Ремонт бытовых электроприборов

Материал по теме «Ремонт бытовых электороприборов» (8 класс)

Ремонт бытовых электроприборов

Вы должны уметь выполнять простейший ремонт бытовых электроприборов.

Неисправности могут быть как в самом приборе, так и в проводке или электроарматуре квартирной осветительной сети. Сначала находят неисправность и определяют способ ее устранения. Для этого используют контрольную лампу (рис. 16) или другие способы проверки.

При неисправности электросети (короткое замыкание, перегрузка электросети) срабатывают предохранители. Короткое замыкание может быть в электронагревательных приборах, штепсельных розетках, ламповых патронах. В выключателях короткое замыкание не возникает, так как в них введены два конца одного и того же (фазного) провода.

Если предохранители перегорают в момент включения электроприбора (настольной лампы, чайника и т. п.), причину неисправности следует искать непосредственно в нем. Этот прибор нужно сразу же отключить от сети и включать только после проверки и ремонта.

В таблице 1 приведены основные неисправности бытовой осветительной сети и электроприборов, а также указаны вероятные причины, способы их определения и устранения. Осмотры элементов осветительной сети, электроприборов, ремонт проводки, электроарматуры производят только при отключенном источнике электроэнергии. Отключают электроснабжение выключателями питающих линий, которые, как вы уже знаете, расположены на квартирном щитке. При смене предохранителей все потребители в квартире отключают.

Вопросы

1. С чего начинают работу после выявления признаков неисправности электрической сети и электроприборов?

2. Как можно определить обрыв провода шнура?

3. Какие паспортные данные приборов нужно знать, чтобы выявить перегрузку осветительной сети?

Ремонт бытовых электроприборов

В бытовых электрических приборах и машинах электроэнергия используется не одинаково. В одном случае она превращается в механическую энергию движущихся частей электромоторов (стиральные машины, пылесосы, некоторые холодильники, кухонные машины, вентиляторы и т. д), в другом — дает тепло (электронагревательные приборы), в третьем — питает радиоприемники и телевизоры. Вопросы установки, правила эксплуатации и ухода за бытовыми электроприборами обычно подробно изложены в прилагаемых к ним инструкциях. Ниже будут даны лишь дополнительные рекомендации по ремонту и улучшению их работы.

Рис. 150. Асинхронный двигатель для бытовых электромашин

Электродвигатель — основная часть многих электроприборов. В зависимости от назначения машины, конструкции двигателей бывают весьма разнообразны. В стиральных машинах, холодильниках («ЗИЛ — Москва», «Саратов»), проигрывателях, вентиляторах устанавливаются асинхронные электродвигатели. В пылесосах, приводах швейных машин и других приборах, где требуется большая скорость вращения, используются более сложные коллекторные двигатели.

Если двигатель электрического прибора или машины не работает, прежде всего следует проверить, есть ли ток в домашней сети. Затем нужно осмотреть штепсельную вилку, соединительный шнур, выключатель. Убедившись, что ток к электродвигателю подводится, причину неисправности ищите в самом двигателе.

Это может быть обрыв проводов в обмотке, слабый контакт в месте присоединения проводов, а в коллекторном двигателе, кроме того, износ щеток, износ или загрязнение коллектора. Иногда двигатель плохо, работает из-за перегрузки. Поэтому, не обнаружив при поверхностном осмотре двигателя явных неисправностей в нем, нужно внимательно проверить тот механизм, который приводится в движение. Перегрузка может быть вызвана или работой, совершаемой механизмом, или повышенным трением его деталей. Необходимо следить, чтобы механизмы были всегда смазаны и установлены без перекосов, а приводной ремень не был слишком туго натянут.

Рис. 151. Коллекторный двигатель для бытовых машин

Например, широко распространенная стиральная машина СМ-1,5 иногда начинает сильно шуметь. Это происходит обычно из-за того, что ребристый диск активатора при вращении задевает за наклонную перегородку (дно) машины. Вал активатора (рис. 152) соединен с электродвигателем ремнем, который при сильном натяжении и изношенности сальника перекашивает диск. Для устранения неисправности механизм отжима белья убирают внутрь, машину перевертывают «вверх ногами», ослабляют гайки крепления электродвигателя и небольшим смещением его регулируют натяжение ремня.

Рис. 152. Стиральная машина и ее части

В коллекторных двигателях самое уязвимое место — коллекторные щетки, которые быстро изнашиваются и выходят из строя. В пылесосах и электрополотерах щетки нужно осматривать в первый раз через 300-400 часов работы после покупки, а в дальнейшем через каждые 150-200 часов работы.

Щетки на коллекторных двигателях должны легко перемещаться в щеткодержателях и иметь хороший контакт с ними. Если это требование не соблюдено, не может быть хорошего контакта щеток с коллектором. А качество контакта определяется равномерным износом рабочего конца щетки. Если она стирается только с одной стороны — контакт плохой, щетку нужно переставить и притереть. Равномерный износ обеспечивается только в том случае, если щетка находится строго над осью коллектора. Чтобы притереть щетку, вокруг коллектора обвертывают наждачною бумагу абразивом вверх и, прижав к ней щетку, вручную поворачивают якорь то в одну, то в другую сторону (рис. 153).

Рис. 153. Уход за коллекторами двигателей: А — притирание щеток; Б — чистка

Вполне исправный коллектор имеет гладкую поверхность с равномерным желто-коричневым оттенком. Если коллектор становится шероховатым и покрывается темными пятнами с черным подгаром, его необходимо прочистить мелкой стеклянной шкуркой и отполировать чистой тряпкой. Шкурку лучше всего укрепить на деревянном бруске. Пользоваться наждачной шкуркой в этом случае нельзя.

Скопление металлической пыли, частичек абразива и грязи на изоляции между пластинами коллектора вызывает утечку тока. Изоляцию удобно чистить заостренной палочкой или спичкой (рис. 153, Б).

Чрезмерный шум и вибрация небольших электродвигателей бытовых машин может возникать по разным причинам. Чаще всего это происходит из-за износа подшипников или недостаточной их смазки. Если ось якоря шатается в подшипниках, это значит, что между ними слишком велик зазор, подшипники следует заменить, иначе якорь может задеть обмотку статора. Грохочущий шум в момент пуска электродвигателя — верный признак износа подшипников.

Вибрация двигателя (а с ним и всей машины) часто вызывается разбалансировкой ротора. Устранить этот дефект в домашних условиях очень трудно, к тому же балансировка требует точного расчета и большого навыка. Поэтому вибрирующий двигатель следует сдать для ремонта в специальную мастерскую.

В пылесосах причиной шума часто бывает ослабление креплений вентилятора, лопасти которого при вращении задевают стенки корпуса. Аппарат нужно разобрать и подтянуть гайки. Если это не поможет, проверьте, не погнулся ли вал вентилятора, и, если это случилось, устраните прогиб легкими ударами молотка через деревянную прокладку.

В электрическом чайнике, утюге, кипятильнике, плитке и любом другом нагревательном приборе основной деталью является спираль из проводника с большим сопротивлением — нагревательный элемент (рис. 154).

Рис. 154. Нагревательные элементы электроприборов; А — спиральный; Б — ленточный

Нагревательные элементы изготовляют из нихрома, фехраля, константана и некоторых других сплавов.

Наибольшее распространение получили нихром и фехраль. Они выдерживают температуру до 800°С, мало окисляются и надежно работают в течение длительного времени.

В период действия нагревательного прибора по спирали проходит ток, поэтому ее тщательно изолируют от других металлических частей прибора. Понятно, что изолирующие материалы должны быть достаточно прочными и теплостойкими. Такими свойствами обладают шамот, слюда, асбест, миканит, фарфор.

Керамические основания плиток, конусы отражательных печей, стержни электро-каминов выдерживают температуру до 1400°С и изготовляются, как правило, из шамота. В электрических утюгах, чайниках и кастрюлях спираль сопротивления нередко навивают на основание из миканита (рис. 154, Б) который хорошо выдерживает температуру до 600° С. Более сильное нагревание может вызвать растрескивание миканита, что иногда и наблюдается при ремонте.

Из фарфора делают изоляционные бусы, которые надевают на спирали в месте подключения их к зажимным клеммам.

Для направления и отражения тепла (чтобы нагревалась, скажем, нижняя часть утюга, а не крышка) в электронагревательных приборах применяют прокладки из теплоизоляционных материалов, чаще всего из асбеста.

Бытовые Электронагревательные приборы работают без ремонта обычно 600-1000 часов. При небрежном обращении и плохом уходе прибор портится, конечно, раньше этого срока.

Если при включении прибор не работает, нужно, прежде всего, проверить, есть ли ток в сети, исправен ли штепсель, не оборван ли соединительный шнур. Чтобы проверить соединительный шнур, достаточно при помощи его включить исправный электроприбор, например лампу. Убедившись, что ток в сети есть, штепсельная розетка и соединительный шнур в порядке, нужно искать неисправность в самом приборе.

Нагревательный элемент электрической плитки представляет собой спираль из фехралевой или нихромовой проволоки, которая укладывается в желобки керамического основания (рис. 155, А). Выпускаются также плитки с нагревательным элементом, закрытым глухим металлическим кожухом (рис. 155, Б).

Рис. 155. Электрическая плитка: А — с открытым нагревательным элементом; Б — с закрытым нагревательным элементом

Концы спирали пропускаются внутрь металлического корпуса плитки через керамический диск и крепятся гайками к контактным штифтам. Чтобы концы не замыкались накоротко, на них надевают фарфоровые бусы. Контактные штифты изолируются от металлического корпуса плитки фарфоровыми чашечками (в некоторых конструкциях — слюдой). Керамическое основание закрепляется в корпусе плитки металлическим кольцом или рамкой, которые надеваются сверху. В некоторых конструкциях рамка привинчивается к корпусу.

Чаще всего плитка выходит из строя вследствие плохого контакта спирали с контактными штифтами, так как при толчках цепь в этом месте периодически размыкается, происходит искрение, и в конце концов контакты обгорают.

Для устранения неисправности надо снять прижимное кольцо плитки, осторожно приподнять керамическое основание и уплотнить крепления спирали к штифту. Чтобы исправить перегоревший контакт, конец спирали зачищают до блеска, закручивают в кольцо одним-двумя витками (рис. 156, А), надевают на контактный штифт и крепко зажимают гайкой между двумя шайбами (рис. 156, Б).

Рис. 156. Выводные контакты электронагревательных элементов: А — скручивание конца спирали; Б — крепление спирали на выводном стержне

Контактные штифты часто обгорают и снаружи, со стороны подключения колодки шнура. Такие штифты не дают хорошего контакта, и их следует заменить новыми. Наиболее распространенный способ крепления их в корпусе прибора показан на рисунке.

Место, где спираль перегорела, легко обнаружить при внешнем осмотре. Концы перегоревшей спирали надо зачистить и плотно скрутить, а затем место соединения обернуть тонкой латунной или жестяной полоской и сжать плоскогубцами (рис. 157, А), иначе спираль в этом месте снова перегорит. Надо иметь в виду, что после каждого такого ремонта спираль становится короче, поэтому она сильнее нагревается и быстрее перегорает. После двух-трех починок ее лучше заменить новой, рассчитанной на такое же напряжение и мощность. На корпусе плитки и на запасной спирали эти параметры указаны.

Устанавливая новую спираль в керамическое основание, часто делают ошибку — неравномерно растягивают ее. Близко расположенные витки от взаимного теплового воздействия нагреваются сильнее, и в этом месте спираль может быстро перегореть. Шаг растяжения, т. е. расстояние между соседними витками, должен быть не менее утроенного диаметра проволоки. Чтобы спираль имела равномерный шаг, ее нужно предварительно растянуть на общую длину желобка керамического основания, которую можно измерить ниткой. После укладки спирали ее концы изолируют фарфоровыми бусами и прочно прижимают гайками к штифтам.

При неосторожном обращении, ударах, сотрясении керамическое основание плитки может растрескаться. Если нет возможности заменить его новым, прибегают к стягиванию обручем или проволокой. Обруч делают из жести (рис. 157, Б). Чтобы он плотно стягивал растрескавшееся основание плитки, обруч нужно немного нагреть и надевать на холодную керамику.

Рис. 157. Ремонт спирали и керамического основания плитки

Основание можно стянуть также проволокой. Однако оба способа реставрации не надежны, поэтому при первой же возможности нужно приобрести новую керамику.

Электроприборы со скрытым нагревательным элементом, как правило, сложнее плитки, поэтому в процессе ремонта нужно хорошо запомнить порядок разборки и места крепления отдельных частей.

Для проверки исправности любого электрического прибора и правильности его сборки можно воспользоваться упоминавшейся ранее контрольной лампочкой. Если лампочка, включенная последовательно от одного гнезда штепсельной розетки через провод к нагревательному элементу прибора, не горит (рис. 158, А), значит цепь в приборе разомкнута или нагревательный элемент перегорел.

При неправильной и небрежной сборке токоведущие части прибора могут соединиться, с корпусом. В этом случае включенная, как указано, лампочка будет гореть, если одним ее проводом коснуться корпуса (рис. 158, Б). Таким прибором пользоваться нельзя, не устранив неисправность.

Рис. 159. Электрический утюг и его устройство: А — с ленточным нагревательным элементом; Б — со спиральным нагревательным элементом

Во время глажения рабочая поверхность электрического утюга отдает часть тепла предмету, который гладят. Если же утюг включен, но им не работают, он перегревается. Поэтому утюг, нагретый до нужной температуры, нельзя оставлять без работы более 10 минут. При перегревании изолирующий материал (миканит) в плоских нагревательных элементах рассыпается, а выводные пластинки, при помощи которых он крепится к контактным штифтам, перегорают. Если в утюге в качестве нагревательного элемента использована спираль, она чаще всего перегорает у контактных штифтов.

Чтобы разобрать утюг и заменить или отремонтировать нагревательный элемент, нужно при помощи ключа или плоскогубцев отвинтить две гайки сверху корпуса и снять ручку и крышку (рис. 159, А). В некоторых утюгах гнездо с контактными штифтами крепится к крышке, поэтому, приподняв ее, нужно прежде всего отсоединить выводные концы нагревательного элемента. Затем отвинчивают гайки, удерживающие теплоизолирующий материал, груз, электроизолирующие пластины и нагревательный элемент — миканитовую пластинку с намотанной фехралевой или нихромовой лентой или спираль с нанизанными фарфоровыми бусами (рис. 159, Б), У плоских нагревательных элементов часто обгорают только латунные пластинки, при помощи которых они соединяются с контактными штифтами. Их легко заменить новыми. Если перегорела нихромовая лента в месте присоединения ее к латунным пластинкам, надо зачистить обгоревший конец ленты и крепко зажать его при помощи плоскогубцев загнутым на 180° концом пластинки.

Электрические чайники, кофейники, кастрюли устроены примерно так же, как чайник, показанный на рисунке 160, и их ремонт не представляет трудностей.

Ремонт электроники

Приходит телемастер на вызов, открывает неисправный телевизор, покрутил отверткой, закрывает телевизор, включает – телевизор прекрасно работает. Хозяин спрашивает: “Сколько я вам должен?” Мастер – 5рулей 20копеек. Хозяин – за что? Всего работы покрутил отверткой! Мастер — Да, за то, что покрутил отверткой 20 копеек, а вот 5 рублей, за то, что знаю, где крутить!

Анекдот

И так — ОНО сломалось!

Не важно, что это — пылесос, телевизор, кофемолка или утюг, тебе ОНО очень нужно, вот прям сейчас, и уже ручонки тянутся к отвертке или молотку (кому какой инструмент ближе) нужно разобрать и посмотреть, что же там такое внутри агрегата могло сломаться. Если это так, то не нужно останавливаться в своем итузиастическом порыве нет ничего интереснее чем отремонтированная электроника своими руками! Но — пока, ручонки нужно попридержать, а не то неровен час и ебом токнет, если вот так сразу сломя голову браться за ремонт элетротехнического прибора.

Теперь обо всем этом серьезно. Ремонт электроники своими руками, может выполнять человек который знает, хотя бы основы электроники, имеет представление что такое электрический ток и обладает не совсем кривыми руками. Даже если у тебя есть только базовые знания в области электроники и электротехники, ты вполне сможешь отремонтировать даже очень сложное электронное или электротехническое устройство. Почему я в этом так уверен? Да потому, что элктротехника — это наука о контактах. основные неисправности современных электронных устройств, приходятся на плохие контакты в местах соединения проводов питания и межплатных соединений. Так же частые причины отказа аппаратуры, происходит из-за неисправности блоков питания, а обнаружить и устранить такие неисправности вполне по плечу начинающему электронщику- это основы ремонта электроники.

Ремонт радиоэлектроники нужно начинать с осмотра. В случае, когда устройство вообще не подает признаков жизни, необходимо осмотреть электрическую вилку, сетевой провод, особенно возле электрической вилки и на входе сетевого провода в корпус прибора, обычно в этих местах провод часто изгибается, перетирается или выпадает из сетевого разъема. В устройствах, получающих питание от батареек и аккумуляторов, в первую очередь проверяют источник питания (батарейки, аккумуляторы), а также контакты в батарейном отсеке. После внешнего осмотра, если дефекты не обнаружены подаем питание. Косвенной причиной неисправности блока питания, может служить отсутствие свечения индикаторного светодиода, либо любого другого светового или звукового сигнала. Если, с аппаратом используется внешний источник питания, он может не снабжаться каким-либо индикатором наличия напряжения на его выходе,

блок питания с индикатором и без

в этом случае необходимо проверить наличие и величину напряжения на выходном разъеме блока питания с помощью тестера (мультиметра).

проверка выходного напряжения БП Очень нелишним будет потыкать кнопки и пощелкать тумблером включения самого аппарата, так как неисправность может быть вызвана плохим (подгоревшим) контактом в самом выключателе питания. И только после того как все внешние осмотры, тыканье, щелканье, постукивание и потряхивание не прояснили ситуацию, приступаем к разборке корпуса прибора предварительно отключив его от сети и вынув батарейки. Подождите, не так быстро! Приготовьте, какую либо коробочку, куда будите складывать винтики и шурупчики, очень часто они теряются и закатываются так — как и специально не забросишь, а потом при сборке может не хватить какого-то спецшурупа и ищи его потом под столом и прочими мебелями. Если аппарат красивый и дорогой постелите на поверхность рабочего места ткань или плотную бумагу чтобы не повредить корпус при ремонте. После вскрытия осмотрите внимательно все разъемы, не стесняйтесь их пошевелить и подергать (соизмеряя свои усилия). Осмотрите печатные платы, проверьте качество пайки на предмет непропаев и окисления.

Особенное внимание нужно уделять местам пайки где в схеме имеются “нагруженные” радиодетали такие как мощные транзисторы, диоды, гасящие резисторы, микросхемы кадровых разверток телевизоров и конечных каскадов усилителей. Проверьте визуально состояние электронных деталей и электрокомпонентов, потемневший или вздутый, а иногда и треснувший корпус которых указывает на неисправность. В импульсных блоках питания особенно часто выходят из строя электролитические конденсаторы, визуально это можно определить по вздувшейся крышке или выдавленной уплотняющей резинке в месте выводов такого конденсатора.

Не стесняйтесь принюхаться особенно к трансформаторам, запах жженой изоляции может указывать на сгоревшую обмотку или сильный нагрев трансформатора, что может быть вызвано замыканием во вторичных цепях питания. Такая осмотровая диагностика позволяет обнаружить большую часть всех несложных поломок аппаратуры и показать направление в поиске более сложной неисправности. Допустим ты ничего не обнаружил при осмотре внутренностей аппарата, значит нужно рыть глубжее а копать голыми руками очень не просто, поэтому бери инструмент в нашем случае мультиметр. Конечно очень неплохо уметь им пользоваться, и если ты незнаком с мультиметром, прочти статью — как пользоваться мультиметром. Соблюдая технику безопасности включаем разобранный аппарат в сеть, если он на батарейках-устанавливаем батарейки. Первым делом нужно проверить сетевое напряжение 220В. на входе блока питания, если оно есть проверяем напряжение на выходе блока питания.

Выходное напряжение БП

Обычно на плате блока питания указана величина выходного напряжения, обрати внимание – выходное напряжение может быть нескольких значений, к примеру, на выходном разъеме блока питания могут одновременно присутствовать напряжения и 5Вольт, и 12Вольт и 30Вольт, поэтому проверить нужно все. Если величина указанного напряжения отличается более чем на 10% — 15% на это нужно обратить внимание. При отсутствии сетевого питания на входе блока питания, необходимо путем “прозвонки” проверить целостность сетевого кабеля (от вилки до входных контактов блока питания), исправность предохранителя, первичную обмотку сетевого трансформатора.

Хочу обратить твое внимание! Если ты, обнаружил сгоревший предохранитель, не потирай радостно ладошки, не спеши с его заменой и включением аппарата в сеть! Обязательно проверь отсутствие или наличие короткого замыкания на входе блока питания. Такое замыкание, может быть вызвано пробитым диодом в выпрямителе импульсного блока питания или в замыкании витков первичной обмотки трансформатора. В свою очередь, причина выхода из строя трансформатора или диодного моста может быть вызвана неисправностью во вторичных цепях блока питания, установив предохранитель (а если упаси Бог жучек) при повторном включении можно натворить еще больше бед , чем было до этого.

И так, напряжение на выходе блока питания есть, и оно соответствует номинальному, теперь, остается проверить наличие и величину напряжения в контрольных точках (если таковые есть) на основной плате устройства, обычно контрольные точки обозначены и возле них указана величина напряжения питания.

контрольная точка

Отсутствие или слишком большое напряжение в одной из контрольных точек может подсказать пути дальнейших поисков неисправности. Если у тебя есть опыт ремонта сложных неисправностей, то скорее всего ты читаешь эту статью просто из любопытства (а чего он там еще такого на придумает) а вот если такого опыта маловато, необходимо обучение ремонту электроники, для этого нужно изучать основы электроники и специальную литературу. Еще можно зарегистрироваться на различных форумах где тусуются крутые и не очень, электронщики, попросить совета, конечно там много слишком высокомерных “специалистов”, но есть и адекватные люди которые всегда помогут советом начинающему электронщику. И конечно же, ты всегда можешь обращаться со своими вопросами ко мне на этом сайте или в ВК в моей группе. Я обязательно отвечу и постараюсь тебе помочь.

Как проверить импульсный блок питания

По сути, импульсный блок питания имеет практически типовую конструкцию во многих электрических устройствах. Сначала проверяем его на самые банальные вероятные поломки– обрыв сетевого кабеля и выгорание предохранителей. Значительно ускорить диагностику можно, если измерить напряжение на самом большом конденсаторе в импульсном блоке питания. Как правило, он ставится после диодной сборки и после сетевого фильтра. Если на нем есть примерно 300В постоянного напряжения, то вы автоматически узнаете, что и предохранитель, и фильтр питания, и сетевой кабель, и входные дроссели полностью исправны. Существуют блоки, где вместо одного огромного конденсатора на 400В стоят два. В таких блоках напряжение на каждом конденсаторе примерно 150В. Если напряжения нет, то лучше всего проверить все по отдельности: прозвонить сетевой кабель, проверить каждый диод выпрямителя, предохранитель, конденсаторы, дроссели и т.д. Причем предохранители бывают очень коварны: внешне выглядят вполне исправными, а на прозвонке имеют бесконечно высокое сопротивление. Это обусловлено тем, что в плавких предохранителях обрыв или перегорание может произойти в месте, которое и не видно совершенно.

Электролитические конденсаторы – это самое слабое место современных импульсных блоков питания. Уменьшение емкости, возрастание величины ESR ведет либо к полному отказу БП, либо к нарушению параметров выходного напряжения. Все вспухшие конденсаторы необходимо заменить. Также не поленитесь проверить параметр ESR, а также величину емкости у всех подозрительных конденсаторов. Лучше всего с поставленной задачей справляется компактный прибор ESR-micro v4.0s. К счастью, стоимость конденсаторов не велика, поэтому можно просто заменить все подозрительные конденсаторы заведомо исправными. Надежность и качество ремонта от этого только выиграет. Главное помнить, что электролитические конденсаторы имеют полярность, следовательно, впаивать их нужно строго по циклёвке. После замены конденсаторов большинство блоков начинает работать в штатном режиме, если, конечно, нет проблем с микросхемами ШИМ, диодами, выходными цепями стабилизации и т.п.