Замена проводки в квартире

Составление документации при выбытии объектов

Для установления физического и морального износа и того, возможно ли восстановление объекта, будет ли оно эффективным и насколько целесообразно его дальнейшее использование, приказом руководителя организации создается комиссия. В дальнейшем она дает свое заключение и составляет документацию при выбытии объектов.

В состав комиссии входят соответствующие должностные лица, в том числе главный бухгалтер (бухгалтер) и лица, на которых возложена ответственность за сохранность объектов основных средств. Для участия в работе комиссии можно приглашать сторонних специалистов
(п. 77 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, утв. приказом Минфина РФ от 13.10.2003 г. № 91н, далее – Методические указания).

Комиссия должна (п. 78 Методических указаний):

• осмотреть объект основных средств, подлежащий списанию, с использованием необходимой технической документации и данных бухгалтерского учета;
• выявить лиц, по вине которых происходит преждевременное выбытие объекта основных средств, внести предложений о привлечении этих лиц к ответственности;
• составить заключения на списание объе­кта основных средств.

Приказ о создании комиссии может выглядеть так.

Комиссия также решает, возможно ли дальше использовать отдельные узлы, детали, материалы, полученные при демонтаже выбывающего объекта (например, для текущего ремонта рабочего оборудования или на продажу), оценивает по количеству и по стоимости, исходя из рыночных цен, а также обеспечивает сохранность.

После принятия решения о списании объекта комиссия составляет заключение. Типовой формы для него нет. Поэтому можете разработать шаблон документа самостоятельно. Главное, чтобы в бланке были все необходимые реквизиты первичного документа. Утверждает форму руководитель приказом к учетной политике (ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, п. 4 ПБУ 1/2008).

Пример заключения ликвидационной комиссии.

Следующий шаг: руководитель организации издает приказ о ликвидации основного средства. Типовой формы документа нет, можно воспользоваться образцом.

После заключения комиссии и приказа руководителя надо составить акт о списании имущества. Можно использовать акт по типовой форме № ОС-4 (для автомобилей – № ОС-4а)
или самостоятельно разработанную форму. Во втором случае необходимо, чтобы в документе
были все необходимые реквизиты.

Как и любые другие первичные документы, которые используют в организации, выбранную форму утверждает приказом руководитель.

На основании актов о списании сделайте отметки о выбытии основных средств в инвентарных карточках, книгах, которые используете для учета хранения и движения основных средств. Так предусмотрено в пункте 80 Методических указаний. Как правило, применяют типовые бланки: инвентарную карточку по форме № ОС-6 (при учете имущества обособленно) или карточку по форме № ОС-6а (когда основные средства учитывают в составе групп объектов). Малые предприятия используют инвентарную книгу по форме № ОС-6б.

При демонтаже основного средства можно получить отдельные материалы, узлы и агрегаты, годные к использованию. Такое имущество надо оприходовать (п. 57 Методических указаний). Чтобы оформить поступление объектов, полученных при разборке основных средств, можно использовать типовую форму № М-35.

Как отразить демонтаж в бухгалтерском учете

При ликвидации ОС в результате демонтажа возникают как доходы, так и расходы. Рассмотрим, как отразить их в бухгалтерском учете.

Списание объекта

Сам объект спишите со счета 01. Отразите также все расходы, связанные с ликвидацией имущества. Со следующего за ликвидацией месяца прекратите начислять амортизацию
(п. 22 ПБУ 6/01).

Если срок полезного использования еще не истек, при ликвидации ОС его остаточную стоимость списывают на прочие расходы. Сделайте это в том периоде, когда составили ликвидационный акт и соблюли все необходимые формальности. Это следует из пункта 29 ПБУ 6/01 и пункта 11 ПБУ 10/99.

При списании остаточной стоимости проводки такие:

ДЕБЕТ 02   КРЕДИТ 01 субсчет «Выбытие основных средств»
— отражена сумма амортизации, начисленной за период эксплуатации объекта;

ДЕБЕТ 01 субсчет «Выбытие основных средств»   КРЕДИТ 01
— отражена первоначальная стоимость ликвидируемого основного средства;

ДЕБЕТ 91-2   КРЕДИТ 01 субсчет «Выбытие основных средств»
— списана остаточная стоимость основного средства (на основании акта о списании).

Если остаточную стоимость списывают опционально, то без расходов на разборку и демонтаж
не обойтись.

Указанные траты отразите в составе прочих расходов того периода, к которому они относятся (п. 31 ПБУ 6/01, п. 11 ПБУ 10/99).

От того, кто проводит ликвидацию основного средства, зависит и оформление проводками затрат на эти работы. Возможны три варианта.

Вариант 1. Ликвидацию проводит специальное подразделение организации. Например, ремонтная служба. Тогда проводки такие:

ДЕБЕТ 23   КРЕДИТ 70 (68, 69…)
— отражены расходы на ликвидацию основного средства;

ДЕБЕТ 91-2   КРЕДИТ 23
— списаны расходы на ликвидацию основного средства.

Вариант 2. В организации нет специального подразделения, ликвидацию проводите без привлечения сторонних подрядчиков. Поэтому при списании расходов на ликвидацию основного средства в учете делайте проводку:

ДЕБЕТ 91-2   КРЕДИТ 70 (69, 68, 10…)
— учтены расходы на ликвидацию основного средства.

Вариант 3. Ликвидирует основное средство привлеченный подрядчик. Расходы, связанные с оплатой его услуг, отразите проводкой:

ДЕБЕТ 91-2   КРЕДИТ 60
— учтены расходы на ликвидацию основного средства, выполненную подрядным способом;

ДЕБЕТ 19   КРЕДИТ 60
— учтен НДС, предъявленный подрядчиком, проводившим ликвидацию основного средства.

Учет материалов, полученных при демонтаже

А что делать с оставшимися материалами, например, вполне исправными запчастями и металлоломом? Все эти вещи приходуют по рыночной цене. В дальнейшем материалы можно использовать в производстве или реализовать.

Для поступления материалов при демонтаже ОС проводка такая:

ДЕБЕТ 10   КРЕДИТ 91-1
— оприходованы материалы, полученные при ликвидации основного средства.

Реализацию материалов (лома) в бухучете отражают как прочие доходы. Себестоимость реализованных МПЗ списывают на прочие расходы. Проводки такие:

ДЕБЕТ 62   КРЕДИТ 91-1
— отражена выручка от реализации материалов (лома);

ДЕБЕТ 91-2   КРЕДИТ 10
— списана себестоимость материалов (лома).

Отчет о финансовых результатах и пояснения

В отчете о финансовых результатах списанную остаточную стоимость демонтированного ОС указывают по строке 2350 «Прочие расходы».

Кроме того, ее отражают в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в разделе «Основные средства» по столбцу 6 «Выбыло объектов».

Другие затраты, связанные с ликвидацией основного средства (например, на его демонтаж, разборку и т. п.) также указывают по строке 2350 «Прочие расходы» Отчета о финансовых результатах.

После разборки или демонтажа оборудования могут остаться ценности (детали, узлы, агрегаты), которые можно использовать в производстве. Бухгалтер должен оприходовать их по рыночной стоимости (цене возможной реализации). Это правило применяют как в бухгалтерском, так и в налоговом учете.

Сумму таких доходов указывают по строке 2340 «Прочие доходы» отчета о финансовых результатах.

ПРИМЕР ОТРАЖЕНИЯ В БУХУЧЕТЕ И ОТЧЕТНОСТИ ДЕМОНТАЖА ОС

АО «Тендер» демонтировало и списало станок вследствие его морального износа. Первоначальная стоимость станка – 130 000 руб., начисленная амортизация – 40 000 руб.

После демонтажа были получены материалы и запасные части, которые фирма планирует использовать в будущем.

Их рыночная стоимость – 50 000 руб.

Расходы по демонтажу станка составили 10 000 руб. Демонтаж был произведен ремонтным цехом «Тендера».

Бухгалтер «Тендера» должен сделать проводки:

ДЕБЕТ 01 субсчет «Выбытие основных средств»   КРЕДИТ 01
— 130 000 руб. – списана первоначальная стоимость станка;

ДЕБЕТ 02   КРЕДИТ 01 субсчет «Выбытие основных средств»
— 40 000 руб. – списана начисленная амортизация;

ДЕБЕТ 91-2   КРЕДИТ 01 субсчет «Выбытие основных средств»
— 90 000 руб. (130 000 – 40 000) – списана остаточная стоимость станка;

ДЕБЕТ 91-2   КРЕДИТ 23
— 10 000 руб. – списаны расходы по демонтажу станка;

ДЕБЕТ 10   КРЕДИТ 91-1
— 50 000 руб. – оприходованы запчасти, оставшиеся после демонтажа;

ДЕБЕТ 99   КРЕДИТ 91-9
— 50 000 руб. (90 000 + 10 000 – 50 000) – отражен убыток от списания станка.

Сумма расходов по ликвидации станка составила 100 000 руб. (90 000 + 10 000). Эта сумма будет указана по строке 2350 отчета о финансовых результатах. Доход от ликвидации в сумме 50 000 руб. нужно отразить по строке 2340 отчета о финансовых результатах.

Как учесть демонтаж при расчете налогов

Если вы демонтировали ОС, это имеет свои налоговые последствия.

Налог на прибыль

При расчете налога на прибыль расходы на ликвидацию основных средств учитывайте в составе внереализационных расходов. Это касается как остаточной стоимости демонтируемого ОС, так и расходов в связи с ликвидацией имущества. Основание – подпункт 8 пункта 1 статьи 265 Налогового кодекса РФ.

При методе начисления расходы учтите в том периоде, в котором был подписан акт о выполнении работ по ликвидации основного средства. Это следует из подпункта 3 пункта 7 статьи 272 Налогового кодекса РФ.

При кассовом методе расходы на ликвидацию отразите по мере их оплаты при наличии акта о выполнении работ по ликвидации (п. 3 ст. 273 НК РФ). Как при методе начисления, так и при кассовом методе недоначисленную амортизацию списывают на дату оформления акта о списании основного средства.

Если после демонтажа будут оприходованы оставшиеся детали или материалы, то их стоимость отразите в составе внереализационных доходов на основании пункта 13 статьи 250 Налогового кодекса РФ. Показать доход надо независимо от того, будете полученное имущество в дальнейшем использовать в деятельности, направленной на получение доходов, или нет (письмо Минфина России от 19.05.2008 № 03-03-06/2/58).

При методе начисления датой получения дохода будет считаться дата подписания акта о ликвидации основного средства (подп. 8 п. 4 ст. 271 НК РФ). Если применяете кассовый метод, отражайте доходы в виде стоимости сырья или материалов, полученных после ликвидации основного средства, на дату их оприходования в бухучете (п. 2 ст. 273 НК РФ).

Стоимость, по которой сырье, материалы и т. п. отражают в налоговом учете, определяйте с учетом рыночных цен. В налоговом учете это будет внереализационный доход.

При отпуске материалов в производство или последующей реализации отразите их стоимость соответственно в составе материальных расходов или расходов от реализации. При этом стоимость, которую можно учесть при расчете налога на прибыль, определите как сумму, которая ранее была учтена в составе доходов (абз. 2 п. 2 ст. 254 НК РФ).

Спецрежимы

Для фирм и предпринимателей на УСН с объектом «доходы» демонтаж основных средств никак не влияет на сумму единого налога (п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ). Упрощенцы с объектом «доходы минус расходы» могут списать при налогообложении расходы на демонтаж ОС как своими силами, так и с участием подрядчика (п. 1 ст. 346.16 НК РФ).

На сумму ЕНВД демонтаж основных средств не влияет, потому что базой по единому налогу является вмененный доход (ст. 346.29 НК РФ).

Восстанавливать ли НДС?

Если подрядчик, который проводил демонтаж, является плательщиком НСД, то сумму предъявленного им налога можно принять к вычету по общим правилам в силу прямой нормы – пункта 6 статьи 171 Налогового кодекса РФ.

Однако чиновники считают, что у компании в связи с «досрочным» выводом ОС из эксплуатации появляется обязанность по НДС: если срок полезного использования объекта не истек, плательщик должен восстановить сумму входного НДС, приходящуюся на остаточную стоимость ОС. На это указывал Минфин России в относительно свежем письме от 17.02.2016
№ 03-07-11/8736. Поскольку ОС больше не используется в облагаемых НДС операциях –
права на вычет нет.

Если бухгалтер решит следовать этому указанию, он составит проводки:

ДЕБЕТ 91 субсчет «Прочие расходы» КРЕДИТ 19
— включена в прочие расходы сумма входного НДС по услугам подрядчика;

ДЕБЕТ 91 субсчет «Прочие расходы» КРЕДИТ 68 субсчет «Расчеты по НДС»
— восстановлена сумма НДС по недоамортизированной части стоимости основного средства, подвергшегося демонтажу.

С требованием восстанавливать НДС с остаточной стоимости ОС можно и не согласиться. Закрытый перечень оснований, по которым надо восстанавливать НДС (п. 3 ст. 170 НК РФ)
не предусматривает такого основания, как вывод ОС из эксплуатации.

Данный вывод есть в прошлогодних письмах ФНС России от 17.06.2015 № ГД-4-3/10451
и от 21.05.2015 № ГД-4-3/8627. В обоих документах налоговая служба опирается на позицию
решение ВАС РФ от 23.10.2006 № 10652/06 и на письмо Минфина России от 07.11.2013
№ 03-01-13/01/47571.

Налоговый консультант Тамара Петрухина

Практическая энциклопедия бухгалтера

Все изменения 2019 года уже внесены в бератор экспертами. В ответе на любой вопрос у вас есть всё необходимое: точный алгоритм действий, актуальные примеры из реальной бухгалтерской практики, проводки и образцы заполнения документов.

Как демонтировать старую проводку

Демонтаж кабеля это задача, с которой простой человек может встретиться въезжая в новообретенную квартиру, потому что именно на нем лежит ответственность за обеспечение безопасной электрификации места своего проживания, ведь кабель, оставленный прежними хозяевами, может не обеспечивать полную электробезопастность.

Замена квартирной проводки начинается с демонтажа прежней. Кому-то кажется, что удаление проводов со стен несложное занятие, но, как правило, трудностей возникает много. К примеру, немногие знают, как найти провод, скрыто проложенный в бетонных перегородках.

В этой статье мы расскажем о том, как выполняется демонтаж проводки и о некоторых тонкостях подготовки к нему. Вопрос достаточно серьезный, так как касается исключения вероятности возникновения неприятностей, связанных с пожаром. Знать об этом полезно, даже если работа выполняется руками знакомого электрика. Ведь присутствовать и контролировать процессом придется именно вам.

Прежде всего, как отче наш, следует помнить про обязательное обесточивание электросети.

Когда питание будет отключено, настанет пора переходить непосредственно к демонтажу. Мало кто из жильцов обладает информацией о том, где находится общедомовой шкаф, доступ к которому ограничен. Здесь проходит граница раздела. Электропоставляющая компания не отвечает за линию после шкафа, и если будет проводить демонтаж, то лишь по договору и платно.

Итак, долгов по абонентской плате нет, в компанию вы уже съездили, все документы оформили, бумажная заявка на отключение подписана. Далее необходимо убедиться в том, что сеть в вашей обесточена, в противном случае при задевании провода кабельной линии, удара током не избежать.

Питание обесточивается в квартирном щитке. Для этого отключаются последовательно вводной автомат и групповые пакетники.

Проверка тока в розетке осуществляется индикатором – отверткой, лампочка которой сигнализирует о наличии тока.

Аналогичным аппаратом, служащим для проверки отсутствия сетевого напряжения, является мультиметр.

Преимущества обращения к профессионалам

Опытные электромонтёры:

• обычно начинают свою работу с просмотра чертежей, техусловий на присоединение. После определения, откуда и куда провода идут, электрики приступают к демонтажу кабеля;
• делают необходимый ремонт как можно быстрее, чтобы свести к минимуму неудобства. Они могут заменить неисправные электрические и электронные элементы;
• используют детекторы скрытой поводки, а также другое оборудование для тестирования соединения и безопасности компонентов.

Стоимость удаления каждой электрической точки силами электропоставляющей компании, безусловно, высока. Предварительно позаботившись о самом главном, об отключении электрического тока, и имея специальные приспособления, можно сделать ремонт самостоятельно.

Однако, повторим банальную, но в то же время глубоким смыслом фразу: Демонтаж электропроводки и другие подобные проекты лучше доверить специалистам, которые имеют опыт. Электрики, специализирующиеся на ремонте и модернизации существующих систем электроснабжения, профессионально справятся с поставленной перед ними задачей. Они обучены соблюдать электротехнические нормы.

Замена электропроводки в квартире: советы и правила + видео

Из этой статьи вы узнаете:

• В каких случаях требуется замена электропроводки в квартире
• Из каких этапов состоит замена электропроводки в квартире
• Как грамотно создать схему и план замены электропроводки в квартире
• Какие материалы и инструменты нужны для замены электропроводки в квартире
• Как демонтировать старую электропроводку в квартире
• Как заменить электропроводку в квартире своими руками
• Каких правил придерживаться при замене электропроводки в квартире

Проводите капитальный ремонт в своем жилище в Москве? Есть один важный момент, на который стоит обратить внимание — замена старой проводки в квартире. Электропроводка в многоквартирных домах, построенных во времена СССР, уже не справляется с современными нагрузками. А это может привести к неприятным последствиям. Поэтому, выполняя отделку в помещении, не стоит забывать про проводку. В нашей статье вы узнаете, как производится замена электропроводки в квартире, а также какие приемы позволят вам избежать основных ошибок.

В каких случаях нужна замена электропроводки в квартире

Следует проводить замену электропроводки в жилых помещениях, которым более 20 лет. Дело в том, что в таких квартирах используется проводка старого образца, которая давно устарела во всех смыслах этого слова. В те времена, когда строились эти дома, для создания внутренних электросетей применялись провода из алюминия.

На алюминиевой проводке образуется коррозия, а сама структура металла претерпевает необратимые изменения. Как следствие, электросеть становится ненадежной, а изношенная изоляция не способна защитить от возгораний из-за короткого замыкания.

Основные недостатки старой электропроводки включают в себя:

• использование глухозаземленных нейтралей, а не современного защитного заземления;
• создание разводки методом разветвления;
• отсутствие автоматов для защитного отключения;
• недостаточное количество розеток.

Проектные величины старых электросетей не рассчитаны на возросшую за последние 15-20 лет нагрузку. Вкупе с техническими недостатками такой проводки, все вышеперечисленное может привести к непоправимым последствиям: возникновению аварийной пожароопасной ситуации.

Итак, следует в обязательном порядке произвести замену электропроводки в квартире или доме, если:

• помещению больше 20 лет;
• розетки в доме искрят;
• розетки перестают работать;
• включая электроприбор в сеть, вы чувствуете запах паленой изоляции;
• вы без труда можете сломать провода;
• вы обнаружили утечку тока через стены.

Если у вас наблюдаются практически все названые признаки, необходимо срочно заняться заменой электропроводки в квартире.

Не стоит выполнять замену проводки частично, потому что это может ухудшить текущее положение дел. Частичная замена выполняется, только чтобы устранить обрыв.

Читайте также: Ремонт однокомнатной квартиры в новостройке: порядок выполнения работ и расчет стоимости

Создаём схему замены электропроводки в квартире

Не стоит думать, что замена проводки — легкая задача. Придется не только провести замену электропроводки в квартире, но также и разработать план прокладки новых проводов, который затем нужно согласовать с электриками.

1. Базовое изучение схемы.

Для начала просто посмотрите на изображение. Для лучшего понимания поясним следующее: kWA — это счетчик электроэнергии; УЗО — устройство защитного отключения. При этом схема электропитания однолинейная.

Внимательно посмотрите на две косые черточки, они зачеркивают обозначение провода. Означает это то, что на самом деле там 2 провода: фазный (L) и нулевой (N — нейтраль), которые были проложены вместе.

Далее, защитный провод (РЕ) не перечеркнут: это означает, что он проложен отдельно. В случае, когда ввод трехфазный, соответственно и черточек на схеме его проводов будет 3.

Мы не будем рассматривать системы, где нейтраль изолирована, потому как в быту они не используются.

А сейчас всмотритесь в изображение это однолинейная схема электропитания квартиры премиум-класса площадью 200 квадратных метров. В том случае, если вы без труда разобрались даже в такой сложной схеме, то легко создадите схему электропитания для собственной квартиры.

1. Процесс продумывания электроснабжения.

Проведение электропроводки в жилом помещении определяется потребляемой мощностью. Установленное ограничение потребления, к примеру, в коттеджных поселках, составляет 10-20 кВт на дом. При таких показателях для многоквартирного дома у вас постоянно будет выбивать автомат в подъезде, или же сгорит домовая проводка. Если же говорить про хрущевки, в которых чаще всего и необходима замена электропроводки в квартирах, ограничение составляет 1,3 кВт, максимум — 2 кВт.

Понятно, что жители многоквартирного дома не включают все электроприборы, к примеру, даже кондиционеры работают не одновременно. Таким образом, среднестатистической потребляемой мощности в 4,3 кВт хватает, и домовая проводка функционирует. При расчете необходимо ориентироваться на этот показатель. Не стоит допускать ситуации, когда одновременно будут включены, например, стиральная машинка, утюг, кондиционер и бойлер, так как главный автомат вырубит всю квартиру. К сожалению, с этим ничего не поделаешь.

Не будем детально разбирать расчет, а возьмем данные для замены электропроводки в двухкомнатной квартире площадью 40-100 квадратных метров:

• Главный автомат: 25-32 А (зависит от размеров помещения). Коэффициент запаса на точку составляет 1,3-1,5. Устанавливать 2 в городских квартирах запрещено, поскольку общая электропроводка не выдержит.
• Квартирное УЗО — 50 А 30 мкА разбаланс.
• Кухня: 2 ветви проводки по 4 кв. мм, при этом на каждой автомат на 25 А и УЗО 30 А 30 мкА. Запитка ванной происходит из кухни (на схеме не обозначено).
• Кондиционер: ветвь 2,5 кв. мм, автомат — 16 А, УЗО — 20 А 30 мкА.
• Розеточные цепи, а также цепи освещения: по одной цепи в каждую комнату, исключая ванную и туалет (в этих комнатах — только освещение). Провода с сечением 2,5 кв. мм, автоматика отключения не требуется, так как с этим справится общеквартирная.

Мы перечислили все исходные данные для построения однолинейной схемы электропитания жилого помещения. Приступаем к вычерчиванию.

Читайте также: Пробковый пол: плюсы и минусы.

1. Вычерчиваем схему.

В качестве образца ориентируйтесь на самую первую схему, приведенную в статье. Верх схемы, начиная с выходов из счетчика, не меняем — просто используем свои численные данные. Производитель УЗО не играет роли, можно поставить как АСТРО-УЗО, так и любое другое.

Если не можете разобраться с обозначениями, обратитесь к Приложению к ПУЭ (Правила устройства электроустановок потребителей) или посмотрите ГОСТ 2.755-87 (CT СЭВ 5720-86).

Создавая чертеж схемы, нельзя изменять размеры условных обозначений элементов. Так, электрический конденсатор обозначен двумя параллельными прямыми, толщина которых 0,5 мм и длина 10 мм, расположены они на расстоянии 2 мм друг от друга. Не стоит делать масштабирование, даже если этот элемент один и располагается на листе формата А0.

1. Готовим план.

Далее разберем рисунок, на котором представлен план электропроводки. Составление плана — следующий этап после того, как будет готова схема.

Поясним план:

• От счетчика во все комнаты идут две ветви: для цепей освещения и розеток.
• Так как в стандартной квартире один туалет, то система дополнительного уравнивания потенциалов (ДСУ) не требуется. Ее ветвь схематично изображается пунктирной линией.
• В ванной комнате обозначают светильник на потолке во влагозащищенном исполнении, а также бойлер, если он у вас есть.
• Обозначать следует ветви к розеткам, а также стационарным электроустановкам (жестко закрепленным на несущих конструкциях или запитанным не через разъемное соединение). Так, бойлер или теплый пол будут стационарными, а вот стиральная или посудомоечная машинки, духовка — нестационарными. Электрики не будут обращать внимание на то, что они подключены к другим коммуникациям.
• Не стоит указывать в схеме такие детали, как светодиодная подсветка или удлинитель для балкона. Дело в том, что все эти мелочи могут послужить тому, что инспектор забракует даже хороший план.
• Нельзя указывать ветви, идущие на балкон или лоджию, так как это является нарушением ПУЭ. Согласно правилам, запитывание этих помещений должно происходить от розеток из других комнат.

Далее приведем советы по упрощению плана:

• Обратитесь в ДЭЗ или БТИ, где вам должны предоставить план квартиры.
• Сделайте скан плана, а если он большой – сканируйте по частям.
• При помощи программы Photoshop объедините сканы в один рисунок, удалите старые обозначения проводки стационарных электроприборов и точек подключения.
• Затем укажите новые обозначения согласно схеме, ориентируясь на образец приведенного плана электропроводки. Лучше выполнить это в CorelDraw (векторный графический редактор). После этого экспортируйте получившийся план в растровое изображение, при этом сохранив и вектор. Дело в том, что план скорее всего вернут, указав, что необходимо доработать.
• Далее, в Photoshop разбейте все изображение в нужном масштабе на небольшие куски, чтобы можно было распечатать их на принтере. После распечатки вы сможете склеить части в одно целое: выполняйте это так, чтобы линии совпали. В случае если они немного не сходятся, завершите работу вручную, дочертив детали.

Примечания:

1. Если туалет и ванна расположены в отдалении от кухни, стоит разместить группу розеток для санузла в смежной комнате.
2. Группы розеток в таком случае располагаются одна напротив другой через стену. Так, просверлив стену, вы запитаете обе группы одной ветвью, а это уже неплохая экономия кабеля и трубы.
3. При анфиладной планировке (квартира-трамвай) в дальнем от счетчика помещении можно запитывать группы розеток одна от другой (не больше двух, помните, что это допускается на практике, но не по ПУЭ). Можно сэкономить полветви, если ближняя группа запитывается через стену из гостиной.

1. Местное освещение (бра) можно запитывать от розеток или последовательно в пределах помещения, когда в нем есть потолочный светильник (также допускается на практике, но не по ПУЭ).
2. Потолочные светильники необходимо запитывать отдельной ветвью. Запрещается запитывать их друг от друга или от розеток, так как цепи общего освещения — наиболее важные.
3. Точечные светильники обозначаются на плане как люстра, поэтому для них проводим ветвь в центр потолка, при этом разводку можно выполнять наиболее удобным и безопасным способом.

Подготовленные схемы электропитания, а также план электропроводки необходимо зарегистрировать и утвердить в энергослужбе. Эта процедура является бесплатной.

Обратите внимание на составление плана. Грамотно составленный план позволит вам сократить свои расходы в 2 раза.

Какие материалы и инструменты нужны для замены электропроводки в квартире

Чтобы выполнить замену электропроводки в квартире, вам потребуются следующие инструменты:

• Перфоратор, а также набор сверл по бетону, бур по бетону 16-20 мм, корончатое сверло 90-100 мм, долото 25-30 мм.

• Паяльник 40 Вт.
• Болгарка с кругом по камню.

• Пассатижи, бокорезы, отвертки.
• Фазоуказатель.
• Тестер.

• Уровень и шнур.
• Фонарик.
• Монтажный нож.

• Шпатель.

Для того чтобы точно просчитать требуемый метраж проводов, вам нужно измерить расстояние от щитка до точки подключения, с учетом углов, выступов, ниш. Повороты проводки производятся под углом 90 о. Получившиеся значения складывают, затем приплюсовывают еще 15 %.

Наиболее простой метод подсчета необходимого количества проводов: умножаем общую площадь жилого помещения на 2. Одна третья от получившегося значения приходится на осветительные провода, две трети — на создание розеточных групп подключения.

Помимо проводов, необходимы клеммники — 3 секции по 10 контактов. Не стоит покупать клеммники в полиэтиленовом корпусе. Также в отверстие должны помещаться 2 провода сечением 2,5 кв. мм.

Подбирать тип крепления провода можно по своему желанию, однако многие считают, что по сравнению с винтами, зажимные пластины более удобны и надежны.

На подрозетниках должны быть внешние выступы, чтобы сцепление с алебастром было лучше. Для прокладки сетей внутри квартир стоит покупать кабели российского производства, например, ВВГ, ВВГнГ, ПУНП.

Вам понадобится вводный щит, на котором будут установлены 4 клеммника, 4 автомата, а также концы проводов, гофры для кабеля, матерчатая изолента плюс электропроводящая смазка.

Рекомендуется приобретать металлический гофр, поскольку вы сможете заземлить его дополнительно для повышенной надежности защиты проводки. Более того, даже если случится пожар, металл не загорится, вдобавок он нетоксичен.

Времянка — это двойная или тройная розетка, которую закрепляют на доске. С помощью кабеля 4 кв. мм через автомат на 16 А времянку прикрепляют к квартирной дозе. Можно использовать скрутку для временного соединения.

Как демонтировать старую электропроводку в квартире

Демонтаж напрямую зависит от того, каким образом проводилась укладка старой электропроводки. Была ли она уложена в специальные каналы внутри стены или же она просто находится прямо в стене. Разберемся в этих нюансах далее.

• Прежде всего, отключаем электропроводку, которая идет от счетчика. Затем напрямую от счетчика запитываем удлинитель временного электропитания.

• В том случае, когда старая электропроводка была уложена в каналы, то демонтировать ее и прокладывать новую необходимо одновременно. Происходит это следующим образом: к одному концу старого кабеля наматываем новый, затем удаляем второй конец старой электропроводки. Действуя так, вы избавите себя от необходимости бить стены для демонтажа старой проводки, а прокладка новой пройдет без проблем. Однако если по новому плану старая и новая проводки не совпадают, вам придется пробивать в стенах штробы.

• Если старая проводка вмуровывалась в стену, необходимо определить, где она находится. Посмотрите на стену: на ней вы можете увидеть заделанные штробы. Также можно приобрести специальный прибор для поиска. После этого можно начинать демонтаж, затем проложить новую проводку.

Замена электропроводки в квартире своими руками: пошаговая инструкция

Далее изучим, как происходит замена электропроводки в квартире своими руками.

1. Ранее мы уже упоминали, что прежде чем приступать к демонтажу, необходимо отключить электропитание. Но для создания штроб необходимо электричество. Поэтому вам придется сделать времянку.

Соорудить ремонтную времянку можно с помощью дощечки из дерева. На нее крепится двойная розетка и автоматический выключатель на 16 А. Подсоедините к ним кабель с сечением 4 кв. мм.

1. Следующий шаг — выкручиваем пробки, выключаем квартирный автомат. Затем обдалбливаем и снимаем ручную дозу у электросчетчика. После этого можно выводить провода, подключать времянку.

С этой целью кабели, идущие от электросчетчика, прикручиваем к проводам времянки, делаем их изоляцию — используем изоленту. Теперь к розетке времянки вы можете подсоединить удлинитель и включать электроприборы.

1. Переходим к пробиванию штроб, которые должны быть прямолинейными, располагаем их вертикально или горизонтально. Запрещено делать штробы наклонными.

1. Затем при помощи перфоратора создаем желобок, а в углах— косые срезы, которые выполняются с использованием болгарки. Выбиваем лунку, чтобы изгибы гофрорукава получились плавными.

Выбивая лунки для подрозетников на кирпичных стенах, воспользуйтесь коронкой, а при работе с бетонными стенами — долотом. Используя его же можно сделать и выемку для вводного щита.

1. Завершив штробление, начинайте устанавливать кабели. Прямо на полу протяните кабели в гофры. Затем на алебастровую подушку уложите подрозетники.

1. Устанавливаем гофры: вводим их концы в подрозетники. Подмазываем гофры алебастром через каждые 50 см.

1. Завершив монтаж гофров, их концы следует ввести в середину вводного щитка (ВЩ). Концы смазываются токопроводящей пастой и перехватывают жестяным хомутом с винтом. Затем винт соединяют с заземляющей клеммой.
2. Вводный щиток вставляем в выемку, отмечаем точки, в которых будем просверливать отверстия для дюбелей. Вводный щиток убираем, просверливаем отверстия, вставляем дюбеля.
3. Отключаем электричество, убираем времянку, вводим провода от счетчика в щиток. Таким же образом вводим и подключаем заземляющий провод. Следующий шаг — устанавливаем на стену щиток.

1. Очередной этап замены электропроводки в квартире — оштукатуривание штроб, подключение розеток и выключателей. Подключаем провода в щитке к клеммникам, проверяем кабели на наличие короткого замыкания.

1. По завершении этого этапа подключаем провода от электросчетчика. На пару секунд включаем подачу электричества, чтобы определить фазный и нулевой провода. Снова отключаем ток, подключаем провода от электросчетчика, и, если короткого замыкания нет, можно включать электричество.

Указания по замене электропроводки в разных комнатах

1. Ванная комната.

Замена электропроводки в ванной комнате — сложная работа. Повышенная влажность помещения создает высокий риск удара электротоком. В ванной обычно функционирует техника с высокой мощностью, например, стиральная машина или бойлер. У них большой ток утечки, они работают при повышенной температуре и влажности. Вследствие этого оголенный контакт под напряжением, даже под крышкой розетки, может нанести угрозу здоровью и жизни человека.

Как решить эту проблему?

• Заменяем электрошнуры вентилятора и бойлера длинными, их должно хватить через отверстие в стене до кухонных розеток (розеток в смежной комнате). У бойлера нет штатного шнура, и даже если вы потеряете гарантию на относительно дешевый вентилятор — ничего страшного. Кроме того, практически все случаи возврата вентиляторов — негарантийные. Используем трехжильные шнуры с защитным проводником.
• Покупаем удлинитель без шнура, с заземляющими контактами (евро), на 3 гнезда, с фильтрующими отверстиями сзади, чтобы можно было подвесить на стену, оборудуем его трехжильным шнуром.
• Выводим все 3 шнура сквозь отверстие в углу стены, над плинтусом на кухню (в смежную комнату), устанавливаем евровилки, укладываем короб из ПВХ. Таким образом, снизу и в углу он не будет попадать в поле видимости.

• Включаем вилку бойлера в розетку «насовсем», ведь никакие инструкции не определяют время включения вилки в розетку. То же самое и с вилкой вентилятора, особенно если он реагирует на определенную температуру и влажность.
• Подвешиваем удлинитель в ванной при помощи саморезов в дюбелях.
• Включаем стиральную машину в удлинитель «насовсем». В оставшиеся 2 гнезда включаем светильники у зеркала, а также фен.
• В смежной комнате по мере необходимости включаем в розетку вилку удлинителя.

При таком обустройстве электропроводки в ванной вы исключите возможность появления оголенных концов под напряжением. Соблюдая правила безопасности, вы снизите возможность поражения током к минимуму. Кроме того, согласно ПУЭ и ПТБ удлинитель, пусть со шнуром в коробе и подвешенный на стену, останется просто удлинителем, а не розеткой.

1. Туалет.

В уборной, так же как и в ванной комнате, будет одна осветительная ветвь для потолочного светильника. Запитываем светильники ванной и туалета последовательно по одной ветви — и ни один специалист по электрике не сможет придраться.

1. Кухня.

Для замены электропроводки на кухне потребуются 2 ветви — одна для ванной, вторая непосредственно для кухни. В случае, когда санузел находится далеко от кухни, придется пустить ветвь для ванной в смежную комнату. Расскажем об этом способе подробнее.

Про сечение провода (4 кв. мм), а также про защитную автоматику для двух ветвей мы уже упоминали ранее. Разница заключается в точках подключения: для ванной нам понадобится одна розетка, в то время как для кухни — две тройные. К ним всегда будут подключены посудомоечная машина, духовой шкаф, кухонный комбайн, а также точечная подсветка. Не рекомендуется запитывать отдельной ветвью галогеновые светильники на исподе кухонного гарнитура — это запрещено по ПУЭ, а кроме того, повысит ваши расходы на электроэнергию.

Оставшиеся точки распределим так: одна для кухонного вентилятора, вторая — для подключения удлинителя, подвешенного, как и в ванной, на стену или на шкаф. Его можно использовать для включения вафельницы, пылесоса и другой техники. Подсоединяем холодильник к розетке дополнительной группы на противоположной стене.

Лучше всего поместить розетки ванной и основной группы за нижним шкафом кухонного гарнитура, прямо под столешницей, и как можно дальше от раковины. Если потребуется, в нижнем шкафу с задней стенкой сделайте проем. Чтобы шнуры свободно проходили, задние углы столешниц необходимо обрезать.

Осветительная ветвь в кухню — по такому же принципу, как и везде.

1. Прихожая и коридор.

Для этих комнат понадобятся 2 ветви: одна для розеток, вторая для света. Если коридор вытянутой формы, нужно сделать 2 точки освещения. При этом самую близкую к розетке лучше сделать в виде бра, а потом запитывать от нее. Дальняя точка будет для потолочного светильника, который запитывается по своей ветви.

1. Детская.

Согласно ПУЭ в детских учреждениях высота розеток и выключателей должна быть как минимум 180 см от линии пола. Однако это требование не касается детских комнат в квартирах.

Опасаетесь, что ваш малыш будет играть с розеткой? Чтобы не допустить неприятных ситуаций, установите в детской комнате розетку с защитным диском. Она имеет крышечку, которую вы закрываете на специальный ключ. Так ваше чадо точно не причинит себя вред.

1. Жилые комнаты.

Чтобы запитать потолочные светильники, а также две группы розеток в жилой комнате, воспользуйтесь формулой 2N+1 ветвь, где N — число комнат.

Разберем этот случай подробнее на примере замены электропроводки в трехкомнатной квартире:

1. Гостиная — 1 ветвь основной розеточной группы, 1 — дополнительной группы, 1 —осветительная ветвь.
2. Спальня — 1 ветвь основной группы, 1 осветительная ветвь. Запитывание дополнительной группы происходит через стену от дополнительной группы гостиной.
3. Детская — 1 ветвь основной группы, 1 осветительная ветвь. Запитывание дополнительной группы происходит через стену от дополнительной группы спальни.
4. Дополнительную группу кухни запитываем от спальни или детской комнате, в зависимости от планировки квартиры.

Для замены электропроводки в двухкомнатной квартире (как и в трехкомнатной) потребуется от 12 до 15 ветвей, в том числе и для кондиционера.

Для него ветвь должна оканчиваться розеткой, несмотря на то, что кондиционер представляет собой стационарное оборудование. Делается это, во-первых, в целях безопасности и комфорта, а во-вторых, потому что у климатического оборудования есть штатный литой шнур. Если вы обрежете его, то гарантия на сервисное обслуживание закончится.

Правила техники безопасности при замене электропроводки в квартире

• Производить замену электропроводки в квартире необходимо строго инструментами с изолированными ручками, используя прорезиненные перчатки.

• Штробить стены нужно с использованием козлов, стремянки с горизонтальным упором. Не рекомендуется брать для работы обыкновенную стремянку, так как с нее можно упасть.

• Проводить работы можно строго соблюдая ПУЭ и правила безопасности. Конечно, невозможно полностью перечислить их все. Однако мы приведем перечень основных ошибок, которые может допустить непрофессионал. Обратите внимание на следующие моменты, чтобы избежать возникновения проблемных ситуаций во время работы с электропроводкой.

Наиболее часто встречающиеся ошибки:

• Ни в коем случае нельзя устанавливать автоматические выключатели, предохранители в нулевых рабочих и заземляющих проводниках.
• Проводку сети 220 В нужно выполнять трехфазным проводом: 1 провод — фазный, 1 провод — нулевой, и 1 провод — заземление.
• Исходя из пункта 7.1.37 ПУЭ, устанавливать розетки в ванной комнате, душевой или в бане запрещено. Кроме того, пункт 7.1.39 не допускает также размещение в этих комнатах выключателей.
• Соединять провода можно при помощи пайки, опрессовки, сварки или болтовым соединением.
• Соединять провода следует с запасом, чтобы можно было произвести повторное соединение, если это потребуется.
• Обязательно необходимо заземлить металлические части проводки: короба, лотки, горфированные шланги.

Также производить замену электропроводки в квартире необходимо с соблюдением следующих правил:

• Электропроводка должна быть размещена либо горизонтально, либо вертикально. В противном случае шансы повреждения проводки сильно увеличиваются.
• Размещайте выключатели и розетки на одной высоте.
• Нельзя допускать пересечения проводов.
• Запрещается размещать розетки и электропроводку рядом с отопительными приборами, а также системами водоснабжения.

Производить замену электропроводки в квартире своими силами — тяжелый труд. Если умеете читать и составлять схемы электроснабжения, то можете смело начинать работу. Однако в противном случае рекомендуется обратиться за помощью к специалистам.

Сколько стоит замена электропроводки в квартире

При замене электропроводки в квартире, стоимость работ зависит в первую очередь от того, какие розетки и выключатели вы планируете сделать — скрытые или наружные. В первом случае проводку (а также розетки, выключатели) выполняют с помощью штробления стен. Во втором случае используется кабель-канал, гофру и тому подобное.

Вы определились и собираетесь прятать провода? Тогда важно знать, что штробление подразумевает под собой проведение черновых работ, которые необходимо выполнить до чистовой отделки (шпатлевание, поклейка обоев). В то время как проведение наружной проводки никак не отразится на отделке в помещении.

При замене электропроводки в квартире цена работы зависит от следующего:

1. Технологии прокладки проводки (розеток и выключателей): скрытая или наружная.
2. Число групп (автоматов), которое определяется количеством комнат и, соответственно, розеток.

Итак, вы решили, как будете прокладывать электропроводку. Затем нужно посчитать требуемый метраж штробы или кабель-канала. Кроме того, немаловажную роль играет материал вашего дома — бетонные плиты или же кирпич.

Если вы решили пригласить для замены электропроводки в квартире специалистов, стоимость работы просчитывается индивидуально. Для этого мастеру необходимо увидеть проект, посмотреть «поле работы», согласовать сроки, оплату и тому подобное.

Сотрудничать с Компанией «Мой ремонт» – это надежно и престижно.
Специалисты, работающие здесь, – это профессионалы высочайшего уровня. Компания «Мой Ремонт» работает по всей Москве и Московской области.

Схемы замещения ам

Анализ режимов работы АД и его расчет значительно упрощаются, если объединить схемы замещения статора (рис. 2,а) и ротора (рис. 1,а) в единую схему замещения и таким образом формально свести явления во вращающемся двигателе к явлениям в неподвижном трансформаторе. Это объединение возможно, если, во-первых, добиться, чтобы частота тока в роторе f2 была равна частоте f1, во-вторых, чтобы ЭДС в роторе Е2Sбыла равна ЭДС Е1.

Первое условие выполняется путем формального преобразования соотношения:

Если разделить все члены этого уравнения на скольжение s то оно преобразуется к виду

По формуле видно, что ток Ι2 зависит от ЭДС Е2 неподвижного ротора, имеющей частоту f1 питающей сети. Сопротивление x2 также соответствует неподвижному ротору, т.е. частоте f1, тогда как активное сопротивление обмотки ротора становится равным r2/s.

При таком переходе ток Ι2, вычисленный по формуле выше, по сравнению с током Ι2S формулы до преобразования не изменится ни по величине, ни по фазе, но будет иметь частоту питающей сети. В соответствии с этим эквивалентная схема для вращающегося ротора (рис. 2,а), может быть заменена эквивалентной схемой неподвижного ротора (рис. 2,б).

Таким образом, путем формальных преобразований схему замещения вращающегося ротора можно заменить эквивалентной схемой замещения, в которой величины Е2 и – постоянны, а изменится лишь параметр r2/s, учитывающий изменение нагрузки двигателя.

Второе условие достигается путем приведения обмотки неподвижного ротора к обмотке статора, т.е. замены ее такой обмоткой, которая имеет одинаковые с обмоткой статора число фаз, число витков и тот же обмоточный коэффициент. При этом у приведенного ротора, также как и у приведенной вторичной обмотки трансформатора мощности и фазовый угол между векторами:

должны оставаться такими же как и до приведения.

Пересчет реальных параметров обмотки ротора на приведенные производится по следующим формулам:

Схема замещения приведенного АД показана на рис.1. Она подобна схеме замещения приведенного трансформатора. Единственным отличием является зависимость активного сопротивления от скольжения, которое учитывает изменение нагрузки двигателя.

Рис. 1 — Рис. 1 – Схемы замещения приведенного асинхронного двигателя: а – Т-образная; б – Г-образная

Схему замещения на рис. 1 (а) называют Т-образной схемой замещения.

Уравнения равновесия ЭДС и токов приведенного АД записывается в виде:

Приведенное активное сопротивление ротора:

можно представить в виде двух составляющих:

при этом составляющая:

учитывает полную механическую мощность на валу двигателя подобно тому, как в трансформаторе сопротивление zн´ определяло полную мощность, передаваемую нагрузке.

В схеме замещения, показанной на рис. 1 (а) без большой погрешности можно вынести контур намагничивания с током Ι0 на зажимы схемы замещения и получить упрощенную Г-образную схему замещения (рис.1,б), для которой справедливо соотношение:

Замена реального вращающегося ротора эквивалентным ему неподвижным с приведенной обмоткой приводит к возможности изображения статорных и роторных величин на одной векторной диаграмме приведенного АД, представленной на рис. 2.

Рис. 2 – Векторная диаграмма приведенного асинхронного двигателя

Эта векторная диаграмма является графическим решением уравнений равновесия ЭДС и токов приведенного АД.

Порядок построения:

1. Отложить вправо от центра по горизонтали вектор основного магнитного потока взаимоиндукции:

в произвольном масштабе. По вертикали вниз, то есть под углом 90° к вектору провести направление векторов ЭДС:

а вверх по вертикали направление вектора:

2. Из начала координат под углом:

к вектору:

в сторону опережения отложить вектор тока холостого хода:

в принятом масштабе токов.

3. Имея в виду, что параметры:

могут быть рассчитаны или определены опытным путем, а скольжение s – задано, необходимо через начало координат под углом:

к вертикальной оси отложить вектор тока:

и затем векторы:

геометрическая сумма которых определяет величину вектора:

4. Сложить геометрически векторы:

определив тем самым величину и положение вектора:

5. Радиусом:

сделать засечку на вертикальной оси вверх от центра о и определить величину вектора:

Из конца этого вектора отложить вектор падения напряжения на активном сопротивлении:

и прибавить к нему вектор падения напряжения на индуктивном сопротивлении рассеяния:

Геометрическая сумма всех векторов определит величину и положение вектора первичного напряжения:

Угол φ1 между векторами тока и напряжения определяет коэффициент мощности, а значит и активную мощность двигателя при заданном скольжении и параметрах обмоток статора и ротора. В частности, активная мощность:

при этом положительна, что соответствует потреблению ее из сети.

Векторная диаграмма позволяет наглядно представить физические процессы и соотношения в асинхронной машине при различных режимах их работы, провести анализ, в чем можно будет убедиться при анализе электромагнитного момента АД. Практическое применение она находит при построении так называемых круговых диаграмм.

Электромагнитный момент асинхронного двигателя создается взаимодействием тока в обмотке ротора с вращающимся магнитным полем. Электромагнитный момент М пропорционален электромагнитной мощности М = Рэм/w1 = 9,55Pэм/n1. Учитывая выражение для ЭМ мощности получим:

т.е. электромагнитный момент асинхронного двигателя пропорционален мощности электрических потерь в обмотке ротора.

Выражение для определения тока выглядит следующим образом:

Подставляя выражения для тока в исходную формулу получаем:

Вращающий момент АМ:

Максимальный момент АМ:

,

т.к. критическое скольжение

В каких случаях необходимо проводить замену электропроводки в квартире?

Чаще всего эта операция производится в том случае, если электросистема не соответствует современным требованиям. Сегодня нагрузки на сеть возросли в несколько раз, так как практически каждая семья использует мощные электроприборы (стиральная машинка, бойлер и т. п.).

Все электропроводки в советское время прокладывались алюминиевым проводом, поэтому срок службы его истек

До недавнего времени кабели в электросистемах включали в себя алюминиевые сердцевины. Этот металл хоть и является неплохим проводником, но имеет множество недостатков. Например, он обладает слабой устойчивостью к коррозийным воздействиям. А также в процессе эксплуатации происходят изменения в самой структуре алюминия. Изнашивание металла увеличивает вероятность возникновения возгорания в результате короткого замыкания.

Срок службы алюминиевой проводки не превышает 15 лет, в то время как медные кабели могут находиться в эксплуатации до 30 лет. С точки зрения безопасности, медные провода являются наиболее приемлемыми. Самые распространенные проблемы старых электросетей, выполненных из алюминия:

• нейтрали имеют глухое заземление (вместо защитного);
• устаревший вариант разводки кабелей методом разветвления;
• отсутствие автоматических выключателей;
• минимальное число розеток.

Проведение капитального ремонта квартиры, как правило, включает в себя работы по замене электропроводки

О замене электрики в квартире необходимо задуматься тогда, когда старая система находится в эксплуатации более 20 лет, а также при выявлении признаков износа сети. Среди данных критериев можно выделить те, которые проще всего обнаружить. Например, искрящиеся розетки являются предупреждением, на которое не стоит закрывать глаза.

Обратите внимание! Проблему можно решить двумя способами. Первый из них – частичная замена электрической проводки. Однако такой вариант рекомендуется только в том случае, когда необходимо устранить обрыв в сети. В остальных ситуациях специалисты советуют проводить полную замену системы.

Другими признаками, сигнализирующими о неисправности системы, являются всевозможные поломки розеток и выключателей. Зачастую при выходе из строя электроприборов можно ощутить запах сгоревшего изоляционного материала. В этом случае также необходимо провести замену проводки.

Сколько стоит поменять проводку в квартире? Цена замены электрической системы в первую очередь зависит от площади жилого помещения. Также очень важны следующие факторы: количество комнат, планировка, число электроприборов, которые будут использоваться после ремонта. Минимальная стоимость замены электропроводки для однокомнатных квартир составляет 15000 руб. Для двухкомнатных жилищ цена несколько выше – 20000 руб.

Важными признаками, сигнализирующими о неисправности электрики, являются всевозможные поломки розеток и выключателей

Как провести проводку в квартире: два популярных способа

На сегодняшний день электрики используют два способа прокладки электропроводки в помещении: наружный и внутренний. От выбора нужного варианта зависит вся последующая работа, поэтому необходимо ознакомиться с преимуществами и недостатками каждого из этих методов.

Внутренний способ прокладки электропроводки еще называют скрытым. Он предполагает расположение кабелей и других элементов электросети в специальных каналах (штробах). Для их организации используется перфоратор. Основное преимущество данного варианта прокладки заключается в том, что экономится полезная площадь квартиры. А также смонтированная система не оказывает влияния на внешний вид помещения.

Еще один плюс скрытой прокладки проводки в доме или квартире – отсутствие необходимости в организации защиты кабелей от повреждений механического типа. Расположение проводов внутри стен позволяет увеличить степень допуска по нагрузке и перегрузке системы.

Однако такой метод прокладки кабелей имеет и свои недостатки. В первую очередь стоит отметить, что скрытый способ подразумевает проведение больших объемов работ. Трудоемкость данного варианта приводит к тому, что при самостоятельной прокладке чаще выбирается открытый метод. Неполадки кабелей, проложенных в стенах, сложнее диагностируются. Ремонт отдельных элементов электросети в этом случае является довольно сложным мероприятием.

Открытый тип проводки в специальных коробах

Открытый способ проводки своими руками заключается в протягивании кабелей в плинтусах или монтаже специальных наружных коробов (каналов). Существуют и другие варианты прокладки электросети снаружи стен, однако для частного строительства их использование не является целесообразным.

Основное преимущество наружного способа заключается в относительно простой реализации монтажных задач. А также (в отличие от скрытой сети) открытую систему проще диагностировать, что позволяет с легкостью определить неполадку и устранить ее в кратчайшие сроки. Таким образом, ремонт электрики в квартире упрощается, если она выполнена снаружи стен и других поверхностей.

Полезная информация! Помимо всего прочего, проводка, проведенная открытым способом, позволяет вносить в нее изменения по мере необходимости. Например, при желании не составит труда протянуть дополнительную линию для нового оборудования.

Этот метод имеет и некоторые минусы. Кабель-каналы, проложенные на поверхности, могут послужить препятствием при установке мебели. Еще одним недостатком такого варианта прокладки проводов являются ограничения на их количество при плинтусном монтаже. Короба занимают полезную площадь квартиры и не всегда смотрятся уместно в интерьере помещений.

Скрытой проводкой называется проводник, проложенный под слоем штукатурки в специальных бороздах – штробах

При открытом монтаже проводки специалисты рекомендуют уделить особое внимание защите кабелей от механических повреждений. А также важно соблюдать правила пожарной безопасности и следить за тем, чтобы каждый провод был снабжен надежной изоляцией.

Как составить схему электропроводки в квартире

Перед тем как преступить к замене проводки в помещении, необходимо подобрать максимально подходящую схему электричества. Этот документ составляется с учетом расположения всех элементов сети. В нем указываются розетки, выключатели, осветительные приборы, расположенные в каждой комнате. Схема обязательно должна содержать пути (линии), соответствующие местам прокладки кабелей.

Во время составления схемы электропроводки квартиры потребуется рассчитать такие параметры:

• необходимую мощность (для каждого помещения отдельно);
• запас мощности (для каждой комнаты);
• мощность бытовых электроприборов.

Для создания системы электрообеспечения квартиры необходимо вначале создать ее проект

Схема является самым главным документом при монтаже новой электрики в жилище. При ее составлении важна каждая мелочь. Поэтому специалисты советуют быть внимательными при создании данного чертежа.

Схема должна включать в себя информацию о количестве розеток и выключателей, а также об их расположении. Места, в которых будут монтироваться важные электроприборы, должны в обязательном порядке отмечаться на чертеже. Подбираются точки установки в зависимости от индивидуальных особенностей квартиры или частного дома.

Расположение светильников и их количество тоже указывается при составлении схемы электрической проводки дома или квартиры. Важно запомнить, что недочеты, допущенные при создании этого документа, приводят к недостатку необходимых элементов электросети или, наоборот, их переизбытку. А самым неблагоприятным исходом в этом случае является неисправная система.

Схема электропроводки в квартире

Расположение всех отдельных элементов электросети, а также размещение бытовой техники должно подбираться максимально грамотно. Розетки, выключатели и приборы, продуцирующие свет, не должны мешать другим составляющим интерьера (например, мебели).

Выбор типа разводки производится в зависимости от индивидуальных особенностей помещения. На это оказывают влияние следующие факторы: количество комнат, планировка, число и мощность бытовых электроприборов. Для наиболее мощной техники, как правило, предусматривается монтаж отдельной линии.

Особенности составления схемы электропроводки

Особое внимание рекомендуется уделить составлению схемы санузла. Электроприборы в данной ситуации располагаются в непосредственной близости к источнику воды, поэтому нужно быть внимательными и соблюдать правила безопасности. Размещение розеток в этом случае осуществляется с учетом того, чтобы дистанция до источника воды была не менее 100 см.

Для каждой группы проводки прокладывается отдельный кабель питания, идущий непосредственно от электрощитка

Обратите внимание! Важно запомнить, что для удобства составления схемы рекомендуется разделить всю электрику в жилище на отдельные группы (например, разводка, ведущая к приборам освещения или бытовой технике). Это позволит составить схему максимально грамотно и лаконично и избежать путаницы при монтаже электрики в доме своими руками.

Для каждой из групп прокладывается отдельный кабель питания, идущий непосредственно от электрощитка. Такой вариант монтажа позволяет правильно распределить нагрузку по всей квартире. Помимо осветительной и электротехнической группы, традиционно принято прокладывать отдельные ветки для санузла и кухонного помещения.

Каждая отдельная группа, как правило, имеет разные показатели мощности. Поэтому для подключения ванны и туалета может использоваться кабель с сечением, отличающимся от размера провода, предназначенного для бытовой техники. Разделение проводки на группы имеет следующие преимущества: экономию средств (за счет подбора оптимального размера кабелей для каждой линии) и независимость одной ветки от другой. Такая автономность позволяет при выходе из строя одной группы использовать другие без всякого вреда для системы в целом.

Схема электрического щитка для подводки электричества в ванную

Замена проводки в квартире своими руками: необходимые инструменты

Перед началом работ по демонтажу старой проводки нужно провести расчет материалов, которые потребуются для организации системы, и закупить их. А также необходимо подготовить инструментарий для выполнения всех типов работ. Рассмотрим более подробно, какие понадобятся инструменты для замены электричества в жилище.

Разводка электрики в квартире: составление схемы, правила и алгоритм работ

Составление схемы электропроводки. Монтаж электроприборов и кабелей. Программы для составления схемы.

В первую очередь нужно подготовить перфоратор. Этот прибор нужен для демонтажа старой проводки и организации новых каналов (в случае необходимости). Для работы потребуется приобрести несколько насадок на перфоратор: бур для штробления бетонных стен с сечением 16-20 мм, сверло в виде короны 90-100 мм и зубило 25-30 мм.

Для замены проводки потребуется приобрести несколько насадок на перфоратор

Для присоединения проводов требуется подготовить паяльное оборудование. Мощность прибора в этом случае должна быть не менее 40 Вт. Для монтажа эл. проводки в жилище понадобятся инструменты: болгарка с кругом по камню, пассатижи, бокорезы, набор отверток, строительный уровень, шнур, фонарь и нож. Для финишной отделки нужно купить шпатель. Кроме этого, следует обзавестись такими приборами для проверки показаний электроцепи, как мультитестер и фазоуказатель.

Замена проводки в квартире: расчет материалов

Расчет проводов производится довольно просто. Самым распространенным способом, позволяющим определить точное количество кабеля, требуемого для подключения элемента электросети, является измерение дистанции до него от щитка. Для этого необходимо использовать обычную рулетку. Важно запомнить, что во время проведения ручных измерений учитываются все неровности поверхности, выступы и углубления.

После проведения расчета проводки в квартире или частном доме желательно к полученной цифре добавить еще 10-15% кабеля. Запас нужен для удовлетворения монтажных потребностей, так как во время работы всегда присутствует определенное количество испорченного материала.

Для расчета размера сечения медного кабеля, нужно будет подсчитать количество бытовых приборов и потребляемую ими мощность

Обратите внимание! Прокладка кабеля производится только под прямым углом. Таким образом, провода монтируются по горизонтали или вертикали. Диагональное расположение линий не рекомендуется, так как его гораздо сложнее организовать. Зная, как сделать проводку в доме своими руками, гораздо проще составить план будущих работ.

Существует еще один вариант расчета материалов, необходимых для организации электросети в жилище. Он является более простым, но вместе с тем и менее точным, потому что при подсчете используются обобщенные значения. Для проведения такого вычисления нужно узнать площадь квартиры и умножить эту цифру на 2. Полученное число является приблизительным, однако такой расчет применяется довольно часто. Две трети проводов в этом случае пойдут на прокладку розеточных линий, а одна треть – на подключение осветительных приборов.

После вычисления количества кабеля следует рассчитать другие элементы электросистемы. Для монтажа сети потребуется купить не менее 3 секций клеммников, причем они должны включать в себя по 10 контактов. Специалисты не рекомендуют покупать детали с полиэтиленовым корпусом. Это связано с тем, что данный материал не обладает высокими техническими характеристиками и необходимой степенью защиты.

Основным показателем, по которому рассчитывают провод, является его длительно допустимая токовая нагрузка

Для того чтобы ответить на вопрос о том, как провести проводку в доме, рекомендуется посмотреть обучающие видео, которые без труда можно отыскать в интернете. Важно определить, чем и как будут закрепляться кабели в системе. Вариант фиксации проводов зависит от личных предпочтений мастера. Специалисты отмечают, что удобнее и надежнее в этом случае использовать зажимные пластины. В свою очередь, винтовые крепления являются менее функциональными.

При выборе подрозетников нужно обратить внимание, оснащены ли эти элементы наружными выступами, позволяющими усилить сцепление с алебастром. Для прокладки проводки лучше всего подходят кабели ВВГ и ПУНП. Также потребуется купить вводный щиток, гофрированные трубки и изоляционный материал.

Замена проводки в доме своими руками: демонтаж старой линии

Перед тем как приступить к прокладке новой проводки, потребуется демонтировать старую систему. Эта работа производится с учетом правил безопасности, поэтому в качестве предосторожности необходимо приобрести резиновые перчатки. Первое, что нужно сделать для демонтажа электросети, – обесточить дом или квартиру.

Замену электропроводки в квартире нужно начинать с демонтажа старой электросети

Затем все провода проверяются с помощью фазоуказателя. Если прибор не зарегистрировал напряжения, можно приступить непосредственно к демонтажу линии. Чаще всего именно в зданиях старого образца производится замена проводки. В хрущевках старые схемы разводок не справляются с современным уровнем напряжения. Это не только чревато перебоями в работе электросети, но и несет непосредственную угрозу жизни жильцов, так как в неисправной системе может произойти возгорание.

Полезная информация! Каждый элемент системы в первую очередь проверяется фазоуказателем – и только после этого разрешается приступать к его удалению.

Сначала демонтируются розетки и выключатели. Старые кабели можно и вовсе не удалять, оставив их в стенах, но в этом случае нужно отключить их от сети. Если вы все-таки решили удалить из стен старую проводку, то тогда потребуется купить тестер. Этот прибор используется для обнаружения старых кабелей. Затем места, в которых они проложены, штробят с последующим устранением проводов.

Как поменять проводку в квартире: особенности скрытого монтажа

Как уже говорилось выше, монтаж скрытой системы производится внутри стен. В случае необходимости кабели можно расположить в полу или же закрыть их гипсокартонными коробами. На сегодняшний день большой популярностью пользуется вариант, предполагающий сокрытие кабелей за натяжным потолком.

Использовав перфоратор с кронкообразной насадкой, нужно подготовить отверсвия для розеток

Самым сложным способом считается организация каналов в стенах. Количество «грязной» работы в этом случае увеличивается в несколько раз. Прокладка проводки в квартире по полу имеет некоторые преимущества. Например, такой вариант позволяет не огибать стены. Однако монтаж электрических кабелей в полу требует демонтажа старого покрытия и полной его замены на новое. Перед самостоятельной укладкой проводки специалисты рекомендуют ознакомиться с поэтапной инструкцией по проведению работ.

В первую очередь потребуется выполнить каналы в стенах, в которые будет укладываться электропроводка. Для этого принято использовать специальный инструмент – штроборез. В случае его отсутствия подойдет обычный перфоратор. В результате такой работы в комнате поднимается много пыли, поэтому необходимо предпринять защитные меры, надев очки и респиратор.

При выборе оптимальной глубины для каналов следует запомнить одно важное правило: толщина штукатурки, нанесенной поверх них, не должна превышать 10 мм. Что касается ширины штроб, то ограничений в этом случае нет. Если существует возможность протянуть электропроводку в доме своими руками в перекрытиях, то тогда нужно отдать предпочтение данному способу. Это позволит упростить процесс монтажа новой сети.

Перед тем как установить подрозетник, необходимо правильно подобрать его тип: пластиковый или металлический

На втором этапе необходимо подготовить отверстия под розетки. В этом случае используется перфоратор. Для работы потребуется оснастить его коронкообразной насадкой. С помощью нее выполняются ниши для распределительных коробок. Далее в заранее подготовленные штробы укладываются кабели. Во время этого процесса нужно четко следовать схеме, составленной перед началом монтажа электросети.

Затем требуется состыковать провода в распределительных коробках. Для этой цели используются соединительные зажимы (СИЗы), выполняющие также изоляционную функцию. Затем монтируются выключатели и розетки. После монтажа электроприборов к их контактам подключаются провода. На данном этапе заканчивается разводка проводки в квартире. Контроль выполненной работы осуществляется с использованием специального тестера.

Финальная стадия включает в себя два пункта: активацию подачи электричества от щитка и заделку каналов с кабелями. Если проводка прокладывалась в гипсокартонных конструкциях, то тогда ее необходимо защитить с помощью гофротрубок, которые крепятся к поверхностям посредством клипс.

Чтобы проверить правильность выполненной работы по замене электропроводки, нужно использовать специальный тестер

Монтаж электропроводки в доме: открытый метод

Открытый способ проводки электрики в жилище подразумевает использование специальных пластмассовых коробов. Этот метод является менее сложным, поэтому его часто применяют при самостоятельном монтаже электричества. Для того чтобы ответить на вопрос о том, как сделать проводку в доме открытым способом, следует подробнее ознакомиться с алгоритмом действий.

Вначале нужно выполнить фиксацию плинтусов. Если пустоты этих элементов используются в качестве короба для проводки, то тогда их необходимо указать в схеме перед началом непосредственной работы. На втором этапе требуется проложить от плинтусов к электроприборам (розеткам, выключателям) короба. Далее выполняется протягивание по ним кабелей.

Замена проводки в панельном доме или хрущевке производится одинаково. Следует запомнить, что короба должны обладать достаточными физическими свойствами, чтобы противостоять механическим воздействиям.

Обратите внимание! Низкокачественные каналы не всегда способны защитить провода от повреждения, что чревато возникновением аварийной ситуации в помещении.

Открытый способ хорош тем, что без каких-либо дополнительных усилий можно добраться до любого участка электрической сети

Затем необходимо установить наружные распределительные коробки и соединить внутри них кабели. Стыковка проводов, как и в случае с закрытыми линиями, выполняется с использованием СИЗов. Далее нужно смонтировать розетки и выключатели и подключить к ним кабели. На заключительном этапе все элементы сети проверяются посредством тестера.

Таким образом, существует несколько признаков, по которым без труда можно определить, нуждается ли ваша электропроводка в замене. Самостоятельный монтаж данной системы позволит сэкономить финансы. Однако его не рекомендуется проводить в том случае, если у вас нет специальных знаний и навыков в этой области.

Кому нужно менять

В домах и старых квартирах, построенных более 20 лет назад, где до сих пор сохранилась проводка старого образца, устаревшая морально и физически, необходимо произвести замену электропроводки. В прошлом веке для организации внутренних электрических сетей использовались алюминиевые провода.

Алюминий сильно подвержен коррозии, помимо этого в процессе эксплуатации структура металла подвергается необратимым изменениям, сеть становится очень хрупкой. Износ изоляции увеличивает риск возгораний по причине короткого замыкания.

Среди типичных проблем старой проводки следует упомянуть:

• Глухозаземленные нейтрали вместо принятого ныне защитного заземления;
• Разводка методом разветвления;
• Отсутствие автоматических устройств защитного отключения;
• Слишком малое количество розеток.

Кроме этого нагрузка на внутренние электросети в течение 15-20 последних лет выросла в разы по сравнению с проектными величинами. В сочетании с техническим несовершенством старых сетей это представляет серьезную угрозу аварии с возможным пожаром.

Если:

• дом построен более 20 лет назад,
• в квартире искрят розетки,
• розетки выходят из строя,
• при включении электроприборов ощущается запах паленой изоляции,
• провода легко ломаются,
• через стены происходит утечки тока,

то проводку нужно срочно менять. И чем больше признаков износа, тем меньше у вас времени на размышления.

Частичная замена проводки не рекомендуется, так как этим можно только усугубить имеющиеся проблемы. Единственный случай, когда допускается частичная замена – устранение обрыва.

Как произвести грамотную замену старой эл проводки в квартире своими руками, смотрите далее в видео-обзоре:

Последовательность действий

Давайте попробуем детально разобраться, как же правильно заменить проводку в квартире своими руками. Пошаговая замена электропроводки в квартире своими руками:

• Разработка схемы внутренних цепей.
• Составление плана разводки.
• Утверждение и регистрация плана и схемы в энергоинспекции.
• Устройство времянки.
• Прокладка проводки.
• Установка защитных механизмов и точек подключения.

Прежде всего необходимо составить схему подключения. За основу можно взять типовые однолинейные схемы питания.

Кабель подбирают в зависисмости от потребляемой мощности. Самый простой способ расчета сечения кабеля:

• сложить мощности всех приборов;
• прибавить по 100 Вт из расчета на каждый прибор;
• разделить результат на 220.

Если результат не превышает 15, вполне достаточно проводов сечением 1,5 мм2.
Практики советуют исходить из следующих данных. Для обычной квартиры площадью до 100 м2 понадобятся:

• Главный автомат 25-32 А;
• Общеквартирное УЗО 50 А 30 мкА.

На кухню следует завести две ветви проводки из провода сечением 4мм2 , для мощных потребителей, на каждую ветвь устанавливается автомат на 25 А и УЗО 20 А 30 мкА. Если в квартире установлен кондиционер, ветвь для его подключения выполняется из провода 2,5 мм2, в каждую комнату за исключением санузла и ванной заводят по две ветви: осветительную и розеточную. В ванной и санузле – только освещение.

На кухне розеточных ветвей может быть больше, так как именно здесь сосредоточено наибольшее количество мощных электроприборов. Сечение проводов на осветительные цепи – 1,5 мм2, розеточные – 2,5 мм2, за исключением кухни.

При вычерчивании схемы важно помнить, что условные обозначения элементов сети не подлежат масштабированию. Все обозначения можно найти в Приложении к ПУЭ и ГОСТ 2.755-87.

Пример схемы замены проводки в квартире своими руками:

На основе схемы вычерчивается план подключения, где указано расположение проводов и точек подключения относительно элементов архитектуры. План и схема подлежат утверждению и регистрации в энергоинспекции.

Материалы и инструменты

Для замены электропроводки в квартире своими руками понадобится:

• Перфоратор с набором сверл по бетону, буром по бетону 16-20 мм, корончатым сверлом 90-100 мм, долотом 25-30 мм;
• Паяльник, не менее 40 Вт;
• Болгарка с кругом по камню;
• Пассатижи, бокорезы, отвертки;
• Фазоуказатель;
• Тестер;
• Уровень и шнур;
• Фонарик;
• Монтажный нож;
• Шпатель.

Самый точный способ определения необходимого количества проводов – промерить расстояние от щитка до точки подключения, учитывая все углы, выступы и ниши.

Важно: все повороты проводки выполняют только под прямым углом. Полученные значения суммируют, прибавляют еще 15 %.

Упрощенный способ расчета количества проводов – площадь квартиры умножить на 2. Примерно треть из полученного количества провода — осветительные, остальное уйдет на организацию розеточных групп подключения.

Кроме проводов понадобятся клеммники, не менее 3 секций по 10 контактов. Лучше избегать приобретения клеммников в полиэтиленовом корпусе. В отверстия должны проходить два провода сечением 2,5 мм2.

Выбор типа крепления провода – дело личных предпочтений, но бытует мнение, что зажимные пластины удобнее и надежнее, чем винты.

Главное требование к подрозетникам – наличие внешних выступов, улучшающих сцепление с алебастром. Для внутриквартирных сетей рекомендуются отечественные кабели ВВГ, ВВГнГ, ПУНП.

Необходимо еще приобрести вводный щит, где разместятся 4 клеммника, 4 автомата и все концы проводов, гофры для кабеля, матерчатую изоленту и электропроводящую смазку.

Гофр предпочтительнее металлический, так его можно дополнительно заземлить и получить более надежную защиту проводки. Кроме этого в случае аварий металл не воспламенится и не будет выделять токсичных веществ.

Времянка представляет собой двойную или тройную розетку, закрепленную на дощечке. Посредством куска кабеля 4 мм2 через автомат на 16 А ее следует прикрепить непосредственно к квартирной дозе. Для временного соединения допускается скрутка.

Демонтаж старой линии

Для демонтажа понадобятся пассатижи, индикаторная отвертка, фонарик, изолента и прорезиненные перчатки. Перед началом работы квартиру следует полностью обесточить. Для этого отключают главный автомат, направленный к квартирной группе, но для большей уверенности не лишне отключить и остальные.

Каждый провод перед отключением проверяют фазоуказателем. Если напряжения не обнаружено, можно проводить необходимые манипуляции. Прежде чем прикасаться к проводу, снимать автоматы квартирных групп подключения, следует проверять наличие напряжения.

В конечном итоге должен остаться только основной автомат и фазные провода, идущие внутрь квартиры. После отключения необходимо проверить на отсутствие напряжения каждую розетку и выключатель.

Если все отключено правильно, начинают демонтаж, снимая все осветительные приборы, розетки и выключатели. Старые провода можно не удалять. В случаях, когда старую проводку решено удалить, понадобится прибор для обнаружения скрытой проводки и штроборез. Обнаруженную трассу вскрывают с помощью штробореза и удаляют старые провода.

Прокладка новой

Штробы для проводки прорезают строго вертикально или горизонтально. Болгаркой прорезают границы канавок, а затем выдалбливают сами канавки с помощью долота. Выемки под выключатели и розетки сверлят корончатым сверлом, если стены кирпичные и выбивают долотом в бетонных стенах. Долото понадобится и для формирования выемки под вводный щит.

В лунки на алебастр устанавливают подрозетники. Нарезают отрезки кабеля и гофра нужной длины, кабель протягивают внутри гофра на полу. Подготовленный гофр прокладывают в штробу, заводя концы провода в подрозетник.

Алебастром выравнивают лунку подрозетника со стеной, штробу с гофром промазывают частично, небольшими участками через полметра.

Второй конец гофра заводят во вводной щит. Концы провода смазывают специальной пастой, скрепляют хомутом и закрепляют на заземлительной клемме ВЩ. Времянка отключается, квартирные провода заводятся на весу в щиток.

После прокладки производятся отделочные работы. В процессе отделки подрозетники окажутся заклеенными, но их несложно обнаружить и открыть.

Посмотрев данное видео вы узнаете, как правильно проложить электрический кабель в квартире самостоятельно:

Поменять проводку в квартире

У любой электропроводки есть свой срок службы. Алюминиевая проводка служит порядка 20 лет, при условии соблюдения максимальной нагрузки для таких проводов.
Медная служит порядка 40 лет .

Когда встает вопрос менять проводку в квартире:

• старая проводка устарела и не выдерживает возросшие нагрузки от потребителей
• замена перед капитальном ремонте квартиры
• при замене кухни как правило требуется перенос и добавление розеток для встроенной техники, старая проводка не выдержит такой мощности
• перестает работать часть квартиры и проще заменить на новую, чем восстанавливать старую

Старая проводка в доме, если ему более 20 лет в 85% случаев имеет серьезные неисправности и требует обслуживания и ремонта.

У НАС ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗАМЕНУ ПРОВОДКИ В КВАРТИРЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД И ОЦЕНКА СТОИМОСТИ

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ

Выпадание розеток из стены, обломанные алюминиевые провода, искрение проводки из-за плохого контакта в соединении все это приводит к печальным последствиям. Своевременный электромонтаж квартиры поможет предотвратить все эти неприятные моменты.

Очень часто замене проводки в квартире отводят далеко не первое место. Это очень большая ошибка, потому что,переклеить обои или переложить плитку можно в короткие сроки с минимальными вложениями, а поменять всю проводку не удастся минимальными потрерями. Поэтому сначала электрика и сантехника и только потом косметический ремонт.

В этом есть большой плюс, при ее замене вы полностью обновите свое жилье после капитального ремонта.

Если пришло время менять проводку в квартире, наша компания поможет Вам в этом деле.

Наши преимущества:

Мы проконсультируем по телефону и дадим рекомендации по поводу предстоящих работ.
Осуществим бесплатный выезд на объект для расчета сметы и дачи консультации.
Поможем в выборе и доставке материалов.
Заключаем договор.
Гарантия на все виды работ.
Сдача объекта точно в сроки.
Высококвалифицированные и грамотные специалисты.

Вы будите приятно удивлены, насколько качественно и аккуратно мы работаем. После нас нет груды мусора и пыли, в конце каждого

рабочего дня происходит уборка мусора вне зависимости от стадии проведения работ.

По окончанию работ даем схему на щит, на прокладку кабелей по стенам, по полу и потолку.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ У МОНТАЖНИКОВ ЭТО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД И ТЕМ САМЫМ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Порядок работы по замене электрики

Чтобы поменять проводку в квартире,нужно заранее запастись определенными материалами:

• укрывная пленка
• мешки для мусора
• скотч для разметки

Еще нужно рассчитать всех потребителей. чтобы определиться с нагрузкой и какие автоматы ставить в щит. На ванну и стиральную машину необходимо поставить УЗО и заземлить все металлические части., это называется уравниванием потенциалов.

Вся квартира разбивается на несколько групп для удобства, чтобы они независимо функционировали:

• несколько розеточных групп
• на освещение
• обязательно отдельно на стиральную машину и духовой шкаф поставить диф автомат
• отдельная группа на кондиционер

Нужно определиться с местом, куда будет монтироваться щит. Если необходимо, в него устанавливаем счетчик. Далее определяемся какая будет устанавливаться электрофурнитура. так как она имеет некоторые отличия и это нужно знать перед началом работ.
Метраж кабеля расчитываем с небольшим запасом на изгиб и петли, а так же на необходимый запас для люстр. Поменять проводку в квартире не составит труда, если придерживаться плана, заранее который продуман.
Если в дальнейшем будет заливаться стяжка пола, а часть проводки будет крепиться к нему, до начала заливки нужно нарисовать схему проложенных проводов в квартире с размерами и количеством.

Чтобы поменять проводку в квартире совсем не обязательно демонтировать старую , ее используют до включения новой, а затем просто отрезают те части, что торчат из стен. В стене старые провода остаются, они безпопасны, потому, что будут отключены от напряжения.
Если вы не уверены в своих силах, обращайтесь к нам.

У нас есть самый качественный и весь необходимый инструмент. Вся проводка выполняется согласно ГОСТам,ПУЭ, СНиПам.

Звоните нам по телефонам: 8-926-759-60-58 и 8-916-463-55-54 и мы ответим на все вопросы и поможем консультацией.
Если правильно поменять проводку в квартире, и составить схему, это позволит распределить нагрузку на потребителей и обеспечить безопасную работу устройств.

Стоимость замены проводки

Возможно, пришло время обновить электропроводку в квартире, чтобы гарантировать, что ваш дом будет очень хорошо защищен, особенно если вашему дому более 40 лет. Очевидно, что это будет дорого и потребует серьезных строительных работ, но разве это того не стоит, ведь ваша семья будет защищена? Звоните нам и мы поможем вам поменять устаревшую проводку. Наши телефоны: 8-926-759-60-58 и 8-916-463-55-54. У нас адекватные цены и высокое качество работ.
Вся проводка выполняется согласно ГОСТам,ПУЭ, СНиПам.

Примерная стоимость проводки электричества в квартире:

дома из кирпича

1-комнатная-от 20000

2-комнатная-от 24000

3-комнатная-от 27000

панельные дома

1-комнатная-от 22000

2-комнатная-от 25000

3-комнатная-от 30000

Мы предлагаем качественные услуги электрика за разумные деньги.

Выполнение работ по замене проводки должно быть доверено только высоквалифицированному специалисту, только его знания и навыки гарантируют хорошо и правильно организованную работу всех электрических приборов в вашей квартире. Современный рынок может быть насыщен большим количеством предложений. Сделайте правильный выбор.

Как провести проводку в квартире самостоятельно-важные моменты. Зачем менять проводку

Большое количество электрических приборов не выдерживает старая проводка, проложенная несколько десятилетий назад, значит, настало время ее заменить. Большинство людей меняющих электропроводку в квартире самостоятельно делают ряд ошибок, которые могут создать проблемы в дальнейшем. Здесь можно ознакомиться с советами, которые помогут заменить электрическую проводку правильно и не дорого.

Не нужно менять электрическую проводку частями, в одной из комнат, это может создать дополнительные проблемы. Проводку нужно менять всю, ведь срок службы алюминиевого кабеля не больше 20 лет, и большинство провода сделано из этого материала. Как правило, старая проводка не рассчитана и на половину мощности всех электрических приборов, которые находятся в квартире сегодня.

Прежде чем приступить к ремонтным работам, нужно сначала заменить проводку, тогда не придется портить сделанный заранее ремонт. Прокладка кабеля требует штробирования стен, поэтому эти работы нужно сделать до начала ремонта.

Нужно составить план прокладки кабеля, четко понимая, где будут находиться электрические приборы, особенно те, которые потребляют много электричества. В эти места нужно провести кабель повышенной мощности, чтобы обеспечить нормальную работу всех электрических приборов. Лучше всего, если на каждой стене будет находиться розетка, это нужно, если в квартире появится новая техника или будет перестановка.
Сегодня большой популярностью пользуются подвесные потолки с большим количеством ламп, если в планах установка такого потолка, то для него нужно и большое количество выключателей.

Для проводки нужно использовать только медный кабель, он намного лучше алюминиевого. Не боится сгибаний, перемонтажа, при замене выключателей и розеток, провод не ломается, в отличии от алюминия. Не нужно экономить на покупке кабеля, лучше всего покупать его в специализированных магазинах. Также не стоит экономить на покупках розеток и выключателей, как правило, дешевое редко бывает хорошим. Необходимо обеспечить надежную защиту от короткого замыкания, для этого нужно установить щит с автоматами. На каждую розетку и выключатель должен быть отдельный автомат, и в случае короткого замыкания отключится только одна розетка или выключатель.

Для придания хорошего внешнего вида в квартире периодически делается ремонт, что–то клеится, красится, меняются люстры, розетки и да же выключатели. Проводов электропроводки не видно. И это со временем может привести к полному обесточиванию квартиры. И это еще хорошо, если обойдется без серьезных происшествий, и материальных затрат. Хотя статистка показывает, что возникновение пожаров по причине неисправной проводки далеко не на последнем месте.

Обычно весь ремонт сводиться к замене розеток и выключателей. Возросшая мощность нагрузки. 30 – 40 лет назад проводка рассчитывалась на мощность 1 – 3 кВт. В настоящее время мощность только одной стиральной машины это уже порядка 2 кВт. Повышенная мощность приводит к нагреву проводов и разрушению изоляции. Что может привести к КЗ и даже к возгоранию. Проводка просто может прийти в негодность, да же если толщины проводов как бы достаточно для нагрузки. Срок службы алюминиевых проводов 15 – 20 лет. А при наших условиях эксплуатации и того меньше. Целый на вид провод, может быть истончен за длительное время. Виной тому электрохимическая коррозия.

Работы по укладке проводки следует начать с плана разводки. Этот план берется за основу будущей разводки. К созданию проекта следует подойти довольно серьезно, поскольку это безопасность людей проживающих в квартире. Тем, кто будет составлять план своими руками, необходимо придерживаться правил определенных в СНиП и ГОСТ. В принципе, в этом нет ни чего сложного, если есть понятие о том, что такое электрический ток. Рисуем схему квартиры. Затем наносим лампы, выключатели и розетки. Не забываем про вводный щиток освещения. Затем разводка проводов и распределительных коробок. Провода проводки должны быть строго вертикальны или горизонтальны. Поворот должен выполняться строго под прямым углом. В этом случае, это в будущем исключит случаи повреждения проводки. Так как по розеткам будет понятно, где лежат провода и не будет необходимости в дополнительных приборах для поиска проводки, если например, понадобиться вбить в стену гвоздь. Необходимо в обязательном порядке включить в схему устройства защитного отключения УЗО. Для ванной комнаты необходимо отдельное УЗО.

Перед тем как производить покупку фурнитуры необходимо определиться с её видом, и посчитать на какие токи она должна быть рассчитана. Главный автомат выбирается в зависимости от суммарной мощности потребителей. Запас по току для квартирной проводки следует брать 1,3 – 1,5. Делать запас больше не следует. Общая проводка в доме на это не рассчитана. Современные осветительные приборы, не имеют больших мощностей. А в случае энергосберегающих ламп токи будут ещё меньше. Поэтому проводка на освещение делается кабелем 3*1,5. А вот для бойлера, или стиральной машины, нужно провести отдельное питание непосредственно из распределительного щитка отдельноым кабелем 3*2,5. Монтажные коробки под розетки и выключатели могут быть любыми, но обязательно с выступами для надежного удержания в алебастре.

Перед прокладкой новой проводки следует старые провода лучше убрать вместе с металлическими трубами. Проводку можно укладывать в специальный гофрированный шланг или просто прикрепить специальными хомутами к стене. А можно и кусками алебастра через каждые двадцать – тридцать сантиметров.
Ремонт проводки в квартире вполне решаемая задача. Можно сделать всё самостоятельно. Главное не стоит дожидаться полной неработоспособности, А сделать это во время следующего косметического ремонта в квартире.

Что входит в схему проводки электрики в квартире?
Специалисты используют различные схемы разводки в зависимости от архитектурных особенностей помещения и количества электрических приборов. Учитывая особенности каждой схемы проводки, можно выделить следующие базовые элементы каждой схемы:
— щиток, необходимый для распределения электроэнергии. К данному устройству подается электроэнергия от распределительной организации. Устройство можно установить как внутри помещения, так и на площадке;
— счетчик потребления электроэнергии. Устройство подсчитывает количество потребляемой энергии;
— провода, кабеля. Далее энергия подается по кабелям к устройствам, что непосредственно приводит их в рабочее состояние.
Для защиты схемы используют автоматические устройства, позволяющие контролировать скачки электроэнергии.
Способы прокладки проводки электроэнергии к квартире.
Специалисты применяют следующие методики создания схем:
— шинами. В основе данной методики применяют коробки, через которые уже распределяют ответвления на розетки и другие устройства;
— радикальный способ. Электроэнергия к каждой розетки подводится с помощью отдельного кабеля напрямую от распределительного устройства;
— смешанный способ. Методика сочетает в себе элементы двух предыдущих способов.
Этапы осуществления схемы проводки в квартире.
Профессиональные специалисты выполняют монтаж схемы разводки по следующей методике:
— расчет напряжения на одну точку подачи энергии. Специалисты рассчитывают необходимость установки дополнительных розеток, в зависимости от количества подключаемых устройств;
— установка электрического щитка;
— прокладка проводов для подачи электроэнергии. В зависимости от выбранной методики, специалисты прокладывают провода к выбранному источнику энергии;
— проведение тестовой проверки функционирования схемы электроэнергии в помещении.
От правильности составления схемы разводки зависит безопасность работы бытовых приборов и бесперебойная подача электроэнергии.