Штукатурка стен

Гипсовая штукатурка для внутренних стен

В последнее годы штукатуры для отделки внутренних стен используют гипсовую штукатурку, а известковые и цементно-известковые растворы используются только для влажных помещений и наружной отделки стен. Гипсовая штукатурка — это сухая смесь из высококачественного гипса, песка, минеральных и полимерных добавок. Гипсовая штукатурка обладает отличной адгезией ко всем общепринятым основаниям. Для нанесения цементно-известковых растворов требуется умение и опыт. Работать же с современными гипсовыми смесями намного проще, и справиться с выравниванием стен в своей квартире сможет при желании любой.

Преимущества и недостатки гипсовой штукатурки.

Преимущества гипсовой штукатурки. Одним из главных преимуществ гипсовой штукатурки – это простота и скорость работы с ней, поскольку она просыхает быстрее, чем цементная штукатурка. Гипсовая штукатурка более эластична в отличии от цементной и меньше растрескивается, обеспечивая ровную и доброкачественную поверхность. Она высокопластична и не горит. Штукатурные смеси на гипсовой основе обладают теплоизоляционными и звукоизолирующими свойствами, а также — «она дышит», обеспечивая благоприятный для нашего здоровья микроклимат в квартире, и регулируя влажность в помещении. Гипс, входящий в состав штукатурной смеси, экологически чистый материал, от него нет аллергии, он не выделяет вредные вещества и не имеет запаха. Недостатки гипсовой штукатурки. Несмотря на столько плюсов у гипсовой штукатурки есть и минусы. Основным недостатком гипсовой штукатурки является ее меньшая прочность и влагостойкость в сравнении с цементно-песчаными растворами.

Виды гипсовой штукатурки.

Существует несколько видов гипсовой штукатурки. Различаются они между собой в основном по цене и качеству. Недорогие по цене смеси содержат небольшое количество полимерных материалов, что сказывается на худшем сцеплении с поверхностью стен и потолков. Для таких смесей обязательна тщательная грунтовка для лучшей адгезии с поверхностью. Более дорогие виды гипсовых смесей содержат большее количество добавок, что обеспечивает лучшую сцепляемость гипсовой смеси с отделываемой поверхностью или между отдельными слоями штукатурки. Самые лучшие гипсовые смеси обладают отличными звукоизолирующими и теплоизоляционными свойствами и содержат такие наполнители как вермикулит, пенопластовая крошка, перлит и др. Самые распространенные гипсовые штукатурки на наших строительных рынках — это Волма Слой, Старатели, Кнауф — Ротбанд, Forman 10, Основит Гипсвэлл. По качеству они мало чем отличаются друг от друга, но некоторые виды нельзя использовать во влажных помещениях.

Расход штукатурки гипсовой на 1м2. Минимальный и максимальный слой гипсовой штукатурки.

Расход гипсовой штукатурки на 1 м2. по данным производителей составляет 8-9 кг. При толщине наносимого слоя 10 мм. Минимальная толщина слоя гипсовой штукатурки (Старатели, Кнауф-Ротбанд, Волма Слой) допускается от 5 мм. Максимальный рекомендуемый слой гипсовой штукатурки варьируется от 30-50 мм.

Штукатурка гипсовая Старатели. Ориентировочная цена 300 рублей за мешок 30 кг.Штукатурка гипсовая Кнауф-Ротбанд. Ориентировочная цена за мешок 30 кг 360-390 рублей.Штукатурка гипсовая Волма Слой. Ориентировочная цена за мешок 30 кг 320-340 рублей.

Нанесение гипсовой штукатурки на стену своими руками.

Прежде чем начать работы по нанесению гипсовой штукатурки на стену своими руками, надо предварительно подготовить отделываемую поверхность. Подготавливаемая поверхность очищается от старой краски, извести, отслаивающихся слоев штукатурки. Для того, чтобы получить ровную поверхность стен, необходимо установить маяки для штукатурки стен гипсовой смесью. Подготовленная штукатурная смесь наноситься на поверхность и вытягивается правилом. Остатки гипсового раствора надо по возможности удалить в течении часа. Затем оштукатуренную поверхность надо обработать губчатой теркой, предварительно смоченной водой, для получения гладкой и качественной поверхности. Надо помнить, что в начавшую застывать гипсовую смесь ни в коем случае нельзя подливать воду, так как она теряет прочность и стойкость к усадке.

Сухая штукатурка: виды и применение

Раньше при приготовлении штукатурки приходилось тратить время на смешивание извести, цемента или гипса. Теперь любой современный потребитель может приобрести для брусового, каркасного дома, для внешней отделки другой постройки, для внутренних отделочных работ уже готовую сухую штукатурку. Перед нанесением на поверхность ее нужно будет лишь разбавить водой.

Другой популярный тип сухой штукатурки – листовой материал из гипсокартона, он считается очень удобным в применении. Разберемся с видами и нюансами применения различных сухих штукатурок более подробно.

Что это такое?

Сухая штукатурка может продаваться в виде сыпучей смеси, для использования которой необходимо разведение в воде. Листовые материалы создаются на основе гипса (в такой штукатурке его приблизительно 93%). Производители отделывают лист бумагой или картоном с обеих сторон: это не позволяет гипсу разрушаться, трескаться.

В состав листовой штукатурки включены также органические вещества, которые отличаются вязкостью (например, крахмал). Они повышают прочность материалов, делают их более долговечными. Гипсокартон универсален, его применяют для отделки самых разных поверхностей. По этой причине многие современные потребители выбирают именно такую штукатурку.

Разновидности смесей

Если говорить о штукатурках, которые разводятся водой, можно отметить, что существует несколько основных разновидностей таких растворов. Смеси бывают известковыми, цементными или гипсовыми.

Гипсовые

Эти материалы пользуются большой популярностью, потому что с ними можно очень быстро работать. В их состав входит не только гипс, имеются также полимерные наполнители. Такие смеси приобретают для внутренних отделочных работ. Основной плюс гипсовых штукатурок – отсутствие необходимости в осуществлении финишной отделки, потому что основание получается очень ровным. Минусы подобных материалов – низкая прочность и неустойчивость к воздействию жидкости.

Перед использованием гипсовой штукатурки нужно удалить со стены все загрязнения, сделать ее максимально ровной. Подготавливая смесь, ориентируйтесь на пропорции, которые указал производитель. Тщательно изучите инструкцию. Для нанесения материала на поверхность используйте шпатель: слой нужно будет сделать максимально ровным. Такое покрытие обычно высыхает за сутки, а полностью затвердевает приблизительно за неделю.

Известковые

Это самый традиционный вариант, который используется потребителями уже долгие годы. В состав подобных материалов входят цемент, песок, известь. Такую штукатурку используют для отделки внутренних поверхностей: она не отличается устойчивостью к воздействию жидкости, поэтому не подходит для внешних стен.

Основной плюс таких составов – невысокая цена, но они не являются долговечными и высыхают через двое суток, не раньше. Максимально твердыми такие покрытия становятся приблизительно за месяц.

Цементные

Цементные сухие штукатурки универсальны: их можно использовать как для внутренней, так и для наружной отделки. Основные составляющие – песок и цемент, дополнительные компоненты – повышающие адгезию и делающие материал более вязким полимерные наполнители.

Подобные покрытия не подходят для влажных оснований. По этой причине перед нанесением штукатурки нужно будет тщательно просушить поверхность. Необходимо также использование специального глубокопроникающего грунтовочного материала. Покрытие высыхает за трое суток (однако это может произойти и быстрее), полностью затвердевает за неделю.

Работать со штукатурками, которые разводятся водой, достаточно легко. Нужно только проявлять максимальную аккуратность, внимательность и учитывать рекомендации, которые указаны в инструкции. При приобретении очень важна характеристика материала: подбирайте его очень тщательно, учитывая особенности поверхности.

Если вы не можете определиться, какой вид штукатурки лучше, гипсовая или цементная, тогда предлагаем к просмотру следующий видеоролик.

Особенности листовых материалов

У листовой штукатурки очень много преимуществ.

Особенно сильно потребителей привлекают следующие плюсы:

• Легкость монтажа. Если вы установите листовой материал, вам не придется некоторое время ждать перед осуществлением отделки. Стоит также отметить, что сама установка проводится значительно быстрее и легче, чем нанесение обычной штукатурки.
• Звукоизоляция. Такой материал является преградой для звуковых волн.
• Огнестойкость. Это покрытие не будет распространять и поддерживать пламя. Пострадает только картонный или бумажный верхний слой.
• Безопасность для человеческого здоровья. Листовые штукатурки создаются без применения вредных компонентов. При нагревании такие материалы не выделяют вредных веществ.

Стоит также отметить, что листовые материалы не такие дорогие, как жидкие штукатурки. Это преимущество оказывается решающим для многих потребителей.

У сухой листовой штукатурки есть не только плюсы, но и минусы:

• Недостаточная устойчивость к воздействию жидкости. Даже если нанести на гипсокартон специальное водостойкое покрытие, он не сможет долго выдерживать воздействие воды. Если ваша квартира окажется затопленной, нужно будет снова заниматься отделкой потолка или стен.
• Недостаточная прочность. На гипсокартонные стены не рекомендуется вешать тяжелые предметы мебели, технику.

Осуществление монтажных работ

Листовые материалы можно устанавливать по-разному. Обычно используется два метода.

На клей

При таком методе монтажа гипсокартон фиксируют на основании с помощью клеящих составов. Можно приобрести специальную смесь, она разводится в воде. На упаковках изготовители обычно указывают пропорции. Вы должны получить в результате однородный и достаточно густой материал, который легко наносится на основание.

Гипсокартон отличается значительным весом, поэтому не стоит осуществлять монтажные работы в одиночку. Рекомендуется заниматься установкой такого материала с помощником.

Установка на клеящие составы осуществляется так:

• Сначала очистите основание, на которое будет нанесена штукатурка. Можно сделать это с помощью шлифмашинки или наждачной бумаги.
• Нанесите на потолок или стены грунтовочный материал. Благодаря этому, поверхность и клеящий состав будут лучше сцепляться друг с другом.
• Дождитесь высыхания грунтовочного материала и используйте клей, наносите его по центру стены и по периметру. На поверхности должно быть довольно много клеящего состава. Клей можно наносить и на сам гипсокартон.
• Прислоните лист к поверхности. С помощью строительного уровня можно будет проверить, правильно ли он установлен.

Когда отделка завершится, дождитесь высыхания клеящего состава (на упаковке обычно указывается нужное время). Используя финишную шпатлевку, заделайте стыки между гипсокартонными изделиями. Потом можно будет приступать к финишной отделке: к наклеиванию обоев, укладке плиточных покрытий, нанесению краски. Это самый простой способ монтажа листовых материалов, данный метод подойдет даже для неопытного человека.

На каркас

Установка на каркас не похожа на предыдущий метод. Нужно будет сначала подготовить алюминиевый каркас: потом на него с помощью саморезов прикрепляется сухая штукатурка.

Монтажные работы осуществляются в следующем порядке:

• Очистите поверхность, подготовьте ее для установки конструкции. Необходимо удалить выбоины, избавиться от неровностей. В противном случае каркас будет плохо держаться.
• В нижней части стены осуществите установку горизонтального профиля. Конструкция опирается именно на этот элемент. Используя строительный уровень, нужно будет заранее осуществить разметку основания.
• Потом на потолок устанавливается верхний профиль.
• Затем следует осуществить установку вертикальных стоек. Они будут соединять нижний и верхний элементы. Чтобы при установке гипсокартона не было промежутков, соблюдайте шаг 40 см. Используя строительный уровень, проверьте, ровно ли располагаются вертикальные элементы.
• С помощью шуруповерта и саморезов закрепите гипсокартон на каркас. Следите за тем, чтобы между листами не было промежутков: они должны располагаться встык.

Советы специалистов

Если вы хотите добиться хороших результатов работы и получить качественное и долговечное покрытие, нужно учитывать определенные правила.

Помните о следующих нюансах:

• Со всеми инженерными коммуникациями следует разобраться до использования сухой листовой штукатурки. Проложите их заранее.
• В помещениях, в которых велик риск возникновения пожара, применяйте огнеупорные покрытия.
• Не устанавливайте сухую листовую штукатурку при очень низкой температуре, иначе картон или бумага отслоится от гипсокартона.
• Не используйте обычные листовые материалы в комнатах, где очень высокая влажность. Остановите выбор на листах, на которых имеется влагостойкое покрытие.

Учитывайте рекомендации производителя и четко следуйте инструкции, в таком случае результаты отделочных работ вас не разочаруют. Если вы не уверены в том, что сможете самостоятельно подобрать подходящий материал, заранее обратитесь за консультацией к специалисту.

Оштукатуривание стен снаружи и внутри дома

Чтобы выровнять стены, и подготовить их под декоративную отделку владельцы выбирают оштукатуривание. Это сложный процесс и новичку сложно справиться с заданием.

Но если внимательно изучить все тонкости, просмотреть несколько видео, то вполне реально нанести штукатурку на стены своими руками.

Нанесение штукатурки на внутренние стены

Неважно, какая отделка будет использоваться для внутренних стен, их обязательно выравнивают. Если комната больших размеров, то для экономии времени, выбирают гипсокартон или гипсоволоконную плиту. Такие материалы упрощают черновое выравнивание, но финишный слой все-равно выполняют с помощью гипсовой штукатурки.

Чтобы в результате получить идеальные стены придерживаются следующего плана нанесения штукатурки:

1. Подготовка основания. Нужно убрать все выступающие элементы, крепежи. Заделать трещины ремонтным раствором, и по грунтовать основание. На бетонных или кирпичных стенах необходимо сделать насечки, и углубить швы. Это позволит повысить сцепляемость раствора и основания.
2. Установка маяков. Это металлические элементы, которые помогут качественно выполнить выравнивание стен без труда.
3. Обрызг штукатурным раствором. Состав наносится ковшом или небольшим шпателем и составляет 80 % всей толщины слоя. Эту часть выравнивать не нужно.
4. Нанесение грунта (второго слоя штукатурки). Выравнивают, нанесенный раствор, при помощи правила, ориентируясь на установленные маяки.
5. Выполнение накрывки. Это третий слой штукатурки, самый тонкий. Он устраняет все мелкие неровности и недочеты.
6. Затирка – заключающий этап оштукатуривания. Выполняют до того, как накрывка высохнет.

Наносить штукатурку можно вручную или используя специализированное устройство. Механизированный способ нанесения в несколько раз быстрее, чем ручной. К тому же, слой получается более ровный, а значит, нужно будет меньше приложит усилий, чтобы стены имели идеальную гладкость.

Как правильно наносить штукатурку в новых квартирах

Если человек покупает квартиру в новострое, то ему нужно быть готовым к тому, что стены в квартире можно назвать ровными с натяжкой. Строители без ответственно относятся к выполнению таких работ. Потому лучше вообще, отказаться от таких работ.

Но если все уже сделано, то придется штукатурить стены заново. Для этого до основания убирают нанесенный слой и выполняют все работы по приведенному выше плану. Ни в коем случае нельзя пропускать этап обработки грунтом глубокого проникновения и установкой маяков. Грунтовка поможет надежнее скрепить раствор с основанием, а маяки упростят процесс выравнивания.

Необходимые инструменты

Перед тем как приступить к выполнению всех работ стоит обзавестись всеми инструментами и материалами. Это позволит меньше отвлекаться и ускорит процесс оштукатуривания.

Нужно:

• Смесь для оштукатуривания. Может быть, готовая – продается в емкостях, или сухая – находиться в мешках и перед нанесением нужно приготовить раствор с добавлением воды.
• Перфоратор с насадкой для перемешивания.
• Широкий и узкий шпатель.
• Ковш для обрызга.
• Правило.
• Металлические маяки.
• Дюбеля.
• Строительный уровень и отвес.
• Грунт глубокого проникновения.
• Валик или широкая кисть для нанесения грунта.
• Старый топор для создания насечек на бетоне или кирпиче.

Название инструмента	Вид	Материал	Назначение
Правило		Рейка длиной от 0,5 до 2м из металла или древесины	Контроль правильности нанесения раствора и выравнивание поверхности
Кельма		Металлическая или деревянная пластина с ручкой	Набрасывание раствора на стену
Сокол		Аналог кельмы другого размера	Порционный набор раствора
Полутерок		Деревянная или пластиковая пластина	Разглаживание смеси по поверхности
Терка		Деревянная или металлическая пластина с ручкой	Затирка выровненной поверхности, создание рельефа
Скребок		Металл	Очистка поверхности
Бучарда		Металлический молоток	Придание шероховатости
Макловица		Щетка	Нанесение грунтовки
Отвес		Шнур, груз	Определение вертикали
Уровень		Металл	Определение вертикали и горизонтали
Угольник		Металл	Выравнивание поверхностей
Выравниватель угловой		Металл, вид терки	Выравнивание углов, разновидности — для наружных и внутренних углов
Шпатель		Металл, пластик, резина	Шпатлевание поверхности, различные размеры и разновидности

Приемы нанесения штукатурного раствора

Как упоминалось выше штукатурку можно наносить вручную или машинным способом. Но такие устройства стоят дорого, потому специально покупать их не стоит. Можно взять в аренду или же воспользоваться старым способом – все делать вручную.

Чтобы правильно нанести раствор нужно обязательно выполнить три разных способа:

1. Обрызг.
2. Нанесение грунта.
3. Создание накрывки.

Если основание не имеет перепадов больше чем 5мм, то можно обойтись без обрызга и сразу перейти к нанесению грунта.

Нанесение первого слоя — обрызга

Чтобы выполнить этот этап нанесения штукатурки нужно обязательно защитить себя и другие поверхности от раствора. Человек, выполняющий работы, надевает защитные очки и маску либо респиратор. Полотно окна и дверей укрывают полиэтиленовой пленкой на хлест.

Для обрызга готовят раствор, который по консистенции напоминает густую сметану. Он должен заполнить все пустоты и насечки, которые были сделаны на основании. В небольшой ковш или на кельму набирают раствор, и резким движением запястья набрасывают его на основание.

Обратите внимание, что движения должны проводиться с одинакового расстояния от стены. Но слишком резко делать этого не нужно, поскольку раствор будет разлетаться в разные стороны. После того как вся поверхность обработана, ее оставляют на некоторое время для просыхания. Раствор не должен пересохнуть, поскольку следующий слой будет плохо ложиться.

Нанесение второго слоя — грунтовки

Для нанесения грунтовочного слоя готовят раствор немного гуще, по консистенции, чем предыдущий. Для работы используют узкий шпатель и правило. Шпателем небольшими порциями набрасывают раствор, который потом разравнивается правилом.

Если были установлены маяки, то инструмент плотно прижимается к направляющим. Равномерно двигаясь снизу-вверх и при этом, выполняя колебательные движения, из стороны в сторону, раствором нужно заполнить все пустоты, которые остались после обрызга.

Одну поверхность разбивают на несколько частей. Сначала обрабатывают одну, а потом переходят к другой. Обязательно повышенное внимание уделяют стыкам. После того как нанесенный раствор немного схватится, его нужно затереть.

Нанесение финишного слоя – накрывки

После того как подсохнет грунт можно приступить к следующему этапу – нанесения накрывки. Раствор для этого этапа готовят тщательно с использованием миксера. Вручную сделать идеальную консистенцию без комков сделать очень сложно. Желательно все сухие компоненты просеять, чтобы удалить элементы, размер которых превышает 2 мм.

Слой будет финишным. Если его сделать правильно, то после высыхания раствора можно приступить к окрашиванию поверхности и поклейке обоев. Приготовленный раствор нужно наносить при помощи широкого шпателя. Это делается так:

1. Узким шпателем небольшое количество раствора укладывается на широкий инструмент.
2. Шпатель прижимают к стене и делают размашистое движение снизу-вверх. Таким образом, раствор как будто втирается в основание.
3. Некоторые утверждают, что дуговые движения намного удобнее. Но тут каждый выбирает подходящий для себя вариант.
4. Каждое последующее движение на несколько миллиметров накрывает предыдущий слой.

Нанесенному слою нужно дать схватиться, после чего выполняют черновую затирку и заглаживание.

Технология штукатурки стен при помощи сухой гипсовой смеси

Для того чтобы выполнить финишный слой часто выбирают сухую гипсовую смесь, пример, Ротбанд. Она привлекательна тем, что основание будет белого цвета, а значит, его можно окрасить или приклеить обои любого цвета.

Перед тем как приготовить раствор, обязательно, нужно прочитать инструкцию. Производители указывают, в каких количествах следует смешивать компоненты, чтобы получился раствор необходимой консистенции.

Технология нанесения требует соблюдения особых условий внешней среды:

• Температура воздуха, как и основания должна находиться в рамках от 5 до 25О С.
• Гипсовая шпаклевка боится влаги, потому открытые пакеты со смесью нужно хранить в сухом помещении. Такая штукатурка не подходит для отделки фасада и помещений с повышенной влажностью.
• Раствор быстро схватывается, потому готовят его в небольших количествах.

Как наносить гипсовую штукатурку?

Независимо от того раствор цементно-песчаный или с добавлением гипса, наносится он одинаково. Сначала набрасывается небольшое количество вещества, а потом разравнивается шпателем или правилом. Если же гипсовый состав выбран для финишной штукатурки, то раствор набирают на широкий шпатель и втирают в основание, которое должно быть немного влажным.

С гипсовым раствором нужно работать быстро, поскольку он быстро схватывается. После застывания его нельзя разбавлять водой или другими жидкостями, поскольку теряются свойства. После того как нанесенный слой схватиться его затирают специальным инструментом, смоченным в гипсовом молоке. Это придаст штукатурке прочности и гладкости.

Шпаклевание или заглаживание стены

Для затирки выбирают специальную терку. Для узких мест (возле дверных и оконных проемов) нужно взять полутерок или терку меньших размеров. Рука двигается против часовой стрелки по кругу. Работать нужно уверенно, но не стоит переусердствовать, чтобы не содрать нанесенный слой.

Заглаживание выполняется также теркой, только с резиновой или металлической накладкой. Теперь движения только вертикальные и горизонтальные. Сначала стену разглаживают от потолка в полу, а потом приступают к горизонтальным движениям. Потолок заглаживают сначала вдоль оконного проема, а потом поперек.

Нанесение штукатурки на внешние стены

Оштукатуривание фасада – это давно известный способ защитить основную конструкцию от воздействия негативных факторов. На производстве в состав добавляют синтетические компоненты, которые улучшают свойства штукатурки.

Основные преимущества такой отделки:

1. Пожарная безопасность. Штукатурка защитит любое основание от возгорания.
2. Продолжительность эксплуатации. Некоторые производители дают гарантию на 20–25 лет.
3. Доступность – цена на составы демократична, потому их может приобрести практически каждый.
4. Звукоизоляция – толстый слой нивелирует проникновение посторонних шумов в помещения.
5. Универсальность – можно наносить на разные основания (кирпич, газобетон, пенопласт, пеноплекс и деревянные стены).
6. Дополнительные компоненты уменьшают вес отделки, потому она не создает дополнительную нагрузку на основную конструкцию.
7. Устойчивость к перепадам температурных режимов.

Виды декоративных фасадных штукатурок

На фасад штукатурку наносят не только как выравнивающий слой перед покраской или крепежом плитки, но и как основной декорирующий материал. Для этого в состав смеси добавляются специальные компоненты, которые при затирке образуют оригинальный рисунок. Это так называемый «короед» или «барашек».

Шуба Короед

По основному составу штукатурки различают на:

• Минеральные – состоят в основном из цемента и песка. Доступный вариант, который обладает паропроницаемыми свойствами. Довольно прочная и с ней легко работать. Раньше таким раствором на стену наносилась «шуба». Смесь набрасывалась на поверхность и неразравнивалась.
• Силикатные – изготавливаются на основе жидкого стекла и продаются только в готово виде. Не накапливают грязь, прочны. По цене не отличаются от предыдущего варианта.
• Акриловые – имеют в составе синтетические смолы. Смеси уже колированные, но пигмент быстро разрушается под воздействием солнечных лучей. Такой недостаток устраняется окрашиванием. Наносится раствор легко на любые поверхности, включая газосиликатные блоки.
• Силиконовые – самый дорогостоящий вариант среди декоративных штукатурок для фасадов. Раствор быстро и легко наноситься, но с ним нужно уметь работать. Такая отделка прослужит долго без изменений.

Этапы выполнения работ

Чтобы правильно выполнить работы по оштукатуриванию поверхности фасада, придерживаются следующего плана:

1. Подготовка основания.
2. Установка утеплителя.
3. Нанесение раствора для оштукатуривания.

Каждый из этих этапов имеет свои нюансы, потому нужно поговорить о них более подробно.

Подготовка обрабатываемой поверхности

Отделка фасада выполняет не только декоративную функцию, но защищает стены от разрушения и потерь тепла, потому поверхность должна быть готова к выполнению работ. Для этого:

• Убирают все навесные конструкции, которые могут мешать нанесению и разравниванию раствора.
• Удаляют крепежи, пятна пыли, грязи, жира и жизнедеятельности живых организмов.
• Заделывают трещины и выбоины ремонтным раствором.
• Ели на поверхности нет больших перепадов, то черновое выравнивание под утеплитель делать не нужно.
• Обрабатывают поверхность грунтом глубокого проникновения.

Монтаж утеплителя

Когда все подсохнет можно приступить к утеплению стен. Для этого выбирают листовой утеплитель. Подойдет пенопласт, пеноплекс или минвата.

Чтобы надежно закрепить материал делают следующее:

• Устанавливают стартовый профиль. Он будет выполнять опорную функцию. Направляющие закрепляются точно по горизонтали.
• Это будет гарантировать надежность всей конструкции.
• Утеплитель устанавливают от нижнего левого угла здания.
• Для закрепления выбирают клеевой состав и механические крепежи. Такой вариант отлично подходит, ели утеплитель будет покрываться штукатуркой.
• В последующих рядах стыки материала совпадать не должны. Чтобы этого избежать, плиту сдвигают на половину нижней.
• Стыки обрабатывают герметиком.
• Дальше на утеплителе закрепляют армирующую сетку. Готовят раствор для оштукатуривания и наносят на материал. Сетку из стекловолокна прикладывают на сырой раствор и приглаживают шпателем, так чтобы она утонула.
• После высыхания слоя можно приступать к нанесению декоративной штукатурки.

Нанесение декоративной штукатурки

Раствор декоративной штукатурки готовят по инструкции, которую производитель указывает на упаковке. Пропорции нужно четко придерживаться иначе, наносить раствор будет плохо.

• Готовый раствор набирают на широкий шпатель и наносят на стену.
• Толщина слоя соответствует размеру минеральных компонентов, которые будут при затирке создавать рисунок. Если фактура будет создаваться при помощи декоративного валика или подручных средств, то ориентироваться нужно на глубину рисунка.
• Следует работать блоковым методом. Обрабатывают небольшой участок стены, и пока раствор полностью не застыл, придают фактурности.
• После того все стены оштукатурены и сделан фактурный рисунок их оставляют до полного высыхания. В этот период поверхность защищают от прямых солнечных лучей и дождя.

Если смесь использовалась без красящего компонента, то потом нужно приступить к окрашиванию. Лучше использовать компрессор, который нанесет краску равномерным слоем.

Ориентировочная стоимость работ

Цена за квадратный метр оштукатуририного фасада будет зависеть от материалов (шпаклевок, инструментов, красок, утеплителей и крепежей), которые используются для отделки, и оттого самостоятельно будет выполняться работа или с привлечением профессиональной бригады.

Если владелец самостоятельно приобретает все необходимые материалы, а также всеми работами, то потратит в два раза меньше денег. Стоимость работы строительной бригады будет примерно такой же, как и цена всех материалов.

Несколько советов о том, как быстро штукатурить стены

Говорят, что поспешность всегда приводит к плохим результатам, и штукатурные работы – не исключение. Ведь даже самый дорогостоящий ремонт будет выглядеть ужасно, если стены плохо подготовлены. Но никому не хочется затягивать работу по отделке дома на недели и месяцы. Так может, скорость и качество возможно совместить? В данной статье подробно описано как штукатурить стены быстро и правильно.

Технология штукатурных работ

Штукатурные работы условно разделяют на несколько этапов.

Подготовительный этап осуществляется с учетом типа стены и материала, который в дальнейшем будет нанесен на поверхность. Но независимо от этих критериев, стену необходимо очистить от пыли, старой штукатурки, краски, пятен и т.д.:

• пятна от краски на масляной основе можно оттереть с помощью жирной глины, которую необходимо нанести на краску, высушить, а после – счистить вместе с пятном;
• закоптелую поверхность очищают с помощью трехпроцентного раствора соляной кислоты, после чего место необходимо промыть чистой водой;
• пыль и грязь можно убрать с помощью жесткого веника или стальной щетки.

Устройство маяков

Маяки представляют собой инструмент, с помощью которого можно ориентироваться при нанесении штукатурки на стену.

1. Маяки устанавливаются на дюбеля, которые вбиваются на расстоянии 15 см от потолка и угла. Сам дюбель должен торчать из стены на 10-50 мм.
2. Далее к нему прикрепляется нить отвеса, которая, не доходя до пола, опускается вниз.
3. На 15 см от пола вбивается еще один дюбель, шляпка которого должна едва ли касаться нити.

Аналогичную процедуру необходимо проделать с другим углом, после чего можно приступить к замеру по вертикали и горизонтали.

Внимание Натянутые нити не должны касаться стены.

После подготовки поверхности и выявления неровностей можно приступать к нанесению «чернового» слоя штукатурки. Он наносится на стену негустым раствором путем набрасывания с помощью мастерка и штукатурного сокола.

Если вы выбрали вариант нанести первый слой с помощью сокола, раствор необходимо набрасывать слева направо с разной высоты. Таким образом все неровности будут заполнены и устранены.

Грунтовка

Это основной этап выполнения работы. Для покрытия стены используется густой раствор, а слой должен быть не меньше 10-20 мм.

Накрывка и затирка

Заключительный этап штукатурения заключается в нанесении последнего слоя (накрывки). Для этого необходимо подготовить раствор из извести и мелкого песка, который при нанесении сгладит все последние неровности.

Для затирки используют терку, которую необходимо прижать к стене и двигать по кругу против часовой стрелки.

Важно Во время затирки поверхность должна смачиваться водой с помощью кисти.

Что нужно учитывать при оштукатуривании?

Для начала нужно определиться, на что тратится больше времени:

1. разметка маяков (вместе с забиванием дюбелей) – около 40 минут;
2. их установка (если речь идет о металлических маяках) – приблизительно 2 часа;
3. сам процесс оштукатуривания от обрызга до затирки – 2-3 дня, с учетом вытягивания маятников.

Опытные мастера предлагают множество советов по сокращению времени проведения штукатурных работ.

• Во-первых, не использовать металлические маяки, а заменить их на растворные. Благодаря им основной слой штукатурки можно уменьшить, выдергивать их в процессе и заделывать образовавшиеся дыры не нужно (о том, можно ли и вовсе обойтись без маяков, мы рассказывали ).
• Во-вторых, существенно сократит время при использовании лазерного нивелира вместо саморезов при бурении и забивании дюбелей. Но у этого способа есть существенный минус: нивелир стоит недешево.
• В-третьих, маяки советуют устанавливать от потолка до пола, без отступов, чтобы впоследствии не тратить время на выравнивание низа и верха стены.

Кроме вышеуказанных способов, стоит прислушаться еще к двум советам, которые помогут ускорить процесс:

• Штукатурить стену сверху вниз (если этот способ покажется удобным именно для вас).
• Работать с двумя гладилками, а не со шпателем и гладилкой (за раз захватывается больше раствора).

Как производить правильно?

Правила эффективного и быстрого оштукатуривания должны соблюдаться с учетом типа раствора и способа нанесения.

Цементным раствором

У оштукатуривания цементным раствором есть свои особенности, которые необходимо учитывать для качественной и быстрой работы. Для того чтобы цемент в итоге не откололся и не потрескался, необходимо:

1. подготовить стену к работе, очистив ее от грязи, пыли и т.д.;
2. замесить раствор цемента и заполнителя (им может быть песок, шлак, пемза или гравий) в пропорциях, указанных в инструкции;
3. стену смочить водой с помощью кисти или пульверизатора;
4. аккуратно нанести на поверхность стены;
5. первое время следить за влажностью и температурой в помещении.

Совет При работе с цементом следует двигаться снизу-вверх и скользить вправо-влево: тогда раствор будет ложиться более ровно.

Предлагаем посмотреть видео о том, как правильно штукатурить цементным раствором:

Гипсовой

Предпочтение отдается гипсу из-за его свойств: он обладает звукоизоляцией и сохраняет тепло, что необходимо в современных квартирах. К тому же, гипсовая штукатурка проста в нанесении и не настолько «капризна», как цементный раствор.

Для качественного и быстрого нанесения необходимо:

1. предварительно очистить стену;
2. обработать поверхность грунтовкой;
3. раствор распределять по стене тонким шпателем;
4. первый слой всегда выравнивают правилом в горизонтальном направлении, второй – в вертикальном;
5. каждый последующий слой наносят спустя три часа после нанесения предыдущего, чтобы он успел высохнуть.

Не стоит жадничать и замешивать сразу много раствора. Это не сэкономит время, но увеличит траты, т.к. готовый гипс высыхает очень быстро.

Предлагаем посмотреть видео о тонкостях работы с гипсовой штукатурной и методе нанесения ее на поверхность стены:

По маякам

О маяках уже было сказано выше. Этот способ может быть применен и для цементных, и для гипсовых растворов, а способов установки маяков существует множество.

Для экономии времени нужно придерживаться следующих правил:

1. ликвидировать внутренние слои старой штукатурки;
2. осмотреть стену на предмет неровностей, чтобы в дальнейшем учитывать их при нанесении раствора;
3. расставить выбранные маяки (металлические, пластиковые, деревянные или растворные) от углов стены, к дюбелю прикрепить нить отвеса;
4. по краям линий нанести немного раствора (только при работе с цементом), а гибкие профили установить так, чтобы они уплотнились в растворе;
5. подождать, пока раствор подсохнет и окаменеет, после чего можно приступить к оштукатуриванию стены.

Предлагаем посмотреть видео о том, как штукатурить стену с помощью маяков:

Советы опытных мастеров, как научиться такому делу

Учитывать тип поверхности

Каждая стена требует особого подхода:

• бетонную стену с гладкой поверхностью необходимо предварительно загрунтовать с кварцем;
• стены из пенобетона также необходимо предварительно загрунтовать, а при необходимости можно использовать «серпянку» – стекловолоконную сетку;
• кирпичные стены лучше штукатурить цементным раствором с добавлением извести;
• деревянную стену предварительно необходимо обить дранкой.

Стены из пеноплекса, газобетона и газоблока также имеют особенности и требуют тщательной подготовки перед оштукатуриванием.

Практика

Если вы совсем не имеете опыта, то прежде, чем браться за штукатурение стены, попрактикуйтесь в нанесении раствора на какой-либо поверхности, чтобы немного «набить руку».

Совет для процедуры без сетки

Внимание Столь тонкую работу можно выполнить в один этап: на стену при помощи кельмы наносится раствор, который впоследствии выравнивается правилом и полутерком.

Когда стена готова, можно приступать к нанесению фактуры с помощью пластиковой терки:

• дождик – наклонными движениями;
• короед – движениями вверх-вниз и т.д.

Если вы все-таки решите для выравнивания стены перед оштукатуриванием использовать сетку, узнать как это сделать правильно, вы можете из этого материала.

Особенности для декоративной

• «Венецианскую» штукатурку и «штукатурку-шелк» не следует наносить возле лестниц, в коридорах и вообще в жилых помещениях, где есть кошки и собаки, т.к. царапины и сколы очень заметны, а замаскировать их сложно.
• Для коридоров и мест с большой проходимостью следует выбирать крепкие растворы (с мраморной крошкой и т.д.).

Предлагаем посмотреть видео о нюансах нанесения декоративной штукатурки:

Для просторного помещения – механический тип работ

Речь идет о специальном инструменте, а именно – о штукатурной машине. Несомненно, она экономит процесс нанесения раствора, но и стоит недешево: такую следует приобретать только в случае, если вы хотите заниматься ремонтно-строительными работами и извлекать из этого прибыль, чтобы приобретение помогло и дома, и в итоге окупило себя.

Для того чтобы быстро заштукатурить стены, необходимо воспользоваться советами опытных мастеров (как по подготовке стены, установке маятников, так и по основной части работы). Сам процесс штукатурения проходит несколько этапов: подготовительный, установку маятников, обрызг, основное нанесение штукатурки, накрывка и затирка.

>Технология нанесения штукатурки

Подготовка поверхности

Поверхность предварительно следует очистить от загрязнений, пыли, старых обоев, масляных пятен и других наслоений, способных повлиять на адгезию (сцепление) между штукатуркой и обрабатываемым участком.

• Обои обильно смачивают широкой малярной кистью и отслаивают шпателем.
• Старую краску удаляют скребком или выжигают, используя паяльную лампу. Для очистки основания также может применяться стальная щетка и абразивная бумага.
• Сильно загрязненные участки моют, используя щелочное моющее средство. Затем поверхность промывают холодной водой.
• Жировые пятна обрабатывают растворителем или удаляют механическим путем.
• Металлические детали очищают от ржавчины и обрабатывают специальными составами для защиты от коррозии.
• Наплывы срубают, используя зубило или молоток с двойным заострением.
• На заключительном этапе поверхность либо обеспыливают сжатым воздухом, либо обрабатывают наждачной бумагой, а затем протирают ветошью.

Прежде чем приступать к оштукатуриванию, убедитесь, что поверхность достаточно гладкая, стабильная (не осыпается, если ее поскрести острым предметом) и нигде не шатается. Исследуйте основание, удостоверьтесь, что на нем нет отколов и трещин, простучите поверхность киянкой. Заделайте швы, чтобы они не выделялись, затем зачистите места заделки, затрите их финишной шпатлевкой и обработайте щелочным раствором.

Грунтование

Перед оштукатуриванием поверхность обязательно нужно загрунтовать. Нанесение грунтовки улучшает сцепление покрытия с основанием, способствует равномерному распределению раствора, обеспечивает качественное обеспыливание, помогает предотвратить развитие грибка и плесени.

Грунтовку наносят на поверхность валиком или кистью в 1-2 слоя. При обработке интенсивно впитывающих поверхностей (пенобетон, газобетон, газосиликат) количество слоев следует увеличить.

Армирующая сетка и дранка

Штукатурная сетка обеспечивает удержание покрытия на стене, повышает его механическую прочность, препятствует образованию трещин. Ее использование особенно актуально при оштукатуривании потолочных перекрытий, блочных и кирпичных стен, а также при большой толщине штукатурного слоя.

При толщине штукатурного слоя менее 3 см. применяется сетка из синтетических или стеклянных волокон, которую пристреливают к основанию, используя строительный степплер. Если толщина штукатурного слоя превышает 3 см, рекомендуется устанавливать металлическую сетку с антикоррозионным покрытием, фиксируемую к стене саморезами.

Дранка используется при оштукатуривании деревянных стен. Она представляет собой узкие тонкие полоски, изготовленные из древесины хвойных пород, которые набивают на основание крест-накрест под углом 45 градусов так, чтобы они образовали ячейки одинакового размера (40*40 см. для потолка и 45*45 см. для стен). Для увеличения прочности штукатурного слоя, утепления и улучшения звукоизоляции под дранку подкладывают древесно-волокнистые плиты, рогожу, войлок и другие материалы.

Выравнивание по маякам

Штукатурка по маякам позволяет создать гладкую и ровную поверхность, которая выглядит, как цельная плита. В качестве маяков могут использоваться нанесенные на стену полоски затвердевшего гипса, алюминиевые конструкции, тонкие деревянные бруски и даже обрезки гипсокартона. Самый простой и удобный вариант – использование металлических (алюминиевых) маяков.

Технология установки маяков

Просверлите отверстие в углу стены, отступив 10 см от другой стены и от потолка. Вставьте в отверстие саморез. Используя отвес, прочертите от этой точки вертикальную линию. Повторите операцию, отступив от первой линии (расстояние между линиями должно быть на 20-30 см меньше длины правила). Разметьте таким образом всю стену.

Набросайте гипс вдоль крайней линии разметки. Прикрепите маяк на гипс, выровняйте его положение при помощи уровня, убедитесь в том, что он ровно располагается по вертикали и по горизонтали. Повторите операцию, установив крайний маяк с другой стороны.

Вверху и внизу стены натяните между маяками шнуры, располагая их по горизонтали параллельно друг другу.

Набросайте гипс в местах расположения промежуточных маяков. Установите маяки и выровняйте их положение по шнурам.

По окончании штукатурных работ (после полного высыхания раствора) маяки можно будет удалить, а оставшиеся отверстия заделать штукатурным раствором. Некоторые мастера предпочитают оставлять маяки в стене.

Нанесение штукатурки. Инструменты и общие рекомендации

Для работы вам понадобится сокол, шпатель или мастерок, терка, полутерок и правило.

Выбирайте состав с учетом особенностей поверхности. Для кривых стен с нарушенной геометрией подойдет крупнозернистая штукатурка, позволяющая сгладить неровности и крупные дефекты.

На блочное или кирпичное основание предварительно наклеивают армирующую сетку, чтобы исключить растрескивание штукатурки. Толщина штукатурки должна составлять не менее 5 мм, в противном случае через нее будут видны швы кладки.

Ровную бетонную стену можно штукатурить в один слой, используя мелкозернистую (финишную) штукатурку. Толщина слоя – около 5 мм. Для лучшей адгезии поверхность предварительно грунтуют бетоноконтактом.

Чтобы покрытие было качественным и долговечным, необходимо соблюдать несколько правил:

• Оштукатуривание нужно выполнять при температуре от +5 до +30 ºС. В холодное время года такой температурный режим в помещении следует установить заранее (чтобы основание успело прогреться) и сохранять в течение 3 суток после проведения штукатурных работ. Относительная влажность воздуха должна быть не более 60%. Заблаговременно изучайте информацию на пачке смеси – для некоторых составов могут потребоваться особые условия.
• Выполняйте работы «сверху вниз». Начинайте с потолка, а затем переходите к стенам.
• Тщательно очищайте и промывайте инструменты после каждого этапа работы.
• Наносите следующий слой штукатурки только после полного высыхания предыдущего.

Обрызг

Этот слой штукатурки обеспечивает сцепление покрытия со стеной. Для его создания используется не слишком густой раствор, по консистенции напоминающий сметану. Толщина слоя составляет около 0,5 см.

Зачерпните раствор и положите его на центр сокола. Не берите слишком много материала, чтобы он не падал с поверхности инструмента. Поднесите сокол к основанию, немного наклонив его в сторону стены. Возьмите мастерком небольшое количество раствора и набросьте его на поверхность, делая резкое движение от себя.

Покрывайте основание раствором постепенно, полосами, двигаясь снизу вверх. Старайтесь все время забрасывать материал с одинакового расстояния. Закончив работу, при необходимости удалите выдающиеся участки. Разравнивать покрытие не нужно.

Подождите, пока слой штукатурки не затвердеет. Убедившись, что материал не крошится и не продавливается при нажатии, приступайте к следующему этапу.

Грунт

Этот слой дает возможность выровнять стены с нарушенной геометрией, обеспечивает прочность покрытия и придает ему теплозащитные свойства. Для его создания используют более густой раствор. Толщина слоя не должна превышать 1,5-2 см, в противном случае материал начнет сползать. Если необходимо создать грунт большой толщины, раствор следует наносить в несколько слоев.

Нанесите раствор на основание между двумя маяками. Установите правило на выступающие части маяков, а затем резким движением передвигайте его сверху вниз. Повторяйте операцию до образования ровной поверхности, расположенной вровень с краями маяков. Не пытайтесь устранить небольшие раковины и мелкие шероховатости – их выравнивание будет выполняться на следующем этапе.

Разравнивайте каждый слой грунта. Особенно тщательно следует выполнять разравнивание верхнего слоя. Дайте грунту затвердеть.

Накрывка

Накрывка – это верхний слой штукатурки, который в последующем будет затираться для создания ровной и гладкой поверхности. Для его создания используется жидкий раствор сметанообразной консистенции. Толщина слоя не должна превышать 2 мм.

Перед приготовлением раствора просейте составляющие смеси через сито с ячейками размером не более 1,5 мм.

Смочите грунт водой, используя малярную кисть. Нанесите раствор мастерком, а затем разровняйте поверхность полутерком, делая круговые или волнообразные движения.

Затирание (затирка)

Эту операцию выполняют сразу по окончании предыдущего этапа, когда раствор еще поддается обработке, но уже не прилипает к терке. Затирание можно делать вкруговую или вразгонку.

При затирке вкруговую теркой совершают круговые движения против часовой стрелки, плотно прижимая инструмент к поверхности.

Затирка вразгонку позволяет создать более ровное и гладкое покрытие. Ее обычно выполняют после затирки вкруговую, прижимая терку к поверхности и делая прямые резкие взмахи.

Если какие-то участки покрытия уже затвердели и плохо поддаются механической обработке, их следует смочить водой, используя малярную кисть.

Для того чтобы поверхность стала еще более гладкой, в заключение ее можно обработать теркой, обитой мягкой тканью (войлоком или фетром).

Для нанесения штукатурки на стены, не обязательно быть лучшим специалистом, но необходимо быть аккуратным, возможно даже педантичным.

Если вы приобрели новую квартиру или дом, где нет отделки, то, скорее всего что вам бросилось в глаза – это штукатурка с наличием серых пятен, иногда могут быть выведены углы.

Если штукатурки нет, то работу по подготовке, необходимо будет выполнить вам.

Работы в новой квартире

В большинстве случаев, при приобретении готового жилья, вы получаете квартиру или дом с основным слоем штукатурки. Для строительной компании это выгодно:

1. Если штукатурки в помещении не будет, то компания просто не сможет сдать дом. А вот должна ли быть финишная отделка или предварительная, в нормативных документах не указывается. Стены отштукатурены – комиссия примет жилое помещение, так как условия для сдачи выполнены.
2. «Черновая» штукатурка помогает скрыть неровности кладки из кирпичей, если были использованы бракованные кирпичи или даже половинки.

ВАЖНО: взглянув на стену сложно заметить все неровности, а так же брак в нанесении штукатурки. Специалисты рекомендуют натянуть леску в трех местах: внизу стены, посередине и вверху.

В этом случае вы сразу заметите провалы, места, где не доработали, неровные углы. Обнаружив недочеты, вы можете закатить скандал в строительной компании, либо переделать все своими руками. В некоторых компаниях, есть возможность полностью отказаться от внутренней отделки. Но если это сделать не возможно и результат вас не устроил, придётся снимать все до основания и проводят работы заново. Не забывайте про грунтовку (сцепление стены и шпаклевки будет более крепким) и маяки (позволит сделать поверхность ровной).

Нанесение штукатурки на стену

Особенности

При проведении работ в многоэтажках, есть очень существенная проблема – разорванность процесса. Как все происходи: один мастер берет для работы не одну, а больше квартир, делает грунтовку во всех помещениях или брызгает штукатурку на стену. Пока он закончит эти работы, и вернется к началу, все высохнет, что затруднит дальнейшую работу.

Что бы сделать работы более качественно, необходимо больше времени, а его не всегда хватает. Лучше всего шпаклюют те комнаты, которые сразу бросятся в глаза. Чтобы они выглядели более выигрышно, часто используют гипсовые материалы на финишной работе. Углы просто заглаживают подручными инструментами.

Рассмотрим особенности нанесения штукатурки на кирпичную стену:

1. Готовим стену – измеряем строительным уровнем, применяем леску и отвесы, определяем места провалов и искривления поверхности, определяем места, куда будет нанесен слой штукатурки для выравнивания.
2. Делаем расшивку швов. Можно удалить лишнее или углубиться. Что бы создать мелкие углубления, постучите по стене молотком.
3. Ставим маяки и вертикальные стойки, по которым дальше будем ориентироваться в процессе работы.
4. Хорошо пропитываем стены водой или специальным раствором. Не пренебрегайте этим шагом, особенно если у вас бетонные стены.
5. Кладем штукатурку, ровняем все согласно нашим маякам.
6. Ждем подсыхания и кладем основную массу шпаклевки, все тщательно выравниваем по нашим ориентирам.
7. Гипсовой смесью или другими отделочными материалами проводим финишную обработку.

Что бы ускорить процесс работы, некоторые горе специалисты пропускают несколько шагов, либо используют один состав для всех видов работ.

Инструменты для работ

Нам потребуется:

• — ведро на 20 литром или специальная емкость;
• — шпатель шириной в 20-30 см, мастерок, деревянные терки разные по длине, правило;
• — уровень (обычный строительный или электронный), отвесы, толстая леска (50-80 м), дюбель гвозди.
• — дрель и специальная насадка, для смешивания раствора.

При наличии отвалившейся штукатурки, еще подготовьте деревянную доску с ручкой, на которую будут накладываться раствор, который затем шпателем будет наноситься на поверхность стены. Особенно это удобно, когда вы уже наносите финишную отделку: проще использовать небольшое количество материала с сокола, чем постоянно наклоняться.

Особенности применяемых материалов

Перед началом работ, приобретите предварительную и финишную смесь в зависимости от объема и качества уже готовых стен. Гипсовая шпатлёвка чаще всего используется как финиш.

Внимательно читайте инструкцию, как правильно сделать раствор, что и какое количество добавить. Добавляем воду, тщательно все перемешиваем и получаем примерно 70-100 мл готовой массы. Если вы начинающий специалист, то лучше всего начать с не очень приметных стене.

Готовить раствор лучше всего, используя специальные инструменты, так как руками это сделать достаточно сложно и по времени это не пятиминутный процесс.

Технология нанесения штукатурки

Самым простым является ручное нанесение, но сейчас распространена штукатурка стен машинного нанесения. Это достаточно дорогостоящие инструменты, поэтому не все могу себе их позволить, особенно если вам нужно зашпаклевать несколько стен, это не рентабельно. Сейчас можно оформить аренду, либо делать все по старинке.

Основные моменты

Работы проводят тремя различными способами, которые лучше не пропускать:

1. Обрызг.
2. Покрытие грунтом.
3. Изготовление накрывки.

При ровных поверхностях, когда нет перепадов более 5 мм, первый этап можно пропустить и перейти сразу ко второму.

Первый слой – обрызга

На этом этапе очень важна защита работника и других поверхностей в комнате. Работник обязательно должен надеть очки с маской, либо респиратор. Закройте все окна и двери пленкой, желательно это делать внахлест.

Для выполнения работ, необходим раствор, он по консистенции должен быть похож на густую сметану. Раствор заполнит все трещины, а так же насечки, которые мы сделали умышлено. Раствор кладут на кельму или в ковш и резкими движениями набрасывают на стену.

Набрасывайте на стену с одинакового расстояния, помните, что если вы будите очень усердно это делать, раствор можем разлететься во все стороны. Покрыли все поверхности, немного подождите, чтобы смесь схватилась и немного подсохла. Но, не дайте ему пересохнуть, иначе следующий слой не будет хорошо ложиться.

Грунтовочный слой

Раствор для проведения грунтовки должен быть гуще, чем для обрызга. В работе нам понадобится шпатель и правило. С помощью шпателя набрасываем раствор, правилами выравниваем.

Плотно прижимайте правила к направляющим, которые установила ранее. Двигайтесь только снизу вверх, не забывайте выполнять колебательные движения по сторонам, чтобы расвор попал во все трещины, пустоты и неровности, которые еще остались после обрызга.

Если стена большая, то разделите ее на несколько участков, шпаклюйте один участок, следом другой, не забывайте тщательно сделать стыки. Лучше всего потом их еще раз затереть.

Финишный слой или накрывка

Немного подождите, когда предыдущий слой подсохнет, и приступайте к следующему. Для изготовления раствора воспользуйтесь миксером. Лучше делать это специальными инструментами, а не руками, чтобы не было комков. Сухие компоненты по возможность просейте, чтобы не попались элементы более 2 мм.

Если заключительный слой вы сделаете правильно, то можно будет прямо на него клеить обои или красить стены. Для работы вам потребуется широкий шпатель:

1. Накладывайте раствор на широкий шпатель;
2. Хорошо прижмите его к стене и размашистыми движениями двигайтесь от пола вверх по стене. Вы как-бы втираете шпаклевку в стену.
3. Некоторые специалисты рекомендуют делать движения по дуге. Здесь уже выбор за вами.
4. Помните, что каждый последующий слой, должен накрывать предыдущий на пару миллиметров.

Ждем пока все схватится и проводим затирку.

Особенности восстановления неровной штукатурки

Если вы решили не сбивать все до основания, а выровнять, то обязательно запаситесь леской (нитками), которые будем натягивать в горизонтальном и вертикальном направлениях на расстоянии от 40 до 50 см.

Самым трудоемким будет процесс натягивания лески. Нам нужно сформировать «воображаемую» поверхность, по которой будем подгонять все стены.

Чаще всего выравнивают поверхность цементными растворами, так же потребуется армирующая сетка.

Крепим сетку, набрасываем немного больше раствора, чем необходимо, затем проглаживаем штукатурку. Шпателем или правилом хорошо все расправьте.

Не торопитесь, но и не затягивайте весь процесс, чтобы раствор не застыл. На один замес выделите примерно 1-1,5 часа. Ждем высыхания, перед тем как начать затирку.

При пересыхании верхнего слоя, можно разбрызгать на него воду и приступить к работам. Запомните, что пленка из акрила или полимера, делает поверхность более прочной и позволяет ей деформироваться.

Финишный слой не должен превышать толщины 3 мм.

Гипсовая штукатурка

Гипсовая смесь очень востребована и чаще всего именно ее берут, для проведения финишной штукатурки. Они белого цвета и поэтому легко перекрасить, либо наклеить даже очень тонкие обои.

Перед приготовлением раствора, ознакомьтесь с инструкцией. Необходимо соблюсти некоторые условия:

1. Температура в помещении не должна быть меньше 5 градусов и не должна превышать 25 градусов.
2. Храните смесь только в сухом помещении, штукатурка очень быстро впитывает влагу и портится.
3. Не готовьте сразу большое количество, так как материал быстро застывает.

Гипс может быть как в основной части шпаклёвки, так и в качестве финиша. Работаю им точно так же, как и другими смесями. Набираем на широкий шпатель и втираем. Следите, что бы основание было влажным. Если гипс уже застыл, то его категорически запрещено разбавлять водой, он потеряет все свои свойства. Что бы штукатурка было более прочной и гладкой, не забудьте провести затирку специальным инструментом.

Это может быть терка. Трите против часовой стрелки и круговыми движениями. Сильно не надавливайте, чтобы не повредить уже готовую поверхность.

Так же можно использовать накладки из металла или резины. В этом случае двигайтесь только по вертикали или горизонтали. Начинайте от пола к потолку.

Нанесение фасадной штукатурки

Штукатурка фасада помогает защитить дом от воздействия окружающей среды. В составе таких штукатурок можно найти компоненты из синтетики, они значительно улучшают характеристики материала.

К плюсам относят:

1. Не возгорается, поэтому это отличный противопожарный барьер.
2. Срок службы до 20 лет.
3. Низкая стоимость материалов.
4. При достаточно толстом слое, не пропускает посторонние шумы и звуки.
5. Можно использовать для разных оснований: от кирпича и бетона, до дерева и пенопласта.
6. Не создает дополнительную нагрузку, так как мало весит.
7. Не реагирует на смену температурного режима.

Готовим поверхность дома к нанесению штукатурки:

1. Снимаем все навесы, которые будут мешать работе.
2. Снимаем все крепежи и удаляем пятна и грязь.
3. Все трещины и выбоины необходимо заделать.
4. Проходим по всей поверхности грунтовкой.
5. Проводим монтаж утеплителя.

Для утепления можно использовать пенопласт, пеноплекс или минеральную вату. Сам процесс выглядит так:

1. Монтируем профиль. Это будет опора.
2. Горизонтально крепим направляющие. Так вся конструкция будет крепкой и надежной.
3. Начиная с нижнего угла, располагаем утеплитель. Можно использовать клей или специальные крепежи. Помните, что стыки не должны совпадать друг с другом. Кладем утеплитель кирпичной кладкой.
4. С помощью герметика заделываем все стыки.
5. Поверх утеплителя кладем сетку.
6. Проводим шпаклевку. Помните, если у вас сетка изготовлена из стекловолокна, но ее кладут на штукатурку и утапливают.

После того, как все высохло, можно нанести декоративную штукатурку.

Технология нанесения декоративной штукатурки

Не забывайте следовать инструкции при приготовлении раствора, иначе проблем с нанесением не избежать. В состав входят связующие вещества (цемент, смола, поливинилацета и т.п.), а так же различные наполнители (гранит, кварц, песок и т.п.). Если используют более крупные наполнители, то штукатурка предназначена для внешних поверхностей, более мелкие фракции говорят о том, что можно применять внутри помещения.

Для того, что бы смесь была того или иного цвета, могут добавить специальный пигмент. Пигменты могут быть синтетическими или натуральными (уголь, малахит и т.п.). Вторые будут стоить гораздо дороже, чем синтетические.

Наиболее часто приобретают следующие смеси:

• — венецианский состав,
• — смеси, которые имеют эффект щелка,
• — короед,
• — смесь похожая на дождь или скалу,
• — составы с крошкой мрамора,
• — составы напоминающие камень.

Декоративную шпаклевку вы можете купить уже готовую, либо смесь для приготовления. Готовые смеси более удобны в применении, не нужно тратить время и переживать, что не получите качественный раствор.

Декоративные смеси для фасада бывают:

1. Минеральными – самый простой вариант, так как его составе цемент и песок. Смесь прочная и легкая в работе. Такая «шуба» часто встречалась на домах. Раствор необходимо накидать, но не нужно разглаживать.
2. Силикатными – за основу берется жидкое стекло. Это очень прочный материал на котором не задерживается грязь. Очень трудно сделать самостоятельно, поэтому проще купить готовую смесь.
3. Акриловыми – в его состав входит синтетическая смола. Можно подобрать различные по цвету варианты. Со временем пигмент может выгореть, но поверхность можно еще раз покрасить.
4. Силиконовыми – имеет самую высокую стоимость, а так же требует навыков в работе. Имеет большой срок службы.

Существует три самых популярных варианта нанесения декоративного состава:

1. Набрызг.
2. Напыление.
3. Натягивание.

Первый вариант самый простой. Щетку, веник или другие подобные инструменты погружаем в состав, второй рукой берем палку. Подносим веник к стене, и стучим по нему палкой. На стену летят брызги разные по величине и расположению. Некоторое время ждем, пока все застынет, и повторяем процедуру. Так можно наложить сколько угодно слоев. При итальянском методе, нет необходимости ждать высыхания одного слоя, чтобы нанести следующий.

ВАЖНО: наносите разноцветные смеси: синие, зеленые, красные и т.п. Вы получите яркий оригинальный фасад.

Для проведения напыления, необходимо купить или взять в аренду специальное оборудование. При помощи установки происходит непрерывное напыление. Работы начинайте от верха стены. Используя такую установку можно окрасить дом в один цвет, а детали в другой. Не наносите слой более 3 мм.

Простым методом считается натягивание. Для работы потребуется терка или кельма. Двигайтесь от низа вверх. Соблюдайте угол между инструментом и стеной до 60 градусов. Поверх можно сформировать рисунок, который вы пожелаете.

Нанесение штукатурки кельмой и шпателем

Применяя кельму или шпатель, можно легко создать имитацию камня, венецианскую штукатурку или другие варианты. Делать это легко:

1. Первый вариант — небольшое количество раствора накладываем на шпатель (кельму) и небольшими мазками покрываем поверхность. Мазки делайте внахлест. Можно все мазки сделать в одном направлении, либо в разных. Можно расположить их дугообразно. Тут все зависит от вашей фантазии.
2. Второй вариант – так же кладем раствор на кельму. Прикладываем ее к поверхности, слегка надавливаем и убираем. Можно делать более быстро: прилепил – отлепил. Так же при желании поворачивайте в разные стороны и направления.

Нанесение штукатурки валиком

Можно взять малярные валики, либо приобрести специальные из резины. На них так же может быть различный рисунок. Насадку на валик можно придумать самому, просто намотайте на него тряпку, веревку или пакет.

Приступим:

1. Делаем слой штукатурки в 3 мм.
2. Проходим валиком по поверхности, тем самым появляется рисунок.

Для создания эффекта «шубы», применяйте валик с мехом. Окунаем его в раствор, и проводит по стене.

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ: лишний раствор можно снять при помощи шпателя. Работа валиком не должна иметь большие перерывы, так как раствор быстро высыхает, и будут сильно заметны места соединения.

Работы кистью

Для работы с кистью, лучше всего взять уже готовую смесь. К преимуществам этого вида работ относят:

1. Экономный вариант, так как, используя кисть можно нанести очень тонкий слой.
2. Скорость работы высокая и на стене сразу появляется фактура.
3. Не требуются специальные навыки и знания.

Если в растворе есть песок или крошка мрамора, то поверхность получается шершавой.

Штукатурка губкой

В этом варианте подойдут остатки поролона, губки для мытья посуды, различные пакеты и даже куски ткани.

Создают ровный слой штукатурки, затем окунают губку в раствор и мазками покрывают стену. Так можно покрывать не только всю стену целиком, но и, например, выделить отдельные участки. Ждем высыхания и затираем края, чтобы они не были сильно острыми.

Штукатурка машинным нанесением

Преимущества этого варианта:

1. Высокая скорость работы.
2. Крепкое и надежное соединение.
3. Расходуется меньше материала, чем при работе руками.

Варианты декорирования не так разнообразны, как при работе руками, но для выравнивания фасада очень удобный вариант. Это могут быть:

1. Машинная станция. Раствор изготавливается в аппарате и струей попадает на стену.
2. Пневмо-пистолет. Раствор заливается в воронку и распыляется на поверхность.
3. Пневмо-ковш. Очень похож на предыдущий вариант, но имеет 4 сопла.

ТОП 9 магазинов, где я выгодно закупаюсь

• Петрович — строй-торг дом
• InstrumTorg
• Леруа Мерлен
• Stroylandia- Строительные и отделочные материалы
• OBI — стройматериалы и все для дома
• Строительный двор
• Максидом
• Все Инструменты
• Гараж Тулс

ТОП 7 по товарам и мебели для дома:

• Домовой
• Мебель для дома
• HomeX — все для отделки
• Дизайнерская мебель
• Мебель и кухни на заказ
• 220 Вольт- Инструменты для дома
• МВидео- техника для дома

7 лучших строительных и мебельных магазинов!

• Akson.ru- это интернет-гипермаркет строительных и отделочных материалов!
• homex.ru- HomeX.ru предлагает большой выбор качественных отделочных, материалов, света и сантехники от лучших производителей с быстрой доставкой по Москве и России.
• Instrumtorg.ru – это интернет – магазин строительного, автомобильного, крепежного, режущего и другого инструмента, необходимого каждому мастеру.
• Qpstol.ru — «Купистол» стремится предоставить лучший сервис своим клиентам. 5 звёзд на ЯндексМаркет.
• Lifemebel.ru- гипермаркет мебели с оборотом более 50 000 000 в месяц!
• Ezakaz.ru- Представленная на сайте мебель изготавливается на собственной фабрике в Москве, а так же проверенными производителями из Китая, Индонезии, Малайзии и Тайваня.»
• Mebelion.ru- – крупнейший интернет-магазин по продаже мебели, светильников, интерьерного декора и других товаров для красивого и уютного дома.

Здравствуйте, друзья! Вот, занимаюсь я сейчас своей любимой работой – штукатуркой. Почему я ее люблю? Да потому что она тупая (читай: нетрудная), и на ней делаются неплохие деньги. Этот мой пост будет полезен, в основном, штукатурам, да и вообще отделочникам. Я хочу сегодня рассказать вам, как максимально ускорить этот процесс, да еще и очень нехреново сэкономить на материалах. То есть в выигрыше тут все: и мастера, и заказчики.

Вы, наверняка, читали мою мегаогромную статью про штукатурку стен. Там приводилась технология выравнивания по металлическим маякам. Она позволяет любому новичку в этом деле получить качественную поверхность. Так вот, если вы хотите нормально зарабатывать (ну, или просто быстро оштукатурить квартиру) на штукатурке – забудьте нахрен эту статью. Ха-ха! Вам кажется, я спятил? А вот и нет! Чуть позже все объясню.

Итак, какие плюсы у той технологии? Бесспорно, это доступность и простота, в некотором роде. То есть для того, что бы человек с нуля сам заштукатурил себе все стены, нужно всего ничего. Отвес, уровень, правило, ну и перфоратор. Остальное по мелочи. Он читает мою статью и пошагово все делает, получая профессиональное качество. Да, именно с этим расчетом я и писал тот материал. Но делаю ли я сам так? Нет. Точнее делаю, но лишь когда нужно получить прямые углы. Хороший молодой штукатур вполне осилит выравнивание комнаты 20 кв.м. по полу за 4 дня от и до. По деньгам выйдет неплохо. Но погодите-ка…

Давайте просто на минуту задумаемся, на что тратится основное время при работе по такой технологии? В общем, смотрим по пунктам:

1. Разметка маяков, бурение отверстий, забивание в них дюбелей, закручивание саморезов. Много ли времени это занимает для такой комнаты. У меня примерно минут 40 + час на грунтовку
2. Выставление саморезов в плоскость по уровню – это примерно еще час. Но у меня есть лазер. Без него это не менее 3 часов. Пока этот гребаный отвес перестанет качаться, пока нитку натянешь и т.д.
3. Установка металлических маяков – полтора-два часа.
4. Непосредственно штукатурка, слоем от 6 мм и более – 2 дня + 1 день на протягивание верхов, низов, выемку маяков, заделку штроб, затирку.

Итого, как я сказал, уходит примерно 4 дня, ну, может, чуть меньше. А теперь откровения…

1. Мы не будем ставить металлические маяки. Вместо них у нас будут растворные. Это позволит сократить слой штукатурки на 6 мм. Иногда, если стены не очень кривые, экономия смеси может достигать почти 50%! Кроме этого, их не нужно будет потом выдергивать и заделывать получившиеся борозды. Разумеется, раз меньше мы будем расходовать штукатурки, мы сделаем работу быстрее! Здесь зависимость не прямая, но ощутимая. Лично я могу оштукатурить стену в 15 кв.м. максимум за полдня (без затирания) по растворным маякам, если она не на 6 см завалена, конечно.
2. Мы не будем использовать саморезы. То есть фаза бурения, забивания дюбелей, вкручивания саморезов, выставление их в плоскость – отменяется. Здесь тоже экономятся часы времени. Вы спросите, ну а как же без саморезов? А я вам отвечу.
3. Мы будем использовать лазерный нивелир. Да, сейчас у 90% из вас упало настроение. Ну а как вы хотели? Хотите делать работу быстро, нужно вложиться. Тем более, лазеры сейчас стоят копейки. Мой, вон, 6000 – 7000 рублей стоит. Он окупается за неделю ПОЛНОСТЬЮ за счет экономии времени на разметку. Конечно, желательно брать лазер, дающий плоскость на 360 градусов, но это вдвое дороже. Когда мой Гео-Феннель помрет, куплю покруче.
4. Мы будем ставить маяки от пола до потолка. Возможно, для этого придется купить трехметровое правило и обрезать его по высоте потолков. Но это того стоит, поверьте. Такой ход позволяет не тратить время на заделку низов и верхов, а это тоже часы.

Вот такие простые и очевидные правила. Несмотря на это, мне потребовалось больше трех лет, чтобы к этому прийти. Но постойте, одна деталь осталась не разгаданной – как делать маяки из раствора-то? Не волнуйтесь, сейчас узнаете.

Разметка будущих маяков

Итак, стены размечаются таким же образом, как и под металлические маячки, то есть между ними выдерживается расстояние примерно 180-190 см для работы двухметровым правилом. Я свечу на стену лазером и черчу линии, по которым буду накладывать раствор. Можно пользоваться и обычным пузырьковым уровнем. Но, опять же, лазером-то быстрее. Да и удобнее.

Формирование плоскости стены

Для изготовления растворных маяков удобно использовать направляющие профили 27×28 мм. Нарезаем их по высоте потолков. Их количество = количеству маяков. Важно, что бы они не были гнутые! Если надо, пилим по высоте также и правило. Теперь приступаем к разметке плоскости. Ставим лазер в углу, включаем, пускаем примерно параллельно стене на расстоянии порядка 10 см от нее. Вдеваем правило в профиль и прикладываем сначала к месту, где у нас будет ближайший к лазеру маяк.

Добиваемся, что бы луч едва не касался прижатого «тандема» ни сверху, ни снизу, достаточно будет 2 мм. Если стена заведомо кривовата по горизонтали, берите расстояние 3-4 мм. Отмечаем на полу прямо возле правила черту – где проходит луч.

Накладываем полосу раствора

Теперь идем к противоположному концу стены, прикладываем правило к линии крайнего маяка. Если надо, фиксируем, чтоб не упало, и снова отходим к лазеру. Наша задача – добиться того, что бы луч снова чуть не касался правила ни снизу, ни сверху, но при этом он должен оставаться на первой нашей черте. Для это лазер придется подвигать, чтобы все совместилось, но это дело 20-30 секунд. Все, теперь, на всякий случай, проверяем центральные маяки, вдруг там были бугры, и из-за них правило выходит за плоскость. Если все ОК, замешиваем гипсовый раствор, но лазер ни в коем случае не выключаем и не трогаем его вообще пока все маяки не поставим.

Шлепаем в полосу профиль 27×28 мм

Набрасываем штукатурку узкой полосой по линии разметки. Без разницы, с какого маяка начинать. Полоса должны быть прямо от пола и до потолка, ну, может сантиметр до потолка не доходить. Теперь в эту полосу вдавливаем профиль:

Выставляем вертикаль

Пока несильно, просто чтобы он не падал. Берем правило так, что б оно плоской гранью смотрело на лазер. Руки держим как можно шире, иначе правило прогнется от ваших усилий. В общем, вдавливаем профиль правилом, пока луч не окажется прямо на острие последнего. Сверху и снизу.

Снимаем лишнее с боков

Готово, теперь убираем шпателем выдавленный по бокам раствор:

После чего полезно еще раз проконтролировать вертикальность.

Сразу после снятия профилей

Можно штукатурить по-взрослому

Профили можно снимать с маяков примерно через 4 часа. Не раньше. В идеале это делать на следующий день. Они снимаются очень просто – вы нажимаете пальцами на полки профиля, тот выгибается и отстает от штукатурки. Их все потом можно использовать неограниченное число раз, только чистить нужно перед установкой. Вот, что в итоге получается:

Важно не допускать просветов и ямок. На ямках правило потом будет западать, так как такие места наименее устойчивы к истиранию. Полосы должны быть сплошными. После снятия профилей не поленитесь проверить каждый маяк правилом на свет. Чтобы не было никаких щелей или бугров.

Для тех, кто думает, что такие маяки будут стираться, и плоскость выйдет плохая – это не так. Да, маяки будут понемногу стираться, но равномерно, поэтому конечный результат будет ничуть не хуже результата с маячковыми профилями.

Блин, ребята, это, вообще-то, еще не все)) Есть и еще фишки, повышающие эффективность работы. Смотрите сами:

• Использование емкостей для замеса большого размера или двух ведер одновременно. Это позволяет лишний раз не протягивать полосу правилом. То есть вы не протягиваете после каждого ведра, а только после двух ведер, например. Экономит время очень хорошо.
• Работа сверху вниз. Новая фишка лично для меня. Сначала я считал это ерундой, но оказалось, что я был дурак просто. Допустим, вы нанесли на стену ведро раствора, начав сверху. Начинаете, как обычно, снизу протягивать правилом. Хоп – на нем лишний раствор. И вы его не снимаете шпателем! Нет, черт подери! Вы прямо с правила можете добавить снизу раствор! Экономия, наверно, где-то процентов 20 будет по времени. То есть снимаете лишнее и сразу это плюхаете снизу. Опять снизу снимаете и лишнее – плюх.
• Работа с двух гладилок. То есть вместо гладилки и шпателя у вас просто две гладилки. Такой прием тоже неплохо увеличивает эффективность труда за счет того, что можно за раз захватить больше раствора из ведра. Можно пользоваться и мастерком. Это подходит, когда слой достаточно толстый. Для тонкого лучше размазывать штукатурку гладилкой, без набрасывания.

Вот теперь, наверное, все. Про спортивное питание я уже писал в посте – оно тоже дает прибавку в эффективности. Кстати, почитайте, это очень интересно! ВОТ. Например, я сегодня отработал 7 день подряд без выходных, и мне еще 5 осталось. Сплю по 5-6 часов, т.к. под чемпионат мира не спится)) Но чувствую себя отлично, никакой усталости, никакой сонливости. Но я еще кофе глушу нормальными такими дозами. Его советовать не стану)

Надеюсь, эта информация кому-нибудь да пригодится. Ведь реально можно поднять эффективность вдвое только за счет работы ГОЛОВОЙ. Жаль, что у меня не так много времени для того, что бы ею пользоваться)))

Все же, начинающим штукатурам, я бы не стал советовать эту технологию. Лучше освойте технологию по металлическим маякам по этой статье, набьете руку, а потом еще разгонитесь.

Ладно, буду заканчивать пост. Скажу еще одно. У меня в планах в скором времени написать еще одну статью по бумажной ленте Кнауф для гипсокартона. После этого я возьму перерыв в написании статей. Он нужен мне для того, что бы подтянуть качество уже имеющихся на этом сайте. Ну, знаете, в чем-то я за последний год изменил технологию, в каких-то темах появились хорошие фотографии, местами нужно добавить инфы, раскрыть тему полнее и т.д. То есть я продолжу работать над сайтом, но иначе. По продолжительности перерыва ничего пока сказать не могу. Возможно, буду писать, но реже. Сами понимаете – основные фундаментальные темы закончились, а те, что еще не описаны, требуют хороших фото и видео.

Короче, все, пока!)

• Роман

Штукатурка стен: как и чем выравнивать стены под покраску и другую отделку

Оценок 0 28 Сентября 2019 2019-09-28 335 Время чтения 11 минут Прочитать позже

Отправим материал на почту

Заявка на оштукатуривание стен Оставить заявку

Чтобы декоративная отделка выглядела красиво и аккуратно, нужно проделать большую предварительную работу по выравниванию всех поверхностей. Самой сложной и трудоемкой из них является штукатурка стен. Технология её выполнения может иметь некоторые отличия в зависимости от материала основания, его качества и условий эксплуатации. А также от выбранного финишного покрытия.

Требования к качеству штукатурного слоя под обои или отделку панелями разные Источник siteproremont.ru

Чем штукатурить

Выбор вида штукатурного раствора – очень важный момент. Основой для него может быть гипс или цемент, с песком и различными добавками, в качестве которых часто используют известь, глину, различные добавки, повышающие пластичность, морозостойкость и другие свойства состава.

Правильный выбор раствора – залог качественной отделки Источник remtra.ru

Его выбор основывается прежде всего на условиях эксплуатации стен.

• Раствор на основе гипса

Хорошо прилипает к любым поверхностям, легко распределяется и, благодаря небольшому весу, не создает большой нагрузки на основание. Слой любой толщины быстро сохнет, не усаживаясь в процессе и не образуя трещин. Поверхность получается гладкой и ровной, поэтому если нужна штукатурка под покраску без дополнительной шпаклевки, то лучше всего выбрать гипсовый раствор.

Но у гипса есть одно негативное свойство: он слишком легко и быстро впитывает в себя влагу, становясь при этом рыхлым и теряя прочность. Поэтому гипсовый раствор можно наносить только на внутренние стены помещений с нормальной и стабильной влажностью воздуха. То есть, годятся они только для внутренних работ в отапливаемых зданиях, и то с ограничениями: их не рекомендуется применять в санузлах, ванных комнатах и других влажных помещениях без финишной отделки влагонепроницаемыми материалами. К минусам также можно отнести высокую стоимость и быстрое схватывание раствора.

Сфера применения гипсовой штукатурки – сухие отапливаемые помещения Источник 12mv.kz

• Цементный раствор

Гораздо прочнее и дешевле гипсового, он не разрушается от воздействия влаги, устойчив к перепадам температур и механическим воздействиям, поэтому более универсален. Его применяют в любых условиях и на любых поверхностях, в том числе для оштукатуривания фасадов и стен во влажных и неотапливаемых помещениях.

Но из-за большого веса цементного раствора основание готовят более тщательно, чтобы обеспечить максимальное сцепление материалов. Минусы – высокая степень усадки, приводящая при несоблюдении технологии к появлению трещин, и очень долгий период полного высыхания и отвердевания, что затягивает сроки отделки.

Цементными растворами штукатурят такие сложные участки, как цоколи, стены подвалов и бассейнов Источник moypodval.ru

Решая, чем лучше штукатурить стены в доме внутри или снаружи, выбирают между готовыми сухими смесями или самостоятельно приготовленными составами. Первый вариант предпочтительнее, хоть и дороже, потому что такие смеси профессионально подобраны по составу, имеют определенное назначение и инструкцию по разведению и применению.

Самодельный раствор обычно обходится дешевле, но виды и пропорции всех компонентов, марку цемента, зернистость песка придётся подбирать самостоятельно.

Как подготовить основание

Прежде чем штукатурить стены, покрытые старой отделкой, их нужно тщательно очистить от неё. Желательно полностью все очистить до основания, иначе штукатурка будет держаться плохо. Исключение можно сделать только для старого штукатурного слоя, который прочно держится на поверхности, не отслаивается, но нуждается в реконструкции. Проверить это можно, постукивая по поверхности молотком: если не откалываются куски и не появляются трещины, слой прочный.

Для быстрого удаления старой штукатурки применяют механизированные способы Источник dekoriko.ru

Дальнейшие действия зависят от материала стен.

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые специализируются на отделочных материалах. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Основная проблема бетонных стен – трещины и выбоины на поверхности, стыки между бетонными панелями. Их обязательно заделывают и выравнивают с плоскостью стены. Если этого не сделать, на их месте появятся трещины и в новом слое штукатурки.

Способ заделки выбирается в соответствии с размерами дефектов:

• неглубокие поверхностные трещины замазываются шпаклевкой или заполняются герметиком с помощью специальной насадки;
• глубокие трещины для качественного заполнения раствором расширяют, чтобы получить доступ к самым труднодоступным участкам, и тщательно замазывают цементным раствором;
• самые крупные щели и стыки между плитами заделывают аналогично либо заполняют монтажной пеной, а после её высыхания выступившую за плоскость стены пористую массу срезают острым ножом.

Видео описание

Как правильно заделывать глубокие трещины, показано в видеоролике:

Это важно! Перед заделкой все дефектные участки необходимо очистить от отколовшихся кусков и пыли и смочить водой, а ещё лучше – обработать проникающей грунтовкой и дать ей высохнуть.

Перед тем как штукатурить стены, ремонтному материалу также дают высохнуть и схватиться, после чего всю поверхность покрывают грунтовкой типа Бетоноконтакт. Её особенность и отличие от других аналогичных составов заключается в том, что в состав материала входит кварцевый песок, который делает гладкую бетонную поверхность шершавой и улучшает её сцепление с выравнивающими смесями.

Высохшую грунтовку необходимо проверить на прочность, для чего достаточно провести рукой по стене и убедиться, что песок от прикосновения не осыпается.

Более надёжный, но и трудоёмкий способ увеличения адгезии бетонной поверхности к штукатурному раствору – это устройство насечек на стене глубиной около сантиметра.

Насечки делают топором либо молотком и зубилом Источник otdelka-expert.ru

Выполнение насечек не избавляет от необходимости грунтовать стены. Но делать это нужно после удаления пыли с поверхности и незадолго до начала штукатурных работ.

Кирпич и прочая кладка

Кладочный кирпич обладает шершавой поверхностью, поэтому раствор к нему липнет хорошо. Для лучшей сцепляемости швы в кирпичной и любой другой кладке при необходимости углубляют, что вполне заменяет устройство насечек.

А вот гладкие пенобетонные и газобетонные блоки хорошей адгезией не отличаются, да и кладочные швы между ними редкие и узкие, поэтому перед тем как штукатурить такие поверхности, на них после нанесения грунтовки рекомендуется закрепить щелочестойкую армирующую сетку.

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые специализируются на лакокрасочных материалах. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Дерево – материал «живой». Оно дышит, двигается при перемене температуры и содержания влаги в воздухе, а также сохнет или гниет, подвергается атакам насекомых и грызунов. Поэтому в первую очередь деревянные основания хорошо просушивают и обрабатывают составами с антисептическими свойствами.

А затем монтируют на них армирующую сетку, без которой грубая штукатурка просто не удержится на поверхности. Это может решетка из дранки – тонких и плоских реек, которые набивают на стену по диагонали небольшими гвоздиками.

Дранка может исполнять роль направляющих-маячков при штукатурке Источник oteplicax.ru

Дранку также необходимо обработать антисептиком, чтобы она не гнила под штукатурным слоем.

Также в качестве арматуры для деревянных стен можно использовать металлическую сетку-рабицу, которую крепят к предварительно набитым на стену деревянным рейкам толщиной 3-4 мм. Они нужны для устройства зазора между плоскостью стены и сеткой.

Поэтапное нанесение штукатурки

Способ, которым ведётся оштукатуривание стен, как и количество слоев, выбирается в соответствии с общим планом ремонта и видом декоративной отделки. Штукатурный слой может требоваться только для утолщения стены с целью её дополнительной тепло- и шумоизоляции, реставрации грубых дефектов. Если в дальнейшем планируется её облицовка панелями либо листовыми материалами с прокладкой утеплителя или без него, то добиваться тщательного выравнивания и соответствия уровню нет необходимости.

В таких случаях стены штукатурят без маяков, а ровность поверхности приблизительно контролируют с помощью отвеса и длинного уровня. Количество слоев зависит от изначального состояния основания и требуемой толщины покрытия. В любом случае финишный выравнивающий слой не наносится.

Такое качество вполне достаточно для последующей облицовки панелями Источник shtukaturkapro.ru

Другое дело, когда нужна штукатурка стен под покраску или наклейку обоев. Здесь гладкость поверхности должна быть идеальной, а плоскость стены – строго вертикальной. Поэтому штукатурку ведут по маякам, предварительно выставленным по уровню.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про штукатурку шубу.

Монтаж маяков

Маяки – это направляющие, установленные вертикально по всей стене, по которым будет выравниваться первый штукатурный слой. Это могут быть ровные деревянные рейки или металлические профили. Но лучше всего использовать специальные изделия из оцинкованной стали – их можно будет оставить в толще раствора, тогда как маяки из других материалов необходимо вынимать после первичного схватывания слоя с последующей заделкой образовавшихся канавок штукатуркой.

Следующее видео подробно расскажет о технологии установки маяков с помощью уровня и правила:

Первый слой – черновой

Первый слой штукатурки – самый ответственный. Он выполняется по маякам так, чтобы раствор заполнил все пространство между ними и основанием и выровнял грубые дефекты стен и перепады уровня.

Толщина этого слоя будет неравномерной – от 1 мм до 8-10 мм, а иногда и больше, если перепады уровня очень заметны.

Обратите внимание! При перепадах более 20 мм использование армирующей сетки обязательно вне зависимости от материала стен.

Технология заключается в набрасывании густого раствора на стену и его вытягивании правилом по маякам. Набрасывать можно мастерком или просто руками в резиновых перчатках. Главное – делать это с размаха, чтобы раствор лучше сцепился с основанием. Начинают наброску снизу, между соседними маяками, заполняя все пространство между ними. Кучки раствора должны возвышаться над уровнем маяков.

Поднявшись примерно на метр от пола, берут правило, устанавливают его концами на маяки и выравнивают раствор, медленно поднимая правило вверх по направляющим и совершая частые движения из стороны в сторону.

Выравнивание чернового слоя Источник 5domov.ru

При большом объёме работ часто используют штукатурные машины, с помощью которых раствор набрызгивают на стены.

Если дальше запланирована облицовка стен по каркасу или монтаж керамической плитки, на этом штукатурные работы завершаются, так как дополнительное выравнивание приведет только к лишним расходам. Если же нужна ровная поверхность, то через 2-3 часа приступают ко второму этапу.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про эластичную фасадную штукатурку Stuc-О-Flex.

Второй слой – выравнивающий

Теперь о том, как правильно штукатурить черновые основания под обои или покраску. Для этого нужно устранить все огрехи первого слоя – мелкие рытвины и бугорки, следы от правила. Делается это более жидким раствором тестообразной консистенции, который наносится толщиной 5-8 мм.

Раствор набирают из емкости средним шпателем и перекладывается на широкий продольным движением для равномерного распределения. После чего с небольшим усилием размазывается по стене широкими перекрестными движениями в произвольном направлении.

Есть и другой способ: раствор набрасывают ковшом и сразу растирают полутеркой. Посмотреть, как это делается, можно в следующем видео:

Оставляемые краем шпателя полосы сразу убираются следующим движением или смоченной водой теркой.

Третий слой – финишный или декоративный

Через 3 часа после нанесения выравнивающего слоя готовят жидкий сметанообразный раствор, в котором не должно быть комочков или крупных вкраплений песка. Финишный слой – самый тонкий, не более 2мм, поэтому раствор должен быть максимально однородным и качественным.

Совет! Если предыдущий слой сильно высох, его перед началом работы необходимо смочить водой из распылителя.

Наносится финишная штукатурка так же, как выравнивающая, а её цель – устранить мельчайшие изъяны и сделать поверхность гладкой. Контролировать процесс поможет подсветка стен яркой лампочкой по касательной к поверхности. Доводят поверхность до идеального состояния с помощью шлифовки теркой. Выполняется она через 6-8 часов по увлажненному основанию.

Боковая подсветка позволяет увидеть мельчайшие дефекты Источник obustroeno.com

Вместо финишной штукатурки под покраску на стены можно наносить декоративные составы. Технологий их нанесения много, и это тема для отдельного разговора.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про наружную отделку дома.

Зная, как правильно штукатурить стены, можно попытаться сделать это самостоятельно. Но одних теоретических знаний мало, в этом деле не обойтись без практического опыта. Поэтому не стоит рисковать дорогими материалами собственным временем – пусть эту работу делают специалисты.

Оценок 0 Прочитать позже