Строительство из бруса технология

Содержание

Деревянное строительство сегодня находится на самом пике своей популярности. И, это продолжается уже достаточно долгое время. Своих лидирующих позиций строительный материал, называемый древесина, в ближайшем будущем уступать другим не собирается. Связано это с экологической чистотой деревянных строений, экономичностью, достаточной легкостью и быстротой возведения сруба, долговечностью материалов.

Перечень материалов, из которых можно построить дом

Деревянный дом может быть выполнен из следующих материалов:

  • бревна, которое обработано на точильных станках;
  • идеально ровного, правильно формы, бревна, прошедшего оцилиндровку;
  • необработанного дополнительными методами бруса;
  • бруса, который прошел обработку на строгальных станках;
  • бруса, выполненного методом склеивания нескольких слоев древесины;
  • обработанного с одной или двух сторон бревна – лафета.

У каждого из перечисленных материалов есть множество плюсов, не исключены и минусы. Конкретный выбор зависит от предпочтений хозяев и их материальных возможностей.

Подробности о деревянных материалах

Идеально ровную стеновую поверхность, с очень плотным соединением элементов можно получить при использовании оцилиндрованного бревна для возведения сруба. Все элементы маркируются, на производстве у них делают пазы, каналы, что значительно ускоряет и упрощает сборку.

Отличное качество обработки и красота ровного бревна позволяют владельцам нового дома сэкономить на отделочных материалах – строение и так выглядит очень привлекательно.

Фото: межвенцовый утеплитель из джута необходимый при сборке деревянного дома.

Главным достоинством дома из рубленого бревна является его превосходная теплоизоляция. Такой сруб также несложен в сборке, так как деревянные элементы имеют пазы и чаши. Привлекательность строения напрямую зависит от качества обработки бревен, если она выполнена хорошо, то эстетичность дома нисколько не будет уступать красоте постройки из оцилиндрованного бревна.

Профилированный брус при возведении стен также дает ровную и очень красивую поверхность, что позволяет в дальнейшем не использовать дополнительные отделочные материалы. Легкость монтажа сруба обеспечивается за счет выделывания специальных чашек, оснащенных двойным замком.

Обычный брус является недорогим материалом, но в числе его главных минусов имеются следующие:

  • В связи с отсутствием специальных элементов, стены конструкции из бруса будут продуваться. По этой причине, дома из обычного бруса нуждаются в проведении работ по конопатке, которую следуют производить не менее двух раз. Лучше это делать натуральными природными утеплителями – паклей или мхом. В первые, данное мероприятие оказывается сразу после сборки сруба и вторично через 12 месяцев после усадки.
  • Стены из обычного бруса нуждаются в последующей отделке – внутри и снаружи.

Независимо от того, из какого материала вы собираетесь строить дом, его стены требуют обработки антисептическими средствами. Самыми результативными считаются Реммерс, Неомид или Просепт. Они способны эффективно защитить новый сруб от гниения и поражения грибками.

Какие породы древесины подходят для строительства дома?

Хвойные породы дерева являются наиболее распространенными для возведения срубов. Среди этих пород нужно выделить следующие:

  • сосна;
  • лиственница;
  • ель.

Сосна – самая популярная порода дерева в строительной сфере и чаще всего применяется при возведении деревянных домов. Хорошие технические характеристики пиломатериалов из сосны, главные из которых заключаются в небольшой сучковатости и стойкостью к гнили. Многие строители используют ель, которая также имеет высокую степень прочности, но больше, чем сосна, подвергается воздействию гнили.

Лиственница труднее в обработке, зато её прочность выше всяких сравнений. Именно с этим связана и её более дорогая стоимость. Красивая фактура дерева, с неповторимым рисунком, идеально подходит для возведения стен.

Отзыв застройщика: как я выбирал необходимые материалы для постройки деревянного дома в Геленджике?

Работаю в строительной фирме в Геленджике я как 2 года, до этого проживал в другом городе. Первое время было непросто ориентироваться, т.к. не знал где и какие именно материалы лучше приобрести для постройки деревянных домов. Сейчас уже лично познакомившись с множеством компаний, изучив отзывы в интернете, выбрал для себя несколько магазинов, фирм и постоянно закупаюсь только у них. Помня как непросто мне было купить тот же утеплитель по приемлемой цене и хорошего качества в незнакомом мне городе, решил рассказать, скорее даже подсказать где и что можно выбрать для строительства сруба.

Фундамент и пиломатериалы для постройки сруба

Начинать строительство любого здания, в том числе и деревянного необходимо с установки фундамента. Дерево обладает небольшим весом, поэтому весь сруб также будет легче, чем например, кирпичные дома. Благодаря этому не обязательно устанавливать мощное основание, можно залить ленточный, столбчатый фундамент либо использовать блоки для фундамента. Все необходимое для этих работ можно присмотреть в «СМУ-Бетонные Изделия» на улице Тельмана, 140.

Для строительства деревянного здания основным материалом является древесина (бревна, брусья, доски, пиломатериалы). От их качества зависит, каким будет в итоге сруб и сколько он сможет прослужить. Деревянные материалы должны быть с минимальным процентом влажности и желательно без каких-либо дефектов (трещин, сучков и тем более грибков).

При совершении масштабных строительных работ приобретать все в розницу очень накладно, практичнее будет купить оптом. Рекомендую обратить внимание на деревообрабатывающую компанию «ИП Минаев». У них имеется большой выбор пиломатериала, бруса, досок из лиственных и хвойных пород дерева по доступной цене. Находится компания по адресу: улица Кирова 125. Не редко посещаю еще одну фирму «Воал» для приобретения пиломатериалов, находящихся по улице Луначарского дом 356.

Кровля деревянного дома

После того как будут поставлены стены деревянного дома необходимо сразу сделать крышу. В течение года сруб может простоять без окон и дверей, но крыша должна быть обязательно, иначе из-за осадков, влаги венцы станут чернеть, заразятся плесневым грибком. И в дальнейшем все устранять и восстанавливать их прежнее состояние будет сложно и накладно.

Крыть крышу сруба можно любыми кровельными материалами. Кто-то по старинке использует шифер, кому-то нравится металлический профлист или же черепица. Большой выбор кровельный материалов имеется в компании «ООО Кровля комплект». Выбрать и приобрести их можно по адресу: улица Луначарского дом 358.

Установка окон и дверей

После того как сруб сядет можно вставлять окна и двери. Уже вероятность того, что их поведет гораздо меньше. Окна премиум и эконом класса можно приобрести в компании Астра-Проф. Имеются у них двери, пластиковые и металлопластиковые окна хорошего качества. Осуществляют быструю установку. Также они предоставляют и другие услуги, которыми можно воспользоваться: установка натяжных потолков, остекление, ремонт и т.д. Компания находится по адресу: улица Херсонская дом 59а.

Утепление деревянного дома

Деревянный дом обязательно нужно утеплять. Делается это в два этапа:

  1. Сразу во время строительства на венцы укладывается утеплитель.
  2. После усадки дома производят конопатку, устраняют все зазоры путем вбивания в них утеплителя.

На рынках имеются как натуральные, так и синтетические утеплители. Именно для деревянного здания рекомендую использовать первый вариант (лен, джут, паклю и т.д.), т.к. они являются экологически чистыми и безопасными как для жильцов, так и для самой древесины. Больше всего мне понравились межвенцовые утеплители, выпускаемые известной Московской и Краснодарской компанией «Джутовый Альянс».

Это известная Московская компания, у которой имеются дилеры в Краснодаре. У них ассортимент натуральных утеплителей большой, имеются даже декоративные джутовые канаты, которые утепляют и одновременно улучшают внешний вид сруба.

Фото: больше всего мне понравились утеплители в ОАО » Джутовый Альянс».

Антисептики и краски для деревянного дома

Важным этапом строительства является обработка венцов антисептическими и другими защитными составами. Если ее не производить, то уже через год деревянного здания будет заражено жуками-древоточцами, плесневыми грибками, которые стремительно начнут снижать прочность древесины и разрушать ее.

Проверенной, профессиональной компанией я считаю «Орион». Они существуют на рынке с 2006 года. Выбор отечественных и зарубежных лакокрасочных, защитных средств очень большой. Приобрети можно и другие необходимые средства для древесины: мастики, герметики, лаки, отбеливатели и т.д. Но, заказать товар нужно в их интернет-магазине, а получить приобретенную продукцию уже нужно будет по адресу: улица Луначарского дом 360.

В современных строительных магазинах в Геленджике имеется большой выбор материалов, как по высокой стоимости, так и более доступной (бюджетный вариант) для утепления здания, деревянные материал, лакокрасочные средства, облицовочные материалы, для фасадов, кровли и т.д. Мне ни разу не приходилось сталкиваться с небрежным отношением к покупателю. Консультанты всегда проинформируют, помогут выбрать наиболее подходящий материал. При оптовых закупках и для постоянного покупателя имеются хорошие скидки, что, несомненно, радует.

Если строить деревянный дом в Москве?

Хороший ассортимент товаров для деревянного домостроения в отличном соотношении цены – качества стоит посмотреть и выбрать в разделе «Продукция» нашего сайта группы «Зимний Дом».

Как правильно крепить брус к брусу разными способами?

Возводите дом или просто нужно закрепить между собой несколько брусков? Не представляете как это сделать? Прочитав эту статью Вы узнаете массу способов крепления бруса между собой (в чашу, в лапу, встык, шпонками, в корень шип, в замок), а также об их особенностях, преимуществах и недостатках.

Интерес к экотехнологиям строительства привел к тому, что все чаще на просторах нашей страны мы может увидеть классические деревянные домики из сруба. Эта постройка согревает в лютые морозы, и сооружается при этом без единого гвоздя.

При строительстве домов из бруса основополагающий фактор, влияющий на финальное качество постройки, – соединение двух звеньев. Необходимость скреплять брус специальным образом возникает:

  • при угловых и т-образных стыках;
  • при наращивании длины отдельного звена.

Для каждого отдельного случая требуется подбирать свой тип соединения, учитывая особенности строения.

Важно! Брус не может идеально прилегать друг другу. Любое соединение нарушает герметичность, поэтому слой утеплителя и обработка стыков антисептиком – обязательные мероприятия.

Виды соединений

Соединение бруса мало разнится от соединения бревенчатых, однако, имеет множество своих тонкостей, существенно влияющих на процесс работы. Угловое сращивание может выполняться с остатком и без него, т-образное и наращивание длины бывает замковое и простое. Стыковки выполняют вертикально или горизонтально.

Все выше перечисленные варианты по узлам делятся на следующие:

  • встык;
  • в лапу;
  • в чашу;
  • в коренной шип.

Данные варианты используются даже при строительстве домов из бруса.

Крепеж в чашу

Этот вид соединения применим только для угловых вариантов, выполняется с помощью конструкции одно-, дву-, четырехсторонних пазов. Для такого стыка в брусе проделывают вырубки с верхней или нижней стороны. Вырубка делается таким образом, чтобы она была параллельна сечению самого материала. Этот способ эффективен для простого, клееного и профилированного бруса.

Крепеж встык

Данный подход признан одним из самых легких и быстрых способов работы с брусом. При этом конструкция включает в себя два элемента, которые прикладывают друг к другу и соединяют железными пластинами. Закрепляют их при помощи строительных скоб или длинных гвоздей.

Важно! Успех крепежа встык напрямую зависит от мастерства и опытности строителя. Если вы работаете впервые с брусом или сомневаетесь в своих силах, обратите внимание на другие способы крепления. Погрешности такого крепления грозят вам потерей герметичности, и как следствие теплопотерей в помещении.

Крепеж в лапу

Подготовку такого крепления проводят довольно долго и скрупулезно, от вас потребуется терпение и запас времени. При этом главным условием является отсутствие на брусе существенных недостатков вроде трещин и червоточины. Крепление осуществляется при помощи паза. Его необходимо пропилить на ¼ с двух сторон бруса. Если вы используете четырехстороннюю систему, то пропилы проделываются со всех сторон материала. Такая конструкция гарантирует один из самых прочных и надежных стыковок.

Коренной шип

На брусе выпиливается шип с одной стороны и паз – с другой. Во время монтажа в паз закладывается утеплитель (войлок или жгут), и только потом накладывается следующий элемент поверх предыдущего. Выпиливать элементы для коренного шипа необходимо предельно точно и аккуратно, так как это соединение должно прилегать максимально плотно и герметично. В противном случае возникает большая потеря тепла.

Шпонки

Еще один популярный способ – крепеж при помощи шпонок. Эти элементы представляют собой клинья, вколачиваемые в специально проделанное для них отверстие для соединения. Так, чем качественнее и аккуратнее проделанная предварительная работа с клинышками, тем надежнее и крепче будет держаться брус. Шпонки подразделяются на:

  • косые;
  • поперечные;
  • продольные.

Важно! Косая шпонка – удел профессионалов. Это самое надежное соединение среди других аналогов. На начальном уровне рекомендуем вам ее не использовать, так как проделать такую связку собственноручно довольно сложно.

Сращивание

Еще одним вариантом крепления является сращивание. Этот вид представлен:

  • простым;
  • замковым;
  • т-образным;
  • удлиненным (по длине).

Простое и замковое сращивание

Стыковочные узлы при работе с брусом разделяются на:

  • простые;
  • замковые (в замок).

Последний вариант принято считать более прочным и сложным в выполнении. Его применяют для угловых скреплений и при наращивании длины.

Для замковых соединений характерны следующие способы:

  • простой накладной (встык и «в пол дерева»);
  • накладной с шипом («ласточкин хвост»);
  • накладной с углом;
  • замок с прирубкой;
  • натяжной;
  • «сковородник».

Замковые узлы призваны снижать усадку строения и делать конструкцию более прочной. Их применяют даже при обустройстве дома из клееного бруса.

Т-образное сращивание

Такой тип применим ко всем видам пиломатериалов при формировании внутренних стен дома. Т-образный метод используют при сцеплении вертикальных и горизонтальных деревянных элементов. Чтобы выполнить сращивание такого типа, прибегают к следующим способам стыковки:

  • прямой, симметричный и коренной шип;
  • замок с пазом;
  • полу-, «сковороднем».

Важно! Работать с т-образным сращиванием не так сложно, и справится с такой задачей можно самостоятельно. Подготовьте заранее набор инструментов: электролобзик, деревянные нагеля, бруски. Данный вид соединения особенно популярен при работе с клееным и профилированным брусом.

Сращивание по длине

Этим способом пользуются чаще всего, если стена дома имеет нестандартную длину. К примеру, ширина дома составит 3,5 метра с длиной в 11 метров. При этом стандарт длины бруса – 6 метров. Сращивание по длине поможет вам нарастить недостающие метры. Здесь применяют такие узлы, как:

  • «в пол дерева»;
  • шип коренной или продольный с нагелями;
  • косой замок.

Чтобы упрочнить конструкцию и придать жесткости, ее дополнительно прошивают нагелями или другими крепежными элементами.

Прошивкой занимаются в процессе монтажа. В торце каждого звена формируют паз (у шпонки – два паза). Главное – плотное соединение и наличие утеплителя.

Важно! Способ «в пол дерева» не стоит применять для несущих стен. Косой замок, коренной шип или «ласточкино гнездо» станут лучшими вариантами.

Соединение углов

Чтобы соединить углы сруба, применяют два вида стыков:

  • «с остатком» – выходят за пределы сруба;
  • «без остатка» – соответственно не выходят.

Крепление «с остатком»

Более дорогой вариант, так как требует большего расхода материала. Однако к его преимуществам относят не только привлекательный внешний вид, но и теплоемкость и усиленную защиту угла. Лучший проверенный способ – крепеж «в курдюк». В первом бруске делается паз с выступом, который находится поперек выпила. Во втором – паз, который соответствует выпилу первого.

Крепление «без остатка»

Данные вид крепления выполняется следующими способами:

1. «В чашу» – в брусе выпиливают чаши вручную или при помощи спецстанка чашкореза. Некоторые специалисты предпочитают пользоваться мобильным чашкорезом, обрабатывая брус непосредственно на площадке. После прорезки элементы укладывают один на другой чашами. Обязательно между ними помещают утеплитель из войлока или джутовый.

2. «В охлоп» – это соединение похоже на вышеописанное, единственное различие – чаши выпиливают не снизу, а сверху.

3. «В охряп» – самое сложное и хитрое соединение угла. Для этого в бруске проделывают выемки с обеих сторон. Такое крепление похоже на «в лапу», однако, здесь торец бруса убирают, что позволяет обустроить угол без выступа. Соединение элементов осуществляется нагелями. Главный минус этого соединения – низкая ветроустойчивость. Для устранения этой погрешности прямой выпил часто заменяют трапециевидным.

Видео: Как подготовить места соединений бруса?


Заключение

Помните, что любой тип соединения – спорный вопрос, ведь его необходимо подбирать под каждый отдельный случай. Например, согласно ГОСТу профилированный брус можно соединять в длину лишь по некоторым параметрам – т-образно и по углам. Также не каждый сумеет самостоятельно сделать тот или иной способ соединения, так как некоторые из них довольно сложные в реализации. Лучший выход в таком случае – довериться профессионалам, которые способны работать по дереву с высокой точностью.

Стоит ли окончательно выбрасывать старый деревянный пол?
Как самостоятельно возвести ленточный фундамент под дом?

Другие статьи на эту тему:

Технология сборки сруба из бруса для дома или бани

Организация рабочего места для сборки стен

Чтобы работа спорилась, брусья выкладывают в штабель на расстоянии 5-6 метров от строения с одной или лучше — с двух его сторон. Каждый слой брусьев в штабеле укладывают на прокладки из досок.

Рядом со штабелем оборудуют рабочее место для разметки и раскроя брусьев. Вариант устройства такого рабочего места показан на рисунке.


Разметку бруса с помощью шаблона удобно выполнять на высоте 0,9 — 1,1 метра в зоне разметки, узел А на рисунке. После разметки брус опускают на низкие подкладки в зону раскроя. В таком положении брус удобно и безопасно пилить цепной пилой.

Раскроенный брус поднимают на стену. Для облегчения подъема устраивают покаты — наклонные брусья, которые верхним концом опираются на верхний венец сруба. Брус по покатам перемещают с помощью веревки.

К покатам прибивают клинообразные упоры, которые делают подъем бруса более безопасным. Помимо безопасности упоры позволяют обходиться малыми силами. Даже один человек может при необходимости поднять брус, фиксируя его с помощью упоров в промежуточных точках.

Работы по сборке сруба из бруса удобнее всего проводить бригадой из четырех человек. Можно работать и вдвоем, просто работа пойдет медленнее.

Для монтажа верхних венцов сруба и крыши сооружают леса.

Трехярусные леса на фронтоне дома. 1 — стойки крайние; 2 — г-образная стойка лесов первого яруса на боковом фасаде; 3 — настил; 4 — стойки центральные; 5 — раскосы крестообразные (показаны условно); 6 — бобышки

Сборку верхних венцов сруба ведут с уровня первого яруса. Настил первого яруса укладывают на г — образные стойки, поз. 2 на рисунке. Стойки устанавливают вокруг стен дома и прикрепляют к стенам с помощью бобышек, поз.6.

На этапе возведения крыши (мансарды), на фасадах, где необходимо устройство фронтонов, приходится делать леса в три яруса. Для устройства стоек лесов используют доски 50 х 150 мм. Из таких же досок делают настил.

Работать с лесов удобней, быстрее и безопасней, чем с лестниц — не забывайте об этом.

Разметка брусьев для сборки стен

Практический опыт строительства свидетельствует, что держать в голове последовательность разметки элементов угловых соединений не реально.

До начала работ рисуют схему сборки стен дома, на которой обозначают: порядковый номер венца, тип соединительного элемента на концах заготовок, положение проемов в стене.

Пример схемы сборки стен дома показан на рисунке:

Схема разметки угловых стыков бруса и стыков деталей продольных стен, для дома с габаритными размерами 6х9 метров. А и С — продольные стены; D и B — поперечные стены; Е — внутренняя стена из бруса — перегородка; 1 — стыки брусьев.

У дома, который показан на схеме, каждый венец состоит из 7 отрезков брусьев длиной от 3 до 6 м.

Венец продольной стены состоит из двух деталей: основного бруса стандартной длины 6 метров и добора, длиной 3 метра. На одном венце укладывают слева длинные брусья, а справа — доборы. На следующем же венце укладку начинают в аналогичном порядке, но справа.

Детали венца поперечной стены и перегородки делаются из одного бруса стандартной длины 6 метров.

Для исключения мостиков холода в наружных стенах, стыки брусьев продольной стены, поз.1, выполняют, делая вертикальные вырезы «в пол дерева» с нахлёстом в 15 — 20 см. Брус в углах венцов соединяют в перевязку с коренным шипом (подробнее см. ниже).

Как правильно и быстро выполнить разметку шипов, пазов и прочих профилей, обеспечить идентичность размеров брусовых заготовок?

Проще всего это сделать с помощью шаблонов. Шаблон накладывают на брус и переносят маркером контур профилей шаблона на поверхность бруса.

Удобнее, быстрее размечать и будет меньше ошибок, если шаблон полностью повторяет контур детали, имеет одинаковую с размечаемой деталью длину. Наложил шаблон на брус и сразу перенес все размеры и профили на заготовку.

Для нашего примера потребуется изготовить семь шаблонов, по числу деталей в венце. Одним шаблоном размечают две зеркально расположенные детали стен.

Если подумать, то число шаблонов можно сократить. Рассмотрим, как сделать универсальные шаблоны для разметки деталей продольных стен дома (схему сборки стен см. выше).

Два шаблона (выделены ярко желтым цветом) для разметки бруса продольных стен. 4 — паз для коренного шипа; 5 — паз для шипа внутренней стены; 6 — шаблон; 7 — брус добора.

На рисунке, вверху показан шаблон для разметки основного бруса в венце, у которого добор расположен справа. На схеме разметки стен, это венцы А1, А3, А5 и С1, С3, С5.

Нижний шаблон служит для разметки основного бруса в венцах с добором слева — А2, А4, А6 и С2, С4, С6.

Шаблоны на первый взгляд одинаковы, но отличаются тем, что пазы, поз.5, для соединения с перегородкой, расположены в разных местах шаблонов.

Эти же шаблоны используют для разметки деталей доборов. Для этого на шаблонах в точках b и с просверлены сквозные отверстия, а в точках а и d сделаны надрезы.

Для разметки добора шаблон накладывают на брус и через отверстия и надрезы накалывают точки на поверхности заготовки.

Запомните этот прием с устройством отверстий в шаблоне. Это поможет Вам создавать универсальные шаблоны во многих других случаях.

Шаблоны сделаны из строганной доски «дюймовки».

В результате нам удаётся сократить количество шаблонов с семи до трех (2 — для продольных стен и 1 — для поперечных). Два продольных шаблона (правый и левый) обеспечивают возможность получать заготовки для продольных стен, а один поперечный шаблон позволяет заготавливать детали для поперечных стен и перегородки.

А теперь рассмотрим, как применяют шаблоны. Для разметки первого бруса венца (например, начиная слева) левый шаблон укладывают на брус и обводят маркером торец шаблона слева, затем—два паза и, наконец, — выборку под соединение «в пол дерева». Размеченный брус переносят к месту раскроя, где ненужные фрагменты (их лучше при разметке за-
штриховать) вырезают цепной пилой.

Как размечать детали с шипами? Очевидно, что шип и паз являются элементами одного и того же узла, а значит должны соответствовать друг другу по размерам и расположению. В детали с шипом на месте паза размечают шип.

Если размеры паза — 5×5 см, то шип должен иметь размеры — 4,5×4,5 см. Зазор заполняют межвенцовым утеплителем.

Профиль шаблона переносят на верхнюю грань бруса. На вертикальную грань бруса разметку переносят с помощью угольника. По этой разметке и осуществляют аккуратные резы.

Как собрать ровные стены из бруса разной ширины

Технические условия (ТУ) на изготовление бруса допускают отклонение размера бруса в ту или иную сторону от стандартной величины, указанной в документах.

Если в документах на покупку указаны стандартные размеры бруса, например, сечение 150х150 мм. и длина 6 метров, то фактические размеры будут отличаться от стандарта.

Каждый брусок, в привезенной на стройплощадку партии бруса, будет отличаться от размеров, указанных в документах, на несколько миллиметров. Размеры в сечении и длина брусков будут разными.

Разброс в размерах необходимо учитывать при разработке шаблонов, разметке бруса и сборке стен.

Как же собрать ровные стены, если брус разный по ширине и длине?

b — минимальная ширина бруса; дельта b — разность между узким и широким брусом.

Очевидно, что из бруса разной ширины, можно сделать ровной только какую-то одну поверхность стены — или снаружи, или изнутри постройки.

Если хотят сделать ровной стену дома снаружи, то все брусья в стене выравнивают по наружной грани. Тогда внутри дома широкие брусья будут выступать из стены на величину «дельта b» (разность между узкими и широкими брусьями). Выравнивание по наружной грани ведет к увеличению зазоров в угловом соединении брусьев (см. рисунок).

Если брусья в стене выравнивать по внутренней грани, то «ступеньки» из выпирающих брусьев будут уже на наружной поверхности стены. Стену снаружи обычно обшивают. А если у бруса снять фаски с наружных ребер, то ступеньки на стене будут незаметны и без обшивки. Угловые соединения брусьев получаются более плотными, «теплыми».

Как и чем соединять венцы сруба

Каждый венец сруба соединяют с нижним венцом металлическими или деревянными нагелями. Нагели располагают на расстоянии примерно 250-300 мм от торца бруса и далее через каждые 1-1,5 метра длины бруса.

Каждую деталь венца закрепляют минимум двумя нагелями. Длина нагеля должна быть, не менее чем в 1,5 раза, больше высоты бруса.

Верхние концы нагелей из любого материала обязательно заглубляют в брус на 2-4 см., поз. 1.

Нагели из круглой стали диаметром 6-8 мм. — штыри с заостренным концом или гвозди (6х200-250 мм), просто забивают молотком в брусья венцов, вариант a на рисунке.

Верхние концы нагелей из любого материала обязательно заглубляют в брус на 2-4 см. Если этого не сделать, то при высыхании бруса и усадке сруба нагели окажутся выше бруса и приподнимут верхний венец. Между венцами образуется большая щель.

По этой же причине нельзя делать забиваемые нагели из арматурной стали. Рифленая поверхность таких нагелей будет удерживать брусья венцов от перемещения при усадке сруба, даже если нагель заглубить в брус. Венцы просто повиснут на таких нагелях.

Стальные забиваемые нагели малого диаметра не всегда могут обеспечить необходимую жесткость стены, особенно при большой длине пролетов стен. Их применение может быть рекомендовано для построек малых размеров — например, бань. Для повышения жесткости стен больших строений необходимо устанавливать нагели увеличенного диаметра.

Стальные нагели диаметром 10 и более миллиметров, а также деревянные нагели вставляют в заранее просверленные в брусе отверстия. Диаметр отверстий делают немного меньше диаметра нагеля.

При плотной посадке нагеля в отверстие повышается жесткость стены, но увеличивается риск того, что нагели будут мешать усадке сруба.

Рекомендуется диаметр отверстия делать таким, чтобы нагель входил в отверстие от ударов обычного молотка весом 400 грамм. Не загоняйте нагель в отверстие кувалдой!

Деревянные нагели диаметром 25-30 мм удобно нарезать из круглых черенков для инструмента. Такие черенки делают из твердых пород дерева. С нижнего конца нагеля рекомендуется снять фаску — будет легче забивать нагель в отверстие.

Можно нарезать из обычной доски «дюймовки» нагели квадратного сечения 25х25 мм. С одного конца заготовки снимают фаски. Такие нагели забивают в отверстие, сделанное сверлом диаметром 24 мм.

Ребра такого нагеля из сравнительно «мягкой» хвойной древесины при заколачивании сминаются, древесина уплотняется, обеспечивая достаточно плотную посадку нагеля в отверстии.

Как правильно сверлить отверстия в брусе под нагели

Глубина отверстий в стене для установки нагелей должна превышать минимум на 4 см. длину нагеля. Причем, отверстие должно быть свободно от стружки.

Для сверления отверстий в брусе, достаточно глубоких и большого диаметра, обычно применяют тихоходную электрическую сверлилку (дрель). В паспорте электроинструмента обычно указывается, на какой диаметр сверления в том или ином материале дрель рассчитана. Учитывая большую глубину сверления лучше выбрать дрель с запасом по мощности.

Для сверления отверстий в брусе удобно оснастить дрель упором, как показано на рисунке.

Брусок упора прикрепляют к дрели стальными хомутами.

Упор, в виде деревянного бруска, прикрепляют к дрели, например, хомутами. Упор останавливает сверление на необходимой глубине, но вращение дрели после этого не прекращают. Продолжая вращаться на одном месте, сверло очищает отверстие от стружки, притирается и, затем, легко достается из глубокого отверстия.

Сверление отверстий для соединения венцов удобно производить в брусе, который уже установлен на стену в проектное положение на межвенцовый утеплитель. Но здесь обычно возникает проблема — межвенцовая прокладка не поддается сверлению. Волокна материала прокладки просто наматываются на сверло и зажимают его.

Приходится устанавливать брус на стену в два приема. Сначала брус монтируют без прокладки и временно фиксируют от смещения, например, гвоздями. Сверлят отверстия под нагели. Затем брус сдвигают со стены и укладывают межвенцовый утеплитель.

В местах сверлений прокладку вырезают острым ножом. Затем, снятый брус вновь устанавливают на место, уже на прокладку, и закрепляют нагелями.

Сверление отверстий в брусе, уложенном на стену, следует производить, стоя на прочном основании — лесах, подмостях, настиле. Стоять на узкой стене и сверлить опасно. Сверло может «закусить», мощная дрель развернется и легко скинет работника со стены.

Как сделать ровную стену из кривого бруса

В привезенном на стройплощадку брусе часть брусков может оказаться искривленной. Брус может иметь кривизну в одной плоскости, или закрутиться винтом и стать в сечении ромбовидным.

Если есть возможность, то кривые брусья лучше не использовать для стен дома или бани. Брусья с кривизной рекомендуется резать на более мелкие части и использовать в других, менее ответственных местах.

Небольшое количество бруса, имеющего кривизну в одной плоскости, можно использовать для монтажа стен. Не следует укладывать такой брус в стену выпуклостью вверх или вниз, в надежде, что он выпрямится под весом дома — брус не выпрямится, даже, если его поместить в нижних венцах.

Кривой брус укладывают в стену, выпрямляя его в горизонтальной плоскости так, как показано на рисунке.

Кривой брус выпрямляют последовательно фиксируя его нагелями

Изогнутый брус сверлят, совмещая его в точках сверления с прямым брусом. После укладки межвенцового утеплителя изогнутый брус фиксируют нагелем на одном конце и разгибая последовательно фиксируют нагелями в остальных точках.

Для разгибания бруса больших усилий не потребуется. Облегчить работу поможет рычаг и скоба

Межвенцовая прокладка — утеплитель, уплотнитель

Для защиты от продувания и холода между венцами укладывают прокладку. Раньше для этого использовали мох или льняную паклю. В настоящее время в продаже имеются специальные прокладочные материалы на основе льноватина или льноджута. Материал продается в виде рулона ленты шириной 20 см.

Ленту прокладочного материала укладывают по всей верхней грани бруса в два-три слоя и закрепляют скобами с помощью строительного степлера.

Если стену не обшивают, то от наружного края бруса прокладка должна отстоять на 1-2 см., иначе она будет намокать.

Некоторые мастера укладывают прокладочный материал в один слой и предлагают после усадки сруба конопатить стыки, добавляя в пустоты стыков дополнительное количество материала. В этом варианте имеем меньший расход прокладочного материала.

Работа по конопатке стыков достаточно трудоемкая и утомительная. Лучше сразу уложить уплотнитель потолще, в несколько слоев (три слоя), чтобы исключить необходимость конопатки горизонтальных стыков.

Как контролировать правильность сборки сруба

В процессе работ по строительству дома или бани необходимо регулярно проверять правильность сборки сруба из бруса. Для этого достаточно контролировать следующие пять параметров:

  • Вертикальность углов.
  • Высоту углов и стен.
  • Горизонтальность венцов и верхних граней бруса.
  • Прямолинейность стен.
  • Качество укладки межвенцового утеплителя.

Для контроля вертикальности углов применяют следующий способ.

Для контроля вертикальности угла на каждой стороне венца наносят вертикальную линию. 1 — нижняя обвязка; 2 — венцы; 3 — контрольные линии; 4 — цоколь.

На каждой стороне венца на одинаковом расстоянии от углового ребра рисуют вертикальную линию.

При правильной укладке венцов эта линия должна быть прямой и совпадать с вертикалью. Вертикальность линии проверяют отвесом.

Если обнаружатся отклонения, то работу приостанавливают и устраняют причину.

Высоту углов и стен замеряют рулеткой. Замер ведут от базовой горизонтальной линии, которую наносят на брус обвязки с помощью водяного уровня.

Горизонтальность венцов и верхних граней бруса проверяют по уровню.

Прямолинейность стен определяют визуально, натягивая вдоль стены шнур.

Особенно тщательно и постоянно следует проверять вертикальность и высоту углов. Отклонения от вертикальности устраняют, вплоть до замены бруса в венце. Высоту углов регулируют, увеличивая толщину прокладки между венцами в осевших углах. Иногда помогает, если постучать кувалдой по брусу в высоком углу.

Качество и толщину укладки межвенцового утеплителя проверяют визуально, осматривая стены.

Оконные и дверные проемы в срубе

Со второго венца начинают формировать дверные проемы. Расстояние от уровня пола до окна выбирают в пределах 70 — 90 см.

Укладка бруса в венцах в зоне проемов имеет свои особенности.

Укладка бруса в местах, где есть проемы в стене. а — схема расположения проемов в стене, где: 1— стена; 2 — проем двери; 3 — простенок; 4 — проем окна. в — схема раскроя бруса, где с — остаток от раскроя. г — вариант устройства проема в срубе с установкой временных скрепляющих брусьев, поз.7. д — вариант с установкой в проем колод, поз.6 — сразу получаем проем готовый к установке двери или окна.

На практике применяют два варианта формирования проемов при сборке сруба.

Один вариант — «г» на рисунке. Проем делается в черновом варианте, производится лишь подготовка для создания проема. Проем готовится под установку дверей и окон не сразу при сборке сруба. Эту работу оставляют на потом — обычно делают после усадки сруба.

Такой вариант позволяет ускорить работы по сборке сруба. В проем обязательно устанавливают брусья, скрепляющие простенок со срубом, поз.7 на рисунке. В дверной проем устанавливают не менее двух таких брусьев.

В процессе усадки сруба простенки может «увести» внутрь или наружу. Чтобы предотвратить это, брус в простенках скрепляют вертикально установленными досками.

В другом варианте — «д» на рисунке, проемы сразу готовят к установке дверей и окон. Для этого в проемы устанавливают колоды (окосячки) — вертикальный брус с пазом, поз.6 на рисунке. В паз входит шип бруса простенка. Таким способом брус простенка фиксируют от смещения. В этом варианте проемы сразу готовы к установке дверей и окон.

Колоды (окосячки) традиционно служат не только для соединения бруса в проеме, но и выполняют роль оконных откосов, подоконников. Для этого их тщательно обрабатывают, снимают фигурные фаски.

Вариант установки окно в стене из бруса: 1 — отделка откосов окна; 2 — доска вертикальной окосячки с рейкой — шипом, входит в паз бруса стены; 3 — рама пластикового окна; 4 — уплотнительная лента ПСУЛ

В современных условиях, при установке пластиковых окон и устройстве пластиковых же откосов и подоконников, колоды (окосячку) можно не делать. Брусья в проеме скрепляют так. В торцах брусьев по всей длине проема выпиливают вертикальный паз и вставляют туда рейку, которая и фиксирует брусья простенка от смещения.

Длина колоды (окосячки) или рейки должна быть меньше высоты проема на 5-7 см, чтобы не препятствовать усадке сруба.

>Брус для дома, бани в Вашем городе Брус ⇆

Как правильно установить окна в стене из бруса

Если проем в стене был сделан в черновом варианте (см. выше), то установку окна начинают с выпиливания проема под нужный размер. Для этого по границе пропила набивают рейку, поз.2 на рисунке, и цепной пилой по краю рейки отпиливают брусья.

Правильная установка окна в стене из бруса. 1 — стена; 2 — рейка; 3 — наличник; 4 — окно; 5 — коробка окна; 6 — брус стены над окном; 7 — межвенцовый утеплитель; 8 — усадочный зазор над окном и колодой; 9 — оконные рамы; 10 — брус стены (простенка); 11 — колода; 12 — гвоздь.

Затем дисковой пилой на торцах брусьев стены (простенка) вырезают шипы. На шипы, поз.10, насаживают пазом колоду, поз.11. Стыки уплотняют утеплителем. Колоду прибивают к брусу стены гвоздями, забиваемыми под углом, поз. 12. Так гвозди не будут препятствовать усадке сруба.

В подготовленный таким образом проем вставляют оконную коробку, которую крепят к колоде саморезами. Над оконной коробкой обязательно оставляют зазор, поз.8, для компенсации усадки сруба. Величина зазора 5-7 см. Зазор заполняют мягким утепляющим материалом.

Компенсационный зазор необходимо оставлять и над верхним торцом колоды.

Аналогичным образом готовят проемы и вставляют в стены из бруса двери.

После окончания сборки первого этажа дома, сруб перекрывают балками межэтажного или чердачного (если строение одноэтажное) перекрытия.

Деревянные балки чердачного перекрытия могут быть конструктивным элементом стропильной системы крыши. А могут выполнять и самостоятельную функцию.

На следующей странице описана конструкция ломанной крыши дома из бруса, где балки перекрытия этажа одновременно служат и элементом силового каркаса мансардной крыши.

Посмотрите видеоклип, в котором довольно подробно рассказывается и показывается технология монтажа сруба из строительного бруса.

Дома из бруса под ключ. О чём умалчивают подрядчики.

В погоне за прибылью многие строительные компании предлагают сразу построить дом из профилированного бруса “под ключ”, сознательно умалчивая или не информируя о возможных негативных последствиях такого строительства. Каких последствиях? Мы расскажем в нашей статье.

В офисах нашей компании очень часто звучит вопрос: “Можете ли вы построить дом из бруса под ключ?”. Можем. Но категорически не рекомендуем!

Причина очень проста — мы используем материал естественной влажности, который требует обязательной усадки.

Строительство домов из профилированного бруса естественной влажности под ключ — нарушение технологий деревянного домостроения.

Ни ГОСТы, ни СНиПы не допускают этого.

Усадка — что это?

Законно возникает вопрос — что же такое усадка и как она влияет на качественные характеристики дома под ключ?

Усадка — это естественный процесс уменьшения объема стен в результате высыхания материала. Она характерна практически для всех материалов, но в разном объеме.

Для профилированного бруса естественной влажности усадка составляет от 3% до 5%, иногда может доходить и до 10%.
Предсказать насколько “сядет” дом — достаточно сложно. Величина усадки будет зависеть от многих факторов.

Оконные и дверные проемы

Если сразу вставить окна и двери без учета усадки, то под весом даже небольшого дома, их просто раздавит.
Конечно же, добросовестные подрядчики учитывают этот момент и устанавливают так называемые “компенсаторы усадки” и “окосячку”.
Размер такого компенсаторного зазора под усадку составляет 7-8% от высоты сруба.

Казалось бы, проблема решена — зазор оставлен, дом может спокойно “усаживаться :).

НО: дерево — живой материал, и как упоминалось выше, учесть со 100% точностью величину усадки сложно

Чаще всего, даже при правильной установки обсада, после усадки остается зазор, что в дальнейшим сказывается на тепловых характеристиках дома.

При нарушении технологий или некачественной установки дверей и окон “садящийся” дом может их деформировать, возникают перекосы, трещины.

Чтобы в дом можно было сразу въехать, проемы часто заполняют пеной или волокном. Но усадка дома просто деформирует эти материалы, а все давление приходится на окна и двери. Результат — все те же трещины, перекосы, сложности с отрыванием или закрыванием окон и дверей.

Дом “не дышит”

После установки окон и дверей, монтаже утеплителя с пароизоляционной пленкой, дом из бруса естественной влажности, построенный под ключ, превращается в термос, из которого плохо выходит влага.

Вся влага остается в утеплителе и дерево начинает преть. Постепенно это приведет к загниванию материала, появится плесень и чернота. И никакие открытые окна и двери тут уже не помогут.

Основной процент усадки приходится на первые 3-4 месяца.

Чтобы усадка была равномерной, температура внутри и снаружи дома должна быть одинаковой.

Поэтому жить в доме, поставленном под ключ, в этот период нельзя. А уж тем более отапливать! Иначе сквозные трещины и перекосы — гарантированы.

А как же гарантия?

Ни одна строительная фирма не даст вам гарантию на строительство дома под ключ, только на силовую конструкцию. Ведь все прекрасно понимают, что через некоторое время потребуется перетяжка потолков, полов, оконных и дверных проемов, заделывание щелей и так далее.

А это дорогостоящий ремонт.

Что мы получаем в итоге:
риск возникновения негативных последствий усадки дома
дополнительные затраты на обслуживание дома
ограничения в эксплуатации дома в первые месяцы после строительства
снижение качества и характеристик строения

Мы не утверждаем, что все негативные последствия строительства дома из бруса под ключ обязательно вас настигнут. Но знать о них — необходимо.

>Какой же выход?

Закладывать дополнительное время на усадку дома. При строительстве зимой — полгода, в летнее время — минимум год.

А что делать, если необходимо въехать в дом сразу же?

В этом случае рекомендуем рассмотреть вариант каркасного дома, либо использование сухих материалов, например, клееный брус, который хоть и дает усадку, но намного меньшую.
Но и в этом случае важно учитывать следующие:

Миф о сухом брусе

По стандартам сухим можно назвать брус с влажностью 14-16%.
В отличие от доски, цельный брус просушить достаточно сложно, особенно большого сечения. Для этого потребуются дорогостоящие вакуумные камеры. Поэтому не каждый производитель сможет обеспечить действительно качественно просушенный брус.

Кроме того, даже после сушки, дерево сохраняет свои свойства — оно как отдает, так и впитывает влагу!

Даже если с производства вы взяли сухой материал влажностью 14-16%, то пока его доставили, возвели стены, сделали отделку, прошло от 1-2 месяцев. За это время брус может вобрать себя до 18-22% влаги.

Чтобы убедиться в этом, достаточно воспользоваться таким прибором как влагомер.

Потом брус снова будет усаживаться и высыхать до 14% и вы можете столкнуться все с теми же проблемами, описанными выше. Особенно если строители не учли свойства дерева и его усадку (зачем, брус-то сухой).

Бесспорно сухие материалы выигрывают при строительстве под ключ, но более высокая цена не гарантирует вам по прошествии времени отсутствие проблем и переделок.

Поэтому выбирая сухой профилированный или клееный брус необходимо учитывать возможность дополнительных вложений и затрат на дальнейшее содержание дома.

В заключение хотим отметить:

Усадка дома не так страшна, если подходить к строительству дома из бруса с умом и учетом всех нюансов.
Поэтому желаем вам выбрать добросовестных и профессиональных подрядчиков, ну и конечно же, построить дом из бруса, который будет радовать вас долгие годы.

Вы всегда можете обратиться к нашим специалистам за бесплатной консультацией и выбрать подходящую технологию строительства.

This entry was posted in Ремонт. Bookmark the <a href="https://kabel-house.ru/remont/stroitelstvo-iz-brusa-tehnologiya/" title="Permalink to Строительство из бруса технология" rel="bookmark">permalink</a>.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *