Баня с газобетона

Баня из газобетона

Издавна бани строили из дерева. И не удивительно, ведь древесина была самым доступным стройматериалом. Сейчас же существует много альтернативных стройматериалов по более привлекательным ценам. Один из таких материалов – газобетон.

Газобетон

Баня из газобетона своими руками

Баня из газобетона при условии грамотно выполненной гидроизоляции, а также отделки, будет ничуть не хуже деревянной.

Так выглядит баня из газобетона после отделочных работ

Сложно отличить такую баню от деревянной

В чем плюсы строительства из газобетона?

1. Все работы можно выполнить самостоятельно.
2. Газобетон хорошо сохраняет тепло, имеет высокие эксплуатационные характеристики. Баня из газоблоков будет прогреваться быстрее, чем кирпичная.
3. Стоимость газобетонных блоков ниже стоимости бревна, бруса примерно в два раза. Если сравнивать стоимость газоблоков и кирпича, то первые примерно в полтора раза дешевле.
4. Постройка будет иметь ровные стены с минимальным процентом усадки, что очень удобно при проведении отделочных работ.
5. Газоблоки – материал экологичный и не горючий, устойчивый к появлению плесени. Насекомым и грызунам он не по вкусу.
6. Стройматериал относительно легкий, поэтому в усиленной конструкции фундамента нет необходимости.

   Фундамент для бани из газобетона, схема

7. Блоки легко сверлить и распиливать.
8. Строительство производится в короткие сроки.

Главным «подводным камнем» строительства из газобетона является способность материала быстро впитывать и накапливать влагу, но медленно ее испарять с поверхностей. Это свойство необходимо учитывать и устранять.

Гигроскопичность газоблоков

Не рекомендуется использовать ЛКМ и штукатурку для декоративной отделки газобетонных блоков, т.к. в полости блоков будет накапливаться влага, что приведет к негативным последствиям. Но и оставлять стены из газоблоков без отделки – не лучшее решение, серые поверхности как минимум не эстетичны. Лучший способ отделки бани изнутри – это деревянная вагонка (причем между вагонкой и блоками должен остаться вентзазор). В качестве наружной отделки часто применяют облицовочный кирпич.

Необходимость отделки газобетонных стен

Газоблоки. Размеры и характеристики

Основные «ингредиенты», которые используются для изготовления газобетона – цемент, песок и вода. Блоки имеют ячеистую структуру, т.к. в процессе производства применяется газ.

Блоки могут быть автоклавного и неавтоклавного производства. Для возведения бани стоит использовать только автоклавный газобетон.

Цены на газобетон

газобетон

Газоблоки Ytong

Для строительства можно приобрести блоки прямоугольной формы или в виде буквы П (чаще их именуют U-образными). Последние применяются для фиксации плит перекрытия и кладки проемов оконных, дверных.

Таблица. Размеры блоков

Параметры	П-образные блоки	Прямоугольные блоки
Высота, мм	250	200, 250
Длина, мм	500, 600	600, 625
Ширина, мм	От 200 до 400	От 100 до 400

U-образные блоки

Энергоэффективные и стеновые блоки

Блоки производят по ГОСТ 31360-2007.

Межгосударственный стандарт ГОСТ 31360-2007 “Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения”. Файл для скачивания

ГОСТ 31360-2007

Блоки шириной до 150 мм используются для кладки внутренних перегородок. Наружные стены кладут из блока шириной от 200 мм и больше.

Высоту блоков выбирают, учитывая высоту постройки. Стоит помнить, что вручную перемещать газоблоки больших размеров неудобно и тяжело. Оптимальный выбор для строительства бани – блоки 625 х 240 х 250 мм или 600 х 300 х 250 мм. Толщину стен бани выбирают в зависимости от планируемого количества посещений, сезонности использования и региона расположения. Например, баню в северных районах страны лучше строить с толщиной стен 60 см. Если же участок находится в средней полосе страны, то толщины стен 240 или 300 мм вполне достаточно для комфортного использования бани по назначению.

Формы и размеры блоков

Таблица размеров газобетонных блоков

На заметку! Прежде чем заниматься строительством, ознакомьтесь со сводом правил «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП 3.03.01-87. Рекомендации по применению газобетона прописаны в СТО НААГ 3.1–2013.

Выбирая блоки, необходимо обратить внимание на параметр морозостойкость. Для строительства бани пригоден материал с маркировкой F35 и более. Высокие показатели морозостойкости актуальны также для тех построек, которые с внешней стороны будут оставлены без отделки.

Как выбрать качественный стройматериал? При визуальном осмотре обратите внимание на следующие критерии:

• однородность цвета блоков;
• однородность структуры, плотности;
• ровность граней;
• равность размеров блоков на поддоне и соответствие габаритов стандарту.

На заметку! Хорошо зарекомендовала себя продукция компании Aeroc. Газобетонные блоки высокого качества и с минимальным процентом брака.

Газобетон Aeroc

Строительство бани из газобетона своими руками

Прежде чем приступать к строительству, займитесь оформлением документов. Обратитесь в регистрационную палату и уточните список необходимых документов для оформления постройки. Однако, если баня будет не отдельно стоящей, а пристроена к дому, то требуется новый тех. паспорт на дом.

Таблица. Где строить баню

Рекомендуется	Недопустимо
Строительство в 20-30 метрах от водоема.	Нельзя допустить, чтобы стоки из бани попадали в водоем. Необходимо предусмотреть канализационную систему.
Желательно, чтобы баню и ведущие к ней дорожки окружал кустарник, деревья с густой листвой.	Не стоит строить баню вне зоны видимости из дома. Лучше, если постройку будет хорошо видно из окон дома.
Строительство на пригорке, возвышенности. Позволяет организовать самотечную систему канализации.	Нельзя строить баню впритык к соседскому забору. Отмерьте от линии ограждения расстояние минимум 300 см.
Располагать баню так, чтобы окна выходили на запад, а входная дверь – на юг.	Нельзя строить баню на расстоянии менее чем 8 метров от жилого дома.

Способы кладки блоков из газобетона

Обычно кладка наружных стен и внутренних перегородок выполняется «в один блок» с классической перевязкой. На нестабильных грунтах, где возможны подвижки фундамента или крен, кладка выполняется с армированием, либо производится усиление монолитными ж/б поясами.

Схема цепной перевязки газоблоков

Также кладка стен может выполняться «в два блока». Варианты кладки следующие:

• между двумя слоями газобетонных блоков размещается паропроницаемый утеплитель, сами слои соединяются дюбелями, вертикальная перевязка не производится. Дюбели можно заменить анкерными пластинами. Ряды армируются стальными оцинкованными прутками или стеклопластиковой арматурой;
• кладка выполняется с вертикальной перевязкой рядов. Величина перевязки должна составлять более чем 1/5 от ширины блоков;
• чередуется укладка двух блоков ложком и одного тычком.

Этап 1. Гидроизоляция основания под кладку стен

Фундамент под баню

Перед кладкой первого ряда обязательно проводят мероприятия по гидроизоляции фундамента. Горизонтальная отсечная изоляция выполняется рубероидом и другими рулонными материалами, а также мастиками и растворами на основе сухих компонентов.

Изоляция фундамента гидроизолом

На заметку! Здания из газобетона строили еще в советское время. Тогда же была предложена рекомендация разделять фундамент и кладку из газоблоков керамическим кирпичом. Но, как показала практика, керамический кирпич не добавляет прочности зданию и не защищает стены от растрескивания. Поэтому кладку из кирпича делать не обязательно.

Класть кирпич между фундаментом и газоблоком не обязательно

Цены на гидроизол

гидроизол

Этап 2. Технология и особенности кладки стен из газоблоков

Кладку всегда начинают с внешних углов постройки.

Нанесение раствора и укладка блока

Блок выставляют по уровню

Кладка первого блока на углу фундамента

Первый блок на фото

На заметку! Для кладки газобетонных блоков производства Ytong достаточно фундамента шириной 24 сантиметра. Но важно, чтобы блок не нависал над фундаментом более чем на 1/3 своей ширины (толщины).

Шаг 1. Кладка первого ряда

Положение блоков контролируется как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях.

Проверка положения ряда

Таблица. Контроль при кладке блоков

Иллюстрация	Описание
	Шнур-причалка, натянутый на грузах, позволяет контролировать высоту ряда.
	Стойки-шаблоны. Оснащены отвесами. Устанавливаются для удобства контроля вертикальности внешних углов кладки.
	Лазерный нивелир. Позволяет точно определить самый высокий угол основания и контролировать положение рядов блоков.

Положение первого ряда во многом определяет ровность всех стен, поэтому важно точно проводить измерения.

На фундаменте разбивают оси положения стен. С помощью лазерного нивелира определяют самый высокий угол фундамента. Именно от этой точки будет вестись строительство, то есть кладка блоков первого ряда. Точное выравнивание углов проверяется шланговым (водяным) уровнем.

Первые блоки ряда

Блоки первого ряда устанавливаются на цементный раствор. Соотношение цемента к песку составляет один к трем. Главная задача цементного раствора – нивелировать случайные отклонения по вертикали фундамента. Раствор наносят обычной кельмой.

При кладке блоки располагают шпунтами наружу. Это позволит в дальнейшем упростить отделочные работы. Первый блок устанавливают на цементный раствор и проверяют его положение уровнем, при необходимости выравнивают ударами резинового молотка. Далее аналогично устанавливают блоки на всех углах будущей бани.

Между блоками натягивают веревку. Этот «уровень» поможет ровно выложить первый горизонтальный ряд блоков. Блоки первого ряда укладывают, начиная от самого высокого угла.

Если расстояние между блоками не позволяет установить последний в ряду цельный блок, производят распил газоблока ножовкой, для ровности резки используют металлический угольник.

Распил блока

Угольник для резки газобетона Ножовка по газобетону

После распила на торце блока делают вертикальный шов (насечки). На торец распиленного блока ковшом (кельмой) наносят слой клеевого раствора для газобетона, после чего блок вставляют в ряд. Контроль ровности блоков дополнительно проводится двухметровым правилом или уровнем.

Шаг 2. Кладка второго и последующих рядов

К кладке следующих рядов можно приступать только после связывания цементного раствора, то есть не раньше чем через 1-2 часа после укладки первого ряда.

Для начала шлифуют верхнюю часть блоков рубанком или полутерком, добиваясь идеальной гладкости. Пыль смахивают щеткой. Такая мера позволит обеспечить лучшее сцепление блоков и клеевого раствора.

Клей можно приготовить самостоятельно или использовать готовую смесь. Сухие компоненты постепенно засыпают в емкость с водой и перемешивают дрелью со смешивающей насадкой.

Приготовление клея

Пропорции готового клея указывают на упаковке, а количество ингредиентов для самодельной смеси представлено в таблицах.

Таблица. Клей силикатный

Ингредиент	Процентное содержание в общей массе, %
М400,цемент	27
Натрий фтористый	7
Песок	20
Стекло жидкое натриевое с плотностью 1,34	46

Расход силикатного клея составляет от 4 до 10 кг на каждый квадратный метр клеевого шва. Клей схватывается через 20 минут после нанесения на поверхность. Схватывание продолжается до четырех часов. Не рекомендуется готовить сразу много клея, т.к. готовый раствор пригоден для использования только в течение получаса.

Более удобен в работе полимерцементный клей. Расход аналогичен силикатному, но жизнеспособность раствора до четырех часов.

Таблица. Клей полимерцементный

Ингредиент	Процентное содержание в общей массе, %
Карбоксиметилцеллюлоза	1
Поливинилацетатная эмульсия	5
Суперпластификатор ОП-7	1
Вода	23
М400	22
Песок	48

Готовый клей кельмой наносят на поверхность нижнего ряда блоков.

Нанесение клея

Нанесение клея

Нанесение клея на торец блока

Установка блока

Единовременно рекомендуется наносить клей для укладки максимум трех блоков, тогда раствор не успеет высохнуть. Второй ряд заполняют аналогично первому, укладывая блоки от угла, проверяя их положение уровнем и выравнивая блоки резиновым молотком.

Газобетонные блоки отличаются хрупкостью, использование обычного металлического, деревянного молота приведет к разрушению материала

На распиленных блоках делают вертикальный шов и наносят на него клеевой раствор. Нельзя укладывать блоки длиной менее чем 11,5 см.

Важно соблюдать перевязку швов, смещая блоки верхнего ряда на 8 см относительно торцов блоков нижнего ряда. Блоки на углах кладут попеременно ложком и тычком, проверяя вертикальность. Шпунты блоков должны быть направлены наружу. Дополнительно шпунты блоков шлифуют теркой или рубанком.

Рубанок для газобетона

Шлифовка верхнего ряда блоков выполняется после кладки каждого из рядов

Важно! Если кладка газобетонных блоков ведется в зимнее время, клей (специальный зимний) разбавляют теплой водой. Самая низкая температура, при которой допустимо строительство – минус 15 градусов.

Клей для газобетонных блоков

Цены на клей для газобетонных блоков

клей для газобетонных блоков

Шаг 3. Кладка перегородок

Перегородки кладут одновременно со строительством несущих стен бани. В стеновых блоках через один ряд делают пропилы для перпендикулярного размещения блоков перегородок. Перевязку делают на глубину минимум 15 см.

Схема кладки перегородок

Варианты перевязки

Важно! Если в период возведения стен пошел дождь, обязательно закройте верхнюю часть блоков пленкой.

Шаг 4. Армирование кладки

В процессе кладки стен рекомендуется армировать каждый третий ряд блоков. Под прутки из нержавеющей стали штробят пазы или канавки. Для штробления существует специальный инструмент – штроборез.

Штроборез

Применение штробреза

Совет! Для удобства нарезки пазов строители применяют обычную доску. На ряд блоков мастер укладывает доску, ширина которой равняется расстоянию между прутьями арматуры, затем встает на доску и ведет штроборез по блоку как по линейке.

Использование доски как шаблона

Внутренние перегородки армируют только одним прутком по центру ряда блоков. На углах стен штробы делают с радиусным изгибом.

Пруты арматуры укладывают в предварительно очищенные щеткой штробы.

Схема очистки штроб щеткой

Схема укладки арматуры

На углах арматуру изгибают, что несложно сделать даже вручную. Запрещено делать соединение прутьев арматуры на углах или на стыках блоков, соединение должно быть только в середине блока. Стыковка торцов прутьев производится с небольшим нахлестом (максимум 5 см).

Прутки арматуры в штробе

Когда подготовлены штробы и арматура, последнюю извлекают из канавок. Далее приступают к замесу клея (смесь для газобетона). Приготовленную смесь заливают в штробы.

Приготовленную смесь заливают в штробы

В штробу с клеем погружают прутья арматуры. Излишки клея снимают кельмой или шпателем.

Шаг 5. Армирование под оконными проемами

В кладке под оконными проемами обязательно требуется армирование, даже если оно не выполнялось в каждом третьем ряду, как было описано выше. Для армирования можно использовать стальные пруты диаметром 8 мм в количестве двух штук или специально предназначенную для армирования газобетона оцинкованную арматуру Murfor.

Арматура

Для начала на верхней части блоков отмечают ширину будущего оконного проема. Затем отрезают арматуру необходимой длины. Длина арматуры должна превышать ширину оконного проема минимум на 50 см (то есть по 250 мм с каждой стороны от проема).

При использовании арматуры Murfor отпадает необходимость в нарезке пазов. На блоки наносят клей и укладывают арматуру, проверяя, чтобы обе стороны находились строго в одной горизонтальной плоскости. На ряд блоков с уложенной арматурой наносят клей и укладывают следующий ряд.

Арматура Murfor

Если применяется обычная арматура, то на поверхности блоков штроборезом нарезают канавки. Длина канавок равняется длине прутьев. После нарезания канавок с поверхности блоков щеткой сметают пыль, затем заполняют полости цементным раствором. Прутья арматуры утапливают в цементном растворе. Избыток раствора удаляют кельмой, поверхность блоков очищают щеткой. Далее ковшом наносят клеевой раствор и укладывают ряд блоков.

Видео – Армирование под оконными проемами

Шаг 4. Перемычки над оконными и дверными проемами

Для изготовления перемычек над проемами используются блоки U-образные.

Так как ширина проема всегда намного больше длины одного блока, то проем перекрывается несколькими состыкованными блоками. Крайние U-образные блоки должны опираться на стены (минимум 30 см длины блока). Под блоки устанавливают Т-образную подпорку из досок и брусков, скрепленных между собой и с внутренними поверхностями проема саморезами длиной 100-120 мм. Верхняя часть подпорки должна находиться строго в плоскости горизонтального шва ряда блоков.

Так выглядит подпорка

В полость блоков устанавливают армокаркас, который изготавливают заранее, применяя стальные прутки диаметрами 10 и 8 мм. Арматуру диаметром 10 мм разрезают на 4 равных по длине куска в соответствии с шириной проема. Из прутков диаметром 8 мм нарезают «перемычки» армокаркаса. Сборка каркаса осуществляется сваркой. В сечении армокаркас имеет форму квадрата, в углах которого находятся прутки диаметром 10 мм. Четыре прутка соединяют перемычками сначала с торцов, а затем по центру.

Схема изготовления перемычки

На фото показано, как мастер устанавливает каркас

Армокаркас укладывают в U-блоки и заливают бетонным раствором (смесь щебня мелкой фракции, цемента и песка). Раствор необходимо протрамбовывать, чтобы бетон занял весь объем перемычки без воздушных пустот. Уплотнение бетона производят путем протыкания смеси деревянным бруском. Поверхность залитого бетона выравнивается шпателем. Важно, чтобы поверхность залитого бетона не возвышалась над полочками газоблоков.

Важно! Не спешите убирать подпорки под перемычками. Выполняйте эту работу, когда будут достроены стены дома. Тогда бетонная смесь успеет хорошо затвердеть и перекрытия будут максимально прочными.

Кладку газоблока можно продолжать уже на следующий день после заливки бетонной смеси. Это большое преимущество перед «самодельными» перемычками, для устройства которых U-блоки не использовались. Если перемычка изготавливалась путем заливки бетона в съемную деревянную опалубку, то строительство можно продолжать только спустя 1 или 2 недели, а такой простой в работе является большим минусом.

Над оконными проемами выкладывают еще минимум два ряда блоков. После этого делают либо межэтажное перекрытие, если у бани предусмотрен второй этаж, либо армопояс и начинают сборку крыши.

На фото возведение стен бани с одновременной установкой и обкладкой печи

Видео – Установка перемычек

Шаг 5. Способы заливки армопояса между первым и вторым этажом

Способ 1.

Теплотехнические характеристики перемычки (армопояса) из U-образных блоков

Самый простой способ изготовить армопояс здания – использовать U-образные блоки. Работы выполняются те же, что и при изготовлении перемычек над проемами. То есть, на верхний ряд блоков укладывают U-образные блоки, затем изготавливают и устанавливают армокаркас, а в последнюю очередь заливают и уплотняют бетонную смесь. Такой армопояс изготавливают по всему периметру стены.

Заполнение полости блоков раствором

Уплотнение бетонной смеси бруском

Особое внимание стоит обратить на соединение арматуры и угловые сочленения на стыках перегородок и внешних стен. На углах прутья изгибают, заводя конец прутка не менее чем на 30-40 см за точку угла. После этого изогнутые прутки привязывают проволокой к прямым прутьям каркаса. Соединять два каркаса перпендикулярными прутками нельзя.

Несмотря на свою простоту, такой способ изготовления армокаркаса применяется не очень часто ввиду высокой стоимости U-блоков.

Обратите внимание! Нельзя допустить, чтобы арматурный каркас касался газобетонных блоков или опалубки как снизу, так и по бокам. Стальные прутки должны быть окружены бетоном со всех сторон. Поэтому для укладки каркаса всегда используют фиксаторы для арматуры. Это пластиковые элементы круглой формы, предназначенные специально для поддерживания каркаса над газобетонными блоками. Фиксаторы просто защелкивают на арматуре, в результате каркас будет отстоять от опалубки и блоков на 2,5 см.

Способ 2.

На внешний край ряда устанавливают блоки толщиной 10 см. Фиксация производится стандартно – клеем. На внутренний край ряда устанавливают блоки толщиной 5 см. В результате образуется своеобразный «короб» с полостью для размещения армокаркаса и заливки бетона.

Утепление производят пенополистиролом, лист толщиной 5 см крепят к внутренней поверхности блока десятисантиметровой толщины. Внутри, то есть между пенополистиролом и газоблоком, укладывают армирующий каркас и заливают бетон.

Заливка бетона

Плюс такого армопояса состоит в удобстве выполнения отделочных работ после завершения строительства. Как со стороны помещения, так и с улицы стена будет выглядеть монолитной, сложенной из газоблоков.

Способ 3.

Есть и другой способ изготовления армокаркаса. Работы выполняют в такой последовательности:

• берут газобетонные блоки толщиной 10 см и на клей устанавливают их по внешнему краю стены;
• к внутренним стенкам закрепленных блоков фиксируют полосы пенополистирола толщиной 50 мм;
• из досок (берут дюймовку шириной 15 см) или ламинированной фанеры сколачивают опалубку, длина равняется внутреннему периметру стен;
• опалубку фиксируют к газоблоку с внутренней стороны стен. Щиты торцами устанавливают на край верхнего ряда газоблоков. К горизонтально расположенным щитам саморезами прикручивают отрезки бруса сечением 25х50 мм и длиной от 50 см. Нижние концы брусков также крепят к стенам саморезами. В результате опалубка как бы «стоит» на краю стены;
• между пенополистиролом и деревянной опалубкой устанавливают связанный из стальных прутков арматурный каркас. Высота арматурного каркаса – 15 см. Чтобы сделать перемычки между четырьмя основными параллельными прутьями, берут гладкую арматуру диаметром 8 мм и сгибают ее в прямоугольник, длинная сторона которого равна 15 см, а короткая сторона и ширина армокаркаса зависит от толщины стены и свободного пространства между утеплителем и опалубкой. Фиксацию выполняют вязальной проволокой;

  На фото армокаркас

  Фиксаторы

  Соединение арматурных каркасов

• каркас заливают бетоном (раствор подают ведрами) с одновременным уплотнением смеси. Работа физически очень тяжелая, здесь пригодится помощь нескольких помощников, так как перерыв в работе делать нежелательно;
• верхнюю поверхность залитого бетона выравнивают мастерками.

  Поверхность залитого бетона нужно тщательно выравнивать

Когда бетон застынет, опалубку разбирают.

Совет! Чтобы бетон застыл быстрее, используют специальные добавки.

Способ хорош тем, что с внешней стороны дома армопояс абсолютно незаметен, удобно выполнять отделку бани.

Способ 4.

Есть и еще один способ заливки армопояса. На этот раз опалубку крепят с обеих сторон от верхнего ряда блоков. Но щиты не ставят на края блоков, а насквозь крепят к блокам саморезами. Тогда после заливки бетона стена останется ровной, без ниш шириной 2,5 см с каждой стороны (по толщине досок опалубки).

Опалубка из досок

Важно! Опалубку армопояса нужно выставлять, строго проверяя горизонтальность. Тогда в дальнейшем будет проще вести строительство и не понадобится принимать меры по выравниванию залитого армопояса.

Внутрь опалубки, на внешний край блока устанавливают листы пенополистирола толщиной 100 мм. В оставшееся пространство между теплоизоляцией и опалубкой укладывают арматурный каркас и заливают бетон.

Когда бетон застынет (не менее одной недели), опалубку снимают. Внешнюю поверхность пенополистирольного листа впоследствии оштукатуривают по сетке или закрывают каким-либо другим способом.

Армопояс на внутренних перегородках изготавливается по такой же технологии, но без применения утеплителя.

Армопояс после демонтажа опалубки

На заметку! Если сравнивать параметр распределения нагрузки, то любой из вышеперечисленных армопоясов выполняет ее одинаково хорошо.

Видео – Армопояс. Опалубка и армирование

Шаг 6. Перекрытие межэтажное

Для перекрытия готовят пиломатериал, а именно доски обрезные естественной влажности, в обязательном порядке антисептируют их. Для обработки применяют невымываемый антисептик «Неомид».

Антисептик невымываемый NEOMID 430 ECO

В процессе строительства понадобятся такие пиломатериалы:

• доска 200х50 для стропил крыши;
• брус 200 х 100 на обустройство перекрытия;
• доска дюймовка для обрешетки.

Цены на антисептик “Неомид”

антисептик неомид

Брус параллельными рядами укладывают на армопояс через слой гидроизоляции (применяют рубероид). Фиксация выполняется перфорированными уголками. Стык балок выполняется на перегородках, фиксация выполняется монтажными пластинами. Торцы брусов обрабатывают битумной гидроизоляциией.

Соединение балок на перегородке

В дальнейшем, когда будет строиться второй этаж, газобетонные блоки будут разрезать, подгонять по горизонтали и укладывать между брусами на выравнивающий раствор. Большие щели между газобетоном и брусом будут заполнять отрезками пенополистирола, а соединения – запенивать. Так как балка ниже, чем газобетонный блок, на нее сверху укладывают кусочки пенополистирола.

Брусы перекрытия и кладка газоблоков

Пенополистирол уложен на балку

На той стене, которая не соприкасается с древесиной, газоблоки укладывают на армопояс по классической схеме.

На эту стену будет уложен ряд газоблоков

Доску дюймовку укладывают рядами на брус, фиксация гвоздями или саморезами.

Второй этаж строят по тем же правилам, что и первый. Кладку ведут от углов с перевязкой швов.

Кладка второго этажа

Утепление и отделку бани выполняют после возведения крыши и установки оконных, дверных блоков, заливки чернового пола, прокладки коммуникаций.

Изоляция бани из газобетона изнутри

Утепление бани изнутри производится путем укладки теплоизолирующего материала между стоек каркаса. Каркас в свою очередь крепится к стенам подвесами или перфорированными уголками.

Каркас под укладку теплоизоляции

Более подробно о теплоизоляции бани, в частности парной, можно прочитать на сайте.

Для гидроизоляции бани можно использовать жидкое стекло или пленочные материалы. Мембраны и пленки имеют долгий срок службы и хорошо защищают утеплитель от влаги.

Рассмотрим пример гидроизоляции бани с применением пленки «Ондутис R Термо». Это двухслойный материал, имеет алюминиевое отражающее напыление, эффективно защищает утеплитель от влаги, позволяет лучше сохранять тепло в помещении.

“Ондутис R Termo”

Шаг 1. Измеряем ширину стен, раскраиваем полотно изоляции.

Шаг 2. В нижней части стены крепим липкую двухстороннюю ленту «Ондутис BL».

Шаг 3. Берем полотно и располагаем его горизонтально, гладкой стороной в сторону помещения. Натягиваем в нижней части стены так, чтобы не было провисаний. Фиксируем полотно степлером, вбивая скобы в брусья обрешетки.

Шаг 4. Снимаем защитную пленку с липкой ленты, приклеиваем к ней нижний край полотна.

Шаг 5. Берем еще один отрезок липкой ленты и приклеиваем на верхнюю часть уже закрепленного полотна.

Шаг 6. Натягиваем и фиксируем второе полотно. Соблюдаем нахлест между торцами полотен 10 см. Далее повторяем описанные выше действия, закрепляя гидроизоляционную пленку на всех стенах.

Шаг 7. Фиксируем гидоизоляцию на потолке, принцип монтажа прежний. Не забываем про необходимость нахлеста полотен как по длине, так и по ширине. Стыки торцов также фиксируем двухсторонней монтажной лентой.

Шаг 8. Поверх пленки набиваем рейки контробрешетки толщиной от 25 до 50 мм. Рейки крепим оцинкованными гвоздями, вертикальность реек проверяем уровнем и отвесом.

На фото закрепленная пароизоляция и рейки контробрешетки. В данном случае стыки дополнительно проклеили фольгированным скотчем

Далее можно переходить к декоративной отделке, например, обшить парную деревянной вагонкой или блок-хаусом.

Парная в бане, отделочные работы

Установленный светильник

Пример отделки бани внутри

Комната отдыха в бане из газоблока

Другая сторона комнаты отдыха, отделка стен вагонкой

Отделка душевой в бане из газоблоков

Баня из газоблоков: технология строительства и порядок работ

Баня – место, где люди отдыхают и телом, и душой. Имея на своём участке подобное строение можно весело провести время, приведя своих друзей или родственников, а также восстановить здоровье и хорошее настроение после тяжёлых рабочих будней.

Баню обычно сооружают из натурального экологически чистого дерева. Но в наше время цены на подобные строительные материалы просто заоблачные и не у всех есть на это финансовые возможности. Именно поэтому в «игру» вступают детища индустрии и новых технологий – современные аналоги натуральному сырью. Одним из лучших по праву считается газобетон. Именно о том, как построить баню из газоблока своими руками рассказывается в этой статье.

Баня из газобетона – это очень практично, удобно и дёшево!

Особенности материала

Блоки из газобетона имеют огромное количество преимуществ: они легки, прочны, дёшевы и удобны в обработке. Используя их, как основное строительное сырьё, можно не беспокоиться о пожаробезопасности. Данный материал не горюч, полностью экологичен, то есть при нагревании не выделяет опасных для здоровья человека химических веществ, и за счёт своей ячеистой структуры хорошо сохраняет тепло внутри помещения.

Газобетон – один из видов бетона, который получают впоследствии смешивания цемента, кварцевого песка и газообразующих веществ. Иногда можно встретить газосиликат с добавками гипса или извести для более крепкого раствора, который после застывает и режется на блоки необходимого размера.

Баня, построенная из этого материала при правильной изоляции способно находиться в эксплуатации долгие годы (до 100 лет). Благодаря своим особенностям при строительстве фундамента можно неплохо сэкономить, так как нагрузка на него в разы ниже, нежели при использовании обычного кирпича или дерева.

Привлекательным при использовании данного материала является то, что все работы осуществляются в небольшой промежуток времени. Из газосиликата можно соорудить баню любой сложности, при этом, не нанимая команду профессиональных строителей. Можно не сомневаться, что помещения быстро нагревается и способно долго удержать высокую температуру даже в самое холодное время года.

Из минусов – это большой коэффициент гидрофобности, то есть уровня поглощения влаги. Поэтому при внутренней облицовке здания важно обратить внимание на качество и количество гидроизоляции. Внешние стены специалисты предлагают обрабатывать специальной водоотталкивающей грунтовкой. Поэтому внутри бани рекомендуется обустройство сухой парилки (сауны), а не обычной русской парной. Но, несмотря на это, газоблоки не плесневеют и не страдают от грызунов, мелких насекомых и грибка.

Газосиликат – тёплый, надёжны и крепкий материал

Без дополнительного укрепления армированными поясами баня из газоблока имеет низкую несущую способность, а при малейшей ошибки или неровности при строительстве фундамента в стенах могут образоваться трещины, так же само, как из-за использования для крепления блоков обычного раствора, вместо специального клея. Будьте осторожны!

Подготовительные работы

Первым этапом при строительстве бани из газобетона составления плана будущей постройки и списка планируемых работ – это в разы ускорит процесс. Но перед этим важно подготовиться, а именно приобрести необходимые инструменты и научиться правильно выбирать качественное сырьё, ведь как говорится «скупой платит дважды».

Внимательно подбирайте инструменты под характеристики материла.

Необходимые инструменты и материалы:

• Штроборез. Используется для создания специальных каналов, в которые, для укрепления конструкции, укладывают арматуру;
• Электродрель. Помогает высверлить отверстия для различных нужд;
• Электрофреза. Используется для обработки пазов при укладке той же арматуры или электропроводки;
• Ножовка. Нужна для обрезки блоков в случае, когда они имеют неровную геометрию;
• Резиновый молоток;
• Уровень. Проверяется ровность расположения блоков;
• Каретки и ковши для клеевого раствора. Используют для нанесения клеевого раствора на горизонтальные и вертикальные поверхности газоблоков;
• Тёрка. С помощью неё разглаживают стены перед нанесением штукатурки;
• Другие разметочные инструменты;
• Цемент;
• Песок;
• Строительный клей;

Геометрическая форма очень важна при выборе газоблоков

При выборе газобетонных блоков обратите внимание на:

• Цвет. Если цвет однородный это говорит о более высоком качестве блоков;
• Размер. Все приобретённые блоки в идеале должны быть одного размера, если Вы не планируете создавать какой-нибудь необыкновенный дизайн;
• Форма. Каждый блок должен быть симметричным, иметь гладкие и ровные края;

*Чем дешевле цена, тем менее качественной формы будут блоки.

• Состояние. Естественно на материале не должно быть никаких трещин, сколов и других деформаций;
• Способ хранения. Газосиликатные блоки по правилам транспортировки и эксплуатации должны быть герметично упакованы в полиэтилен.

Первый этап: составление плана

Составление плана будущей бани очень важный этап, так как именно сейчас необходимо определится с внешним видом, учесть все особенности и характеристики данного материала, продумать обустройство паро- и гидроизоляции всех помещений. Как уже говорилось, лучше всего в бане из газобетона будет наличие сухой парной.

Отнеситесь максимально серьёзно к проектированию будущей бани

Обычно составлением подобного проекта занимаются профессиональные строительные агентства, при этом размеры и форму постройки человек может выбрать самостоятельно. Одним из ключевых моментов на данном этапе будет герметизация дверных и оконных проёмов. Их можно оббить специальной тканью, которая в разы снизит уровень поглощения влаги. Также можно установить специальные мембраны, которые будут выводить пар лишь в одну сторону, а также вентилируемые фасады.

Учтите также:

• наличие предбанника, комнаты отдыха, душевой, собственно самой парилки, их расположение и габариты;
• обустройство водостока и подвод других коммуникаций;
• тип фундамента (ленточный, гнездовой, монолитный и так далее);
• перечень всех используемых материалов, как для внешней, так и для внутренней облицовки;
• вид печи, её размеры, расположение и материал для облицовки;

*Если планируется капитальное строительство бани общей площадью более 50 квадратных метров или с наличием нескольких этажей лучше обратиться к специалистам, а не пытаться составить проект самому.

Второй этап: строительство фундамента

Как и при строительстве любого другого здания, первым и самым важным этапом будет возведение фундамента. Особенностью газосиликатных блоков является то, что на обустройстве фундамента можно довольно-таки неплохо сэкономить.

Обычно используют ленточный фундамент та как он надёжнее, хотя с этой задачей отлично справиться и гнездовой. Всё зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей хозяина.

При монтаже ленточного фундамента не забудьте просверлить отверстия для подвода коммуникаций

Пошаговая инструкция:

1. Подготовка и выравнивание поверхности почвы;
2. Проведение разметки относительно проекта бани;
3. Формирование траншеи глубиной 50 см – 70 см и шириной 30 см;
4. Укладка на дно слоя песка и щебня высотой 15-20 см;
5. Заливка цементного раствора толщиной 15-20см;
6. Установка деревянного опалубка из листов ОСП, фанеры и так далее.
7. Иногда для более надёжной и крепкой конструкции используют армированные пояса. По всему периметру собирается каркас из металлических прутьев и соединяется между собой проволокой;
8. Заливается цементным раствором. Для маленькой баньки подойдёт высота около 80 см;
9. Оставляют фундамент на несколько дней до полного засыхания бетона. После проводятся работы по гидроизоляции с использованием рубероида (рулонного кровельного материала изготовляемого пропиткой специального картона легкоплавкими битумами из нефтепродуктов).

Так же неплохим вариантом будет установка монолитного фундамента. Этот способ менее трудоёмкий но более дорогой из-за большого количества используемого раствора и других материалов.

Монолитный фундамент заливается по всей площади будущей бани

1. Вырывается котлован по всей площади будущей постройки на глубину от 80 см;
2. На дно укладывается слой песка (10-15 см), выравнивается и утрамбовывается;

*Используйте уровень для более точного вычисления.

1. Сверху засыпается слой щебня (10-15 см), равняется и трамбуется;
2. Устанавливается опалубка по всему периметру бани;
3. Фундамент заливают большим количеством (из-за чего и вызвана такая глубина котлована) бетонного раствора;
4. После полного засыхания фундамента его изолируют от влаги тем же рубероидом.

Третий этап: возведение стен

Газобетонные блоки начинают укладывать по углам строения, а между ними натягивают нить – это своеобразный ориентир, который предотвратит неровную укладку стен.

Профессионалы рекомендуют на этапе укладки первого ряда блоков, используя строительный уровень, избавиться от всех недочётов, что возникли при строительстве самого фундамента

Первый ряд укладывается на раствор и вручную выравнивается, чтобы в дальнейшем блоки не сошли в сторону. Как только цемент полностью засох, сдувается вся пыль, блоки очищаются и обрабатываются тёркой. Второй, как и все остальные ряды, укладывается на специальный строительный клей. Толщина слоя не должна превышать 7 мм.

Раствор используйте для крепления первого ряда. Для остальных лучше подойдёт клеевой раствор

*Если площадь бани до 20 квадратных метров, то допускается толщина стен в пол блока, в других же случаях толщины одного блока достаточно.

Блоки укладываются ребром, стыки старайтесь делать как можно меньше, ведь от этого напрямую зависит теплопроводность бани. Постоянно проверяйте ровность стен горизонтальным и вертикальным уровнем, в случае чего подровняйте блоки при помощи резинового молотка.

На каждом четвёртом ряду укладывается армированный пояс. При помощи ручной фрезы в блоках по периметру вырезается небольшая траншея, глубина которой соответствует диаметру металлических прутьев. Они должны быть полностью погружены в углубление и залиты раствором.

Кладка проводиться с перевязкой на пол блока при помощи клеевой каретки или ковша. А сама укладка должна быть выполнена таким образом, чтобы вертикальные швы предыдущего ряда не совпадали с последующим. Для обустройства оконных и дверных проёмов использую бетонный пояс из U-образных блоков. Сначала под проёмами устанавливаются временные опорные конструкции, а после в лоток изделия устанавливается арматура и заливается бетоном.

Штроборез поможет с лёгкостью вырезать пазы в блоках для создания армированного пояса

Последний ряд газобетонных блоков укрепляется монолитным поясом жёсткости, который помогает более надёжно зафиксировать мауэрлат и другие составляющие стропильной системы.

Четвёртый этап: кровля

Перед возведением крыши необходимо предусмотреть бетонный армирующий пояс, на котором должны быть установлены проволочные скрутки укреплённые анкерами . Пояс заливают по всему периметру, в самой же стяжке делаются закладки (специальные шпильки) для крепления мауэрлата. Они помогают более надёжно зафиксировать крышу и обеспечить её устойчивость к сильным ветрам. На стропила набивается деревянный каркас. После чего на неё монтируют покрытие крыши. Покрытие может быть разным. Зависит от финансового состояния и личных предпочтений хозяина.

Схема кровли крыши для сооружений из газобетона

Рассмотрим на примере двускатной крыши:

1. Устанавливается стропильная система, в которую входят стропильная нога, основание и ригель, из обрезной доски 4х10 см;
2. Сначала собираются фронтовые треугольники бани;
3. Выполняется обрешётка. Её делают либо сплошной, либо деревянные брусья располагают на расстоянии от половины до одного метра;
4. Настилается пол чердака, в котором заранее делаются отверстия для вентиляции;
5. Обшивается фронтон;
6. На каркас укладывается гидроизоляция и сверху крыша покрывается кровельным материалом.

Чистовой потолок монтируется изнутри. В банях, в отличие от обычных жилых домов, обязательным является пароизоляция потолка, так ка горячий пар поднимается вверх.

Пятый этап: завершительные работы

После того, как будут завершены все строительные работы можно преступать к внешней и внутренней облицовке здания. Отличным вариантом для внешней отделки будет использование винилового сайдинга, который обладает отличными техническими характеристиками, выглядит солидно, модно и оригинально. Также стены можно вручную покрыть вагоночными досками или декоративным кирпичом.

Стоит сказать, что прокладка внутренних коммуникаций в данном случае намного легче, ведь этот материал хорошо поддаться обработке, нежели строения из дерева. Пол в бане можно сделать деревянным или из кафеля. Но перед использованием чистовой отделки стены и потолок покрываются специальными гидроизолирующими материалами. Для внутренней отделки бани лучше всего подойдёт вагонка из ольхи, лиственницы, липы. А деревянный каркас, на который крепиться вагонка, можно использовать в качестве ещё одного слоя утеплителя и вентиляции.

Штукатурка поможет удержать пар, а также продлит общий срок службы газоблоков

*Если для внутренней облицовки стены можно покрыть шпаклёвкой, то снаружи этого делать не рекомендуется.

Также очень часто для внутренней отделки используется фольга, как самоклеющаяся, так и обычная. Она нужна для создания эффекта термоса. Баня с такой отделкой будет намного быстрее нагреваться и дольше держать тепло. При использовании обычной фольги стыки заклеиваются специальным алюминиевым скотчем. После монтируется деревянный каркас и устанавливается чистовая отделка.

Вместо фольги также можно покрыть внутренние стены после слоя гидроизоляции жидким стеклом.

Вагонка из липы имеет отличный аромат, правда потребуется должный уход за ней иначе очень скоро она потеряет свой привлекательный вид.

Вагонка из ольхи придаст сладковатый коньячный аромат, правда цена этого материала в разы выше.

Схема внутренней облицовки бани вагоночными досками

Доски из осины прослужат намного дольше, но её горьковатый запах понравиться далеко не всем посетителям. Существует ещё большое количество различных вариаций вагон и каждый сможет найти себе вариант по душе.

Для внутренней отделки также можно использовать штукатурку:

1. Стены подготавливаются, поверхность очищается от строительной пыли, убирается весь мусор и остатки клея;
2. Стены обрабатываются водоотталкивающей грунтовкой в два-три слоя;
3. Устанавливаются маяки;
4. По ним крепится арматурная сетка;
5. Поверх неё наноситься первый слой штукатурки;
6. После полного засыхания наноситься финишный закрепляющий слой.

Полы можно уложить как после отделки стен, так и до. В зависимости от выбранного материала проводятся работы по установке печи, проводке коммуникаций и электропроводки.

Финансовые затраты

От того, насколько сложным будет проект, зависит и стоимость строительных работ. В среднем при возведении небольшой бани, цена за квадратный метр равняется 10 000 рублей. Чем сложнее проект, тем выше цена. В случае, когда Вы не пользуетесь услугами профессиональных строителей, основной графой расходов будет покупка строительных материалов.

Если Вы используете в качестве основного материала газобетон вместо натурального дерева, то конечная стоимость строительства падает чуть ли не в три раза. Чтобы баня из газоблока служила Вам долгие годы, необходимо крайне трепетно отнестись к выбору материала. О том, на что обратить внимание при покупке говорилось ранее.

Сауна из газосликата дешевле обычной бани из дерева в 2-3 раза!

Но за проектирование будущей постройки придётся заплатить в любом случае. Многочисленные положительные отзывы от застройщиков говорят о том, что даже неопытный домашний мастер сможет построить неплохую баню из газоблоков своими руками.

Подытожим

Если Вы хозяин загородного дома или дачи, то строительство бани – это то, о чём Вы должны задуматься в первую очередь при обустройстве приусадебной территории. Ведь тогда Вы точно сможете насладиться оздоровительными процедурами в парной столько, сколько захотите, тем более что, воспользовавшись советами и правила, представленными в данной статье, Вам не составит труда построить сауну своими руками, которая будет служить многие годы и радовать каждый день.

Отделка

Общие сведения

Изделия из газобетона являются элементами строительных конструкций здания, которые защищают от атмосферных воздействий. По сравнению с другими видами конструктивных элементов они имеют ряд положительных свойств:

• поверхности газобетонных изделий являются ровными и точными по размерам;
• ровная поверхность строительных конструкций требует нанесения тонкого слоя штукатурки.

Возможные виды отделки при ровной поверхности — от оштукатуривания и нанесения покрытий до облицовок. Выбор отделки осуществляют исходя из функциональных и эстетических требований или в соответствии с традициями, свойственными для конкретной местности. Система, включающая газобетон, штукатурку и покрытие, может быть использована в особых условиях эксплуатации:

• высокая влажность воздуха (например, в бассейнах);
• агрессивная среда внутри зданий (например, в промышленности);
• большие перепады температур снаружи и внутри;
• вибрационные воздействия (например, связанные с эксплуатацией оборудования).

Технические рекомендации и руководства по применению штукатурок, покрытий и облицовок, а также соответствующие издания Федерального союза газобетона содержат указания по различным видам отделки поверхности.

Штукатурка

Наружная и внутренняя штукатурка является покрытием из раствора определенной толщины, которое после нанесения на стены и перекрытия и упрочнения приобретает свои окончательные свойства. В зависимости от применяемого раствора или материала покрытия штукатурки выполняют художественное и строительно-техническое назначение, например служат для ливневой защиты фасадов. Твердение штукатурок протекает за счет минеральных и органических вяжущих веществ. Штукатурные растворы с минеральными вяжущими материалами по DlN V 18550 (немецкийстандарт на штукатурку) делят на четыре группы. В основу деления положены вид вяжущего вещества (известь, смесь извести и цемента, гипс, смесь гипса и извести), прочность при сжатии, а также область применения. Следует отметить, что прочность при сжатии штукатурного раствора должна быть ниже, чем прочность при сжатии основания. При нескольких следующих друг за другом слоях штукатурки прочность отдельных слоев по мере приближения к наружному слою штукатурки, как правило, уменьшается. Это делается во избежание того, что возникшие в наружных слоях штукатурки более высокие напряжения не сможет выдержать нижележащий слой. По пожарно-техническим показателям штукатурки с минеральными вяжущими веществами к классу строительных материалов А1 (негорючие).

Для штукатурок с органическими связующими, веществами, то есть для полимерных штукатурок, в качестве связующего материала используют порошкообразные полимеры, а другими компонентами являются минеральные заполнители наполнители, пигменты и добавки. Штукатурки на полимерной основе нашли широкое применение в качестве накрывочных слоев по минеральной штукатурке или в системах «связанной» теплоизоляции. Штукатурки с органическими связующими веществами относят, согласно пожарно-техническим требованиям, к классу строительных материалов В1 (трудно воспламеняемые).

Раньше штукатурные растворы изготовляли на строительных площадках из минеральных вяжущих и песка. Такие растворы на сегодняшний день лишь частично соответствуют требованиям, предъявляемым к штукатуркам. Поэтому большинстве случаев применяют сухие строительные смеси заводского изготовления, которые значительно надежнее в применении. Производители сухих смесей за счет контроля процесса изготовления гарантируют неизменное качество поставляемой продукции. При добавелении воды и перемешивании на строительной площадке из сухой смеси получают готовый к применению раствор необходимой консистенции.

При нанесении штукатурного раствора к основанию предъявляют определенные требования. Оно должно быть прочным, незамерзшим, без пыли, не должно крошиться и отслаиваться. Перед началом работ по оштукатуриванию в зависимости от условий и применяемой системы могут потребоваться следующие подготовительные работы.

• Уборка пыли и крошки, а также удаление остатков раствора.
• Шпаклевание отколов и щелей, а также заполнение раствором больших углублений, таких, как карманы для захвата и пазы в области углов стен. для заполнения видимых на поверхности стены карманов и пазов, а также повреждений вследствие транспортировки и монтажа используют растворы, которые совместно с газобетоном обеспечивают однородное основание.
• Заполнение вертикальных швов шириной более 5 мм легким раствором.
• Крепление армирующей стеклосетки в местах, где меняется вид основания, например при примыкании газобетонной кладки к рольставням. Армирование сеткой предусматривают в местах возможного появления трещин, таких, как углы стен и проемов, зоны подоконника и перемычек. Наличие сетки не предотвращает возникновения трещин, но способствует распределению напряжений от раскрывающихся трещин на ббльшую область при меньшей ширине раскрытия трещин.
• Монтаж цокольного профиля и угловых профилей.
• При необходимости предварительное увлажнение или грунтование оснований под штукатурку. В отдельных случаях на основание наносят слой штукатурки набрызгом.

Наружная штукатурка

Штукатурка наружных поверхностей предназначена для защиты стен от атмосферных воздействий. Одновременно благодаря своей структуре и цвету она является декоративным элементом зданий. Чем эффективнее предпринятые конструктивные мероприятия по защите от влаги и дождя, тем выше уровень защиты от атмосферных воздействий.

Оштукатуривание пробетонных стен; крепление цокольного профиля

Оштукатуривание пробетонных стен; крепление уголовного профиля

Наружные штукатурные системы в зависимости от предъявляемых требований и назначения

подразделяют следующим образом:

• наружная штукатурка стен;
• наружная цокольная штукатурка в зоне негативного воздействия капельной воды;
• наружная штукатурка стен подвала в области контакта с грунтом;
• наружная штукатурка нижней стороны перекрытий, подвергаемой атмосферным воздействиям.

Наружную штукатурку наносят на основание в один или несколько слоев. Для газобетонных фасадов применяют минеральные легкие штукатурные системы из сухих смесей. Эти штукатурки по своим физическим свойствам соответствуют свойствам газобетона и отвечают требованиям производителей газобетона. Наружная штукатурка для газобетона имеет среднюю плотность и прочность, сопоставимые со свойствами основания. Легкие штукатурки наносят в один или в два слоя в качестве грунта и накрывки. Необходимо учитывать рекомендации производителей штукатурок, особенно в отношении подготовки основания. Обрызг или грунтовка основания необходимы не всегда. При длительной сухой, жаркой погоде или сильном ветре необходимопредварительное увлажнение основания.

Штукатурка наружных стен — однослойные легкие штукатурки по газобетонной кладке

Белые или цветные штукатурки наносят за два рабочих прохода в следующей последовательности:

• в зависимости от рекомендаций производителя основание предварительно увлажняют или грунтуют;
• наносят первый слой толщиной не менее 10 мм вручную или штукатурным агрегатом;
• выравнивают поверхность правилом;
• после суточного выдерживания наносят второй слой с крупными включениями вручную или механизированно и производят структурирование поверхности;
• так как цветные штукатурки подвержены неравномерному высыханию, рекомендуется их окрашивать силикатной краской аналогичного цвета.

Однослойная легкая наружная штукатурка по газобетонной кладке; нанесение первого слоя вручную

Однослойная легкая наружная штукатурка по газобетонной кладке; выравнивание поверхности правилом

Однослойная легкая наружная штукатурка по газобетонной кладке; нанесение второго слоя с крупными включениями и структурирование поверхности

Штукатурка наружных стен — двухслойные легкие штукатурки по газобетонной кладке Признаки, характеризующие систему двухслойной легкой штукатурки, следующие:

• нижний слой штукатурки (первый намет);
• при необходимости грунтовка с цветовым тоном, соответствующим верхнему слою штукатурки;
• верхний слой штукатурки (накрывка) с различными структурными и цветовыми вариантами.
• Обычно выполняют следующие виды работ:
• в зависимости от рекомендаций производителя увлажняют или грунтуют основание;
• наносят нижний слой штукатурки толщиной не менее 7 мм вручную или штукатурным агрегатом;
• выравнивают поверхность правилом;
• в зависимости от рекомендаций производителя после установленного времени выдержки наносят грунтовку с цветовым тоном, соответствующим цвету верхнего слоя;
• наносят верхний слой легкой штукатурки вручную или механизированно и сразу же придают соответствующую структуру или затирают поверхность.

Наружная штукатурка цоколя по газобетонной кладке

Штукатурка цоколя должна быть достаточно прочной, гидрофобной и устойчивой к комплексному воздействию влаги и отрицательных температур. Поэтому требуемая прочность составляет не менее 2,5 Н/мм2, необходимо также применение растворов категории CS lV по DlN EN 998-1 соответственно для кладки с классом прочности камней ≤ 8, раствор категории CS lll. Для кладок с низким классом прочности, таких, как у газобетонной кладки, применяют сочетающиеся с сновой легкие цокольные шту катурки. Сухие строительные смеси содержат добавки, которые придают затвердевшему раствору гидрофобные свойства.

Согласно требованиям к гидроизоляции зданий по DlN 18195 вертикальная гидроизоляция должна располагаться на высоте до 300 мм над уровнем грунта под цокольной штукатуркой. Ниже уровня грунта вертикальная гидроизоляция цокольной области должна находиться не менее чем на 100 мм ниже края цокольной штукатурки. Вертикальную гидроизоляцию подземной части стены подвала располагают, начиная от нижнего края цокольной штукатурки. В дополнение к предусмотренному окрашиванию цокольной части над поверхностью грунта рекомендуется гидрофобное грунтование. В качестве вертикальной гидроизоляции рекомендуется использовать полимерцементные растворы, которые имеют высокое сцепление, как с основой, так и соштукатуркой цоколя.

Штукатурка наружных стен подвала по газобетонной кладке

Согласно требованиям DlN 18195 к гидроизоляции зданий для гидроизоляционного слоя наружной стены подвала необходимо гладкое основание. Это не означает, что кладку подвала следует штукатурить. Благодаря гладкой, почти бесшовной поверхности при кладке подвалов из газобетонных блоков и крупных блоков, а также из стеновых и блочных панелей можно отказаться от штукатурки наружных стен подвала. Гидроизоляционный слой наносят непосредственно на поверхность газобетона.

Внутренняя штукатурка

Внутренняя штукатурка придает стенам и перекрытиям гладкую бесшовную поверхность и в определенной мере выравнивает влажность воздуха в помещении за счет поглощения и отдачи влаги. Системы внутренней штукатурки, наносимой в один или несколько слоев на газобетонное основание, разделяют по облас ти применения.

• Система внутренней штукатурки стен и перекрытий для помещений с обычной влажностью, включая квартирные кухни и ванные.
• Внутренняя штукатурка на гипсовой, известковой или известково-цементной основе по DlN V 18550, d 8—15 мм, наносимая механизированно или вручную.

— Гипсосодержащие штукатурки
Сухая смесь гипсовой штукатурки должна соответствовать свойствам оснований с высоким водопоглощением. для уменьшения водопоглощения наносят грунтовку как пленкообразующее покрытие, которое должно высохнуть до оштукатуривания.

— Известковые и известково-цементные штукатурки
для оснований под штукатурку с большим водопоглощенйем DlN V 18550 предусматривает предварительную обработку основания (адгезионный раствор, штукатурка набрызгом по всей поверхности), применение специальных штукатурок или соответствующего способа нанесения (двойной набрызг, «влажное по влажному» с одним слоем штукатурки). Для газобетона штукатурку набрызгом не применяот. Лишь для стен помещений с повышенной влажностью (например, бани и прачечные, большие кухни, влажные промышленные помещения) нижний слой штукатурки из цементного раствора наносят перед облицовкой керамической плиткой.

• Другие штукатурные системы для газобетона

— Выравнивающая штукатурка (однослойная тонкая штукатурка на гипсовой основе), d до 5 мм Модификация полимерными добавками улучшает водоудерживающую способность настолько, что в сравнении с обычными внутренними штукатурками не требуется грунтовки основания. После нанесения штукатурку необходимо сразу же разровнять. для перекрытий из плит рекомендуется вначале заделать штукатурным раствором швы, При применении обоев этого можно не делать.

— Тонкослойная штукатурка (однослойная штукатурка на известково-цементной основе), d до 5 мм При применении тонкослойных штукатурок особые требования предъявляют к плоскостности основания.

— Полимерные штукатурки
Согласно DlN 18558 эти покрытия с внешним видом штукатурки наносятся на минеральный нижний слой штукатурки.

— Легкие штукатурки
Легкие штукатурки, которые обычно используют снаружи, применяют также в качестве внутренней штукатурки.

• Штукатурные системы для внутренних стен и перекрытий в помещениях с повышенной влажностью (требуются дополнительные влагозащитные мероприятия и не исполь- зуют гипсовые штукатурки).
• Нижний слой штукатурки из цементного раствора.
• Керамическая облицовка на тонкослой- ном растворе или нанесение покрытия.

Керамическая обли цовка внутри помещений

Внутренняя облицовка керамическими плитка ми или плитами является одним из распространенных видов отделки поверхности поробе тонных стен. В большинстве случаев неоштукатуренные поверхности достаточно ровные, поэтому используют тонкослойные растворы. до начала работ требуется очистить поверхность щеткой, удалив пыль, отделяющиеся части и прочие загрязнения. При наличии неровностей их удаляют шлифовальной теркой или наносят слой выравнивающего раствора. Для этого не используют гипсосодержащие растворы. Согласно 18156, укладку плитки производят на обычный раствор или преимущественно на плиточный клей. При выборе клея принимают во внимание рекомендации производителя, так как определенные условия применения требуют увлажнения или грунтования поверхности основания. Клеи для керамической плитки с высокой водоудерживающей способностью за счет добавок полимеров сохраняют влагу, необходимую для схва тывания, поэтому предварительного увлажнения или грунтовки поверхности, как правило, не требуется.

Керамическая облицовка; удаление пыли, отделяющихся частей и прочих загрязнений до начала работ

Керамическая облицовка; укладка плитки по газобетонной кладке на тонкослойный раствор

Укладка керамической плитки на толстослойные растворы также требует выравнивания неровностей основания. В этом случае после очистки поверхности стен наносят штукатурку обрызгом. После схватывания не ранее чем через 24 часа на растворную основу можно укладывать плитку. Заполнение швов между плитками и устройство деформационных производят так же, как и при тонкослойном способе.

На поверхности стен, которые подвергаются сильному воздействию влажной среды, мер в прачечных, моечных и других помещениях с повышенной влажностью, до укладки плитки наносят гидроизоляцию. Для гидроизоляции поверхности газобетонных стен используют следующие материалы.

Строительство домов

-1 vote + Голос за! — Голос против!

Уют и комфорт загородного дома зависят не только от надежных стен и крыши, но и от качественно сделанной отделки дома в целом. Все работы по строительству частного дома разделены на несколько этапов, и завершающим является отделка дома внутри и снаружи. Отделка частного дома объединяет в себе сразу несколько различных видов работ, требующих от мастера широких познаний и навыков в строительном деле. Выполняя отделку частного дома своими руками и не имея обширного опыта в этом деле, необходимо знать следующее – отделка частного дома разделяется на внутреннюю и наружную. Для каждой из них применяются свои отделочные материалы и строительные технологии.

1. Наружная отделка частного дома
   • Отделка фасада частного дома
   • Отделка цоколя частного дома
2. Внутренняя отделка частного дома
   • Отделка потолка в частном доме
   • Отделка стен в частном доме
   • Отделка полов в частном доме
   • Некоторые особенности отделки помещений

Наружная отделка частного дома

Важность внешнего вида частного дома трудно переоценить. От того насколько удачно подобраны материалы и насколько качественно сделаны все работы, зависит первое впечатление о самом доме и его хозяевах. К наружной отделке дома относятся работы с фасадом и цоколем, и выполняются они уже после того, как завершены все работы с кровлей. Сделать наружную отделку частного дома своими руками не составит особого труда, главное – знать, что и как делать.

Отделка фасада частного дома

Сегодня рынок может порадовать большим выбором отделочных материалов для фасадов, начиная от различных штукатурок и заканчивая вентилируемыми фасадами. Выбор того или иного материала зависит сугубо от личных предпочтений и финансовых возможностей владельцев частного дома.

Штукатурка

Этот способ отделки фасада дома известен давно и по-прежнему пользуется популярностью. Наибольшее распространение получили штукатурки на основе цемента с различными добавками. С развитием технологий появились акриловые, силиконовые, утепленные и различные декоративные штукатурки. При выборе той или иной штукатурки как материала для отделки фасада необходимо убедиться, что она подходит для наружных работ. Оштукатуривание стен дома позволяет создать ровную и однородную поверхность, которая в дополнение укрепит и утеплит стены дома.

Нанесение штукатурки производится на подготовленную поверхность, которая очищена от пыли и пропитана грунтовкой глубокого проникновения. Для увеличения прочности и долговечности слой штукатурки армируется сеткой.

Особой популярностью пользуются штукатурки «короед» и «под шубу». Технология нанесения первой такая же, как и у обычной штукатурки. А вот «под шубу» выполняется путем набрызгивания штукатурного раствора на стену сквозь сито с ячейками определенного размера.

Сайдинг

Отделка частного дома сайдингом появилась относительно недавно. Этот простой и доступный способ облицовки фасада заключается в установке виниловых или металлических планок, которые крепятся одна поверх другой. Отделка сайдингом фасадов частных домов позволяет сделать вентилируемый фасад с паропроницаемой пленкой, при необходимости можно его утеплить. Все работы по монтажу сайдинга достаточно просты и не требуют специальных знаний. Главное, все делать внимательно и постепенно.

Камень, плитка и керамогранит

Облицовка керамической плиткой, искусственным или натуральным камнем относится к категории весьма дорогих фасадов. Стоимость материалов и сложность выполнения работ не способствуют росту популярности этого вида отделки фасада. Чаще можно увидеть комбинированную отделку камень-штукатурка или плитка-штукатурка. Иногда вместо штукатурки используют обычную краску или побелку.

Как уже отмечалось, отделка фасада плиткой или камнем – дело весьма сложное и требующее определенных навыков и умений, которые оттачиваются годами. Ошибка может привести к тому, что обрушится стена и придется переделывать все заново. Поэтому этот вариант отделки фасада лучше доверить профессионалам.

Декоративный кирпич

Этот отделочный материал применяется уже довольно давно, но благодаря современным технологиям в строительстве на рынке можно найти облицовочный кирпич различных форм и оттенков. Выполнение работ по кладке облицовочного кирпича мало чем отличается от кладки обычного кирпича, но стоит отметить, что облицовочный кирпич более требователен к точности и аккуратности выполняемых работ. Кроме впечатляющего внешнего вида к преимуществам облицовочного кирпича можно отнести возможность оборудования теплоизоляции между стеной и отделкой. Для тех, кто хочет сделать отделку фасада облицовочным кирпичом, потребуется напарник. Обычно кладка облицовочного кирпича проводиться параллельно с возведением стен. Связка между облицовочным кирпичом и стеной производится при помощи кладочной сетки. Если приходится облицовывать кирпичом уже построенный дом, тогда необходимо немного увеличить сам цоколь, чтобы создать надежный упор для кладки. И только после этого приступать к кладке облицовочного кирпича. При необходимости пространство между стеной и кладкой можно дополнительно утеплить, например керамзитом.

Вентилируемые фасады

Этот вариант отделки фасада появился относительно недавно, но быстро приобрел популярность за счет простоты монтажа, возможности создания теплоизоляции, простоте ремонта, наличию вентиляции стены и красивому внешнему виду. К тому же, такой вариант отделки подходит для всех типов поверхности стен. Конструкция таких фасадов представляет собой металлический или деревянный каркас, на который навешены композитные панели, керамогранит, натуральный камень и многое другое.

Отделка фасада частного дома: фото

Отделка цоколя частного дома

Расположенный в нижней части фасада, цоколь защищает его загрязнений и механических повреждений. По этой причине отделку цоколя принято производить наиболее надежными и долговечными материалами, которые в дополнение служат защитой от влаги. Материалы для отделки цоколя применяются такие же, как и для остального фасада, но основным критерием подбора остается прочность и водонепроницаемость.

Облицовка цоколя начинается с качественной подготовки поверхности и состоит из следующих работ:

• устранение различных неровностей, сколов и трещин путем заполнения их ремонтным составом;
• отремонтированную поверхность необходимо пропитать специальной грунтовкой глубокого проникновения для увеличения адгезивных и укрепляющих характеристик;
• перед укладкой облицовочных материалов с пористой структурой их рабочую поверхность следует обработать гидрофобизатором.

На сегодняшний день наиболее популярными отделочными материалами для цоколя являются:

• клинкерная плитка;
• плитка из камня;
• полимерная плитка;
• плитка на основе смол;
• искусственный камень;
• сланец;
• ПВХ панели;
• различные штукатурки.

Основное отличие отделочных работ цоколя и фасада – это повышенное внимание к водозащитным и водоотталкивающим характеристикам цоколя.

Внутренняя отделка частного дома

Наиболее трудоемким и длительным этапом строительства является совокупность отделочных работ для внутренних помещений загородного дома. По сути, внутренняя отделка частного дома является воплощением дизайн-проекта интерьера в жизнь. Все работы по внутренней отделке начинаются после того, как был создан черновой пол, смонтирована электропроводка, обустроено отопление и водопровод. Финишные отделочные работы: штукатурка, шпаклевка, покраска, оклейка обоев, укладка плитки, укладка напольного покрытия и прочее проводятся начистовую и являются завершающими в строительстве загородного дома.

Отделка частных домов: фото дизайна интерьера

Отделка потолка в частном доме

Начинать отделочные работы удобнее всего с потолка. Так как в любом случае что-то где-то «ляпнет» или упадет, и потом придется отчищать поверхность или даже переделывать заново. Выполнение всех работ по отделке потолка в сравнении со стенами и полом несколько сложнее из-за неудобства нанесения отделочных материалов. Но все зависит от сноровки и умения в обращении с инструментом. Во всем остальном выполнить отделку потолка самостоятельно вполне под силу новичку, главное – знать, что и как делать.

Строительный рынок предлагает широкий спектр материалов для отделки потолка, а дизайнеры всегда смогут придумать что-то оригинальное. На сегодня наиболее популярными вариантами отделки потолка являются подвесной потолок, натяжной потолок, оклейка обоями, а также такие проверенные временем способы, как побелка и покраска. Каким именно будет потолок, зависит от общего дизайна интерьера и возможности его реализации. Начинать отделку потолка следует с выравнивания поверхности штукатуркой, шпаклевкой и, пропитав поверхность грунтовкой, можно приступать к нанесению финишного покрытия.

Покраска и побелка потолка

Эти варианты отделки известны с давних пор и наиболее просты для реализации. Выполнение работ не требует особых знаний или умений, и справиться с ними можно самостоятельно. Основными преимуществами такой отделки потолка является простота, доступность и весьма низкая стоимость материалов. Из материалов для побелки используется негашеная известь, а для покраски можно использовать широкий спектр красок, начиная от обычной алкидной и заканчивая известковой краской.

Оклейка обоями

Как и покраска или побелка, оклейка потолка обоями относится к разряду бюджетных вариантов отделки, но в сравнении с ними, этот вариант отделки на порядок сложнее. Выполнение работ по оклейке потолка обоями потребует определенной сноровки и умений, к тому же, без напарника никак не обойтись. Необходимо отметить, что для этого варианта отделки следует использовать специальные потолочные обои или жидкие обои. Конечно, на рынке можно найти обои премиум класса, цена которых весьма высока, но тут уже все зависит от пожеланий и бюджета. Крайне не рекомендуется применять виниловые обои и шелкографию.

Подвесной потолок

Особенностью этого варианта отделки является создание конструкции, которая крепится к перекрытию и скрывает его, позволяя при этом оборудовать уникальную подсветку с использованием множества осветительных приборов, а также делает возможным создание многоуровневого потолка. Сама конструкция является лишь основой, которую необходимо пошпаклевать и затем покрасить или оклеить обоями. К сожалению, основными недостатками этого варианта отделки являются уменьшение общей высоты помещения и некоторая сложность создания самой конструкции, требующая прекрасных инженерных и строительных навыков.

Для подвесного потолка используют металлический профиль различных форм, листы гипсокартона, специальный крепеж, саморезы и дюбеля. Создание проекта подвесного потолка лучше доверить профессионалу, так как для этого необходимы специализированные знания и опыт.

Натяжной потолок

Как и у подвесного потолка, конструкция натяжного позволяет скрыть перекрытие и сделать разнообразную подсветку, но элементы конструкции натяжного потолка крепятся уже к стенам. Уникальной особенностью натяжных потолков является возможность использования различных материалов с рисунком и принтами, которые позволяют создать неповторимую поверхность потолка. В дополнение, натяжной потолок можно совместить с подвесным, тем самым создав многоуровневую конструкцию.

Конструкция натяжного потолка довольно проста и представляет собой профиль с защелкивающим механизмом для удержания натянутого полотна, который крепится по периметру комнаты. Монтаж натяжных потолков требует определенных навыков для натяжения полотна из ткани или ПВХ, а вот для закрепления профиля особых навыков не надо.

Отделка стен в частном доме

Следующим этапом работ после отделки потолка идет отделка стен частного дома. Как и в случае с потолками, выбор и применение материалов зависит от стиля помещения и разработанного ранее дизайн-проекта. Популярными вариантами отделки стен являются оклейка обоями, облицовка керамической плиткой, искусственным или натуральным камнем, декоративная штукатурка, обшивка листами гипсокартона или просто покраска стен.

Несмотря на то, что для некоторых отделочных материалов требуется хорошее владение инструментом и опыт в строительном деле, выполнение работ в целом проще, чем при работе с потолками. Также, прежде чем приступать к финишной отделке стен, их поверхность необходимо тщательно выровнять штукатуркой и шпаклевкой. Сегодня для отделки стен частного дома используют керамическую плитку, обои, декоративную штукатурку, различные краски, листы гипсокартона, вагонку, а также много других материалов представленных на рынке.

По сути, для отделки потолка и стен используются одни и те же материалы. Разве что для потолка исключение составляют керамическая плитка, искусственный и натуральный камень.

Отделка полов в частном доме

Основные работы по обустройству пола были проделаны еще на этапе создания фундамента, но окончательно пол создается уже во время внутренней отделки. Необходимо сразу отметить, что финишное напольное покрытие укладывается в самом конце, после завершения всей отделки, чтобы случайно не повредить его на протяжении всех работ.

От того каким будет пол, бетонным или деревянным, зависит и выбор напольного покрытия. Так для бетонных полов подойдут любые напольные покрытия, начиная от керамической напольной плитки и заканчивая паркетом. А вот для деревянного существуют определенные ограничения по материалам. Для их финишной отделки можно использовать массивную доску, паркет, ламинат, линолеум. Такие ограничения связаны с конструкцией деревянного пола и технологией укладки напольных покрытий. Конечно, даже на деревянный пол можно положить керамическую плитку и обустроить систему «теплый пол», но надежность и долговечность такой конструкции будет под вопросом.

Некоторые особенности отделки помещений

Стоит отметить, что отделка кухни в частном доме, ванны и санузла требует использования материалов, устойчивых к условиям повышенной влажности. Поэтому для отделки потолка кухни часто используют различные алкидные краски. Стены отделывают керамической плиткой, вагонкой или просто красят. Для пола в таких помещениях наиболее подойдет укладка линолеума, плитки или камня.

Для отделки таких помещений, как спальня и гостиная, можно использовать любые материалы. Главное, чтобы они отвечали требованиям по экологичности, так как в этих помещениях мы проводим больше времени.

Отделка коридора в частном доме представляет собой особый случай. Все дело в непосредственной близости улицы. Поэтому выбирая, чем бы сделать отделку, следует отдавать предпочтение влагоустойчивым материалам, устойчивым к перепадам температур. Ко всему прочему будет не лишним позаботиться о хорошей теплоизоляции.

Отделка дома из сибита внутренняя и наружная

Вы сейчас тут: Главная → ВИДЫ РАБОТ → Отделка домов → Блочных

Самыми популярными материалами, которые используются для отделки домов из сибита, являются лицевой кирпич для наружной и обои для внутренней отделки. Использование лицевого кирпича позволяет придать фасаду благородный эстетичный вид. Кроме того, кирпичная кладка – это отличное решение для всех, кто желает защитить свое жилье от различных природных воздействий (ветер, дождь и т.п.) Наружная отделка домов из сибита предусматривает прокладку вентиляционных конструкций, поэтому выполнение это процесса лучше всего доверять специалистам, которые прекрасно ознакомлены со всеми тонкостями и нюансами производства работ.

В качестве материалов для внутренней отделки домов из сибита чаще всего применяют различного рода штукатурки и шпаклевки, использование которых не мешает стенам и потолку «дышать». В качестве финального облицовочного материала многие специалисты используют флизелиновые обои или водно-дисперсионные краски, отлично ложащиеся на шпатлевку.

Отделка домов из сибита должна выполняться таким образом, чтобы газобетон сохранял такое свое свойство как паропроницаемость. Если все сделать правильно, то в атмосфере помещений никогда не будет избытка вредных веществ и углекислого газа, а это значит, что стены здания будут сохранять свою крепость и надежность длительное время.

В целом, отделка является одним из лучших способов улучшения эксплуатационных качеств особняков, коттеджей и дач и применяется довольно часто.

Внутренняя отделка дома из сибита

Процесс внутренней отделки домов из сибита начинается с выбора подходящих облицовочных материалов и подготовки рабочей поверхности. Стены тщательно очищаются от пыли и грязи, обрабатываются грунтовкой и шпаклюются. Только после проведения этих процедур можно начинать саму облицовку.

В качестве основных материалов для отделки домов из сибита используют обои, МДФ или гипсокартон. Чаще всего стены и потолки обклеиваются виниловыми или флизелиновыми обоями, стоимость которых позволяет производить ремонт сразу во всем здании, а не ждать того момента когда появиться нужная сумма на расходные материалы. Поклейка обоев требует наличия некоторых навыков и знаний, поэтому если вы не уверены в своих силах, то доверьте выполнение этой работы опытным специалистам.

В последнее время многие люди используют для внутренней отделки домов из сибита гипсокартон. Качественный гипсокартон отлично подходит для выравнивания стен и потолков, а также для воплощения в жизнь дизайнерских разработок. Универсальность гипсокартона позволяет изготавливать из него фигуры и конструкции удивительной формы, способные стать украшением любого жилого помещения. Кроме того, данный материал очень легко обрабатывается и не требует для работы с собой большого количества инструментов.

МДФ чаще всего используется для внутренней отделки прихожих. Применение этого материала в помещениях с повышенной влагой нежелательно, так как МДФ плохо переносит сырость и быстро коробится.

Наша компания занимается предоставлением высококачественных услуг по отделке домов из сибита. Специалисты организации используют в своей работе только самое лучшее оборудование и материалы и готовы выполнить любую вашу прихоть. Все здания, в обустройстве которых принимала участие наша компания, отличаются великолепными эксплуатационными характеристиками и выглядят просто идеально. Мы работаем по всей территории Москвы и Подмосковью и готовы сделать все, что в наши силах, чтобы превратить новый дом в тихое и уютное жилье.

>Отделка дома своими руками

Отделка дома своими руками. Фото

Отделка дома является визитной карточкой всего сооружения. То, как выглядит дом снаружи и внутри, определяет степень его комфорта и уюта. Если строительство дома ведется согласно проекту, то в нем должен быть раздел с паспортом отделки фасада. В этой части архитекторская группа разрабатывает цветовые решения фасада и подбирает максимально красивые, долговечные и недорогие материалы.

Отделка дома своими руками должна выполняться тщательно и скрупулезно. Поскольку отделочные работы достаточно сложные и требуют особой техники исполнения, перед чистовым этапом следует опробовать свои силы в незаметном месте.

В идеале должен быть оборудован небольшой стенд из такого же материала, который является основным в здании. На этом стенде можно оттачивать свое умение, подбирать необходимые составы и их консистенцию. После этого, когда вы приступите к работе на фасаде или внутри комнаты, результат будет действительно хорошим.

В зависимости от выбранного материала в качестве внутренней или внешней отделки, нужны разные инструменты для работы. Перед началом работы следует изучить технические рекомендации, которые дает завод-изготовитель на свои материалы.

Для примера несколько интересных решений по внешней и внутренней отделке на фото.

Оригинальное оформление дома своими руками

Сделать комнату оригинальной не так просто, как кажется на первый взгляд. Простановка внутренних декоративных элементов должна выполняться с учетом дизайнерских требований. Иногда бывает, что две абсолютно великолепные вещи или решения просто не смотрятся друг с другом.

Проще всего сделать оригинальное оформление дома с помощью гипсокартонной перегородки. Из гипсокартона можно соорудить нестандартную конструкцию, например, круглое окно в гостиную или привлекающий внимание портал по периметру двери.

Довольно интересно смотрится искусственное состаривание дерева, вместе с укладкой на пол имитации камня. Несмотря на строгий вид, такой интерьер добавляет особой атмосферности в здание. Подобный интерьер идеально подходит для летнего домика, особенно, если его владельцы занимаются охотой. Общий стиль указывает на период средневековья.

Самый популярный метод декорирования, это сохранение природной древесной структуры. Такой подход обеспечивает домашний уют и приятный микроклимат. Необходимый оттенок дерева создается методом окрашивания специальной краски для внутренней отделки.

Также без изменений можно оставить оцилиндрованный брус. Его необходимо только немного обработать, чтобы придать ему опрятный вид. С таким интерьером уместно смотрится натуральный камень и мягкие текстильные элементы.

Ремонт и отделка домов своими руками

Ремонт лучше всего начинать с подготовки внутреннего помещения. Все элементы интерьера, которые могут запачкаться, лучше заранее вынести в другую комнату. К таким относятся кресла, ковры, картины и так далее. После этого надо максимально освободить внутреннее пространство, чтобы была возможность свободного перемещения подмостей.

Все существующие декоративные отделки следует проверить на прочность, если они старые и требуют замены, демонтировать необходимо весь материал, не оставляя остатков. Демонтаж старой отделки обычно связывают с большим количеством пыли. Чтобы чувствовать себя комфортно, следует запастись респиратором и защитными очками.

После нужно проверить целостность несущих конструкций и элементов каркаса. Древесина может быстро разрушаться при плохих климатических условиях. Поврежденные участки следует заменить и проанализировать, что привело к поломке или гниению дерева. В дальнейшем следует устранить не последствия, а первоначальную причину, которая приводит к негативной работе основных конструкций здания.

После полной очистки помещения от мусора и остатков старой отделки можно приступать к выполнению новой внутренней отделки. Все поверхности необходимо подготовить, зачистить или выровнять и только после этого декорировать. Если дерево имеет непрезентабельный вид, его можно окрасить специальной пропиткой, которая сделает древесину красивой и свежей.

Расстановка элементов декора выполняется в заключительном этапе, когда все мокрые процессы закончены. Теперь можно возвращать вынесенную мебель и прочие элементы помещения.

Отделка дома внутри своими руками. Видео

Отделка дома внутри должна выполняться сугубо из экологически чистых материалов. Это обеспечит сохранность здоровья всех членов семьи, которые живут в доме. В этом плане красота сильно уступает полезности. Самостоятельно работы по внутренней отделке лучше выполнять после небольшой тренировки предполагаемой работы.

Если необходимо внутреннее помещение обшить вагонкой из дерева, запаситесь рулеткой и ножовкой, потому что отмерять и отрезать придется очень много материала. Отделочная вагонка устанавливается на специальную обрешетку, которая крепится к несущим стенам с помощью гвоздей или костылей.

По длине планки нельзя допускать появления больших расстояний между горизонтальными элементами обрешетки, чтобы вагонка не продавливалась внутрь. Когда монтаж подходит к углу здания, необходимо точно замерить расстояние до угла и начать установку последних трех планок вагонки именно от угла. Угловая прибивается как есть, а две последних в стене монтируются одновременно. Поставьте планки под углом друг к другу и надавите на них, они захлопнуться и создадут прочную конструкцию.

Если построенный дом имеет каркасную конструкцию, его можно отделать практически любым материалом, от гипсокартона до ПВХ материалов. При строительстве бревенчатого дома обшивать стены инородным материалом нет смысла, в этом варианте лучше сохранить древесную структуру стен и лишь подчеркнуть экологическую направленность здания.

Несколько интересных идей можно почерпнуть из видео, в котором описываются основные материалы, используемые для внутренней отделки деревянного дома.

Оформляем дом своими руками

Мы часто оформляем дом, так как нам нравится, а потом обижаемся, почему другие не ценят красоту и полет творческой мысли. Дело в том, что индивидуальное понятие красоты сильно преувеличивается, когда понимаешь, что идея, придуманная собственнолично, воплощается своими руками.

А между тем, большинство простых дизайнерских приемов могут сделать интерьер красивым практически для всех. Если вы хотите сделать свой дом уникальным местом, закажите настенное панно, которое будет выполнено в технике резьбы по дереву. Если есть навыки, можно нечто подобное сделать самостоятельное. Такой шедевр будет намного красивее смотреться банального ковра на стене.

Чтобы сделать помещение уникальным нужно умело считать декор на стенах с мебелью, которая находится в помещении. Для деревянного дома идеально подойдет деревянная мебель с резьбой. Красивую резьбу можно сделать самостоятельно, но этот процесс длительный и трудоемкий. Для начала придется поучиться мастерству и только потом приступать к выполнению задуманного.

Если вы хотите насытить помещение загадочностью и хорошим настроением, добавьте несколько мелких деталей, которые соответствуют тематике общей отделки. Это могут быть самостоятельно сделанные фигурки животных в природе или импровизированный коллаж из любимого мультфильма. Все эти детали только подчеркивают отделку стен и наполняют деревянный дом изысканностью.

Ремонт в старом доме своими руками

Начиная ремонт в старом доме, нужно снять всю старую отделку и установить состояние несущих конструкций. В случае обнаружения явных нарушений в ранее выполненном строительстве, следует все устранить. Балки перекрытия и несущие опоры можно усилить новыми брусьями с двух сторон, плотно соединяя элементы старого и нового каркаса.

Раньше проектировали крыши домов из более мощных брусьев с большим шагом стропил. Со временем древесина стареет и уже не способна нести ранее возложенные на нее нагрузки. Поэтому целесообразно не только усилить существующие стропильные системы, но также добавить новые.

В большинстве случаев понадобиться переслать пол в помещениях. Если опорные лаги также старые, придется их также заменить. То же самое касается стеновых конструкций и декоративной отделки, которая имеется в помещении. Если дом очень старый, следует делать капитальный ремонт и не ограничиваться просто пропиткой и окрашиванием древесины.

Присмотритесь к оконным конструкциям, если их уже нельзя использовать или их функциональность под большим вопросом, смело меняйте оконные блоки. Двери придется менять в любом случае, вид нового настила будут портить старые двери.

После замены всего устаревшего можно приступать к созданию нового интерьера в доме. К этому времени старый дом уже преобразился и наполнился новыми запахами. Постарайтесь максимально долго сохранить это. Не используйте лаковые покрытия для древесины, лучше применить специальную экологическую пропитку. Она улучшит пожарную стойкость здания, и оставит приятный аромат внутри помещения.

Даже если основная идея отделки уже продумана и вам не терпится ее воплотить в жизнь, дайте новым помещениям несколько дней на то чтобы устоятся. Обычно замена или усиление несущих конструкций влечет за собой дополнительную нагрузку на фундамент, что может привести к дополнительной осадке здания.

Через несколько недель вы сможете полноценно закончить отделку помещений и провести свой первый день в красивом и новом доме.

Как построить баню из газобетона своими руками – пошаговая инструкция

Для любого строительства нужны качественные и прочные материалы. Появившийся не так давно газобетон, как раз отвечает всем этим требованиям и подходит для возведения бань. Газобетонные блоки имеют крупные размеры и небольшой вес, поэтому строительство бани из газобетона своими руками будет не сложным.

Характеристика газобетонных изделий

Этот строительный материал имеет много достоинств:

• Легкость. Несмотря на то, что блоки большие по размеру, они очень легкие, это значительно упрощает работу. Даже неопытному строителю под силу выстроить баню из газоблока своими руками.
• Теплоизоляция. Благодаря пористой структуре, газобетон обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Если построить баню из газобетона, то она будет меньше нуждаться в утеплении.
• Долговечность и пожаробезопасность. Это прочный материал, не поддающийся гниению, плесени и нападению мелких грызунов, устойчивый к возгоранию. Такие свойства обеспечивают долгий срок службы газобетонных изделий.
• Податливость. Газобетонные блоки хорошо поддаются обработке вручную. Это позволяет выстраивать любую по сложности конструкцию практически без отходов.
• Безвредность. С экологической точки зрения газобетон полностью безопасен, что подтверждено ведущими экспертами в этой области.
• Доступность в цене. По сравнению с другими строительными материалами газобетон отличается низкой стоимостью.

Кроме положительных свойств газобетонный материал имеет один недостаток – впитывание влаги, поэтому нуждается во внешней отделке.

Разумно ли строительство бани из газоблока, где и так повышенная влажность? Профессиональные строители советуют использовать газобетон, но в этом случае потребуется дополнительная мощная отделка внутри.

Технология строительства бани

Для того чтобы не было проблем по укладке блоков, лучше их приобретать у хороших производителей. Дешевые изделия кустарного изготовления, могут быть с неровностями, что скажется на качестве и быстроте в работе.

Закладывание основания

Из-за легкости газобетонной конструкции фундамент не нуждается в особой мощности, поэтому для возведения бани из газоблока может применяться самый популярный ленточный вид фундамента.

• Сначала нужно измерить площадь территории, затем обозначить контур. Для этого понадобится забить в землю колышки и натянуть по ним шнур. Необходимо учитывать, что ширина фундамента должна быть шире стен на 15–20 сантиметров.
• Далее роется траншея глубиной ниже точки промерзания земли в конкретной местности. Первый слой делается из песка толщиной примерно 10 сантиметров. После утрамбовки засыпается следующий, такой же слой гравия и опять утрамбовывается.
• Дальше для гидроизоляции идет слой рубероида, после чего монтируется опалубка.
• Для установки армирующей конструкции используют арматурные стержни, толщина каждого должна быть не меньше 1,2 сантиметра. Арматуру соединяют сваркой или связывают при помощи обожженной стальной проволоки. Для стыковки в углах стержни сгибают, а потом уже закрепляют.
• После подготовительных работ по сборке арматурного каркаса, заливается бетон. Горизонтальные линии заливки должны быть ровными, поэтому нужно следить за их уровнем. Лучше всего использовать бетонный миксер и залить фундамент сразу.

Спустя один месяц фундамент застывает, но по советам профессионалов ему нужно дать постоять в зимнее время.

Возведение стен

Построить баню из газобетона можно достаточно быстро:

• На готовый фундамент в целях гидроизоляции укладывают три слоя рубероида.
• На следующем этапе выкладывают первый ряд блоков, начиная с углов. Скрепление с фундаментом происходит за счет цементного раствора, смешанного с песком. Толщину шва делают примерно от 1,2 до 1,5 сантиметра.

Кладке первого ряда уделяют особое внимание, от этого зависит надежность и прочность строения. Для проверки горизонтальности блоков используют уровень.

• Дальше делают специальный клеящий состав для скрепления блоков. Обычно используют сухой клей, который добавляют в воду, важно делать именно так, а не наоборот. Смесь нужно размешать до однородного состояния при помощи электродрели с насадкой, потом выдерживают несколько минут и снова размешивают.
• Раствор клея наносят на газобетонные изделия кельмой по горизонтали и с боковых сторон толщиной около 0,7 сантиметров. Для прочности каждый 4-й ряд можно переложить армированной сеткой.

Если требуется разрезать блок для укладки в углу, то используют ножовку.

• После возведения каждого блочного ряда делают шлифовку, а затем выметают пыль.
• Верхний ряд окон и дверей укладывают П-образными лотковыми блоками. Для этого под окно или дверь мастерят подпорку из досок. Сверху устанавливают блоки, в которые вложен каркас из арматуры. После такой подготовки заливают бетон.
• Простенки выстраивают из изделий различной конфигурации, по размеру они могут быть большими, напоминающие кирпичи. Для соединения применяют такой же клеящий состав.

Отделка стен

Газобетон очень хорош для строительства бани – это лучший теплоизоляционный материал. Но один его недостаток впитывать влагу, можно устранить внутренней отделкой. Гидроизоляцию стен нужно делать правильно, чтобы не было препятствия естественной циркуляции воздуха, и стены не давали трещины после промерзаний.

Штукатурная отделка бани из газобетона должна служить барьером и пропускать испарение только во внешнюю сторону.

Чтобы качественно проделать работу, нужно выбрать специальные смеси для штукатурки газобетонных изделий.

Этапы отделочных работ:

• Начинать нужно с затирки стен наждачной бумагой, это поможет выровнять неровную поверхность. Если имеются выбоины и сколы, их выравнивают таким же клеящим составом, который предназначается для крепления блоков.
• Чтобы газобетонные стены не сырели и сохраняли допустимый процент влажности, нужно внутреннюю отделку бани из газобетона делать толстым слоем. Поэтому на следующем этапе стену покрывают грунтом в три слоя. Дальше устанавливают маяки и арматурную сетку.
• Затем сетка заделывается первым толстым слоем черновой штукатурки. После этого, ориентируясь на маяки, наносят последний слой финишной штукатурки. Чтобы стены были теплее, их можно покрыть жидким стеклом.
• После того, как внутренние работы закончены, занимаются отделкой парилки из газобетона. Сначала она покрывается отражающей фольгой. Потом обшивается вагонкой из липовой или осиновой древесины — эти породы деревьев устойчивы к влаге и хорошо проводят тепло. Для других комнат в бане можно использовать только керамическую плитку или облицовку натуральным деревом.
• Чтобы снизить водопроницаемость, снаружи газобетонные стены обрабатывают специальными грунтовками и пропитками. По мнению специалистов, здания из газоблоков с наружной стороны не рекомендуется красить и штукатурить. Для декоративной отделки применяют пластиковые, деревянные панели или кирпичную кладку. Читайте также: «Как построить баню из керамзитоблоков, преимущества такой постройки «.

Разрабатывая проект бани из газобетонных блоков, необходимо учитывать все технические характеристики этого строительного материала. Соблюдая все правила гидро — и пароизоляции, можно качественно построить баню из газобетона своими руками, тем более что специалисты рекомендуют использовать этот, хорошо сохраняющий тепло материал.

Чем лучше обшить изнутри баню из газобетона

Блоки из газобетона являются одним из лучших материалов по термоизоляционным характеристикам. Возведенные из них бани отличаются хорошей теплостойкостью, не уступающей деревянным постройкам, и долговечностью, сравнимой с конструкциями из камня. Так как газоблок – материал пористый, то и вес его существенно меньше шлакоблока или кирпича, поэтому для облегченной постройки не нужен мощный фундамент. Однако, для долговечности бани из газобетона требуется тщательная внутренняя и внешняя отделки.

Узнайте, что думают строители о газобетонных блоках .

Виды полов для саун из газоблока

Следующим этапом после постройки стен и оборудования кровли является устройство напольного покрытия. Внутри бани полы могут быть трех типов:

• деревянный протекающий;
• деревянный сплошной;
• бетонный.

Вариантом пола, который несложно сделать самому, является деревянный протекающий. Как и для любого настила, сначала потребуется установить и закрепить лаги и опереть их на края фундамента (или же сделать специальные закладки). Параллельно одной из стен бани на балки нашиваются доски или брус, а между ними оставляют зазоры в несколько мм.

Вся стекающая вода на таком полу будет попадать непосредственно в подпольное помещение. Вариант наиболее подходит для бань, расположенных в местности с мягким климатом, или же для дачных парилок, которыми пользуются только в теплое время года.

Деревянный не протекающий пол имеет более сложную конструкцию и выполняется из 2 слоев: чернового и чистового. Возможно размещение утеплителя между настилами. Верхние доски пола располагают под уклоном к тому месту, где будет производиться сбор воды. Это может быть как отверстие в полу, соединенное с дренажной системой, так и расположенный под углом лоток, установленный вдоль всей стены бани и выходящий в канализацию.

Бетонный пол в бане, построенной из газобетона, будет практичным решением. Он также устраивается из 2 или 3 слоев, верхний из которых выполняется под уклоном к местам сбора лишней воды. Оптимальное покрытие для такого пола – керамическая плитка с шероховатой поверхностью.

Вагонка для обшивки помещения

Следует ответственно подойти к выбору древесины для облицовки. Наибольшая устойчивость к гниению присуща хвойным породам, но при нагревании они способны выделять смолу. Поэтому их лучше использовать при обшивке предбанника или моечной. Из лиственных видов оптимальным сопротивлением обладает дуб, однако, смоченный, он становится скользким. Немаловажный фактор при выборе вагонки – эстетическая сторона вопроса. У кедра, дуба и ольхи насыщенный темный цвет, в то время как лиственница, граб и ель имеют более светлую окраску.

Окна и двери в бане

Их желательно делать деревянными, для чего подойдут сосна или ясень, а покрывать лаком допускается только снаружи, иначе не избежать вредных испарений. По тем же причинам не рекомендуется применение монтажной пены в качестве уплотнителя, лучше использовать натуральные материалы, например, войлок.

Окна в бане служат только для освещения, поэтому, чтобы уменьшить потери тепла, их делают небольшими и располагают невысоко.

Отдельное внимание следует уделить двери в парилку – она должна открываться исключительно наружу и закрываться только на шариковую защелку, чтобы распахнуться просто от толчка или под весом тела, если кому-либо из посетителей станет плохо. Размеры – меньше стандартных (во избежание растраты тепла).

Электропроводка в бане

При самостоятельном монтаже электросети не следует забывать, что в стенах из газобетона кабель, заведенный в гофрированную трубку, прокладывается по штробам, прорезанным в блоках. Предварительно рекомендуется тщательно разработать схему расположения электроприборов, а также точек освещения, розеток и включателей внутри помещения.

Согласно расчетной мощности светильников и других потребителей электроэнергии необходимо подобрать кабель подходящего сечения, чтобы избежать перегрузок и нагрева провода. Так как баня – помещение повышенной влажности, то изоляция электросети должна обеспечивать максимальную безопасность, а розетки не следует располагать слишком близко от пола.

На входе электросети в помещение бани рекомендуется установить коробку-автомат. Также желательно каждую ветку проводки, в соответствии со схемой, снабдить отдельным предохранителем. Это достаточно ответственная часть работ в монтаже электрооборудования, поэтому, если не получается сделать своими руками – лучше пригласить специалистов.

Действительно рабочий законный способ экономии.
Это нужно знать каждому!

Отделка внутри

Выделяют несколько важных свойств, характерных для качественной облицовки:

• материал должен быть экологически чистым (при высокой температуре не допустимо выделение испарений и вредных веществ);
• долговечность, повышенная устойчивость к воздействию влаги и температуры;
• теплоизоляционные качества (при случайном касании к обшивке не должно возникать ожогов и раздражений);

Из лиственных пород деревьев наиболее стойким к воздействию влаги и температуры является ясень. Хвойные породы традиционно более устойчивы, однако они могут выделять смолу, хотя, как показывает практика, небольшие появившиеся капли просто удаляются и не причиняют особых неудобств.

Внутренняя и внешняя отделка бани должны обеспечивать максимальную гидроизоляцию, так как газобетон, в силу своей структуры и технологии производства, легко впитывает влагу.

Важно также хорошо проветривать помещение после каждого использования – это придаст дополнительную долговечность внутренней отделке бани и позволит избежать образования грибков и коррозии. В связи с этим парилку можно облицевать ясенем или ольхой, а для моечной, предбанника и комнаты отдыха прекрасно подойдет сосна или ель.

В то же время, баня из газоблоков открывает больше возможностей в оформлении предбанника или моечной, где для отделки стен из газобетона можно с успехом использовать и керамическую плитку, которую при наличии некоторых строительных навыков несложно уложить своими руками.

Каркас для вагонки и утепление бани изнутри

После того, как собрана электропроводка, кабеля вложены в штробы и замазаны, начинается отделка внутренних поверхностей. Для улучшения гидро- и теплоизоляции бани из газоблоков стены желательно оштукатурить не только снаружи, но и внутри. По инструкции эти работы производятся после того, как конструкция простоит некоторое время и даст усадку.

Процесс внутренней отделки бани продолжается закреплением поддерживающего бруса для обшивки вагонкой. Использование древесины обязательно в парилке и желательно в комнате отдыха. Моечную можно обложить керамической плиткой.

Свободное пространство в каркасе между обрешеточными брусками заполняют утеплителем. Ни в коем случае не следует использовать пенополистирол (пенопласт), иначе влага будет скапливаться за внутренней отделкой и оставаться там долгое время. Утеплитель должен быть паропроницаемым, неплохо зарекомендовали себя в этом деле стекло- и минеральные ваты.

Газобетон – материал крошащийся, поэтому при креплении установочного бруса для вагонки к стенам применяются специальные металлические дюбеля для работы именно с этим типом блоков.

Обшивка бани вагонкой изнутри производится таким способом, чтобы доски крепились к каркасу вертикально. Это облегчит стекание конденсата на пол и дальнейшее удаление излишней влаги через дренажные отверстия.

Обрешетку с утеплителем покрывают слоем пароизоляционной пленки, после чего приступают к креплению самой вагонки к каркасу. Фиксирование панелей обшивки допускается производить гвоздями, однако, если в будущем возможен демонтаж – лучше использовать саморезы. Так стены из газобетона окажутся достаточно защищенными от впитывания влаги изнутри.

Нюансы отделки бань

Еще раз следует отметить, что:

1. Постройка каркаса бани из газоблоков наиболее проста для осуществления своими руками, материал достаточно прочный и надежный, но требует ответственного подхода к внутренней и внешней обшивке и отделке стен.

2. Газобетон отличается крошащейся структурой, поэтому при креплении к нему элементов внутреннего и внешнего декора следует пользоваться только специальными металлическими дюбелями.

3. Повышенная поглощаемость влаги блоками требует тщательной гидроизоляции фундамента такой бани, а также ее внутренних и внешних поверхностей стен.

4. Облицовка и отделка парилки и моечной может радикально отличаться друг от друга применяемыми материалами: для предбанника и душевой подойдет керамическая плитка, в то время как обшивку парилки и комнаты отдыха настоятельно рекомендуется осуществлять из пород древесины, наименее подверженных воздействиям влаги, высокой температуры, грибков и коррозии.

5. Крайне не нежелательно в элементах декора, обшивки, облицовки и утепления изнутри применять искусственные материалы (пенополистирол, пенопласт, пластик, полиэтилен и другие) – это может привести к выделению вредных испарений во внутреннюю атмосферу помещения при нагревании парилки, и, как следствие – к отрицательному влиянию банных процедур на общее здоровье ее посетителей.

6. После каждого посещения бани из газобетона, облицованной внутри деревянной вагонкой, помещение следует тщательно проветривать и просушивать во избежание появления плесени, грибков, а также коррозии элементов декора и разрушения несущих стен из газоблоков.

Возведение бани из газобетона своими руками – от закладки фундамента до отделочных работ

Традиционная баня на приусадебном участке – это надежная конструкция, возведенная из натуральной древесины.

Впрочем, более дешевой и практичной альтернативой деревянному строению может стать баня из газобетона.

Благодаря своей доступности, долговечности и простоте возведения газобетон становится все более востребованным строительным материалом.

Почему стоит выбирать газобетон

Газобетонные блоки представляют собой особый модифицированный бетон с пористой структурой, которая обеспечивает высокую энергоемкость материала. Благодаря своим уникальным эксплуатационным характеристикам газобетон успешно применяется в современном строительстве.

Использование газоблока для возведения бани – рациональное решение для частных застройщиков при минимальных капиталовложениях. На видео представлены примеры таких бань.

Имеет ли баня из газобетона плюсы и минусы? Эксплуатационные характеристики будущего здания определяются многими факторами, к которым относится и правильный выбор строительного материала.

Достоинства материала

1. Доступность и простота укладки блоков. Газоблок подходит для возведения частной бани самостоятельно, поэтому монтажные работы под силу даже начинающему мастеру.
2. Небольшой вес. Для укладки блоков не требуется использовать специализированную технику, все работы можно выполнять вручную.
3. Доступная стоимость. Строительство бани из газобетона обойдется гораздо дешевле, чем возведение аналогичного строения из древесины.
4. Огнестойкость. Газобетон устойчив к горению и перегревам даже при непосредственном контакте с огнем.
5. Высокая теплоизоляция. Баня из газобетонных блоков надежно аккумулирует и удерживает тепло на протяжении длительного периода времени.
6. Прочность и износостойкость. Газобетонные блоки не восприимчивы к механическим повреждениям и негативному воздействию окружающей среды.
7. Длительный срок эксплуатации. При соблюдении технологии возведения можно гарантировать, что здание из газобетона прослужит не менее 25 лет.
8. Стойкость к биологическому воздействию. Этот материал абсолютно инертен к образованию грибков, плесени, поражению болезнетворными микроорганизмами.
9. Отсутствие усадки. В отличие от древесины, газобетон не дает усадки, что позволяет сразу после окончания строительства приступать к отделочным работам внутри помещения.

Недостатки газобетона

Но даже имея неоспоримые преимущества, материал обладает серьезными недостатками:

1. Восприимчивость к повышенной влаге. Газобетонные блоки быстро впитывают излишки влаги снаружи и внутри помещений, что может привести к деформациям и разрушению готовой конструкции. Предотвратить негативные последствия поможет качественная внутренняя отделка бани из газобетона, а также своевременное утепление фасада.
2. Требует качественного фундаментного основания. Любое нарушение технологии возведения основания способно привести к появлению серьезных деформаций готового строения.

Разработка типового проекта

Рабочий проект бани из газобетона – это первый этап возведения строения, который учитывает все основные технические и эксплуатационные характеристики газобетонных блоков.

Проектирование предполагает подготовку необходимой документации по работам, связанным с гидроизоляцией, пароизоляцией бани, а также обустройством сухой парилки.

Различные проекты бань из газобетона включают основные данные:

1. Общие габариты строительного объекта.
2. Тип фундаментного основания.
3. Габариты и планировка основных помещений: парной, предбанника, комнаты отдыха, санитарного узла и прочих.
4. Вид отопительного оборудования – местоположение и способ установки, эксплуатационные характеристики.
5. Обустройство инженерных коммуникаций – вентиляционные каналы, дымоотвод, холодное и горячее водоснабжение, водоотвод и канализация.
6. Габариты проемов для дверей и окон.

Готовая баня из газобетона, проект которой был разработан на профессиональном уровне с учетом основных характеристик, прослужит долгие годы без необходимости проведения капитального ремонта.

Возведение газобетонной бани проводится поэтапно и предусматривает:

1. Закладку фундаментного основания. Лучшее решение для строений из газобетона – мелкозаглубленный фундамент ленточного типа.
2. Возведение стеновых конструкций с обустройством армирующего каркаса через каждые 4 ряда.
3. Монтаж стропильной системы для крыши, настил кровельного материала.

На фото представлены подобные проекты.

Закладка фундамента

Начальный этап возведения строений любого типа и сложности – закладка фундаментного основания. Все работы проводятся в следующем порядке:

1. Выбор подходящего типа фундаментного основания. Специалисты рекомендуют для строительства частной бани из газобетонных блоков выбирать ленточное мелкозаглубленное основание. Для пучинистых грунтов подойдет свайный фундамент с ростверком.
2. Подготовка строительной площадки под основание, выравнивание верхнего слоя грунта.
3. Нанесение разметки в соответствии с готовым проектом.
4. Обустройство котлована глубиной до 65 см.
5. Закладка гидроизоляционной подушки из гравия и песка высотой до 16 см.
6. Установка деревянной опалубки из ДСП, фанерных листов или шифера. Выполнение обязательной проверки вертикальности готовой конструкции с использованием строительного уровня.
7. Установка армопояса.
8. Заливка опалубки бетоном. Для приготовления бетонной смеси рекомендуется использовать бетон М200 или М300.
9. Обустройство гидроизоляционного слоя после застывания бетонного основания. В качестве гидроизоляции допускается использование листового рубероида.

Следующий этап строительства – кладка стен. Он предполагает выполнение следующих работ:

1. Для газобетонной бани рекомендуется соблюдать оптимальную толщину стен в 25–50 см.
2. Расчет высокого угла фундаментного основания для укладки первого блока.
3. Укладка блоков на цементный состав по уровню в 3 углах.
4. Затирка поверхности после застывания раствора.
5. Установка угловых реек и протягивание шнура для правильной кладки блоков.
6. Подготовка клеевой смеси согласно инструкции.
7. Монтаж блоков на клей с соблюдением толщины шва в 70 мм.
8. Установка армирующего каркаса каждые 4 ряда блоков. Обустройство пазов с небольшим отступом от наружного края в 60 мм по всему периметру строения при помощи фрезы. Заливка клеевой смеси в пазы, вставка прутьев до упора, заливка бетонной смесью.
9. Блочная кладка перевязкой в 0,5 блока. Для распилки блоков используется ножовка.
10. Установка перемычек и поясов прочности при помощи U-образных блоков. Заливка арматуры бетоном М200.
11. Укладка верхнего ряда с дополнительным обустройством пояса прочности.
12. Установка гидроизоляционного материала на водостойкий клей для плитки.

Монтаж стропильной системы для крыши

Следующий этап – обустройство стропильной системы для двускатной крыши. Комплекс работ предусматривает следующее:

1. Установка основания, стропильной ноги и ригеля для готовой конструкции. Для стропильной системы используется обрезная доска (размеры 100 × 40 мм).
2. Монтаж треугольников для фронтонов.
3. Установка деревянной обрешетки из брусьев с шириной шага от 60 до 100 см.
4. Обустройство чердачного напольного основания с соблюдением технологических зазоров для вентиляции.
5. Обшивка фронтона.
6. Установка материала для гидроизоляции на деревянную обрешетку.
7. Укладка кровельного материала.

Внутренняя и наружная отделка

Отличительной характеристикой газобетона является его пористая структура, которая хорошо поддается облицовке.

Для внутренней отделки напольного основания рекомендуется использовать керамическую плитку, керамогранит и деревянную вагонку.

До начала работ по чистовой отделке в обязательном порядке выполняется гидроизоляция потолочной и стеновых поверхностей. Это обеспечит дополнительную защиту декоративных материалов от негативного воздействия повышенной влаги и высоких температурных режимов.

Лучший материал для отделки стен парной – вагонка из лиственных пород деревьев. Для этого подходит липа, ольха, дуб и осина. Такая древесина максимально устойчива к горячему пару и влажности, при этом обеспечивает быструю аккумуляцию тепла.

Следует отметить, что для качественной облицовки фасада бани из газобетонных блоков подойдут такие современные материалы: кирпич, декоративная штукатурка, плиты, сайдинг, вентилируемые фасады и блок-хаус.

Учитывая все эксплуатационные характеристики и преимущества материала, можно смело утверждать, что баня из газобетона своими руками – это надежное и практичное строение. При этом соблюдение правил выполнения работ на каждом этапе строительства позволит получить достойный результат при минимальных финансовых и временных вложениях.

Как правильно выполнить внутреннюю отделку бани из газобетона

Газобетон – строительный материал, известный своими термоизоляционными свойствами. Именно поэтому чаще всего его используют для строительства бань. Здания получаются теплостойкими и долговечными. По своим характеристикам они практически ни в чем не уступают тем, которые построены из дерева. Однако не только от свойств газобетона зависит срок эксплуатации строения. Не последнюю роль играет отделка бани изнутри. Как правильно выполнить внутреннюю отделку бани, построенной из газобетона? Какие материалы и приспособления нужно использовать?

Размеры парилки зависят от количества людей, которые одновременно могут находиться в помещении

Парная

Внутренняя отделка бани из газобетона начинается с парной. Этому помещению понадобится дополнительное утепление. Не рекомендуется использовать для этих целей пенополистирол – этот материал имеет низкий уровень экологичности. Минеральную вату тоже брать не стоит. Ее применение допускается в крайних случаях. Идеальный вариант – дерево. Но и здесь не все так просто: оно стоит дороже других отделочных материалов, к тому же деревянная обшивка занимает немало места.

Принимая во внимание вышесказанное, для отделки парилки лучше применять вспененное стекло. По своим свойствам оно напоминает пенополистирол. Но есть одно важное отличие: под воздействием высоких температур стекло не становится токсичным.

Вспененное стекло выпускается в форме небольших плиток. Для того, чтобы обшить ими парную, понадобится плиточный клей. Он же применяется и в качестве шпаклевки. Не нужно наносить клей толстым слоем, поскольку сверху он будет закрыт вагонкой.

Оформление полов

Следующим этапом после отделки парной является работа с напольным покрытием. В качестве отделочного материала используется плитка. Чтобы выполнить работы максимально качественно, необходимо придерживаться нескольких рекомендаций:

1. Первым делом следует оборудовать систему слива. Для этого нужно установить трапы.
2. Для отделки пола можно использовать любую без исключения плитку. Она используется лишь для того, чтобы в помещении были соблюдены санитарно-технические нормы.
3. Отделывать наклонные сливы необходимо с особым вниманием. Важно избежать образования контруклонов.
4. Плитку можно брать и подешевле, а вот на затирке экономить не стоит. Качественная затирка поможет сделать так, чтобы через швы не просачивалась влага.
5. Плитку категорически запрещено укладывать на так называемые ляпухи. Температура внутри помещения постоянно будет меняться. Вследствие этого под кафелем будет собираться влага, которая может сорвать его при первом же резком похолодании и морозах.

Укладку плитки следует производить, используя строительный уровень

Повозиться придется и с полом в предбаннике. Выкладывать кафель там нужно после того, как будет оборудована система «теплый пол». Многие не видят в ней необходимости, считая, что для обогрева этого помещения хватит тепла от парной. Но это не так, и теплый пол – вполне разумное решение.

Выполнить монтаж теплого пола несложно. Работы проводятся в несколько этапов:

1. В первую очередь необходимо выполнить разметку. В подробном плане отмечается месторасположение штроб, датчика и других элементов.
2. Далее идет изготовление штробы – выемки в полу. Внутри будет лежать температурный датчик. После того, как от него проведены провода к терморегулятору, штробу можно замазать раствором из цемента и песка.
3. Следующий этап – уборка и грунтование рабочей поверхности. Лучше выбирать грунтовку глубокого проникновения.
4. Теперь, строго придерживаясь разметки, необходимо разложить нагревательные маты.
5. Далее, чтобы проверить правильность подключения и работоспособность, необходимо соединить систему с сетью.
6. После проверки можно выкладывать плитку.

Отделка пола в предбаннике проводится по особой технологии, отличной от применяемых в других помещениях. Особое внимание стоит уделять толщине клеевого слоя – она должна быть не меньше 1 см. Из-за этого сохнуть пол будет немного дольше, чем в других случаях.

Схема укладки теплого пола

Отделка стен в бане, построенной из газобетона, начинается только после того, как сделана проводка и выложена плитка в парной и предбаннике. Чем отделать стены в бане? В большинстве случаев используется вагонка. Она подходит и для парилки, и для предбанника. Можно использовать вагонку нескольких видов:

• осиновая;
• ольховая;
• липовая.

Такая древесина будет нагреваться гораздо меньше, чем, к примеру, из дуба или вяза.

Внутренняя отделка бани из газобетона своими руками начинается с сортировки материала. Необходимо тщательно пересмотреть всю вагонку, которая есть в наличии. Бракованные элементы (со сколами или сучками) лучше не использовать.

https://www.youtube.com/watch?v=h4vAQZkujAs

Вагонку нужно устанавливать на идеально ровную поверхность. Поэтому разумно монтировать ее на каркас из опорных реек.

Выкладывая вагонку, стоит помнить одну важную особенность: пространство под материалом должно вентилироваться. Добиться этого можно несколькими способами:

1. Между брусьями необходимо делать разрывы.
2. И под полом, и под потолком следует сделать вентиляционные проемы.
3. Если укладывать вагонку горизонтально, вентиляция будет лучше, чем в других случаях.

В процессе работы нужно помнить о некоторых нюансах:

1. При отделке стен в бане не рекомендуется использовать гвозди. Идеальный вариант – кляймеры (специальные скобы). Они должны садиться плотно. Саморезы при этом важно докручивать до конца.
2. Пространство возле каменки обшивать вагонкой не стоит. В этом месте лучше использовать кафель, камень или кирпич.
3. При отделке стен в парилке вагонку необходимо шлифовать, а в предбаннике еще и покрыть слоем лакокрасочных материалов.
4. Не стоит забывать и о проводке. В местах, где будут находиться выключатели или выходить провода, нужно делать отверстия.

После того, как вагонка уложена, остается выполнить несколько несложных действий:

• установить наличники;
• прибить плинтуса и уголки;
• монтировать розетки и выключатели;
• подключить систему теплого пола.

Из всего разнообразия плинтусов и наличников остановиться следует на самом подходящем варианте

Также нужно провести осмотр стен бани на предмет недоработок и после устранить их.

В отношении вагонки стоит помнить одно важное предостережение. После посещения бани ее нужно хорошенько проветривать. Влажная среда – подходящее место для развития плесени, грибка и коррозии. Причем это касается как деревянных элементов, так и самого газобетона.

Внутренняя отделка сауны или бани осуществляется в несколько этапов. Сначала необходимо заняться парной, потом полами и в последнюю очередь обшивкой стен с помощью вагонки. На всех этапах важно строго придерживаться заранее подготовленного плана и учитывать описанные нюансы.

Применяем газобетон как материал для строительства забора

Газобетон используют не только при возведении домов, построек, но и для облагораживания приусадебных территорий.

Забор из газобетона – отличный вариант сплошной конструкции. Он выкладывается гораздо быстрее кирпичного и стоит в разы меньше.

Если вы решите заняться строительством самостоятельно, то, придерживаясь рекомендаций мастеров, не испытаете трудностей с его установкой.

Пользователи часто ищут:

• Забор из бетонных секций
• Бетонная лента под забор

Плюсы и минусы газоблоков

Основа материала – цемент. Дополнительные составляющие — известь, алюминиевая пудра. Газоблок относится к типу ячеистых бетонов. Структура его пористая. Блоки проходят длительную термообработку под высоким давлением, что увеличивает прочность сырья.

Фото: разновидности форм блоков из ячеистого бетона

Среди важных преимуществ газобетона выделяют:

1. Легкий вес, который получается за счет пористой структуры. Это упрощает транспортировку материала.
2. Большие размеры блоков. Существенно ускоряют процесс кладки.
3. Отличное удержание тепла.
4. Он не горит. поэтому станет препятствием при распространении огня.
5. Обладает отличной звукоизоляцией. Поэтому заборы из газобетонных блоков удобно устанавливать вблизи автомагистралей, железнодорожных путей.
6. Высокая прочность и долговечность.
7. Простота монтажа. С кладкой получится справиться даже новичку. Главное – немного терпения и аккуратности.
8. Низкая цена. Ограждение обойдется дешевле кирпичного или металлического.

Но есть у этого материала недостаток, на который стоит обратить внимание, – свойство впитывать влагу, из-за чего блоки становятся хрупкими, со временем дают трещины. Чтобы предотвратить порчу материала, готовые заборы отделывают защитными средствами, периодически подвергают штукатурке или покраске.

Верхние края сооружения рекомендуется оснастить козырьком под наклоном, чтобы во время дождя вода беспрепятственно стекала и не попадала внутрь конструкции.

Кроме того, ограждение нуждается в обустройстве фундамента. Но это не минус, а один из этапов строительства.

Что учесть при выборе материала

В продажу газосиликатные блоки поступают двух видов:

• полнотелые;
• пустотелые.

Для создания ограждений экономичнее использовать последние. К тому же пустотелые изделия удобно армировать, скрывать в них проводку.

При покупке обращайте внимание на:

• одинаковые размеры блоков;
• равномерное, однородное цветовое покрытие;
• ровные края.

Лучше брать материал из одной партии, чтобы при строительстве не обнаружились отличия в габаритах или оттенках.

Помимо стандартного газобетона для наружных работ стали выпускать декоративные блоки. Они в несколько раз дороже обычных, но защищены от воздействия влаги и не нуждаются в дополнительной отделке.

Большой выбор цветов, текстур позволяет сделать забор, который будет гармонично сочетаться с остальными конструкциями на участке.

Пошаговое возведение забора из газобетона своими руками

Разберем поэтапно, как построить ограждение из газобетонных блоков для дачного участка или частного дома.

Для качественного создания необходимо предварительно составить схему будущего забора, рассчитать расход материалов. Чтобы упростить расчеты, рекомендуем применять строительный калькулятор.

Фото: сплошной забор с кирпичными столбами

Материалы, инструменты

Для возведения понадобятся:

• газобетонные блоки;
• цемент марки М 200;
• песок;
• щебень мелкой или средней фракции;
• мастерок;
• уровень;
• электропила;
• электрорубанок;
• рубероид, битумная мастика (для гидроизоляции);
• профильные трубы сечением 10 см (под столбы).

Детальный список материалов, инструментов зависит от выбранного типа основания, а также от того, будет ли забор полностью сплошным, из блоков или комбинированным с другими материалами (профнастил, дерево, металл).

Обустройство фундамента

Несмотря на легкий вес блоков ограждение по своим размерам все равно получается габаритным и требует усиления в виде прочного долговечного фундамента.

В зависимости от грунта рекомендуется использовать следующие типы:

• ленточный (на устойчивых, скалистых грунтах);
• ленточно-столбчатый (для почв с большой глубиной промерзания, пучинистой);
• винтовые сваи (на болотистой, торфяной земле).

Фото: монтаж ленточного фундамента под ограждение территории

В отдельных случаях допускается обустраивать столбчатый фундамент, когда забор не несет большой нагрузки. К примеру, опоры из газобетонных блоков, а секции – из дерева, профнастила.

Узнать о способах укладки этого типа основания вы сможете из статьи: «Бетонирование столбов для забора».

Установка столбов

Часто выполняется на этапе возведения фундамента. От вертикальности смонтированных опор зависит ровность и долговечность всей конструкции.

Популярные типы стоек:

• круглые профильные трубы диаметром 10 см, толщиной стенок 3 см;
• трубы с квадратным сечением 80*80*3 мм;
• винтовые сваи с монолитным ростверком.

Металлические опоры в обязательном порядке требуют покрытия антикоррозийными составами. Нижнюю часть лучше обработать битумной мастикой. Расстояние между столбами – от 2 до 3 м.

Верх опор рекомендуется заварить крышками, чтобы внутрь не попадала вода, мусор.

К укладочным работам допускается приступать после полного застывания фундамента и опор, не ранее, чем через 7–14 дней.

Процесс кладки газоблоков

Фото: процесс кладки газоблоков с использованием клеевой смеси, например: «Победит-Эгида-G-31»

На начальном этапе необходимо выложить столбы из газобетона вокруг металлических опор. Перевязка осуществляется в полтора блока на цементно-песчаный раствор. Выкладка проводится так, чтобы туда заходил первый и все последующие ряды блоков.

Пустоты в колоннах между блоками и металлической трубой заполняются жидким бетоном.

При необходимости элементы обрезаются до нужного размера.

В остальном процесс кладки выглядит так:

1. Сверху фундамента наносится цементный раствор 20 мм.
2. Выкладывается первый ряд блоков. Каждый элемент простукивается резиновой киянкой.Чтобы проверить горизонтальность, натягивается шнур.
3. Армирование проводится 1 и 3 ряда. Для этого лучше взять прут диаметром 6 мм и протянуть между столбами забора.

   Фото: армирование кладки блоков из ячеистого бетона

4. Последующие ряды газобетона следует укладывать на специальный клей с толщиной шва не более 30 мм. Важно соблюдать между рядами перевязочное плетение.
5. В местах фиксации ворот, калитки необходимо заранее приварить закладные.
6. По достижению требуемой высоты секции верхний ряд делается армированным с небольшим наклоном в уличную сторону, чтобы можно было закрепить сверху колпаки, защитные козырьки.

В случае, когда для кладки ограждения применяется полнотелый газобетон, можно обойтись без монтажа столбов, но важно армировать каждые 2–3 ряда блоков.

Отделка готового ограждения

Если основной материал конструкции – стандартный газобетон, то отделка – обязательный этап строительства. Это не только придаст изделию эстетичности, но и выполнит защитную функцию.

С целью последнего рекомендуется приобрести грунтовку глубокого проникновения, тщательно обработать ею всю поверхность. Время высыхания – сутки.

После чего допускается приступать к нанесению декоративной штукатурки или покраске.

Для оштукатуривания предварительно крепится арматурная или стеклосетка, наносится первый слой, затем дается время высохнуть. Далее выполняется обработка грунтовкой, наносится второй слой, при желании проводится покраска.

Детальное описание подходящих средств, этапы нанесения вы найдете тут: «Как красить бетонный забор».

Если вы хотите получить сплошной надежный забор в короткие сроки и по доступной цене, то газобетон станет хорошим выбором. К тому же весь объем работ можно выполнить самому.

Современная изгородь – это сочетание функциональности, долговечности, стоимости, эстетического внешнего вида. Все эти условия можно учесть, возводя забор из шлакобетона. Это недорогой, достаточно прочный материал с прекрасными эксплуатационными и декоративными характеристиками. Его кладка требует минимума навыков и может быть выполнена оперативно своими руками. Несложная инструкция позволит изготовить элементы ограждения самому, что удешевит забор (подробнее о ценах на шлакоблоки в этой статье).

1. Особенности и состав
2. Разновидности блоков
3. Советы по выбору
4. Виды заборов
5. Возведение по шагам
6. Цена работ

Характеристики и преимущества

Несмотря на то, что в основе любого шлакоблока лежит бетонный раствор (легкий, тяжелый), его можно считать многокомпонентным материалом, также содержащим:

• Щебень.
• Песок.
• Керамзит.
• Воду.
• Шлак (зола, дробленый кирпич, опилки).

В промышленных масштабах шлакоблок производят по технологии вибрационного прессования. В домашних условиях заполненную форму простукивают молотком или строительным вибратором.

Общие преимущества блоков следующие:

1. Прочность, долговечность. Прекрасно противостоят атмосферным явлениям, не требуют регулярного ремонта. Средний срок службы может достигать 40 лет и больше.

2. Сравнительная легкость монтажа.

3. Малый вес, а значит, более легкий фундамент.

4. Внешняя эстетичность. Разнообразие фактуры лицевой поверхности и цветовой гаммы, позволяет создавать неординарные композиции.

5. Более низкая цена.

Виды шлакоблоков

На практике применяют блоки со стандартизированными размерами 399х199х188 мм (в соответствии с ГОСТ 6433-99). Всех их можно поделить на два основных вида:

1. Монолитные или полнотелые. Имеют целостную структуру без пустот, высокую прочность.

2. Пустотелые. Схема на 2-4 сквозные полости (прямоугольные или круглые).

Также существует классификация по структуре внешней поверхности блоков:

• Классические прямые (все стенки относительно ровные).
• Декоративные (одна или обе широкие стороны имеют рельефную поверхность).

По предназначению эти изделия бывают стеновыми и фундаментными.

Рекомендации по выбору

Если стройматериал для ограждения покупается в розничной или оптовой торговой сети, то его выбор должен основываться на следующих принципиальных моментах:

1. Производитель. От того, сколько он работает на рынке, какие отзывы имеет, гарантии и сертификаты предоставляет, может зависеть качество вашей покупки.

2. Внешний вид. Должен иметь ровные стороны без явных дефектов (впадин, сколов). Эти требования относятся и к рельефной поверхности.

3. Правильная геометрия. Каждое из выбранных отдельных изделий должно иметь одинаковые размеры (± в пределах допуска), что влияет на качество кладки.

Виды заборов

Все заборы можно разделить на два вида по типу перестенков – части, ограничиваемой колоннами и надфундаментной кладкой:

1. Чисто блоковое ограждение. Вся композиция выполняется из шлаковых элементов. В зависимости от используемого типа материала, его веса, фундамент также можно уложить из специальных заготовок.

2. Забор из профнастила и шлакоблочных столбиков. Надфундаментная кладка и колонны возводятся из блоков, а перестенки – из металлических листов. Общая жесткость достигается за счет поперечного каркаса из прямоугольных труб, к которому крепится основное полотно.

Технология постройки

Долговечность забора из шлаковой смеси будет высока, если соблюдена технология его постройки. Этапы процесса возведения:

• Расчет материалов.
• Разметка и заливка фундамента.
• Возведение промежуточных колонн.
• Формирование простенков.
• Финишная облицовка.

А теперь обо всем детально.

1. Расчет расходников.

На данном этапе происходит расчет количества блоков, бетонной смеси и арматуры для фундамента, облицовки. Делается это путем арифметических операций по необходимой геометрии изгороди. К примеру, имеются размеры перестенков (длина –2,4, высота – 2 м), а значит известна их площадь (при заданных параметрах – 4,8 м2). Зная характеристики одного элемента (39 х 19 см, откуда будем иметь 741 см2 или 0,0741 м2), рассчитываем количество их в перестенке:

• NБЛ = SПЕР / SБЛ = 4,8 / 0,0741 ≈ 65 блоков.

Аналогичная схема расчета используется для колонн и надфундаментной кладки. Количество бетонной смеси для основания определяют с учетом объемного расхода компонентов по геометрии основания, а арматуры – исходя из размеров одного прутка и периметра фундамента.

2. Разметка и заливка основания.

Для разметки используют бечевку и прутки или колышки. Ширину фундамента нужно выбирать не меньше габарита забора. Если имеются повороты, то обязательно контролируется прямой угол. Глубина соответствует уровню промерзания почвы (траншея должна быть существенно ниже его) и залегания подземных вод. Тип (ленточный, монолитный, каменный, плавающий) подбирают в зависимости от забора и грунта.

Наиболее оптимальным считается ленточный фундамент, который представляет собой армированную железобетонную конструкцию. Укладку арматурного каркаса АIII 10 проводят таким образом, чтобы нижний его пласт был минимум на 50 мм выше дна. Производится установка промежуточных металлических труб – основы для колонн. Для заливки используют бетон не ниже М300, который должен выстояться в течении недели. Перед кладкой расстилают листы гидроизоляции, например, рубероид.

3. Возведение промежуточных колонн.

Кладка колонных блоков происходит вокруг заранее установленных металлических столбиков. Для скрепления применяется цементно-песчаный раствор (шов 10 мм).

4. Формирование простенков.

Здесь порядок действий зависит от того, каким будет простенок ограждения – блочным или листовым (профнастил). В первом случае для скрепления используют цементно-песчаный раствор толщиной не менее 1 см. В идеале необходимо так подобрать материал, чтобы нижний ряд кладки шлакоблока состоял из целого количества блоков. Каждый ряд контролируется натянутой бечевкой в горизонтальном и вертикальном направлениях. Во втором случае между возведенными колоннами устанавливают поперечные перекладины, к которым крепят листы профнастила.

5. Финишная облицовка.

Этот этап присутствует, если применялись классические серые элементы, которые потом декорируются облицовочным кирпичом, клинкерной плиткой, камнем. Если возводился забор из цветного шлакоблока, то он в отделке не нуждается в принципе. Во время производства в них на этапе заливки в форму добавляют специальные красители, создающие цвет в массе. При самостоятельном изготовлении блоков для этого можно использовать мел или красный кирпич, который перетирается в порошок.

Стоимость строительных работ

При подсчете итоговой суммы осуществленных мероприятий учитываются расходники и работа. Если возведение выполнялось самостоятельно, то на цену будет влиять лишь количество денег, потраченных на подготовку.

Средняя стоимость шлакоблоков в России колеблется в пределах 21-50 рублей. На формирование цены влияют региональные факторы и геометрические размеры:

• 390х120х188 мм будет стоить в среднем 21 руб/шт.
• 390х190х190 – около 35.
• 390х190х250 – в районе 43.

Поставщик	Наименование шлакоблока	Цена за блок, руб/штука
СТРОЙБЛОК	Пескоцементные 3-х пустотные	37
	Керамзитобетонные 3-х пустотные	41
	Пескоцементные 4-х пустотные	40
	Керамзитобетонные 4-х пустотные	42
	Пескоцементные 7-и пустотные	41
	Керамзитобетонные 7-и пустотные	43
ГС-БЛОК	К8у	45
	К8	60
	К05у	25
	К05	30
	К4у	43
	К4	55
	П4	36
	СКЦ-1	39
STENBLOKI	Керамзитобетонные блоки	50

Успешное строительство забора своими руками возможно, только когда присутствует четкое понимание объемов мероприятий и соблюдается инструкция. Также важно выбрать качественный материал, поскольку от него напрямую зависят эксплуатационные характеристики ограды.