Каркас из бруса

Каркас из бруса – инструкция по монтажу

Каркасное строительство становится все более распространенным. Основная причина популярности такого метода кроется в значительном снижении трудозатрат, кроме того, каркасная технология позволяет достичь существенной экономии денежных средств. Эксплуатационные характеристики домов, построенных по этой технологии, позволяют использовать каркасные дома даже в климатических условиях большей части территории России.

Помимо преимуществ по части экономии времени и денежных средств, каркасы из бруса иногда используются и из архитектурных соображений. При этом часть брусьев выступает в роли архитектурного элемента фасада. В таких случаях используется оцилиндрованное бревно или профилированный брус.

Типы каркасов для дома из бруса

Для создания каркаса могут использоваться как брусья, так и доски. Также довольно популярен клееный брус. Единственным преимуществом каркаса из досок можно назвать некоторую экономию пиломатериалов, но за это придется заплатить снижением жесткости конечной конструкции. Поэтому каркас из бруса можно назвать оптимальным вариантом.

Кроме того, по технологии монтажа каркаса дома из бруса можно выделить 2 способа выполнения работ:

• когда конструкция собирается в вертикальном положении. В этом случае особенно сложно контролировать вертикальность элементов.
• технология, при которой каркас собирается в горизонтальном положении, а затем с помощью обычной лебедки (или вручную) устанавливается в вертикальное положение.

Инструменты и материалы для монтажа каркаса

Для каркасного строительства понадобится следующий набор материалов и инструментов:

• сами пиломатериалы;
• гвозди;
• анкерные болты (необходимы для крепления нижней обвязки к бетонному фундаменту), обязательно использовать гайки с широкими шайбами, это предотвратит утапливание гайки в древесине и обеспечит правильное крепление;
• набор плотницких инструментов;

• вещества для обработки древесины;
• казеиновый клей;
• отвес, строительный уровень;
• усиленные уголки, перфорированные кронштейны;

• лебедка, если монтаж каркаса будет выполняться на горизонтальной поверхности и затем подниматься в вертикальное положение.

Как сделать каркас из бруса своими руками

Для обеспечения долговечности необходимо защитить дерево от насекомых и климатических воздействий (обработка антисептиком и антипиретиком), это можно сделать на любом этапе строительства.

Каркас дома из бруса можно условно разделить на верхнюю и нижнюю обвязку, стойки, элементы, придающие каркасу дополнительную жесткость (укосы) и специальные элементы (с их помощью создаются дверные и оконные проемы). Работы рекомендуется выполнять в такой последовательности:

Монтаж нижней обвязки

До начала монтажа каркаса бетон фундамента должен успеть отвердеть. Так как вес деревянного каркаса намного ниже, чем вес, например, кирпичной стены, то чаще всего используется не сплошной, а ленточный фундамент.

Допускается устройство свайных фундаментов. Перед укладкой брусьев нижней обвязки необходимо дополнительно выровнять поверхность фундамента, например с помощью тонкого бетонного слоя. Хотя выравнивание можно сделать и после крепления нижней обвязки к бетону – с помощью электрорубанка.

Перед укладкой брусьев на бетон необходимо уложить слой гидроизоляции (подойдет обычный рубероид).

Укладку рубероида следует производить непосредственно перед монтажом нижней обвязки. Запрещено надолго оставлять рубероид просто лежать на фундаменте.

Чаще всего брусья крепят к фундаменту анкерными болтами. Также можно оставить арматурные выпуски еще на этапе заливки фундамента, это облегчит крепление брусьев. Длину анкерного болта необходимо подбирать исходя из того, что как минимум 100 мм болта должно находиться в бетоне.

Максимальный шаг между анкерами должен находиться в пределах 1,0 – 2,4 метра. Если брус короткий, то его необходимо прикрепить как минимум 2 анкерными болтами.

В углах брусья соединяются между собой, несмотря на множество способов соединения, чаще всего используется соединение выборкой в лапу или в полдерева. Для большей надежности угловое соединение усиливается гвоздями либо с помощью деревянного нагеля.

Для того, чтобы дерево не расщепилось, гвоздь нужно забивать на расстоянии 1,5 – 2,5 см от края бруса.

Деревянный нагель изготавливается из твердых пород дерева и имеет цилиндрическую или 4-гранную форму. Он служит одновременно и для соединения брусьев нижней обвязки и для установки угловых стоек. Длина нагеля подбирается исходя из того, что он должен как минимум на 100 мм возвышаться над поверхностью брусьев нижней обвязки.

При установке нагеля допускается смазать отверстие под него и сам нагель казеиновым клеем.

На этом можно считать монтаж нижней обвязки завершенной. Перед дальнейшими работами нужно проверить обвязку на перекос. Для этого измеряются диагонали и углы между брусьями.

Установка стоек

В первую очередь выполняется установка угловых стоек. Если брусья соединялись нагелями, то стойки просто насаживаются на него. Предварительно необходимо в торце высверлить отверстие необходимого диаметра и глубины.

Перед установкой стойки на нагель рекомендуется промазать отверстие казеиновым клеем.

В противном случае стойки крепятся к брусьям с помощью стальных уголков. В этом случае лучше всего будет использовать оцинкованные шурупы. Если позволяет бюджет, то уголки рекомендуется использовать и для крепления промежуточных стоек.

В целях экономии можно использовать другой способ крепления – методом вырубки. В этом случае в брусе делаются пазы глубиной до половины толщины бруса. Затем в эти пазы вставляются брусья. Перед началом установки желательно тщательно разметить проектное положение всех вертикальных стоек. Это важно, ведь под оконными проемами и в области дверных проемов, возможно, придется менять выбранный шаг.

Перед установкой стоек необходимо также проконтролировать их толщину. Если их крепление будет выполняться с помощью уголков, то их длина должна соответствовать высоте этажа. Если используется крепление с помощью вырубки, то длина стойки равна высоте этажа + 2 толщины вырубки.

Установка стоек методом вырубки экономичнее, но требует гораздо больше времени. К тому же существенно ослабляется брус нижней обвязки.

Но крепления стоек только в нижней части недостаточно, до момента установки верхней обвязки жесткость их закрепления будет недостаточной. Поэтому каждая стойка крепится временным укосом. Можно использовать один длинный укос, захватывающий сразу несколько стоек. Без этих укосов стойки могут расшататься в процессе монтажа каркаса.

Для экономии пиломатериалов временные укосы можно изготавливать из ненужных досок. Например, из демонтированной опалубки, которая использовалась при заливке фундамента.

Установка верхней обвязки

Включает в себя соединение брусьев между собой и крепление к ним стоек.

Раскосы

Полученная конструкция все еще не обладает достаточной жесткостью, для устранения этого недостатка к вертикальным брусьям крепятся диагональные связи – раскосы. Их сечение может отличаться в меньшую сторону от сечения самих стоек.

В таком случае раскосы нужно разместить вровень с внутренней поверхностью стоек.

Потолочные балки

Завершающим этапом создания каркаса дома из бруса можно считать установку потолочных балок. Балки могут крепиться к верхней обвязке несколькими способами: с помощью специальных кронштейнов, врубкой или с помощью уголков.

При использовании метода врубки в самой балке делаются пазы у краев балки. По ширине паз должен соответствовать ширине бруса, а его глубина составляет 30% — 50% от толщины бруса. Для крепления балки к брусу следует использовать гвозди, длина которых должна быть такой, чтобы гвоздь вошел в брус как минимум на 100 мм. Лаги для настила пола крепятся схожим образом.

На этом можно считать создание каркаса из бруса завершенным. Осталось лишь смонтировать каркас для крыши. Для стропил используются доски сечением 50х150 мм. Чтобы придать жесткость конструкции вверху они соединяются небольшими планками, в нижней части в роли дополнительной связи выступают потолочные балки.

Также на всех этапах монтажа нужно контролировать соответствие каркаса требуемым геометрическим параметрам.

Долго изучал интернет на предмет как построить не дорогой теплый дом. Наиболее заманчивыми были деревянные каркасные дома из бруса по западной «канадской» технологии, такие строят в западной Европе и Канаде, для летнего проживания. Изучив вопрос, оказалось, что такие дома прекрасно подходят для нашей зимы. Но тут образовалась дилемма, какой дом лучше из бруса или каркасный? Почитав интернет, созвонился с знакомым из Канады, он занимается строительством каркасных домов из бруса, получил внятную консультацию – нужно строить деревянный каркасный дом из бруса. Это дешево, быстро и экономично. Выбор был сделан, проект помог разработать тот же знакомый, мне осталось составить смету и в конце августа начали строительство.

Начну по порядку в начале лета 2010 года приобрел участок, было желание построить дом и переехать в спокойный пригород. Хочу сказать заранее, стройка затянулась и фундамент, вылитый в октябре 2010 года простоял почти два года и только летом 2012 продолжаем работу. Ниже фотографии каркасного дома из бруса сделанные в процессе работы.

Проект каркасного дома из бруса

Уже оставив позади половину строительства, могу с уверенностью сказать, проще заранее рассчитать все размеры и предусмотреть возникновение возможных проблем на бумаге, не мучаясь в дальнейшем на стройплощадке подгоняя материалы. И нет никакой сложности в том, что бы найти готовый проект каркасного дома из бруса в интернете, что то особенное можно заказать в соответствующей организации. Не экономьте, это вернется вам отсутствием проблем на стройплощадке и прекрасным каркасным дачным домом из бруса.

Планировка первого этажа:

Второй этаж:

Так выглядит дачный участок до начала строительства. На нем все как на нашем проекте каркасного дома из бруса. Проведена разметка под место входа водопровода в дом и место вывода канализации ведущей к нашему септику. Очень важный момент не забыть все это сделать сразу и цена каркасного дома из бруса будет намного ниже при проведении работ до заливки фундамента.

Фундамент у нас ленточный 600 мм глубиной и 300 мм шириной, дом легкий и не несет такой нагрузки на фундамент как кирпичный поэтому можно было сделать и на сваях – он немного дешевле, но я решил не экономить делать ленточный, он более надежный.

Так выглядят блоки из 12 милимметровой арматуры – основа нашего фундамента.

За основу была взята 12 миллиметровая арматура. Из нее смонтированы треугольные блоки и залиты бетоном на уровень земли.

Дальше опалубка из доски 25/150, вершина опалубки выставлена горизонтально.

Льем бетон в опалубку.

Следующий этап укладка бетонных блоков, делаем три ряда.

Начинают вырисовываться проходы между нашими комнатами и вентиляционные хода, или продухи, кажется так их называют по научному. Вот так и строятся каркасные дома из бруса своими руками.

Расходы на этом этапе строительства нашего каркасного дома составляют :

Септик, переливной, два колодца по четыре кольца каждый ( материал и работа ). 29000 рублей.

Монтирование канализации от дома к септику ( материал и работа). 6500 рублей

Материалы для фундамента ( арматура, бетон, блоки, цемент и песок). 70 000 рублей.

Работа по заливке фундамента. 70 000 рублей.

На первом этапе было потрачено. 175 500 рублей.

Цены 2010 года.

Каркасный дом из бруса своими руками, продолжение 2012 год, июнь

После большого перерыва начинаю опять строительство дачного каркасного дома из бруса, благо фундамент успел выстояться, почти два года прошло. Закупился лесом, было приобретено 20 кубов пиломатериалов, по смете этого должно было хватить для постройки каркаса без стропил. Дерево и доску выбирал очень тщательно, для этого даже пришлось прибор купить для измерения влажности древесины. Не так то и просто купить нормальное дерево в нашей богатой лесами стране. Качество древесины оставляет желать лучшего это касается как влажности, так и несоответствия в размерах. Так что пришлось объездить огромное количество складов и буквально каждую доску проверять на влажность, но в итоге все же было куплено 20 кубов сухого леса.

Итак, фундамент был оставлен в таком состоянии на полтора года, продолжаем стройку каркасного дома из бруса под ключ.

Июнь 2012.

День первый.

Приступаем к нижней обвязке, промазываем верх фундамента битумной мастикой – штука липучая пачкает не реально, потом не отмоешься и накрыли Технониколевской гидроизоляцией. В дальнейшем это должно предотвратить гниение деревянной основы сборного каркасного дома из бруса.

Было закуплено почти 20 кубов пиломатериалов, этого по расчетам должно было хватить на каркас коробки, без стропил.

Начинаем нижнюю обвязку.

На нижнюю обвязку идет брус 200/200 по наружным стенам и 200/100 по внутренним перегородкам.

Перед укладкой весь брус на обвязку промазываем огнебиозащитой Velux так же была одна банка Сенежа, ее тоже потратили.

Всего на промазку нижней обвязки ушло 15 литров огнебиозащиты.

Так выглядит строительство каркасного дома из бруса своими руками, конец первого дня работы.

Второй день.
Устанавливаем первую стойку.

На основные (угловые) стойки ставим брус 200/200.

Вторая и третья стойки.

Все стойки каркасного дачного дома из бруса у нас 200/200 мм.

Еще немного и каркас стен на первом этаже готов.

На промежуточные стены брус 100/200, с шагом в 1 метр, в зависимости от расположения окон и внутренних стен есть промежутки больше или меньше.

Брус соединяем на уголки 105/90 мм.

Опорами для половых лаг на первом и втором этаже служат скобы 185/50, 2 мм толщина оцинкованной стали.

Стойки 200/200 устанавливаем на нагеля, которые напилены из черенков для граблей.

Итог третьего дня: стройки — каркас первого этажа готов на 70%

Далее, четвертый день.

Весь четвертый день провозились с эркером, доделали.

Поставили перегородку в коридоре и перегородку между стенами двух комнат на первом этаже.

Примерно треть второго этажа закрыли лагами.

Ну и еще несколько фото каркасного дома из бруса, узлов и общих видов:

Постепенно часть временных укосин меняем на постоянные.

Соединение бруса на эркере.

Из крепежей было закуплено и пока полностью не израсходовано:

Гвоздей 80, 100, 150 и 200 мм по 10 кг каждого вида.

Саморезов желтых 5/50 11 кг.

Уголков усиленных 105/105/90 350 штук.

Скоб под лаги (она же опора бруса) около 200 штук.
Они есть под 50-ю доску и 100-й брус, под 10-ку используем в районе эркера, там проем больше и лаги не из доски 50/200, а из бруса 100/200.

Впереди пятый день…

Уже понятно, что не хватило 2-х брусьев 200/200 и одного куба доски 50/200, завтра поеду докупать. Какая же будет цена каркасного дома из бруса, появляются дополнительные расходы.

Какой дом лучше из бруса или каркасный

Думаю не один я задавался вопросом, какой дом лучше из бруса или каркасный. Однозначно ответить на этот вопрос не может ни один специалист, я для себя решил, что дом строится под определенные потребности и возможности человека. Определенно, огромным плюсом каркасного дома является его цена, скорость возведения и экономия на отоплении. Деревянный каркасный дом из бруса тоже имеет свои преимущества – скорость возведения и относительная дешевизна. Правда по-настоящему теплый дом выйдет все равно дороже, чем каркасный ведь теплопроводность дерева в три раза меньше базальтовой ваты или других современных утеплителей. Стоимость каркасного дома под ключ намного меньше аналогичного из бруса, но обратить внимание на соблюдение всех норм строительства будет нелишним. Рассматривая сегодняшнюю ситуацию на рынке строительства, наблюдаю вопиющее несоблюдение всех норм технического процесса, это как несоблюдение ГОСТов в отношении влажности древесины, так и использование не соответствующей своему назначению OSB плиты. Напрашивается только один вывод – искать добросовестного подрядчика или строить самому.

Мое мнение в вопросе выбора дома будь это кирпичный, каркасный или из бруса хорошим может считаться любой дом, в котором комфортно жить и хватает средств на его содержание.

День пятый.

Купил недостающий брус.
В чем неприятность при покупке бруса в разных местах — размер гуляет ощутимо. В первой закупке брус был 190/190, сейчас ровно 200/200.
Ровнять потом при внутренней отделке будет немало…

Итак, за сегодня сделали проемы дверей.

Отбили по высоте все окна каркасного дома из бруса. Правда, почему-то доской 50/200 вместо бруса 100/200 мм. Завтра буду выяснять.

Установлены стойки в коридоре.
Брус 100/150 мм.
Коридор широкий, почти 3 метра. На втором этажа из части коридора получится комната.

Положили лаги перекрытия второго этажа.
Опять же, доска 50/200. В районе эркера 100/200 мм.
На заднем плане виден проем окна в санузле.

Поставили укосины на угловых столбах в комнатах.

И лаги в районе коридора.

Итого: каркас первого этажа и 2 перекрытия, уложились в 5 рабочих дней.

Итак, 6-й день.

Выходим на второй этаж. Доску 150/25, которая, собственно, обрешетка, подняли с первого этажа на второй. Ибо ходить то надо по чему-то.
Потом она переедет на третий этаж и затем на крышу и станет, собственно, обрешеткой. Устанавливаем столбы 200/200 на втором этаже.

Продолжаем…

Накрываем обвязку второго этажа.

И несколько фоток непосредственно со второго этажа.

Близко поставленные стойки — это несущие (стойка над стойкой и дополнительные стойки, в которых будут окна)

Верхняя обвязка второго этажа.

Все, шестой день строительства завершен…

Каркасный дом из бруса фото второго этажа

На фотографиях можно увидеть почти полностью готовый каркас дома. Седьмой и восьмой день дожди по полдня, темпы строительства снизились, но тем не менее, движемся. Думаю через день другой крыша будет готова.

Поставили стойки в коридоре:

Фото каркасного дома из бруса, так выглядят перегородки между комнатами.

Часть комнаты с эркером:

Сам эркер еще пока не связали, возни с ним немало, могу сразу сказать.
Учтите, у кого в проекте есть эркер, что сборка его каркаса — занятие творческое но может увеличить цену каркасного дома из бруса…
Хотя это не повод, чтобы от него отказываться. Настилаем лаги перекрытия между вторым этажом и чердаком.

Сначала к лаге присверливаем саморезами 5/50 (желтыми!) скобу:

И ставим ее на заранее размеченное место.
Так как чердак у нас не жилой, ходить по нему особо никто не будем, используем тут доску 50/10 мм.
Длина проема — 3,40 метра. Шаг укладки лаг — 60 см.

И таки-выложили два пролета:

Собрали каркас эркера:

9-й день стройки каркасного дома из бруса своими руками.
Минимум 1 день потеряли из-за дождя.

Докупил сегодня еще куб леса, немного не хватило на стойки и лаги.

Закончился крепежный уголок и гвозди 100-ка, завтра поеду на закупку. Кстати, уголок крепежный усиленный, 105/105/90, у нас в Щелковском районе стоит не дешевле 40 руб. за штуку, у производителя он же, 17 руб.
Ехать мне завтра в Мытищи, не бюджетная переплата получается.

Каркас покрываем огнебиозащитой с тонирующим эффектом.
Кстати, очень не рекомендую брать бесцветную — замучаетесь вспоминать где покрасили а где нет.

Выходим на крышу, на пол стелем туже доску 25/150, которая потом пойдет на обрешетку.

Всю доски для стропил, контррейки и обрешетки покрываем огнебиозащитой на земле — так проще и меньше расход.
2 часа — и первые стропила стоят:)

Продолжаем — конек и еще пара стропил:

Ну, и традиционный венок на первую стропилу.

Продолжаются работы над стропильной системой:

Фронтон:

И сразу зашиваем фронтон доской 25/150

И приступаем к обшивке дома той же дюймовкой:

Вот вырастет дочь и будет говорить — «Помнишь, папа, как я тебя дом помогала строить?»:)

На втором этаже это происходит с помощью трехсекционной лестницы, общей длиной 6,80 метра.

Тем временем, стропила закрыли гидроизоляцией и положили обрешетку:

Вот так дом выглядит в августе 2012 года.
Ждем металлочерепицу и окна.

Зеленоватый цвет — это не глюк вашего монитора, это обработка досок биозащитным препаратом.

Заворачиваем дом в ветрозащитную мембрану. Используем Tyvek Housewarp.

Тем временем привезли кровлю.

Grand Line, велюр, цвет RR-32

Конек, широкие нижние ендовы, верхние накладки на ендовы, карнизные планки:

Погодка конечно жесть… Дождь чередуется с заморозками…

10 дней занял монтаж кровли.

Вот результат:

Цена каркасного дома из бруса на момент постройки

Итак, по затратам на строительство каркасного дома из бруса:

Цены 2010 года:

Септик переливной, состоящий из двух колодцев по 4 кольца каждый — 29 000 руб. вместе с работой.

Прокладка канализационной трубы от дома до септика — 6500 руб. (работа и сама труба).

Материалы для фундамента (бетон, арматура, блоки, песок и цемент) — 70 000 руб.

Работа по устройству фундамента — 70 000 руб.

Нулевой цикл всего: 175 500 руб.

Цены 2012-го года:

Возведение стен, стропильная система, кровля и ее монтаж 670 000 рублей.

Какой дом лучше из бруса или каркасный – свой конечно.

Сезон строительства 2013 начинаем с заказа и установки окон, ориентировочно на начало февраля.

Как построить каркас из бруса

Собрать на своем участке каркас из бруса может любой человек, имеющий начальные навыки обращения с бытовыми инструментами. Исходя из этого, каркасное строительство становится все более популярным среди частных застройщиков и строительных компаний, специализирующихся на возведении домов, коттеджей и хозяйственных объектов. Изначально каркасное жилье считалось временной постройкой. Но время показало, что такие сооружения являются не только недорогими, но и довольно практичными.

Преимущества каркасного строительства

Несмотря на приверженность населения нашей страны к капитальным сооружениям, все большее количество застройщиков останавливают свой выбор на каркасных строениях.

Возможности каркасной технологии довольно широки.

Используя брус и щиты, можно за короткий промежуток времени собирать жилые дома, коттеджи, сараи, склады, гаражи и беседки закрытого типа.

Основные достоинства у строений, сделанных из бруса своими руками, следующие:

1. Доступная стоимость. В строительстве используются материалы, имеющие небольшую цену. Кроме того, нет необходимости в аренде подъемного оборудования и привлечении наемной рабочей силы.
2. Высокая скорость возведения. При строительстве каркасных домов используется минимальное количество комплектующих. Поскольку каркасная конструкция не дает усадки, двери и окна можно устанавливать сразу после возведения стен.
3. Высокие теплоизоляционные качества. Качественный утеплитель, уложенный в каркас, намного эффективнее натуральной древесины. Это позволяет сделать толщину стен и фундамента минимальной.
4. Презентабельность. Обшить стены и покрыть крышу строения можно любым из существующих отделочных материалов.
5. Долговечность. Применение антипирена и антисептика надежно защищает древесину от огня и паразитов. Это позволяет эксплуатировать каркасное строение 50 и более лет.
6. Практичность. Легкость конструкционных деталей дает возможность создания самых сложных архитектурных конструкций.

Вполне понятно, что желание иметь на своем участке одно или несколько каркасных строений присуще многим владельцам земельных наделов.

Технология каркасного строительства

Как правило, для возведения каркасных домов используется брус 100х100 мм. В случае возведения многоэтажных сооружений его сечение может быть увеличено до 150х150 мм или 200х200 мм. Для поперечин используется брус прямоугольного сечения или доска. Детали каркаса изготавливаются из сосны, ели, кедра или лиственницы.

Наиболее часто в строительстве применяется обычный массивный брус. Этот материал относительно недорогой и простой в обработке. Но у обычного бруса есть существенный недостаток: он очень реагирует на перепады влажности воздуха. Если использовать в строительстве брус естественной влажности, то через несколько месяцев он может покрыться трещинами и искривиться.

Более практичным является клееный брус. Его изготавливают из хорошо просушенных досок. Доски располагают волокнами в разном направлении и склеивают. Такие изделия не реагируют на сырость и давление. Единственным их недостатком является пониженная паропроницаемость из-за использования клея.

При проведении строительства используются следующие технологии:

1. Вертикальная. Сборка сооружения проводится поэтапно. Сначала устанавливаются стойки, затем закрепляются поперечины и верхняя обвязка. Данная технология предполагает высокую точность работы и контроль вертикальности стоек.
2. Горизонтальная. В этом случае проводится предварительная сборка отдельных модулей на земле. После сборки они поднимаются рычагами, лебедкой или упорами и устанавливаются в нужное место.

Для сборки каркасных домов необходимо подготовить оборудование и инструменты.

Инструменты и материалы

Древесина является довольно простым в обработке материалом. Но чтобы получить ровные и чистые срезы, нужно работать острым, исправным и обслуженным оборудованием.

Для работы потребуется:

• ножовка по дереву;
• рулетка;
• рубанок;
• строительный уровень;
• молоток;
• угольник;
• шуруповерт.

Этот перечень вполне можно расширить. Чем больший набор инструментов будет в распоряжении мастера, тем легче пойдет работа.

Перед началом стройки необходимо обзавестись такими материалами и приспособлениями:

• брус 100х100 мм;
• брус 50х100 мм;
• минеральная вата;
• анкерные болты;
• саморезы;
• гвозди;
• гидроизоляционный материал;
• щиты;
• вагонка;
• сайдинг;
• антисептические препараты;
• антипирен;
• стальные уголки.

Основой для расчетов строительных материалов является схема дома.

На схеме подробно отображается размещение:

• стоек;
• обвязок;
• поперечин;
• укосин;
• оконных и дверных проемов;
• лаг;
• стропил;
• отделочного и кровельного материала.

После закупки материалов и подготовки инструментов можно приступать к работе.

Этапы строительства каркаса

Перед началом строительства нужно подготовить рабочую площадку. Следует удалить из земли все пни, кусты и крупные камни.

Монтаж каркаса состоит из таких этапов:

1. Обустройство фундамента. Поскольку каркас имеет незначительный вес, то основание для него можно сделать легким. Фундамент может быть ленточного, свайного или столбчатого типа.
2. Гидроизоляция фундамента. Для этого используется рубероид.
3. Укладка нижней обвязки. К бетону брус крепится анкерными болтами длиной не менее 200 мм.
4. Установка угловых стоек. Фиксация проводится с помощью нагелей или стальных уголков. Стойки закрепляются укосинами.
5. Устанавливаются остальные стойки. Проводится их коррекция по угловым элементам.
6. Устанавливается верхняя обвязка.
7. Укладываются и закрепляются потолочные балки. Их крепление проводится с помощью вырубки, кронштейнов или уголков.
8. Монтируются лаги для пола.
9. Проводится обустройство стропильной системы.

Каркас готов. Остается его утеплить и обшить отделочным материалом.

Еще статьи по этой теме:

Строительство пристройки к дому из каркаса

Как построить каркасный гараж своими руками?

Преимущества домов 6 на 6 из бруса

Строительство быстровозводимых каркасных домов

• Каркасное строительство домов по канадской технологии
• Каркасное строительство домов по немецкой технологии
• Технология строительства каркасных домов из бруса
• Каркасные стены с засыпкой
• Строительство каркасного дома (фахверковые стены)

Начальным этапом возведения каркасного щитового дома должно быть строительство ленточного фундамента. Учитывая небольшой вес дома, можно построить и столбчатый. Лаги пола в доме являются нижней обвязкой. Щиты стен и потолка скрепляются между собой саморезами. По окончании возведения стен проводится верхняя обвязка из бруса, устанавливаются стропила, по которым ведется установка кровли. При производстве щитовых домов в заводских условиях потолок покрывается щитами. Затем устанавливаются оконные и дверные блоки.

Чертеж лицевой стороны каркасного дома.

Можно перечислить положительные стороны строительства быстровозводимых каркасных домов:

• постройка в короткие сроки, что очень подходит для возведения домов в районах Крайнего Севера, где возможность строительства ограничена климатическими условиями;
• каркасный дом не дает усадки, поэтому отделочные работы можно начинать сразу после возведения.

К недостаткам каркасного строительства домов можно отнести:

• дорогостоящие транспортные перевозки, для доставки на место требуется как минимум два автомобиля: автокран и тягач с платформой;
• невозможность делать щиты для строительства дома непосредственно на месте возведения таких домов;
• невозможность проверить качество гидроизоляции, сделанной в заводских условиях: звукоизоляции, теплоизоляции, канализации.

В основном применяются следующие технологии строительства каркасных домов:

Каркасное строительство домов по канадской технологии

Изготовленные в заводских условиях небольшие щиты из листового пенопласта и оклеенные ОСП и OSB, с двух сторон соединены верхней обвязкой. Такие щиты могут применяться как для строительства стен, так и для обшивки потолков дома. При монтаже на месте строительства между щитами укладывается утеплитель.

Каркасное строительство домов по немецкой технологии

Изготовленный в заводских условиях дом из стеновых щитов с проложенным слоем теплоизоляции, установленными окнами, дверями и уже собранным перекрытием перевозится специализированной техникой и устанавливается на отведенном для него участке. При сборке дома учтены места подключения тепловодоснабжения, канализации и электроснабжения.

Технология строительства каркасных домов из бруса

Схема обшивки углов каркасного дома.

Строительство каркасных домов при стенах с забиркой, которая делается из горизонтально или вертикально уложенных бревен, значительно проще в работе и гораздо дешевле, чем возведение рубленых стен, так как строительная древесина может быть не самого высшего качества. По эксплуатационным качествам каркасные стены не уступают срубам, выполненным из деловой древесины. Нижняя и верхняя обвязка каркаса стен выполнена из бруса сечением 20х20 см. В брусе делают пазы, ширина которых 5 см, а глубина 6 см. На забирке должны быть сделаны гребни для соединения с пазами бруса. Стойки каркаса скрепляют скобами и соединяют с обвязкой шипом.

Технология устройства таких стен несложна. На цоколь укладывается слой гидроизоляции из рубероида или пергамина. На этот слой укладывается нижняя обвязка, точность укладки проверяется по строительному уровню. Затем устанавливаются угловые стойки, которые зашивают прочными досками толщиной не менее 5 см. С земли стойки укрепляются подкосами. Точность установки стоек проверяется по отвесу.

Подготовленный по размеру забирки брус с гребнями вставляется в нее сверху и сразу устанавливается на слой пакли. Когда весь брус установлен на высоту забирки, на шипы стоек устанавливают верхнюю обвязку.

Основные конструктивные элементы каркасных домов.

Если брус будет устанавливаться в забирку вертикально, его следует предварительно просушить, чтобы не надо было лишний раз конопатить стены. Для вертикальной установки бруса в забирку подойдет и не очень толстый брус.

При горизонтальной укладке бруса возможна осадка стен. Образовавшийся зазор следует устранить, набивая доски и паклю. Затем подшивают карниз.

Стены, собранные из сухого пиломатериала, можно штукатурить сразу после установки потолка и кровли. Если же пиломатериал сырой, то после его высыхания следует еще раз проконопатить стены. Стены внутри обшиваются рубероидом или пергамином. При этом материал укладывается внахлест.

Затем прибиваются листы сухой штукатурки, или штукатурят сами мокрым способом. Для мокрой штукатурки делают из досок или дранки косую зашивку.

Каркасные стены с засыпкой

Каркасные стены с засыпкой – наиболее экономный вид конструкций, они требуют леса в 5 раз меньше, чем рубленые дома, в то же время они более теплые. Каркасные стены можно делать из толстых досок, пластин, подтоварника, соединяемых гвоздями, с минимальным количеством врубок. Утеплитель (опилки, перемешанные с гипсом или известью) засыпают между внутренней и внешней обшивками. Толщина слоя засыпки 15-18 см.

Каркасные дома, построенные с соблюдением всех мер по гидроизоляции, стоят, как показала практика, свыше 30 лет, то есть по долговечности не уступают рубленым.

Схема пирога стены каркасного дома.

Опилки, засыпаемые в стены, должны быть воздушно-сухими. Их перемешивают с известью в пропорции 10:1 (опилки:известь) или гипсом – 8:1 (опилки:гипс). Засыпав слой опилок в 25 см, его смачивают из лейки раствором железного купороса в воде (25 г на ведро). Во время смачивания слой опилок немного ворошат, а затем слегка уплотняют. Со временем слой схватывается и не проседает. Кроме того, железный купорос препятствует разведению грызунов. Вместо купороса можно применять креозотовое масло из расчета 2 кг на 1 м³ опилок.

Применять для засыпки шлак из-за его теплопроводности не рекомендуется. Кроме того, образующаяся в присутствии шлака кислая среда разъедает гвозди и обшивка отваливается.

С внутренней стороны на каркас обязательно нужно прибивать пергамин или толь, которые прижимаются косой зашивкой из досок толщиной 25 мм. Эта косая обшивка придает жесткость стенам. Если обшивку сделать нельзя, в каркас нужно вставить раскосы. По косой обшивке и дранке производится оштукатуривание.

С наружной стороны делается чистая зашивка из строганных досок в четверть. Доски прибивают непосредственно к каркасу или на плиты фибролита (плиты из прессованной стружки с цементным раствором), являющиеся дополнительным утеплителем. Наружную облицовку можно делать из кирпича, толщиной в половину или четверть кирпича, с привязкой кладки к стойкам каркаса проволочными стяжками через 3-5 рядов.

При устройстве каркасных стен с засыпкой особое внимание обращают на устройство цоколя, который обязательно должен иметь уступ ниже уровня нижней обвязки. На этот уступ опирается наружная облицовка. Таким образом, влага, скапливающаяся на обрезе цоколя, не проникает к нижней обвязке и засыпке; тем самым предотвращается их загнивание.

Если дом штукатурят и снаружи, его предварительно обшивают косыми досками. Перед оштукатуриванием стены должны просохнуть в течении 2-3 недель.

При постройке каркасных стен с засыпкой некоторые застройщики прибивают рубероид или пергамин с наружной стороны каркаса, в результате чего стены увлажняются изнутри, сыреют и становятся холодными.

Нельзя также делать сквозных продухов в стене снизу доверху для просушки. Снаружи стена должна быть плотной, без всяких отверстий и щелей. Продухи делаются только в цоколе согласно общим правилам. При прокладке коммуникаций должна быть выполнена двойная гидроизоляция.

Строительство каркасного дома (фахверковые стены)

Самая приемлемая технология строительства быстровозводимых каркасных домов для застройщика. При строительстве по такой технологии дом возводится непосредственно на участке, отведенном под застройку.

Каркасный дом состоит из рамы каркаса, верхней и нижней обвязки, балки перекрытия, угловой стойки каркаса, проемного ригеля, стропильной ноги.

На месте возведения дома строится фундамент. На него укладывается закладной венец из бруса и затем начинают возводить стены.

Каркас делается из бревен или брусьев толщиной не менее 18 см. Промежутки между бревнами заполняются кирпичной стенкой в полкирпича с отступом лицевой кладки от наружной грани деревянного каркаса на 3 см.

После этого кирпичное заполнение оштукатуривается слоем в 2 см. Изнутри на каркас набивают пергамин или рубероид, затем редкую обшивку из 25 мм досок и по ним древесно-волокнистую штукатурку толщиной 16 мм или плиты фибролита в 5-7 см толщиной. Такие стены по своей толщине равны кирпичным в 2 кирпича со штукатуркой, но значительно дешевле и проще в работе. Каркас можно делать с рисунком и обязательно с раскосами. Если кирпичное заполнение побелить, а каркас покрасить в коричневый цвет, то получится очень нарядный и прочный дом. Фахверковый каркас легко выдерживает стены и перекрытия двухэтажных домов.

Для стяжки между противоположными стенами прокладывается брус, который является несущей основой дома, поэтому в таком доме возможна полная перепланировка помещений.

Строительство быстровозводимого фахверкового дома сразу на участке является большим преимуществом перед строительством щитового каркасного дома, которому необходима доставка от производителя до места застройки. Также застройщик сам может определить архитектуру дома, закупить строительные материалы по своему вкусу и кошельку. При строительстве фахверковых домов, которые возводятся непосредственно на месте, застройщик сам делает планировку дома.

При заказе на производство щитового каркасного дома застройщик может поменять стандартную планировку внутри дома, то есть сделать индивидуальный заказ. Можно поменять материалы теплоизоляции и звукоизоляции на более дорогие, современные материалы.

Быстровозводимые каркасные дома считаются сейсмоустойчивыми, поэтому их можно строить в любой климатической зоне.

В первую очередь выполняется установка угловых стоек. Если брусья соединялись нагелями, то стойки просто насаживаются на него. Предварительно необходимо в торце высверлить отверстие необходимого диаметра и глубины.

Перед установкой стойки на нагель рекомендуется промазать отверстие казеиновым клеем.

В противном случае стойки крепятся к брусьям с помощью стальных уголков. В этом случае лучше всего будет использовать оцинкованные шурупы. Если позволяет бюджет, то уголки рекомендуется использовать и для крепления промежуточных стоек.

В целях экономии можно использовать другой способ крепления – методом вырубки. В этом случае в брусе делаются пазы глубиной до половины толщины бруса. Затем в эти пазы вставляются брусья. Перед началом установки желательно тщательно разметить проектное положение всех вертикальных стоек. Это важно, ведь под оконными проемами и в области дверных проемов, возможно, придется менять выбранный шаг.

Перед установкой стоек необходимо также проконтролировать их толщину. Если их крепление будет выполняться с помощью уголков, то их длина должна соответствовать высоте этажа. Если используется крепление с помощью вырубки, то длина стойки равна высоте этажа + 2 толщины вырубки.

Установка стоек методом вырубки экономичнее, но требует гораздо больше времени. К тому же существенно ослабляется брус нижней обвязки.

Но крепления стоек только в нижней части недостаточно, до момента установки верхней обвязки жесткость их закрепления будет недостаточной. Поэтому каждая стойка крепится временным укосом. Можно использовать один длинный укос, захватывающий сразу несколько стоек. Без этих укосов стойки могут расшататься в процессе монтажа каркаса.

Для экономии пиломатериалов временные укосы можно изготавливать из ненужных досок. Например, из демонтированной опалубки, которая использовалась при заливке фундамента.

Включает в себя соединение брусьев между собой и крепление к ним стоек.

Полученная конструкция все еще не обладает достаточной жесткостью, для устранения этого недостатка к вертикальным брусьям крепятся диагональные связи – раскосы. Их сечение может отличаться в меньшую сторону от сечения самих стоек.

В таком случае раскосы нужно разместить вровень с внутренней поверхностью стоек.

Завершающим этапом создания каркаса дома из бруса можно считать установку потолочных балок. Балки могут крепиться к верхней обвязке несколькими способами: с помощью специальных кронштейнов, врубкой или с помощью уголков.

При использовании метода врубки в самой балке делаются пазы у краев балки. По ширине паз должен соответствовать ширине бруса, а его глубина составляет 30% — 50% от толщины бруса. Для крепления балки к брусу следует использовать гвозди, длина которых должна быть такой, чтобы гвоздь вошел в брус как минимум на 100 мм. Лаги для настила пола крепятся схожим образом.

На этом можно считать создание каркаса из бруса завершенным. Осталось лишь смонтировать каркас для крыши. Для стропил используются доски сечением 50х150 мм. Чтобы придать жесткость конструкции вверху они соединяются небольшими планками, в нижней части в роли дополнительной связи выступают потолочные балки.

Также на всех этапах монтажа нужно контролировать соответствие каркаса требуемым геометрическим параметрам.

Сравниваем каркасный дом и дом из клееного бруса

Главная » Статьи » Каркас против клееного бруса

Технология клееного бруса является по сути продолжением и развитием обычных брусовых домов, но с новыми характеристиками. В связи с этим, если сравнивать дома из клееного бруса и каркасники, то большая часть выводов будет аналогична уже высказанным в предыдущей статье (сравнение с брусовыми домами). Так, обе технологии основаны на древесине как конструкционном материале, довольно долговечны, но каркасные дома в целом теплее, зачастую дешевле и могут иметь более огнестойкое исполнение. Особенности коттеджей именно из клееного бруса при сравнении с каркасными домами будут заключаться в следующем:

• Разница в скорости возведение этих 2 типов домов уже не так велика, как по сравнению с обычными брусовыми. Каркасники и дома из клееного бруса строятся почти в одни и те же сроки, по крайней мере теоретически, ведь древесина уже высушена, да и облицовывать клееный брус вроде как не надо. На практике все же такие дома немного выдерживают, но буквально несколько месяцев, а не год, не два и не три, как в случае с обычным брусом естественной влажности
• Разница в стоимости увеличивается, причем далеко не в пользу клееного бруса — такая технология оказывается уже существенно дороже каркаса. Сюда же можно добавить «заморочки» с проведением электричества внутри бруса и коммуникаций, покраской и уходом за поверхностью бруса, обработкой торцов бревен
• И как бы не возились с сушкой, покраской и торцами, все равно идея с отсутствия специальной отделки — сохранением фактуры поверхности самого клееного бруса — и внутри и снаружи дома выглядит спорной и не однозначной. Если раньше (90-е годы и начало, середина 2000-х) предугадать судьбу дома из клееного бруса было легко — почти все они через несколько лет обшивались сайдингом или блок-хаусом, то сейчас конечно качество возросло, торцы брусов уже редко расходятся откровенным «веером» и «ромашкой» как раньше, коттеджи худо-бедно стоят и без облицовки, но некоторые неизбежные минусы все равно остались. Так, трещины все равно есть — и в торцах и просто вдоль бруса (дерево есть дерево, тем более на ветру и на солнце, под осадками), брусы хоть и немного, но крутит, сочленение брусов неидеально.
• Как следствие всех этих эксплуатационных особенностей клееного бруса — крайне низкая тепловая эффективность такого дома по сравнению с каркасным и даже брусовым. Говоря простым языком — в щели между брусами дует ветер, дует сильно и продувает дом насквозь. И это не халтура конкретных строителей, а неискоренимая технологическая особенность клееного бруса. Невозможно герметично соединить 2 большие протяженные деревяшки без специальных средств. Пазы не дают большого эффекта, т.к. брус постоянно движется, пусть и незначительно, но изменяет свою геометрию и расположение — то прилегание плотное, а то нет. И даже просто один слой пакли в пазы во время монтажа это не совсем решение, а многие и не применяют никакую паклю вообще! Если обычный брус можно просто проконопатить, дождавшись усадки, а потом ещё подконопачивать, то с клееным это не получится из-за пазов-гребней, да и просто некрасиво. Спасли бы специальные герметики, но они не применяются, или очень редко. Так что на практике дом из клееного бруса без отделки по энергосберегающим свойствам ближе к бетонным или кирпичным.
• Уход за чистовой поверхностью бруса со стороны улицы со временем становится все сложнее, и большую часть домов перекрашивают в темные цвета (чтобы не было видно)
• Ещё большее значение, чем в случае с просто брусовыми, приобретает использование тяжелой крыши на домах из клееного бруса. В ход может идти натуральная, цеметно-песчаная, полимерно-песчаная черепица. Если обычный брус плохо придавлен сверху, то щели всегда можно законопатить и закрыть отделкой, для клееного же бруса большие щели недопустимы, ведь дополнительной отделки нет и все на виду

Подводя итог, можно сказать, что дома из клееного бруса — странный вид. На любителя. Нельзя сказать, что дешевые. Нельзя сказать, что теплые. И не стойкие к огню. Возможно, следует отметить определенную моду и престиж, но все равно железобетон или кирпич не менее престижны и дают больше возможностей по воплощению архитектурных задумок. В общем, клееный брус это экологическая тема плюс самообман. Лучше уж каркасные дома. А не нравятся каркасники, так пеноблок…

Каркасные дома из клееного бруса

Каркасные дома из клеёного бруса

На строительство современных зданий часто уходит всего несколько недель. При этом вы получаете утеплённое строение с низкой звукопроводимостью, которое простоит не одно десятилетие.

Самыми прогрессивными считаются каркасные дома из клеёного бруса.Все необходимые элементы выполняются в заводских условиях, что обеспечивает необходимую прочность и надёжность здания. Для этого отбираются только лучшие, не имеющие изъяна небольшие планки (ламели), которые склеиваются между собой, а затем спрессовываются в деревянные блоки.

Каркас для каркасного дома изготавливают из клеёного бруса. Это даёт дополнительную прочность всей конструкции. Стены выполняют тоже из брусков, состоящих из склеенных ламелей.

Преимущества каркасных строений:

• 1. Небольшие сроки постройки. Как правило, они занимают от двух до 10 недель в зависимости от сложности проекта.
• 2. Незначительная усадка и возможность строительства в любое время года.
• 3. Каркасное здание имеет сравнительно небольшой вес, поэтому для его возведения подходит недорогой фундамент: ленточный или свайный.
• 4. Клеёный брус обладает низкой теплопроводностью. Это позволяет лучше сохранять тепло в холодное время года.
• 5. Брус и каркас выполнены из древесины хвойных пород, которые славятся своими антисептическими свойствами. Вы можете не бояться появления грибка или плесени.

Недостатки каркасников:

• 1. Как и любое натуральное дерево, каркасные дома из клеёного бруса требуют определённого ухода. Вам необходимо будет раз в несколько лет проводить огнебиозащиту. Чтобы избежать этого, достаточно просто выполнить наружную отделку сайдингом. Таким образом, вы сможете не только провести дополнительное утепление здания, ветрозащиту и скрыть дерево от губительного воздействия окружающей среды, но и придать ему красивый вид.
• 2. Цена. Каркасник из клеёного бруса вам обойдётся на 30-40% дороже каркасно-щитового строения.

Собственное производство каркасных домов от компании «Теремъ»

Компания «Теремъ» давно стала крупнейшей строительной фирмой в Москве и области. Одним из наших плюсов является собственное производство. Все комплектующие для деревянных зданий изготавливаются на производственной базе в Бронницах.

Всё дерево проходит несколько стадий контроля, чтобы использовать для строительства только качественное и проверенное сырьё. В Бронницах мы производим брус нужного размера согласно выбранному вами проекту. Когда все комплектующие готовы, они доставляются на участок, где в дальнейшем происходит сборка.

Фундамент мы также устанавливаем сами. Если на участке уже есть готовый фундамент, то наши архитекторы, опираясь на его размеры, создадут индивидуальный проект. Данная услуга для всех клиентов компании «Теремъ» бесплатная.

Цена на каркасник из клеёного бруса

В стоимость домов под ключ мы включили следующее:

• 1. Фундамент.
• 2. Возведение здания и установка крыши.
• 3. Внутренние работы (установка межкомнатных дверей, окон, чистовые полы, отделка внутри вагонкой).
• 4.Утепление.
• 5. Наружная отделка.
• 6. Обустройство крыльца, веранды или террасы.
• 7. Бесплатная доставка по МСК и Московской области.

Другими словами, вы получаете полностью готовое жильё, куда можно переехать уже на следующий день после окончания строительства.

Перечень выполняемых работ может быть расширен. Он зависит от выбора комплектации.

Скидки от компании «Теремъ»

Мы прекрасно понимаем, что стройка требует немалых вложений, поэтому даём вам уникальную возможность сэкономить. Раз в несколько месяцев запускается акция ‒глобальная распродажа всего ассортимента! Позвоните прямо сейчас и узнайте подробности! Заключите договор до конца месяца и получите скидку от 15 до 30%. Торопитесь:акция может скоро закончиться.

Каркас из бруса: основные принципы монтажа

Тематика этой статьи — каркасное домостроение. Как собрать каркас из бруса своими руками?

В статье мы обсудим основные этапы монтажа и постараемся дать начинающему строителю ряд полезных советов.

Каркасный дом в процессе строительства.

Концепция

История

Технологии современного каркасного домостроения немногим больше полувека. Она родом из Канады, где родилась как бюджетное решение для обеспечения жильем мигрантов, хлынувших в страну после войны.

Скорость и низкая цена строительства, однако, были оценены не только приезжими; когда же последующие десятилетия подтвердили, что дома строятся не только быстро и дешево, но и надолго — результат был предсказуем. Каркасные дома распространились вначале по всему американскому континенту, а затем и по Европе и Азии.

Любопытно: для ряда штатов США характерны сильные ветра и торнадо.
Если каменные дома переносят их, в худшем случае лишившись кровли, то для каркасных строений контакт с торнадо означает полное уничтожение; жители домов на время непогоды прячутся в подвале с бетонным перекрытием.
Однако восстановление домов покрывается страховкой, так что от каркасного строительства не спешат отказываться и в проблемных зонах.

Устройство

Как устроен каркасный дом?

• Фундамент — самый обыкновенный, с поправкой разве что на небольшой вес строения. Используются ленточные, свайные (в том числе винтовые) и столбчатые фундаменты; практикуется и строительство цокольных или уже упомянутых подвальных этажей.
• На фундаменте сооружается каркас. Материал — брус квадратного или прямоугольного сечения. После окончания строительства его жесткость обеспечивается обшивкой, однако пока каркас не обшит — ему требуются временные укосы, предотвращающие деформацию.
• Каркас заполняется теплоизоляционным материалом и зашивается с обеих сторон. Обшивкой традиционно служили деревянная вагонка или фанера; в последнее время ее заставила потесниться ориентированно-стружечная плита.

Устройство стены каркасного дома.

• Потолочные балки опираются на верхнюю обвязку каркаса. Либо они, либо сама верхняя обвязка служат опорой для стропил.

Достоинства

В чем преимущества каркасного дома перед цельнодеревянной конструкцией? Ведь, казалось бы, монтаж каркаса из бруса не менее трудоемок, чем возведение цельнодеревянных стен…

Основная причина — опять-таки дешевизна. Качественный брус довольно дорог; использование устойчивых к гниению пород древесины увеличивает и без того высокую стоимость.

Кроме того, есть ряд дополнительных и, надо признать, довольно весомых аргументов в пользу каркасных конструкций.

• Теплоизолирующей способности бруса в холодных регионах просто-напросто недостаточно. Чтобы обеспечить рекомендованный СНиП 23-02-2003 минимум теплового сопротивления стен, потребуется дополнительное утепление бруса. Стало быть, придется сооружать все тот же каркас с утеплением и обшивкой, но уже предварительно вложив большую сумму в закупку бруса.
• При одинаковой со срубом толщине стен каркасный дом обеспечивает лучшее утепление; стало быть, можно обойтись более тонкими стенами и… сэкономить на ширине ленточного фундамента. Опять-таки выгода.
• Большая часть срубов строится из дерева естественной влажности, что означает длительное (как правило, около года) ожидание усадки стен. В каркасном доме окна и двери можно устанавливать сразу после возведения стен.

Здесь окна установлены до обшивки каркаса.

Уточним: это возможно, если сырой каркас не обшивается сырой вагонкой.
Впрочем, такой экстрим — исключение даже в среде самых неопытных строителей.

Приступаем к строительству

Дано

В активе — готовый ленточный фундамент шириной 35-40 см. Разумеется, лента проходит не только по контуру дома, но и под внутренним перегородками. Особенно — под теми, на которые опираются длинные балки перекрытия из бруса.

Материал

Брус может быть как квадратного сечения, так и прямоугольного. Разумный минимум толщины — 50 миллиметров; ширина определяется слоем утепления.

Достаточно часто для 100-миллиметровой стены брус каркасный 100х100 используется по углам дома и в качестве материала для верхней обвязки; для каркаса стен вполне достаточно сечения 50х100. При строительстве небольшого сарая без особых требований к теплоизоляции можно обойтись и вовсе квадратным бруском 50-миллиметрового сечения.

Стоит ли переплатить за просушенный материал? Ответ — однозначно положительный. Если вы решили сэкономить и купили древесину непосредственно с лесопилки, вам придется поспешить с обшивкой каркаса или уложить брус на просушку, которая в отсутствие сушильной камеры займет не один месяц.

Обработка антисептиком обязательна. Она многократно увеличит срок службы древесины. Кроме того, все современные антисептики содержат антипиреновые добавки, благодаря которым каркас сможет дольше противостоять огню при пожаре.

Современные антисептические пропитки защищают не только от гниения и древоточцев, но и от возгорания.

Есть ли какие-то особые требования к породе древесины? Обычно для каркаса, который после завершения строительства никто не увидит, используются дешевые ель и сосна. Разумеется, крайне прочный дуб или устойчивая к гниению лиственница предпочтительнее; однако в этом случае двух-, а то и трехкратная разница в стоимости никоим образом не окупится реальными преимуществами материала.

Для расчета необходимого количества бруса можно воспользоваться калькулятором:

Длина стен м Ширина стен м Высота стен м Сечение бруса Длина бруса

Нижняя обвязка

Бетонный фундамент перекрывается гидроизоляцией — двумя слоями рубероида, после чего на него укладывается нижняя обвязка. Она представляет собой все тот же брус, шириной соответствующий толщине стен.

Как собрать обвязку?

• В углах торцы бруса выбираются, образуя соединения «в лапу» или «вполдерева».
• Все углы фиксируются деревянными нагелями.
• Обвязка крепится к фундаменту анкерами или предварительно заложенными в бетон шпильками.

В общем-то, ничто не мешает обойтись и без нагелей для бруса, одними анкерами (в том числе в углах). В бетон они должны уходить как минимум на 10 см.

Угловые стойки

Сборка каркаса из бруса начинается с установки угловых стоек. Их временную фиксацию обеспечивает пара временных укосов; способ крепления к обвязке — оцинкованные стальные уголки.

Временные укосины удерживают угловые стойки в вертикальном положении.

Промежуточные стойки

Они устанавливаются, как правило, с шагом в 60 сантиметров. Расстояние между стойками подбирается таким, чтобы ширина листа или длина доски обшивки была кратной ему.

Разумеется, временные укосы понадобятся и здесь. Необязательно использовать собственный укос для каждой стойки: прибитая наискось длинная доска поможет удержать в вертикальном положении сразу несколько брусьев.

Практикуется врубка стоек в обвязку или их установка на нагели; однако наибольшая надежность обеспечивается все теми же оцинкованными уголками.

При установке промежуточных стоек не забудьте о проемах: в соответствующих им местах стойки будут укороченными или (в дверных проемах) полностью отсутствовать снизу.

Верхняя обвязка

Ее брусья укладываются на стойки и фиксируются в углах уже знакомым нам способом — вырубкой в лапу или вполдерева и нагелями.

Связать стойки с верхней обвязкой можно опять-таки уголками: расходы на них не так уж велики на фоне общей стоимости строительства.

Однако часто практикуется другой способ:

• В обвязке выбираются пазы по ширине стоек.
• Затем она осаживается таким образом, чтобы все вертикальные стойки оказались в пазах.
• Связка фиксируется обычными гвоздями длиной 150-200 миллиметров. Да, инструкция выглядит странной: гвоздь в торце бруса держится слабо; однако основную прочность связки элементов каркаса обеспечит его обшивка. Гвозди должны лишь предотвратить смещение бруса в процессе строительства.

Проемы

Будущие проемы окантовываются брусом, надежно связанным со стойками. О деформации окантовки окна можно не беспокоиться: обшивка не даст прямоугольнику проема превратиться в ромб.

Они укладываются на верхнюю обвязку и фиксируются опять-таки любым удобным вам способом, предотвращающим смещение.

На фото — три способа монтажа балок.

Обратите внимание: в этом случае врубка нежелательна.
Она заметно ослабит обвязку, особенно в том случае, если толщина ее бруса невелика.

Постоянные укосы

Как построить каркас: с постоянными укосами или без них? Нужна ли дому дополнительная жесткость кроме той, которую обеспечивает обшивка? И положительный, и отрицательный ответ на этот вопрос имеют среди опытных строителей своих сторонников.

По скромному мнению автора, более правильной будет такая формулировка:

1. Если планируется обшивка вагонкой, постоянные укосы нужны.

В этом случае конструкция приобретает примерно такой вид.

1. Фанера или ОСП толщиной от 10 мм обеспечат конструкции достаточную жесткость во всех плоскостях без дополнительной поддержки..

Вывод

Как видите, сборка каркаса при самостоятельном строительстве более чем проста и может быть выполнена даже новичком.

Как всегда, в видео в этой статье вы сможете увидеть не менее познавательную информацию. Успехов в строительстве!

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен