полностью герметичным, то подойдет только днище промышленного производства, изготовленное специально для колец нужного диаметра.
• Строительство стенок. Кольца устанавливают на цементно-песчаный раствор. Важно монтировать их точно одно на другое. Когда раствор высохнет, швы и стыки гидроизолируют. Колодец подключают к канализации, места ввода труб также герметизируют.
• Завершение работ. В последнюю очередь устанавливают крышку с люком, теплоизолируют ее. Устанавливают вентиляционную трубу. Она должна возвышаться над поверхностью земли не менее чем на 60 см.

Важно! Уделите повышенное внимание системе вентиляции. В процессе разложения органических веществ образуется взрывоопасный газ. Нужно добиться, чтобы он не скапливался в резервуаре. Это может привести к негативным последствиям.

Этапы изготовления колодца из бетонных колец

Видео: как сделать колодец под канализацию

Как сделать колодец для канализации и каким он должен быть, каждый владелец дома определяет для себя сам. В статье приведены общие рекомендации по обустройству конструкции. Если у вас нет уверенности в том, что можете сделать все своими руками, обратитесь к специалистам. Практически в каждом районе работают компании, занимающиеся проектированием и монтажом систем канализации. При отсутствии должных навыков лучше не экспериментировать и связаться с такой фирмой.

Как сделать канализационный колодец: установка и монтаж своими руками

Хозяевам частных домов чаще всего приходится самостоятельно обустраивать локальные очистные сооружения на своем участке. Дешевле и проще провести монтаж канализационных колодцев в виде обычной выгребной ямы или герметичного накопителя. Грамотно устроенный очистной или накопительный пункт отлично справится с задачей. Согласны?

У нас вы узнаете, какие материалы применяют в строительстве очистных объектов и накопителей для независимой канализации. Мы подробно описали технологии сооружения типичных канализационных колодцев. С учетом наших рекомендаций вам будет проще определиться с оптимальным вариантом по цене и затратам сил.

Место сточного колодца в канализационной системе

Зачастую централизованная канализационная система в частном секторе с малоэтажной застройкой попросту отсутствует. А от бытовых стоков необходимо избавляться, не выливать же их на землю. С этой целью сооружают автономную систему канализации, включающей внутреннюю и наружную часть.

Внутридомовая канализация собирает стоки с сантехнических приборов, а ее наружная часть предназначена для их утилизации или накопления с целью последующей откачки ассенизаторами. Принимающий стоки накопительный колодец на улице является конечной точкой вывозной локальной системы очистки.

Если общепоселковой сети канализации нет в принципе, то без выгребной ямы или накопителя для нечистот возле частного дома не обойтись

Фекальные стоки в канализационном колодце осветляются, в результате чего образуется частично очищенная вода и взвеси. В случае с выгребной ямой первая дренируется в грунт, а вторые разлагаются микроорганизмами до состояния безопасного с биологической точки зрения ила.

Если выбран вариант с накопителем, то нечистоты просто собираются в герметичной емкости, а по мере ее наполнения откачиваются с привлечением ассенизаторской машины.

Конечно, можно установить полноценный септик с несколькими камерами очистки, но стоит он немало. Для небольшого коттеджа или дачи, где проживает семья в три-четыре человека, вполне хватит накопительного резервуара или выгреба на несколько сотен литров объемом. Стоков не так много, подобная система утилизация будет справляться с нечистотами без проблем.

Галерея изображений Фото из Полимер-песчаные элементы для устройства колодцев Устройство многокамерного септика из колец Накопительный канализационный колодец из бочки Поглотительный колодец для серых стоков Канализационный колодец из б/у покрышек Фильтрующий колодец из перфорированных бетонных колец Сборка коллекторного колодца их пластиковых деталей Традиционное применение бетонных колец

Брожение и осветление сточных вод может производиться в одном или нескольких последовательно соединенных резервуарах. Однако во втором случае работы по установке канализационных колодцев сильно усложняются.

Проще обустроить одну колодезную конструкцию, а для ускорения процессов очищения подсыпать в нее химические или биологические реагенты.

Чаще всего на придомовом участке своими силами хозяева частных домов делают выгребную яму. Но если уровень грунтовых вод высок, то вариант с выгребом не подходит, приходится устанавливать накопительную емкость. Причем объем ее подбирается достаточно большой, чтобы уменьшить количество вызовов ассенизаторов.

Разложение биологической составляющей канализационных нечистот в выгребе происходит за счет анаэробных микробов. Им для жизнедеятельности не требуются подпитка кислородом, поэтому устанавливать в колодец дополнительных аэробных установок не понадобится. Вся система очистки получается энергонезависимой, не требующей подключения к электросети.

Все процессы гниения внутри канализационного колодца происходят естественным образом, благодаря живущим в почве бактериям. В этом вопросе они вполне успешны, однако “работают” анаэробы достаточно медленно. Поэтому чтобы ускорить процессы, в яму изредка добавляют биоактиваторы.

Расстояние между дренирующим днищем выгреба и слоем грунтовых вод должно составлять не менее метра, иначе очищенной воде некуда будет деваться

Требования по устройству таких сооружений

Вся канализация должна монтироваться по заранее разработанному плану, в котором указаны схемы расположения всех элементов системы и используемые стройматериалы. Наружная ее часть в рассматриваемом случае состоит из отводящей от дома стоки трубы и очистного сооружения.

Регулируется проектирование и установка канализационных колодцев в следующих нормативных документах:

• СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные…»;
• СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети…».

Если не соблюдать указанные в них требования, то канализация после сборки может оказаться попросту неработоспособной.

При выборе на участке места для очистной конструкции не стоит забывать о необходимости оставлять к ней свободный доступ, даже дренирующий выгреб время от времени необходимо чистить от накопленного ила

Конструктивно канализационный колодец состоит из:

• горловины с крышкой или люком;
• шахты в средней части (рабочей камеры);
• днища (дренирующего либо герметичного в зависимости от выбранного для монтажа варианта).

Даже однотипные элементы этой конструкции могут сильно различаться размерами и по форме. Здесь многое зависит от материала изготовления и конструктивных особенностей очистного сооружения, а также объема резервуара.

Из чего можно соорудить канализационный колодец?

Выполнено колодезное сооружение может быть из самых разных строительных материалов.

При выборе оптимального варианта необходимо учесть:

1. Климатические условия местности (максимально возможные и средние температуры, суммарные величины дождевой воды и снега).
2. Характеристики почвы (глубину промерзания, состав и УГВ).
3. Особенности рельефа участка.

Если грунты сильно пучинистые, то колодец канализации должен быть сделан из наиболее прочных стройматериалов. А для влажных грунтов придется подбирать максимально влагостойкий вариант.

Самым недорогим и быстрым в монтаже является сооружение из железобетонных колец, однако для их установки в выкопанном котловане потребуется заказывать кран

Своими руками канализационный колодец можно легко сделать из:

• кирпича и камня;
• монолитного бетона;
• ж/б колец;
• готовых пластиковых конструкций
• старых автопокрышек.

Дешевле всего при самостоятельном монтаже обойдется кирпичная сливная яма или септик, собранный из заводских или самодельных бетонных колец.

Но в первом случае придется повозиться с кладкой, а во втором нужна будет подъемная техника. Опускать тяжелые бетонные изделия в яму вручную не рекомендуется, при срыве и сильном ударе они могут разрушиться.

Из кирпича получится сделать только канализационный колодец с дренажом, обеспечить полную герметичность кирпичным стенкам чрезвычайно сложно и дорого

Бетонный монолитный вариант потребует обустройства опалубки и подготовки раствора. Если последний заказывать уже в замешанном виде в бетономешалке, то это приведет к серьезному удорожанию работ.

Конструкции из пластика (полиэтилена или ПВХ), стеклопластика и полимерпеска стоят достаточно недешево. Но они долговечны и предельно просты в установке своими руками. Весят такие изделия немного, для их монтажа достаточно пары человек.

Из использованных покрышек выйдет совсем дешевый канализационный колодец. Стоят они в шиномонтажке копейки, а можно и насобирать автошин на свалке бесплатно. Но здесь та же проблема, что в случае с кирпичом.

Герметичным такое сооружение сделать крайне проблематично, а отремонтировать практически невозможно. Поглощающий колодец устроить из них можно, а вот накопитель уже нет.

Галерея изображений Фото из Ввод канализационных труб в колодец Сборка канализации из модульных элементов Смотровой колодец дренажа Канализационный пункт сплавной системы Пластиковое дно для сооружения колодца Устройство шахты в траншее Горловина большого колодца канализации Крышка небольшого ревизионного колодца

Все о выборе емкости для устройства накопительного канализационного колодца для независимой канализации вы узнаете из представленной нами статьи.

Выбор месторасположения и объема резервуара

При монтаже канализационного колодца следует соблюдать целый ряд санитарных и строительных требований. Если этого не делать, то повышается риск биологического загрязнения. Ситуацию можно довести до вспышки инфекций, что грозит хозяину коттеджа серьезными проблемами.

Установку канализационного колодца следует производить на удалении от:

• плодоносящих деревьев и грядок в 3 м;
• фундаментов строений на приусадебном участке в 4–5 м;
• дорог и подземных инженерных коммуникаций (газа, воды, электросетей) в 5 м;
• скважин для питьевой воды и водоемов в 30 м.

Незначительное отклонение от этих цифр возможно только при монтаже герметичной накопительной емкости или при устройстве выгребной ямы с мощными бетонными стенками с надежной наружной гидроизоляцией.

В случае с поглотительным колодцем вода, прошедшая многослойный фильтр из песка и гравия, должна попадать в нижележащие слои грунта подальше от построек, коммуникаций, питьевых колодцев, всех видов водоемов и частных бассейнов.

Соблюдать расстояния следует, чтобы не изменять состава грунтовой воды в худшую сторону, не загрязнять водоемы при недостаточной очистке и не вымывать подстилающую основу из-под строительных конструкций и инженерных сетей.

Однако если колодезное сооружение для стоков канализации убрать слишком далеко от дома, то на трубопроводе между ними придется устраивать смотровые (ревизионные) колодцы через каждые 10–15 метров, что приведет к дополнительным немалым тратам. Но это придется делать, иначе при засорении трубы придется вскрывать грунт, чтобы ее банально прочистить.

Канализационный колодец должен находиться на удалении от фундамента дома, дорог и источников питьевой воды, иначе возможны поломки канализации или вспышки инфекционных заболеваний

Объем дренирующего канализационного колодца СНиПами рекомендовано подбирать из расчета 600 литров на каждого проживающего в доме постоянно человека (200 суточных литров стоков помноженные на три дня). При такой вместимости выгреб будет успевать осветлять воды, а грунт принимать очищенную воду.

С накопительной емкостью ситуация несколько иная. Она должна быть достаточно большой, чтобы между вызовами ассенизатором был промежуток в пару месяцев. Однако производить установку излишне вместительного резервуара тоже не стоит.

Оптимальным будет вариант, немного превышающий 3,5 либо 5 кубометров. Стоки из подобной емкости полностью заполняют бочку ассенизаторскую машину. Платить то приходится за вызов, а не кубатуру.

Правила установки и монтажа

При устройстве колодезного сооружения для наружной канализации необходимо:

1. Вырыть котлован с размерами по ширине на 30–40 см шире выбранной конструкции.
2. Утрамбовать на дне ямы песчано-гравийную подушку в 15–20 см.
3. Смонтировать элементы колодца.
4. Проложить и подсоединить сточный трубопровод из дома.
5. Выполнить проверку герметичности стыков.
6. Установить вентиляционный стояк.
7. Произвести обратную засыпку и утепление.

Наружная канализационная труба может быть пластиковой, чугунной, керамической либо асбестоцементной. Укладывать ее следует под небольшим наклоном к колодцу. Стоки должны стекать в него беспрепятственно самотеком. И чем меньше у трубопровода будет изгибов в горизонтальной плоскости, тем лучше.

Монтаж труб канализации диаметром 110 мм рекомендуется делать с уклоном в сторону колодца в 20 мм/на погонный метр, а при сечении в 160 мм – 8 мм/погонный метр

Трубные изделия из чугуна и асбестоцемента имеют шероховатые стенки, их уклон необходимо слегка увеличивать. В целом, грамотно рассчитать нужный диаметр и наклон укладываемых трубопроводов в состоянии только высококомпетентный инженер.

Необходимо учесть материал труб, объем стоков и скорость их движения. Лучше всего разработку проекта всей канализационной системы доверить профессионалу, а потом монтаж уже можно производить своими руками.

Установку канализационного колодца следует выполнять таким образом, чтобы его крышка возвышалась над землей на 15–30 см. При дождях и паводках вода ни при каких обстоятельствах не должна извне попадать внутрь резервуара. Это моментально приведет к его переполнению и выходу из строя.

В качестве утепления в теплых регионах хватает грунта в полметра толщиной поверх основного корпуса колодца и небольшого слоя теплоизоляции на крышке. В северных районах этого будет недостаточно, придется укрывать все инженерное сооружение пенопластом. Он не боится влаги и заморозков.

Вариант #1: сооружение из бетонных колец

Канализационный колодец из железобетонных колец прост в установке и неприхотлив в эксплуатации. Надо лишь тщательно выполнить герметизацию швов между кольцами с помощью бетонного раствора, а также покрыть стенки корпуса снаружи обмазкой на основе битума.

Галерея изображений Фото из Рытье котлована под устройство бетонного колодца Обработка бетонных стенок битумной мастикой Принцип монтажа колодца из бетонных колец Оформление горловины бетонного колодца

Главное при установке – составлять кольца друг на друга ровно без смещений. Иначе в стенках образуются прорехи, которые герметично закрыть уже не получится. Яму для выгреба можно копать сразу во всю глубину и потом спускать туда кольца.

А возможен вариант с установкой сначала одного из бетонных изделий и производством постепенного подкопа под него, с нахождением внутри образующейся шахты.

Глубина канализационного колодца определяется количеством железобетонных колец и доборных элементов горловины, имеющих стандартизованные размеры от 0,7 до 2-х метров

При устройстве поглотительного колодца для формирования дренажного слоя внутри насыпается гравий слоем около полуметра из гранитного щебня. Можно взять известковый (доломитовый) камень, но он прослужит не более 20 лет и может привести к засолению грунтов. Щебенка должна быть среднего размера в несколько сантиметров. Более мелкие фракции попросту спрессуются, перестав дренировать воду.

Вариант #2: сливная яма из покрышек

Автомобильные шины из резины не подвержены коррозии, не трескаются на морозе и не ломаются при пучении грунтов. Из них получается отличная выгребная яма. Но перед тем как из покрышек делать канализационный колодец стоит серьезно подумать.

Выгребная яма из старых автопокрышек дешевая и простая в монтаже, но негерметичная и полностью непригодна к ремонту

Если хоть одна из покрышек прохудится, придется все колодезное сооружение раскапывать и перекладывать заново. Заменить или как-либо отремонтировать ее невозможно.

Плюс к этому, обеспечить герметичность швов между шинами невозможно. Можно применять различные герметики, но из-за теплового расширения резина все равно слегка будет “дышать” в течение года, разрушая герметизирующий слой.

Подобная колодезная конструкция подходит в качестве канализации для небольшого дома на одно или двух человек либо дачи с нерегулярным посещением. Но если требуется очищать стоки, производимые более многочисленной семьей, то стоит подобрать сооружение производительней и большего объема.

Вариант #3: конструкция из пластика

Проще всего устанавливать пластиковые емкости заводского исполнения. Цена у них повыше, нежели у железобетонного аналога. Но зато, сколько удастся сэкономить времени и сил на монтаже такого канализационного колодца своими руками. Благодаря малому весу конструкции кран не потребуется, опустить ее в яму можно вдвоем.

Ввод труб в пластиковый колодец осуществляется через уже вырезанные на заводе отверстия посредством резиновых манжет, монтаж производится быстро и просто

Канализационные колодцы из пластика выпускаются различного размера и высоты. Всегда можно найти вариант под нужный объем. Корпус лучше выбирать с ребрами жесткости и надежными креплениями для бетонного “якоря” под ним.

Если пластиковый колодец не закрепить надежно на дне котлована на бетонном основании, то он при пучении и паводках может быть выдавлен из земли. Легкость конструкции облегчает установку, но приводит к проблемам с “всплытием”.

Если монтируется герметичный вариант, то проблем ноль. Надо будет лишь залить на дне котлована плиту из бетона толщиной в 15–20 см, заложив в раствор железные крюки для крепления корпуса.

А вот при установке колодца с дренажом на месте днища придется повозиться. Необходимо будет сделать надежное тяжелое основание, которое не перекрывало бы доступ дренируемой воде к грунту. Придется устанавливать вниз доборное бетонное кольцо либо заливать нечто подобное своими руками.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Как сделать выгребную яму из покрышек своими силами:

Видео #2. Этапы строительства колодца канализации из бетонных колец:

Видео #3. Как правильно выполнить скрепление колодезных колец из бетона:

Сделать своими силами канализационный колодец можно из разных стройматериалов при минимуме приложенных усилий и потраченных средств. Сложностей здесь нет, главное правильно запроектировать всю систему канализации и грамотно подобрать для ее наружной составляющей место на участке.

Сверху сточный резервуар можно замаскировать съемной клумбой или искусственным валуном.

Монтаж канализационного колодца из бетонных колец своими руками

Выгребные ямы часто делают из автомобильных покрышек, железных бочек, кирпича. Через такие септики ядовитая жидкость, кишащая микробами и токсинами, попадает в грунтовые воды, а потом в источники водозабора и на стол к самим же хозяевам. Есть специальные нормы и правила, которые предписывают, на каком расстоянии от жилья необходимо строить выгребной колодец, каким делать дно.

Актуальные требования к установке канализационных колодцев

Чтобы не дышать канализацией, особенно в летнее время, септик должен располагаться на расстоянии не менее 12 метров от жилья. Если на участке есть скважина или колодец, септик необходимо располагать на расстоянии 50 метров – в другом конце двора. Желательно, чтобы соседские туалеты также находились подальше от источника питьевой воды.

Для герметизации применяют прочную смесь – раствор бетона, если сам септик выложен из кирпича или сделан из бетонных колец. Не нужно надеяться, что жидкость будет держаться в емкости – через имеющиеся стыки она легко попадает в грунт, вызывая его заиливание вокруг септика.

Летом желательно уничтожать запах с помощью биологических препаратов, которые специально производятся для уличных туалетов. Если в септик попадает вода с химическими средствами для мытья посуды или стирки, необходимо подбирать соответствующих препарат с бактериями, устойчивыми к химикатам.

Санитарные нормы должны соблюдаться. В противном случае представители контролирующих органов могут составить акт и заставить переделать септик.

Виды колодцев

В большинстве случаев канализационный колодец делается просто: выкапывается яма, в нее опускают бетонные кольца или пластиковую емкость, подводят трубу, засыпают землей и ставят крышку. Разновидностей канализационных колодцев много:

• Смотровые – линейные, поворотные, узловые. Их цель – облегчить уход за канализацией, находящейся под землей. Устанавливают в самых неудобных местах, где система поворачивает или в одной точке сходится несколько труб, либо по прямой линии каждые 15 метров.
• Перепадные колодцы устанавливают для изменения уровня прокладки канализации. Подводящие и отводящие патрубки расположены на разной высоте. Такие модели также имеют несколько разновидностей.
• Фильтрационные выполнены из перфорированных бетонных колец. Дно обычно отсутствует, так как в них поступают частично очищенные стоки.
• Накопительные собирают все бытовые отходы.

УзловойНакопительныйПерепадныйФильтрующий

Чтобы канализационные трубы служили дольше и можно было в любой момент провести ремонт или прочистить засор, нужно кроме накопительного септика ставить смотровую шахту, в которую сможет попасть человек и проделать работу.

Хорошо, если бытовые отходы собираются в один септик, а дождевая вода в другой. Ее можно использовать для полива огорода в жаркое время или просто перекачать насосом на улицу, за пределы участка. При наличии одного канализационного колодца может возникнуть перелив, и тогда зловонная жидкость растечется по округе.

Материалы для изготовления

Септик можно соорудить из разных материалов, в том числе камня. Резиновые покрышки не в счет, такую конструкцию нельзя назвать септиком. Через год стоки начнут вытекать на стыках и отравлять окружающую среду.

При планировании учитывают климатические условия, уровень залегания грунтовых вод, глубину промерзания грунта, а также его характеристики.

Наиболее часто применяются бетонные кольца и кирпич. Для строительства канализационного колодца из колец нужно будет заказать кран и пригласить помощников. Кирпичный септик под силу сделать самостоятельно, но его стенки необходимо полностью загерметизировать бетоном для исключения протечек. Строительство канализационного колодца из бетонных колец – это оптимальное сочетание цены и качества материалов.

Как вариант – монолитный бетонный раствор. Для этого выкапывают яму и оставляют нужное расстояние для заливания раствора. Таким образом укрепляют пластиковые емкости от растрескивания, только стенки из бетона делают тоньше.

В продаже есть цельные пластиковые резервуары из прочного полимерного материала. Их подбирают по объему, исходя из количества людей, проживающих в доме. Можно купить целую систему из расположенных рядом резервуаров, чтобы жидкость очищалась естественным образом: первый колодец с закрытым дном для отстаивания твердых отходов, второй с открытым, откуда жидкость будет впитываться в грунт. При этом учитывается состав почвы. Открытый септик не обустраивают на участках, где основной компонент грунта – глина.

ЖБИКирпичПластик

Общие подготовительные этапы при строительстве

Профессиональные бригады, которые занимаются прокладкой автономной канализации, первым делом посещают участок и осматривают его, подбирают наиболее подходящее место расположения сточного колодца.

Далее составляется схема укладки труб, рассчитывается глубина и угол наклона. Это важно для самотечных систем. Там, где невозможно выполнить данное требование, необходимо ставить насос, который под давлением будет проталкивать отходы в септик. На этом этапе уже известна цена на монтаж канализационного колодца и магистрали.

Когда расчеты проведены, начинается разметка участка. Для этого используют веревки и колышки там, где будут делать траншеи для труб, чтобы магистраль была ровной. Место под септик рассчитывают с запасом, чтобы можно было засыпать песком расстояние между стенками ямы и бетонными кольцами.

Далее следует покупка необходимого количества материалов, которые советуют использовать строители – бетонные кольца или пластиковые емкости, а также трубы нужной длины, смотровые пластиковые шахты, соединительные элементы.

Установка ЖБИ колец под канализацию своими руками – дело сложное, потому что вес конструкции под силу поднять только строительному крану. Рекомендуется найти техническое решение, с помощью которого кольца установят в яму.

Особенности монтажа

Схема монтажа дренажного колодца

Этапы монтажа бетонных колец:

1. На месте разметки вырыть котлован с запасом по бокам 15 – 20 см.
2. Засыпать дно щебнем – примерно 20 см.
3. Дно желательно герметизировать бетонным раствором.
4. Подключить кран и установить кольца в зависимости от глубины котлована.
5. Опустить лестницу и замазать стыки бетонным раствором.
6. Подвести трубы и стык также загерметизировать.
7. Зазоры между стенками ямы и бетонными кольцами засыпать песком или щебнем.

Для бетонных конструкций предусмотрены крышки с железной арматурой для удобства открывания, но можно купить пластиковую зеленого цвета, чтобы она не выделялась на фоне травы летом. Когда бетон застынет, объект тестируют на наличие протечек.

Цены на монтаж септиков необходимо уточнять в офисе строительной компании. Общая стоимость зависит от выбранного материала, глубины септика и протяженности магистрали канализационных труб.

Дренажный колодец: назначение, принцип действия, из каких материалов его лучше собирать

Оценок 0 28 Ноября 2017 2017-11-28 7550 Время чтения 10 минут Прочитать позже

Отправим материал на почту

Заказать устройство дренажного колодца Оставить заявку

Благополучие частного домовладения, особенно во влажной местности, обеспечивает хороший дренаж, отводящий избытки воды, в том числе загрязнённой. Наличие сточных, грунтовых и ливневых вод, требует оборудовать на участке хотя бы один дренажный колодец для канализации, со сбросом или откачкой сточных вод.

Дренажный колодец, как часть септика Источник optopg.ru

Для чего нужны и какие бывают дренажные колодцы

Частный дом или дача часто расположены в местности, подверженной заболачиванию, их фундаменты могут постепенно разрушаться под воздействием грунтовых вод. Также, хозяева часто сталкиваются с тем, что нет канализации, а значит некуда девать воду из септика. Бывает вероятна угроза подтопления жилых и нежилых построек, в особенности таких как погреб, гараж, баня, сад и огород. В этих случаях необходим дренажный колодец, а возможно и целая дренажная система.

Собирать в подземную ёмкость избытки вод, самотёком или подавая насосами, с постоянным или периодическим их удалением – вот в чём смысл колодца для дренажа. Система устанавливается один раз и будет работать в течение всего времени эксплуатации дома. Но в процессе использования сливной колодец требует периодической чистки. Для этого с дна засорённого колодца струей воды поднимают илистые отложения с последующей их откачкой или сливом.

Устройство дренажного колодца может быть трех типов:

• Смотровые (инспекционные), дренажный колодец для канализации, расположенные в местах поворота и пересечения дренажных труб или через каждые 40-50 метров дрен, периодически их чистят, а если нет слива – откачивают. Для обустройства таких колодцев бывает достаточно использовать трубу диаметром от 34 см.

Смотровой колодец на пересечении дренажных труб Источник rinnipool.ru

• Коллекторные (водоприёмные) – это конечные пункты слива вод, чаще всего только поверхностных (ливнёвых, тающих, ручейных), с их откачкой в канализацию, водоём, или использованием для хозяйственных нужд. Отличаются довольно большим объёмом, часто непроницаемым дном, для них обычна встроенная лестница. Размещение насоса и обслуживающие процедуры накладывают ограничения по их диаметру – не менее 70 – 100 см.
• Тампонажные (поглотительные, фильтрационные), их располагают в местах, которые хотят избавить от луж, например после мойки машин. Вокруг них предполагается насыпка большой массы скальника, щебня, отсева, как для подвода воды к колодцу, так и для отвода через его дно в глубокие водные горизонты. В частности, дно тампонажного колодца засыпают слоем щебня толщиной 30 см. В этом устройстве происходит частичная бактериальная и механическая очистка стоков, с периодической промывкой или механическим извлечением наносов ила и песка.

Так выглядит схема фильтрационного колодца Источник flotenk.ru

В случаях колодцев смешанного типа, их функции накладываются, а устройство дренажного колодца изменяется. Так, водоприёмный колодец может сбрасывать воду в тампонажный. В этом случае ему не требуется герметичное дно и он может обойтись без насоса, но при этом нуждается в периодическом осмотре и очистке, наподобие инспекционного колодца.

Комплектация дренажного колодца

Колодец обычно представляет собой комплект:

• рабочая камера (шахта) из гофрированной пластиковой трубы;
• люк или крышка (обычно с муфтой и уплотнительным кольцом) сверху;
• заглушка или щебень на дне;
• врезки входных и выходных труб (если есть) – их располагают на высоте не менее 50 см. от дна колодца.
• постоянный или периодического использования насос – при отсутствии фильтрации, слива, или в дополнение к ним.

Материалы изготовления

Традиционный материал стенок дренажных колодцев – железобетонные кольца. Железобетон также используют как материал дна (диск из железобетона кладут на дно ямы, в основание будущего дренажного колодца) и крышки (с отверстием для люка). Железобетон довольно дёшев, прочен, долговечен.

Но, монтаж готового железобетона связан с привлечением подъёмной техники или большими трудозатратами, образующиеся при монтаже стыки бывает непросто герметизировать.

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу монтажа и проектирования канализации и водоснабжения. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Монтаж железобетонных колец не обойдется без привлечения специальной техники Источник gidroguru.com

Монтируют эти конструкции обычно, предварительно вырыв большой котлован. А после установки первого кольца и монтажа асбестовых, керамических, чугунных или других тяжёлых и хрупких труб, его постепенно засыпают грунтом с помощью бульдозеров и экскаваторов.

Это довольно затратная и нарушающая верхний слой почвы технология. В последнее время всё чаще используют колодцы из пластика и композиционных материалов.

Видео описание

Про монтаж пластиковых дренажных колодцев на видео:

Преимущества пластикового дренажного колодца

Вместо массивных железобетонных колец со ступенями, и труб, в которых легко помещается человек, всё чаще используют композитные и пластиковые тонкостенные устройства, в том числе малого диаметра. В этом случае можно смонтировать на участке сразу готовый колодец.

Такой подход позволяет быстро и дёшево обустраивать и обслуживать дренаж частного дома, гаража, бани.

Дренажные колодцы из пластика отличаются тем, что монтаж дренажного колодца, демонтаж и переустановка новой системы и лёгких труб, ведущих к ней (обычно также пластиковых) под силу одному человеку без привлечения спецтехники и без серьёзного нарушения ландшафта.

Пластиковые колодцы потребуют меньше ресурсов для установки Источник giropark.ru

Последовательность монтажа

Как происходит установка дренажного колодца:

• Заливка бетонного дна колодца, если необходима его герметичность.
• Монтаж составного или цельного колодца.
• Прокладка и врезка входных и выходных труб.
• Обустройство таких деталей как лесенка, крышка, люк, насос.
• С помощью уровня проверяют вертикаль колодца и горизонтальные уклоны труб.

Какие рабочим понадобятся инструменты и материалы

Основная ответственная и трудоёмкая работа при монтаже дренажного колодца – это проделывание врезки и её последующая герметизация. Кроме того, требуется рыть ямы и траншеи, подгонять трубы по длине, выводить их уклон под самотёк, регулировать глубину и высоту колодца.

Исходя из этого, для работы необходима болгарка (УШМ). Если материал колодца – бетон или композит, используются асбестовые, керамические трубы, тогда к болгарке нужны алмазные диски по бетону и кувалда. Если колодец и трубы пластиковые – достаточно дисков по металлу и молотка. Кроме этого обязательно нужен уровень, который может быть дополнен отвесом, нивелиром, а также рулетка, шнур, лопаты, мастерок, ведро. Для рытья узких траншей удобно приспособление из куска жести, скрученной по форме усечённого конуса и прибитой к палке. Траншеи для труб и яму для колодца можно вырыть и ручным способом, но вряд ли это обойдется дешевле вызова экскаватора Источник deilo.ru

Для герметизации врезок и выравнивания дна, с приданием ему формы лотков для труб, используют цементный раствор, или, если имеют дело с пластмассой, применяют клей, пластырь или ленту, герметик.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про колодец для ливневой канализации.

Где расположить дренажный колодец

Что касается смотрового колодца, то его обычно располагают за пару метров от нижнего (или условно нижнего) угла жилой постройки, которую опоясывают дренажными трубами. В таком колодце чаще всего получается три врезки для труб: двух дренажных и одной сливной (эта труба может сливать воду в канализацию, водоём, в рыхлый грунт вниз по косогору или в дренажный колодец другого типа). Он может быть очень маленьким, и тогда для проверки его состояния достаточно иметь крошечный съёмный лючок и щуп для ила (наподобие автомобильного, которым измеряют уровень масла).

Коллекторный колодец необходим, если почва глинистая, плохо впитывает воду. Располагают его за пару метров от нижнего (или условно нижнего) угла участка или за ним, кооперируясь с соседями. Сразу предусматривают, как безопасно спускаться в колодец в аварийной ситуации. Скажем, идёт ливень, а в сливном отверстии застрял мешком с мусором, как быть? Также выясняют, какой полезный объём необходим коллектору (практика показывает, что лучше сразу брать с запасом). Объем коллекторного колодца не должен быть маленьким Источник vi.decorexpro.com

Тампонажный колодец обычно обустраивают после септика, если поблизости нет канализации или другого места слива, а объёмы слива бытовых или моющих стоков невелики (порядка 1 м³ в сутки). Бетон для такой конструкции практически непригоден – лучше брать композит, металл, пластмассу. Перед засыпкой такой колодец обкладывают мягким материалом, защищая от повреждения глыбами камней и щебня, а после засыпки перфорируют, просверливая отверстия в нижней части изнутри.

Каким должен быть насос для откачки дренажных вод

Насос – обычный атрибут колодцев всех типов. Для откачки дренажных вод применяют как стационарные, так и периодически используемые насосы. Для постоянной работы подбирают насос небольшой производительности, но достаточной мощности типа погружного дренажного, дренажного поплавкового.

Для периодической откачки отложений ила и песка применяют мощный и производительный насос. Если насосом откачивают пруд, добывают песок или углубляют дно порта – наверняка он подходит и для избавления от отложений дренажного колодца. Погружной насос для колодца поможет легко откачать жидкость переполняющую емкость Источник abad.uz

Подходящие для удаления отложений насосы называют по-разному: грязевой насос, погружной насос, фекальный насос, центробежный насос, песчаный насос, гидравлический насос – вопрос не в принципе действия или наименовании, а в том, чтобы это устройство предназначалось для откачки именно отложений, включая ил, песок и даже мелкие камушки.

В принципе, любой насос по техпаспорту «дренажный» должен откачивать накопившиеся отложения, но для этого ему может не хватать мощности (скажем, насос «Малыш») или пары. Для очистки от отложений обычно применяют два насоса. Также, может потребоваться ёмкость порядка 200 – 300 литров. Последовательность работ следующая:

• Насос по типу грязевого откачивает воду из дренажного колодца.
• Насос по типу водяного подаёт, по возможности мощной струёй, из ёмкости или другого источника чистую или отстоянную воду.
• Насос по типу грязевого (например Pumpex серии SK, Макита, Кёрхер, Грандфос), включаемый с началом подачи струи воды, откачивает взмученную воду, унося отложения.
• Другой вариант чистки отложений: бригада вычёрпывает отложения вёдрами, мастерками, лопатами вручную.

Ручной способ очистки самый дешевый, но не самый чистый Источник megapolis-tula.ru

В любом случае, дренажные накопительные колодцы предусматривают обслуживание с помощью насосов (перед ручной чисткой воду всё равно надо откачать).

Пример обустройства дренажного колодца на видео:

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про систему дренажа и ливневой канализации на участке.

Несмотря на кажущуюся простоту технологии изготовления дренажного колодца, эту работу лучше всего доверить специалистам. Для уверенного функционирования дренажной системы при монтаже надо как минимум правильно выставить уклоны труб, а сделать это без специальных инструментов получится далеко не у каждого, особенно если на участке есть определенные перепады высот. Кроме того надо предусмотреть системы защиты от обратного тока воды, и правильно выбрать насос, чтобы его мощности хватало для подъёма столба воды с дна колодца.

Оценок 0 Прочитать позже

Устройство канализационного колодца

Местная система канализации, включающая в себя устройство канализационного колодца — будь то септики, фильтрующие колодцы, а зачастую и выгребные ямы, может быть использована, если для этого подходят геологические и гидрогеологические условия местности, а также отсутствует опасность загрязнения систем водоснабжения и почвы. Необходимость использования таких сооружений возникает, когда монтаж канализации в частном доме нельзя осуществить к центральным сетям города.

Устройство канализационного колодца в качестве септика

Септик предусматривает очистку фекальных вод при помощи почвенного принципа. Планирование такой системы лучше осуществлять и процессе проектирования дома. Подобная канализационная система строится следующим образом: на участке проводят устройство канализационного колодца — септика, в который направляют сточные воды из дома через дворовый трубопровод. Объем которого составляет не меньше 2,5 м3, где воды отстаиваются, осветляются, а затем уходят в почву сквозь дренажную сеть или дренажный колодец. Осадки из септика удаляются дважды в год. Сточные воды должны отстаиваться в септике трое суток, следовательно, объем такого колодца должен быть не меньше, чем трехкратный суточный объем поступления стоков.

Например, септик, рассчитанный на производительность 1 м3 в сутки, должен обладать размерами 1х1,5 м, глубина резервуара составит 2,5 м. Согласно нормам, дистанция от дома до септика должна составлять от 5 до 20 метров, а дренажную сеть прокладывают так, чтобы сточные воды не размывали фундамент и не могли спровоцировать затопление подвальных помещений.

Труба для стока вод из септика должна быть заложена на глубине 1,2 м, если возможно замерзание воды, то трубу необходимо утеплить с помощью шлака. Сами трубы могут быть чугунными или же пластмассовыми. К наружная система канализации подключается к выпуску из строения — схема канализации в доме. Устройство канализационного колодца может проводиться из различных материалов, в том числе из кирпича, бетона, а иногда из бутового камня. Каменный или кирпичный септик оштукатуривают изнутри при помощи цементного раствора, затем подвергают железнению, дно делают бетонным. Септик должен быть хорошо изолирован снаружи. Если стены септика кирпичные или каменные, то по стенкам и под дном укладывается слой жирной глины от 30 см толщиной, если стены бетонные, то глиняный пусть будет толщиной как минимум 20 см. Перекрытие септика может быть изготовлено из деревянных щитов, покрытых рубероидом и сверху засыпанных землей. Но более надежный вариант – это перекрытия из железобетона, в котором вырезается люк или дверца.

Следует отметить, что лучше всего устраивать круглые канализационные колодцы (септики). Стены должны быть не менее 25 см толщиной. Труба, по которой канализационные воды буду попадать из дома в септик, должна быть установлена на 5 см выше трубы, предназначенной для стока в дренажную систему. На подводящие и отводящие трубы септика должны быть установлены тройники, через которые будет проходить вода. Верхняя часть тройников открыта, а нижние концы вместе со своими трубами должны быть ниже ориентировочного уровня воды в септике примерно на 40 см. Вентиляция септиков осуществляется с помощью стояка внутренней канализации, выводимого выше уровня крыши дома.

Канализационный колодец в качестве фильтрующего

Если дом расположен на песчаном или супесчаном грунте, при этом не производится более 1 м3/сутки жидких отходов, то хорошо подойдет фильтрующий колодец. Следует отметить, что фильрующие колоды устраиваются не только для системы канализации, но и для дренажа участка, в этом случае в него отводят лишнюю воду перфорированные трубы.

Материалом для фильтрующего колодца могут служить как кирпич и бутовый камень, так и бетон, и железобетонные кольца. Если фильтрующий колодец делается прямоугольной формы, то его размер должен составлять 2,8х2 м, при круглой форме диаметр делают от 1,5 до 2 метров. В обоих случаях глубина колодца должна быть 2,5 м. На фото фильтрующий колодец из перфорированных железобетонных колец.

На дне колодца должен быть установлен фильтр из щебня, гравия, котельного шлака и других подобных материалов. Высота такого фильтра составляет от 0,5 до 1 метра. Внутри стены колодцы покрываются цементным раствором. Наружные стены и основание фильтрующего колодца должны быть обсыпаны тем же материалом, который использован в качестве фильтра. На схеме внизу септик: фильтрующий колодец использован в дополнение к выгребной яме.

Канализационный колодец — простая выгребная яма

Выгребная яма делается исходя из объема от 0,5 м3 в расчете на одного человека. При длине в среднем от 2,5 до 3 м и ширине около 1 м, глубина ямы составит около полтора метра. Это наиболее популярный вариант устройства канализации на даче своими руками. Стены, также как и у септика или фильтрующего колодца, делают из бетона, кирпича или камня, покрытого сверху цементным раствором, железом, а иногда и битумом. Если стены выгребной ямы изготавливают из дерева, то обязательно из плотного, как следует проконопаченного и покрытого двойным слоем битума.

Снаружи стены должны быть изолированы при помощи 25-30 см слоя уплотненной жирной глины. Яму перекрывают покрытыми рубероидом деревянными щитами, а лучше железобетоном, перекрытие также изолируется при помощи слоя жирной глины. В перекрытии обязательно оставляют люк размерами примерно 0,7х0,7 м. Люк для очистки состоит из двух крышек, одна из них находится над перекрытием, а другая на уровне земли, обе должны плотно закрываться. Выгребная яма очищается по мере наполнения.

Перепадные канализационные колодцы — важная необходимость

Канализация представляет собой довольно сложную систему, даже если она охватывает лишь небольшой дачный участок. Для создания канализационной системы используется множество элементов, и одной из важных деталей любой системы является перепадный колодец для канализации.

Они используются по-разному, например, для:

• контролирования функционирования системы;
• обеспечения безопасных поворотов трубопровода;
• очистки сточных вод;
• накапливания сточных вод;
• компенсации высотных перепадов системы.

Последний тип колодцев будет подробно рассмотрен в данной статье. Перепадные канализационные колодцы применяются для того, чтобы компенсировать разницу высот трубопровода. Типовой перепадной колодец канализационный выглядит так: есть корпус колодца, являющийся широкой бетонной или пластиковой трубой, и две трубы, обеспечивающие подачу и выход стоков на разной высоте.

Преимущества перепадных колодцев для канализации

Перепадные канализационные колодцы выполняют следующие функции:

• обеспечение работоспособности трубопровода на участках, имеющих сложный рельеф;
• уравнивание скоростей движения сточных вод на отрезках трубопровода с наличием сильного уклона;
• компенсация разности высот между частями трубопровода;
• совмещение уровня выходного канала трубопровода с уровнем нахождения водоприемника.

Перепадные колодцы ливневой канализации могут использоваться как в бытовом строительстве, так и в промышленных сферах. Простая конструкция устройств позволила им стать довольно распространенными в частном строительстве: купив готовую конструкцию, ее достаточно просто закопать в землю и подвести трубы.

Чаще всего для канализационных систем используется перепадной колодец канализации водосливного типа, которые, несмотря на ограничение сфер применения (использовать простейшие конструкции можно только при перепаде высот до 1 метра), являются очень распространенным решением.

Виды перепадных канализационных колодцев

Существует несколько разновидностей перепадных колодцев, что обуславливается разными требованиями, предъявляемыми к данным устройствам.

К часто используемым можно отнести следующие типы:

1. Трубчатые перепадные колодцы с внутренним гасителем. Такое устройство предполагает наличие стояка на внутренней полости конструкции. Стояк монтируется ко входной трубе, и за счет него происходит ограничение скорости прохождения стоков по системе.
2. Водобойные перепадные колодцы с внутренним гасителем. В таких конструкциях устанавливаются плоскости, позволяющие гасить скорость движения сточных вод. Когда вода попадает на плоскости, то происходит снижение темпа ее перемещения.

Кроме того, существует и модификация перепадных колодцев, оборудуемая водяным затвором. Конструктивно такой колодец представляет собой обычную схему, но выполненную с точностью до наоборот: входной канал трубопровода находится внизу, а выводной – сверху, что позволяет повышать уровень системы на следующем отрезке. Такие колодцы довольно сложны, поэтому применяются нечасто, исключительно при необходимости.

Переливные колодцы в канализации позволяют облегчить работу канализационной системы. Выбирая колодец, стоит в первую очередь рассматривать пластиковые конструкции, поскольку их достоинства позволяют говорить о большем удобстве этих устройств.

Схема установки септика с переливом

Без хорошей канализации в любом загородном доме нельзя будет проживать постоянно со всеми удобствами. Конечно, еще совсем недавно проблему санузла решали простой выгребной ямой, над которой устанавливалось некапитальное строение, но такой туалет не только распространял неприятный запах вокруг, но и существенно загрязнял почву, а в некоторых случаях еще и грунтовые воды.

Для того чтобы решить эту проблему, сейчас, используют небольшие автономные очистительные сооружения способные отфильтровывать сточные воды до 90-95%. Данные устройства продаются в готовом виде, но и своими руками сделать их достаточно легко.

принцип работы переливной системы простого бетонного септика

Конструкция и принцип работы

Септики выпускаются во многих вариантах, но наиболее часто используемые переливные системы с несколькими резервуарами, для максимальной очистки. Схема септика с переливом достаточно проста, несколько отдельных емкостей соединяются между собой при помощи пластиковых труб, для того чтобы составить единую систему. В качестве емкостей можно использовать любые герметичные резервуары, но наиболее простым решением станут бетонные кольца, используемые для укрепления шахт и колодцев.

Для небольших домов достаточно установить септик с двумя камерами. Первая будет служить отстойником и накопителем нерастворимых, тяжелых фракций грязи, а во второй камере частично очищенная вода будет проходить повторное отстаивание и очистку посредством бактерии питающихся органикой и биологическими отходами жизнедеятельности человека. После второй емкости вода сливается на фильтрационные поля или дополнительно установленный инфильтратор.

уровень установки входной и переливной труб в канализации

В трубе перелива также возможна установка дополнительных сетчатых фильтров, и жироулавливателей, которые будут задерживать часть загрязнений при переливе воды из одного резервуара в другой. На эти же фильтры подсаживаются бактерии способствующие разложению отходов.

Более простой вариант включает в себя только два резервуара, первый из которых герметичен, а у второго отсутствует дно, вместо которого засыпается песчано-гравийная смесь в качестве фильтра. Попадая из первого резервуара, отстоянная вода сливается в почву, очищаясь механически в момент прохождения через песок и мелкий гравий.

Рекомендовано к прочтению: Схема устройства септика из бетонных колец

обеспечение перелива в канализационной системе

Аэробные бактерии, которые чаще всего используются для повышения качества очистки сточных вод, для полноценной жизнедеятельности требуют постоянный приток кислорода, поэтому септики оснащаются вентиляционными шахтами. Еще одной причиной необходимости вентиляции является процесс газообразования в результате разложения органических загрязнений.

Помимо вентиляции первая камера оснащается технологическим люком, через который ассенизаторская машина сможет откачивать застоявшуюся грязь, если это будет необходимо.

Расчет необходимого объема

Для того чтобы ответить на вопрос как правильно сделать септик с переливом, важно определиться с объемом очистительных сооружений, для того чтобы они справлялись с ежедневным объемом сточных вод. Наиболее точный расчет могут произвести специалисты, но и самостоятельно можно определить минимальный необходимый объем септика. В среднем каждый человек сливает до 200 литров воды в канализацию ежедневно, запас объема септика должен обеспечить трехсуточный объем. Получается что на каждого человека, постоянно проживающего в доме и пользующимся канализацией необходимо 600 литров объема. Соответвенно семье из трех человек необходим септик с минимальным объемом 1800-2000 литров.

Самостоятельная установка септиков

Как правило, своими руками септики собирают из бетонных колец или из еврокубов. Преимущества бетонных колец в данном случае в их прочности и доступности, хотя для строительства септика из этого материала гораздо сложнее, так как необходимо герметизация всех отдельных элементов. Общим правило для обустройства очистных сооружений с переливом является соблюдение угла наклона всех канализационных труб, как от дома до септика, так и между его отдельными камерами и фильтрационным полем. Учитывая, что канализация работает самотеком, наклон необходим для нормального прохождения сточных вод.

расположение резервуаров для обеспечения перелива

Еще одним общим условием является глубина прокладки труб канализации. Специалисты рекомендуют закапывать трубы не менее чем на глубину 1 метра для того чтобы в холодное время года не происходило промерзание жидкости, которое может привести к деформации и разрушению труб. Еще одним вариантом, который поможет исключить проблему промерзания, является использования утеплителя, как для труб, так и для самого септика.

В остальном установка канализационной системы с переливом напрямую зависит от вида септика.

Конструкция и монтаж септика из бетонных колец

Ля того чтобы сделать переливную фильтрационную систему необходимо подготовить две шахты в которые затем опускаются бетонные кольца. Если предусматривается монтаж септика с дренажным колодцем, а не с фильтрационным полем, глубина шахты для второго резервуара должна быть больше. Это необходимо для засыпания достаточно большого объема песка и гравийной смеси в качестве фильтра.

Рекомендовано к прочтению: Делаем септик в частном доме самостоятельно

После копки котлованов в них устанавливаются бетонные кольца. В первом резервуаре кольца монтируются на бетонную подушку, которая будет служить дном герметичного отсека. Стыки между отдельными кольцами, в местах подсоединения труб и все технологические отверстия герметизируются, для того чтобы исключить утечку неочищенных сточных вод в грунт. Для сохранения целостности бетона рекомендуется покрывать внутренние стенки септика специальными пропитками, которые защищают его от от разрушения под действием сточных вод.

На дно второго, более глубокого колодца без дна, засыпается сначала слой песка, а затем такой же слой гравия. Такой биофильтр будет удерживать остаточные нерастворимые частицы грязи, помимо этого гравий будет препятствовать быстрому заиливанию песка.

Сверху резервуары закрываются бетонными крышками с технологическим отверстием для вентиляции и для подвода шлангов с ассенизаторской машины.

переливная система с системой аэрации

Свободное пространство между бетонными стенками колец и стенами котлована заполняются песчаным грунтом. Для того чтобы снизить риск смещения отдельных колец по отношению друг к другу их связывают арматурой или достаточно прочной проволокой

Переливные септики из герметичных резервуаров – еврокубов

Еще одним неплохим решением в создании переливной канализации является использование еврокубов. Это готовые пластиковые, герметичные емкости, установленные внутри металлического решетчатого каркаса. Такие емкости широко используют для транспортировки различных жидкостей, поэтому они изготавливаются из пластика устойчивого к агрессивным средам.

Для создания септика из таких емкостей достаточно подготовить котлован и укрепить его стены геотекстилем, сеткой или бетонными плитами для того чтобы уменьшить воздействие грунта на достаточно мягкий пластик из которого выполнены стенки еврокубов. Еврокубы полностью герметичны, поэтому не требуют дополнительных работ в этой области, достаточно только проделать отверстия для канализационных и переливных труб, а после их подведения хорошо герметизировать стыки.

Рекомендовано к прочтению: Консервация септика Топас

Еврокубы оснащаются достаточно большими крышками на верхней стенке, которые используются для залива жидкости в них. Эти технологические отверстия хорошо подойдут для вентиляционных шахт и для оборудования канала для доступа шланга с ассенизаторской машины.

Если переливной септик из еврокубов планируется строить с системой постоянного откачивания накапливаемой грязи, то делать выходной патрубок на фильтрационные поля нет необходимости. Если же канализация планируется работать, как полностью автономная, из последнего резервуара отстойника выводится труба, через которую очищенная вода попадает в инфильтратор и затем уже в грунт или сливается в канаву для сточных вод.

Расположение септика

Независимо от типа конструкции септика его необходимо располагать в соответствии с некоторыми правилами, в частности не ближе 30 метров до любого открытого водоема и точек водозабора. Фильтрационные поля и дренажные колодцы не должны находиться поблизости с плодоносящими растениями. К колодцам септика должен быть нормальный доступ для того чтобы ассенизаторская машина могла подвести шланги для выкачивания твердых отходов.

У меня муж тоже помню хотел установить септик своими руками. много схем различных прочитал, но я его отговаривала, так как у соседа стоял самодельный, вонь до нас аж доносилась, да еще и откачивать его все время приходилось. Правда удалось мне его отговорить. И остановились мы именно на Топас 6 от Тополь-Эко. Вот тут http://www.topol-eco.ru/production/topas/ кстати можно прочесть про нашу систему или же выбрать себе подходящую. Установили нам ее мальчики, профессионалы. Так и работает система хорошо и никакого постороннего запаха нет. Да и вода отработанная без дела не остается огород и сад ей поливаем.

Руководство как сделать септик из бетонных колец и как правильно его обустроить

Сегодня весьма актуально обустраивать свои загородные участки. Это связывают с тем, что человек желает максимально комфортно обустроить пространство вокруг себя. По мнению специалистов, к обустройству загородного участка можно отнести и монтаж сооружений очистительного типа. Когда будет решена проблема с отводом сточных вод, тогда и пребывание загородом станет максимально приятным. Читайте об устройстве септика Топас в частном доме .

На снимке представлен септик из бетонных колец

Принцип работы септика из бетонных колец

Фактически принцип работы такого септика сводится к буквальному отстаиванию сточных вод. По системе водоотвода жидкость перенаправляется в септик и там происходит ее отстаивания. По той причине, что для полного разложения фракций требуется длительный промежуток времени система требует откачки. Ее частота зависит от габаритов изделия и от числа людей, которые пользуются этой системой.

Технические характеристики

При выборе системы септика данного типа необходимо будет сделать акцент на следующие параметры:

• размеры бетонных колец для септика – от 0,72 до 2 метров.
• объем бетонных колец для септика будет зависеть от их количества и от типа монтажа. Будут ли это несколько отдельных камер или одна крупногабаритная. То же самое касается и глубины септика. По обыкновению, для создания отстойника применяют 3-4 кольца. Такой септик сможет прослужить не менее 25 лет и будет идеальным для семьи от 2 до 5 человек.

При выборе колец стоит уделить внимание качеству материала, из которого они изготовлены, и типу – кольца с замковыми креплениями или простые кольца.

Само собой, что на рынке существует огромное количество септиков, но практически все они имеют высокую стоимость. Что же касается септика из бетонных колец, то его цена весьма демократична и доступна практически каждому. Сегодня септик из бетонных колец бывает следующих видов:

• однокамерный септик из бетонных колец – в данном случае септик монтируется в трех-пяти метрах от дома. Формируют только одну камеру. В ней отстаивается жидкость перед откачкой. Важно оставить свободный подход к камере.

Однокамерный септик из бетонных колец представлен на фото

для бани – следует монтировать в 2-3 метрах от постройки. Делают его из нескольких секций, потому как проходя несколько степеней очистки вода может быть использована для полива земельного участка.

На рисунке показана схема устройства септика для бани

переливной септик – каждую последующую камеру устанавливают ниже следующей. Жидкость переливается при достижении определенного уровня. Этот вариант является самым долговечным. Читайте обзор видов и характеристик септика Тополь на этой странице .

На фото пример переливного септика из бетонных колец

Схема устройства

При расчете септика из бетонных колец нужно знать, что бывает три основные схемы:

1. Схема на один колодец – простая в монтаже, но трудна с точки зрения эксплуатации. Часто требуется откачка. Такая схема применяется при создании бытовой канализации.

На рисунке схема септика с одним колодцем

Схема септика на два колодца – для очистки используют два переливных колодца.

Схема септика из бетонных колец на 2 колодца

Схема септика на три колодца – самый дорогой, но самый надежный вариант.

Схема септика на 3 колодца изображена на рисунке

При расчете септика из бетонных колец нужно учитывать габаритные размеры колец, дальность расположения септика от жилого дома и количество людей, которые будут использовать его постоянно. Читайте устройство септика Тритон здесь: http://etovodoprovod.ru/kanalizaciya/po-naznacheniyuk/dacha-i-chastnyj-domk/septiki/ustrojstvo-septika-triton.html .

Как правильно сделать?

Чтобы выполнить правильный монтаж септика, необходимо будет предварительно разработать схему. На ней указывают точные габаритные размеры и выполняют разметку.

После этого выполняют копку ямы. Яму копают таким образом, чтобы кольца располагались от ее стенок на расстоянии в 30 см.

На фото пример котлована для септика из бетонных колец

Копать вглубь необходимо столько, сколько будет монтироваться колец при этом последнее кольцо должно быть установлено на 1/3 над уровнем земли. Это позволит избежать переливов и даст возможность упростить чистку и уход за системой. Читайте обзор устройства и характеристик септика Танк .

При монтаже нужно позаботиться о тщательной герметизации стыков. Чем качественнее они будут промазаны, тем лучше для окружающих. Септик не должен стоять близко к стенам жилого дома, потому как в случае с его затопление пострадает цокольный этаж с строения. После герметизации и засыпки песком и смесью бетона сооружают крышку. Она может быть выполнена как их бетона, так и из пластика или дерева.

На фото процесс установки бетонных колец для септика

При сооружении необходимо учитывать, что труба, по которой будет осуществляться «приток» жидкости должна быть расположена под углом. Так на каждый метр наклон составляет 0,2 см.

Чтобы выполнить монтаж септика в соответствии со всеми нормами и стандартами, нужно пользоваться видеоинструкцией, которая прикреплена ниже:

В том случае, если хозяин участка боится переливов в септик, следует установить многоуровневую систему отстаивания сточных вод. Тогда система будет самостоятельно дозировать жидкость и проблема переливов будет решена.

Модернизация

На данный момент септики из бетонных колец могут быть модернизированы. К примеру, такие конструкции нередко дооборудуют вентиляционными системами. Она позволяет избежать образования грибка и предотвратить неприятный запах.

На фото пластиковая система вентиляции для септика

Септик обустраивают дополнительной гидроизоляцией. Сегодняшние пропитки в разы увеличивают надежность таких очистительных сооружений.

Гидроизоляция септика смолой на фото

Также при достаточном утеплении септик данного вида можно будет использовать даже в зимнее время года, что делает пребывание за городом в разы комфортнее.

На снимке пример утепления септика из бетонных колец

Чтобы в емкости септика, выполненного из бетонных колец не образовывалось грибка, плесени и неприятного запаха следует применять специальные химические препараты высокой активности. Практически все они подразделяются на два типа:

На фотографии представлено средство по уходу за септиком

Активность и тех и других препаратов высока. В первом случае вещества являются более концентрированными. При использовании химии необходимо помнить о мерах безопасности.

Неисправности и ремонт

Что касается неисправностей и непосредственных ремонтных работ, то как и с другими септиками с данным типом конструкции это также встречается.

На фото герметик, предназначенный для промазывания швов септика из бетонных колец

Самой распространенной поломкой в данном случае является разгерметизация швов конструкции. Чтобы решить возникшую проблему, потребуется воспользоваться специальными составами и герметиками. Следует тщательно промазать все стыки, иначе близлежащее пространство будет загрязнено сточными водами.

Что касается плюсов от использования данного вида септика, то они таковы:

• Конструкция долговечна;
• Она обладает высоким уровнем прочности;
• Экологична;
• Проста в конструкционном исполнении.

Если же говорить о минусах, то:

• Нельзя устанавливать при высоком положении грунтовых вод;
• Если швы плохо загерметизированы, то жидкость просочится и отравит почву.

Система требует регулярной откачки.

Стоимость септика из бетонных колец под ключ

Приобрести такой септик каждый желающий может как в строительных отделах, так и на специально оборудованных базах. Все что требуется при этом это разбираться с габаритными размерами устройства и решить вопрос с транспортировкой. Средняя цена на такие септики варьируется в промежутке от 19 000 и до 60 000 рублей. Что касается установки под ключ, то тут может потребоваться дополнительная техника, как-никак, вес бетонных колец внушителен. И стоимость такой установки обойдется в +30-50 000 к стоимости изделия.

Ознакомиться с рекомендациями как выбрать фекальный насос для откачки канализации можно здесь .

Где купить бетонные кольца для септика?

Где купить в Москве:

1. Продажа бетонных колец г. Москва Контактный телефон: +7 (495) 778-66-76;
2. ГК «Строй-Технологии», г. Москва, ул. Ак. Королева, д. 13, с. 2Контактный телефон: +7 (495) 226-47-76;
3. ЖБИ СпецМонтаж, г. Москва, 91 км. МКАД, «Мытищинская ярмарка» п. № 817, Контактный телефон: +7 (495) 765-64-88.

Где купить в Санкт-Петербурге:

1. «Колодец» г. Санкт-Петербург, Контактный телефон: 8 (911) 921-78-74;
2. Эколайф, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский пр. д.:34, корп.:1, Оф.:1, Контактный телефон: 8 (812) 297-94-38;
3. СК «Колодец», г. Санкт-Петербург, м. Гражданский проспект, д 41Б, БЦ «Академ-Парк», 4 этаж, Контактный телефон: 8 (812) 309-89-50.

Смотрите на видео как сделать септик из бетонных колец своими руками:

При покупке бетонных колец следует отдать предпочтение изделиям, выполненным из качественного материала с высокими техническими характеристиками. Намного проще будет выполнять монтаж, если каждое кольцо будет оснащено специальным элементом для сцепки. Эксперты утверждаю, что лучше всего оставлять работу данного типа специалистам.

Дек 1, 2015 Татьяна Сумо

Канализация из бетонных колец с переливом: поэтапный монтаж своими руками

Человек в частном доме потребляет воду, энергоносители, электричество, поэтому туда в обязательном порядке проводится водопровод и линия электропередачи. И если для ТБО есть мусорные контейнеры и свалки, то вопрос, куда девать стоки, стоит перед хозяином достаточно остро. Центральная канализационная система отсутствует в большинстве мест, где размещён частный сектор. Намного целесообразнее выстроить канализационную систему у себя на участке. Как пример, канализация из бетонных колец. Работы по её обустройству можно выполнить своими руками. А для этого нужно подробно ознакомиться с предметом.

Описание бетонно-кольцевых септиков

Септик — это вариант оборудования для сбора и переработки сточных вод от частного домовладения. В нём жидкие отходы отстаиваются, очищаются, а полученная жидкость выводится тем или иным способом. Бетонные кольца выполняют роль стенок резервуаров, в которых происходит накопление отходов. Поскольку к таким ёмкостям предъявляются особые требования по строительным нормам, они должны обладать прочностными и гидроизолирующими характеристиками. Сам по себе это неидеальный материал, у него есть как достоинства, так и недостатки.

Такой септик прост и надёжен

Какие плюсы и минусы у септиков?

Один из главных плюсов такой конструкции — их цена. Бетон в сравнении с другими материалами стоит недорого. Это позволяет обустраивать и эксплуатировать септики из бетонных колец в домохозяйствах с разным уровнем дохода. Такое сооружение прослужит долго, так как бетон ещё и прочен — прочнее кирпичной кладки, служащей стенами таких устройств раньше. Он не подвержен окислению и хорошо выдерживает силу воздействия грунта при морозных пучениях и внутреннее давление при доливе стоков. Правильно выполненные работы дают полную водонепроницаемость. Другие материалы с такими же характеристиками (например, пластиковые ёмкости) обходятся значительно дороже.

Есть у такого септика и минусы. Среди них главный, который затрудняет проведение самостоятельных работ — это большой вес материалов и фрагментов. Монтаж потребует либо строительной техники, которой нужно предоставить беспрепятственный заезд на участок, либо различных приспособлений, облегчающий ручной труд. Кроме того, полностью в одиночку, без помощников трудно работать с бетоном. Другой недостаток связан со свойствами самого бетона. К сожалению, прочность и твёрдость сочетается в бетоне с хрупкостью, от которой не спасает даже армирование железными прутьями. С другой стороны, такой эффект при хорошо подобранных материалах возможен лишь через десяток-другой лет.

За и против

Когда принимают решение о создании собственной канализации, по совокупности факторов септик из бетона всё же имеет больше преимуществ, что делает его популярным решением на частных землях и придомовых территориях.

Устройство канализации из бетонных колец

Разные типы систем из отрезков бетонной трубы большого сечения имеют общую схему.

Общая схема

Это труба, заглублённая в грунт, стенки которой состоят из тех самых отрезков. В верхней части такого составного бака имеется отверстие, подключённое к канализационному трубопроводу, откуда поступают жидкие отходы, отработанная вода, фекальные массы и прочее. Чуть ниже, но не у самого дня, находится ещё одно отверстие — из него вытекает лишняя вода. Осадок же обычно выпадает на дне. Вверху, в торце отсека, располагают люк. Через него получают доступ в септик на случай непредвиденных обстоятельств или выкачки содержимого при засорении.

В нормальных условиях по достижении определённого уровня жидкость сливается либо на грунт, либо уходит в толщу земли. В зависимости от количества секций в септике, выделяют такие канализационные системы:

• однокамерные;
• двухкамерные;
• трёхкамерные.

Каждая из этих систем применяется, учитывая число жильцов, и объёма производимых ими стоков.

Однокамерный септик

Такие варианты мало используются в частных домовладениях, рассчитанных на круглогодичное проживание. Это обусловлено практическим отсутствием перерабатывающей способности такого устройства. Он сделан по принципу выгребной ямы, только из современных материалов и смотрится аккуратнее. Дно у однокамерного септика либо заглушено вообще дополнительной бетонной плитой, которая при монтаже опускается в яму первой, либо без дна, чтобы вода уходила в грунт, а сухой остаток прессовался и частично компостировался.

Устроить такой «бездонный» септик можно только на песчаных хорошо дренированных грунтах, вдалеке от водных источников. Из однокамерного бункера закрытого типа накопленные сточные воды периодически нужно выкачивать механическим способом. Ясно, что при интенсивном круглогодичном использовании ванной комнаты, туалета, стиральной и посудомоечной машин такое устройство просто не в силах справится с объёмами канализационных стоков.

Фильтрации в однокамерном варианте часто не хватает

Цены на однокамерные септики

Однокамерный септик

Многокамерный септик

В многокамерных системах собирается два или три бункера. Они связаны каналами перелива. Все ёмкости, кроме последней, глухого типа, и имеют излив только в соседнюю ёмкость. В последней бочке из бетонных колец либо отсутствует дно (переработанные стоки всасываются фильтрующими слоями грунта под ёмкостью), либо оборудован выход переработанной жидкости на фильтрующее дренажное поле. Теоретически чем больше бункеров, тем лучше очищаются сточные воды. На практике более трёх ёмкостей не используют.

Схема устройства и работы двухкамерного септика основана на процессах отстаивания и переработки. Первую ёмкость делают герметичной, стоки в ней подвергаются частичной переработки с помощью анаэробных, то есть не нуждающихся в кислороде бактерий. В крышке бункера традиционно делают люк. Самым популярным вариантом продолжают оставаться чугунные крышки, но всё чаще встречаются пластиковые. Они прочные, лёгкие и не такие хрупкие, как чугун. Вторая ёмкость, также оборудованная люком, имеет вентиляционный ствол на поверхность. Бактерии здесь уже аэробные, и к биологической переработке добавляется химический — окисление.

При высоком уровне грунтовых вод выход вводы прямо в почву через природные почвенные фильтры невозможен. Тогда устраивают дренирующее поле — участок земли, зонированный и засыпанный сыпучими каменистыми материалами разных фракций. Стекая сюда, вода просачивается через почвенный слой, очищаясь при этом.

Двухкамерный септик идеален для небольшой семьи

Цены на многокамерные септики

Многокамерный септик

Поэтапный монтаж системы с переливом

После того, как решение сделать септик своими руками принято, нужно правильно выбрать место его расположения. По СНИПам нужно располагать септик на таком расстоянии:

• от скважины, колодца — не менее 15 м;
• от края участка — 2 м;
• от ближайшего дорожного полотна — 2 м;
• от деревьев — более 3 м;
• от дома — не менее 5 м.

Бетонные бункера должны быть ниже уровня дома и последовательно понижаться. В случае полностью ровного участка такой уклон создаётся искусственно. Учтя требования к нормам, можно приступать к обустройству септика из бетонных колец своими руками

Видео — Септик из бетонных колец своими руками

Таблица 1. Технические характеристики бетонных колец

Наименование	Диаметр (внешний), мм	Высота, мм	Вес, тонн
КС20.12а	2200	1190	1.68
КС20.9	2200	890	1.48
КС20.6б	2200	590	0.75
КС15.6	1680	590	0.66

Шаг 1. Составление проекта — залог успешного строительства и последующей эксплуатации. Объём конструкции должен рассчитываться исходя из суммарного количества сточных вод, которые производит семья за три дня. Среднее суточное потребление человеком воды, которая сливается в канализацию, составляет около 200 литров. То есть в доме для семьи из трёх человек объём первичного бункера должен составлять 1.8 кубометра. При этом лучше производить расчёт с запасом и ориентироваться на 2 — 2.5 кубометра.

На стадии проектирования производят расчёт глубины бункеров

Количество бетонных колец рассчитывается, исходя из частного от деления общего требуемого объёма на объём в одном бетонном кольце. Учитывая, что бетонные кольца выпускаются стандартных размеров, и их объём приведён в таблицах технических характеристик, нетрудно подсчитать необходимо число деталей. Например, при использовании колец типа КС-20-9 высотой 89 см и 0,56 кубометра каждое, то с запасом потребуется 5 колец. Если же делать из расчёта 2 кубометра и оставлять малый запас, то можно обойтись четырьмя на бункер.

Обратите внимание! Также при вычислениях имейте в виду, что сточные воды заполняют ёмкости только до линии перелива, поэтому при вычислении проектной высоты бункера высоту до крыши нужно будет делать больше.

Шаг 2. Подбор материалов и инструментов. Если подготовить всё необходимое для обустройства канализации в частном доме заранее, работы можно провести очень быстро и без задержек. Количество разных видов материала должно приобретаться в соответствии с проектом. Про запас обычно добавляют около 10%, чтобы компенсировать возможный перерасход и издержки некоторых видов работ.

Главный материал — сами бетонные кольца. Они бывают разного диаметра, толщины и высоты. Независимо от вида и параметров рекомендуется как для септика, так и для колодца выбирать кольца с замком. Замок — это внутренняя ступенька в верхней части кольца и внешняя — в нижней. Такие ступеньки получают в специальных формах. При стыковке замковых колец они входят друг в друга, как детали конструктора. Вся конструкция приобретает необходимую жёсткость и прочность на разрыв и смещение. В регионах с пучинистыми грунтами такой замковый механизм очень кстати. Кроме того, это позволяет сэкономить на крепеже колец друг к другу.

Основной материал

Другие материалы, которые понадобятся при строительстве:

• щебень мелкой фракции;
• крупнозернистый песок;
• раствор на основе цементно-песчаной смеси;
• материалы для гидро- и теплоизоляции;
• монтажная пена.

Помимо техники, с помощью которой можно будет поднимать и устанавливать кольца, нужен будет ещё и ручной инструмент:

• строительный ватерпас;
• лестница для спуска в уже вырытый котлован и подъёма из него;
• перфоратор для бурильных и долбёжных работ по бетону;
• кисть или макловица;
• корыто или бадья для раствора.

Элементом, заслуживающим отдельного внимания, являются переливные трубы. Они могут изготавливаться из асбестоцемента или полипропилена. Вторые предпочтительней, так как одновременно обладают такими свойствами, как прочность, гибкость, долговечность и лёгкий вес. В отличие от водопроводных труб, где присутствует давления и которые требуют стыковки специальным аппаратом, канализационные трубы в 120 мм диаметром соединяются с помощью раструба с резиновым уплотнителем.

Шаг 3. Рытьё ям под септик и их подготовка. Котлован под септик можно отрыть двумя способами: вручную и экскаватором. Для работы лопатой сил одного или двоих человек будет недостаточно, нужно будет нанимать целую бригаду. Поэтому существенной экономии по сравнению с использованием спецтехники здесь не будет. Экскаватор работает быстрее. Поэтому прибегать к ручному труду стоит лишь в том случае, если подъезд техники к месту рытья ограничен.

Экскаватор не обязательно должен быть большим

Диаметр котлована должен быть больше наружного диаметра бетонного кольца на 50 — 70 сантиметров для гидроизоляции. Разница между первичным резервуаром и каждым последующим — это около 50 см по вертикали. После того, как ямы под все ёмкости в системе готовы, приступают к отрыванию траншей, куда будут помещены приточные трубы от источника. Их рекомендуют заглублять ниже точки замерзания грунта. В основание насыпают щебень или песок и хорошенько трамбуют.

Дно ям под септики бетонируют или просто отсыпают щебнем. Это зависит кольца, положенного в основу. Если с дном, тогда достаточно отсыпки щебнем. Если без дна, то нужно устраивать фундамент. В любом случае, щебнистую подушку надо утрамбовать. Легче всего это делать виброплитой, но есть и ручные трамбовщики.

Шаг 4. Сооружение резервуара из колец. Первое кольцо с дном нужно установить тщательно по уровню, строго вертикально. Перед установкой по периметру наносится слой водостойкого цемента. Кольцо своим весом уминает его, а затем цемент размазывается мастерком или шпателем. Сверху на первое кольцо в замок устанавливают последующие стыки также рекомендуется промазывать цементно-песчаным раствором. Массу, выдавившуюся за пределы стыка, распределяют по поверхности. Установка ведётся с помощью крана, и двух-трёх человек, которые будут оттягивать стропы и выравнивать элементы.

А на этом этапе без крана не обойтись

После того, как стыки обработаны раствором снаружи и изнутри, наступает черед гидроизоляции. Самый удобный материал — битумная мастика. Для её распределения и понадобится широкая кисть или макловица. Мастикой промазывают не только щели, но всю внутреннюю поверхность септика, которая будет контактировать со сточными водами. Это делается потому, что бетон при длительном воздействии жидкости намокает, а после этого начинает разрушаться.

Сверху на последнее кольцо краном устанавливается бетонная крышка с отверстием меньшего диаметра. На нём можно либо сразу смонтировать люк, либо вывести горловину высотой около 50 см. Тогда она одна будет возвышаться над поверхностью почвы. Во второй ёмкости, где необходимо присутствие кислорода, нужно предусмотреть трубу вентиляции до 1 м над поверхностью почвы.

Важно! Полость, которая остаётся между стенками колонны и котлована засыпают грунтом, песком и щебнем. При засыпке всё трамбуют и заливают водой. Верхнюю часть ёмкости утепляют, чтобы избежать образования ледяной пробки при сильных морозах.

Шаг 5. Монтаж переливной системы. Сточные воды должны поступать в канализационную систему самотёком, поэтому выход от дома должен находиться в высшей точке. Лучше сделать выход ниже точки промерзания, тогда будет уверенность, что канализация не замерзнет и не закупорится. Чтобы завести трубу перелива в колонну, долбят отверстие перфоратором. Вставив трубу, задувают щели монтажной пеной, а потом заделывают раствором, чтобы пена не деформировалась. В продаже есть специальные кольца с уже готовыми входными и выходными отверстиями под трубы перелива. На концах труб ставят тройники для доступа в целях очистки.

Переливная труба после монтажа

Шаг 6. Организация фильтрующего колодца или дренирующего поля. На финальном этапе организуют слив воды с дополнительной фильтрацией. С этой целью дно последней в системе ёмкости не делают сплошным. Дно подсыпается песком, сверху делается отсыпка из мелкого щебня. На верхний слой дренажа идёт самая крупная фракция. Самое нижнее кольцо в таком колодце моет иметь перфорированные стенки.

Если уровень грунтовых вод или состав почв не позволяет отводить воду через дренажный колодец, организуют дренирующее поле. Из последней ёмкости воды выводится по перфорированным трубам. Траншеи для труб также отсыпают гравием или щебнем, сверху настилают геотекстиль, а на его поверхность помещают слой дёрна.

Проходя через щебень и песок, вода доочищается

Видео — Пример устройства септика из бетонных колец БЕЗ применения техники

Заключение

В дополнение к этому материалу, также рекомендуем ознакомиться со статьей на тему — Диаметр канализационных труб ПВХ.

В результате работ получается долговечное и простое канализационное сооружение, рассчитанное на 30 — 40 лет эксплуатации. Наибольшие затраты при обустройстве септика из бетонных, кроме основного материала, идут на аренду подъёмной и землеройной техники. С другой стороны, это даёт гарантию быстрых и механически точных работ вне зависимости от свойств грунта и параметров железобетонных колец.