Утепление крыши из металлочерепицы

Устройство кровли из металлочерепицы

3 — планка конька круглого. 4 — заглушка конька конусная. 5 — заглушка конька простая. 6 — планка ендовы верхней. 7 — планка ендовы нижней. 8 — планка торцевая. 11 — планка карнизная. 21 — антенные выходы. 23 — проходной элемент. 24 — выход вытяжки. 25 — канализационный выход. 30 — Tyvek (гидроизоляционная супердиффузиозная мембрана). 31 — лестница. 32 — снегодержатель трубчатый. 33 — ограждение кровельное. 34 — мостик переходной.

1. Для монтажа Вам необходимы следующие инструменты: инструмент для резки, шуруповерт, молоток, рулетка, длинная рейка, маркер.

Резка металлочерепичных листов.
Для резки металлочерепичных листов можно использовать ручные ножницы по металлу (рис. 1), ножовку с мелкими зубьями (рис. 2), электрические высечные ножницы (рис. З), электролобзик (рис.4), дисковую пилу твердосплавными зубьями (рис. 5). После резки листов сметите металлические опилки, иначе они поржавеют и испортят покрытие.

Внимание! Категорически запрещается резать металлочерепицу абразивным кругом («болгаркой», рис. 6), так как в этом случае под действием высокой температуры выжигается не только полимерное покрытие, но и цинк. В результате начинается бурный процесс коррозии, образуются подтеки ржавчины.

2. Для крепления металлочерепицы к обрешетке используют фирменные оцинкованные саморезы с цветной головкой и прокладкой из ЭПДМ-резины производства Master Coat (Финляндия, маркировка «МП») или производства компаний Ferrometal (Финляндия, маркировка «fm») или SFS Stadler (Швейцария, маркировка «sfs»).

Срок жизни таких саморезов, в отличие от дешевых подделок, соизмерим (30-40 лет) со сроком жизни металлочерепицы. Для их вкручивания рекомендуется применять шуруповерт или электродрель с регулятором оборотов и реверсом. Возможные при монтаже металлочерепицы царапины Вы можете закрасить аэрозолем того же цвета.

3. После установки стропил рекомендуетсяосуществить контрольный обмер скатов крыши, так как в процессе строительства возможны отклонения от проекта. Проверьте прямоугольность и плоскостность крыши, измерив диагонали скатов. Небольшие дефекты прямоугольности крыши (до 10 мм) можно скрыть с торцов с помощью доборных элементов.

4. Внимание! Укладку черепицы рекомендуют проводить на кровлю с уклоном не менее 14 град. Основной размер, определяющий длину листов, длина ската — от карниза до конька — устанавливается с учетом свеса листа металлочерепицы с карниза крыши (40 мм).

Если длина ската превышает 6-7 метров, листы разбивают на два или более кусков, которые укладываются с нахлёстом 150 мм. Длинные листы имеют меньше стыков, но работать с ними менее удобно, чем с более короткими.

5. По ширине ската количество листов определяется исходя из полезной ширины листа 1100мм.

При сложной геометрии крыши, наличии ендов, выступающих слуховых и мансардных окон, башенок и т.п. правильный подбор листов помогут Вам сделать наши менеджеры с помощью специальной компьютерной программы. Вам будут предоставлены монтажные планы кровли с указанием длин всех листов металлочерепицы на каждом скате. Кроме того, менеджеры «Металл Профиль» подберут необходимые отделочные элементы.

6. Заводская упаковка надежно защищает металлочерепицу от повреждения при погрузо-разгрузочных работах и транспортировке.

7. Погрузка металлочерепицы производится только мягкими стропами с помощью специальной траверсы в открытые машины с длиной кузова не меньше длины листов. Основание под металлочерепицу должно быть ровным и прочным. Пачки под металлочерепицу должны быть надежно закреплены. Запрещается на металлочерепицу укладывать тяжелые грузы, могущие вызывать деформацию листов.

8. При разгрузке необходимо привлечение достаточного количества рабочих (из расчета 1 человек на 1,5 — 2 м.п. листа). Поднимать и переносить листы необходимо аккуратно в вертикальном положении, не допуская сильных перегибов. Запрещено бросать листы и тащить волоком. Внимание! Кромки листов острые.

9. Условия хранения металлочерепицы и профнастила должны соответствовать группе ЖЗ по ГОСТ 15150 (неотапливаемые помещения без прямого воздействия на профили солнечных лучей и дождя).

Пачки профилей в заводской упаковке необходимо уложить на ровном месте на брусья толщиной 20 см с шагом 0,5 м. При хранении более 1 месяца листы следует распаковать и переложить рейками (штабель до 70 см высотой).

10. При суточном перепаде температур на нижней поверхности металлического листа образуется конденсат. Кроме того, испарения, поднимающиеся из внутренних помещений дома, в холодном воздухе подкровельного пространства превращается в воду. Избыточная влажность приводит к намоканию утеплителя, и следовательно, снижению его теплотехнических характеристик, промерзанию крыши и образованию наледей на кровельном покрытии, гниению стропил и обрешетки, появлению плесени, порче внутренней отделки помещений.

Во избежание подобных явлений необходимо использовать утеплитель достаточной толщины и защитить его с помощью гидроизоляционной пленки от конденсата и с помощью пароизоляционной пленки от влаги из помещений.

Устранение влаги.
Для устранения влаги из подкровельного пространства устраивается естественная вентиляция так, чтобы воздух беспрепятственно проходил от карниза к коньку. Для этого между металлочерепицей и гидроизоляцией при помощи обрешетки создают вентиляционный зазор высотой около 40 мм. В подшивке свесов крыши оставляют щели шириной 50 мм, а в уплотнителе конька освобождают специальные отверстия.

11. Полотнища пароизоляционной пленки типа «ЮТАФОЛ- Н СИЛЬВЕР» укладывают под утеплитель внахлест и герметично соединяют клейкой лентой. Рулоны гидроизоляции раскатывают на стропила поверх утеплителя горизонтально от карниза к коньку с нахлестом 150 мм. При этом сторона с цветной полосой на краю должна быть обращена наружу. Переворачивать материал не допускается.

Пленку типа «ЮТАФОЛ-Д СИЛЬВЕР» или «ЮТАКОН» укладывают с провисом 20 мм, оставляя зазор около 20 мм до утеплителя, в противном случае пленка потеряет свои свойства. Пленку типа «ТАЙВЕК» или «ЮТАВЕК» можно укладывать непосредственно на утеплитель. Существует достаточно много видов подкровельных пленок, о применимости которых в том или ином случае проконсультируйтесь с менеджером.

12. Обрешетка состоит из обработанных антисептиком брусков сечением 50×50 мм и досок 32×100 мм (величины ориентировочные). Сначала к стропилам поверх гидроизоляции от конька к карнизу прибиваются спадающие бруски 50×50, к которым затем горизонтально крепятся доски обрешетки. Первая от карниза доска обрешетки берется на 10-15 мм толще остальных (~ 50×100 мм). Расстояние от начала первой доски обрешетки до середины второй доски равно 300 мм (для металлочерепицы «МОНТЕРРЕЙ» или «СУПЕРМОНТЕРРЕЙ») или 350 мм (для металлочерепицы «МАКСИ»).

Расстояние между серединами всех остальных досок обрешетки сечением 32×100 мм равно 350 мм (для «МОНТЕРРЕЙ» или «СУПЕРМОНТЕРРЕЙ») или 400 мм (для «МАКСИ»). Если расстояние между стропилами превышает 1000 мм, используют более толстые доски обрешетки.

В ендовах, вокруг дымоходов, мансардных окон и т.п. обрешетка выполняется сплошной. По сторонам коньковой планки прибиваются по две дополнительные доски. Торцевые планки поднимают выше рядовой обрешетки на высоту профиля металлочерепицы.

13. В месте внутреннего стыка скатов к сплошной обрешетке крепят саморезами нижние ендовы. При стыковке планок делают нахлест около 100-150 мм (в зависимости от угла наклона крыши).

Затем, предварительно разметив и подрезав, укладывают листы металлочерепицы. Сверху на стык листов, редко выглядящий красиво, монтируют декоративный элемент — верхнюю ендовую планку.

Внимание! Места примыканий — традиционно самые слабые места крыши и к их устройству надо подходить особенно внимательно.

14. Для герметичного примыкания металлочерепичной кровли к печным трубам или стенам на скате крыши организуют внутренний фартук. Для его изготовления используют нижние планки примыкания. Планку прикладывают к стенкам трубы и отмечают верхнюю кромку планки на стенке. Затем по намеченной линии болгаркой пробивают штробу. Когда штробление будет завершено, пыль убирают, а штробу промывают водой. Установку внутреннего фартука начинают с нижней стенки трубы. Нижнюю планку примыкания подрезают по месту, устанавливают и закрепляют саморезами. Таким же образом фартук монтируют по остальным стенкам, не забывая делать нахлесты около 150 мм, чтобы исключить возможность протечек. Вставленный в штробу край планки герметизируют.

Затем под нижний элемент внутреннего фартука заводят плоский лист — галстук, предназначенный для стока воды. Галстук направляют либо в ендову, либо вниз до карниза крыши. По краю галстука с помощью плоскогубцев и молотка выполняют бортик.

Поверх внутреннего фартука и галстука монтируются листы металлочерепицы. Когда установка кровельного покрытия вокруг печной трубы завершена, приступают к изготовлению и монтажу наружного декоративного фартука из верхних планок примыкания. Он устанавливается так же, как и внутренний, но его верхнюю кромку крепят прямо к стене, не заводя в штробу.

Внимание! Передвигаться по металлочерепичной кровле нужно в мягкой обуви, ступая в прогиб волны. Кровельщики должны быть обеспечены средствами безопасности.

15. Установите держатели желоба на нижней доске обрешетки в соответствии с инструкцией по монтажу водосточной системы.

Внимание! При установке держателей учтите, что край желоба должен быть расположен на 25 — 30 мм ниже края металлочерепицы. Это делается для обеспечения лучшей сохранности желобов при сходе пластов снега с крыши.

16. Вставьте и закрепите желоб в держателях. Прикрепите к обрешетке карнизную планку: ее нижний край должен перекрывать край желоба.

Подкровельную гидроизоляционную пленку выведите поверх карнизной планки, чтобы конденсат стекал с пленки в желоб.

17. Первый лист металлочерепицы выравнивается по торцу крыши и закрепляется одним саморезом у конька. При этом вынос листа относительно карниза составляет 40 мм. (см. рис.А).

Второй лист укладывается внахлест на первый, если монтаж кровли ведется справа налево или край второго листа подкладывается под край первого, если монтаж производится слева направо.

Листы соединяются саморезами в верхнюю часть перехлеста так, чтобы они не были прикручены к обрешетке и могли вместе поворачиваться относительно самореза, удерживающего первый лист у конька крыши (см. рис.В). Третий лист монтируется аналогично второму. Скрепленные между собой три листа выравниваются параллельно карнизу крыши.

Внимание! Если Вы приобрели металлочерепицу с защитной пленкой, обязательно снимите защитную пленку при монтаже. Если листы металлочерепицы нужно стыковать по длине, порядок укладки листов указан на рисунке Б. При этом соединяются и выравниваются по торцу крыши листы 1 — 4.

18. Низ листа металлочерепицы прикрепляется саморезами в подошву волны через волну.

Следующие ряды саморезов вкручиваются в шахматном порядке через одну волну. Боковой нахлест листов металлочерепицы скрепляется саморезами по гребню каждой волны. Количество саморезов — 6-8 штук на квадратный метр.

19. На торцы крыши устанавливают торцевые планки.

Их закрепляют через 500-600 мм саморезами длиной 28 мм (сбоку) и 80 мм (сверху). Нахлест между планками — 50 мм, при необходимости планки подрезают.

20. Коньковые планки бывают плоские или круглые.

Монтаж круглой коньковой планки начинается с крепления саморезами или заклепками по ее торцам плоских или конусных заглушек (в соответствии с формой крыши).

21. На конек укладывают фигурный уплотнитель с предварительно освобожденными вентиляционными отверстиями, на который монтируют плоскую или круглую коньковую планку, закрепляемую коньковыми саморезами (80 мм) через одну волну металлочерепицы.

Между коньковыми планками делают нахлест 100 мм.

22. Лестницы на кровлю монтируются с помощью кронштейнов. Кронштейны надевают на стойки лестницы (4 шт. на секцию) и фиксируют болтами, затем кровельными саморезами закрепляют в прогиб волны металлочерепицы. Примыкание кронштейнов к кровле герметизируют.

По длине ската лестница набирается секциями, верхняя секция крепится специальными кронштейнами к коньковому брусу. Сборка лестницы на стену начинается с крепления поручней. Двумя скобами обжимают стойки кровельной лестницы и края поручней, находящиеся на кровле, стягивая их неплотно двумя болтами М 8х40. Далее стеновые кронштейны с хомутами осаживают на стойки стеновой лестницы над верхней и под нижней ступенями, фиксируя болтами М 10×45. При необходимости длину поручней, стеновых кронштейнов или секций лестницы можно укоротить. Кронштейны анкерами крепятся к стене.

После этого поручни надевают на верхние края стеновой лестницы и скрепляют болтами М 10X35. На кровле края поручней затягивают окончательно. К подшивной доске или к стропилам верхняя пара стеновых кронштейнов прикрепляется подвесными кронштейнами.

1. Кронштейн под конек для лестницы БЛК
2. Лестница 1.85X0.4 (с креплением) БЛ/1.85
3. Поручень для лестницы (с креплением) БЛП
4. Кронштейн к крыше для лестницы (с креплением) БЛКК
5. ронштейн подвесной для лестницы БЛКП
6. Кронштейн к стене для лестницы (с креплением) БЛКС

23. Для безопасного перемещения по кровле во время ее эксплуатации на уровне карниза крепится вертикальная решетка ограждения кровли. Крепление опор ограждения осуществляется оцинкованными шурупами М 8х60 в месте прогиба волны металлочерепицы через резиновую прокладку и кровельный лист в опорный брус. Опора регулируется относительно угла наклона крыши и фиксируется, кровельное ограждение навешивается на опоры.

В местах сопряжений секции ограждения и опоры просверливаются отверстия диаметром 11 мм в верхней и 9 мм в нижней перекладине секции, через которые осуществляется болтовое крепление секции с опорой, болтами М 10×35 и М 8х55. Отверстия в верхней перекладине глушатся полиэтиленовыми заглушками. По окончании монтажа места примыкания к кровле герметизируют. Обрешетка должна быть как у трубчатого снегозадержателя.

24. Для доступа к трубам, антенам и т.п. на крыше устанавливаются переходные мостики.

Крепление опорных кронштейнов мостика к кровле производится аналогично креплению кровельного ограждения. Регулировка наклона платформы (до 50°) относительно кровли осуществляется подбором соответствующих отверстий в нижнем и верхнем кронштейнах и их фиксацией болтами М 8х20 (по два на каждой стороне).

25. Во избежание лавинного схода снега с крыши в весеннее время предусматривают установку надежного трубчатого снегозадержателя.

Установка черепицы: монтаж снегозадержателя аналогичен монтажу мостика и кровельного ограждения. Снегозадержатель устанавливают на расстоянии около 350 мм от карниза. Если длина ската больше 8 м, устанавливается дополнительный снегозадержатель, кроме того, снегозадержатели обязательно устанавливаются над мансардными окнами.

В качестве экономичного варианта решения указанной проблемы можно применить планку снегозадержателя, которая крепится через волну коньковыми саморезами (80 мм) совместно с усиливающей планкой к обрешетке, нижний край снегозадержателя крепится к металлочерепице обычными саморезами.

Утепление крыши из металлочерепицы

Довольно много кровель покрыты металлочерепицей. Это один из популярных материалов, обладающий рядом преимуществ. Среди них: отличный внешний вид, долгий срок эксплуатации, большой выбор цветовой гаммы, небольшой вес и прочность покрытия. Но чтобы все тепло не уходило через крышу, ее в обязательном порядке нужно хорошо утеплить. Это сократит ваши потери тепла, что скажется на расходах за отопление. Кроме того, одним из недостатков металлочерепицы является шумность. Вы будете отчетливо слушать капли дождя. Благодаря теплоизоляционному материалу, все шумы можно свести к минимуму.

Эта статья поможет вам узнать, как утеплить крышу из металлопрофиля. Для начала мы рассмотрим материалы, которые рекомендуются для утепления крыши из металлочерепицы.

Минеральная вата как утеплитель для металлочерепицы

Когда вы столкнулись с выбором материала, важно обращать внимание на толщину и плотность. Кроме того, учитывается тип конструкции и климат местности. Один из самых распространенных материалов, которым можно утеплить крышу, является минеральная вата.

Это материал, который состоит из волокон, путем расплавления горных пород. В процессе добавляются синтетические связующие вещества. Материал довольно хорошо справляется с утеплением и имеет такие характеристики:

• хороший уровень звукоизоляции;
• отличная прочность и сохранение размера;
• слабая гигроскопичность;
• стойкость к деформации за счет перепада температур;
• огнеупорность, высокие температуры ей не страшны;
• высокий показатель теплоизоляции, сохраняющийся десятилетиями;
• экологическая чистота, поэтому опасаться за здоровье не нужно;
• отличная стойкость к биологическим и химическим средствам;
• простота монтажа, материал плотно прилегает к стропилам, за счет чего утепление довольно качественное.

Самой эффективной и универсальной для утепления кровельной конструкции является базальтовая вата. Она сделана исключительно из компонентов природного происхождения. Это идеальный вариант для утепления как крыши жилого дома с металлочерепицей, так и для мансардного помещения. За счет своей структуры, базальтовая вата имеет много воздуха между волокнами, благодаря чему теплоизоляционные свойства увеличиваются. Утепленная кровля из металлочерепицы будет довольно теплая зимой, и прохладная в летний период.

Хочется отметить и то, что минеральная вата имеет хорошие показатели паропроницаемости. Вот почему утепляющий слой ваты требуется защитить изнутри пароизоляционной пленкой. Что касается внешней стороны, требуется обеспечить вентиляционные зазоры. Тогда пар сможет свободно выходить, а утеплитель будет быстро сохнуть.

Сам процесс утепления несложный. Главное, сделать правильный кровельный пирог.

Сам материал укладывается рулонами или плитками между стропил. Важно рассчитать все так, чтобы утеплитель сидел плотно. Более подробно о том, как можно утеплить крышу из металлочерепицы вы узнаете из этого видео.

Утепляем металлочерепицу пенопластом

Гораздо чаще черепица утепляется именно пенопластом. Дело в том, что он значительно дешевле минеральной ваты, но обладает нехудшими характеристиками. Единственный недостаток – он очень хорошо горит.

Другие его свойства в этом списке:

• материал имеет небольшой вес, поэтому не оказывает дополнительной нагрузки на конструкцию кровли, где и так уложен тяжелый металлический профиль;
• материал хорошо держит форму и не деформируется от воздействия температур;
• утеплять крышу так же легко, как и минеральной ватой;
• пенопласт безопасный в экологическом плане и не вызовет аллергию;
• на нем не появляется плесень и другие бактерии;
• он устойчив к влаге и перепадам температуры;
• звукоизоляционные свойства утеплителя тоже хороши;
• металлочерепичная кровля, утепленная пенопластом, прослужит долгое время;
• материал хорошо сохраняет тепло в утепляемом помещении.

Утепление крыш пенопластом можно выполнять для любой конструкции. Все же, лучше когда крыша плоская односкатная или двускатная.

Обратите внимание! Хотя, металлочерепицу тоже в основном используют для упрощенной кровли, так как при сложных конструкциях получается больше отходов. Для более сложных конструкций рекомендуется делать мягкую кровлю.

Все дело в том, что при монтаже важно не допустить появления мостиков холода на стыках и швах. Иногда сделать это мешает жесткость пенопласта. В некоторых случаях все стыки проклеиваются, чтобы воздух не выходил. Утеплять крышу жилого помещения нужно только специальным пенопластом, который, нагреваясь, не выделяет вредных испарений, и является самозатухающим. Выбирая толщину материала, учитывайте и толщину стропил. Часто утепление происходит в два слоя в шахматном порядке, для перекрытия швов. Поэтому, если неправильно выбрать толщину слоя, то суммарный размер будет больше, чем толщина стропил. Если такое случилось, придется наращивать стропильные ноги для дальнейшей отделки.

Когда вы выбираете пенопласт для утепления крыши из металлочерепицы, обращайте внимание на его плотность. Именно благодаря ей материал способен выдерживать разного рода нагрузку. Если говорить в среднем, то для скатной крыши подойдет утеплитель в 10 см толщиной с плотностью в 15 кг/м3. Для плоской же крыши рекомендуется использовать пенопласт ПСБ-35.

Правила утепления кровли из металлочерепицы

1. Устройство хорошей гидро- и пароизоляции.
2. Обеспечение вентиляционных зазоров.
3. Утеплять кровлю лучше на этапе ее сооружения.
4. Укладывая пенопласт или минвату, плотно прижимайте их к стропилам. Минимальный зазор не должен превышать 5 мм.
5. Во избежание образования мостиков холода, укладывайте плиты в шахматном порядке, а стыки можно обработать монтажной пеной.
6. Недопустимо возникновение прогибов.
7. Слой гидроизоляции должен находиться со стороны покрытия крыши.
8. Гидроизоляция крепится к стропилам, не внатяжку. Все стыки заклеиваются специальным скотчем.
9. В конце делается контробрешетка, чтобы создать вентиляционный зазор и закрепить металлочерепицу.

Если вы хотите, чтобы теплоизоляция была надежной, важно правильно сделать все слои кровельного пирога. Только тогда ваши усилия и средства не будут напрасными.

Подведем итоги

Качество утепляемых конструкций зависит только от вас. Не стоит экономить на теплоизоляции крыши. Эти средства вы сэкономите на том, что будете намного меньше тратить денег на обогрев вашего дома. Все окупится с лихвой. Вы узнали, как можно утеплить крышу из металлочерепицы своими руками. Все что остается сделать с вашей стороны – закупить материал и начать работать. Ну а если это показалось вам сложным, то вы вправе нанять себе специалистов. Дело за вами!

• Виды крыш частных домов
• Как правильно крыть крышу шифером
• Как крыть крышу профнастилом своими руками
• Устройство кровельного пирога под профнастил

Особенности утепления кровли из металлочерепицы: разбор всех особенностей и нюансов

Металлочерепичные кровли в последнее время стали настолько популярны, что побили все рекорды: прочные, экономичные и вполне эстетичные. Все в них хорошо, кроме одно момента: металл есть металла, и почему-то именно под такими кровлями чаще всего сыреет утеплитель и образовываются подтеки.

Почему, откуда и как этого избежать? А вот об этом мы сейчас вам и расскажем. Итак, утепление кровли из металлочерепицы – подходим к процессу правильно!

Отметим сразу, что от материала покрытия крыши не зависит то, какой утеплитель можно использовать, а вот принцип устройства самого кровельного пирога – да. Поэтому давайте рассмотрим этот процесс более пристально.

Главная задача любого утепления крыши – вывести точку росы из утеплителя на его поверхность, где она легко сможет испариться при продуманной вентиляции. А это значит, что важно не допустить скапливание воды благодаря конденсации при разных температурах – температуре воздуха и внешней среды.

В общей сложности принцип утепления кровли из металлочерепицы такой:

Как сделать гидроизоляцию?

При утеплении крыши, покрытой металлочерепицей, обязательно установите гидробарьер. Это специальная армированная паропроницаемая пленка, которая защищает чердачное пространство от конденсата, пыли и случайного попадания дождя или снега. Особенное внимание уделите первой проблеме – именно на металлочерепице и на профнастиле как металлическом материале быстро скапливается конденсат. Ведь металл всегда быстро нагревается и так же быстро остывает, создавая существенную разницу температур предмета и воздуха – идеальные условия для оседания водяных паров в виде капель.

Когда конденсация пара достигает критической точки – точки росы – молекулы воды в воздухе связываются и превращаются в воду. Главные условия для этого – высокая влажность в помещении и разница температур. Плюс плохо устроенная пароизоляция, конечно. А благодаря микроперфорации современных гидробарьеров для водяных паров будет создана небольшая вентиляция, которая поможет таким каплям быстрее испариться. Хороший бюджетный вариант.

Подходят также для решения подобной проблемы полипропиленовые пленки с антиконденсатным слоем. Одна сторона таких барьеров сделана из нетканого геотекстиля, а вторая – гидроизоляция. Текстильная вставка такой пленки адсорбирует влагу и пар и выводит их через вентиляционные зазоры. Что хорошо, такую пленку достаточно долгое время можно оставлять на крыше без кровельного покрытия, почему и работы на высоте проходят спокойнее.

И, наконец, новые супердиффузные мембраны. Их использование позволяет сделать только один воздушный зазор между пленкой и кровельным покрытием – и весь конденсат выйдет сам. Это и ветрозащита, и защита утеплителя, и эффективное выведение пара из всего кровельного пирога. Кроме того, саму мембрану можно укладывать прямо на утеплитель без каких-либо дополнительных обрешеток – ценная экономия! Посмотрите, как выглядит современная мембрана и насколько она отличается от обычной полиэтиленовой пленки даже по внешнему виду:

Но при покупке хорошей мембраны для крыши у вас могут возникнуть сложности. Даже если вы обратитесь к официальном дилеру какого-нибудь производителя с запомнившейся рекламой, еще не факт, что в итоге у вас на руках окажется качественный продукт. Иногда недобросовестные продавцы предлагают посмотреть на рекламные образцы пленок, которые имеют ощутимую шершавую структуру и определенный цвет, вид, но в итоге продают рулон пленки с немного другими качествами. При этом, при попытке покупателей разобраться с «подлогом» ссылаются на законное право производителя менять и цвет, и текстуру производимой продукции по своему усмотрению. Т.е. рекламируется одно, продается другое – не часто, но периодические такое на строительном рынке встречается.

Поэтому, приобретая супердиффузную мембрану обязательно проверьте ее по таким ключевым характеристикам:

• Паропроницаемость: 0,02-0,03 м.
• Прочность на разрыв: не меньше 140 Н/5см.
• Прочность на вырывание: не меньше 50Н/200мм.
• Водоупорность: степень W1, а водяной столб больше, чем 2000 мм.
• УФ стабильность: 3 месяца.

Вот по этим характеристикам мембраны и делят на определенные группы. Одни можно класть прямо на стропила, другие – контактировать только с утеплителем. А прочность на разрыв и вырывание – это долговечность самой пленки.

Грамотное обустройство вентиляции

Что касается этого пункта, кровля из металлочерепицы просто-таки уникальна в своем роде. При всем старании сделать покрытие герметичным и максимально защитить подкровельный пирог от атмосферных осадков, при работе с этим материалом трудностей много. Все из-за необычной формы металлочерепицы, которая позволяет снегу и дождевым каплям понемногу залетать под покрытие.

А это уже плохо для утеплителя, причем для любого утеплителя. А потому здесь нужна грамотная вентиляция, которая вот такие случайно залетевшие снежинки или капли сразу же выведет наружу. Вот почему при утеплении металлочерепичной кровли единственно правильный вариант – это принудительная вентиляция. Поверьте, естественной будет мало.

Дополнительно обязательно используйте направляющую. Направляющая потока используется в карнизных свесах. Ее главная цель – направить и отвести воздух от теплоизоляционного материала, тем самым защитив его от возможной задувки снега во время метели. С другой стороны, направляющая потока не дает сыпучей минеральной вате рассыпаться по карнизу или вентиляционным коробам крыши.

Изготавливают это необычное изделие из импрегнированного влагостойкого картона. Рассчитаны направляющие воздуха Изовер на стропила, которые идут с шагом 90 или 120 см, но при желании можно справиться и с нестандартным шагом. Обратите внимание на фото этой пошаговой инструкции по утеплению металлочерепичной крыши – розовая необычная деталь и есть направляющая потока:

Как быть со сложной формой крыши?

Скажем вам откровенно: металлочерепица – далеко не самый лучший кровельный материал для крыши со сложной формой. А потому, раз такая уже есть и ее нужно утеплять, обязательно продумайте вентиляцию всех ее частей. Обязательно всех!

Дело в том, что отдельные участки без вентиляции будут более теплые, на них станет подтаивать снег и стекать к карнизу, где вентиляция есть и кровельное покрытие имеет более низкую температуру (особенно на свесе, под которым нет утеплителя). А в металлочерепице для воды не сложно найти себе вход в подкровельное пространство.

Далее, талый снег наткнется на неталый и там же и останется, в итоге превратившись в наледь. А надели – это не только опасность для живущих в доме людей, когда они не вовремя выходят на улицу – это еще и постоянное разрушение водостока.

Вот почему вентиляция сложной крыши должна быть 100%, не пропуская ни единого участка. Для этого обустраивают прерывистую контробрешетку, которая позволяет потокам воздуха двигаться не только в одном конкретном направлении – но и в разные стороны, достигая всех зон. Также пара дополнительных аэраторов не будет лишней.

И по окончанию утепления также проследите за тем, чтобы отверстие для забора воздуха в карнизе было открытым всегда. Его нельзя подшивать доской, но можно прикрыть слегка отогнутым капельником желоба.

На крайний случай мы советуем вам утеплять такую кровлю изнутри и при помощи ППУ, которое проникает во все щели и труднодоступные места (а у сложной крыши они всегда есть), и влаги не боится:

Выбираем утеплитель правильно

Вот мы и подошли к главному вопросу. Для удобства давайте разобьем его на отдельные важные пункты.

Сорбционная влажность утеплителя

Знаете, почему мокрый утеплитель быстро теряет свои теплоизоляционные свойства? Дело в том, что теплопроводность воды ровно в 25 раз больше, чем у воздуха – это раз, да и сама вода как бы склеивает между собой волокна – это два. Вот почему, выбирая утеплитель для крыши, внимательно изучите такие три его главных качества: показатель сорбционной влажности, паропроницаемость и водопоглощение. Ведь у крыши с металлочерепицей в качестве кровельного покрытия вопрос с сыростью стоит остро. Не говоря уже о постоянном конденсате на металлической поверхности, который через незаметные глазу прореши в гидроизоляции всегда находит, как добраться до утеплителя.

Итак, сорбционная влажность – это гигроскопическая влажность утеплителя в определенных условиях. Т.е. чем выше это значение, чем хуже, ведь для кровельного утеплителя важны в первую очередь водоотталкивающие свойства. А на них уже напрямую влияет наличие в материале специальных гидрофобных добавок.

Для ясности давайте отдельно разберем вопрос влажности в обычном доме. Так, согласно санитарным требованиям для жилых помещений нормальная влажность с это 30-45%, причем 30% – это тот порог, ниже которого воздух становится слишком сухим и даже неблагоприятным для здоровья. А вот в европейских странах нормальной влажностью считают 45-60%. Но учтите, что в доме уровень влажности может достигать и 80%, особенно, если вместе проживают далеко не два человека и отделка стен почти паронепроницаема. Влаге просто некуда деваться, и она поднимается вверх, к крыше, откуда потом и проблемы с утеплителем, если продумать хорошо кровельный пирог. Вы ведь помните, как металлическая крыша любит собирать под собой конденсат?

Конечно, всю ответственность можно сразу переложить на пароизоляцию. Так, например, алюминиевая считается одной из самых лучших:

Водопоглощающие свойства утеплителя

Но придется вас немного огорчить: ни одна пароизоляция в мире не сможет защитить утеплитель на 100%. Реальные цифры и вовсе находятся в пределах 70-80%, если пароизоляция качественная, и 50-60%, если самая простая. А, если брать во внимание тот момент, что такой утеплитель еще воздействуют конденсаторная влага с другой стороны (снова-таки металлочерепица), тогда необходима и качественная пароизоляция, и утеплитель, который, на сколько это возможно, не боится воды и долго сохраняет свои свойства даже в таких экстремальных условиях.

А это уже такое качество утеплителя, как водопоглощение – это расположенность материала впитывать в себя влагу при контакте с водой и удерживать ее. Чем ниже водопоглощение у утеплителя, тем лучше – так он будет максимально долго сухим даже при высокой сырости. Пенопласт в этом плане, к примеру, лидер среди других утеплителей.

Так, помимо пенопласта, каменное волокно от природы обладает водоотталкивающими свойствами, которые только слегка приходится усиливать. Вот пошаговая инструкция, как утеплить им такую кровлю:

Паропроницаемость утеплителя

И, наконец, паропроницаемость – это способность утеплителя пропускать через себя водяные пары и выводить их наружу, в вентиляционный проем. Это – один из самых важных факторов, которые влияют на теплоизоляцию крыши. И в таком кровельном пироге паропроницаемость тоже должна быть на высоте!

Современная эковата в этом плане – одна из лучших:

Чистота утеплителя

Есть еще одна проблема: некоторые утеплители пылят, и их частицы ворса вместе с теплым воздухом поднимаются и понемногу забивают паропроницаемые отверстия. В итоге с годами качества даже самой лучшей «дышащей» мембраны ухудшаются. А потому опилками такую крышу лучше вообще не утеплять, как дешевой минеральной ватой. Только от известных производителей!

И хорошо подходят в этом плане специальные подчерепичные крепежные системы, которые только начинают появляться на рынке России, но давно признаны за рубежем:

Подведем итог: чем ниже показатели водопоглощения и сорбционной влажности, и выше паропроницаемость – тем лучше теплоизоляционные качества материала для утепления кровли из металлочерепицы. Подбирайте правильный материал, изучайте наши фотоинструкции – и в путь!

>утеплитель под металлочерепицу какой лучше

Какой лучше выбрать утеплитель под металлочерепицу?

Если планируется мансардный этаж, что лучше выбрать? Так что бы и зимой там можно было побыть, и что бы безопасный в плане горючести и здоровья.

Для утепления крыши дома, которая будет покрыта металлочерепицей лучше всего использовать утеплитель «Ursa». Основа этого минерального утеплителя -штапельное волокно. Экологически чистый не горючий материал и имеет не большой вес, что особенно важно при использовании его на крыше. Имеет хорошие теплопроводные характеристики. В зависимости от назначения помещения, можно использовать различную толщину утепления.

Использовать можно любой любой материал предназначенный для теплоизоляции жилых помещений. Толщина материала выбирается по теплоизоляционным свойствам, такой параметр должен присутствовать в проекте мансарды. Естественно, сам по себе теплоизоляционный материал не греет, поэтому необходимо предусмотреть обогрев мансарды.

Все эти задачи решаются в рабочем порядке и не представляют большой сложности. Намного сложнее выполнить теплоизоляцию и гидроизоляцию качественно, так чтобы не образовывался конденсат, а если и появлялся, то отводился без проблем. В жилой мансарде конденсат обязательно будет образовываться на любой не изолированной поверхности, т.е. малейшая щелка в изоляции станет доступом влаги к металлу крыши и неизбежно появление грибка или плесени, что совсем не безопасно для здоровья.

Преимущества утепленной кровли из металлочерепицы

Металлочерепица — популярный кровельный материал, который производится из оцинкованной стали. Она затем покрывается полимерным защитным слоем, улучшающим свойства и характеристики изделий.

Высокий спрос на стальную черепицу обусловлен множеством преимуществ материала, от адекватной цены до простоты монтажа. Однако есть и недостатки: например, такая крыша легко теряет тепло. Для решения этой проблемы необходимо произвести правильное утепление кровли из металлочерепицы.

Теплоизолируем кровлю из стальной черепицы

Утепление такой крыши – это несложное строительное мероприятие, требующее, однако, соблюдения ряда правил:

• монтаж теплоизолирующих материалов осуществляется враспор между стропильными изделиями;
• укладывая изолятор, важно следить за тем, чтобы он не помялся или деформировался, так как незначительные повреждения могут привести к утечке тепла;
• при резке материала для утепления кровли ширина допусков должна быть 0,7-1 см., так как они помогут вставить изолятор между стропилами;
• чтобы не смять теплоизолирующую плиту, монтируйте середину изделия в пролете между стропильными конструкциями, после чего плита вдавливается от центра к краям;
• если используется минвата, то сначала между стропилами прямо под черепицу устанавливается утеплитель, а следующий слой монтируют с внутренней стороны между контррейками.

Некоторые советы профессионалов

При выборе утеплителя необходимо также приобрести обыкновенные или супердиффузионные мембраны. Они нужны для паровой защиты и гидроизоляции. Такие слои нужно сделать с обеих сторон теплоизолирующего материала. Это поможет предотвратить появление конденсата, поэтому поверхность изолятора не намокнет и не потеряет своих качеств.

Когда утепляются мансардные помещения, теплоизолятор укладывается по контуру комнат. Подконьковое пространство следует оставить неутеплённым. Паровая изоляция обустраивается под потолком.

Гидроизоляционный слой делают как под кровельными листами, так и над утеплительным материалом.

Чтобы теплоизолятор не промок, внутренняя часть покрывается паронепроницаемой плёнкой, наружная – гидрозащитной. Первая противодействует парам, которые скапливаются в помещениях из-за батарей отопления. Вторая же не даёт наружной влаге проникнуть в поверхность утеплителя. Некоторые производители паровых барьеров предлагают продукцию, покрытую алюминием, часть тепла отражается, и оно снова попадает в комнату.

Независимо от стоимости материалов, отступления от общепринятых стандартов в процессе укладки недопустимы. Согласно технологии послойного утепления, сразу после окончания внутренней отделки на поверхности кровли обустраивается специальный каркас, включающий древесные бруски или стальной профиль. Минимальная величина зазора между кровельной конструкцией и каркасом равна 1 см.

Начальный слой теплозащитного «пирога» предназначен для паровой изоляции и делается он из обыкновенной поливинилхродиной плёнки. Между стропилами, как говорилось выше, прокладывается изолятор. Его покрывают паропроницаемой мембраной, чтобы нивелировать воздействие ветра. Воздушный зазор – 5 см. Затем настаёт черёд древесной обрешётки. В самом конце устанавливают металлочерепицу.

Таким образом, кровельный «пирог» состоит из следующих слоёв: паровая изоляция, утеплительный материал, паропроницаемая мембрана, древесная обрешётка, стальная черепица.

Нарушать порядок нельзя. Допускается лишь вносить изменения, положительно отражающиеся на общей конструкции.

Расчёт необходимого объёма утеплителя

Чтобы правильно рассчитать объём теплоизоляционных материалов, надо взять площадь кровли и умножить на 0,2. Довольно часто этого более чем достаточно, особенно для средней полосы. В северной и южной части страны толщина теплоизолятора — от 15 до 25 см, в зависимости от климатической зоны. Следовательно, площадь кровли умножается на 0,15-0,25.

Пара слов о выборе материала утепления

Материалы для утепления крыши из металлочерепицы используются те же самые, что и для любого другого вида кровли. Можно использовать и широко распространенный сегодня пенопласт, и минвату.

Если не хотите возиться с установкой и подгонкой плит, выбирайте пенополиуретан. Пространство между стропил заполняется специальным веществом, которое быстро наносится и хорошо защищает от холода. На крайний случай можно взять и опилки, но древесные отходы – не самый лучший вариант.

Правила работы с теплоизоляторами

При работе с теплоизолятором необходимо соблюдать ряд правил, чтобы он исполнял свои функции, и утепленная крыша служила вам долгие годы.

Хранение и монтаж

Во-первых, на поверхность материалов не должна попадать влага ни во время хранения, ни в процессе установки, поэтому хранить утеплитель необходимо в хорошо защищенном от влаги помещении.

Предотвращение попадания влаги при монтаже производится за счёт обустройства гидроизоляционного слоя. Он надёжно защищает материал от намокания, не давая пропитаться водой – это особенно важное условие для нормального использования минеральной ваты.

Инструкция

Перед тем как приступить к использованию внимательно прочитайте инструкцию к изолятору. Немало людей полагает, что все однотипные утеплители одинаковы, но это мнение ошибочно. Едины у подобных материалов только цели, а процесс монтажа, условия хранения и прочие важные моменты часто бывают разными.

Например, есть немало утеплителей, которым надо дать отлежаться после монтажа. Если не учесть такой нюанс, ничего не получится. Именно поэтому чтение инструкции – путь к успеху.

Подручные инструменты

Никогда не пренебрегайте надёжностью подручных инструментов. Какими бы качественными ни были материалы для утепления кровли из металлоцерепицы, если порежете их тупым ножом, ничего хорошего не выйдет, только испортите изолятор.

Правила безопасности

Помните и об элементарных правилах безопасности, касающихся не только теплоизоляции кровельных конструкций, но и любых других строительных мероприятий.

Речь идёт о ношении защитных очков, прочных перчаток, респираторе и пр. Даже маленькая металлическая крошка, случайно попавшая в глаз, способна причинить тяжёлую травму.

>Успешная тепловая изоляция металлочерепичной кровли

Если кратко, то правильный процесс утепления крыши из металлочерепицы строится именно по такому алгоритму:

>Утеплитель для мансарды какой выбрать

Утеплитель для мансарды: какой лучше выбрать

Вопрос, какой утеплитель лучше для мансарды, актуален для тех, кто решил обустроить жилое помещение под высокой скатной кровлей частного дома. От обычной комнаты дома мансарда отличается повышенными теплопотерями. Это объясняется тем, что обычно у нее нет капитальных наружных стен без оконных проемов, а с двух сторон и сверху помещение отделяет от улицы только кровельная система небольшой толщины.

Критерии выбора утеплителя для мансарды

Качественное утепление позволяет сделать мансарду пригодной для круглогодичного проживания. При выборе теплоизолятора необходимо обратить внимание на эксплуатационные характеристики материалов, в том числе сравнить :

• шумоизоляционные свойства;
• удобство в монтаже;
• устойчивость к влаге;
• стойкость к биологическому разрушению;
• срок эксплуатации;
• экономичность;
• экологичность;
• пожаробезопасность.

Но основное качество, по которому оценивается материал для утепления, это его коэффициент теплопроводности, от которого зависит способность удерживать тепло в помещении .

С точки зрения удобства монтажа и использования утеплителя предпочтение стоит отдать универсальным материалам. Если один и тот же теплоизолятор можно использовать для стен, крыши и пола, утепление всех конструкций прослужит одинаковый срок.

Звукоизоляционные свойства – особенно важный параметр, если кровельный настил выполнен из металла (фальцевая кровля, металлочерепица, профнастил). Порывы ветра, дождь и град заставляют такую крышу «звучать», и пребывание в мансарде будет доставлять дискомфорт.

Плитные утеплители известного производителя

Так как каркас кровли обычно монтируется из дерева, желательно использовать утеплитель, устойчивый к возгоранию и не распространяющий горение. Иначе случайное возгорание приведет к тому, что всю мансарду и крышу быстро охватит огонь.

Чтобы на деревянных конструкциях стропильной системы и фронтонах не образовывался конденсат и утеплитель не терял свои теплоизоляционные свойства из-за проникновения влаги, необходимо утеплять мансардное помещение паро- и влагонепроницаемым материалом, либо использовать надежную гидро- и пароизоляцию. Это сказывается на скорости и трудоемкости монтажа утепляющего слоя, влияет на предпочтения при выборе материала.

Толщина утепления

Чтобы рассчитать, какой толщины должен быть слой теплоизоляции, можно ориентироваться на следующие значения, указанные в таблице ниже.

Коэффициент теплопроводности, Вт/(м*К)

Толщина утепляющего слоя, мм

Таблица 2. Коэффициенты теплопроводности некоторых утеплителей

Пенополиуретан и эковата – современные материалы, которые могут использоваться в качестве теплоизолятора для мансардных помещений, но их монтаж требует использования специализированного оборудования, приглашения специалистов. Остальные популярные теплоизоляторы выпускаются в виде плит или рулонных материалов различной плотности и толщины.

Утеплитель нарезается по ширине пролета между соседними стропильными ногами (либо промежутка между рейками обрешетки на стенах) и вставляется враспор. Если расчетная толщина теплоизоляционного слоя превышает ширину стропильной ноги, на стропила со стороны помещения набиваются бруски подходящего сечения.

Наиболее эффективным считается двухслойное утепление – после того как промежутки между стропилами заполнены теплоизолятором, еще один слой рулонного материала (можно с фольгированной пароизоляционной внешней поверхностью) крепится поверх стропил сплошными состыкованными полосами. Это исключит возникновение мостиков холода.

Укладка теплоизолятора между стропил

Рассмотрим подробнее основные плюсы и минусы популярных утеплителей, которые подойдут для теплоизоляции мансардной кровли и фронтонов.

Волокнистые рулонные и плитные утеплители

В данную категорию входит :

• стекловата;
• минеральная вата;
• каменная (базальтовая) вата.

Их ключевое преимущество и одновременно недостаток – способность пропускать пар. Теоретически, влажный теплый воздух из мансарды будет уходить через дышащую внутреннюю обшивку, теплоизолятор и кровельную систему, что поможет поддерживать благоприятный микроклимат в помещении. На практике же существуют следующие сложности :

• повышение влажности волокнистого утеплителя ведет к резкому снижению его теплоизоляционных свойств;
• набравший влагу утеплитель (в особенности, стекловата) сминается, деформируется, формируя мостики холода;
• древесина стропильной системы от контакта с влагой начинает гнить.

Чтобы избежать этих проблем, необходимо изнутри помещения смонтировать пароизоляционный барьер поверх утеплителя. А между кровельным покрытием и теплоизоляцией должен быть уложен гидроизоляционный материал .

Кровельный пирог с гидроизоляцией над утеплителем

Воздухообмен через волокнистый утеплитель будет осуществляться только в том случае, если гидроизоляционный и пароизоляционный слой выполнен из специальных газопроницаемых мембран. Пароизоляция должна пропускать воздух, но задерживать влагу, поступающую из помещения. Газопроницаемый гидроизоляционный барьер должен выпускать влагу из утеплителя, и не допускать проникновения в него воды.

Мембранные материалы значительно дороже обычной или армированной пленки, рубероида или пергамина. Но эти вложения оправдают себя за счет долговечности не только утепления, но и стропильной системы кровли.

Супердиффузионная мембрана Если в качестве пароизоляции использовать пленку, это удешевит строительство, но это сведет к нулю важное преимущество волокнистых утеплителей – газопроницаемость. Не следует применять перфорированную пленку, поскольку она пропускает пар, который будет скапливаться в утеплителе.

Эксплуатационные характеристики волокнистых утеплителей

Стекловата. К ее положительным качествам можно отнести :

• пожаробезопасность (2 степень огнестойкости);
• экологическая безопасность (не содержит смол);
• непривлекательность для мышей (не строят гнезда и ходы);
• доступная цена.

Основной недостаток – при работе с материалом образуется колкая стеклянная пыль, монтаж теплоизолятора требует аккуратности и использования защитных средств. Кроме того, со временем стекловата склонна деформироваться, смяться, особенно при проникновении влаги.

Минеральная вата. В состав материала входят волокна различного происхождения (материал изготовления — глина, камень, кварцевый песок, стекло и т.д.). Минеральная вата характеризуется многослойной неоднородной структурой с воздушными линзами. За счет этого материал хорошо гасит звуковые волны. Выбрать минвату (в первую очередь Isover, Ursa) рекомендуется тем, кто принял решение выполнить кровельный настил из металла.

Такой теплоизолятор огнестоек, не гниет, легко монтируется. Но в нем могут поселиться грызуны, чьи гнезда, ходы и продукты жизнедеятельности снижают эксплуатационные свойства утеплителя.

Базальтовая вата. Состоит из волокон, полученных при расплавлении горной породы. Выдерживает нагрев до 1000 градусов, не распространяет горение. Выбирать базальтовую вату следует внимательно, проверяя сертификаты качества и безопасности: некоторые производители, стремясь удешевить продукцию, используют смолы, выделяющие токсичные вещества.

Базальтовая вата устойчива к грибку, но может повреждаться грызунами. Это хороший шумоизолятор, удобный в монтаже. Но при выборе материала для утепления стропильной системы следует учесть достаточно большой вес плит из каменной ваты.

Если предстоит выбрать для утепления мансарды волокнистый теплоизолятор, обратите внимание на плотность материала. Теплоизолятор не должен терять форму даже при длительной эксплуатации. Для минеральной, базальтовой ваты показатель плотности должен составлять около 40-45 кг/м3.

Полимерные материалы для утепления

Выбираем полимерный теплоизолятор для крыши и стен мансарды. Это может быть пенопласт, экструдированный пенополистирол ( эти два вида утеплителя выпускаются в виде листов и плит различной толщины), а также пенополиуретан, который наносится на конструкции методом напыления.

К преимуществам полимерных утеплителей можно отнести малый вес и низкий коэффициент теплопроводности. Такая теплоизоляция не перегрузит стропильную систему и успешно справится с задачей сохранить тепло.

К недостаткам полимерных утеплителей следует отнести крайне низкую паропроницаемость. Через утепленные конструкции не осуществляется газообмен, поэтому без продуманной системы вентиляции в мансардном помещении не обойтись.

Утепление мансарды пенополиуретаном

Теплоизоляция из экструдированного пенополистирола (пеноплекса) и пенополиуретана не пропустит тепло и пар к стропильному каркасу крыши, следовательно, нет необходимости монтировать пароизоляционный барьер со стороны помещения. Несмотря на то, что точка росы при внутреннем утеплении фронтонов сместится в сторону теплоизолятора, влага, опасная для древесины, конденсироваться не будет.

Все стыки и примыкания термоизоляции из пеноплекса должны быть заполнены монтажной пеной и (после удаления излишков пены) проклеены армированным скотчем, чтобы слой утепления был герметичным.

Производители выпускают пеноплекс различной плотности. Для скатной кровли и стен мансарды, где теплопотери велики, желательно использовать плиты плотностью 30-35 кг/м3.

Если решено выбрать недорогой по цене пенопласт, лучше монтировать утепление по тому же принципу, что и волокнистые плитные материалы. В отличие от экструдированного пенополистирола со сплошной закрытоячеистой структурой, пенопласт состоит из множества отдельных гранул, спрессованных в плиту. Между структурными элементами остаются технологические поры, которые способны пропустить пар к деревянным конструкциям.

Подходящая плотность пенопласта составляет 35 кг/м3, на изломе материал не должен крошиться на отдельные шарики. Так как пенопласт тлеет при возгорании с выделением токсичных веществ и его легко прогрызают мыши, это не самый лучший материал для внутреннего утепления.

Полимерный утеплитель для мансарды не стоит рассматривать в качестве шумоизоляционного материала для кровли — он не спасет от стука дождевых капель. Но если утеплить им пол, снизит вибрационную нагрузку от шагов, создав акустический комфорт в помещениях под мансардой.

Выбранный вариант утепления прослужит долгие годы, если приобрести хороший материал и учесть все тонкости его монтажа.

Устройство кровли из металлочерепицы: пошаговая технология

Металлочерепица и металлопрофиль – два новых материала, уверенно занимающих лидирующие позиции на рынке кровельных покрытий. Каждый из них имеет свои незначительные отличия, касающиеся в большей мере дизайнерских решений, а не технических параметров и эксплуатационных характеристик.

Кровля из металлочерепицы

Чтобы не допускать досадных ошибок во время обустройства кровли из металлической черепицы нужно не только знать технологию производства монтажных работ, но и понимать, почему необходима именно та или иная операция. Такие специальные знания имеют опытные кровельщики, они дают им возможность принимать правильные решения в непредвиденных ситуациях. Во время строительства нет и не может быть полностью одинаковых объектов и условий, опытные мастера самостоятельно выбирают оптимальный вариант решения проблем с учетом предпочтений и возможностей заказчика и существующих объективных факторов.

Устройство кровли из металлочерепицы

Типы кровли из металлочерепицы

Мы не рассматриваем типы стропильных систем, их довольно много. Кстати, не все они считаются оптимальным вариантом для металлочерепицы. В статье главное внимание уделяется типам кровли, а они могут быть только двух видов.

Тип кровли	Эксплуатационные характеристики
Теплая кровля	Теплая кровля – не техническое, а коммерческое название. С физической точки зрения сама кровля ничего не обогревает, она не продуцирует тепловую энергию. Теплая кровля только минимизирует потери тепла с чердачных помещений и за счет этого улучшает параметры микроклимата, уменьшает стоимость содержания жилых помещений в отопительный период. Такие крыши часто называют мансардными, это довольно сложные и очень дорогие конструкции. Требуют беспрекословного выполнения рекомендаций производителей и строительных норм и правил. Застройщикам следует помнить, что отклонения от существующих технологий не только существенно уменьшают эффективность теплосбережения, это еще не самая главная проблема. Опасность состоит в том, что некачественно сделанная теплая крыша становится причиной быстрого выхода из строя несущих элементов стропильной системы. Как следствие – необходимость выполнения ремонтных работ кровли, а они всегда обходятся очень дорого и требуют много времени. Теплые кровли в нашей стране начали использоваться относительно недавно, но и за это короткое время они стали очень востребованным у застройщиков.
Холодная кровля	Обыкновенный традиционный метод кровли на зданиях различного назначения. Такой вариант выбирается в том случае, когда чердачные помещения не планируется использовать как жилые, сметная стоимость конструкции намного дешевле теплой. Но есть определенные нюансы – некоторые недобросовестные кровельщики пытаются убедить заказчиков в необходимости монтажа контробрешетки, парозащиты и прочих элементов теплой кровли на обыкновенной крыше. Аргументируют они это различными причинами, но главную не указывают. А она очень простая – стремление получить максимальную сумму вознаграждения за свою работу, в том числе и бесполезную. Более подробно на этих нюансах мы остановимся немного ниже.

Цены на металлочерепицу

Металлочерепица

Общие советы по технологии монтажа металлочерепицы

Для примера мы рассмотрим самую распространенную технологию укладки металлочерепицы – без утеплительного слоя. Какие чаще всего допускаются ошибки и какие рекомендации по технологии нужно выполнять?

Пароизоляция металлочерепицы

Недобросовестные или неграмотные кровельщики настоятельно рекомендуют застройщикам делать пароизоляцию холодной крыши. Объяснения – за счет этого уменьшается попадание пара на металлические листы и намного увеличивается срок их эксплуатации. На самом деле все с точностью до наоборот, пароизоляция значительно ухудшает эксплуатационные параметры. Почему?

1. Даже теоретически невозможно сделать пароизоляцию полностью герметичной, влажный воздух в любом случае будет попадать на металлочерепицу через неплотности стыков, из-за линейных температурных колебаний стропильной системы, из-за того, что сами парозащитные мембраны в небольших количествах пропускают влагу и т. д. Это значит, что, наличие парозащитных мембран не исключает образование на листах конденсата со всеми негативными последствиями.
2. Если установлена мембрана, то эффективность естественной вентиляции подкровельного пространства существенно ухудшается. Ненамного улучшает положение и контробрешетка со специальными продухами. Лучше всего листы высыхают только тогда, когда их плоскость полностью открыта, удаление конденсата происходит не только во время движения воздушных масс, но и в спокойном состоянии за счет разности давления насыщенного парами воздуха.
3. Очень затруднена визуальная ревизия состояния деревянных конструкций стропильной системы. Кровля может длительное время иметь протечки, которые сложно заметить с чердака из-за установленной мембраны. Постоянно мокрое дерево быстро поражается гнилью, теряет свои первоначальные несущие свойства, стропильная система требует сложных ремонтных работ. Различные пропитки помогают мало.
4. Увеличение сметы крыши. Мембрана стоит немалых денег, а особенно самая современная так называемая диффузионная. Работы по ее укладке также приходится оплачивать, как результат – заметное увеличение сметной стоимости кровли.

На этом примере мы постарались объяснить, почему следует знать не только технологию, но и понимать назначение каждой операции, всегда должна быть четкая логика и научное объяснение тех или иных действий.

Цены на материал для пароизоляции

Материал для пароизоляции

Нижний стартовый узел обрешетки

Во время обустройства этого элемента неопытные строители часто допускают две ошибки.

Первая. Кронштейн для фиксации водосточного желоба крепится непосредственно к первой доске обрешетки. Так делать нельзя, металлическая полоса будет упираться о лист черепицы и деформировать его. Это в лучшем случае, в худшем со временем в этом месте из-за неизбежных колебаний кровли тонкий прокат продырявится. О последствиях рассказывать нет необходимости. Под кронштейн следует делать специальное углубление, его верхняя плоскость не должна выступать над поверхностью досок.

Нижний стартовый узел обрешетки

Вторая. Не регулируется толщина компенсирующей рейки под карнизную планку и нижний край первого листа кровли. Стандартная толщина пиломатериалов для обрешетки и контробрешетки 20–25 мм, такие же размеры и у планки под компенсирующую рейку. В результате она приподнимает нижний край листа и изгибает весь профиль. Не нужно лениться, настоятельно рекомендуется уменьшить толщину рейки и подогнать ее по высоте к параметрам профиля листа. В большинстве случаев толщина рейки должна составлять 15 мм, конкретные значения зависят от вида металлочерепицы и должны указываться в инструкции по монтажу от производителя. Если размеры подогнаны правильно, то лист металлочерепицы будет плотно прижиматься по профилю, никаких провисаний не будет.

Как выравнивать первые листы металлочерепицы

Чем длиннее здание, тем важнее точно выставить первые ряды кровли. Несколько миллиметров ошибки на одном конце ската превращаются в несколько сантиметров на противоположном, а такую погрешность отлично заметно с земли, полностью скрыть брак невозможно.

Первые ряды металлочерепицы нужно выравнивать с точностью до миллиметра

Но и это не все проблемы. Дело в том, что фиксировать металлочерепицу нужно только в предусмотренных точках под верхней частью профиля. Обрешетка делается по большей части из реек шириной примерно 3 см, за счет этого достигается уменьшение расхода дорогих пиломатериалов. Смещение листов на два сантиметра становится критичным – саморезы не удерживают покрытие с расчетной надежностью. В самых сложных случаях придется или полностью демонтировать все установленные листы и начинать работу снова с учетом допущенных ошибок, или поприбивать дополнительные рейки обрешетки с учетом величины смещения мест фиксации. Оба варианта очень нежелательны и всегда имеют негативные последствия.

Фиксировать металлочерепицу нужно только в предусмотренных точках под верхней частью профиля

Как точно установить первые ряды на длинном скате? Делается это в несколько этапов.

1. Установите на стропильной системе два листа первого ряда и один лист второго. Обращайте внимание, чтоб они соединялись в предусмотренных местах. Листы на скате должны напоминать латинскую букву «L».
2. В одном месте закрутите саморез, не затягивайте его сильно, уплотнительная резинка должна лишь слегка касаться поверхности металлического профиля, но не сжиматься. Саморез фиксируется на среднем листе примерно по центру. За счет этого можно осторожно сдвигать все три листа одновременно, они не выскакивают из заводских замков, поворачиваются вправо/влево на несколько сантиметров. Таких смещений вполне достаточно для того, чтобы точно выставить металлическую кровлю по отношению к карнизу.
3. Если у вас предварительно натянута веревка для выравнивания – отлично, процесс монтажа первых листов несколько упрощается. Во время натягивания веревки нужно точно замерять ширину скатов, разбежности по крайним плоскостям не могут превышать ±2 мм. Если веревки нет, то выравнивание придется делать на глаз. Рекомендуется перед тем как окончательно фиксировать положение первых листов, уложить еще несколько по длине. Это повысит точность регулировки и полностью исключит вероятность очень неприятной ошибки.

Видео – Практические советы по технологии монтажа металлочерепицы

Советы по вкручиванию саморезов

Не всегда возможно воспользоваться рекомендациями производителя и выбрать предложенную разработчиками схему фиксации саморезов.

Схема крепления металлочерепицы

Если есть желание или необходимость вносить свои коррективы, то опытные кровельщики советуют никогда не уменьшать их общее количество на квадратном метре кровли. Увеличивать число мест крепления можно, вкручивайте их хоть в каждую волну.

Именно так следует поступать с боков и карниза крыши, далее максимальное расстояние между метизами – в шахматном порядке через волну. Реже категорически запрещается, не стоит экспериментировать, при сильных порывах ветра могут быть подрывы вплоть до сноса всей кровли.

Практический совет. Есть рекомендации вкручивать саморезы в два листа одновременно в точке совмещения стыка, она расположена на верхнем гребне волны. Делать так можно только в одном случае: во время планировки размещения листов металлической черепицы была допущена ошибка и замки оказались с подветренной стороны крыши. Фиксация саморезами в местах стыка уменьшит шумность во время сильных порывов ветра и минимизирует риски задувания в щели мелкого сухого снега.

Работать следует в мягкой обуви, ставать только в выемки, гребни могут прогнуться под весом человека. Соблюдайте рекомендованную производителем раскладку листов, это исключает появления больших зазоров в места состыковки четырех углов. Каким путем достигается такой результат? Все довольно просто. Еще на стадии проектирования оборудования для производства профлиста предусматриваются специальные радиусы изгибов кромок, за счет чего они компенсируют незначительное увеличение толщины.

Последовательность укладки листов металлочерепицы

Предпочтительно укладывать листы справа налево, за счет такой технологии облегчается стыковка. Если делать наоборот, то стыки последующих листов придется подпихивать под волны предыдущих. Это увеличивает риски повреждения антикоррозионной защиты и усложняет процесс фиксации саморезов.

Цены на популярные модели шуруповертов

Шуруповерты

Пошаговая инструкция

Чем сложнее стропильная система крыши – тем труднее ее делать и тем больше будет непроизводительных отходов.

Стропило крыши

Сложные крыши рекомендуется накрывать мягкими кровельными материалами. Если в перспективе планируется холодные крыши делать теплыми, то обязательно крепите ветрозащиту. Дело в том, что все операции по утеплению кровли можно сделать с чердака, нельзя лишь установить ветрозащиту (гидрозащиту).

Ветрозащита

Проверьте размеры обрешетки. Расстояние между рейками по осям должно равняться 35 см, это стандарт крепления абсолютного большинства металлических листов. Первая рейка прибивается ближе, расстояние примерно 15–20 см в зависимости от конкретного производителя кровельного материала. Размеры следует соблюдать строго, каждый саморез должен фиксироваться только под волной, именно в этом месте металл плотно прилегает к рейкам. Чем дальше от кромки, тем больше расстояние между листом и обрешеткой, что увеличивает прогиб кровли. Рекомендуется соблюдать минимальный угол наклона скатов не менее 14°, чем больше значение, тем меньше нагрузка на профиль, тем меньше риски их прогибов.

Видео — Монтаж обрешетки под металлочерепицу

Важно. Постоянно соблюдайте правила техники безопасности при выполнении кровельных работ. Не работайте без страховки, не поднимайте лист металла веревками и в ветреную погоду. Всегда подготавливайте специальные приспособления для облегчения перемещения по крыше, старайтесь устанавливать леса вокруг здания.

Резать листы можно циркульной переносной пилой с твердосплавными зубьями, электрическими или ручными ножницами по металлу. Что касается болгарки, то производители запрещают использовать этот инструмент для отрезания листов. Хотя на практике мастера часто режут металлочерепицу именно болгаркой. Дело в том, что антикоррозионный слой страдает всего на ширине 1–2 мм, а место среза всегда закрыто от попадания атмосферной влаги доборными элементами. До настоящего времени не зафиксированы протечки крыши из-за разрезания болгаркой. А вот нарушения технологии укладки часто становятся причиной нарушения герметичности.

Резка металлочерепицы

Резка доборных элементов ножницами по металлу

Металлическую стружку после резания нужно аккуратно удалять мягкой щеткой, а появившиеся царапины заделывать специальной полимерной краской, продающейся в комплекте с черепицей.

Удалять стружку удобно щеткой

Краска ремонтная для металлочерепицы

Шаг 1. Приступайте к установке парозащитной пленки. Она монтируется со стороны чердака, крепится к стропилинам при помощи степлера. Нахлест не менее десяти сантиметров, стыки обязательно проклеиваются скотчем. Многие современные материалы имеют готовую клеящую полосу, нужно снять защитную бумагу и соединить место нахлеста. Аккуратно обрабатывайте места переходов, стыки дымоходов и иных инженерных коммуникаций. Чем лучше смонтирована парозащита – тем выше параметры теплосбережения. Дело в том, что показатели теплопроводности минеральной ваты резко уменьшается при повышении относительной влажности.

Крепление пленки

Шаг 2. Прибейте поверх пленки рейки, они фиксируются к стропильным ногам. Рейки выполняют две задачи: обеспечивают естественную вентиляцию пространства между парозащитной и потолком и служат конструкциями для крепления обшивки.

Пленка зафиксирована рейками снизу

Стыки проклеивают липкой лентой

Шаг 3. Установите на место утеплитель. Чаще всего для этих целей применяется базальтовая вата. Толщина утеплительного слоя должна быть не менее 10 см, если здание располагается в холодных регионах, то толщина может увеличиваться до 25 см.

Минвата

Укладка минваты

Цены на минвату

Минвата

Важно. Никогда не пытайтесь сэкономить за счет уменьшения толщины утеплителя. Такие действия имеют очень печальные последствия, для их устранения придется вкладывать значительные финансовые средства.

Теплоизолятор укладывайте со смещением стыков, не допускайте образования мостиков холода.

Укладка плитного утеплителя

Шаг 4. Для гидроизоляции под металлочерепицей применяйте специальную мембрану. Она пропускает пар, попавший в минеральную вату, и не позволяет конденсату опять попадать в утеплитель. Но это еще не все задачи мембраны. Дело в том, что минеральная вата имеет очень маленькую плотность, воздух без проблем продувает ее насквозь и уносит тепло. Для предупреждения тепловых потерь минвату следует защитить от ветра, с этими функциями отлично справляется мембрана. Нахлест рядов 10–15 сантиметров, мембрана фиксируется строительным степлером.

Натягивание мембраны

Шаг 5. Вдоль стропильных ног надо установить бруски для контробрешетки. Для обеспечения эффективной вентиляции рекомендуется толщина брусков 5 см.

Бруски для контробрешетки

Шаг обрешетки выбирается в зависимости от размеров волны профиля черепицы, в большинстве случаев этот размер одинаков и равняется 35 см. Не забывайте об особенностях первой рейки обрешетки.

Контробрешетка

Для обрешетки лучше использовать доску шириной не менее десяти сантиметров, такой запас позволяет без проблем нивелировать небольшие неточности во время укладки металлочерепицы.

Обрешетка из доски 100 х 25 мм

Смонтированная обрешетка под металлочерепицу

Шаг 6. Прибейте карнизные планки с нахлестом 10 см, саморезы вкручивайте в шахматном порядке. Применять оцинкованные метизы необязательно, они располагаются под листами металлочерепицы и не подвергаются негативному воздействию атмосферных осадков. Шаг саморезов ≈ 30 см.

Натягивание нити-ориентира

Монтаж карнизной планки

Планки крепят с нахлестом 10-15 см

Установите вентиляционную ленту. Она защищает подкровельное пространство от проникновения птиц и больших насекомых и не препятствует эффективной вентиляции.

Вентиляционная лента

Крепление ленты

Шаг 7. Во внутренних углах крыши (ендовах) установите сплошную обрешетку из досок, к ней будут фиксироваться специальные элементы.

Сплошная обрешетка ендовы

Шаг 8. Поставьте на место металлические планки ендовы. У различных производителей они имеют некоторые отличия, но на алгоритм монтажа это не оказывает влияния. После укладки черепицы ендовы закрываются декоративными элементами, которые закрывают неровные срезы и улучшают внешний вид кровли.

Крепление планок скобами

Уплотнитель на планках

Шаг 9. Все места примыканий закройте специальными планками, стыки заделайте герметиком для наружных работ. Не забывайте о нахлестках.

Планка примыкания

Нанесение герметика

Фиксация нижней полки планки

Практический совет. Стыки отделываются в последнюю очередь по уже накрытой крыше. Для минимизации вероятности деформации металлических листов при хождении и повышения безопасности производства работ рекомендуется установить на кровле доску, привязав ее торцы к коньку веревками.

Планки фиксируются к гребням листов, что требует повышенной внимательности во время вкручивания саморезов. Длина метизов должна обеспечивать прочное соединение с рейками обрешетки.

Подъем листов на крышу

Начало укладки

Крепление металлочерепицы

Саморез для фиксации металлочерепицы

Схема крепления

Порядок укладки листов

Свес листов по карнизу зависит о ширины желоба водосточной системы, для желоба 100 мм свес должен равняться 50 мм.

Свес листа 5 см

Торцевые планки фиксируются к торцевой доске по направлению снизу вверх, нахлест примерно 10 см.

Торцевые планки

На завершающем этапе крепится коньковая планка. Она может устанавливаться на перфорированных держателях или фиксироваться прямо к листам. Не забывайте оставлять у конька отверстие для естественной вентиляции. Щель закрывается сеткой из прочного нетканого материала.

Коньковая обрешетка

Установка промежуточной обрешетки

Крепление конькового бруса

Крепление завершающего ряда листов

Аэроэлемент

Монтаж конька

Если есть необходимость, то надо установить снегозадержатели.

Установка снегозадержателей

Цены на снегозадержатели

Снегозадержатель

На этом укладка листов металлочерепицы закончена, может приступать к отделке софитов и монтажу водосливной системы.

Установка карнизной фаски

Монтаж софитов

Монтаж водосливной системы

Водосливная система может быть пластиковой, металлической и даже деревянной. При выборе важно учитывать качество и долговечность элементов, подбирать водослив, подходящий по стилю к кровельному покрытию. Если вы уже сделали выбор и планируете заниматься установкой самостоятельно, обязательно прочитайте статью на нашем сайте, чтобы узнать о всех правилах монтажа водосливных систем.

Металлочерепица является одним из самых популярных кровельных покрытий. Широкое распространениее ее во многом связано с тем, что металлическая черепица имеет немало положительных свойств. Она отличается высокой прочностью, при этом имеет относительно небольшой вес и значительный срок службы. Разнообразие цветов и оттенков позволяет воплотить в жизнь самые смелые дизайнерские находки.

Металлочерепицу достаточно часто можно увидеть на крышах домов. Материал этот не теряет своей популярности. А все потому, что он обладает рядом ценных характеристик. К ним относятся:

• презентабельный внешний вид;
• значительный эксплуатационный срок;
• богатая цветовая гамма;
• малый вес конструкции;
• прочностные характеристики на высоком уровне.

Но есть и существенный недостаток — при плохом утеплении большая часть тепла улетучится из дома через кровлю. Во избежание таких неприятностей обязательно нужно провести качественное утепление крыши из металлочерепицы. Эти мероприятия позволят удержать тепло внутри помещения, а значит и сэкономить расходы, связанные с обогревом вашего жилища.

Мнение эксперта Константин Александрович Задать вопрос эксперту Другой минус металлочерепицы — высокий уровень шума во время дождя, буквально слышно каждую каплю. Избавиться от шумовых эффектов можно путем правильной конструкции утепленной кровли и шумоизоляции.

В этой статье вы можете почерпнуть информацию об утеплении кровли металлическим профилем. В первую очередь, узнаем какие материалы рекомендованы к использованию в качестве утеплителей для кровли из металлической черепицы.

Выбор теплоизоляционного материала

Для термоизоляции крыши с покровом, сделанным из металлической черепицы, лучше использовать теплоизоляторы с волокнистой структурой. Самые распространеннные из них:

• стеклянная вата;
• минеральная вата.

Такие материалы для теплоизоляции долго служат, отличаются надежностью и стабильностью. Помимо этого, они обладают отличными характеристиками звукоизоляции. Также немало домовладельцев обращают свое внимание на то, что материалы отвечают высокому классу пожароопасности, а попросту — не горят.

Минвата

Замечательными теплоизоляционными свойствами обладает минвата и подобные ей материалы, имеющие волокнистую структуру. Они очень эффективно отводят излишнюю влагу из-под кровельного пространства во внешнюю среду. Специфическая пленка из мембранной ткани не даст конденсату удержаться внутри здания.

Удобнее использовать в работе минеральную вату, которая выпускается в виде плит. Существует и менеральная вата в рулонах, но плиточные разновидности лучше держат форму и не имеют особенности сползания по наклонным поверхностям. Чтобы утеплить жилое помещение, понадобится утеплитель 10 — 20 сантиметровой толщины. Если планируется теплоизолировать постройку для хозяйственных нужд, то хватит и толщины материала в 3 сантиметра.

Производя работы по утеплению кровли с внутренней стороны мансардного помещения, минвату заранее необходимо нарезать на фрагменты, имеющие необходимые размеры с припуском на 2 или 3 сантиметра. Прежде чем монтировать утеплительный материал в промежутки между стропилами, его нужно немного сжать. По окончании монтажных работ утеплитель снова расправится и целиком займет предназначенное для него пространство.

Одна сторона термоизолирующего материала может быть отделана фольгой. В таком случае, фольгированная сторона должна быть уложена внутрь помещения мансарды своей блестящей стороной. По желанию владельца дома, можно использовать и стеклянную вату в качестве утеплителя.

Пенопласт

В качестве материала, отличающегося простотой самостоятельного монтажа и демократичной стоимостью, можно использовать всем известный пенопласт. Он мало весит, производится в виде плит и не создает дополнительной нагрузки на кровельную конструкцию.

Есть у пенопласта и свои изъяны:

• незначительная паропроводимость, что грозит скоплением под крышей конденсата и сыростью в доме;
• материал привлекает грызунов, которые любят строить в нем свои гнезда, что значительно навредит утеплению мансарды..

Пенополиуретан

Этот материал может наноситься во вспененном виде на любую обрабатываемую плоскость, независимо от ее формы и сложности конструкции. Процесс происходит с применением спецефической переносной установки с распылителем, из которой вещество подается под значительным давлением. Таким образом можно осуществить утепление плоскости, независимо от угла ее наклона.

Главное преимущество его — это возможность создания утепляющего слоя высокой плотности без применения швов и с гарантированным отсутствием зазоров.

Помимо этого, использование пенополиуретана позволяет отказаться от необходимости укладки слоя пароизоляции, который защищал бы от проникновения конденсата элементы декоративной отделки жилого помещения. Стоимость такого материала менее экономична, нежели у других материалов, используемых для изоляции тепла.

Эковата

Этот строительный материал изготавливается в сжатом виде, и его необходимо будет предварительно разрыхлить перед использованием по назначению. Зачастую для того чтобы вернуть материалу первоначальную форму, сделать его более объемным и нанести на утепляемую поверхность, используется специальное выдувное оборудование.

Эковате присущи повышенные качества сцепления с поверхностью. Это позволяет производить работы по ее нанесению как влажным, так и сухим способом независимо от материала, который нуждается в утеплении. Подобно полиуретану, эковата образует ровную площадь без швов, и пароизоляционный материал поверх такого утеплителя укладывать не потребуется.

Технология укладки пенополиуретана и эковаты не слишком сложна, работы можно произвести без привлечения конструкции для вспоможения. Использование же утеплительных материалов в рулонах или панелях потребует более строгого следования правилам технологии монтажа.

Утепление ломаной крыши своими руками

В случае, если вам требуется произвести утепление ломаной мансардной крыши самостоятельно изнутри, следует подробно изучить все нюансы технологии монтажа. Для создания теплого помещения, в котором можно жить круглогодично, понадобится создать под кровельным пространством так называемый «кровельный пирог», который состоит из определенных слоев, уложенных в строгом порядке.

Ниже представлена подробная схема слоев, по направлению изнутри к наружному краю:

• Листы гипсокартона. Этот вид строительного материала чаще других используют, чтобы оформить стены жилых помещений.
• Пароизоляционный слой. Помогает выводить наружу скапливающийся под крышей конденсат. Роль пароизолятора в большинстве случаев выполняет специальная мембранная ткань. Укладывают ее непременно внахлест не менее 10 сантиметров, также производя обязательную герметизацию швов при помощи скотча. Щелей и зазоров на получившемся полотнище быть категорически не должно.
• Обрешетка — очередной обязательный слой «пирога» под кровлей, состоящий из набитых с определенным шагом реек. Слой этот многофункционален. Он выполняет роль поддержки для утепляющего материала и одновременно служит основанием для крепления пароизоляционной прослойки, представляющей собой мембрану. Данный слой также позволяет обеспечить под крышей наличие вентиляционного зазора, крайне важного для поддержания нужного микроклимата.
• Утеплительный слой традиционно расположен в промежутке между стропил. Исходя из того, какой материал для этих целей был выбран и степени желаемого утепления, теплоизолятор можно уложить как в один, так и в несколько слоев.
• Слой гидроизоляции. Его предназначение — предохранить утеплитель от возможного попадания влаги, что является важным фактором эффективности и долгой службы материала. Забывать об обязательности использования гидроизоляции не стоит, она обеспечит сохранность теплоизолятора, а значит и комфорта в помещении.
• Обрешетка и контррейка — нужны для того, чтобы создать между крышей и слоем гидроизоляции вентилируемое пространство, которое позволит эффективно отводить скапливающуюся влагу и конденсат. Для большей эффективности конструкции следует смонтировать специальные аэраторы у основания скатов крыши. Размер их будет зависеть от кровельного материала, который вы выберете.
• Металлическая черепица — «вишенка» на торте «пирога» для кровли.

Супердиффузная мембрана является новейшей разработкой в области гидроизоляционных материалов и стройматериалов как таковых. Свойства ее схожи с функциями кожи, да и само покрытие было изначально разработано при производстве ткани для пошива спортивной одежды, где мембрана широко используется еще с 50-х годов XX века.

Основное отличие мембраны от обыкновенной пленки из полипропилена — в количестве используемых слоев, их может быть до четырех. Каждый слой содержит поры, обеспечивающие выведение паров конденсата. Благодаря многослойности, мембранное покрытие высоко устойчиво к растяжению. Завершающий внешний слой содержит специальный фильтр для защиты от ультрафиолетового излучения.

Супердиффузные пленки выпускают в рулонах, а также гидроизоляция может быть в форме мастичного покрытия. Второе название мастики — наливная кровля. Она гораздо экономичнее рулонного типа покрытия, но ее пароизоляционные качества заметно ниже. Из-за своей текучести ее рекомендуется использовать исключительно для покрытия горизонтальных поверхностей. Еще одним препятствием может стать способ нанесения покрытия на обрабатываемую плоскость. Мастичный слой должен быть полностью однородным, а этого нелегко добиться даже при наличии опыта работы с таким материалом. Из-за этого при строительстве частных домов чаще применяют рулонную гидроизоляцию, которую сможет смонтировать самостоятельно даже непрофессионал.

Достоинством укладки покрытия с мембранной составляющей можно считать тот факт, что его возможно применять в качестве временной защиты крыши, когда монтаж металлочерепицы на утепленной крыше еще не произведен. Также это упростит работу с другими видами кровельных покрытий, например, мягкой черепицей.

Термоизоляция

Чтобы защитить помещение, расположенное под кровлей, от теплопотерь, при возведении крыши с использованием металлической черепицы нередко используется утеплитель в виде плит.

Его укладка состоит из следующих этапов:

• Нарезка материала на фрагменты шириной, которая будет превышать расстояние между стропилами на 2-3 сантиметров. Применение такого подхода поможет плитам лучше держаться в предназначенных для них ячейках за счет создаваемого давления.
• Выкладка первого слоя утеплителя. Плиты вставляются в зазоры между стропилами, осторожно вдавливаются, дабы избежать возможной потери формы материалом.
• Дополнительная прослойка утепляющих плит производится в чередующемся порядке таким образом, чтобы стыки уже уложенных фрагментов оказались перекрыты. Толщина полученного слоя, предохраняющего здание от проникновения шума и потерь тепла, составит около 15-20 сантиметров.

Одним из подходящих материалов может служить пленка для пароизоляции. Ее основное предназначение — защита конструкций из дерева от негативного влияния водяных паров, которые имеют свойство накапливаться под крышей при колебаниях температур и приводят к выпадению конденсата. Избыток влаги может привести к развитию грибков и плесени, разрушению деревянных конструкций и понижению изоляционных свойств используемого утеплителя. В помещениях дома может появиться неприятный, затхлый запах.

Для повышения эффективности защиты конструкций кровли, которые подвергаются как воздействию повышенных температур, так и низких, слой пароизоляции необходимо расположить с обеих сторон от слоя термоизоляции. Это касается перекрытий из дерева, расположенных в чердачном помещении и самой утепленной крыши. Если перекрытия сделаны из бетона, пароизоляция в таком случае не понадобится.

Защитный покров производится различной толщины и различных видов. Обыкновенный — изготавливают из особого нетканного материала, также существуют разновидности, покрытые слоем фольги. Второй тип монтируется строго фольгированным слоем внутрь помещения. Это позволяет теплу отражаться, препятствуя его выводу из дома. Листы подобного материала склеивают с применением металлизированного скотча, создавая таким образом полностью герметичное покрытие.

Подводим итоги

То, насколько качественной и функциональной получится утепляемая конструкция, полностью будет зависеть от того, насколько верно и добросовестно будут проведены работы по термоизоляции. Экономия на теплоизоляции кровли — не самый разумный вариант. Хорошо утепленная крыша позволит значительно снизить расходы, направляемые на отопление дома. Если вы выбрали металлическую черепицу, рекомендуется утепляться с применением волокнистых теплоизоляторов (стекло- и минваты). Такие материалы отличаются надежностью, долгим сроком службы и прекрасными звукоизоляционными качествами. Также стоит помнить, что эти материалы не подвержены горению, что тоже немаловажно в частном строительстве.