Кабель в штробе

Устройство и характеристики

Внешне простейший штроборез напоминает циркулярную пилу или болгарку с тем различием, что на нем установлены параллельно друг другу на небольшом расстоянии два пилящих алмазных диска.

Для безопасной работы режущие элементы закрыты защитным кожухом, который, к тому же, частично предотвращает распространение пыли и мелких частиц.

Инструменты могут оборудоваться электронной системой стабилизации для гашения вибрационных воздействий.

Для повышения точности реза устанавливаются ролики, направляющие и боковые захваты.

Практически все штроборезы имеют патрубок для подключения пылеотсоса, к которому пыль направляется по специальным канавкам.

Некоторые модели продаются в комплекте с подходящим всасывающим устройством.

Это позволяет избежать трудностей подбора переходников в случае, если штатный патрубок не подошел к приобретенному отдельно пылесосу.

Материал

Корпус большинства штроборезов изготавливается из ударопрочного пластика и алюминия, где первый служит оболочкой двигателя с вентиляционными отверстиями, а второй используется при производстве редуктора и защитного кожуха.

Рукояти также изготавливаются из пластика, имеют резиновые накладки, предотвращающие проскальзывание и частично гасящие вибрацию в процессе работы.

Размеры и вес

Габаритные размеры, равно как и вес инструмента, зависят от мощности установленного двигателя и диаметра используемых режущих кругов:

• Длина: 260 – 580 мм;
• Высота: 160 – 300 мм;
• Вес: 3,5 – 13 кг.

Для домашней эксплуатации, как правило, используется электроштроборез, длиной около 300 мм и весом 3 — 6 кг.

Он позволяет делать пазы размерами 45х45 мм при дисках диаметром 85 мм.

Мощность

Мощность влияет не только на скорость вращения режущих дисков, но и определяет их диаметр, а значит, от него зависят параметры штробы.

Кроме того, по этому параметру инструмент классифицируется на:

• Бытовой – предназначен для нечастого нарезания штроб в небольших объемах. Мощность варьируется в пределах 900 – 1300 Вт.
• Полупрофессиональный – оптимальное решение для индивудального строительства при любой интенсивности. Спектр мощностей 1300 – 2000 Вт.
• Профессиональный – дорогостоящее оборудование, предназначенное для нарезания штроб с любыми параметрами в промышленных масштабах. Как правило, такой штроборез работает с дисками диаметром от 230 мм. Мощность — более 2 кВт.

При выборе штробореза в первую очередь учитывается объем и интенсивность работ, что определяет мощность электродвигателя.

Оснастка штроборезов

Для комфортной и безопасной работы штроборезом, производители оснащают свои модели различными дополнительными механизмами и элементами.

Часть из них устанавливается обязательно, а некоторые являются преимуществами отдельно взятых изделий.

• Защитный кожух – предотвращает свободный разлет пыли и мелких частиц, накрывает режущие диски во избежание случайного прикосновения к ним в процессе работы.

На нем обязательно указывается направление движения шпинделя.

Дополнительным элементом может служить независимый пылевой кожух.

• Возможность подключения пылесоса.

Для этого на кожухе выведен патрубок.

• Блокировка случайного включения – полезная функция, предотвращающая травматизм.

Как правило, это дополнительная кнопка или флажок, по нажатию на который разблокируется клавиша “Пуск”.

• Защита двигателя от перегрузок и ненормальных режимов работы – предотвращает перегрев мотора и, как следствие, его недешевый ремонт.

• Гашение вибраций.

Система реализуется в виде резиновых накладок на рукояти и специальных амортизаторов, гасящих произвольные движения корпуса инструмента.

Позволяет избежать тоннельного синдрома запястий.

• Направляющие ролики – обеспечивают плавное перемещение инструмента точно вдоль намеченной линии реза.

• Регулятор глубины реза – обеспечивает точную настройку степени заглубления дисков в материал перекрытия, особенно, если имеет специальную шкалу.

• Регулировка частоты вращения – функция позволяет настроить обороты шпинделя с дисками соответственно материалу, с которым предстоит работа, будь то бетон, кирпич, камень.

Круги для штроборезов

Любой штроборез в своей работе использует пару алмазных кругов, параметры которых определяют специфику использования инструмента.

От их диаметра напрямую зависит максимальная глубина реза.

Для прокладки проводки будет достаточно 150-миллиметровых кругов, способных выполнять рез глубиной до 45 мм.

Если необходимо укладывать другие инженерные коммуникации, например, газовые или водопроводные трубы, используются диаметр на 180 мм.

Диски на 230 мм позволяют заглубляться на 85 мм, однако, минимальная глубина канавки в этом случае составит порядка 15 – 20 мм.

Существуют и большие диаметры дисков, вплоть до 355 мм, но модели штроборезов, способные с ними работать, дорогостоящие, используются для выполнения специальных работ, например, при прокладке толстых труб.

Как правило, штроборезы укомплектованы дисками по бетону, которые подходят для работы с большинством материалов перекрытий.

Существуют круги по дереву, но в большинстве случаев штробление древесины выполняется фрезером.

Виды штроборезов, их возможности и цена

Прежде всего штроборезы делятся по типу привода на:

Ручные

При работе требуют определенных усилий, подходят для штробления стен из нетвердых материалов, например, арболит, пенобетон, газобетон.

Стоимость 300 – 500 рублей.

Электрические

В качестве привода выступает электродвигатель различной мощности.

Используется для штробления твердых перекрытий, изготовленных из бетона, камня, кирпича.

Бытовые модели обойдутся в сумму от 3 тыс. рублей, а цены на профессиональные начинаются с отметки 20 тыс. рублей.

Ручной вариант, в свою очередь, бывает с изогнутой рукоятью, где для каждой руки предусмотрен отдельный держатель.

Такой штроборез использует двухсторонний резец.

Скорость работы увеличивается путем равномерного распределения площади нажима.

Электромодели оснащены двумя держателями прямой формы, что позволяет штробить стены с высокой точностью в ячеистом газобетоне.

По типу пропила электрические штроборезы бывает:

Прямые

Самый распространенный вариант, где диски расположены относительно обрабатываемой поверхности под прямым углом.

Угловые

Встречается довольно редко.

У таких моделей регулируется угол между пильными дисками и поверхностью, что позволяет штробить в углах.

Гибридный вариант, объединяющий в себе функции штробореза и угловой шлифовальной машины, получил название штроборез-бороздодел.

По сути это адаптированная УШМ, в комплекте с которой идет специальная насадка на болгарку.

Иными словами, без этой насадки инструмент превращается в классический бороздодел или обычную болгарку.

В зависимости от материала поверхности, кроме стандартных штроборезов, для нарезания канавок используются:

• По дереву – преимущественно циркулярка.

Бороздодел из циркулярной пилы годится для работы по мягкому материалу, например, по газобетону, но предпочтение отдается дереву за счет прямого назначения инструмента.

Иногда применяют ручной фрезер.

Первый вариант предпочтительнее, если необходимо выполнить широкую штробу.

• По бетону – подходит болгарка, которой выполняют рез в два захода.

Для выборки материала используется соответствующая насадка на перфоратор в форме, например, лопатки.

Та же схема используется и при работе по кирпичу.

В зависимости от материала, используется соответствующий диск на УШМ.

Также в свободной продаже можно найти под нее отдельно насадки, превращающие болгарку в штроборез.

• По асфальту – используется специальный бензиновый агрегат, называемый швонарезчиком.

• По металлу – применяется бензорез с соответствующим диском.

Внимание!

Некоторые умельцы удлиняют стандартные шпиндели электроинструмента, устанавливая параллельно через шайбу-разделитель два режущих диска, но такой конструкцией пользоваться небезопасно.

Причина заключается в том, что инструмент эксплуатируется не по назначению, а значит, не рассчитан на подобную работу.

Как выбрать хороший штроборез?

Несколько советов по выбору штробореза под конкретные задачи:

• Для использования в быту лучше всего подходят штроборезы, совмещающие в себе функцию УШМ.

Дело в том, что само штробление выполняется крайне редко, в то время как отрезать металл и другие материалы приходится намного чаще.

• При равных характеристиках предпочтение отдается инструменту с меньшим весом, так как этот параметр влияет на усталость рук во время работы.

• Корпус должен быть изготовлен из прочного материала.

• Наличие дополнительных функций облегчит использование инструмента.

К ним относится возможность настройки глубины реза, муфта скольжения, регулировка оборотов.

Желательно наличие системы защиты двигателя от перегрузки, срабатывающая при чрезмерном нагреве инструмента.

Также полезна защита от случайного пуска.

• Очень удобные модели с поворотной ручкой, переключаемой в горизонтальное или вертикальное положение, в зависимости от задач.

• Для профессиональной деятельности лучше покупать хороший дорогой инструмент, так как в противном случае на постоянную замену штроборезов уйдет гораздо больше денег, чем стоимость одного качественного аппарата.

Инструменты

101 vote + Голос за! — Голос против!

Как выбрать штроборез? Какой производитель лучше по качеству, а какой по цене? На какие моменты следует обратить внимание при покупке штробореза? Кто самый качественный производитель? На ряд этих и других вопросов мы ответим сегодня.

1. Штроборез – что это и как работает
2. Характеристики мотора
3. Штроборезы от известных производителей – залог успешной работы
   • Штроборез Makita SG1250
   • Штроборез Hilti DCH 230
   • Штроборезы Bosch
   • Штроборез Интерскол ОМ-115/1300
   • Штроборез Фиолент Б1-30
   • Штроборез Калибр ШТБЭ-2600/230м
   • Бороздодел (штроборез) Sparky FK 302
   • Штроборез ЗУБР ЗШ-1500
   • Штроборез Sturm AG8150S
   • Штроборез Энергомаш УШМ-915ШТ
   • Бороздодел Metabo MFE 65
   • Штроборез PRORAB 9812
4. Заключение

Штроборез – что это и как работает

По современным строительным стандартам инженерные коммуникации прокладываются не снаружи стены, а в специальных углублениях, которые называются штробами. Слаботочные и силовые кабели, трубы отопления, водопровода, газоснабжения и т.д. нашли свое место. Исключением могут быть лишь наружные кабеля в деревянном доме, либо запрет газовиков прятать свои трубы. С точки зрения эстетичного вида и безопасности, штробы имеют только положительные качества. Сегодня штробы – практически обязательное условие любого ремонта.

Штроборез – электрический инструмент, позволяющий делать широкие и глубокие борозды в минеральных основаниях (бетон, гипс, кирпич и т.д.). Большая часть людей (за исключением профессионалов) приравнивают штроборез к обычной болгарке. Однако перед ней он имеет значительные преимущества (как и перед другими подобными инструментами).

Преимущества штробореза:

1. Минимальный уровень запыленности. Если штробы делают в жилом помещении, а не новостройке, это очень важный фактор.
2. Скорость работы. По сравнению с той же болгаркой, штроборез выполняет свою работу в два раза быстрее.
3. Точность и четкость. Ровные и чистые края являются одним из достоинств.
4. Два пыльных диска (устанавливаются на необходимом расстоянии друг от друга). За один проход мы имеем два параллельных реза, после чего просто выбиваем материал между ними.
5. Система пылеудаления и лабиринтовая структура кожуха, позволяющая отлавливать пыль.

Характеристики мотора – одно из важнейших условий при выборе штробореза

По сравнению со схожими по размеру болгарками, штроборезы имеют намного мощнее мотор. Это объясняется большими нагрузками на инструмент при резке штроб. Разброс показателей, как и в других инструментах очень велик.

Легкие модели имеют среднюю мощность 1400 ватт. Возьмем к примеру штроборез Bosсh, марки GNF 20CA. Это 900-ваттный штроборез с маленьким весом (3,4 кг.). Данным инструментом нельзя сделать штробу для многих коммуникаций. Но он отлично подходит для работы с потолком.

Тяжелые штроборезы (средний вес – 8 кг.) имеют внушительные характеристики. Возьмем тот же штроборез Bosсh, но модели GNF 65A. Имеет вес 8,4 кг, и подходит практически для любой сложной работы. Меньшая скорость обосновывается внушительным крутящим моментом и общей мощностью аппарата.

Так или иначе, каждая модель предназначена для определенного типа работы. Штроборезы Makita тоже имеют свою линейку — SG1250 (1400Вт), SG180 (1800Вт). Об этих и других штроборезах дальше и пойдет речь.

Штроборезы от известных производителей – залог успешной работы

Штроборез Makita SG1250

Относительно легкий штроборез, который идеально подойдет для небольшого ремонта в домашних условиях. Имеет мощность 1 800Вт. Глубина реза – 45мм. Оснащен двумя алмазными дисками (1 500мм). Способен прорезать штробы разной ширины в бетоне, камне, кирпиче.

Прежде чем купить штроборез Makita SG1250 подумайте, хватит ли вам заявленной глубины. Для профессиональной работы его будет точно недостаточно (для этого у марки Makita есть более мощные инструменты). Но вы с легкостью сделаете штробы под водоснабжение, электропроводку и т.д. для своего дома, для этого его хватит с лихвой.

Преимущественный плюс инструмента – высокая точность. Она обеспечивается благодаря встроенной регулирующей электронике. Устанавливать глубину можно в ручном и автоматическом режимах. Еще один плюс, это наличие двух индикаторов (красного и зеленого), по которым вы увидите, когда необходимо приостановить резку.

Средняя цена на штроборез Makita SG1250 составляет 18 000 рублей. Ниже вы можете посмотреть видео-обзор этого инструмента.

Штроборез Hilti DCH 230

Hilti DCH 230 мощнее предыдущего (макита), поскольку предназначен для профессионального использования при строительстве и демонтаже. Этот электрический штроборез использует сухой метод резки (без воды) с помощью алмазных дисков и дисков из армированного полимера. Оборудован ограничителем глубины, который значительно уменьшает количество пыли.

К достоинствам можно отнести то, что несмотря на сухой способ резки данный инструмент убирает почти всю пыль (благодаря тому же ограничителю). Глубина реза – 85мм, что в два раза больше по сравнению со стандартными машинами для резки штроб. Максимальная безопасность достигается благодаря отводу инструмента в сторону от оператора. Кроме этого Hilti DCH 230 (как и другие модели Hilti) оснащен системой защиты от перегрузки и перегрева.

Широкая область применения позволяет проводить огромный спектр работ с помощью этого инструмента:

— Резка бетона, железобетона, кирпича, камня;

— Резка металлических балок;

— Резка конструкций и материалов при демонтаже зданий;

— Увеличение проемов для дверей и окон.

Цена на штроборез Hilti DCH 230 начинается от 48000 рублей.

Штроборезы Bosch

Торговая марка Bosch имеет широкий модельный ряд штроборезов. Одной из наиболее популярных моделей на сегодня является штроборез Bosch GNF 35 CА. Эта востребованность объясняется не только высоким качеством продукта (что стандартно для компании Bosch), но и тем, что он занимает нейтральную позицию между тяжелыми и легкими штроборезами. Благодаря этому, инструмент имеет универсальное предназначение. Машина способна справиться как с маленькой быстрой работой, так и с довольно большими объемами, ресурсов для этого более чем достаточно.

Мощность инструмента – 1 400Вт, количество оборотов достигает 9 300об/мин. Несмотря на эту мощность, Bosch GNF 35 CA имеет маленькую глубину реза, всего 35мм, а ширина прохода составляет до 39мм. Качественная электроника позволяет защищать инструмент от перегрева, а также поддерживать скорость под разными нагрузками. Эргономичная форма и вес 4 кг – неоспоримые преимущества. Благодаря дополнительной рукоятке можно менять захват рукой.

Как мы говорили, штроборез должен максимально снижать уровень пыли эффективными системами пылеудаления. Bosch GNF 35 CA кроме этой системы оснащен системой пылеизоляции.

Средняя цена на штроборез Bosch GNF 35 CA около 19000 рублей.

Штроборез Интерскол ОМ-115/1300

Штроборез Интерскол ОМ-115/1300 предназначен ля небольших объемов работы. Благодаря небольшому весу (всего 3,2кг.) вы можете без труда орудовать инструментом как в стене, так и на потолку. Штроборез имеет мощность 1 350 Вт, для профессиональной работы конечно не достаточно, но для средних и малых объемов вполне хватит. Штроборез имеет обычный современный дизайн. Отличное соотношение «цена – качество» делают его доступным для любого покупателя.

Интерскол ОМ-115/1300 имеет глубину пропила 34мм (под углом 90 градусов) и 22,5 под углом 45. Разработан данный инструмент по современным стандартам качества, при этом улучшен специалистами компании Интерскол.

Цена на штроборез Интерскол ОМ-115/1300 начинается от 2 200 рублей.

В связи с огромным количеством штроборезов на потребительском рынке, предлагаем вашему вниманию видео – «Как выбрать штроборез», из которого вы узнаете основные нюансы выбора и покупки.

Штроборез Фиолент Б1-30

На рынке огромный выбор штроборезов торговой марки Фиолент. Мы рассмотрим одну из популярных моделей Б1-30. Данный штроборез стал известным благодаря своей низкой цене. Конечно, при этом есть и определенные недостатки, но они обуславливаются именно низкой ценой. Следующими плюсами инструмента можно назвать удобный механизм регулировки глубины реза и поворотная основная ручка. Но самый важный плюс в том, что производитель предусмотрел использование штробореза в качестве болгарки (под 150мм круги), что очень удобно для обычного потребителя.

Минус штробореза Фиолент Б1-30 это мощность, которая составляет всего 1100Вт.

Можно подвести итоги. Фиолент Б1-30 является идеальным универсальным инструментом для редких домашних работ (не забываем о варианте УШМ). Низкая цена и хорошее качество выделяют его среди конкурентов на рынке, делая доступным каждому покупателю. Средняя цена штробореза Фиолент Б1-30 – 4000 рублей.

Штроборез Калибр ШТБЭ-2600/230м

Модель ШТБЭ-2600/230м ТМ Калибр относится к линейке полупрофессиональных инструментов. Двигатель средней мощности (2 600Вт) позволяет выполнять как простую работу, так и работу на профессиональном уровне. Несомненным преимуществом является коллекторный мотор повышенной мощности с двойной изоляцией. Данный мотор обеспечивает повышенную электробезопасность. Инструмент предназначен для сухой резки штроб разных размеров. Максимальная глубина – 65мм, максимальная ширина – 40мм. Отлично подходит для работы с камнем, бетоном, кирпичом и т.д.

Между режущими дисками установлены промежуточные шайбы, которые регулируют ширину прореза. Регулировка глубины происходит с помощью специального рычага с градуировкой. Данная модель, как и предыдущая, может работать в качестве УШМ (еще один плюс). Штроборез ШТБЭ-2600/230м имеет специальные ролики, которые позволяют легко перемещаться по плоской поверхности во время работы. Вес инструмента — 8,5кг.

Минимальная цена штробореза ШТБЭ-2600/230м – 4000 рублей.

Бороздодел (штроборез) Sparky FK 302

Sparky FK 302 – штроборез малой мощности, который достаточно хорош для небольших объемов работ. Бороздодел имеет мощность 1 200Вт, что позволяет не только прорезать борозды, но и делать канавы для полива сельскохозяйственных растений. Благодаря специальной электронике, штроборез сохраняет обороты даже при максимальной нагрузке, что способствует длительной непрерывной работе. Максимально высокий уровень безопасности достигается благодаря шпинделю с функцией фиксации, а также переключателя, который блокирует стопор.

Штроборез Sparky FK 30 оснащен ограничителем тока, защитой от перегрузки, плавной регулировкой глубины, ступенчатой регулировкой ширины и многими другими полезными мелочами, которые непременно порадуют как новичка, так и профессионала. Защитный кожух сделан из магниевого сплава, к тому же очень легко снимается (что бывает далеко не у каждого штробореза).

Штроборез ЗУБР ЗШ-1500

ЗУБР ЗШ-1500 – универсальный электрический бороздодел, который отлично подходит как для прореза штроб в стенах, так и в потолках. Средний вес (6кг) и средняя мощность (1 500Вт) дают возможность использовать его как профессионалу, так и обычному потребителю. Диаметр дисков – 150мм. Прорезает штробы глубиной и шириной до 45 мм, что вполне достаточно для проводки, мультимедийных систем, кабелей связи и т.д. Лучше всего работает с кирпичом и бетоном.

Система плавного пуска позволяет предотвратить рывок при старте, и избежать травмирования пользователя. Также качество реза обеспечивает система электронного контроля частоты вращений дисков. Как и остальные модели, имеет возможность подключения к пылесосу. Единственный минус инструмента (по отзывам большинства потребителей) – штроборез подключается не к каждому пылесосу, что не очень удобно в жилом помещении.

На штроборез ЗУБР ЗШ-1500 цена начинается от 6 000 рублей. Отличное соотношение «цена — качество».

Штроборез Sturm AG8150S

Данный инструмент предназначен для сухого резания с чистой кромкой. Отлично подходит для большинства типов работ: цементная стяжка, бетон, проводка и кабеля, отопительные системы и т.д. Несмотря на среднюю мощность (1 600Вт) Sturm AG8150S очень хорошо себя зарекомендовал среди профессиональных пользователей, как по качеству работы, так и по качеству самого инструмента. Благодаря этому его не только выделяют на рынке, но и относят к разделу профессиональных инструментов. Сейчас это подтвердим.

Один из важных плюсов – высококачественный корпус в сочетании с усиленным якорем. Первое, что вы заметите – кнопка включения, которая расположена не в стандартном месте (она находится под сетевым кабелем). Поэтому вы не будете утруждаться постоянным нажатием клавиши. Следующий плюс – упрощенная замена медно-графитовых щеток и простой доступ. Теперь у вас отпадает надобность снимать половину корпуса для их замены. Регулировка ширины и глубины тоже очень продумана. Все сделано максимально просто, чтобы сэкономить ваше время и силы. И последний приятный момент, это металлический кейс, который позволит сохранить ваш инструмент при транспортировке.

Цена штробореза Sturm AG8150S – от 4000 рублей.

Штроборез Энергомаш УШМ-915ШТ

Штроборез Энергомаш УШМ-915ШТ — стандартный штроборез, который относительно хорошо работает в разных условиях с разными материалами. Хорошая мощность в 1 600Вт позволяет выполнять сложные работы максимально качественно и в короткие сроки. Ширина и глубина пропила модели Энергомаш УШМ-915ШТ – 45мм. Диаметр дисков – 150мм. Двигатель надежно защищен от абразивной пыли, что значительно продлевает срок службы.

К плюсам штробореза еще можно отнести быструю и простую замену дисков, плавный пуск, небольшие габариты и вес. Рычаг регулировки глубины позволяет и точно установить необходимую глубину реза. Штроборез имеет встроенный канал пылеулавливания и отвода пыли с возможностью подключения пылесоса, что делает работу безопасней.

Средняя цена штробореза Энергомаш УШМ-915ШТ — 6000 рублей.

Бороздодел Metabo MFE 65

Эта модель штробореза для настоящих профессионалов. Мощный двигатель (2 400Вт) позволяет без труда и максимально быстро вырезать штробы в любом материале, будь то кирпич, бетон, либо камень. Кроме мощного двигателя бороздодел Metabo MFE 65 имеет ряд других неоспоримых достоинств.

Штроборез можно использовать как УШМ – первый плюс. Надежный двигатель Metabo Marathon, который очень хорошо зарекомендовал себя среди российских потребителей. Для длительного срока службы инструмент оснащен защитой от перегрева и функцией автоматического отключения щеток при износе. Блокировка шпинделя позволяет без труда заменить диски. Сетевой индикатор оповестит оператора о любой неисправности (к примеру, если сработает защита от перегрева). Защита от вредных вибраций – еще одна особенность модели Metabo MFE 65. Для большей безопасности инструмента ящик сделан из листовой стали. Гарантия от производителя 1,5 года.

Цена на бороздодел Metabo MFE 65 начинается от 30 000 рублей.

Штроборез PRORAB 9812

Легкая и удобная модель PRORAB 9812 – отличный вариант для дачников и жителей загородных домов. Небольшая мощность в 1 300Вт и маленький вес в 5,2кг позволяют длительно работать инструментом даже при штроблении потолка. Надежный кожух инструмента, который покрывает 125мм диск.

Ролик для скольжения по ровной поверхности и удобный крепежный винт для регулировки глубины делают работу максимально простой и легкой. Дополнительная рукоятка для удобного держания покрыта полимерным материалом. Основная рукоятка имеет резиновое рифленое покрытие. Максимальная ширина штробы – 26мм, глубины – 30мм.

Заключение

Подведем итоги. Смотря вышеописанные характеристики штроборезов, можно смело утверждать, что каждый инструмент по-своему хорош. Все они имеют как преимущества, так и недостатки. Какой из них выбрать, решение лично каждого. Если вы профессионал, для вас отличным вариантом будет Hilti DCH 230, если новичок, вам вполне достаточно штробореза PRORAB 9812.

Замена проводки в старой квартире

Практически такая же картина вырисовывается при необходимости провести капитальный ремонт в старой квартире. Помимо всех отделочных работ, заменить отслужившую своё проводку на новую с подведением к современным розеткам и выключателям.

Но, если выполнить отделку самостоятельно не представляется особо трудным занятием, то, как поменять старую проводку своими руками не обладая соответствующими знаниями? Сложно представить.

Работы, связанные с электричеством, имеют повышенную степень точности выполнения и если допустить ошибку, это может повлечь не только остановку жизненно необходимой деятельности в квартире (включение света, работа электроприборов и различной техники), но и создать риски для человеческой жизни. А значит нужно либо самому быть специалистом, либо приглашать квалифицированных мастеров-электриков.

Не стоит полагаться на собственные силы и считать себя знающим в данной области человеком, всего лишь просмотрев пару учебных видеороликов в интернете. Это не тот случай. Здесь всё гораздо серьёзнее.

Только квалифицированные специалисты качественно проведут электромонтажные работы. Определят какие провода используются (для проводки), запросив линейные схемы в БТИ, аккуратно проведут штробовку стен и потолков не вызывая замыкания, и выполнят всю необходимую работу, по конкретным пожеланиям жильцов. Вплоть до подведения линии к щиткам.

Основные моменты в планировке домашней сети

Несмотря на все предосторожности, есть одна работа, связанная с электромонтажным процессом, которую могут и должны выполнить именно жильцы квартиры. Имеется в виду составление плана прокладки новой сети и определение мест расположения электро точек.

Только хозяева квартиры могут составить такую схему и обозначить на ней следующие моменты:

• Места, где удобнее всего будут расположены розетки и выключатели.
• Наиболее подходящие высоты от пола до нахождения электро точек.
• Количество потолочных и настенных светильников и участки их закрепления.
• Тип проводки (открытый или скрытый) и так далее.

Важно очень ответственно подойти к выполнению данной задачи. Сделать схемы отдельно на каждое помещение. Особое внимание обратить на помещения с повышенной влажностью (ванную комнату, кухню). Можно взять в качестве образца фото проводки в квартире, найденное в интернете, если планы размеров и планировок соответствуют.

Умеющие работать в специальных компьютерных программах типа CAD могут сделать более чёткие схемы, используя заложенные в программу обозначения различных деталей и элементов непосредственно относящиеся к электрике. Их обозначения всецело совпадают с утверждёнными официально. Такие схемы будут более понятны для профессиональных электриков.

Приёмы проведения и скрытия проводки в квартире

Два наиболее известных способа устройства проводки в квартире: скрытый и открытый. Первый, как уже было заявлено выше предполагает проведение штробовки стен и потолков.

Одновременно в момент прокладки проводов в штробах, для защиты и обеспечения удобства дальнейших работ, проводку протягивают через гофру. Закрепив её в углублении по всей линии выемки, поводят штукатурные работы. Выравнивают места прокладки гофры и затем выполняют обычные отделочные работы (шпатлёвку и покраску или оклейку обоями).

В отличие от скрытого типа, открытый основан на обозримом распределении проводки по квартире. Такой способ устройства проводов по поверхностям может использоваться в случае блокирования определённого старого участка разводки или при необходимости проведения конкретно открытой формы электро проводки.

Здесь, вместо гофры, применяют пластиковые электро короба (кабель-каналы) различных сечений, которые крепят на поверхности стен вертикально или горизонтально. Проводка располагается внутри кабеля.

Что потребуется для устройства домашней проводки?

В первую очередь следует разобраться в структуре электрической сети. Она состоит из электроточек, связанных между собой и с силовой линией разного рода кабелями и проводами, защитных устройств и автоматических выключателей, контура заземления.

Не стоит путать провода и кабели. Первые – это проводники для внутренней разводки, которые могут быть одно- и многожильными, вторые стоят из нескольких проводов, объединенных общей защитной оболочкой.

При самостоятельном устройстве электрической проводки необходим огромный багаж знаний и умений: от расчетов сечения провода до навыков скручивания проводов и установки монтажных коробок

Кабели можно монтировать в земле, под водой, в бетонных конструкциях; их используют и для устройства домашней электросети, если требуется подключение мощных приборов или особая защита.

Расцветка проводов не случайна, она определена нормами ПУЭ. Не все следуют рекомендациям по правильному подключению, но в результате оно очень облегчает в дальнейшем ремонтные работы

Жилы проводов состоят из металлов, которые хорошо проводят электроток: меди и алюминия.

Медь считается более ценным материалом по ряду причин:

• имеет большую плотность тока;
• отличается износостойкостью и выносливостью на излом;
• обладает меньшим сопротивлением при окислении;
• не сжимается, как алюминий, поэтому не образует зазоров в соединениях.

Для внутренней стационарной проводки рекомендуется использовать одножильные медные провода, которые прочнее и надежнее многожильных аналогов.

Скрутка медного провода с алюминиевым – непростительная ошибка. Эти материалы имеют разные характеристики, поэтому контакт между ними никогда не будет прочным и безопасным. Если возникла необходимость, следует воспользоваться переходниками – клеммами из стали

Виды кабелей и проводов для электромонтажных работ:

• ВВГ (от 1,5 мм² до 10 мм²) и его аналог NYM – оба многофункциональны;
• ПВС – для подключения светильников;
• ПВ1 – для электрощитов;
• ПВ3(6 мм²) – для монтажа СУП.

Разновидности ВВГ также могут оказаться полезными: ВВГ-П (плоский), ВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS и др.

Кроме выбора проводов или кабелей важно разбираться в системах заземления, которые гарантируют безопасное использование электроприборов. В частном доме обязателен монтаж заземляющего контура, в городских квартирах обычно заземляют ванну и бытовые приборы.

Существует несколько строгих правил: например, нельзя подключать заземляющие провода к металлическим коммуникациям или производить самостоятельные работы в электрощитке.

Установку УЗО и автоматов-выключателей, а также любые монтажные работы в электрическом щите лучше поручить квалифицированным электрикам, имеющим допуски. Они смогут правильно определить нагрузку и подобрать автоматический выключатель.

Рекомендации по составлению схемы проводки

Составление проекта внутриквартирной или внутридомовой разводки – это ответственное и сложное дело, требующее квалификации. Существует множество принципов и норм монтажа проводов, выключателей и розеток.

Вот только некоторые из них:

• проводку лучше разделить на группы – розеточные, освещения и т.д., выделив отдельные линии под мощную электротехнику;
• в чертеже необходимо указать точки питания и места установки мощных энергопотребителей (духовки, кондиционера, стиральной машины);
• место расположения розеток – от 0,3 м до 1 м от пола;
• оптимальная высота монтажа выключателей – 0,8-1 м от пола;
• лучше больше розеток – не потребуются удлинители;
• отдельный проект – на слаботочную систему (для защиты от помех провода протягиваются отдельно от силовых линий, с отступом не менее 0,5 м);
• выключатели санузла выводят в коридор и др.

Очень важно правильно проложить и саму проводку – внутреннюю или наружную (открытого/закрытого типа). Рекомендуем ознакомиться с правилами проектирования электропроводки в частном доме.

Схема монтажа электропроводки: провода не должны пересекаться с различными инженерными системами, а укладываться – только горизонтально и вертикально. Наиболее безопасное место монтажа линий – под потолком, откуда идут вертикали вниз, к розеткам и выключателям

Схему проводки необходимо хранить, она обязательно пригодится во время проведения ремонтных работ.

Если возникают сомнения в собственном опыте или навыках, лучше обратиться к специалистам – квалифицированным электрикам. Им знакомо множество мелких, но важных нюансов, которые простой обыватель не может учесть в силу своей неопытности.

Опытный проектировщик грамотно составит схему проводки, учтет нормативы и требования ПУЭ, произведет расчеты, выберет оборудование подходящего номинала и, в конце концов, возьмет всю ответственность на себя. При самостоятельном проектировании и монтаже отвечать за ошибки придется владельцу жилья.

Правила ввода электричества в дом

Для частных хозяйств важен такой вопрос, как ввод электроэнергии в дом. Обычно он осуществляется с помощью самонесущего провода СИП.

Если опора ЛЭП находится менее чем в 25 м от дома, дополнительных столбов для поддержки не потребуется.

Провод обычно тянется до электрощита с расположенными в нем УЗО, автоматами и подключением к контуру заземления. Переход на домашний кабель (например, ВВГнг) обычно происходит в другом щитке – с приборами учета

Требования к вводу:

• при длине провода более 25 м требуются дополнительные опоры (на ближнем к дому столбе можно установить щиток, а рядом в земле заглубить заземлительный контур);
• высота натянутого между опорами провода – не менее 2 м над землей;
• если провод пересекает строительные конструкции, его монтируют в защитную трубу;
• минимальное расстояние от земли для точки подключения здания – 2,75 м;
• если провод от ЩУЭ до дома планируется протягивать под землей, то его нужно поместить в защитную оболочку, а затем в канаву глубиной не менее 0,7 м.

Понятно, что при выборе подземной прокладки ввод непосредственно в здание необходимо предусмотреть еще в процессе строительства.

Правила соединения проводов

Практический момент – соединение проводов. Оно осуществляется или посредством распределительных/монтажных коробок или напрямую, при помощи клемм или скрутки.

Схема расположения распределительных коробок в местах пересечения горизонтально и вертикально проложенных проводов. Назначение РК – объединение потребителей в группы или отдельные линии. Это позволяет более экономно расходовать кабель и упрощает процесс монтажа

Прятать распредкоробки под штукатурку или обои рискованно – для ремонта придется удалять облицовку. В связи с этим некоторые электрики реализуют другой способ соединения проводов – с монтажными коробками для розеток и выключателей.

Преимущество такого способа состоит в свободном доступе к местам соединений, минус – в увеличенном расходе кабелей.

Для соединения проводов в розеточной линии применяют термоусадку, для монтажа осветительной сети – клеммы Wago с пружинным механизмом.

Кроме того, многие используют клеммные колодки, опрессовку и традиционную пайку.

Рассмотрим порядок опрессовки гильзами:

Галерея изображений Фото из Шаг 1 – выбор соединительной гильзы Шаг 2 – зачистка проводов Шаг 3 – надевание гильзы на провода Шаг 4 – использование опрессовочных клещей Шаг 5 – монтаж гильзы на провода Шаг 6 – повторная опрессовка Шаг 7 – изоляция соединения Шаг 8 – нагревание термоусадки

Это один из простейших и эффективных способов самостоятельного монтажа проводов, для осуществления которого необходимы пресс-клещи, гильзы по размеру, горелка и термоусадочный материал.

Подробный разбор способов соединения проводов мы .

Инструкция по монтажу электропроводки

Рассмотрим один из вариантов, при котором можно большую часть электромонтажных работ выполнить своими руками. По наиболее сложным вопросам придется обращаться к специалистам, но проштробить каналы для проводки или подключить розетки с выключателями можно и самостоятельно.

Этап #1 – разметка электроразводки

Проект уже составлен, сейчас с помощью стремянки, уровня (лазерного или пузырькового), строительной рулетки, маркера производим разметку – чертим прямо на штукатурке/бетонной плите горизонтальные и вертикальные линии там, где будут проложены электромагистрали.

Кроме прямых линий расположения проводов отмечаем места монтажа распределительных коробок, розеток и выключателей – просто обводим маркером окружности по конкретным размерам устройств. От точности разметки зависит качество штробления

Начинать нужно с отбивания горизонтального уровня, который называют «уровнем чистого пола» – то есть пола с финишным напольным покрытием. Именно от него отмеряется расстояние до розеток и выключателей.

Силовая магистраль прокладывается примерно в 0,3 м от потолка, на полметра ниже можно расположить слаботочную линию. Рядом с косяками планировать укладку не рекомендуется.

На момент начала разметки следует полностью закончить с укладкой стяжки и «мокрой» штукатуркой. Рекомендуется учитывать особые условия для проведения дальнейших монтажных работ: температура воздуха – от +10ºС и выше, влажность – максимум 70 %

Обязательно отмечаем места установки мощных электроприборов (желательно с основным характеристиками), ширину штроб, оборудуем места прохода через строительные конструкции.

К окончанию разметочных действий стены, полы и потолки в комнатах должны превратиться в своеобразные чертежи с яркими и четкими обозначениями.

Этап #2 – штробление стен

Половина успеха ровного штробления – правильно подобранный инструмент:

• штроборез, оснащенный пылесосом;
• перфоратор (желательно, чтобы энергия удара была не менее 15 Дж), сверла, коронки, буры того же производителя;
• болгарка, диски по бетону;
• зубило;
• молоток.

Ручные инструменты пригодятся на труднодоступных участках и там, где нужна ювелирная точность.

Далее, следуя разметке, производим штробление:

Галерея изображений Фото из Шаг 1 – нарезание штроб Шаг 2 – выбивание штроб Шаг 3 – вырезание углублений под розетки Шаг 4 – зачистка углублений

Не убирая далеко инструмент, проверяем, соответствуют ли штробы толщине кабеля, а вырезанные подрозетники – размерам монтажных устройств.

Если все в порядке, щетками и кистями зачищаем все углубления и ниши, убираем мусор, стираем пыль и грунтуем рабочую поверхность составом глубокого проникновения.

Этап #3 – монтажные работы

Для монтажа электрической проводки потребуется чуть больше инструментов: стриппер, пассатижи, кусачки, специальный нож для разделки кабелей, отвертки с диэлектрическими ручками, пресс-клещи для огильзовки проводов, индикаторная отвертка, паяльный фен, тестер, шуруповерт, шпатель и емкость под гипс.

Сначала закрепляем на стене электрический щиток, к которому будут вести все линии. Если квартира в многоквартирном доме и щит находится на площадке, этот этап пропускаем

Затем поочередно, начиная от ближайших к щитку, прокладываем магистрали. Рассчитывая длину проводов, не забываем учитывать выпуски из монтажных и распределительных коробок по 0,2 м.

Часть проводов помещаем в защитные гофротрубы, если это указано в проекте. Стараемся на перекручивать провода, чтобы не спровоцировать внутреннего напряжения.

Кабеля, размещенные в штробах, необходимо зафиксировать примерно на расстоянии 0,15-0,20 м от распределительных коробок. Для этого применяют скобы и хомуты с дюбелями

В дальнейшем закрепляют алебастровым раствором (гипсом), но не по всей длине, а точечно. Интервал монтажных креплений – 0,5 м, но на поворотах и углах – по 0,1 м от изгиба.

Для прокладки кабеля по потолку обязательно используется гофротруба, причем крепится она на специальных клипсах ( с учетом последующей установки подвесной конструкции).

Этап #4 – установка монтажных коробок

Основные принципы можно понять на примере установки одиночной монтажной коробки, которая выполняется в такой последовательности:

• удаляем ножом соединительные «ушки»;
• проверяем соответствие размеров;
• вставляем гофру с проводом в предназначенное отверстие на коробке (вырезается по перфорации);
• отрезаем лишнюю гофру, оставив небольшой конец (1 см);
• фиксируем коробку на гипс: смачиваем углубление водой, быстро наносим гипс, вставляем коробку и некоторое время удерживаем ровным прямым предметом (например, уровнем);
• удаляем гипс, попавший внутрь коробки, влажным пальцем.

Когда монтируют от 2 до 5 монтажных коробок, для прочности и равномерного распределения используют жесткий каркас, например, алюминиевый уголок.

Этап #5 – подключение розеток

После монтажа проводов и коробок поочередно подключаем розетки. Работы с выключателями производятся в процессе устройства осветительной системы.

Пример подключения одинарной розетки без заземления:

Галерея изображений Фото из Шаг 1 – фиксация проводов в клеммах Шаг 2 – откручивание скоб Шаг 3 – установка розетки в подрозетник Шаг 4 – монтаж защитной крышки

Что делать, если розеток 2 или более? Подключение производим строго по следующей схеме:

К блоку тянется кабель, который разделяется на несколько ответвлений. Провода к каждой розетке (1, 2, N) подключаются параллельно – при такой схеме выход из строя одного устройства не отразится на работе остальных

Шлейфовое подключение – от одной розетки к другой – рекомендуется исключить по причине нерациональности.

У нас есть подробные инструкции подключения розеток различными способами. Они рассмотрены в следующих статьях:

• Последовательное и параллельное подключение розеток: шлейфом и звездой
• Как подключить двойную розетку: установка двойной розетки в один подрозетник
• Розетка с выключателем в одном корпусе: как подключить розетку с выключателем

Этап #6 – монтаж системы освещения

Провода для осветительной системы монтируются до или в процессе установки подвесных потолков.

Необходимо сделать следующее:

• подключить к силовой линии одно-, двух-, трехклавишные выключатели (в зависимости от назначения и функций);
• если необходимо, монтировать и проходные выключатели;
• установить светильники (точечные, бра, люстры и др.) и подсоединить их к выключателям.

Для монтажа выключателя рекомендуем пользоваться принципиальной схемой, которая часто расположена на задней стенке, и использовать общепринятые цветовые обозначения проводов.

Одна из наиболее популярных схем подключения – для двухклавишного выключателя. Устройство управляет люстрой при помощи разделения освещения на 2 группы: 1 лампочка + 2 лампочки

Принципиальное отличие двухклавишного выключателя в том, что он имеет 3 контакта для подключения, из которых один общий, а два остальные – раздельные. То есть при подключении двухжильный провод не подойдет, только трехжильный. При этом к общему контакту присоединяют фазу.

Этап #7 – устройство электрощита

Для сборки электрического щита лучше нанять специалиста, потому что это сложная, требующая опыта и знаний работа. В металлическом корпусе щита заключены автоматические выключатели и УЗО, номинальные мощности которых может рассчитать только профессиональный электрик.

От правильной сборки зависит не только правильное функционирование всей электросистемы, но и безопасность жильцов квартиры. Подробный инструктаж по сборке электрощита рассмотрен в этой статье.

Приглашенный специалист в процессе сборки и подключения щита сможет выявить ошибки, допущенные в процессе монтажа проводки, например, неправильно рассчитанное сечение провода

Производить электромонтажные работы, включая профилактические, в многоквартирных домах с общими щитами самостоятельно строго запрещено, этим занимаются специалисты из управляющей компании. Они же контролируют работу приборов учета.

Меры безопасности при монтаже электропроводки

Чтобы защитить себя и тех, кто случайно может оказаться поблизости, во время электромонтажных работ необходимо соблюдать следующие правила:

1. Использовать только исправное оборудование – электроинструменты, переноски, удлинители.
2. Перед началом работ обязательно отключить подачу электроэнергии, воспользовавшись автоматами и УЗО. Чтобы случайно не включили напряжение на площадке, можно повесить табличку или предупредить соседей.
3. Для страховки пользоваться тестерами и индикаторными отвертками.
4. Следить за тем, чтобы изоляция на ручках инструмента была в порядке.
5. Стараться не работать в одиночку – всегда может понадобиться помощь по работе или медицинская помощь.

Отдельные правила касаются работы с перфоратором, штроборезом или мощной дрелью. Кроме защитной одежды обязательны перчатки (с изолированным наладонником) и маска (респиратор). Обувь должна плотно охватывать ноги и не скользить.

Прокладку электропроводки под потолком необходимо производить только с помоста: стулья или столы категорически не подходят.

Каждый профессиональный электрик знаком с правилами оказания первой медицинской помощи при поражении током, но обыватели, к сожалению, не всегда действуют грамотно.

Главная ошибка, которую делают пытающиеся помочь люди, – попытка оттащить пострадавшего от источника поражения. Этого делать ни в коем случае нельзя. Первым делом следует снять напряжение – отключить рубильник

В идеале в любом помещении, где проводятся электромонтажные работы, необходимо иметь под рукой огнетушитель. Заливать водой искрящие или вспыхнувшие провода строго запрещено.

Выводы и полезное видео по теме

Как правильно работать с инструментами, проводами и различными электрическими приборами, а также спланировать работы, можно узнать, просмотрев полезное видео.

Штробление стен и монтаж на потолке:

Интересная теория об электропроводке и защите:

Монтаж блока розеток:

Электромонтажные работы считаются законченными, когда провода подключены и замаскированы, распределительные коробки закрыты крышками, а электрощит полностью укомплектован. Заменить розетку или установить люстру можно в любой момент – монтаж осветительных приборов и декоративных элементов чаще всего производится после отделочных работ.

Но при любых манипуляциях с электрикой помните о самом главном – безопасности человеческой жизни.

Вы имеете значительный опыт выполнения электромонтажных работ и самостоятельно занимались проектированием и монтажом электрической проводки в доме? Если вы заметили ошибки или неточности в приведенной нами инструкции – укажите нам, пожалуйста, на них, оставив комментарий в блоке под этой статьей.

Или вы только изучаете правила монтажа и хотите уточнить некоторые нюансы? Задавайте свои вопросы – мы постараемся вам помочь.