Столб из бетона

>Столб для забора своими руками

Как изготовить бетонные столбы для забора — участники FORUMHOUSE делятся опытом.

Постоянные читатели сайта FORUMHOUSE хорошо знают, что забор, помимо ограждающих функций, является ещё и декоративным элементом.

Качественно сделанный забор или живописная живая изгородь становятся визитной карточкой дома и участка.

Мы уже рассказывали о том, как огородится с идеей и как возвести надёжный забор на грунтах, подверженных силам морозного пучения.

Несмотря на кажущуюся простоту, возведение забора – дело хлопотное, требующее больших расходов. Для столбов под ограждение загородного дома могут использоваться металлические трубы. Несмотря на повсеместное распространение и простоту монтажа, они не лишены недостатков. Этот материал может ржаветь в месте выхода столба из грунта, а качественный толстостенный металлический профиль весьма дорог.

Как сделать бетонный столб

Одной из альтернатив металлическим столбам могут стать самостоятельно изготовленные монолитные бетонные. Несмотря на повышенную трудоёмкость изготовления таких опор, они имеют преимущества перед металлическими:

• Отличаются повышенной прочностью и долгим, ни на один год, сроком службы;
• Им можно придать любой размер и форму поперечного сечения.
• В бетонный столб можно замонолитить на нужной высоте закладные элементы: анкера, петли, необходимые для крепления полотна забора, калитки и ворот;
• Внутри него можно скрыто провести электропроводку, требующуюся для подключения двигателя откатных ворот и т.п.

Как сделать столбы из бетона.
Опалубка для столбов забора своими руками
Существует две основные технологии изготовления бетонных столбов:

1. Заливка бетоном в опалубку на месте его установки;
2. ​Изготовление на площадке и его дальнейшая установка на место.

Рассмотрим первый метод. Сначала вяжется арматурный каркас (т.к. бетон имеет малую прочность на изгиб, а сталь усиливает конструкцию) из трёх или четырёх стальных стержней, который затем опускается в заранее пробурённую в грунте скважину.

После этого необходимо забетонировать часть столба, которая находится в земле. Затем, когда бетон наберёт прочность, устанавливается опалубка и доливается та часть, которая находится над землёй.

Опалубка для столбов своими руками.

Опалубка может быть:

• Круглой формы (изготовленная из металлической трубы). Для того, чтобы бетон не схватился со стенками, их можно промазать смесью из машинного масла и дизельного топлива;
• Квадратной формы – сбитая из досок. В этом случае доски изнутри выстилаются плотной полиэтиленовой плёнкой, «пристреливаемой» на степлер.

Основная проблема монолитного литья столба на всю высоту заключается в сложности вибрирования залитого бетона. Чтобы как следует его провибрировать, можно использовать перфоратор, работающий в режиме «отбойный молоток». Или применить так называемый метод «штыкования» раствора при помощи длинной арматуры.

Эти способы не дают 100% гарантии того, что в растворе не останется множества раковин, содержащих воздух, что значительно снижает прочность бетона. Выходом может стать использование скользящей переставной опалубки.

Делается она так – берётся метровый кусок трубы и болгаркой режется вдоль на две части. Части трубы стягиваются друг с другом хомутами на болтах.

После заливки бетона и набора им прочности опалубка разбирается и поднимается выше – чтобы её нижняя часть на несколько сантиметров охватывала верх уже отлитого столба.

Так, шаг за шагом, заливается вся конструкция на нужную высоту.

Столбики для забора своими руками.

Несмотря на трудоёмкость и увеличение времени на работу (перед тем как залить верхнюю часть, необходимо дождаться, пока «схватится» нижняя), способ позволяет добиться хорошего качества вибрирования смеси.

Также одним из вариантов такой заливки может стать использование в качестве опалубки обычной пластиковой трубы.

– Чтобы залить бетонные столбики для забора, я взял рыжую ПВХ трубу диаметром 160 мм. Арматурный каркас – 3 стальных прута диаметром 8-10 мм. Скважины диаметром 190 мм я бурил ручным буром на глубину 75-80 см (глубина промерзания грунта у меня 70 см). Бетон под основание заливал в гильзу из рубероида, свёрнутую в два слоя. Внизу скважины я сделал расширение, как у фундамента ТИСЭ, диаметром 22-25 см. В качестве обратной засыпки использовал песок со щебнем фракции 3-15 мм.

Столбики бетонные.

Первый заборный столб форумчанин залил пескобетоном. Соотношение: 3 части песка на 1 часть цемента М500, но потом он изменил пропорции смеси, взяв 1 часть цемента М500, 2 части песка и 2 части щебня фракции 3-15 мм. Высота от земли получилась 195 см. По подсчётам форумчанина, себестоимость одного такого столба составляет 200 рублей. Прошедшая зима показала, что методика работает – ничего не выперло и не перекосило.

Столбики бетонные своими руками.
Plastilin,
Москва:

– Мы с приятелем для забора решили лить бетонные столбы. В качестве опалубки использовали напиленный в размер лист ОСБ 150x150x2100 мм. А чтобы получилась рустовка, изнутри опалубки прикрутили брусочки 20×20 мм. Бетон брали с завода – М200. Всего залили 51 бетонный столб. Скажу прямо – с эстетической точки зрения такие конструкции смотрятся намного лучше, чем металлические!

Заливка без скользящей опалубки
Ещё одним вариантом заливки столба на месте может стать метод без использования скользящей опалубки. В этом случае бетон заливается в готовую форму – несъёмную опалубку – асбестоцементную трубу. Общая схема такой заливки выглядит так:

• Садовым буром делается отверстие в земле на глубину промерзания грунта. В нижней части скважины делается расширение для «заякоривания» основания.

• В скважину вставляется рубероидная «рубашка», свёрнутая в цилиндр. Диаметр «рубашки» должен быть на несколько см больше, чем диаметр асбестоцементной трубы.

• В скважину устанавливается арматурный каркас. Он устанавливается не до самого дна скважины. Это необходимо для создания защитного слоя бетона между землёй и арматурой.
• Рубероидная «рубашка» бетонируется.
• В «рубашку», заполненную цементом, строго вертикально устанавливается асбестоцементная труба – так, чтобы её нижняя часть оказалась в растворе. Труба фиксируется распорками.

Столбики бетонные на забор.

• После того, как смесь застынет, асбестоцементная труба бетонируется до самого верха.

Формы для бетонных столбов для забора
Второй вариант производства бетонных столбов – литьё в форму и дальнейшая установка готового изделия в пробурённую скважину. Разберем, как сделать форму для столбиков. Для этого на саморезах собирается деревянный короб по размерам будущего столба. Стенки опалубки выстилаются полиэтиленовой плёнкой или оббиваются пластиком. Также для такой опалубки можно использовать ламинированную фанеру. В короб закладывается арматурный каркас и заливается бетон. После бетонирования и застывания смеси опалубка разбирается, и мы получаем готовый столб, который затем устанавливается на место.

Формы для столбов забора своими руками.
С помощью этого способа можно изготавливать фигурные столбы, для чего бетон льют в специально отформованную опалубку.

Главный недостаток этого метода заключается в том, что при изготовлении массивного, тяжёлого столба, для его установки может потребоваться применение специальной техники.

– Я делал бетонные столбы размером 100х100х2300 мм под рабицу. Треугольный арматурный каркас не вязал, а сварил из 3 прутков 8-й арматуры. На опалубку взял обрезной шестиметровый тёс. Распилил его и собрал ящики, которые положил на ровную поверхность, а под ними расстелил плёнку. По центру опалубки прикрутил стягивающий брусок, чтобы её не распёрло при заливке бетона, после чего залил раствор. Технология установки готовой конструкции нехитрая – садовым буром бурится лунка диаметром 14 см, ставится столб, пазух засыпается песком с обязательной послойной трамбовкой и проливкой водой.

Как показал опыт форумчанина, столбы такого сечения подходят для установки рабицы, а для более тяжёлого забора необходимо увеличить их размер: сделать их сечением 120х120х2500 мм, а арматурный каркас связать из 4 прутов 10-й арматуры и т.п.

Независимо от того, какой столб берётся – металлический или бетонный, его сечение и, соответственно, несущая способность зависят от предполагаемой нагрузки. Необходимо учесть вес полотна забора, ветровую нагрузку.

Металлопрофиль имеет небольшой вес, но и большую парусность. Сетка рабица, наоборот, обладает малой парусностью.

Поэтому, чтобы сделать бетонный столб своими руками, необходимо заранее учесть все нюансы, тогда впоследствии не придется заниматься дорогостоящими переделками.

На FORUMHOUSE вы узанаете, как правильно поставить столб для забора. Узнайте также, как самостоятельно отлить бетонный столб.

Присоеденяйтесь к дискуссии на тему, бетонировать или забутовывать металлический столб. Посмотрите наш видеоролик, который наглядно показывает, как ставить забор из профнастила.

Бетонные столбы для забора своими руками – полезные советы по изготовлению

Бетонные столбы для забора своими руками отличает долговечность и прочность, а также вполне доступная стоимость всех расходных материалов.

При необходимости также можно получить своими руками не только качественную, но и оригинальную по форме конструкцию.

Изготовление бетонных опор для забора своими руками

Как сделать бетонные столбы для забора? Прежде чем приступать к самостоятельному изготовлению бетонных столбов для забора своими руками, необходимо очень точно определится с форматом такого типа столбов, а также учесть не только достоинства, но и основные недостатки конструкций.

К преимуществам бетонных опор для возведения ограждений можно отнести:

• Длительный срок эксплуатации, составляющий несколько десятков лет, но только при строгом соблюдении технологии изготовления и использовании качественных расходных материалов.
• Возможность выбора самого оптимального дизайна и стилистического решения, посредством применения дополнительных строительно-отделочных материалов, представленных различными штукатурками, влагостойкими красящими составами, декоративным камнем и пластиковыми или металлическими панелями.
• Простота самостоятельного монтажа. Чтобы установить бетонный столб для забора своими руками, не потребуется использовать специальную технику или привлекать специалистов.

К основным, наиболее значимым недостаткам бетонных опор, можно отнести необходимость возведения фундаментного основания, что позволит предотвратить деформацию и падение конструкции забора.

Следует отметить, что весь процесс изготовления столбчатых опор на основе бетона включает в себя несколько основных этапов, представленных изготовлением опалубки, монтажом арматуры, а также приготовлением и последующей заливкой раствора.

Изготовление опалубки

Качественную опалубку для заливки заборных столбов можно выполнить самостоятельно, с применением разных материалов, что позволяет получить удобные по размерам и оригинальные по форме опоры:

• деревянная опалубка выполняется из остроганных или обработанных с одной стороны пластиком, целлофаном или клеенкой досок;
• трубная опалубка позволяет получить круглые опорные столбы для забора, которые могут иметь разную высоту и диаметр;
• скользящая опалубка является трубной заготовкой, разрезанной вдоль и разделенной на две половины, которые изнутри обрабатываются отработанным автомобильным маслом.

При изготовлении опалубки своими руками, на внутреннюю часть такой конструкции можно нанести рельефный рисунок, что позволит получить опоры с привлекательным внешним видом.

Важно учитывать, что вполне достойным и доступным альтернативным вариантом является использование в качестве опалубки качественного пергамина или картона, пропитанного битумным составом.

Монтаж арматуры

С учётом работы бетонных опор, как на сжатие, так и на изгиб, к числу обязательных элементов при их самостоятельном изготовлении можно отнести каркасную конструкцию, выполненную на основе арматуры.

Объемная металлическая конструкция должна быть представлена четырьмя продольными длинными элементами и несколькими поперечными прутками, укладываемыми с расстоянием в 5-15см.

Бетонные столбы с опалубкой

Фиксация всех металлических элементов создаваемой каркасной конструкции, как правило, осуществляется сваркой, а стандартный зазор от стенок опалубки до прутков не может быть менее 2см.

Для ограждения домашних владений, спортивных площадок, вольеров для животных используется забор из сварной сетки. Это недорогой вариант создания эффективного ограждения.

О том, как изготовить вибростол для тротуарной плитки, вы узнаете из следующей статьи.

О том, как правильно установить забор из металлического штакетника читайте .

Приготовление раствора и заполнение опалубки

Как показывает практика, основные качественные характеристики бетонного раствора напрямую сказываются на эксплуатационных показателях готовой опоры, поэтому очень важно строго придерживаться рекомендаций по пропорциям и технологии приготовления «заполнителя» опалубки:

• одна часть цемента марки «М500»;
• пара частей строительного песка;
• пара частей мелкофракционного щебня;
• чистая вода.

Замешивание бетонного раствора на основе всех ингредиентов производится в бетономешалке, что позволяет получить заливочную смесь оптимальной консистенции.

Технология заливки готового раствора в опалубку следующая:

• нанесение на внутреннюю часть опалубки смазывающего вещества;
• закладка армирующей каркасной конструкции;
• заливка бетонного состава внутрь опалубки;
• усадка раствора на основе цемента на вибростоле или посредством штыкования.

Среднее время застывания бетонного раствора, как правило, не превышает суток, после чего готовое изделие следует аккуратно извлечь из опалубки и досушить.

Важно помнить, что установке подлежат заборные столбы на основе бетона прошедшие двухнедельную выдержку, что позволяет значительно улучшить потребительские характеристики опор.

Ещё один способ изготовления бетонной опоры

Доступными для самостоятельного изготовления являются также опорные столбы, имеющие округлое сечение. Необходимо приобрести металлическую трубу нужного диаметра, после чего выполнить разрезку заготовки пополам, в вертикальном направлении:

• вертикально установить трубу;
• вставить штангенциркуль и отметить пару прямо противоположных точек окружности;
• перенести точки отметки на противоположную концевую часть;
• расположить трубу горизонтально и зажать;
• разрезать заготовку в соответствии с отметками при помощи болгарки.

Бетонирование столба с использованием арматурного каркаса

На получившуюся в результате резки пару металлических желобов привариваются специальные «уши», позволяющие стягивать части посредством болтового соединения.

Важно помнить, что круглую металлическую форму нужно заливать в вертикальном положении, используя с этой целью армирование и закладные для фиксации лаги или так называемые перемычки.

Закладные детали

Основные закладные элементы, позволяющие осуществлять фиксацию возводимого ограждения к столбам, как правило, представлены:

• петлями;
• крючками;
• лагами;
• креплениями.

Специалисты рекомендуют при самостоятельной отливке опорных столбов на основе бетона использовать закладные детали, представленные трапециевидными деревянными брусками, пропитанными качественным антисептическим составом.

Сконструировать забор из бутылок своими руками достаточно просто, к тому же совсем не затратно.

Хотите максимально сэкономить на установке забора? Тогда забор из волнового шифера – это то, что вам нужно.

В этом случае закладная деталь окрашивается олифой, а затем вставляется в опалубку и фиксируется посредством струбцины.

После того, как залитый бетонный раствор полностью застынет, деревянная деталь будет очень крепко держаться в уже готовой опоре и позволит надежно зафиксировать возводимое ограждение.

Как сделать декоративные столбы для забора из бетона своими руками

Забор, окружающий дом или дачу, обеспечивает безопасность, но и придаёт ему определённую привлекательность. Поэтому важно выбрать соответствующий материал для его установки. В этой статье речь будет идти об опорах для забора. Лучшим вариантом для этого являются бетонные столбы, которые придают забору устойчивость и прочность, сочетаются с различными материалами.

Существуют два традиционных варианта бетонных столбов для забора: заводской и самодельный. Разница между ними есть. Качество заводского изделия выше кустарного, хотя это не факт. Но то, что промышленный вариант дороже – это однозначно. Изготовить бетонные столбы различной конфигурации в домашних условиях возможно, а если купить или арендовать вибростол, то задача упрощается в несколько раз.

Характеристики

Стоит сказать несколько слов о характеристиках и особенностях бетонных столбиков ограждения, какие у них плюсы и возможные минусы. Итак, достоинства бетонных столбов:

• Устойчивость к коррозии, сырости и сменам температур.
• Бетонные столбики массивны, это качество делает их удобными при установке в грунте.
• Надёжность и долговечность.
• Поддаётся декоративной обработке, отделке строительными смесями, покраске и обработке камнем и плиткой.
• Большой выбор форм и размеров.
• Легко устанавливается, можно обойтись без привлечения специалистов.
• Простота проведения внутренней электропроводки.
• Устойчивость к внешним погодным и климатическим воздействиям, прочность.
• Простой уход.

Наряду с неоспоримыми достоинствами отметим некоторые некритичные недостатки:

• Монтаж требует подготовки фундамента, так как без хорошего основания опора теряет равновесие и падает.
• Монолитные столбы тяжелы. При приобретении в магазине может возникнуть вопрос с погрузкой и выгрузкой, что отразится на дополнительных расходах.

В последнем случае выходом будет производство бетонных столбов дома своими руками. Здесь есть преимущества. Качество бетона контролируется и изделие изготавливается даже лучше, чем заводское.

Виды опор

Изделия имеют разные параметры по длине, ширине. Изготавливаться могут различные конфигурации. Форма при этом никакой роли не играет, не оказывает никакого влияния на устойчивость и другие технические параметры, несёт только декоративную функцию.

Этот момент — определяющий фактор при изготовлении бетонных столбов для забора, так как от него зависят технические характеристики, ведь бетон требует утрамбовки для удаления воздушных пузырей, которые понижают прочность. По этой причине изготовление требует внимания и тщательности при сборке.

Операции с бетоном желательно производить при теплой сухой погоде. В противном случае возможно изменение в составе не застывшего бетонного раствора, что снизит качество конечного продукта. Есть два типа технологии:

• Сооружение каркаса и заливка бетонным раствором сразу на месте.
• Изготовление опоры в другом месте и последующая доставка к месту монтажа. Такой вариант возможен, если есть вибростол, на котором изготавливается вся партия опор.

Простой и лёгкий вариант – деревянный короб. Используется толстая фанера или струганные доски, из которых сооружается коробка, открытая с двух сторон для заливки. Внутренняя часть подгоняется, оклеивается полиэтиленовой плёнкой для предотвращения протекания. Деревянные части соединяются винтами.

Для круглых столбов

Те, кто предпочитает опорные столбы с круглым сечением, изготавливают их самостоятельно из труб ПНД диаметром 15 см. Тем более что они гораздо проще в производстве. Трубу надо ровно разрезать по вертикали на две половинки и приварить к ним ушки или петли для последующего соединения и сжатия обеих половинок. Далее в трубу заливается раствор и после застывания готовый профиль изымается. Таким образом, изготавливается необходимое количество бетонных труб.

Коробчатой

Такой вариант считается надёжным и собирается из трёх досок в форме конусовидного ящика с закрытыми торцами. Возможно применение водостойкой фанеры или листов из пластика или металла. Конусообразная коробка облегчает выемку застывшего профиля.

Внутренность также застилается пластиковой плёнкой, которая защитит дерево от размокания, а раствор от растекания. Столбы делают с параметрами сечения 150x200x200x200 мм.

Этапы и нюансы бетонирования

Есть некоторые моменты, которые желательно учитывать при заливке округлых и прямоугольных форм опор. Первые заливаются в положении лёжа, вторые — стоя.

После подготовки опалубки подготавливается смесь. Высота опор небольшая и для заполнителя необходим мелкофракционный материал 5–10 мм. Для получения прочного изделия необходим цемент качества «Портланд» и правильная пропорция раствора:

• 1 часть – цемент;
• 2 части – песок;
• 2 части – щебень;
• вода.

Смешивать надо электробетономешалкой. Каждая порция раствора мешается 5 мин., после чего заполняют опалубку, не допуская появления пустот, применяя воздействие вибратором. Обычно используется перфоратор с упорной площадкой небольшого размера. Ставится на ударный режим без вращения. Или же используется простой прут, которым и производится утрамбовка смеси.

Армирование с закладными

Операция предназначена для придания дополнительной механической прочности опоре. Проще для укрепления применять металлические пруты толщиной 1 — 1, см, вязальную проволоку и с их помощью связать внутренний каркас. Четырёх продольных арматур достаточно. Поперечные стержни вяжутся на расстоянии 30–40 см друг от друга. Следует заранее установить ушки для крепления лаг и блоков забора.

Приготовление бетона

При приготовлении бетона соблюдаются строгие пропорции, применять надо портландцемент, а песок речной. Важно соблюдение последовательности добавления при размешивании:

• Сначала заливается вода.
• Добавляется постепенно цемент. Барабан должен в этот момент вращаться, чтобы не образовались комки.
• После полного смешивания цемента с водой добавляется весь объём песка.
• В последнюю очередь засыпается щебень или отсев. Перемешивание идёт 5–7 мин.

Раствор готов и его можно заливать в формы.

Заливка опалубки на месте установки

При монтаже на месте установки низом опоры будет фундамент или опорная плита. Алгоритм действий здесь следующий:

• Вырывается яма в 1 метр, заливается бетонным раствором, затем в него ставится арматура по предполагаемой высоте опоры.
• Спустя 1–2 дня устанавливается круглая опалубка и в неё заливается смесь до верха при постоянной утрамбовке. Оставляется на 3-4 дня.
• Опалубка разжимается и поднимается выше для заливки следующего уровня раствора и оставляется на 3–4 дня. После застывания процесс повторяется, пока столб не достигнет требуемой высоты.
• Застывшая опора освобождается от опалубки и оставляется для полной гидратации на 2–3 недели до полного затвердевания.

Опоры для забора из бетонных столбов готовы.

Заливка коробчатой опалубки

Здесь применяется трёхсторонняя опалубка. Форма готовится в следующей последовательности:

• Внутренность короба выстилается целлофановой плёнкой.
• Укладывается первый слой бетонной смеси толщиной около 30 мм и тщательно трамбуется.
• На слой ложится стержень с приваренными ушками.
• Заливается остаток раствора, при этом постоянно утрамбовывается для удаления воздушных пузырей.

Наполненная бетонной смесью форма ставится на просушку (3–4 дня), после чего надо вскрыть и оставить сушится в тени до полной гидратации. С момента заливки бетона в опалубку весь цикл занимает 28 дней.

Декорирование

Помимо прямого назначения, забор несёт на себе ещё и декоративные функции. Если прямые столбы не удовлетворяют изысканному вкусу хозяина, то заказываются бетонные столбы «кубики», представляющие собой оригинальные конструкции с четырёх сторонним орнаментом. Надёжность, удобство установки обеспечивают арматурные усилительные пруты, посадочные места для цокольной панели и пара сквозных дыр для пластин крепления.

Есть много типов секций заборов и столбов с декором: под дерево, кирпич, узорные орнаменты и др. Помимо этого, бетонные сооружения шпаклюются и красятся. Популярны сегодня сборные бетонные столбы, которые быстро собираются. Это может делать даже один человек.

Выбор, создание и установка бетонных столбов для забора

Один из вариантов надежных опор для забора – бетонные столбы. Их покупают как готовыми, так и делают сами в домашних условиях. Установить их тоже можно самому.

Такой универсальный материал как бетон подходит для конструкций любой сложности и дизайна.

Преимущества и недостатки

В пользу железобетонных опор говорит то, что они:

1. Долговечные. По сроку службы не уступают металлу, кирпичу.
2. Устойчивы к перепадам температур, влаге, ультрафиолету, коррозии.
3. Прочные. Такие столбы способны выдерживать большие нагрузки.
4. В процессе эксплуатации не нуждаются в особом уходе.
5. Просты в установке. Это позволяет браться за строительство и людям, не имеющим опыта.
6. Могут быть украшены декоративными элементами из камня, плитки и имеют множество вариантов покраски.
7. В сборных столбах из бетона удобно прятать проводку, крепить сверху фонари для лучшего освещения участка.

Из недостатков:

1. При самостоятельном изготовлении нужно будет подготовить надежную опалубку или формы под заливку.
2. Монолитные опоры много весят, что вынуждает обустраивать массивный фундамент.
3. Самодельные столбы застывают около месяца, что растягивает сроки строительства.
4. Если заливка элементов происходит не на месте монтажа, то для перемещения придется привлекать спецтехнику.

Несмотря на минусы, бетонные опоры часто устанавливают для заборов различной сложности, и в итоге получаются надежные и красивые конструкции.

Типы

В продаже встречаются столбы следующих форм:

• треугольные;
• квадратные;
• многогранные;
• круглые.

Фото: опора с пазом 2900х140х140 из железобетона

Отличаются они и способом крепления к секциям забора:

1. С продольными пазами. Применяется для монолитных сооружений.
2. С металлическими петлями. Универсальный крепеж. Подходит как для кованых пролетов, так и для сделанных из профлиста, сайдинга или поликарбоната.
3. С закладными из деревянных брусков. Используется для секций из штакетника, необрезной или обрезной доски.

По методу изготовления, структуре также делятся на несколько видов. Разберем каждый из них подробнее.

Цельный

Цельный железобетонный столбик заливается самостоятельно либо покупается уже готовым и устанавливается спецтехникой.

Чтобы сделать цельную опору своими руками, потребуется возвести фундамент, создать вертикальную опалубку, вставить внутрь армированный каркас и залить его раствором бетона.

Альтернатива – подготовить формы под заливку и заполнить их в горизонтальном положении, но это усложнит доставку и установку опор на место строительства.

Фото: ограждение территории медицинского учреждения

Среди плюсов цельных столбов:

• прочность;
• длительный срок эксплуатации;
• возможность выдерживать высокие нагрузки;
• более низкая цена, чем у наборных опор.

Из минусов:

• трудоемкость процесса;
• длительный период застывания (до месяца);
• большой вес элементов.

Фото: фундамент и столбы ограждения выполнены из монолитного бетона

При изготовлении цельных столбов важно соблюсти технологию процесса, выбрать цемент подходящей марки, подготовить раствор правильной консистенции.

Любое нарушение приведет к образованию трещин, деформации опоры и испорченному виду забора.

Сборный

Возводится из готовых пустотелых бетонных блоков. Формируются опоры непосредственно на месте строительства ограждения.

В фундамент монтируется металлическая профильная труба или пучок прутьев арматуры, на которые нанизываются блоки до нужного уровня высоты. Внутренняя полость заполняется бетонным раствором.

Плюсы сборных столбов:

• легки по массе;
• собираются быстро;
• процесс установки простой;
• не нужно привлекать спецтехнику, помощников.

Из минусов:

• по прочности уступают цельным;
• при несоблюдении вертикальности кладки столб со временем завалится.

В продаже есть элементы декора, которые не нуждаются в дополнительной отделке. Их поверхность имитирует мрамор, дерево, камень.

Рекомендации по выбору и этапы строительства опор из бетонных блоков.

С заливкой бетона на месте установки

При создании столбов прямоугольной или квадратной формы следует заранее подготовить опалубку-форму, сбитую из деревянных досок, прочной фанеры.

Чтобы застывшее изделие лучше отстало от стенок, внутреннюю часть промазывают машинным маслом.

Фото: установка опалубки из доски для заливки столбов

Для получения стоек круглого сечения допускается применять профильную трубу подходящего диаметра.

Независимо от формы внутрь будущих столбов для забора помещается каркас из арматуры, что усилит ЖБИ, придав дополнительную прочность.

Основные размеры

Длина фабричных столбов колеблется от 1,7 до 4,2 м, что позволяет подобрать высоту опор с учетом назначения ограждения. Минимальное сечение – от 13*13 см и выше.

Фото: размерная линейка и различные формы железобетонных столбов от производителя

Если в перечне продукции нет подходящих для вас размеров, то можно оформить индивидуальный заказ.

Этапы изготовления, монтажа столбов из бетона

Для работы понадобятся следующие материалы и инструменты:

• лопата или садовый бур;
• цемент;
• песок;
• мелкий щебень;
• прутья арматуры диаметром 8–10 мм;
• уровень;
• сварочный аппарат, электроды, защитная маска;

  Фото: ручной сварочный аппарат с электродами и средствами индивидуальной защиты. Оборудование необходимо для сварки лаг к опорам.

• деревянные доски или металлическая труба (для опалубки столбов);
• болгарка;
• емкость для замеса раствора;
• бетономешалка или строительный миксер.

Разрабатывается схема будущего ограждения, определяется место под застройку.

Подготовка, разметка

Поверхность очищается от сорняков, мусора, камней, выравнивается.

По краям будущего забора забиваются в грунт деревянные колышки. Между ними вплотную натягивается шнур. Остальные колья вбиваются в местах расположения опор.

Фото: разметка линии для установки ограждения на садовом участке.

Фундамент

Под бетонные стойки можно делать столбчатого основания, но ленточное надежнее, поскольку будет поддерживать конструкцию по всему периметру.

Кратко последовательность заливки фундамента выглядит таким образом:

1. Роется траншея на глубину ниже точки промерзания грунта шириной на 10–15 см больше ширины столба.
2. Дно трамбуется, заполняется песчано-щебеночной смесью, увлажняется водой и снова трамбуется.
3. Вся внутренняя часть траншеи выстилается рубероидом.
4. В местах установки стоек забиваются профильные трубы. При необходимости к ним по бокам привариваются подпорки. Альтернатива – варится каркас из 4 прутьев арматуры диаметром 8–10 мм, высотой равной высоте будущего столба. Потом крепится в вертикальном положении так, чтобы на доставало на 10–15 см.
5. Внутрь траншеи в промежутках между опорами рекомендуется также уложить арматурный каркас, но уже в горизонтальном положении.
6. Траншея доверху заливается бетонным раствором.

Фото: ленточное основание с направляющей из профильной трубы круглого сечения.

Время застывания – до трех недель. После окончательного схватывания допускается продолжать работы.

Подробнее о способах создания и других видах фундамента для забора.

Сборка каркаса (армирование)

Разберем формирование металлического каркаса подробнее.

Прутья соединяют между собой с помощью электросварки или же связывают медной проволокой с сечением от 3 мм.

Готовый каркас не должен упираться в края опалубки. Рекомендуемый зазор со всех сторон – по 2–3 см.

При соединении арматуры, установке важно выдержать вертикальность уровня. Иначе из-за перекошенного каркаса столб может получиться кривым.

Пропорции при замесе раствора

Основные ингредиенты:

• цемент;
• песок;
• щебень;
• вода;
• пластификаторы (по желанию).

Марка цемента должна быть не ниже 300, а лучше 500. Рекомендуемая фракция щебня – 5–10 мм.

Оптимальное соотношение компонентов – 1:2:2, где на 1 часть цемента приходится 2 части песка и 2 части щебня. Количество воды определяется индивидуально. Главное, чтобы смесь не получилась жидкой.

Виды опалубки

Устанавливается вертикально, когда столбы изготавливаются сразу на месте ограждения, горизонтально – в случае предварительной заливки на отдельной площадке.

В зависимости от используемого материала меняется способ сборки и крепежа.

Деревянная (из досок)

Зачастую получается квадратной формы. Наиболее простой вариант взять 4 доски одинакового размера и сбить из них опалубку. Допускается большее количество досок либо плотная фанера. Соединяются элементы гвоздями или саморезами.

Для того, чтобы сделать деревянный каркас герметичным, доски изнутри обшивают полиэтиленовой пленкой. Дополнительно на стыках лучше пройтись герметиком, монтажной пеной.

Важно, чтобы опалубка получилась прочной и выдержала вес бетона, но при этом легко разбиралась.

Фото: процесс формирования квадратного бетонного столба

Перед заливкой проверяется надежность фиксации деревянного каркаса – он должен быть неподвижен.

На этом этапе работ не стоит забывать про крепеж специальных закладных, на которые будут монтироваться секции забора.

Трубного типа

Выполнять функцию опалубки могут и асбестоцементные трубы. Их внутреннюю полость следует заранее смазать машинным или дизельным маслом, чтобы бетон проще отходил от стенок. Надежно закрепленные в грунте их заливают раствором.

В отдельных случаях хозяева предпочитают и вовсе не снимать опалубку, а оставлять столбы в таком виде, лишь закрыв верх трубы крышкой или колпаком.

Фото: использование асбестоцементной трубы в роли постоянной опалубки

Для получения круглого столба подойдет и опалубка из металлической профильной трубы. Ее внутри также рекомендуется промазывать отработанным маслом перед заливкой.

Скользящая

При монолитном заполнении бетоном каркаса на всю высота столба большая вероятность образования внутри воздушных пустот. Это неблагоприятное явление постепенно приведет к порче столба.

Чтобы решить эту проблему, рекомендуется использовать скользящую или переставную опалубку.

Делать ее не сложно. Процедура следующая:

1. Берется метровая металлическая труба, с помощью болгарки режется вдоль на 2 равные части.
2. Полученные половины стягиваются между собой хомутами с болтовым соединением.
3. Внутрь заливается бетон.
4. Как только раствор наберет прочности, опалубка аккуратно снимается и перемещается на участок выше, но так, чтобы нижняя часть захватывала 2–5 см верха уже застывшего столба.

Схема скользящей опалубки железобетонного столба

Перемещения скользящей опалубки выполняются до тех пор, пока стойка не наберет требуемую высоту.

Хоть время на изготовление стойки уйдет гораздо больше, но зато плотность полученного изделия будет высокой.

Заливка

В зависимости от используемого типа опалубки заливка проводится за один или несколько дней.

Важно уделить внимание уплотнению бетонной массы. Для этого можно взять пруток арматуры требуемой длины и пронизывать раствор от верха до низа – методом шнекования.

Более быстрый способ – применить перфоратор в режиме отбойного молотка либо специальную виброустановку. Но в этом случае есть риск, что опалубка не выдержит такой нагрузки.

Опалубка снимается как только бетон наберет прочность – через 1–2 недели.

Декорирование

Если наборные стойки не нуждаются в дополнительной отделке, то самодельный бетонный столб без декорирования будет выглядеть неэстетично и уныло.

Выбор отделочных материалов неограничен.

Популярна штукатурка. Она наносится сверху армирующей сетки, что способствует лучшей схватываемости смеси с поверхностью столба.

По составу штукатурка бывает:

• известково-гипсовая;
• минеральная;
• декоративная;
• мозаичная.

Недорогой вариант – покраска элементов. Хороший красящий состав не только придаст эстетичности, но и создаст защитный слой.

Фотография наборных столбов

Рекомендации по нанесению и выбору краски для бетонных изделий.

Кроме того, для отделки используют облицовочный кирпич, пластиковые панели.

Пользователи часто ищут:

• Забор из бетонных панелей
• Как построить забор из кирпича

Популярные производители, цены на столбы

Среди отечественных компаний стоит выделить следующие:

1. ООО «Покровский Завод Железобетонных Изделий». Работает с 1970 года. Производит ЖБИ для жилищного, промышленного строительства, в том числе и элементов для ограждения.
2. ООО «Очаковский завод-комбинат ЖБИ» или Московский железобетонный завод. Лидер по выпуску и торговле ЖБИ различной сложности по всему Московскому региону. В списке продукции тротуарная плитка, брусчатка, бордюры, столбы, элементы ограждения и не только. Для постоянных клиентов есть возможность изготовления продукции по нужным им размерам.
3. ОАО «Домодедовский завод ЖБИ». Работает больше 50 лет. Товары этой компании востребованы не только в России, но и далеко за ее пределами. Завод выпускает бетонные элементы для панельных домов, блоки, бордюры, столбы, плиты для заборов.

Цены у отечественных производителей находится примерно в одном диапазоне, поэтому приведем средние цифры:

1. Бетонный блок размером 30*30 см, высотой 20 см – 400–600 руб. Фундаментный блок таких габаритов – от 360 руб.
2. Крышка на столб без декора – от 350 руб/шт., с декором – от 500 руб/шт.
3. Готовый односторонний столб из бетона размерами 290*15*13 см – от 1300 руб., двухсторонний таких же размеров – 1700 руб. При этом высота надземной части в обоих случаях составляет 2 м.

Если покупать фактурные опоры, то цена на них будет на 30-40% выше, чем у обычных.

Если хозяев не пугает трудоемкость самостоятельного изготовления опор в условиях ограниченных ресурсов,они могут сделать столбы сами. Если же времени на строительство немного, лучше покупать уже готовые опоры.

Изготовление бетонных колонн своими руками: подготовка, заливка, демонтаж

Бетонные колонны – прочные несущие конструкции, основная задача которых состоит в обеспечении сооружениям должного уровня вертикальной жесткости и прочности. Как правило, выступают частью монолитного каркаса конструкции, поддерживая перекрытия, террасы, балконы и т.д. либо являясь декоративным элементом для украшения входной группы фасада и строения.

Колонны бывают металлическими, сборными и монолитными, подходящий тип элемента выбирают в зависимости от нужных характеристик (в первую очередь, несущей способности). Основная задача элемента – стать опорой для разнообразных элементов конструкции, обеспечить их вертикальную прочность и равномерно распределить нагрузку, устранить риск деформаций и разрушений, в редких случаях – украсить интерьер.

Смонтировать бетонные колонны для дома можно своими руками. При условии соблюдения всех норм производства и использования качественных материалов элемент будет точно соответствовать требованиям и характеристикам, эффективно выполняя возложенную на него функцию.

Назначение бетонных колонн

Элемент берет на себя и передает на фундамент нагрузку от вышестоящих конструкционных частей. Столбы из железобетона становятся опорой этажей, связывая конструкцию между основанием и потолочной поверхностью. Столб поддерживает разнообразные террасы, балконы, крыльцо, перекрытия, давая возможность реализовать любую дизайнерскую задумку и значительно увеличивая срок эксплуатации всего здания.

Если речь идет о декоративном оформлении, то в таком случае бетонирование колонн выступает средством украшения фасада и интерьера. Часто их выполняют с подколонниками, консолями, капителями, украшают лепниной, оригинальными узорами, различными видами обработки материала.

Виды и типы

Колонна бетонная по форме может быть: круглой, квадратной, прямоугольной, что определяется сечением опоры.

В соответствии с производственной технологией:

1) Сборные бетонные колонны – производятся на заводе, транспортируются на объект, сравнительно недорогие, обеспечивают быстрый монтаж, высокую скорость высыхания раствора.

2) Монолитные колонны – непосредственно на объекте заливают в формы. Есть возможность контролировать качество укладки раствора, протекание смеси. Но изготовление таких элементов конструкции требует больших трудо- и временных затрат, довольно дорогостоящее.

При выборе типа колонны очень важно учитывать тип маркировки готового железобетонного изделия данного типа.

Маркировка колонн:

• Т1 – для фиксации бетонных консолей, установленных к основным колоннам перпендикулярно.
• С1 – для устройства решетчатых связей.
• Л1 – для монтажа лестничных пролетов с тремя маршами.
• Л – связывают лестницы с двумя маршами.
• П – используются в местах необходимости создания колонны под ригель (устанавливаются там, где есть поворот общего каркаса).
• СС – опора с 2-4 гранями для качественного крепления стенок жесткости.
• С – для закрепления разнообразных панелей, соприкасающихся со стенками жесткости.
• Т – бетонные колонны на торцах строений ограждающих панелей.

Особенности устройства монолитных колонн

До того, как приступать к производству железобетонных опор, необходимо подготовить ровную площадку, позаботиться об инструментах и материалах, все разметить и рассчитать, потом выполнить все строительные работы. Требования к бетонному раствору просты – смесь должна быть пластичной и достаточно прочной.

Форма и сечение бетонных колонн, диаметр металлических стержней, марка бетона зависят от объемов воздействующей на элемент нагрузки (с учетом собственного веса опоры), климатических особенностей региона, этажности здания, назначения объекта.

В строительстве личного здания обычно квадратные опоры устанавливают там, где нужно забрать нагрузку перекрытий и передать ее фундаменту.

Создание монолитных колонн:

• Конструирование опалубки
• Монтаж металлического каркаса
• Заливка колонн бетоном, обеспечение нормальных условий для его высыхания
• Демонтаж опалубки после того, как бетонный раствор полностью высох и набрал прочность

Подготовка инструментов и материалов

Для качественного выполнения каждого из этапов работ по изготовлению колонн из бетона необходимо приготовить такие инструменты и приспособления: бетононасос, молоток, строительный уровень, прямоугольный уголок, деревянные распорки, шуруповерт, вибраторы, бетономешалка, рулетка.

Материалы: металлическая проволока, армированная сетка или металлические прутья, шурупы и гвозди, широкие доски, стальной прут, анкера, цемент, вода, известь, песок.

Бетонную смесь на объект поставляют в сухом виде либо готовят по рецепту: часть цемента, по две части гравия, щебня, песка, вода (в достаточном количестве, чтобы получить однородную пластичную смесь).

Установка опалубки

Опалубку сооружают с четырех сторон опоры, с нужными внутренними размерами. Для работ подходят доски, влагостойкая фанера. Щиты выравнивают вертикально по уровню, крепят шурупами или подкосами и деревянными распорками. Подкосы желательно заякорить опорными блоками в двух направлениях, что позволит не допустить сдвига. Уголком проверяют ровность прямых углов.

Если предполагается сооружать высокую бетонную колонну, опалубку выполняют и монтируют с трех сторон, а четвертую наращивают в процессе заливки раствора.

Многие производители предлагают купить уже готовые конструкции, сделанные из пластика, дерева, металла. Металлические обычно многоразовые, быстро и легко собираются/разбираются, гарантируют правильную геометрию. Деревянные делают из брусков и досок, но из них может быть выполнена лишь квадратная, прямоугольная форма. Круглые формы выполняют из пластика. Одноразовые создаются из картона, их форма может быть только цилиндрической.

Для установки колонны из бетона используют вертикальную арматуру с диаметром от 12 миллиметров. Обычно это четыре или шесть стержней, расположенных в углах квадрата или прямоугольника. Если высота арматуры составляет более 3 метров, создают настилы шагов в 2 метра.

Каркас из арматуры собирают различными способами. Если создается квадратная монолитная бетонная колонна с небольшим весом и объемом, каркас собирается в будущую форму опалубки вручную методом кантования. Если же вес велик, то прутья вяжут на местах, устанавливая стержни по отдельности. Готовую конструкцию монтируют с использованием различных подпорок, досок.

Стержни в каркасе больше 2 метров между собой крепят металлической вязальной проволокой с шагом в 20-40 сантиметров. Капители стоит укрепить арматурной сеткой.

Бетонирование

Бетон для заливки делают обычно на месте, из цемента марки минимум М400, гравия, щебня, песка. Для работы не подходит раствор, который применяют для заливки фундамента, монолитных стен. Хорошим выбором станет бетон с подвижностью П2 (в частном строительстве), если же заливается густоармированная колонна (сооружение столбов для строительства завода, к примеру), используют бетон П4.

Рецепты существуют разные, вот еще один: часть песка, 4 части гравия или щебня, 1 часть цемента. В процессе бетонирования важно следить за неподвижностью каркаса и нахождением его на своем месте. В случае необходимости конструкцию корректируют и устанавливают строго вертикально.

Само бетонирование осуществляется послойно, толщина одного слоя должна быть равна 30-50 сантиметров, заливается, пока не схватился предыдущий слой. 5-7 сантиметров раствора до верха опалубки не доливают.

Когда бетонируют, обязательно следят за утрамбовкой смеси: можно выполнить специальным вибратором либо вручную, удаляя воздушные пробки простукиванием молотком опалубки или штыкованием металлическим прутом в раствор. Если колонны больше 5 метров, для усадки планируют технологические перерывы длительностью 40-120 минут.

Демонтаж опалубки

Срок набора прочности бетона составляет 28 дней с оптимальными температурными условиями плюс-минус в зависимости от окружающих условий – влажность, правильность ухода. В среднем период выстаивания колонн составляет до 10 дней летом, когда уже есть сформировавшиеся боковые грани и углы. Лишь тогда опалубку можно демонтировать. В процессе высыхания бетона (28 дней) запрещено выполнять любые работы, связанные с нагрузкой на колонну и ее основание либо близлежащие части конструкции.

Как сделать колонны из бетона своими руками

При условии правильного выполнения всех работ и соблюдения нормативных требований, учете разнообразных внешних факторов (тип грунта, климатические особенности, высота объекта и т.д.) и использовании качественных материалов вполне возможно создать бетонные колонны самостоятельно. Главное – верно определить нагрузки, заранее сделать расчеты и неукоснительно им следовать.

Полезное видео по теме

Надеюсь и это видео будет вам полезным:

В конце весны я продолжил строительство своего дома.

Кладка наружных стен первого этажа

Толщину стен я стал делать, как и планировал, 40 см. Я исхожу из того, что в Анапе такая толщина раньше была достаточна для комфортного проживания. Сейчас 40 см по условиях сбережения тепла, но вполне можно в случае чего пережить зиму.

Блок я покупал у своего бывшего шефа со скидкой. Блок брал обычный муровой. Логика простая: все равно такую стену нужно утеплять, так зачем тратить лишние деньги на керамзитовый блок. Качество блока очень достойное (читайте мою статью о том, как выбирать блок).

Для ускорения я брал блок 290 х 190 х 390 мм для стен. То есть класть его поперек, перехлест будет 150 мм, что вполне нормально.

Кладка первого ряда

Первый ряд я выравнял кирпичом и блоком 190 х 190 х 390 мм с круглыми отверстиями (такой блок более крепкий).

Выравнивание первого ряда кирпичом

А затем уже укладывал 290 х 190 х 390 мм первые 5-7 рядов. Дальше работать таким блоком тяжело — он очень тяжелый, хотя отверстия были квадратные.

Каждые 3 ряда (600 мм) прокладывались кладочной сеткой.

Армирование кладки наружных стен

Сетка обязательно запускалась в колонны. А в швы дополнительно в центр колонн прокладывались два стержня арматуры 8 мм. Это делалось для улучшения сцепления колонн и стены — именно так получается комплексная конструкция стен в сейсмических районах.

Таскать руками блоки или нужен кран?

Вначале была совершенна ошибка: я принял решение таскать блоки внутрь дома руками. Спина и руки быстро показали ошибочность данного решения. В машине 10 поддонов блока, а каждый поддон весит примерно 1,2 — 1,5 тонны. Затащить такую массу руками очень проблематично.

Впоследствии я нанимал кран, который подавал поддоны блока внутрь дома. Из-за кучи песка, которая лежала рядом с домом на куче земли, кран не мог подойти близко. Пришлось заказывать большой кран, который еле-еле доставал и стоил дорого. Машина блока (10 поддонов) кран переставлял примерно за 1,5 часа или около 5 тысяч рублей.

Жаба душила, но спина важнее!

Обязательно заложите в бюджет работу крана если эвакуатор стрелой не может подать поддоны внутрь дома.

Раствор для кладки

Раствор для кладки был 1:4 из цемента М500.

На 1 мешалку половину мешка цемента, 8 ведер песка и около 2 ведер воды. Для того, чтобы не садился раствор, в мешалку добавляли примерно 0,5 литра жидкого мыла .

Технология приготовления такая:

1. Цемент делится пополам;
2. В мешалку заливаю 2 ведра воды и включаю мешалку;
3. Засыпаю 1/2 мешка цемента;
4. Добавляю жидкое мыло;
5. Постепенно добавляю песок;
6. По окончанию корректирую пластичность раствора водой или цементов (в основном водой).

Один замес требует примерно 10-15 минут.

Подмости

После 5-6 рядов работать с земли невозможно и мы мастерили подмости. Из поддонов делали стойки, сверху прибивали 3 доски толщиной 50 мм. Расстояние между поддонами не более 2,5-3 метров, иначе доски начинали раскачиваться и работать было опасно.

В принципе, если есть сварщик и есть свободная арматура, то можно из 12-14 арматуры сварить кубы, на которые устанавливаются щиты из досок. Вполне достаточно 3-4 куба на одну сторону. Скорость перестановки подмостей просто замечательная!

Можно делать и козлы, но из поддонов быстрее и не нужно тратить драгоценную доску.

Колонны из бетона

Армирование колонн

По углам и в центре стены были сделаны каркасы из арматуры с хомутами.

Высота этажа планировалась 2,8 м, так что все хомуты были на высоту 70 см были связаны с шагом 100 мм (7 шт.), затем 1,4 м с шагом 200 мм (7 шт.), а последние 70 см опять с шагом 100 мм (7 шт.). Так армировать правильно с усилением опасных участков.

Армирование колонн

Арматуру колонн я брал 14 мм, а перехлест делал 1 метр. Знаю, что лучше было бы сварить с накладками 30 см по две с каждой стороны, но в комплексной конструкции допустим и такой вариант армирования.

Каркасы лучше связать до кладки, потому что потом будет неудобно привязывать хомуты.

Из-за некоторого смещения, пришлось чуть-чуть подвигать стены, чтобы каркасы были внутри стен. Все-таки я не проверил и не раскрепил каркасы при заливки цоколя.

Установка опалубки колонн

Для кладки внутренних перегородок нужно было залить колонны бетоном. А перед заливкой нужно обязательно установить опалубку.

Я работал на работе с инвентарной металлической опалубкой, которую устанавливают краном. Мне такая опалубка не подходит — мало место для полноценной работы крана. Да и просто так на работе не дадут опалубку, она постоянно в работе.

Поэтому я делал её из подручных материалов. Из щитов из доски 25 мм я убрал лишние доски и из них делал щиты. Крепил всё это на проволоку 3 мм, скрученную вдвойне. Крепил в 4-5 местах. Как оказалось, это далеко не лучший вариант — опалубка трещала и я побоялся засунуть туда вибратор, так что косяков после заливки было хоть отбавляй!

Все-таки лучше использовать для опалубки либо фанеру, либо ОСБ

Опалубка колонн в стене

На работе взял строительные шпильки с гайками (их можно взять и в аренду).

А вот для угловых колонн пришлось поизобретать велосипед.

Крепление опалубки угловых колонн

Как видите, я просверлил стену, в отверстие вставил шпильку или арматуру сквозь брусок. К противоположной шпильки брусок впоследствии притянул проволокой.

Углы дополнительно провязал арматурной проволокой и внутри завязал на профильную трубу в углу. Дополнительно уголками стянул щиты между собой. Оказалось довольно прочная конструкция. Но вибратор я все равно побоялся засунуть.

Колонны с тремя сторонами и две колонны внутри дома делал примерно по такой же технологии.

Центральные колонны и боковые.

Не стоит пугаться, колонны еще не выставлены и не выровнены. Зато хорошо можно увидеть как закреплены.

Главная ошибка — я понадеялся на крепость доски и на крепость кладки. В последней фотографии по центру сзади кладка блока откоса окна. Вот при заливки кладка была разрушена и бетон вытек. Пришлось срочно мастерить опалубку и устанавливать заново. А всего лишь нужно было раскрепить стены из блока распорками!

Всегда крепите распорками блочные стены проемов. Даже если кажется, что они толстые и никуда не уйдут. Кладка легко трескается даже если стена толстая, а простенок длинной 2-3 блока. к оглавлению

Полы по грунту

Залить 12 колонн по 0,5 м3 руками очень сложно — это 6 м3 бетона или 18 тонн. Так что заливать нужно бетононасосом. Однако в Анапе большой бетононасос берет 9 тысяч минимальной заливки, а это 25 м3 бетона. Тратить 9 тысяч ради 6 м3 совершенно не рационально!

Поэтому я решил делать сразу полы по грунту. Весь блок я снес на 3 поддона в самый край, чтобы он не мешал, а остальное решил залить бетонной подготовкой толщиной 10 см по сетке.

Примерно в это время жена решила заменить местами комнату и кухню-зал. Так что пришлось заодно переделывать канализацию. Вот тут я и оценил правильный совет засыпать чистым грунтом без камней.

Песком я выравнял поверхность засыпки, сделал трамбовку и поставил маяки.

Подготовка к бетонной подготовки полов по грунту

Маяки поставил под леску с шагом 1,5 метра, чтобы можно было правилом дотянуться. В принципе, правило и не потребовалось, а маяки очень помогли при выравнивании бетонной подготовки.

Сверху уложил полиэтиленовую пленку, которую наколол на маяки из арматуры. На стены и колонны выпустил примерно 15 см, стыки проклеил малярным скотчем, чтобы не пленка сбивалась при бетонировании. Нахлест делал примерно 40-50 см.

Пленку уложил вечером, а утром она показала, что из сухой земли прекрасно испаряется влага и дом нужно обязательно от неё защищать.

Заливка бетона

Сама заливка прошла быстро, хотя и произошел эксцесс с разливом бетона, но опалубку быстро поставили и залили. Вылившийся бетон собрали и использовали в бетонной подготовки.

Бетона хватила просто «в притык».

Хорошо, что на песок бросил полиэтиленовую пленку — пленка не давала песку высосать из бетона влагу иначе бы бетон быстро бы сел и мы не успели бы его разравнять. А так все прошло нормально. И трещин из-за этого образовалось мало.

Залили 12,5 м3 бетона.

Перегородки

После снятия опалубки началась вторая часть: кладка перегородок.

Вот тут я переругался и с женой, и с тещей. Все хотели уместить в домике 8 х 10 м площадь 12 х 12 м :).

Первый камень преткновения был в расположении зала с кухней и комнаты с туалетом. Пришлось их менять местами.

Вторая засада была в том, что архитектор рисовал лестницу длинной 2,6 м с забежными (радиальными) ступенями. А от меня потребовали лестницу с лестничной площадкой. Так лестница стала 4 м и планировки верхнего этажа тоже поплыли. То есть весь второй этаж пришлось полностью перепланировать.

А касалось это перегородок потому, что пришлось делать стены лестницы, комнат. Получилось не очень хорошо.

Если будете заказывать проект, то возьмите подпись кровью жены и тещи, что планы не будете менять! Только, боюсь, это вас не спасет при строительстве.

На этом пока остановлюсь, а планировки, лестницы и перекрытие опишу в следующем посте.

Для того, чтобы заняться самостоятельным изготовлением бетонных столбов для забора, есть несколько весомых причин.

Первая – существенная экономия средств, поскольку цена таких конструкций на 30-40% дешевле заводских бетонных столбиков.

Вторая причина популярности изготовления столбов своими руками – возможность свободного выбора размеров и формы поперечного сечения. Это особенно удобно и оправдано при строительстве нестандартных заборов, монтаже калиток и ворот.

Кроме этого, стандартные бетонные столбы, как правило, не имеют закладных деталей.

Поэтому быстро и надежно прикрепить к ним деревянные или металлические прогоны очень непросто. В столбах собственного производства закладные детали можно разместить именно в тех точках, где этого требует выбранная вами схема крепления.

Главное условие – качественная опалубка

Не секрет, что бетонные столбы для забора получаются прочными и ровными только тогда, когда для их отливки сделана хорошая опалубка. Поэтому не стоит экономить на этой конструкции. Чем тщательнее вы ее сделаете, тем больше столбов из нее выйдет.

Самым простым вариантом опалубки является деревянная коробчатая конструкция. Три стороны и торцы у нее делают из строганных досок, а четвертую оставляют открытой под заливку бетонной смеси.

Для того, чтобы цементное молоко не вытекало из опалубки, доски следует тщательно подогнать, а еще лучше – проложить внутри опалубки полиэтиленовую пленку, клеенку или облицевать ее стенки пластиком. Такая защита убережет опалубку от деформирования и разбухания.Бетон он гладких не впитывающих воду стенок отстает очень легко, поэтому никаких проблем с разборкой такой опалубки не будет.

Собирать конструкцию из досок лучше на шурупах, поскольку, в отличие от гвоздей, их можно легко извлечь, не повредив доски.

Вариант форм под бетонные заборы

Без арматуры не будет прочности

Для того, чтобы сделать столбы для забора из бетона достаточно прочными нужно не только использовать крепкий раствор с соотношением цемента к песку 1:2 или 1:3, но и заготовить стальную арматуру.

Поскольку бетонный столб работает не только на сжатие, но и на изгиб, то хрупкий бетон без арматурного каркаса не сможет обеспечить устойчивость забора.

Поэтому заранее приготовьте бытовой сварочный аппарат для сборки стальной начинки столбов. Для изготовления каркаса достаточно сварить объемную решетку из 4 продольных стержней диаметром от 12 до 16 мм с распределительной арматурой в виде коротких отрезков прутка диаметром 8-10 мм и шагом от 5 до 15 см.

Устанавливая арматурный каркас в деревянную опалубку, не забудьте оставить между ним и досками зазор не менее 2 см. Его заполнит слой бетона для защиты металла от коррозии.

Готовим бетон для столбов

После того, как опалубка собрана, а каркас установлен, следует правильно приготовить бетонную смесь. Заполнитель для нее не должен быть слишком крупным, поскольку поперечный размер у столбов небольшой. Поэтому покупайте мелкий щебень фракции 5-10 мм.

Перемешав бетонную смесь (лучше в бетономешалке, а не вручную), можно приступать к заливке формы. Помните, что недостаточно просто залить столб бетоном, поскольку при этом в нем образуется множество воздушных раковин, которые снижают прочность.

Поэтому, выполнив заливку, обязательно провибрируйте опалубку. Оседая, бетонная смесь станет намного плотнее и вытеснит воздух. Для этой операции можно использовать обычный перфоратор, в который установлен арматурный стержень с приваренной к нему упорной площадкой. Приставляя перфоратор к разным участкам деревянной опалубки, вы быстро и качественно уплотните бетонную смесь.

Если перфоратора у вас нет, то обязательно «проштыкуйте» залитый бетон коротким отрезком арматуры.

Круглые столбы

Тот, кто хочет отлить не квадратные, а круглые столбы, может сделать это прямо на месте установки забора. Для этого потребуется опалубка из металлической трубы. Такая технология весьма удобная, поскольку позволяет сразу отлить и подземную и надземную часть столба без его переноски и монтажа. Установив арматурный каркас в яму, ее до поверхности грунта заливают бетоном.

После этого изготовление бетонных столбов своими руками ведут методом скользящей опалубки. Для этого трубу разрезают вдоль на две половины и приваривают к ним косынки с отверстиями под стяжные болты. Опалубку из трубы не нужно делать слишком длинной, будет вполне достаточно и 1 метра. Для легкой разборки обе половинки опалубки из трубы смазывают машинным маслом.

После сборки и установки на грунт нужно выверить вертикальность опалубки с помощью уровня. На глазок здесь работать нельзя, чтобы столб не ушел в сторону. Заполнив опалубку бетоном, его уплотняют вибрированием и оставляют на 3-4 дня набирать прочность. После этого, болты немного ослабляют, чтобы опалубка могла двигаться, и поднимают ее вверх на ¾ длины. После этого операцию бетонирования повторяют.

По этой технологии можно делать и декоративные бетонные столбы, которые выглядят оригинально и эстетично. Для этого в опалубку укладывают листовой пластик с тисненой фактурой под камень или древесину.

Закладные детали – удобство установки забора

Высокая прочность бетона гарантирует столбам долговечность, но при этом усложняет монтаж конструкций забора. Для того, чтобы не делать специальные хомуты и стяжки для крепления пролетов ограждения участка, нужно перед отливкой столбов предусмотреть установку в них закладных деталей.

Самым простым вариантом является укладка в жб столбы антисептированного деревянного бруска. Если же предполагается установка стальных прогонов под профнастил, то к арматурному каркасу до бетонирования следует приварить закладные детали. Это может быть шпилька с резьбой или стальная пластина, к которой будут привариваться несущие конструкции забора.

Полезное видео по теме: