Сколько кирпича на гараж?

Сколько нужно купить кирпича, чтоб построить средний 6Х4 гараж?

Существенные «поправки» в ответ на вопрос Сколько штук кирпича нужно для гаража 6 на 4 мета? непременно внесут следующие вводные –

• высота стен гаража;
• толщина стен гаража;
• наличие общих стен (строим ли мы гараж отдельно или пристраеваем к другому строению);
• будем ли мы делать фронтон крыши дощатый или будем выводить кирпичом до самой кровли;
• какого размера строительный материал – кирпич.

Как видим одного периметра будущего гаража для расчетов явно недостаточно.

Думаю для начала лучше вывести общую площадь поверхности всех стен и определиться с толщиной стены.

Стены гаражей кладут в полкирпича, в кирпич, в полтора и два кирпича.

Стены в полкирпича делаются редко, потому как их несущая и теплоизоляционная способность весьма низкая. Длина такой стены не больше пяти метров, а высота не более двух, и возводят и х в теплых районах, да и то дополнительно требуется обшить снаружи, утеплителем а сверху сайдингом (профлистом)

Самая «ходовая» толщина стен для гаража в один и полтора кирпича. Это оптимальное соотношение теплоизоляционных свойств стены, её прочности и цены вопроса (что тоже не мало важно)

Стены для гаражей в два кирпича делают редко и только в случае если гараж предполагается оснащать кран-балкой с лебедкой, или же в будущем на эти стены будет нагрузка второго этажа, ну например предполагается надстройка мастерской над гаражом. Для рядового одноэтажного гаража, делать стены в два кирпича не практично.

Теперь определяемся с размером кирпича. Их три основных – одинарный, полуторный и двойной. Сразу хочется отметить, что из этих трех, полуторный кирпич лучше остальных подходит для возведения зданий и вот почему. Полуторный кирпич удобен в работе (не слишком тяжелый как двойной и колется хорошо) но и в то же время, кладка из такого кирпича требует меньше связующего состава, как например одинарный. Эдакая «золотая середина» К тому же масса многоэтажных зданий строится именно из полуторного кирпича (силикатного или керамического) и это не спроста – экономичность просчитана.

Мы посчитаем количество кирпичей для всех трех размеров, и для четырех вариантов толщины стен.

Высота стен гаража редко бывает более 2,5 метров. Этого вполне хватает и что бы «потолок на уши не давил» и для засыпки (или постилки) утеплителя на потолочное перекрытие под кровлю.

Итак высота стен 2,5 м. умножаем на сумму длин всех четырех сторон, получаем (4+4+6+6) х2,5 получаем 50 квадратных метров поверхности. Из этой цифры рекомендую «выбросить» только площадь больших ворот, потому как площадь маленькой двери и окон, будет компенсировать процент брака кирпича который может достигать и 5 процентов. Поэтому не отнимайте площадь окон.

50 м2 минус 6 м2 (это площадь больших ворот) получаем 46 м2 общей поверхности стен.

Зная сколько кирпичей разных размеров в одном квадратном метре кладки в кирпич, полтора и два, может легко посчитать. Количество кирпичей берем конечно же с учетом швов – ведь стена это не штабель, она без швов быть не может.

Для гаража размером 6х4 метра при толщине стены в полкирпича нужно

• одинарных – 2346 штук. (пример расчета – 46 м2 стен умножаем на 51 шт.)
• полуторных – 1794 штук,
• двойных – 1196 штук,

Для гаража размером 6х4 метра при толщине стены в один кирпич нужно

• одинарных – 4692 штук,
• полуторных – 3588 штук,
• двойных – 2392 штук.

Для гаража размером 6х4 метра при толщине стены в полтора кирпича нужно

• одинарных – 7038 штук,
• полуторных – 5382 штуки,
• двойных – 3588 штук.

Для гаража размером 6х4 метра при толщине стены в два кирпича нужно

• одинарных – 9384 штуки,
• полуторных – 7176 штук,
• двойных – 4784 штуки.

Десятки кирпичей округляйте в большую сторону.

Расчет кирпича на гараж

Одним из таких прочных и экологически чистых материалов, использующихся в строительстве, является обыкновенный кирпич, ныне производящийся по нескольким технологиям.

Схема расчета количества кирпича в кладке

Технология производства определяет тип материала, свойства этих типов несколько различаются между собой. Но жилые небольшие кирпичные дома с гаражом могут быть построены из любого из них – следует просто подстраховаться, правильно заложив нужный фундамент и произведя ряд специфических укреплений стен.

Сегодня в России и на Западе кирпич бывает нескольких видов – красный глиняный, силикатный -белый – и прессованный. Красный кирпич производится из глин, силикатный – из смеси извести и песка.

Кирпичное строительство всегда длиться дольше и является затратнее, чем более быстрое и дешёвое пеноблочное и газосиликатное. Однако долгий срок службы, прочность и влагоустойчивость будущего кирпичного здания с лихвой окупят все затраты.

В том случае если планируется строительство небольшого помещения, например, гаража, будущих хозяев очень интересует сколько надо кирпича на гараж и как посчитать это небольшое количество правильно?

Следует рассмотреть этот вопрос подробнее.

1. Принципы расчёта кирпича для постройки гаража

Схема расчета количества кирпича для гаража при кладке без швов

Сначала следует определиться с размерами будущего гаража, которые определяются имеющейся в наличии машиной и прибавлением к её длине по 50 см спереди и сзади. На расстояние от каждой двери до стены также накладывается минимальное ограничение в 70 см на каждую сторону. На высоту потолка гаража также накладывается минимальный размер: 2,5 м для легковой машины, и прибавление 50 см над верхней точкой машины грузовой.

Эта информация позволит составить более точный с профессиональной точки зрения план будущей гаражной постройки, чтобы с уверенность знать, сколько нужно кирпича на гараж.

Здесь следует обратиться к специфическим особенностям самого кирпича. Кирпичные грани имеют специальные названия согласно ГОСТу: постелью называется рабочая грань, лежащая параллельно кладке; средняя грань носит название ложок, она перпендикулярна постели; тычок представляет собой наименьшую грань, перпендикулярную постели. Стандартные размеры этих граней, расположенные соответственно названиям – 250*120*60 мм

Таким образом, становится практически понятно, как рассчитать кирпич на гараж, если на руках есть размеры каждой грани.

Теперь следует рассмотреть эту арифметику на примере.

1. Пример подсчёта кирпича для постройки гаража

Фото кладки стен гаража

Для примера расчёта следует взять усреднённый гараж 6 м длиной, 5 м шириной и 2,5 м высотой.

Гараж имеет проём для ворот размера 2 м на 2м, дополнительную дверь 1 м на 2 м и два оконных проёма, имеющих размеры 0, 5 м на 1 м; при этом толщина кладки представлена шириной в 1,5 кирпича, точнее 380 мм

Проведя несложный математический подсчёт и умножая длины между собой, обнаруживается общий объём 11, 4 м куб. – для двух длинных стен – и 9,5 м куб. кладки для стен маленьких.

Но такой подсчёт ещё точно не показывает, сколько надо кирпичей на гараж.

Теперь следует получить объём общей кладки, который получается сложением указанных выше метров кубических. На примере он составит 20,9 м куб. Теперь требуется получить объём чистого кирпича.

Для этого считается занимаемый объём дверей и окон. Исходя из формул 2*0,5=1 – для окон -2*2=4 – для ворот – 1*2=2 – для дверей – получается общий результат в 7 метров куб., который и вычитается из объёма общей кладки. На рассматриваемом примере это: 20,9 – 7=13,9 м куб. объёма кирпичной кладки.

Количество кирпича на гараж вторым этапом считается поштучно. Он необходим для определения чистого объёма кирпичной кладки, впоследствии отображающийся в числовом формате на строительном плане и закупающийся у поставщика не на вес, а за единицу элемента.

Исходя из результата чистого объёма кладки, который составляет 13,9 м куб., можно подсчитать их точное количество, зная, что в 1 м куб. находится 400 стандартных кирпичей. В результате окончательного подсчёта получается 400*13,9=5560 штук единичных кирпичей, имеющих стандартные размеры 250*120*60 мм

Добротный хозяин всегда знает, что лучше приобрести материал с запасом, чем в случае его нехватки прерывать рабочий процесс длительными поездками за неприятным пополнением. Такие ситуации возникают вследствие производственной порчи кирпича или повреждения его в процессе перевозки, и влекут за собой не только незапланированные траты, но и моральное истощение, ставящее под угрозу оптимистичный настрой на завершение великого дела возведения гаража.

Поэтому вопросом о том, сколько надо кирпичей на гараж поштучно и сколько требуется взять его с запасом, следует заниматься заранее, скрупулёзно обдумывая и просчитывая каждую грань великого изобретения цивилизации – кирпича.

Понравился пост? Поделись с друзьями и оцени публикацию. Тебе не трудно, а автору приятно. Спасибо.

Расчет кирпича на строительство гаража

Расчет кирпича при строительстве гаража является важным и ответственным этапом строительства объекта. Основная цель предварительного расчета – определение бюджета при сооружении гаража и обеспечение бесперебойного его возведения. Рассчитать количество кирпича на гараж поможет эта статья.

Блок: 1/3 | Кол-во символов: 331

Какой смысл содержит понятие «капитальный» применительно к гаражу

По функциональности закрытые стоянки для автомобиля подразделяют на: временные, комбинированные, капитальные.

Временные — раскрывают свою задачу уже в самом названии:

• их создают на какой-то период (пока не построят капитальный гараж,или не приобретут место в КАС, или не поменяют машину);
• их возводят из облегчённых материалов,по сборно-разборной технологии;
• иногда для них даже не требуется фундамента;
• они не нуждаются в процедуре легализации.

Комбинированные гаражи — облегчённые стоянки для проседающих грунтов. Они представляют собой:

• конструктивное объединение капитального фундамента и сборной постройки на основе каркаса;
• для них приемлемо утепление, подведение коммуникаций, внутренняя отделка;
• специалисты относят такой вид гаража к шведской технологии.

Капитальные рассчитаны на долгосрочное хранение техники и даже её консервацию. Они имеют:

• надёжный фундамент из бетона, железобетонных блоков, бутового камня;
• устойчивые к сильным порывам ветра и проникновению злоумышленников стены из кладочного материала;
• окно и дверь, кроме ворот;
• отопление и подводку необходимых коммуникаций;
• смотровую яму, погреб;
• чистовой пол;
• верстак и оборудование для хранения и ремонта;
• их обязательно регистрируют в БТИ.

Справка: Отдельно стоящий капитальный гараж по площади не будет меньше 30м². Его обычно дополняют распашные или секционные ворота с утеплением изнутри.

Как рассчитать кирпич для строительства гаража

Прежде, чем определить, сколько кирпича надо на гараж, выполняется разработка проекта (см. Проекты гаражей: какой лучше). В нем необходимо учитывать все особенности сооружения.

Для гаража это могут быть:

• Наличие смотровой ямы. В этом случае должно быть согласование с подробными геодезическими исследованиями.
• Будет ли мансарда.
• Совмещение с прочими помещениями, например, мастерской для ремонта автомобилей.

При выборе основных размеров гаража необходимо учитывать многие факторы.

К ним относятся:

• При въезде в гараж автомобиля между его габаритами должен оставаться промежуток до стен спереди и сзади не менее 50 сантиметров.
• Между дверями автомобиля и ближайшей стеной минимально допустимое расстояние должно равняться 70 сантиметров.
• Для легкового автомобиля высота гаража выбирается не менее 2,5 метра.
• Для грузового авто высота строения определяется с учетом крайней верхней точки с добавлением к этому размеру минимум полметра расстояния до потолка гаража.

Инструкция расчета количества кирпича на гараж состоит в следующем:

1. длина гаража составляет шесть метров;
2. ширина — пять метров;
3. высотой постройка выбирается — 2,5 метра.

В гараже имеются:

1. ворота размерами 2×2 метра;
2. окна, размеры которых 0,5×1 метр, в количестве двух штук;
3. дополнительная дверь шириной один метр, а высотой – два метра.

Толщина стены берется в 1,5 кирпича, или составляет 380 миллиметров.

• Производится расчет объема двух стен большей длины. Он составит: длина стен 6 метров умножается: на их количество — 2; на высоту — 2,5метра; на толщину 0,38 метров. В итоге получается: 6х2х2,5х0,38= 11,4 м³ кладки.
• Аналогично подсчитывается объем двух коротких стен: 5х2х2,5х0,38=9.5 м³ кладки.
• Общий объем стен для кладки кирпича составит: 11,4+9,5= 20,9 м³.
• Затем из этой величины необходимо вычесть проемы для дверей, окон и ворот:

1. для окон: 2х0,5х1=1 м³;
2. для двери: 1х2=2 м³;
3. для ворот 2х2=4 м³.

Тогда общий объем проемов составит: 1+2+4=7 м³.

• Подсчитывается чистый объем кирпича для кладки, а по полученной величине определяется количество кирпичей, необходимых для проектируемого гаража.
• Чистый объем для кладки кирпичей равен: 20,9 — 7=13,9 м³. Зная, что один куб состоит из 400 штук кирпича стандартных размеров, можно точно определить, сколько понадобится кирпичей для строительства гаража: 13,9х400=5560 штук кирпичей. При этом размеры материала берутся стандартные: 250×120×60 миллиметров.

Более подробно, как рассчитать кирпич на гараж с учетом всех нюансов, покажет видео. Только правильный подсчет необходимого материала позволит сэкономить средства, при этом цена всего строительства будет оптимальной, уменьшатся дополнительные траты средств при нехватке кирпича или его избытке.

Размеры кирпича для расчета

С давних времен кирпич — самый востребованный и привычный строительный материал для возведения надежных и прочных сооружений. Это связано со многими причинами. Для строительных нужд существует несколько наиболее распространенных видов материала.

К ним относятся:

• Керамический или глиняный кирпич. По назначению он может быть:

1. фасадным;
2. рядовым или забутовочным, может быть с идеальной геометрией. Чаще всего используется при кладке цоколей, гаражей, черновых стен домов, которые затем будут штукатуриться, окрашиваться и защищаться облицовочными материалами и другими покрытиями. Цвет его может быть с разными оттенками красного;
3. клинкерным.

• Облицовочный или фасадный. Используют для сооружения стен без дополнительной отделки. Есть специальные виды фасадного кирпича, который противостоит высоким механическим нагрузкам и вредным атмосферным воздействиям. Применяется для дорожек, строительства подпорных оград, стенок.
• Клинкерный, с идеально гладкой поверхностью, с различными оттенками красных и черных цветов с большой плотностью.
• Силикатный — это известково-кремниевый искусственный кирпич светлого оттенка. От керамического отличается процессом изготовления — он не обжигается. Материал достаточно гигроскопичен, поэтому не используется при сооружении объектов, эксплуатируемых во влажных средах: цоколя, подвального помещения.
• Огнеупорный. Бывает нескольких видов. Применяется для строительства конструкций, которые подвержены высоким температурам: печей, каминов, дымоходов.

На фото представлены виды кирпича для строительства.

Основные виды кирпича

Кирпич может быть:

• Полнотелым. Пустоты в его объеме составляют до 25%.
• Пустотелым.
• Пористо-пустотелым.

Наличие углублений и пустот в материале уменьшают вес, увеличивают общую прочность кладки, что связано с увеличением площади кирпича, которая контактирует с раствором. Прежде, чем рассчитать количество кирпича, необходимо определить его размеры.

Стандартными размерами кирпича 1НФ («нормальной формы») считаются:

• Длина – 250 миллиметров.
• Ширина – 120 миллиметров.
• Высота — 65 миллиметров.

Совет: Для того, чтобы выполнить расчет кирпича на гараж, необходимого для работ использовать правило, которое называется «формат». В этом случае размеры самого кирпича следует увеличить на 10 миллиметров или стандартную толщину шва. В итоге для расчета кирпич берется с размерами: 260x130x75 миллиметров.

Для того, чтобы подсчитать сколько нужно кирпичей на постройку гаража, необходимо познакомиться со всеми параметрами строения.

К ним относятся:

• Периметр сооружения, или сумма длин всех стен, которые учитывает расчет кирпича для строительства гаража.
• Общая площадь, где будет укладываться материал. К ней относится площадь наружных стен, соответствующая площади утеплителя, если его наличие предусматривается в проекте.
• Толщина стен с учетом величины шва, который составляет раствор для кладки кирпичей. От конечного результата он может немного отличаться, что зависит от вида сложения материала.

Расчет толщины стены

• Общая масса материала. Здесь определяется, сколько надо кирпича на гараж без учета веса раствора и сетки кладочной.

Совет: Общий объем материала необходимо знать для выбора варианта его транспортировки к месту строительства гаража своими руками.

• Количество раствора, который понадобится на всю кладку. В этом случае определяется весь объем строительного раствора. Объемный вес его может отличаться, что зависит от соотношения компонентов и используемых добавок в смеси.
• Количество гибких связей. Такие элементы необходимы для надежной фиксации к основным несущим стенам облицовочного слоя. Длина гибких связей выбирается в зависимости от толщины стены, при этом учитывается слой утеплителя.
• Общее число рядов в кладке. Эта величина зависит от высоты возводимых стен, размеров используемого материала и толщины шва кладочного раствора. Фронтоны в расчет не принимаются.
• Количество сетки для кладки в метрах. Такой материал используется для армирования при возведении стен. Он увеличивает монолитность и повышает прочность всей конструкции.

Совет: Если в проекте не оговорено количество армированных слоев, их необходимо выполнять в каждом третьем ряду.

После подсчета всех составляющих материалов для возведения стен можно подсчитать, сколько надо кирпичей на гараж.

Нюансы при расчётах

Чтобы рассчитать точное количество кирпича на гараж, нужно учитывать:

• Высоту и толщину стен.
• Наличие общих стен, на случай если гараж будет являться пристройкой к другому строению.
• Размер стройматериала, то есть — кирпича.
• Наличие дверей, окон, подвала и других объектов.

Стоит отметить, что толщину стен гаражей довольно редко делают в полкирпича и в два кирпича. В первом случае, несущая и теплоизоляционная способность конструкции будет очень низкой.

При этом второй вариант рациональней использовать в ситуациях, когда планируется надстройка второго этажа. А вот стены толщиной в один или полтора кирпича более распространенный и оптимальный вариант, поскольку, таким образом, достигается хорошее соотношение теплоизоляционных свойств, прочности и общей стоимости постройки.

Что касается размера кирпича, то имеется всего три основных – одинарный, полуторный и двойной. Чаще всего используется полуторный размер кирпича. Поскольку данный вариант обладает не слишком большим весом и хорошо колется в отличие от двойного. А также, при кладке уходит меньше связующего состава, чем при работе с одинарным кирпичом.

Гараж из кирпича своими руками: основной материал

Итак, строим гараж из кирпича своими руками. Кирпич — искусственный кладочный материал из минерального сырья (глины или песка и извести) стандартных размеров. Различают белый и красный кирпич:

• белый — силикатный, плотный, вес его до 3.8кг, но он наиболее уязвим к повышенной влажности и действию огня;
• красный — керамический (3.6 – 2.5 кг), получаемый в процессе обжига; в сравнении имеет неоспоримые достоинства, но высок в цене.

Из какого кирпича строить гараж? Для малоэтажных построек, какой является гараж, годятся оба вида.

Но силикатный кирпич категорически не подходит для устройства цоколя, а стены из него требуют защитного покрытия от воздействия дождя и снега.

Красный кирпич производят как:

Полнотелый — приготовленный из однородной массы, весит такой кирпич до 3,6кг.

Он представлен следующими видами: рядовой кирпич, облицовочный, клинкерный (из глины специального вида при высокой t◦ обжига), требует особого состава кладочного раствора, шамотный (особая технология обжига) — для печей и каминов.

Для стен гаража оптимален выбор первых двух. Облицовочный — стоит дороже и применяется для поддержания общего архитектурного единства всех построек на участке.

Размерный стандарт кирпича:

• одинарный (250х120х65мм);
• полуторный (250х120х88);
• двойной (250х120х138);
• четвертной (65х120х65);
• еврокирпич (250х65х85 или 250х88х85);
• реставрационный.

Пустотелый кирпич — облегчённый (на 18%) за счёт внутренних пустот различной формы (весит 2,5кг), которые выполняют функцию дополнительного теплоизолятора. Этот материал дешевле, и более востребован в малоэтажном строительстве.

Пористый кирпич — пустотелый с множеством микропор, которые получаются при обжиге в результате выгорания опилок, замешанных в глиняную основу. Такой кирпич особенно эффективен для сбережения тепла и имеет высокую звукоизоляцию. Работает он и как естественный кондиционер, что особенно ценно для гаража, где накапливаются пары бензина.

Прочность материала отражается в маркировке кирпича. Для строительства гаража из кирпича по ГОСТу 530 подходит красный кирпич М 75 (самый прочный М 300), что значит:

• марочный (М);
• крупноформатный;
• с горизонтальными пустотами;
• морозостойкий;
• выдержит нагрузку в 75кг на 1см².

Гараж из кирпича: в один кирпич — а, в полкирпича — б:

Достоинства и недостатки

Достоинства:

1. Прочность на сжатие 110-120 кг/см², позволяющая выдержать: несущую и ветровую нагрузку, усадку фундамента, сезонное замерзание.
2. Экологичность. Состав — натуральные природные материалы: глина, песок, вода; воздухопроницаемость и неуязвимость к грибковым поражениям.
3. Морозостойкость (F) по России — 35-50 циклов;
4. Проверенная поколениями долговечность: по ГОСТу— 100-150 лет без ремонта фасада (при правильной кладке).
5. Пожаробезопасность в том, что материал не поддерживает горение.
6. Шумоизоляция кирпичных стен выше, чем панельных или деревянных перегородок.
7. Универсальность применения: по этажности, функциональности, сложности проекта.
8. Эстетичность кладочной поверхности, возможность применения декоративных приёмов кладки.

Недостаток только один — дороговизна строительства кирпичного гаража, включая основательность требуемого фундамента.

Справка: Для кладочных работ нужен навык. Даже специалистам возведение стен из кирпича не даётся быстро: на строительство гаража потребуется 2-3 месяца.

Это интересно: Пугало огородное своими руками — это познавательно

С чего начать строительство и пошаговая инструкция

Как построить гараж из кирпича своими руками? Нужно заказать профессионально разработанный проект в одной из специализированных фирм, или скачать в Интернете из базы типовых проектов. Проект должен содержать все нюансы процесса возведения от фундамента до кровли, размеры, отметки уровня, способы крепежа.

Его необходимо привязать к особенностям рельефа участка, учитывая уровень грунтовых вод. При уровне выше 2,5 метров от строительства смотровой ямы и погреба придётся отказаться.

Как рассчитать количество кирпича на гараж:

Имея на руках проект, нужно узнать сколько надо кирпича на гараж. Делается это так:

1. Вычисляется объём сплошных стен гаража, для чего нужно знать габариты и толщину стены.
2. Определяется объём рабочей единицы (кирпича).
3. Общий объём делят на объём рабочей единицы, добавляя 10-15% на непредвиденный расход.

Как рассчитать кирпич на гараж? Из рекомендаций профессионалов на форумах по расходу кирпича:

• на 1м² — 50шт. и 35 л раствора, если кладка в полкирпича;
• на 1м² — 100шт. и 60л раствора, если кладка в кирпич;
• в 1куб. м — 512шт. одинарного кирпича;
• в упаковочном поддоне находится 420 штук полнотелого кирпича;
• в кузове ЗИЛа — 6 поддонов;
• ГАЗель перевозит всего один поддон.

Справка: Размер кирпичного гаража (6х3) при высоте 3 метра с воротами 2х2,5м. Для этого понадобится 5 626 кирпичей при кладке в полтора кирпича, с округлением — 15куб.м. Вот так легко мы рассчитали сколько кирпича на гараж нужно.

Как построить кирпичный гараж своими руками? Последовательность работ укладывается в типовой алгоритм:
1. Подготовка строительной площадки.
2. Земляные работы по подготовке фундамента и котлована смотровой ямы, подвала.
3. Устройство фундамента (отсыпка песка и гравия, герметизация траншеи, устройство опалубки, армирование, заливка бетона).
4. Кладка стен из кирпича (от углов по порядовкам).
5. Выведение 2-х столбов (в 1 кирпич) у ворот с закладными элементами.
6. Бетонирование дна смотровой ямы, кладка её стен.
7. Устройство перекрытия и стропильной системы для двускатной (односкатной) крыши. Её утепление, герметизация и покрытие кровельным материалом.
8. Устройство бетонного и чистового пола.
9. Навешивание ворот.

Строительство лучше начать по весне, в тёплую сухую погоду. К осени гараж будет подведён под крышу. Финишную отделку (наружную и внутреннюю) стоит делать после полной усадки фундамента — через 1,5 года.

Закладка фундамента

Для гаража из кирпича фундамент выбирают исходя из массивности и веса стен, перекрытий, крыши, ворот.

Выдержать такой вес под силу ленточному фундаменту из монолитного железобетона, кроме того он позволяет распорядиться внутренним пространством для устройства смотровой ямы или подвала.

На подвижном грунте применяют разновидность ленточного фундамента — «плавающий» монолит с дренажной системой.

Траншея для бетонирования должна быть по ширине больше толщины кирпичных стен, а в глубину — 80см (показателем является глубина промерзания грунта).

30 из них займёт хорошо утрамбованная песочно-гравийная отсыпка, сделанная на дно обложенной плёнкой траншеи.

Опалубка из ОСП по верху траншеи поднимет бетонный монолит на 15-20 см над землёй. Это будет цоколь — место перехода от холода к теплу, защита будущих стен от сырости. В нём необходимо оставить продухи шириной 15см на расстоянии друг от друга 3метра.

Бетон заливают только после того как траншею заполнят перекрещивающиеся рифленые прутки ᴓ10-12 см, скреплённые пластиковыми или проволочными хомутами в месте перекреста. В это же время закладывают трубы для провода коммуникаций. Для раствора берут 1 часть цемента М 300, 5 частей гравия и 3 части песка.

Консистенция должна быть однородной, но не жидкой. Процесс заливки нужно осуществить в течение 2-х часов.

Совет: Грунт, выбранный в ходе земляных работ, можно распределять внутри гаража для подъёма уровня пола, с учётом высоты цоколя. Ещё до устройства фундамента для гаража из кирпича уровень дна траншеи надо тщательно выровнять по горизонту.

Особенности кладки стен

Стены гаража можно выложить в 1 кирпич и в 1,5 кирпича. Выбор зависит от силы постоянных ветров и минусового максимума в данной местности:

• стена при высоте 2 метра, выложенная в 1 кирпич, может противостоять воздушным массам,движущимся со скоростью 15-17 м/сек.и морозу до -22◦С;
• при ураганном ветре — до 45м/сек. и t◦C ниже -22◦С выстоит стена той же высоты, выложенная в 1,5 кирпича.

Для качества возводимой стены особенно важными будут первые 5 рядов. Их необходимо тщательно проверять по уровню и отвесу, начиная кладку от углов фундамента. 1-ый ряд выкладывают на рулонный герметик, изолирующий цоколь от стены.

Для него характерно тычковое расположение кирпичей в ряду. Сначала выкладываю наружную версту, а потом внутреннюю.

Сцепление материалов осуществляет раствор, который в зависимости от требуемой крепости готовят в соотношении цемента к песку, как 1:2, 1:3…1:5.

Его готовность можно определить подвеской с грузиком в 300 грамм, который при оптимальной консистенции раствора уйдёт в него под своей тяжестью на 10см.

Ряды кирпичей укладывают с перевязкой, так, чтобы точно соблюдались вертикали рёбер, но в то же время были смещены в каждом ряду на 0,5 длины. Каждый 5-ый ряд делают тычковым. Если ряд не выкладывается из целых камней, отколотую половинку нельзя класть в угол. Для битого кирпича место только в ложковом ряду, желательно — второй версты.

На прочность кладки влияет толщина шва из раствора, которая по горизонтали не должна превышать 1см, а по вертикали — 1,5 см. Уменьшение шва ослабляет кладку.

Важно: Швы не должны выступать над плоскостью стены: правильно, когда они с ней вровень или немного утопают. Если стена останется без отделки, — это правило непреложно. Под фасадную штукатурку можно менее тщательно заделывать шов, чтобы улучшить сцепление стены и облицовочного слоя.

Прочность стены можно усилить армирующей сеткой или проволокой, укладывая её на каждый 3-ий ряд.

Чтобы обеспечить ровность рядов используют порядовки: специальные размеченные рейки с делениями по высоте кирпича с учётом раствора (77мм). Натягивая шнур между порядовками, заполняют кирпичом часть стены между выведенными углами.

Для получения безупречной поверхности стены иногда используют опалубку с её лицевой стороны, которая не даёт кирпичу выдвинуться из ряда. По мере продвижения работ опалубку поднимают выше.

Чтобы кирпич не вытягивал влагу из раствора, его предварительно перед укладкой обрызгивают водой, а то и оставляют на пару часов в водной ванне.

Толщина стен гаража из кирпича (в 1,5) не может обеспечить сохранность тепла в гараже. Поэтому при этом виде кладки придётся сделать утепление изнутри базальтовыми матами или пенополиуретаном, пенополистиролом. Утепление осуществляется по нормам утепления стен домов под штукатурку.

Торцы балок для проёмов окон и ворот закладывают, предварительно обернув их рубероидом, в тычковый ряд, не закрывая. Дерево балок и стропильной системы должно быть пропитано антипиренами и антисептиком.

Крыша

Прочность и надёжность — основные характеристики капитального строения. Устройство стропильной системы должно уберечь кровлю от разрушения порывом ветра. Поэтому основание стропил крепится в кладочных гнёздах дюбелями.

Уклон крыши должен находиться в границах 20-45◦, с тем, чтобы можно было обеспечить самопроизвольной скатывание снега зимой.

Край крыши должен выдвигаться за пределы стены гаража на 50см и иметь желоба для водостока, отводящие дождевую воду от фундамента.

Листовой кровельный материал укладывают на обрешётку внахлёст (20см), хорошо промазывая места стыков битумом.

Под любой кровельный материал необходимо положить рулонный герметик, утеплитель, паропроницаемую плёнку.

В капитальном гараже может быть устроен потолок или внутренняя облицовка крыши по утеплителю. Для воздухообмена потребуется вентиляция естественная, принудительная или комбинированная.

Для естественной приточной циркуляции по законам физики достаточно будет продухов, оставленных в цоколе при формировании фундамента, и выводной трубы (с насадками и колпаком) из металла или асбеста ᴓ15см (15мм на каждый метр площади) на крыше.

Важно, чтобы приток и отток воздуха приходились на противоположные углы помещения. Иногда приточные отверстия с решёткой оставляют в теле ворот.

Эффективность вентиляции можно увеличить, установив вентилятор в основание отточной трубы. Он будет создавать разницу в давлении, что улучшит приток свежего воздуха из продухов.

Без чего не обойтись?

1. Снаружи, по периметру гаража, целесообразно устроить бетонированные отмостки шириной 70см (с уклоном) — для защиты фундамента от стока дождевых вод.
2. Выбор пола должен учитывать постоянное механическое воздействие на него, возможность попадания масла и бензина.
3. Оконный проём можно заложить стеклянными блоками — они обеспечат освещение и защиту от проникновения.
4. Идеальным отделочным материалом для стен будет фасадная штукатурка, положенная на грунтовку.
5. На внутренней стене напротив ворот желательно закрепить на уровне бампера доску, обшитую резиной. Она предохранит машину от последствий неожиданного удара.
6. Для отопления такого гаража эффективными будут инфракрасные излучатели или заводские печи на твёрдом топливе.
7. Независимо от выбора вида ворот их надо будет утеплить, чтобы сберечь тепло.
8. Смотровая яма, если не эксплуатируется, закрывается деревянным щитом для предупреждения возникновения конденсата.
9. Электропроводка для смотровой ямы требует надёжной изоляции, на её стене (для удобства) устанавливают выключатель и розетки для электрооборудования.
10. Помещение погреба должно иметь герметичный люк и лестницу для спуска.

Как видите построить кирпичный гараж не очень то легкое дело. Но, потому гараж и называется капитальным, что в нём должны быть предусмотрены все удобства для автомобиля и его владельца на долгий период.

Полезное видео

Как правильно строить кирпичную стену гаража:

Подведение итогов

При возникновении вопроса о том, как рассчитать количество кирпича для строительства гаража, важно понимать, что все расчёты являются приблизительными. Ведь при осуществлении подсчёта кирпичных блоков, цементный раствор, используемый для кладки, не учитывается.

То есть кубический метр по количеству блоков не будет соответствовать кубическому метру уложенной кладки. В связи с этим, чтобы хотя бы примерно знать, сколько кирпича уходит на гараж, все расчёты рекомендуется делать с учётом положенного раствора.

Также, к полученному результату, стоит прибавлять сверху ещё примерно 5-10%. Дело в том, что по вине производителя, в процессе доставки или разгрузке, можно получить ещё брак или бой.
Видео урок как правильно рассчитать потребность в кирпичах

Калькулятор расчета строительного кирпича

Шаг 1:Калькулятор предназначен для расчета строительного и облицовочного кирпича любых видов. Для начала выберите размеры кирпича из выпадающего списка. Если необходимых размеров нет в списке, задайте свои размеры, выбрав соответствующий пункт. Здесь будьте внимательны: длину, ширину и высоту кирпича задавайте относительно того, как кирпич будет лежать в кладке. Далее впишите такие параметры постройки, как высота стены и общая длина стены по внешнему периметру здания.

Шаг 2:Затем укажите способ укладки кирпича. От этих данных напрямую зависит толщина будущих стен. Это может быть конструкция в половину кирпича (толщина стены будет равна ширине кирпича), в один кирпич (толщина стены будет равна длине кирпича), в 1,5 кирпича (толщина стены = длинна + ширина кирпича) и в 2 кирпича (толщина стены = 2 длины кирпича). Выбирайте способ укладки в зависимости от запроектированной этажности здания, вида перекрытий и других особенностей строения.

Шаг 3:Чтобы расчет получился более точным нужно обязательно учесть толщину кладочного шва, состоящего из раствора. Иногда толщина горизонтальных и вертикальных швов отличается.

Шаг 4:Для подсчета кладочной сетки нужно определиться, через какое количество рядов вы будете её укладывать. Данные о ней можно не вносить, оставив в графе пункт «Не учитывать». Или посчитать её, указав, что она лежит через N-ое количество рядов.

Шаг 5:Вес кирпича — необязательный параметр. Но если вы хотите рассчитать примерный вес готовых стен и нагрузку от стен на фундамент, то все-таки указать его желательно. Цена — также необязательный параметр. Укажите ее при желании посчитать общую стоимость кирпича.

Шаг 6:Чтобы учесть в расчетах фронтоны постройки, а также окна, двери и дополнительные проемы — отметьте соответствующие галочки, и в появившемся списке задайте необходимые параметры.

Шаг 7: После заполнения всех полей нажмите кнопку «Рассчитать». Полученные результаты вы можете распечатать, либо отправить по электронной почте.

Для удобства, различные элементы постройки лучше считать по отдельности. Например, внешние стены и межкомнатые перегородки могут отличаться как по высоте, так и по способу укладки кирпича. В этом случае, проведите два независимых расчета.

Калькулятор кирпичной кладки и расчет количества материалов

Многие рачительные хозяева предпочитают кирпичные дома, поскольку в них прекрасно удерживается тепло зимой и прохлада летом, однако для строительства таких коттеджей требуется точный калькулятор кирпичной кладки.

На основе чего составляется калькулятор кирпичной кладки?

Дом из строительных блоков любого типа можно воздвигнуть только по определенной схеме, так, чтобы верхние ряды удерживали нижние. Существует несколько разных способов выполнения кладки, причем они напрямую зависят от того, какой толщины планируется делать стены. Вариант «в полкирпича» подразумевает, что блоки в рядах будут стыковаться короткими сторонами (тычками), то есть их ширина и станет единственной защитой помещений от внешней среды. Способы «в один кирпич», а также в полтора и в два, означают, что толщина стен будет соответствовать длине (ложку) одного блока (250 мм), а также сумме ложков одного с половиной или двух блоков (380 и 510 мм соответственно).

Разумеется, проще всего посчитать, сколько материала уйдет на самый тонкий вариант стеновой кладки. Нужно лишь общую высоту стены разделить на идентичный показатель для ряда и умножить на уложенное в нем количество кирпичей. Однако многослойные типы кладки и различные виды строительных блоков не позволяют применять данный метод во всех без исключения случаях. Размер типового одинарного кирпича соответствует следующим значениям: 250х120х65 – это ложок, тычок и высота кирпича. Полуторный отличается только одним, последним параметром, который принимает значение 88 миллиметров. Двойной вариант имеет стандартные длину и ширину, высота же его уже 138 сантиметров.

Как видно из всего вышеперечисленного, чтобы не возникало сложностей с расчетом материала, калькулятор кирпичной кладки нужно составлять для какого-то одного вида строительных блоков, без смешивания типоразмеров. Логично, что покупать нужно материал одной партией, чтобы не было различий по цвету и не оказалось, что некоторые из кирпичей – с недостаточным обжигом, а какие-то – перекалены. Чтобы точно узнать, сколько материала потребуется, составляем точные параметры дома, исходя из плана. Нам нужны его периметр и высота, из этих показателей сложится площадь стен, к которой нужно приплюсовать габариты внутренних перегородок. Также понадобится толщина кладки, площадь оконных и дверных проемов и, собственно, типоразмер кирпича.

Калькулятор кирпичной кладки

Укажите размеры стены и тип кирпича.

Стена	х см	Необходимо: — или —
Кирпич
Ширина шва	мм
Кирпичей в клетке	шт

И не забудьте про запасные кирпичи

Легкий способ, как рассчитать количество кирпича

Поскольку все строительные блоки при изготовлении выходят из одних и тех же форм, габариты у них одинаковые. Следовательно, достаточно знать длину ложка и тычка, а также высоту кирпича, чтобы определить его объем, который в дальнейшем поможет понять, сколько кубометров материала понадобится. Либо вычислить количество в штуках, поскольку такой вариант кому-то кажется более удобным. Далее длины всех без исключения стен складываем и умножаем на высоту строения, получив, таким образом, общую площадь вертикальных поверхностей. Затем измеряем оконные и дверные проемы и определяем их площадь, которую вычитаем из полученного ранее результата. Имеем реальную площадь будущей кладки. Теперь переходим к подробностям, как рассчитать количество кирпича на дом.

В формулах это будет оформлено так. Ложок, тычок и высоту кирпича обозначаем буквами l, j и h соответственно. Объем строительного блока Vб = l .j .h, причем, если хотим получить результат в кубических метрах, типовые показатели будут выглядеть не 250х120х65, а 0.25х0.12х0.065 (м). Габаритные значения здания P и H (периметр ВСЕХ стен, включая внутренние, и их высота) дадут нам при умножении их площадь, то есть, S = P .H, отсюда вычитаем площадь всех оконных и дверных проемов s = h .b, где h и b высота и ширина проема соответственно. То есть, площадь кладки Sкл = S – s. Грубый расчет будет выглядеть следующим образом: общий объем кладки в кубометрах Vкл = Vб.Sкл.n (м3). Здесь n – коэффициент, соответствующий количеству тычков, составляющих глубину стены, то есть, 1 – в полкирпича, 2 – в один кирпич, и так далее.

Почему эти вычисления грубые? Все просто – перед тем, как рассчитать кладку кирпича, не учтена толщина швов, которая обычно принимается за 10 миллиметров или 0. 01 метра. Соответственно, поскольку на каждый ряд блоков приходится вышеуказанный слой раствора, будет справедливо, если мы увеличим высоту кирпича на это значение. Таким образом, стандартный типоразмер принимает параметры 0.25х0.12х0.075, полуторный – 0.25х0.12х0.098, двойной – 0.25х0.12х0.148 метров. И вот теперь все расчеты дадут именно тот результат, который вам нужен. Для простоты многие данные можно взять из готовой таблицы.

Количество блоков в 1 м2 кладки

Вид кладки	Размер кирпича	Количество без учета растворных швов, шт.	Количество с учетом растворных швов, шт.
в 0.5 кирпича	одинарный
	полуторный
	двойной
в 1 кирпич	одинарный
	полуторный
	двойной
в 1.5 кирпича	одинарный
	полуторный
	двойной
в 2 кирпича	одинарный
	полуторный
	двойной
в 2.5 кирпича	одинарный
	полуторный
	двойной

Выясняем, как рассчитать, сколько нужно кирпича

Одни закупают строительные материалы кубометрами, другие скрупулезно подсчитывают их поштучно. Особенно это касается строительных блоков, и в большинстве случаев тогда, когда закупаются они по несколько десятков. Впрочем, зная, сколько всего имеется в наличии кирпичей, можно значительно снизить вероятность их перерасхода. Для определения количества материала первым напрашивается простейший способ, который вскользь упоминался ранее. Тут не нужно много вычислений, кроме как рассчитать кирпичную кладку в одном ряду, а затем умножить результат на количество рядов в стене. Однако есть несколько минусов. Во-первых, не учитываются дверные и оконные проемы, а во-вторых, трудно рассчитать фронтоны.

Существуют более действенные методы. Например, воспользовавшись вышеозначенной таблицей, узнаем, сколько в квадратном метре стены кирпичей с учетом некоторого количества раствора. Далее вам не составит труда рассчитать, сколько нужно кирпича, ведь вся необходимая информация находится у вас в плане, а если уже были использованы предложенные в статье формулы, то дело за малым. Нужно лишь общую площадь стен (за вычетом проемов) умножить на число строительных блоков в одном квадрате. Это подходит и для расчета фронтонов, геометрию которых определить очень просто.

Если в доме помимо стен из кирпича будут сложены камины и фундаменты для них, вычисления должны строиться на основе схем-порядовок.

Случается, что кладка коттеджа выполняется обычным сырцовым кирпичом, а снаружи в дальнейшем делается облицовка соответствующими блоками. Различные материалы ни в коем случае не плюсуются, все расчеты нужно делать раздельно. При этом количество или объем в кубометрах для облицовочных строительных блоков высчитывается точно также как для обычной стенки в полкирпича. Исключением являются те случаи, когда предусмотрены декоративные включения, вроде арок, зубцов, пилястр и других элементов художественной отделки.

Весной 2016 года мы переехали из городской квартиры в свой дом, и встал вопрос, как хранить продукты в зимний период.

Исмаил Шамилов на досуге строит погреб

Моя мама всегда делает много заготовок на зиму. Я решил построить на участке погреб.

Погреб — это не обычная яма, а довольно сложная конструкция. В первый год я выкопал яму шириной 2 × 3 м и глубиной 2,5 м. Сверху уложил бревна, а на них постелил огромный рекламный баннер, чтобы внутрь не затекала вода. Сверху конструкцию закидал землей. Получилась землянка, в которой я весь год хранил продукты.

На второй год я повторил тот же трюк, но зима выдалась бесснежной. Снег работает как шуба и защищает продукты от сильных морозов. Когда много снега, с хранением продуктов справляется почти любой погреб. А вот бесснежная зима — настоящая проверка на прочность. Мой второй погреб ее не выдержал — первый же мороз уничтожил все запасы. После такого фиаско я решил сделать полноценный погреб из кирпича, а заодно и хозяйственную постройку над ним.

Расскажу, во сколько это мне обошлось.

Так выглядела моя землянка после первой зимы. В левом нижнем углу то, что раньше было картошкой. Землянка свою миссию не выполнила

Строительного проекта погреба у меня не было. Я опирался на свой опыт: раньше я работал сантехником, монтажником-высотником на Гусиноозерской ГРЭС, строил выставочные павильоны для «Леруа Мерлена». Еще мне помог интернет. Я искал все, что связано с погребом: видео на Ютубе и статьи на эту тему. Изучив их, сам определил для себя план строительства, цели и задачи.

Я решил строить двухуровневый погреб: нижний уровень — из красного кирпича, верхний — из бруса и досок, обшитый металлопрофилем. Верхний уровень одновременно действует как дополнительная защитная прослойка — защищает погреб и продукты в нем от жары летом и холода зимой. Плюс такой «сарай» высвобождает место в гараже. Летом в этой постройке можно будет укрыться от зноя. Ко всему прочему я вижу эту постройку как часть будущего ландшафтного дизайна в роли горки. Да и спускаться удобнее из помещения.

В дальнейшем я запланировал закопать всю конструкцию в землю и стилизовать под хоббичью нору, а дверь сделать круглой.

Краткий план стройки был такой:

• 2018 год — строю все, что относится к функциональной составляющей, чтобы можно было пользоваться погребом по назначению;
• 2019 год — посвящаю отделочным работам и мелочам вроде полочек или лестницы.

Как грамотно потратить и сэкономить Рассказываем в нашей рассылке дважды в неделю. Подпишитесь, чтобы совладать с бюджетом

Грунтовые воды и глубина промерзания

Погреб надо размещать в самом высоком месте участка. Обязательно учитывать уровень грунтовых вод и глубину промерзания, они везде разные.

В моем случае воды залегали ниже 6 метров. Я узнал это, замерив скважину в доме с помощью нитки и грузика. Это значило, что уровень грунтовых вод у меня на участке низкий и погреб можно спокойно строить. Если уровень вод высокий, то погреб станет колодцем — его затопит по уровню этих самых грунтовых вод. В таком случае погреб делают надземным или полузаглубленным.

Глубина промерзания в моем случае роли не играла, потому что планировался второй уровень. Поэтому я не стал рыть погреб глубоко. Это помогло мне сэкономить на кирпичах и копке ямы. Но если второй уровень не планируется, то промерзание играет важную роль, объясню почему.

Сама почва нейтральна в плане температуры, основной вред для продуктов идет от поверхности: летом там зной, зимой холод. Задача погреба — отрезать продукты от этих колебаний температур, а внутренний тепловой баланс ему придает земля. Когда она промерзает, то и внутри погреба понижается температура. Поэтому обычный одноуровневый погреб надо копать глубоко, чтобы было больше не тронутых холодом стенок. В идеале же его копают ниже глубины промерзания. Для этого существуют специальные карты, на которых отмечена глубина промерзания для каждого региона.

Сколько понадобится кирпичей, я рассчитал на специальном калькуляторе. Внес параметры своего погреба — и получил количество необходимого кирпича и раствора. Размер погреба я определил как 3 × 4 м при глубине в 2 метра. Вообще параметров в калькуляторе много, но основные — периметр стенок, высота, ширина кладки.

Как выглядит расчет кирпичей для моей стройки

Начало стройки: яма и кирпичи

Летом 2018 года я расширил яму до необходимых мне размеров. С каждой стороны добавил по 20 см, чтобы было пространство для маневра и глиняного замка — это часть гидроизоляции. Землю, песок и глину я раскидывал по разным кучкам — в дальнейшем они мне еще понадобятся.

Считается, что надо строить погреб из красного кирпича, потому что он не разрушается от влажности. Кладку при этом рекомендуют делать шириной в кирпич, чтобы придать стенкам большую прочность. Так их не сломает пучение земли — это когда вода в почве замерзает, а потом тает, и ее объем расширяется.

Но я решил сделать кладку в полкирпича, посоветовавшись перед этим с соседями. У них такой подход не вызвал проблем. К тому же пучение земли зависит от почвы, а у меня она на ⅔ состоит из песка, который пропускает воду. Нет воды — нет пучения.

Копал яму я сам, все лето. В нашей деревне вручную вырыть куб земли стоит 1000 рублей. Даже с учетом торга за 24 куба мне пришлось бы отдать 15—20 тысячЯма есть, дело за малым. На фото глина и песок, который я в дальнейшем использовал в растворе для кладки кирпича

Покупка кирпичей

Калькулятор кирпичей посчитал, что для моего погреба потребуется почти 1400 кирпичей. Сначала я хотел купить б/у: они дешевле на 2—3 Р за штуку. Это примерно 2800—4200 Р экономии. Но на «Авито» ничего подходящего не нашлось, да и вообще хотелось погреб из нового кирпича. Поэтому я пошел в «Леруа Мерлен». В дальнейшем я тоже закупался только там, так что все цены в статье оттуда.

В «Леруа» я купил самый дешевый полнотелый красный кирпич — три поддона по 400 штук, все, что было в магазине. Один кирпич стоил 8,3 Р, а вся партия обошлась в 9960 Р. Через три недели мне пришлось докупить кирпич, и он уже стоил на рубль дороже. Один кирпич весит 3,9 кг, вся партия получилась больше 4 тонн.

Вместе с кирпичами я сразу купил все крупногабаритные товары, которые не смог бы довезти на своей машине, и мне все равно бы пришлось платить за доставку. Это две канализационные трубы для вентиляции, лестница, пять мешков цемента и два мешка песка. Песок покупал на пробу, чтобы понять, есть ли разница между покупным и тем, что я выкопал на участке.

Первые траты в «Леруа Мерлене» — 16 823 Р

Покупка	Количество	Стоимость
Кирпич	1200 шт.	9960 Р
Лестница	7 ступеней, 1 шт.	4500 Р
Цемент	5 мешков по 50 кг	1475 Р
Трубы	2 шт.	800 Р
Песок	2 мешка по 40 кг	88 Р

Кирпич Количество 1200 шт. Стоимость 9960 Р Лестница Количество 7 ступеней, 1 шт. Стоимость 4500 Р Цемент Количество 5 мешков по 50 кг Стоимость 1475 Р Трубы Количество 2 шт. Стоимость 800 Р Песок Количество 2 мешка по 40 кг Стоимость 88 Р

Доставка из магазина была дорогой и медленной: за 6000 Р мне бы привезли весь материал только на следующий день. Такое положение дел меня не устроило. Пока в магазине собирали мой товар, я решил найти более дешевого и расторопного водителя на самогрузе-пятитоннике, который за вменяемые деньги проехал бы 35 км от «Леруа» до моего дома.

Первый человек с «Авито», которому я позвонил, запросил 5600 Р. Потом я позвонил в транспортную компанию, где мне предложили машину за 4200 Р. Мне не понравилось, что им надо было оплатить путь в обе стороны: просто довезти товар стоило 2100 Р, но оплатить надо и дорогу из Бобровки обратно в Барнаул. В итоге я позвонил в еще одну транспортную компанию и нанял грузовик за 3000 Р. На все звонки и поиски ушло не более 20 минут.

Начало стройки: разметка, фундамент, стена

Стройка начиналась с разметки и фундамента. Между кирпичной и земляной стеной я оставил 20 см пространства для гидроизоляции, чтобы в погребе не было сырости.

Фундамент для погреба не обязательно заливать на большую глубину, вполне достаточно тех же 20 см. Земля на глубине плотная и слежавшаяся, некоторые кладут вообще без фундамента.

Изначально мы собирались нанять каменщиков, но местные «профессионалы» оказались странными людьми. Мы нашли их через соседей, рекомендации были хорошие. Созвонились, договорились встретиться, чтобы оценить фронт работ — а после этого они пропали. Пришлось взять мастерок в свои руки

Гидроизоляция стены нужна для сухости в погребе. Хорошая гидроизоляция — это окрашенная битумной мастикой стена, на которую клеят рубероид и закладывают глиной. Это называется глиняный замок, те самые 20 см. Я взял такую схему за основу, но внес свои коррективы. У соседей узнал, что они использовали обычную пленку вместо рубероида и обошлись без мастики. При этом никаких проблем с влажностью у них в погребе нет. Я решил сделать так же: пленка дешевле и удобнее при монтаже.

Использовал двойную пленку толщиной 150 микрон, в катушке было 50 м. Я купил две катушки по 600 Р, но использовал только одну с небольшим. Стыки делал внахлест по 10 см и промазывал битумной мастикой. 13 л мастики я купил за 650 Р заранее.

Стены. Каждый раз, когда стена становилась на 25 см выше, я ждал, когда она высохнет. Потом закидывал в щель глину и очень плотно ее утрамбовывал: буквально пинал ее и стучал по ней брусом. Это нужно, чтобы потом земля не просела по контуру погреба после первого же ливня.

Стены возводятся по строительным уровням. Я купил израильский уровень «Капро». Говорят, он неубиваемый и предельно точный, но и стоит немало для такого простого инструмента: я купил свой размером 60 см за 1850 Р.

Песок и раствор. Оказалось, что разницы между покупным песком и тем, что я выкопал на участке, нет. Разумеется, я стал использовать свой для приготовления раствора. В качестве пластификатора раствора использовал обычный «Фейри», на весь погреб ушло две стандартные бутылки. «Фейри» нужен, чтобы раствор стал эластичным. Еще я пробовал «Аос», но мне результат показался хуже. Существуют специальные пластификаторы, но они дороже и в обычном бытовом магазине их не купить.

Сначала я готовил раствор с помощью перфоратора, но оказалось, что это и долго, и физически тяжело. Один раствор я готовил перфоратором минут 15, и у меня сильно уставала спина. Гораздо удобнее делать это бетономешалкой, но она дорогая — стоит около 10 000 Р. Можно попробовать взять ее в аренду или у друзей.

Уровень второй: сарайка

Следующий этап — построить сарай над ямой. Я решил строить его из бруса. У меня уже был брус, оставшийся от бани. Я решил построить из него перекрытия.

Две шестиметровые балки 20 × 20 см положил вдоль стен длиной 4 метра. Еще одну балку той же длины, но 20 × 15 см, поставил в центр погреба. Получилось три параллельных балки. Под них в местах соприкасания с кирпичом я уложил рубероид для гидроизоляции.

В центре большой ямы я предварительно сделал мини-яму глубиной 50 см и залил в нее 20 см фундамента. У меня была толстая труба из металла и две толстые пластины. Установив среднюю балку, я сделал замер и отрезал от трубы лишнее. Сварщик приварил мне эти пластины за 500 Р.

Утро. Справа и слева на фото — балки с вкопанными в песок концами. Это нужно, чтобы жаркое сентябрьское солнце не растопило мастикуВ центре композиции — металлический столб. Брус пока стоит в стороне, чтобы фундамент опоры спокойно затвердел

Я установил пластину на фундамент, по уровню подогнал вертикаль, чтобы не заваливалась, и залил бетоном еще на 20 см. Таким образом, у центральной балки в середине был упор в эту трубу. Пластину, прилегающую к ней, я прикрутил саморезами. В ходе всех этих работ я купил еще три мешка цемента.

Мой вариант подразумевал, что балки концами будут находиться в земле. С каждой стороны погреба их выносят на метр в землю, чтобы распределить нагрузку. Из-за этого концы балок могут сгнить. Если бы у меня уже не было балок, я бы предпочел потолок погреба сделать из бетона и металла. Но у меня они уже были: остались от избушки, которая раньше стояла на участке.

Чтобы мои балки не сгнили, я обработал их края: с каждой стороны на метр пропитал антисептиком для дерева по два раза. Потом нанес на них слой битумной мастики. Это работа дотошная: не должно остаться ни единой дырочки, через которую на бревно может попасть влага. Третий пункт защиты — обернуть концы балок рубероидом, он клеится на мастику и стоит около 350 Р за рулон.

Концы балок я закопал не в землю, а в песок. Он считается менее агрессивной средой. В будущем собираюсь накрыть их сверху глиной, и только потом землей. Это поможет минимизировать затекание влаги вокруг погреба.

Чуть больше метра черного как смоль бруса. Эффект мастики. Не должно остаться ни единой дырочки, не покрытой мастикойКонечный результат обработки балок

После установки горизонтальных балок я поставил вертикальные. Три на задней балке высотой 170 см и три на центральной по 175 см. Еще четыре установил на фронтальном брусе высотой по 180 см — две из них в будущем стали створками двери.

Балки я крепил на уголки и допустил ошибку: взял слишком маленькие и хилые материалы. Пока сарайка не закопана в землю, они еще держат. Я планирую переделать их в этом году. После этого уже на вертикальные балки я ставил еще три горизонтальные, на этот раз 15 × 15 см, подпиленные на 4 метра. Скелет сарайки был готов.

От земли 20 см первый брус, 180 см фронтальные колонны и еще 15 см. Конструкция вышла немаленькая для сараяПо центру сразу прихватили постройку горизонтальными досками. Должен сказать, что ставить эти балки одному совершенно невозможно, мне помогал брат, спасибо ему

Стены постройки с внешней стороны я обшил досками. После этого приступил к полу. Его я взял из снесенной избушки: он был в замечательном состоянии и 5 см толщиной.

Стены я обшивал тоже материалом, сохранившимся из избушки. Здесь все просто: нарезал пилой в размер, прикрутил на саморезы к вертикальным балкам, без нюансов. То же самое проделал с крышей, правда, ее покрывал уже новыми досками. Подумываю переделать их на более толстые, потому что на них в будущем ляжет максимальная нагрузка.

Вентиляция и металлопрофиль

Очень важный момент — обустройство вентиляции, чтобы в погребе было сухо. Для этого надо делать две трубы в противоположных углах погреба, так, чтобы одна труба чуть торчала от потолка, а вторая немного нависала над полом. Так в погребе будет естественная циркуляция воздуха: через одну трубу он уходит, а через другую приходит.

Две большие трубы у меня уже были. Вот что еще я купил на этом этапе.

Мои покупки для установки вентиляции и металлопрофиля — 1870 Р

Покупка	Количество	Стоимость
Труба 110 мм, длина 1 м	2 шт.	700 Р
Уголки 110 градусов	8 шт.	570 Р
Труба 110 мм, длина 0,25 м	2 шт.	360 Р
Труба, длина 0,5 м	1 шт.	150 Р
Хомуты	4 шт.	90 Р

Труба 110 мм, длина 1 м Количество 2 шт. Стоимость 700 Р Уголки 110 градусов Количество 8 шт. Стоимость 570 Р Труба 110 мм, длина 0,25 м Количество 2 шт. Стоимость 360 Р Труба, длина 0,5 м Количество 1 шт. Стоимость 150 Р Хомуты Количество 4 шт. Стоимость 90 Р

Собирать трубы легко: просто вставляете друг в друга. Нужно лишь использовать смазку, самый простой вариант — мыльная вода. Монтаж тоже не вызвал трудностей: я прикрутил хомут в нужном месте, вставил в него трубу, закрепил — и все, работе конец.

Металлопрофиль у меня также был в запасе — 12 листов площадью 6 м². На погреб я выделил половину. На крышу ушло два листа, каждый я распилил посередине. На обшивку стен я нарезал двухметровые плашки. Их немного не хватало по длине, но нарезать иначе было бы неэкономно. За счет различных остатков на крыше я нарастил еще 40 см, они же помогли закрыть пробелы на стене. Когда я закрывал стенку металлопрофилем, то сначала прикрывал низ полиэтиленом. Уже на него ставил листы. Это нужно, чтобы внутрь погреба вообще не проникала вода.

Один двухметровый лист металлопрофиля в магазине стоит около 550 Р. Получается, одна стена обошлась мне примерно в 6600 Р.

Утепление

Последний момент в сарае — утепление пола и потолка. Для этого я купил самый дешевый утеплитель среди каменной ваты, две упаковки обошлись примерно в 1500 Р.

Еще купил пароизоляцию — 35 м² за 460 Р. Если утеплитель намокнет, он потеряет значительную часть своих теплоизоляционных свойств. Поэтому пароизоляция обязательна: она защищает от испарений.

Сначала я прикрутил к балкам доски, на которые снизу прикрепил горбыль — спил боковой части бревна. Он будет выполнять роль дна. Горбыль стоит либо копейки, либо вовсе ничего: рабочие считают его отходом производства и иногда отдают даром, лишь бы просто увезли. У меня был свой в запасах.

После этого я застелил дно пароизоляцией и на него положил утеплитель. На этом этапе я допустил большую ошибку, не проработав сложные места монтажной пеной. Например, стоило сделать это вокруг вентиляционных труб, иначе оттуда будет проникать холод.

Конечно, утеплять пол надо было раньше, но я стремился сначала сделать крышу, чтобы не опасаться дождя, и счел возможным чуток помучаться в будущем. Всегда приходится чем-то жертвовать

Круглая дверь

Инструкций, как построить круглую дверь, я в интернете не нашел. Пришлось думать самому.

Проем, который я оставил под дверь, был 1,2 м шириной и 1,8 м высотой. Опытным путем проверил, что делать дверь в 1,2 метра высотой — несерьезно, это слишком низко и неудобно. Решил добавить размера, обрезав круг с одного края. К тому же это позволило надежнее закрепить петли. Так я увеличил диаметр на ширину балки, к которой крепилась дверь: добавились 15 см. Высота двери 135 см оказалась значительно удобнее.

По уму надо было делать пропил и вставлять доски в него, но я решил использовать такой вариант. В будущем собираюсь с помощью этих наростов в центре сделать дверь визуально выпуклойАрка даже симпатично выглядит. Две доски справа держат всю конструкцию, чтобы она не развалилась. Шучу, конечно, это просто две доскиВ 2018 году я не стал делать ручки и засовы на двери, чтобы не портить ее. Эстетикой занимаюсь летом 2019 года, а в 2018 — суровой функциональностью и черновым вариантом

Подгонка двери — это самое сложное, что мне пришлось делать при постройке погреба

Тот момент, когда мне показалось, что можно было сделать полукруглую дверь и вышло бы недурно. Минутная слабость, но для бани я теперь хочу реализовать такой вариант

Подгонка двери — это самое сложное, что мне пришлось делать при постройке погребаТот момент, когда мне показалось, что можно было сделать полукруглую дверь и вышло бы недурно. Минутная слабость, но для бани я теперь хочу реализовать такой вариант

Первым делом я поменял уголки у балки, на которую крепились петли, на укрепленные. Потом напилил доски под нужный мне размер. Делал это лобзиком, потому что здесь нужна была точность. Доски 5 × 15 см использовал как горизонтальные плашки, их размер был — 120 см. Две такие плашки пошли на порог, одна легла плашмя, то есть горизонтально, а вторую я поставил ребром на нее и тем самым закрыл 20 см дверного проема. Третью я упер в самый верх, установив ее горизонтально, то есть в дверном проеме сверху закрыл еще 5 см пространства.

Изначально высота дверного проема была 180 см. Благодаря всем этим манипуляциям я закрыл 25 см от этой длины, еще 5 см «съел» пол. Мне оставалось закрыть дверью 150 см — это удобно с точки зрения экономии дерева. Последние доски я распилил надвое. Получилось ровно столько, сколько нужно, чтобы закрыть оставшееся пространство.

Установив доски на место будущей круглой двери, я отмерил 67,5 см от верхней плашки вниз и от правого полукруглого края двери в сторону центра. Так я нашел центр окружности будущей двери. Там я вкрутил саморез и намотал на него веревочку. На другой конец привязал карандаш на расстоянии все тех же 67,5 см — и начал чертить. По сути это такой обычный циркуль.

Снял доски, отрезал по линии круг лобзиком, скрепил конструкцию другими досками потоньше и сразу же прикрутил петли. Пришлось помучиться с подгонкой по месту, но все встало как должно. Здесь уже никаких сложностей, просто берешь и делаешь. Дверь погреба у меня пока что черновая, позже займусь ее внешним видом и улучшу герметичность.

Мои покупки для двери погреба — 1750 Р

Покупка	Количество	Стоимость
Доска 4 × 20 см, длина 3 м	3 шт.	750 Р
Доска 5 × 15 см, длина 3 м	2 шт.	500 Р
Петли стальные, толщина 4 мм, длина 600 мм	2 шт.	430 Р
Уголки усиленные крепежные	2 шт.	70 Р

Доска 4 × 20 см, длина 3 м Количество 3 шт. Стоимость 750 Р Доска 5 × 15 см, длина 3 м Количество 2 шт. Стоимость 500 Р Петли стальные, толщина 4 мм, длина 600 мм Количество 2 шт. Стоимость 430 Р Уголки усиленные крепежные Количество 2 шт. Стоимость 70 Р

Расходы

Я посчитал все затраты на постройку погреба. Не учитывал инструменты, которые у меня уже были, например:

• перфоратор — стоит около 8000 Р;
• шуруповерт — 7000 Р;
• электропила — 6000 Р;
• болгарка — 2000 Р;
• строительный уровень — 1850 Р;
• удлинитель метров на 30, цену не помню, покупал давно.

Я потратил на постройку погреба — 27 168 Р

Покупка	Количество	Стоимость
Кирпич	1400 шт.	11 620 Р
Доставка на самогрузе-пятитоннике	1 раз	3000 Р
Цемент	8 мешков по 50 кг	2360 Р
Каменная вата	2 упаковки	1500 Р
Шурупы различные	сотни	около 1500 Р
Трубы, длина 3 и 4 м	2 шт.	800 Р
Доска 4 × 20 см, длина 3 м	3 шт.	750 Р
Труба 110 мм, длина 1 м	2 шт.	700 Р
Битумная мастика, 13 л	1 шт.	650 Р
Пленка толщиной 150 микрон, 50 м	1 шт.	600 Р
Уголки 110 градусов	8 шт.	570 Р
Доска 5 × 15 см, длина 3 м	2 шт.	500 Р
Сварка	1 раз	500 Р
Пароизоляция, 35 м²	1 рулон	460 Р
Петли стальные, толщина 4 мм, длина 600 мм	2 шт.	430 Р
Труба 110 мм, длина 0,25 м	2 шт.	360 Р
Рубероид	1 рулон	350 Р
Труба, длина 0,5 метра	1 шт.	150 Р
«Фейри»	2 бутылки	120 Р
Хомуты	4 шт.	90 Р
Песок	2 мешка по 40 кг	88 Р
Уголки усиленные крепежные	2 шт.	70 Р

Кирпич Количество 1400 шт. Стоимость 11 620 Р Доставка на самогрузе-пятитоннике Количество 1 раз Стоимость 3000 Р Цемент Количество 8 мешков по 50 кг Стоимость 2360 Р Каменная вата Количество 2 упаковки Стоимость 1500 Р Шурупы различные Количество сотни Стоимость около 1500 Р Трубы, длина 3 и 4 м Количество 2 шт. Стоимость 800 Р Доска 4 × 20 см, длина 3 м Количество 3 шт. Стоимость 750 Р Труба 110 мм, длина 1 м Количество 2 шт. Стоимость 700 Р Битумная мастика, 13 л Количество 1 шт. Стоимость 650 Р Пленка толщиной 150 микрон, 50 м Количество 1 шт. Стоимость 600 Р Уголки 110 градусов Количество 8 шт. Стоимость 570 Р Доска 5 × 15 см, длина 3 м Количество 2 шт. Стоимость 500 Р Сварка Количество 1 раз Стоимость 500 Р Пароизоляция, 35 м² Количество 1 рулон Стоимость 460 Р Петли стальные, толщина 4 мм, длина 600 мм Количество 2 шт. Стоимость 430 Р Труба 110 мм, длина 0,25 м Количество 2 шт. Стоимость 360 Р Рубероид Количество 1 рулон Стоимость 350 Р Труба, длина 0,5 метра Количество 1 шт. Стоимость 150 Р «Фейри» Количество 2 бутылки Стоимость 120 Р Хомуты Количество 4 шт. Стоимость 90 Р Песок Количество 2 мешка по 40 кг Стоимость 88 Р Уголки усиленные крепежные Количество 2 шт. Стоимость 70 Р

Мои выводы

Погреб готов. Прошлой зимой погода у нас доходила до −40 °C ночью, но продукты не замерзли, значит, я все сделал правильно.

Общие затраты на постройку — около 27 000 Р. Я не считал покупку необходимых инструментов, учитывал только материал, сварку и доставку. При этом какие-то вещи для стройки у меня уже были в наличии, например металлопрофиль.

От заливки фундамента до момента постройки сарайки прошло 2 месяца. Еще 2 недели я делал дверь, но тут много времени ушло на планирование работы. Первоначальную яму для погреба я копал все лето: неспешно по выходным.

Строить — тяжело, но интересно. Можно применить на практике все школьные знания, которые казались бесполезными. Ко всему прочему созидать — весьма приятно. Наемные рабочие могут сделать лучше и даже дешевле, но это не даст чувства внутреннего самоудовлетворения.

Если бы я начинал строить погреб снова, я бы отдал на аутсорс копку ямы и кладку кирпича. Копать — тяжело и скучно. На кладке кирпича я просто потерял много времени. Это был интересный опыт, но в дальнейшем развивать этот навык я не буду. Остальное я бы все равно делал сам.

Так погреб выглядит сейчас

Запомнить

1. Погреб — сооружение простое. В нем легко может разобраться любой желающий сделать это человек с базовым школьным образованием. Даже если не будете строить сами, а наймете работников, не помешает понимать суть процесса, чтобы работники не смогли обмануть. Работники сейчас довольно ушлые, им обязательно нужен полный контроль.
2. Качественная гидроизоляция и вентиляция — основа сухости погреба.
3. Рекомендую строить только из красного обожженного кирпича. Он более устойчив, чем белый силикатный кирпич и шлакоблоки.
4. Заказывая доставку материалов, позвоните на несколько номеров. Цены в этой сфере сильно варьируются. В «Леруа Мерлене» стоимость доставки непомерно завышена и немобильна. Ждать сутки в наше время — это нонсенс.
5. Круглая дверь — это сложно. Для нее приходится делать чрезвычайно широкий проем. Моя дверь получилась очень тяжелой, можно было использовать более тонкие доски, но мне хотелось именно такой массивный вариант. Если вам это не кажется красивым, то вы сэкономите себе кучу времени и нервов.
6. Советуйтесь с соседями. Учитывать их опыт — разумное решение.
7. Используйте все, что у вас имеется в наличии. Я вырыл яму — вырытый песок, земля, глина пошли в дело. Так выглядит безотходное производство.

Сколько нужно кирпича на гараж, пример расчёта

Сколько нужно кирпича на гараж, рассчитываем на конкретном примере.

Кирпич можно назвать универсальным материалом, который отлично подходит для большинства строительных работ, в том числе и для возведения гаража.

Конечно, строительство с использованием кирпича получается довольно затратным процессом, как в плане времени, так и по стоимости, однако такая постройка прослужит гораздо дольше.

Тогда возникает следующий вопрос, сколько надо кирпича на гараж?

Сколько нужно кирпича на гараж

Для осуществления правильных расчётов количества требуемого материала, изначально нужно сделать проект будущей постройки. В нём указывается наличие смотровой ямы, подвала, окон, других помещений. Это может быть, например, мастерская для ремонта автомобилей, а также указывается требуемая толщина стен.

Кроме этого, при создании проекта происходит и предварительный расчёт кирпича на гараж. Конечно, можно найти уже готовые проекты в Интернете, среди которых можно выбрать наиболее подходящий, однако, неплохо уметь делать такие расчеты самостоятельно. Давайте разберёмся с этим более подробно.

Основные параметры

Перед определением требуемого количества кирпича на гараж, сначала стоит ознакомиться с основными параметрами, которые необходимо учитывать при строительстве:

• Чтобы понять, можно ли делать смотровую яму, следует ознакомиться с детальными геодезическими исследованиями участка, где планируется постройка гаража.
• Между автомобилем и стенами, находящимися спереди и сзади постройки расстояние должно составлять как минимум полметра.
• Расстояние от дверей автомобиля до ближайшей стены должно быть как минимум 0,7 метров.
• Минимальная высота гаража для легкового авто составляет 2,5 метров. Для грузовой машины к расстоянию до верхней точки прибавляется полметра.

Чтобы рассчитать точное количество кирпича на гараж, нужно учитывать:

• Высоту и толщину стен.
• Наличие общих стен, на случай если гараж будет являться пристройкой к другому строению.
• Размер стройматериала, то есть — кирпича.
• Наличие дверей, окон, подвала и других объектов.

Стоит отметить, что толщину стен гаражей довольно редко делают в полкирпича и в два кирпича. В первом случае, несущая и теплоизоляционная способность конструкции будет очень низкой.

При этом второй вариант рациональней использовать в ситуациях, когда планируется надстройка второго этажа. А вот стены толщиной в один или полтора кирпича более распространенный и оптимальный вариант, поскольку, таким образом, достигается хорошее соотношение теплоизоляционных свойств, прочности и общей стоимости постройки.

Что касается размера кирпича, то имеется всего три основных – одинарный, полуторный и двойной. Чаще всего используется полуторный размер кирпича. Поскольку данный вариант обладает не слишком большим весом и хорошо колется в отличие от двойного. А также, при кладке уходит меньше связующего состава, чем при работе с одинарным кирпичом.

Способы расчета стройматериалов для капитальных построек

Решить вопрос, как рассчитать количество кирпича на гараж, можно:

• При помощи специальных таблиц.
• Применив онлайн-калькулятор.
• Осуществив самостоятельные расчёты.

Также не стоит забывать и о том, что в Интернете можно поискать уже готовые проекты капитальных построек, к которым, как раз и относится гараж.

Чтобы иметь более точное представление о том, сколько нужно кирпича на гараж, стоит использовать несколько методов подсчётов стройматериалов одновременно.

И в первую очередь, желательно сделать подсчёты самостоятельно, после чего можно просто свериться с данными в специальной таблице или перепроверить результаты через онлайн-калькулятор.

Пример

В качестве примера рассмотрим вариант без наличия смотровой ямы или подвала. Допустим, гараж имеет длину шесть метров, ширину пять метров и высоту два с половиной метра. Также, не забываем учитывать наличие ворот два на два метра, пару окон полметра на метр и дополнительную дверь метр на два метра.

Толщина стен пусть будет в полтора кирпича, то есть — 38 см.

Теперь перейдём к подсчётам:

• Сначала посчитаем объём двух стен наибольшей длины. Для этого длину стен в шесть метров умножаем на их количество, то есть на два. Высоту, равную два с половиной и толщину в 0,38 метра. Таким образом, получаем кладку равную 11,4 м3 (6x2x2,5×0,38=11,4 м3).
• Далее рассчитываем объём двух меньших стен без учёта наличия двери, ворот и окон. Считается всё аналогичным с предыдущим способом, то есть 5x2x2,5X0,38= 9,5 м3.
• Теперь вычисляем общий объём стен для кладки, суммируя два предыдущих результата: 11,4+9,5=20,9 м3.
• Затем высчитываем проёмы для окон (2×0,5×1=1 м3), двери (1×2=2м3) и ворот (2×2=4 м3). Общий объём проёмов составит 7 м3 (1+2+4=7 м3).
• Далее вычитаем из общего объёма кладки равной 20,9 м3 общий объём проёмов, то есть — 7 м3. Таким образом, получаем чистый объём кладки равный 13,9 м3.
• При стандартном размере материала в 250x120x60 мм, на один кубический метр приходится 400 штук кирпича. Чтобы рассчитать общее количество требуемого материала на гараж, умножаем чистый объём кладки 13,9 м3 на количество штук в 1 м3, то есть — 400 и получаем: 13,9×400=5560 штук.

Конечно, закупать нужно чуть больше расчётного количества. В процессе доставки или строительства потери будут обязательно, в виде боя. Так что, лучше останется небольшой излишек, чем не хватит самой малости.

А о том, как использовать остаток кирпича на своём участке, мы уже писали.

При возникновении вопроса о том, как рассчитать количество кирпича для строительства гаража, важно понимать, что все расчёты являются приблизительными. Ведь при осуществлении подсчёта кирпичных блоков, цементный раствор, используемый для кладки, не учитывается.

То есть кубический метр по количеству блоков не будет соответствовать кубическому метру уложенной кладки. В связи с этим, чтобы хотя бы примерно знать, сколько кирпича уходит на гараж, все расчёты рекомендуется делать с учётом положенного раствора.

Также, к полученному результату, стоит прибавлять сверху ещё примерно 5-10%. Дело в том, что по вине производителя, в процессе доставки или разгрузке, можно получить ещё брак или бой.
Видео урок как правильно рассчитать потребность в кирпичах