Прокладка сип в земле

Прокладка проводов. Виды. Правила и способы прокладки

В наших новых квартирах имеется много разной бытовой техники, электроники и других потребителей электроэнергии. У каждого потребителя разная мощность. Электрическая сеть в квартирах чаще всего не рассчитана на наплыв появляющихся новых различных электрических устройств, бытовых приборов. Особенно эта проблема актуальна для старых домов. При покупке и установке нового бытового устройства нужно оценивать, как будет изменяться нагрузка в данном конкретном помещении, по имеющейся у вас схеме электроснабжения. Прокладка проводов обычно приурочивается к ремонту помещения, так как потребуется проведение строительных работ.

Правила

Чтобы сделать качественную электрическую проводку в квартире, необходимо соблюдать определенные правила:

• Для помещения необходимо создать проект электроснабжения, в котором должна содержаться схема разводки, список необходимых материалов. На схеме указываются места подвода кабеля питания, щитка, распредкоробок, осветительных приборов, выключателей, розеток, подрозетников и других материалов для потребителей энергии. Далее рассчитываются нагрузки и сечения проводов.
• Рекомендуется применять медный кабель. Бюджетным вариантом является кабель марки ВВГ. Существуют также и другие марки с разными свойствами:

• негорючие, со сниженным выделением дыма, газа;
• для кабель-каналов рекомендуется провод ВВГнг – 3 жилы по 6 мм2;
• для скрытой проводки по распредкоробкам и розеткам – ВВГнг – 3 х 2,5;
• к освещению и выключателям – ВВГнг – 3 х 1,5;
• для электроприборов – ПВС – 3 х 2,5.
Каждый проводник имеет свои данные.

• Рекомендуется использовать автоматические выключатели тока нагрузки:
  • мощные потребители – 25 А;
  • розетки – 20 А;
  • освещение – 16 А.
• К некоторому оборудованию необходима прокладка проводов по отдельным линиям. К ним относятся: электроплита, освещение, розетки и другие мощные потребители энергии.
• Главный щит монтируется возле входа основного кабеля в помещение, чтобы к нему был доступ для обслуживания.
• Выключатели размещают возле двери на высоте 0,8-1,5 метра. При этом двери не должны касаться выключателей и закрывать их. Розетки монтируются на высоте 0,3-1 м для удобства пользования, безопасности и сочетания с интерьером. В норме должно быть на 6 м2 – 1 розетка. На кухне устанавливают не менее пяти розеток. Учитывается размещение бытовых приборов и мебели.

Расположение розеток должно быть на расстоянии более 50 см от отопительной системы, раковин.

• В ванной допускается установка розеток при выполнении условий: наличие устройства защиты на 30 мА, розетка должна быть скрытой, с заземлением, без распредкоробки, металлические части в ванной комнате заземляются, розетку располагают от токопроводящих частей не менее, чем в 60 см на высоте более 1,3 метра.
• Прокладка проводов производится вертикально, либо горизонтально, в закрытых каналах. По чердакам и перекрытиям между этажами провода допускается прокладывать по кратчайшему пути.
• В канавке провода должны плотно лежать в ней, чтобы было удобно штукатурить. Одинарные провода закрепляются по длине через 90 см, пучки проводов через 50 см. Горизонтальные линии проводов должны располагаться от пола и потолка в 15-20 см, от углов и проемов в 10 см.
• Провода не должны пересекаться. При невозможности обойтись без пересечения, выдерживают зазор между ними 3 мм.
• Скрытые линии прокладывают в гофрах, либо трубах.
• Разветвления проводов выполняют с применением распредкоробок. Концы проводов могут соединяться клеммами, пайкой, наконечниками, либо опрессовкой. Места соединений должны быть заизолированы не хуже по качеству изоляции самих проводов.
• Медные и алюминиевые проводники соединяют специальным клеммником.
• При монтаже электропроводки электрическая сеть в помещении выключается.

Подготовка

Определяется и нарезается нужное количество различных проводов, труб, розеток, выключателей распредкоробок, различных крепежных деталей. В качестве главного инструмента понадобится перфоратор, нарезные коронки для сверления отверстий под фурнитуру, аккумуляторный шуруповерт, монтажный инструмент.

Выбор способа прокладки

На выбор влияют следующие факторы:

• Условия среды.
• Место.
• Схема сети, размеры участков, сечения проводов.

Окружающая среда может повлиять следующим образом:

• Разрушить изоляцию электрооборудования.
• Опасность для обслуживающих лиц.
• Возникновение возгорания, взрыва.

Изоляция проводов, токоведущих частей, конструкции разрушается от влаги, газов, едких паров, повышенной температуры. Вследствие этого возникают короткие замыкания, опасность касания при сырости и т.п. В воздухе могут быть взрывоопасные примеси, которые могут привести к возгоранию или взрыву.

Место прокладки линии оказывает влияние на способ прокладки, безопасность, удобство укладки и эксплуатацию.

Требования к сети в зависимости от высоты расположения:

• Менее 2 метров от пола – защита от повреждений.
• Выше 2,5 метров – безопасность от касания.

Прокладка проводов, способы

На эту работу влияет тип электропроводки, категория помещения, материал здания.

Открытый способ

Открытую электропроводку прокладывают при отсутствии других возможностей. Для этого применяют кабель-каналы, коробы. Их фиксируют на потолке, стенах с помощью клипс. Чаще всего она нарушает интерьер и эстетичность помещения.

Применять кабель-каналы можно на любых конструкциях, в том числе деревянных. Вместо него также используют гофротрубу, чаще на производстве, складах и там, где не требуется эстетичность.

Неплохо выглядит прокладка проводов в плинтусе, в котором имеется скрытый канал для проводов, которые можно спрятать не в ущерб интерьеру. Количество проводов ограничивается размером плинтуса. Но конструкция плинтуса меняется со временем, появляются модели, вмещающие много кабелей и проводов.

Иногда выполняют электропроводку в стиле ретро, в виде скрученных проводов открытого типа, фиксируют на керамических изоляторах. Если она выполнена качественно и аккуратно, то это создает некий эффект.

Скрытая проводка

В жилых зданиях чаще выполняют скрытую проводку. Она представляет собой сеть проводов и кабелей, которые замурованы в стены с помощью предварительно подготовленных канавок. Это популярный вариант. Штробить можно только кирпичные или бетонные стены с хорошим запасом прочности. Полы и потолки нельзя штробить без соответствующих расчетов и разрешений.

Вертикальные стены

В панельных домах уже имеются подготовленные штробы с завода. Самому долбить и делать штробы очень трудно, так как бетон имеет высокую твердость. Если стены деревянные, то никакие штробы в ней не сделать. К тому же, скрытую проводку нельзя прокладывать в горючем материале. В таком случае применяется дополнительная защита проводов в виде гофротрубы из пластика.

Но лучше применить для таких целей стальную трубу с заземлением. Проходы в стенах защищают кусками труб.

Перекрытия и потолки

В бетонных потолках панельных домов есть пустоты вдоль плит. Если вам нужно повесить люстру на потолке, то такие пустоты вам вполне пригодятся. В этой полости плиты кабель не нуждается в защите.

Для сложного разветвления кабелей на потолке по приборам освещения монтируют натяжной потолок, либо закрывают плиты перекрытия гипсокартоном. Кабель размещают за обшивкой в гофротрубе, зафиксированной на клипсах.

В деревянных домах потолок состоит из досок. Внутри такого потолка есть пространство. В нем можно поместить трубы для электропроводки.

Полы

Простая прокладка проводов в полу это заливка его бетоном. Перед этим кабель укладывают в трубе, фиксируют ее на полу. Также кабель можно уложить в трубе под деревянным полом. Распределительные коробки под полом монтировать не рекомендуется.

Перегородки и полости

Такие конструкции изготавливаются из металлического профиля. Между направляющими и стойками пространство заполняют материалами для изоляции от шума. Там же размещают и кабели в трубах, закрепленных за обрешетку.

В любых конструкциях нужно рационально использовать объем пространства, соблюдать прямые углы, составлять план прокладки проводов на будущее, особенно когда прокладка проводов проводится по скрытому варианту.

Подземная прокладка проводов

Установка силового кабеля подземным методом требует значительные затраты финансовых средств, так как потребуются земляные работы, выполнение которых имеет немалую стоимость. Обычно кабель укладывают в специальные тоннели, либо закапываются. Степень защищенности кабеля зависит от плана по снабжению электроэнергией объекта.

Необходимо также учитывать, при каких условиях будет функционировать кабель. Земляные работы производятся при помощи техники, либо вручную. Это зависит от глубины прокладки кабельной линии.

Прокладка проводов по воздуху

Установка кабелей воздушным методом по столбам осуществляется:

• Провода крепятся на столбах с применением изоляторов из фарфора.
• Провода монтируются растяжками в виде тросов, стяжек, хомутов, талрепа, который предназначен для крепления троса и натяжения провода. Толщина и размер зависят от длины кабеля и его массы. Для поднятия кабеля на столб применяют когти с поясом.

Температура прокладки

Кабели с любой изоляцией допускается прокладывать при плюсовой температуре. При необходимости прокладки в холодный период, грунт предварительно прогревают. Изоляция из бумаги пропитана маслом. Оно теряет вязкость при отрицательной температуре, и не смазывает кабель. Без прогрева на изгибах кабеля появляются трещины, бумага рвется. Это приводит к уменьшению электрической прочности.

В помещениях допускается прокладывать кабель без прогрева. Интервал температур при этом может быть до -20 градусов.

Как и где прокладывать кабель

Кабели

Осмотрите сначала конец ПУЭ 6, развеивая сомнения.Бесконечный список согласования убедит читателей: пред очи предстал реальный документ, видавший руки многих строителей, чиновников. Способны появиться новые требования, но позднее. ПУЭ 6 электрические линии классифицирует:

1. Первая часть рассматривает виды электропроводки, выбор, типовые условия: помещения, улица, чердак.
2. Линии напряжением ниже 35 кВт (отдельно до/после 1 кВ).
3. Линии напряжением ниже 220 кВ (включая кабели до 35 кВ).
4. Воздушные кабельные линии (до/выше 1 кВ).

Первой обговаривает ПУЭ 6 (раздел 2) область применения. Указанные ниже требования должны выполняться для кабелей сечением фазных жил до 16 квадратных миллиметров. К сожалению, опущено, меди или алюминий брать. Делаем вывод: годится всегда, пока не будет доказано обратное. Рассмотрим сначала классификацию электропроводки:

• По характеру залегания:
  1. Открытая. Бывает стационарной, переносной, передвижной. Прокладывается на открытом воздухе вдоль поверхностей конструкций, меж опорами. Попутно применяются изоляторы, ролики, трубы, коробы, рукава, плинтусы, столбы.
  2. Закрытая. Прокладывается внутри стен: скрыта штукатуркой, штробами, внутри бетона (стены, пол, потолок) монолитом, с использованием полостей.
• Наружная электропроводка прокладывается по внешним стенам. Длина в подвешенном состоянии не более 100 метров (четыре пролета 25 метров каждый). Прочее касается воздушных линий, подземных трасс.

Допускается прокладка электрического кабеля в полу ванной комнаты. Другой вопрос касается предусматриваемых мер защиты (заземленная сетка). Дело ограничивается мелочами.

Принцип передачи электроэнергии

Прокладка проводов внутри зданий

Среди общих требований указывается недопустимость прокладки рядом цепей напряжений до/выше 42 вольт за редким исключением (см. п. 2.1.16). Актуально сегодняшней действительности, когда хотелось без ограничений ванную комнату осветить постоянными 12 вольтами. Благо адаптер на DIN-рейку продается за 800 рублей. Оказывается, запрещено объединять одной веткой. Сделайте разводку дома от 12 вольт. Безопасно, допускает применение минимального сечения проводки.

ПУЭ 6 тут дает ответ: применяйте несгораемые разделительные перегородки меж проводами. Гораздо более любопытным покажется требование совместного следования фазного, нулевого (обратного) проводов (запрещается использовать соседние трубы). Жителям деревни следует знать: кабель не прокладывается в сгораемых полостях, нишах деревянных стен. Используют керамические валики-изоляторы (расстояние до плоскости свыше 10 мм, либо подкладывая несгораемый материал).

При открытой прокладке расстояние от пола не менее 2,5 метров. Полагаем, в частных домах сельчанами требование не выдерживается. Только для помещений с повышенной опасностью. Не обязаны снижать вольтаж, умещая в верхний лимит 42 вольта, электрический кабель для внутренней прокладки размещая на высоте от двух метров. Но возможно сделать. Вспомните адаптер 12 вольт, ставят в распределительном щите. Целям освещения совершенно точно хватит снабдить деревенский домик. Что касается розеток, следует использовать защищенную прокладку (кабель-каналы). При степени защиты короба IP20 и выше высота не нормируется. Соединения допускаются в виде:

• опрессовки;
• клеммников;
• сварки;
• пайки.

Проведение кабелей в доме

Кстати, голые скрутки запрещены даже для цепей заземления. Изоляция стыков не хуже линейных участков. Далее идут очевидные требования: отсутствие натяжений, доступность узлов, соединений (сервисным специалистам). Под облицовку должен укладываться защищенный от сгорания кабель: забыли многие монтажники. Ютуб сколько угодно сюжетов выдаст: облицовка ПВХ-панелей скрывает традиционный ПВС на несколько жил. Упомянутая часть ПУЭ бездействует, сам процесс монтажа не становится менее опасным. Выводы понятны: делаем для себя (чтобы гарантированно ничего не случилось).

Таким образом, прокладка электрического кабеля в деревянном доме обращается тонким искусством. Полезен алюминиевый гофр. Понятно, пластиковый годится не всегда из соображений отсутствия несгораемости. Утешьтесь: алюминиевый гофр легко заземлить, безусловно улучшая электромагнитную обстановку дома, упростит замену проводки, спасет против возгорания. Как прочие металлические части строения, рукава, трубы, каналы кабелей зануляются. Способны послужить экраном. Подробнее нормативы прокладки электрического кабеля читайте в табл. 2.1.3 ПУЭ 6, по особенностям укладки в различных климатических условиях (жара, сырость) много правил прописано разделом 2.1.

Повышенное внимание уделяется местам пересечения с трубопроводами. Прокладка электрического кабеля ведется, оставляя зазор минимум 5 см. Если в трубопроводе вода горячая, либо нечто воспламеняющееся (читай, газ), дистанция возрастает вдвое. Причем в каждую сторону перекрестка должна обеспечиваться защита на 25 см против механических повреждений. На параллельной магистрали из трубопровода, кабеля расстояние берется 10 или 40 см минимум в зависимости от содержимого (газ, керосин, горячая вода, пар).

Наружная проводка здания

Выбор сечения проводки (жил кабеля)

Согласно ПУЭ 6 кабель делится на две категории размером сечения жил:

• В пределах 6 квадратных миллиметров по меди, 10 по алюминию выбирается из таблиц 1.3.4 и 1.3.5 непосредственно. Как для длительного режима работы.
• В противном случае, когда толщина жилы выше, нужно умножать табличный ток на поправочный коэффициент 0,875 / √ ТПВ. Где ТПВ – относительная длительность активности оборудования в рабочем цикле. Проще говоря, меньше работает оборудование за отрезок времени, тоньше брать жилу.

Обратите внимание, указанные таблицей цифры широко цитируются литературой без указания источника. ПУЭ 6 говорит: максимальный длительный ток жилы определен типом кабеля (количество проводников в изоляции), способом закладки, обсуждаемым выше. Сгруппировав данные, читатели без проблем выберут электрический кабель для прокладки по воздуху, под землей. Приятно, что параметры градируются согласно типу изоляции, вольтажу. Недостает объема назвать сведения исчерпывающими, часть которых нынешним законодательством из официального обращения изъята.

Стало сложно найти требования на сечение нулевого проводника кабеля трехфазной сети. ПУЭ 6 прямо говорит: должно составлять не менее 50% фазного, иногда увеличивается до 100%. Полезными покажутся поправочные коэффициенты выбора предельного тока в зависимости от температуры окружающей среды. Увидите, в зависимости от условий сечение кабеля допустимо уменьшить, либо, наоборот, придется увеличить. Поправочные коэффициенты вводятся для типа почвы. Важно желающим правильно проложить трассу.

Читателям понравится таблица 2.1.1, указывающая наименьшие сечения жил по меди, алюминию. При стационарной прокладке кабеля на роликах внутри помещения значение составляет не менее 1 квадратного миллиметра меди. Ток может достигать 17 А (шнуры ПВС с изоляцией ПВХ), примерно 3,7 кВт мощности. Хотелось светодиодные лампы подключить более тонким сечением — нельзя. Допускаем, ПУЭ 6 вышел задолго до появления домашних вариантов источников в наших краях. Наверняка инженерам придется мерки пересмотреть, внести поправки на род лампочек.

Кабельные блоки

Широко обсуждается допустимый ток кабельных блоков в зависимости от структуры. Процесс прокладки описан разделом 2.3 (ныне убран). Говорится, под кабельный блок годятся трубы чугунные, бетонные, асбоцементные. Расчет количества каналов, структуризация ведется согласно п. 1.3.20, причем 15% (не менее 1 штуки) отводится под резерв (на случай необходимости прокладки дополнительной линии).

Глубина залегания кабельных блоков выбирается согласно п. 2.3.84. В большинстве случаев составляет 0,7 — 1 метра. Имеются допущения снижения дистанции до полуметра на длине участка не более 5 метров. Позволит правильно проложить каналы, которые должны иметь уклон 0,2% по направлению к колодцам (глубина растет). При прокладке учитываем: минимальное расстояние меж линиями определено вольтажом, растет с повышением.

Замалчивается определение кабельных блоков, поэтому у читателей, наверное, вырос вопрос размером с гору. Между тем конструкции сформированы каналами различного рода, соединяющими колодцы. Благодаря структуре, подземная прокладка электрического кабеля ведется без привлечения строительной техники. Главное, нет надобности вскрывать дорогостоящие покрытия. Бьемся об заклад, под Пьяцца применяется нечто вроде кабельных каналов.

Схожая технология помогает укладке кабеля под руслом реки. Специальный агрегат сверлит в земле дугообразный тоннель, выходящий на противоположный берег. Внутрь укладывается кабель. При необходимости стенки, разумеется, армируются. Дает возможность в будущем свободно ремонтировать участок трассы, менять определенные жилы (добавлять, замещать, убирать). Понятно, подводные виды прокладки кабелей недоступны большинству частников, знать нужно на случай, если понадобится пройти сложный участок.

Какие кабели использовать

Если говорить о ГОСТе, то в нем сказано, что в землю необходимо укладывать бронированные кабели, покрытые сверху гидроизоляционным слоем. То есть, подземный ввод в дом от столба, при достаточно большой выделенной мощности желательно делать бронированным кабелем. Это АВБбШв (бронированный с алюминиевыми жилами и броней из двух стальных оцинкованных полос, поверх покрытых защитным слоем) или ВБбШв (тот же, но с медными жилами), ПвБШв — тоже бронированный, но с изоляцией из сшитого полиэтилена и теми же стальными лентами в качестве брони. Подойдут ААШп, ААШв, ААБ2л, ААП2лШв, АСШл и проч. Эти виды кабельной продукции используются на землях с нормальной кислотностью.

Не предназначенные для подземной укладки кабели лучше не использовать

Прокладка кабеля в земле с повышенной химической активностью — солончаки, болота, большое количество строительного мусора, шлака — требует наличия свинцовой брони или алюминиевой оболочки. В этом случае можно использовать ААБл, ААШв, ААБ2л, АСБ, ААПл, АСПл, ААП2л, ААШп, АВБбШв, АВБбШп, АПвБбШв и другие.

Если же подключить надо небольшую дачу, в которой электроприборов всего ничего, баню, сарай или другие хозпостройки (свинарник, курятник и т.п.), использовать можно обычный кабель в ПВХ оболочке, так как он достаточно прочный и точно герметичный. Для разводки освещения на участке часто используют NYM, СИП, на несколько лет хватает ВВГ. Но эта продукция не предназначена для укладки под землей и они быстро выходят из строя.

Более серьезные кабели стоят, конечно, дороже, но служат они намного дольше. Если принять во внимание трудоемкость работ по их укладке, целесообразнее использовать специальные кабели, а это ААШв, ААШп, ААП2л, АВВГ, ААБл, АПсВГ, АСБ, ААПл, АПвВГ, АПВГ, АСПл и т.д.

Бронированный кабель имеет три оболочки, обычный — одну

В регионах Крайнего Севера для подземной прокладки используют специальную продукцию с повышенной стойкостью к морозам — ПвКШп.

Основные правила и технология

Сначала необходимо разработать трассу прокладки кабеля. Понятное дело, что при прокладке по прямой его потребуется меньшее количество. Но, к сожалению, это далеко не всегда возможно. При прокладке трассы желательно избегать:

• Прохождения вблизи больших деревьев. Желательно прокладывать трассу на расстоянии не менее метра от крупных деревьев. Если дерево стоит прямо на трассе, его желательно обойти по дуге или близкой к ней траектории. В принцип Оптимальное расстояние — 1,5 м. Если такая дуга не вписывается в участок, можно выкопать с двух сторон от дерева небольшие траншеи, загнать в грунт между ними металлическую трубу, а кабель протянуть в нее.

  Если есть больше растения, их надо обходить

• Очень желательно обходить места с повышенной нагрузкой: парковочные площадки, места для подъезда ассенизационной машины, пешеходные дорожки и т.д. Такие зоны можно обойти по периметру.
• Если места с повышенной нагрузкой обойти не удается, используют футляры для улучшения защиты. Нужны футляры и при пересечении с водоотводящими лотками, в местах пересечения трасс водопровода, газопровода и других коммуникаций. Если есть где-то участки трассы с глубиной канавы менее 50 см или в местах, где не удалось убрать твердые предметы (старый фундамент, большие камни и т.п.) — везде стоит уложить защитный футляр.
• Если трасса подземной прокладки кабеля проходит вдоль фундамента, от него она должна находиться на расстоянии не менее 60 см. Прокладка кабеля в земле ближе к фундаменту запрещена — подвижки грунта или здания могут повредить линию электропитания.
• Желательно избегать пересечения с другими кабелями. При невозможности обойти пересечение, оба кабеля должны быть в футляре. Они должны выступать за пределы пересечения не менее чем на 1 метр в обе стороны, а кабели находится на расстоянии не менее 15 см один выше другого.

Если не удалось избежать всех сложных мест — нестрашно. В этих зонах можно уложить кабель не в землю, а в гофротрубу, трубу ПНД или в металлическую. Их и называют футлярами. При использовании нескольких кусков металлических труб подряд, их необходимо сваривать. Это делают, чтобы в местах соединения они не повредили оболочку.

Порядок и технология укладки кабеля в землю

По намеченной трассе копают траншею. Глубина ее — 70-80 см, ширина при прокладке одного кабеля — 20-30 см, при укладке двух и более, расстояние между нитками, уложенными на дне траншеи, должно быть не менее 10 см. Вот по этим критериям и определяйтесь. После того как траншея выкопана необходимо:

• Удалить все твердые и острые предметы, корни, камни и т.д. Они могут повредить изоляцию и могут стать причиной выхода линии из строя.
• Выровнять дно и немного его утрамбовать. В уровень выводить не требуется, но резких перепадов быть не должно.
• Насыпать слой песка в 10 см, разровнять его. Песок можно использовать дешевый, карьерный, но его необходимо просеивать — чтобы не попали посторонние предметы — камни, куски стекла и т.п. Песок тоже утрамбовать. Можно просто примять ногами. Явных горбов и впадин быть не должно.
• Проверить целостность изоляции, если где-то есть повреждения, отремонтировать. На кабель предварительно надевают футляры (куски труб), перетаскивают их в места повышенной нагрузки.
• Дальше и начинается собственно прокладка кабеля в земле — его укладывают в траншею с песком. Натягивать его нельзя — должен лежать легкими волнами. В нужных местах трассы размещают футляры.

  Волны позволят линии не порваться при морозном пучении или при других подвижках грунтов

• Уложенный кабель желательно проверить — при укладке могут быть повреждения. Если есть мегометр — отлично, проверяете с его помощью целостность оболочки. Если такого прибора нет, можно прозвонить жилы на обрыв обычным мультиметром или тестером. Также необходимо проверить их на «землю». Если где-то «землит» — повредили изоляцию. Необходимо искать повреждение и устранять его.
• Если все параметры в норме, зарисовываете план прохождения трассы, желательно в масштабе, с привязкой к ориентирам. Проставляете расстояния от надежных объектов до трассы (от угла дома, края участка и т.п.). Прокладка кабеля в земле неудобна еще тем, что при необходимости ремонта сложно получить доступ. При наличии плана с размерами все будет значительно проще.
• После этого засыпаете уложенный кабель песком. Его тоже просеивают и слой насыпают — около 10 см, уплотняют. Сильно трамбовать не надо, можно уплотнить ногами.
• Далее засыпают слой в 15-20 см ранее вынутой земли. При засыпке удаляйте камни и другие посторонние предметы. Слой тоже разравнивают, уплотняют.
• Укладывают сигнальную ленту. Это яркая полимерная лента с надписью «осторожно кабель!». При земельных работах она может спасти уложенную под землей электропроводку от повреждения.

  Сигнальная лента предупредит при возможных земельных работах

• После продолжают засыпку канавы грунтом, насыпая немного выше уровня земли, так как через некоторое время порода уплотнится и осядет.

И последний этап — проверка электрических параметров перед подключением к нагрузке. На этом прокладка кабеля в земле завершена. Еще раз весь порядок работ можно посмотреть в видео.

Нюансы и особенности

Прокладка кабеля в земле — трудозатратный процесс. Чего только стоит выкопать траншею, да и потом таскать кабель тоже нелегко. Закапывать немного легче, но тоже не самое приятное занятие. Если через пару лет изоляция прохудится, придется все повторять снова, что мало кого обрадует. Понятное дело — лучше сделать все один раз и более надежно. Дело в том, что укладывать кабель в траншею можно без защитной оболочки. Это не будет противоречить нормативу. И если вы уложите бронированный качественный кабель, служить он будет долго.

Для большей надежности желательно кабель уложить в двустенную специальную гофру или асбоцементные трубы

Но если вы кладете обычный ВВГ или NYM, для большей надежности, лучше укладывать его в двустенном гофрошланге ДКС на всем протяжении. В нужных местах дополнительно надеваете футляры из более жестких труб или тот же ДКС но большего диаметра. Часто также используют асбоцементные или пластиковые толстостенные трубы. При такой прокладке кабеля в земле риск его преждевременного выхода из строя намного ниже — большая часть нагрузок приходится на трубы, а не на защитную оболочку и токопроводящие жилы.

У прокладки кабеля в земле в пластиковых или асбоцементных трубах, гофрошланге есть еще один плюс: велика вероятность того, что при необходимости, его заменить можно просто затянув его на место старого. Новый привязывают к старому, старый вытягивают, на его место «заползает» новый. Но это возможно далеко не всегда: со временем и труба и гофрошланг могут разрушится — воздействие льда, нагрузок от грунта способствуют разрушению защитных оболочек.

Так может выглядеть кабель, не предназначенный для укладки в землю, через несколько лет

Из всего этого следует, что хоть нормативам не противоречит укладка кабелей в бумажной изоляции, лучше использовать изоляцию пластиковую — ПВХ или сшитый полиэтилен. Бумага, пусть и со специальными пропитками, разрушается намного быстрее полимеров, что приближает срок замены. Прокладка кабеля в земле все-таки требует значительных усилий и трудозатрат, так что лучше укладывать более долговечные материалы.

Как соединять два куска

Более надежна прокладка кабеля в земле целыми кусками — без соединений. Если один кусок нужной длины найти не удалось, для соединения выводите обе части на поверхность, поставьте герметичную монтажную коробку и в ней соединяйте проводники. Делать муфты без опыта и спецоборудования, закапывать их под землю не стоит — они быстро выйдут из строя,придется раскапывать, переделывать. А обслуживаемое соединение всегда удобно — можно если надо перезаделать контакты.

Так выглядит нормально сделанная муфта

Как ввести в дом

При вводе в дом, баню, хозпостройку, прохождение кабеля под фундаментом недопустимо. Даже если это мелкозаглубленный ленточный фундамент. Вообще, при заливкеленты, для ввода кабеля в дом, в нее замуровывают закладные. Это отрезок трубы, который на несколько сантиметров выступает за фундамент. В него просовывается кабель.

Сечение этой закладной должно быть больше в 4 раза сечения кабеля. А чтобы в оставшийся зазор не лезла живность, после укладки закладную герметизируют. Для герметизации можно воспользоваться старым дедовским методом — ветошью, намоченной в цементном молочке, или залить все монтажной пеной.

Ввод подземного силового кабеля через фундамент

Если при строительстве закладную не сделали, придется в фундаменте сверлить отверстие, вставлять и заделывать трубу. Далее вся технология такая же.

Если не предусмотрели закладную в стене или фундаменте, сверлят отверстие В сделанное отверстие вставляют трубу, ее запенивают, в нее продевают кабель

Еще один вариант: в металлической трубе поднять кабель на некоторую высоту вдоль стены дома. Подымают обычно до той отметки, где висит вводный шкаф. На этой высоте установить закладную в стене (та же металлическая труба с теми же параметрами и правилами) и через нее завести кабель в дом. Этот способ подходит, если фундамент у вас — монолитная плита или просто не хочется нарушать монолитность ленты.

Как вводить подземный кабель в дом через стену

При использовании бронированного кабеля его броню надо заземлить. Для этого к броне приваривают/припаивать провод в оболочке, его заводят на «ноль» в щитке. Если этого не сделать, при пробое фазы, она, скорее, всего, окажется на броне. Если к броне кто-то прикоснется, в лучшем случае получит электротравму, в худшем возможен летальный исход. Если же защитная металлическая оболочка заземлена (вернее, занулена), пробой вызовет срабатывание автомата, который отключит электропитание до выявления и устранения причин.

Если кабелей несколько

Если укладывается под землю одновременно несколько кабелей, расстояние между ними должно быть не менее 10 см. Если укладывать решили в трубах иди гофрошланге, для каждого — отдельный.

Если кабелей несколько, их укладывают каждый в свою оболочку или располагают просто параллельно на расстоянии 10-15 см один от другого

Как затянуть в гофру или трубу

Есть два типа гофры для подземной укладки кабеля — с зондом и без. Проще брать с зондом. Это тонкая проволока, к которой привязывают проводку чтобы затянуть внутрь. Проволоку вытягивают, на ее место затягивается кабель. Все просто.

Прокладка кабеля в земле: гофрированная ПНД труба с зондом для более легкой протяжки

Если труба или гофра без зонда, могут возникнуть проблемы. Если кабель достаточно жесткий, его вполне можно просто заправить внутрь. Обычно это несложно, но занять может достаточно много времени.

С мягким проводником такой фокус не пройдет — он будет скручиваться и цепляться за стенки. Но и в этом случае тоже есть выход. Сначала в трубу заправляют бечевку или тонкую веревку. К ней привязывают кабель и затягивают его внутрь.

Как заправить бечевку? При помощи пылесоса. Один край бечевки хорошо фиксируете, остальное в развернутом виде, но без комков и петель укладываете в трубу. С другой стороны подключаете пылесос, закрываете второе входное отверстие. За счет создания разреженной атмосферы бечевка вылетает с другой стороны.

Прокладка кабеля под дорогой

Если трасса расположена так, что проводить ее надо под дорогой, придется брать разрешение в организации, на чьем балансе находится эта дорога. Этот пункт обязателен в населенных пунктах, так как под дорогой могут находится другие коммуникации и самовольными работами их можно повредить. Если же речь идет о даче и дачном поселке, то согласовывать надо с администрацией поселка.

Прокол под дорогой делают при помощи специального оборудования

Правила прокладки кабеля под дорогой не меняются — глубина траншеи 70-80 см, песчаная подушка и засыпка, желательна прокладка в асбоцементной трубе или двустенной гофре ДКС. В общем, отличий нет, все нормы и правила такие же.

Сложности могут возникнуть при необходимости прокладки кабеля под асфальтом. Если это солидная трасса, разрушать покрытие вам вряд ли позволят, а если позволят, то восстановление асфальта — дорогое удовольствие. В этом случае тоже есть выход — есть специальное оборудование при помощи которого делают прокол под дорогой. Услуга тоже недешевая, но стоит намного меньше затрат на восстановление асфальта.

Требования к электромонтажным работам

Первым делом нужно рассказать Вам о том, какие нормативные документы могут повлиять на то, как Вы будете выполнять монтаж электропроводки в земляной траншее. Итак, основные правила прокладки кабелей в земле описаны в главе ПУЭ 2.3 начиная с пункта 83, а также СНиП 3.05.06-86, «Единые технические указания по выбору и применению электрических кабелей» и других нормативных документах. В статье рассмотрим особенности прокладки кабельных линий напряжением до 1000В. Выделим самое важное:

• Глубина прокладки кабеля в земле согласно ПУЭ 2.3.84 должна быть не менее 0,7 м для кабелей до 20 кВ, в местах пересечения с проезжей частью – не менее 1м. Для ввода в здание и в местах пересечения с подземными сооружениями допускается прокладка на глубине 50 см с защитой от механических повреждений, то есть прокладкой в трубе (на такой глубине обязательно или кабель должен быть бронированным). При этом длина такого участка должна быть не больше 5 метров.
  
• Согласно ПУЭ 2.3.85. под фундаментом дома проводить линию запрещается. Минимальное расстояние от фундамента должно быть 60 см. Если нужно проложить кабель от дома к бане, гаражу или другой постройке, прокладывайте кабель как указано выше, а переход через стену (фундамент) обязательно выполняйте в жесткой ПВХ, ПНД или в стальной трубе.
• Согласно ПУЭ 2.3.86 расстояние между двумя кабелями в одной траншее должно быть не меньше, чем 10 см, на основании чего и выбирается ширина траншеи. 50 см нужно отступать от кабелей других организаций и кабелей связи.
• От деревьев нужно отступать не менее 2 метров для прокладки электропроводки в траншее, а от кустарников – не менее 75 см. (согласно п. 2.4.87). Это расстояние можно сократить при прокладке кабеля в трубе, например, если делать подкопку под деревом).
• Во всех случаях, когда возможны повреждения кабельной линии – прокладывайте её в трубах. В остальных случаях – непосредственно в земле на указанной выше глубине.
• Расстояние до трубопроводов и канализации при параллельной прокладке должно быть не меньше 1 м (п. 2.3.88), до теплопровода – 2м (п. 2.3.89). До газопровода давлением 0,0049-0,588 МПа – не меньше 1м, с давлением более 0,588 МПа – 2 метра. Прокладка над и под трубопроводами не допускается.
• При пересечении кабелей, они должны быть разделены слоем земли толщиной 50 см (п. 2.3.94-95).
• По п. 2.3.37 нужно использовать преимущественно бронированные кабели, например, (А)ВБбШв. Небронированные кабели должны быть стойкими к механическим нагрузкам.
• Согласно «Единым требованиям…» и ГОСТ 16442-80, о которых мы упоминали выше – допустимо использовать и (А)ВВГ в земле непосредственно (без трубы). Но только в случае отсутствия нагрузки на растяжение и если это не болотистая местность, насыпные или пучинистые грунты или вертикальные участки линии, а также в траншеях в грунте с низкой и средней коррозийной активностью. Однако прокладка кабеля в ПВХ, ПНД или стальных трубах позволяет в случае чего легко заменить кабель без вскрытия грунта.
• Чтобы не было нагрузок на линию из-за растяжений и давления грунта – укладывайте кабель змейкой с запасом по длине 1-2%, а при прокладке в пучинистом грунте или при прокладке горячего кабеля (если работа производится на морозе) запас должен составлять 3-4%.
• Если нужно самостоятельно выполнить соединение электрического кабеля под землей, используйте специальные муфты, как показано на фото.
• Для дополнительной защиты силовой линии под землей (к примеру, при сильных просадках грунта) можно использовать трубу либо специальное кабельное сооружение из кирпича (укладывается поперек траншеи, как на фото ниже). Использовать пустотелый кирпич запрещается. Учтите, что защита от механических повреждений кирпичами или бетонными плитами кабелей до 20 кВ, проложенных на глубине 1 метр и больше – необязательна, согласно п. 2.3.83 ПУЭ. В тоже время кабели до 1 кв ДОЛЖНЫ иметь такую защиту только в тех местах, где вероятны частые раскопки.
  
• Обязательно поверх уложенного в земле проводника нужно самому проложить сигнальную ленту с надписью: «Осторожно, кабель!».

Учитывая данные требования и правила, Вы можете быть уверенным, что прокладка кабеля в траншее не подвергнет угрозе Вас и линию домашней электропроводки! Это конечно же не все ограничения, которые существуют в правилах ПУЭ и СНиП, но для домашних условий предоставленных требований будет достаточно даже при подключении участка от столба к дому.

Технология укладки своими руками

Вот мы и подошли к основному вопросу статьи, в котором рассмотрим, как правильно проложить электрический кабель в земле своими силами. Чтобы инструкция была удобной и понятной, предоставим ее поэтапно.

1. Начертите схему прокладки проводки в траншее, на которой отметьте точное расстояние от дома, садовых построек и насаждений, согласно нормативным документам. Если подземный электромонтаж будет использоваться для подключения уличного освещения на даче, обязательно укажите места установки фонарей.
2. Разметьте территорию дачного участка колышками и веревкой, после чего раскопайте траншею согласно разметке. После земляных работ уберите из подготовленной траншеи камни, возможные осколки стекла либо куски металла, которые могут в дальнейшем стать причиной повреждения электропроводки под землей. Сразу же установите опоры освещения, если это требуется.
3. На утрамбованном дне сделайте равномерную подушку из песка или мелкого грунта, предварительно очищенного от мелких камней, осколков стекла, кирпичей и других предметов, которые могут повредить изоляцию.
4. Проложите проводник в земле, как показано на фото. Для прокладки электропроводки в траншее рекомендуется использовать кабель АВБбШв с алюминиевыми жилами либо более дорогой вариант – ВБбШв, с медными жилами, либо ВВГ-нг-LS, в случаях описанных выше.
   
5. Проверьте готовую кабельную линию с помощью мегомметра, который определит наличие повреждений изоляции и утечек под высоким напряжением (измерит сопротивление изоляции). Не забудьте разрядить кабель на землю или закоротив жилы после измерений сопротивления.
6. Используйте трубу, следуя описанным выше правилам и рекомендациям. Если нужна прокладка в трубе (глубина 50 см, раскопки часто происходят, прокладка под деревом и т.д.), то используйте ПНД, ПВХ, стальные или асбоцементные трубы. Последний тип труб разрезают вдоль на две части, делая из них подобие пенала, после этого укладывают провод. Такая технология позволит быстро освободить электропроводку при ее ремонте.
7. Сфотографируйте сеть из траншей, чтобы знать, где точно проходит кабель в земле на садовом участке. Кстати, чертеж лучше тоже сохранить, т.к. на нем есть обозначения всех расстояний при прокладке линии от дома, ограждения и т.д.
8. Засыпьте траншею песком или мелким грунтом, очищенным от острых предметов. Слой должен быть равномерным, около 15 см. После засыпки его нужно тщательно утрамбовать.
9. На песок проложите сигнальную ленту с обозначением о том, что под ней была выполнена прокладка электропроводки.
10. Поверх ленты засыпьте оставшуюся землю, сделав горку, которая после нескольких дождей осядет и выровняется с поверхностью.
11. Еще раз сделайте замер, используя мегомметр.

Видео инструкция по монтажу

Вот и вся технология прокладки кабеля под землей на дачном участке. Как Вы видите, провести линию в домашних условиях не так уж и сложно. Больше времени и сил уйдет на земельные работы – копание траншеи.

Практические советы от специалистов

Помимо вышеуказанной инструкции рекомендуем Вам ознакомиться с некоторыми советами по отношению к прокладыванию кабеля в траншее:

1. Используйте только специальный бронированный проводник. Такие марки, как КГ, ПУНП, ШВВП или ПВС использовать нельзя, т.к. они не обладают достаточной защитой.
2. Диаметр металлической трубы, которая будет проходить через фундамент частного дома (если в этом будет необходимость), должен быть в 3 раза больше, чем диаметр самого эл. кабеля.
3. Если глубина промерзания земли в Вашем регионе глубже, чем 70 см (глубина траншеи), обязательно закрепите защитную трубу, чтобы ее не порвало и не деформировало.
4. Использовать пластиковую гофрированную трубу для защиты электропроводки под землей запрещается. Уже через год гофра разрушится и все ее защитные свойства, которые и так слабые, пропадут.
5. Старайтесь не осуществлять прокладку проводника под такими зонами повышенной нагрузки, как дороги, парковка и въезд во двор. Если это неизбежно – не забывайте о прокладке в трубах и защите кирпичами.
6. Единого мнения либо правил в нормативной документации, по отношению к минимальному сечению кабеля для прокладки в земле нет. На практике чаще всего используют сечение 10 мм2 для меди и 16 для алюминия. Ориентируйтесь только на расчет сечения кабеля по мощности и току, а также учитывайте, что линия должна быть бронированной.

Обзор проделанной работы

Нюансы при прокладке в зимнее время

Ну и последнее, о чем хотелось бы рассказать – можно ли прокладывать кабель под землей при низких температурах, а в частности зимой. Электромонтажные работы в зимнее время допускаются, но нужно учитывать следующие нормы и правила:

• Перед прокладкой электропроводки в траншее нужно отогреть проводник в теплом помещении либо с помощью трансформатора. Последний метод использовать не рекомендуем, если Вы с ним не сталкивались ранее, т.к. для этого нужны определенные навыки.
• После подогрева нужно быстро произвести укладку силовой линии с запасом по длине в 3-4%. Если температура на улице не ниже -10 оС у Вас есть час времени, от -10 до -20 оС – не более 40 минут, ниже -20 оС – полчаса максимум. Если в зимнее время температура ниже, производить электромонтаж запрещается.
• Без предварительного подогрева допускается проложить кабель под землей в следующих случаях: если температура не ниже -5 оС, а сам проводник высокого давления; если температура не ниже -7 оС и кабель защищен изоляцией, -15 оС если изоляция ПВХ либо резиновая, -20 оС в том случае, если изоляция жил представлена полиэтиленовой оболочкой либо резиной и дополнительной свинцовой оболочкой.

Вот и все, что хотелось рассказать Вам о том, как выполнить прокладку кабеля в земле своими руками. Надеемся наши практические советы, инструкция а также предоставленные нормативы помогут Вам при монтаже в домашних условиях!

Также читают:

• Как провести электропроводку в трубах
• Схемы подключения солнечных батарей загородного дома
• Как сделать громоотвод своими руками

Каким кабелем сделать ввод в дом под землей. Ввод кабеля в дом под землей

Инструкция

Существует три способа подключения электроэнергии – это проводом СИП, прокладка кабеля в земле и прокладка кабеля при помощи троса. Самым лёгким и распространённым является воздушный способ, при помощи самонесущего изолированного провода, сокращённо СИП.
Электрический ввод в дом начинается с подборки материала. Длина провода СИП складывается из двух величин, расстояние от опоры до дома и от места ввода до электрошкафа. Измеряем расстояние с помощью рулетки, берём провод с запасом, с расчетом на провисание и монтаж.

Основные моменты работ – это крепление провода СИП на опоре, монтаж провода на стене дома, ввод в дом через стену и прокладка по стене дома до электрошкафа. Если вводимое электропитание 220 вольт, то используют двухжильный СИП, если 380 вольт – четырёхжильный.

Для монтажа СИП на стене здания используют специальную арматуру. Анкерный зажим сжимает и удерживает провод с помощью внутренних клиньев из термопластика, без повреждения его изоляции. С помощью него происходит натягивание провода.

Чтобы закрепить анкерный зажим к стене применяют анкерный кронштейн, который крепиться к стене с помощью дюбель-гвоздей или металлических анкеров.

Монтаж арматуры и ввод в дом производится на высоте не менее 2,75 метров от земли. Если высота здания не позволяет выполнить данное условие, необходимо установить трубостойку, чтобы поднять провод на заданный уровень. СИП заводят в дом через металлическую толстостенную трубу. Это защитит кабель от механических повреждений, например, просадка дома. Для дополнительной защиты изоляции, на провод надевают гофротрубу. Металлическая труба должна иметь уклон на улицу, чтобы исключить протекание воды в здание и обледенение. После ввода кабеля, место монтажа замазывают раствором.

Укладка провода в нутрии здания до электрошкафа может быть выполнена открытым способом или закрытым. То есть в кабель-канале, гофротрубе или под штукатуркой.

Понравилось видео? Подписывайтесь на наш канал!

Подземный ввод кабеля в дом имеет массу значимых преимуществ. Вот основные из них: риск возникновения пожара сведен к минимуму; кабель надежно защищен от кражи, вандализма и неблагоприятных погодных воздействий; не портится архитектурный дизайн. Чтобы ощутить все эти преимущества, необходимо знать не только, как завести кабель в дом под землей, но и какой кабель вводить в дом под землей?

Подземный ввод кабеля в дом при помощи бронированного кабеля

Для подключения дома к электросети необходимо использовать кабель, который способен выдержать давление грунтовых масс и иные подобные воздействия. Возьмите, например, бронированный кабель . Подземный ввод кабеля в дом необходимо выполнять в следующем порядке:

1. От столба до ввода в здание через фундамент выкопайте траншею (ее глубина должна составлять 70-90 см).
2. Насыпьте песок в траншею (слой песка должен иметь толщину 20 см). Песок нужен для того, чтобы осенью и весной он отводил излишки влаги.
3. Положите кабель в траншею. Важно, чтобы он лежал волнообразно. Опуск со столба в землю нужно выполнять в трубе (ее высота должна составлять 2 метра).
4. Выполните ввод кабеля в дом под землей. Это можно сделать сквозь стену либо же фундамент. В первом случае в стене просверливается отверстие. В него закладывается труба. Конец кабеля пропускается через трубу из металла или пластика.
5. Если вы решили выполнить ввод сквозь фундамент, то создайте в нем отверстие подходящего диаметра. В отверстие вставьте отрезок металлической трубы и заложите в нее кабель. Трубу необходимо зафиксировать при помощи цементно-бетонного раствора. С двух сторон трубу следует заизолировать. Для этого потребуется негорючий материал. Это нужно сделать для того, чтобы не допустить проникновения воды и грунта.
6. Подключите кабель к защитному аппарату в распределительном щитке, а на опоре к проводам воздушной линии — при помощи прокалывающих зажимов. К столбу кабель фиксируется металлическими лентами с шагом не более 100 см. Обязательно выполните заземление брони, причем и со стороны столба, и со стороны щитка.
7. Когда вы удостоверитесь в том, что все выполнено правильно, закопайте траншею. Через некоторое время грунт даст усадку, поэтому над траншеей следует создать холмик (его высота должна составлять 15-20 см).

Подземный ввод кабеля в дом с помощью небронированного кабеля и трубы ПНД

Также возможно выполнить подвод питания при помощи небронированного кабеля к дому под землей. В данном случае потребуется кабель небронированный марки и ПНД труба. Такая труба способна выдержать очень большие морозы. Она не дымит и не горит, отличается высокими показателями прочности, повышенной пластичностью, устойчивостью к влиянию химикатов.

Прежде чем приступить к подключению, внимательно осмотрите кабель ВВГ. Важно, чтобы оболочка не была повреждена. В противном случае труба ПНД не сможет выполнять возложенные на нее функции. Далее можно смело выполнять следующие действия:

Выкопайте траншею.
. Положите в нее трубу требуемого диаметра.
. Протяните кабель. Важно, чтобы он не находился в натяжке.
. Выполните ввод кабеля в дом под землей. Сделать это можно над фундаментом (на наружной стене дома) или через него. При вводе через стену или через фундамент нужно создать проход подходящего диаметра. В этот проход заложите трубу с кабелем.
. Засыпьте трубу. Используйте сначала песок (толщина слоя должна оставлять 10 см). Потом засыпьте грунт (толщина слоя должна составлять 15 см).

Теперь вы знаете, как завести кабель в дом под землей. Но прежде чем это сделать, необходимо получить соответствующее разрешение. Для этого необходимо разработать проект энергоснабжения (чертежи и планы). Разрешение должны будут одобрить службы, которые находятся в ответе за разные объекты и коммуникации (газопровод, водопровод, системы связи, теплотрасса и т.п.). Если вблизи прокладки располагается та или иная коммуникация, необходимо позвать ответственное за нее лицо с целью согласования местоположения траншеи.

Компания «Кабель.РФ» является одним из лидеров по продаже кабельной продукции и располагает складами, расположенными практически во всех регионах Российской Федерации. Проконсультировавшись со специалистами компании, вы можете приобрести нужную вам марку по выгодным ценам.

Когда дом построен, электричество к нему подводится прежде всего. Хотя данная процедура не отличается большой сложностью, выполнить ее следует в строгом соответствии с существующими правилами, чтобы ввод электричества не создавал никаких угроз ни для самого дома, ни для людей, которые в нем будут проживать.

Способы, используемые для подключения к электрической линии

Следует особо подчеркнуть, что подключение к электрической линии должно производиться только лишь специалистами, имеющими право на выполнение работ такого рода. Все же остальные действия могут выполняться домовладельцем своими силами.

Чтобы подать электропитание в свой дом, можно взять на вооружение любой из следующих двух способов:

• Воздушный, являющийся самым недорогим и простым. Однако, выбрав этот способ, нельзя забывать о тех недостатках, с которыми он сопряжен – возможность повреждениями подвода порывами ветра, упавшим с крыши снегом, ветвями соседних деревьев.
• Подземный, эстетичность и безопасность которого не подлежит сомнению. Недостаток же его состоит в большой трудоемкости работ и их существенной стоимости

Воздушный ввод

При вводе электричества данным способом кабель, идущий от столба к дому, просто подвешивается в воздухе. На самом доме он должен закрепляться на фарфоровой арматуре, причем ввод в здание должен обустраиваться на минимальной высоте 2,75м.

Для подводки должен использоваться кабель СИП, достоинства которого состоят в повышенной прочности и в наличии изоляции, неподверженной негативному воздействию ультрафиолета. Для ввода, должны применяться кабели ВВГнг или КВВГнг, присоединяемые к СИП на роликах фарфоровой арматуры. Пропускание кабеля СИП через толщу стены запрещено правилами пожарной безопасности.

Работы по подвеске подводящего кабеля должны выполняться специалистами. На долю хозяина выпадает подготовка точки ввода, куда необходимо вставить металлическую гильзу или толстостенную трубу. Отверстие ввода должно выбираться там, где исключено формирование влаги или наледи, и располагаться в стене.

Выбирая вводную втулку, следует исходить из того, что толщина ее стенок должна составлять:

• при сечении кабеля 4 мм 2 -2,8 мм;
• при сечении кабеля 6-10 мм 2 -3,28 мм.

Снаружи дома втулка должна выступать на расстояние 20-30 см.

Подземный ввод

Для подводки этим способом в траншею укладывается кабель ВВБШв, располагающийся в трубе, заложенной на глубине 1,2-5м. Минимальное сечение используемого кабеля должно составлять 16 мм 2 . Трубы прокладываются вплоть до вводного устройства с небольшим уклоном в сторону улицы. Концы труб должны быть заделаны так, чтобы исключалось проникновение в них воды и влаги.

Кабель должен вводиться через толщу фундамента, а не под ним.

Ввод электричества в кирпичный дом

Говоря о доме деревянном, было бы своего рода дискриминацией не упомянуть о порядке ввода электричества в дом из кирпича.

К счастью, много информации здесь излагать не придется, поскольку все, что сказано по поводу деревянного дома, полностью относится и к дому каменному, хотя пожароопасность его значительно меньше.

Надеемся, что рассказанное нами позволит вам правильно обустроить в своем доме электрический ввод, сделав его максимально безопасным.

А может, у вас есть дополнительная информация? Поделитесь, пожалуйста, ею с нашими читателями в комментариях.

Вообще, вопрос, поставленный в заголовке, носит несколько провокационный характер. Даже в технике практически не бывает ничего однозначно «правильного». Но зато существуют откровенно ошибочные технические решения. Чтобы их избежать, постараемся подробно рассмотреть устройство воздушного ввода при помощи современного и набирающего популярность СИПа.

1. Почему СИП?

Итак, СИП — самонесущий изолированный провод . Пришел на смену привычному неизолированному многопроволочному алюминиевому проводу, который по сию пору можно наблюдать в составе ВЛ частного сектора во многих регионах нашей страны. Неизолированный провод применялся раньше просто по причине отсутствия надежных изоляционных материалов, способных служить в жестких условиях эксплуатации под открытым небом.

Из-за отсутствия изоляции проводов ВЛ, при ее монтаже приходилось пользоваться опорными изоляторами. Линии передач занимали большое пространство, потому что было необходимо выдержать расстояние между проводами. Но, несмотря на это, нередко провода перехлестывались между собой, например, при сильном ветре. Тогда происходили короткие замыкания, обрывы линий… В общем, проблем хватало.

СИП же своим появлением разом снял практически все эти проблемы и вопросы. Изоляция из сшитого полиэтилена не боится ни дождя, ни ветра, ни солнечного света и способна прослужить верой и правдой целых 25 лет минимум. Для таких условий срок внушительный. Монтаж «воздушки» при помощи СИП не занимает много времени и сил, поскольку для этого провода разработан широкий спектр различной крепежной арматуры. Продумано все до мелочей: не монтаж, а одно удовольствие.

2. Как монтировать?

Перед устройством нового ввода необходимо получить технические условия в местном подразделении Энергосбыта. Можно, конечно, действовать и без этих условий, но в перспективе могут возникнуть разногласия, и что-то, может быть, придется переделывать из-за «упертости» энергосбытовских техников.

Для ввода в дом применяется СИП 4 без несущего троса с жилами одинакового сечения по 16 кв. мм. , а использование алюминия сечением менее 16 кв. мм. на текущий момент запрещено ПУЭ. Провод же большего сечения попросту не нужен, поскольку и 16 квадратов более чем достаточно.

Количество жил СИПа на ввод — две или четыре, в зависимости от того, мы организуем.

Ответвление от магистральной линии проще всего устроить при помощи штатных прокалывающих зажимов для СИПа. При использовании таких зажимов жилы СИПа не надо зачищать, а усилие зажима регулируется срывной шестигранной головкой. Потребное количество зажимов определяется количеством жил провода.

Если расстояние от магистральной ВЛ до дома превышает 25 метров, то по техническим условиям, скорее всего, потребуется установка дополнительной опоры, на которой вводной кабель будет крепиться при помощи поддерживающего зажима. Но такое требуется крайне редко, поскольку расположение линий электроснабжения учитывается еще до начала строительства любого жилого дома.

На подводе к наружной стене дома СИП можно закрепить при помощи анкерного зажима на кронштейне. Это тоже штатная арматура для СИПа и особых проблем при ее монтаже возникнуть может. Здесь тоже количество зажимов и анкеров соответствует числу вводных жил.

Если материал, из которого построен дом — негорючий, то кабель по наружной стене можно провести открыто. Правда, это не особенно эстетично: черный плетеный толстый СИП прямо на стене. Особенно неприятно, если стена фасадная. Поэтому обычно лучше потратить время и силы на установку пластикового короба или . А если дом деревянный, то это требование и вовсе становится обязательным.

3. Как завести внутрь?

Доводим СИП до места ввода внутрь дома, и вот тут-то начинаются разногласия. Главный вопрос в следующем: заводить ли СИП прямо внутрь дома, или делать разрыв и ввод более «домашним» кабелем, в качестве которого обычно рекомендуется ВВГнг сечением 6 или 10 кв. мм.?

Большинство электриков заявляют, что СИП — кабель исключительно уличный, к тому же алюминиевый, и заводить его внутрь дома не рекомендуют категорически. По их мнению, СИП и ВВГнг необходимо соединить непосредственно перед вводом при помощи тех же прокалывающих зажимов или обыкновенных «орешков».

С другой стороны, Энергосбыт очень болезненно воспринимает всякие разрывы во вводном кабеле, поскольку во всем видит прямую возможность для хищений электроэнергии. К тому же резонным выглядит замечание, что СИП — провод, выдерживающий условия уличной эксплуатации — вряд ли будет менее надежным внутри помещения. А «орешки» или прокалывающие зажимы — это дополнительное слабое место в проводке, представляющее собой повышенную опасность.

Поэтому даже проектные организации нередко предлагают заводить СИП непосредственно на вводной автомат распределительного внутреннего щита. И подобные проекты успешно сдаются, не встречая никакого противодействия со стороны надзорных организаций.

Самая, пожалуй, существенная проблема состоит лишь в том, что СИП — довольно жесткий провод, монтировать его внутри щита не очень удобно. Но, тем не менее, возможно.

И все же самым лучшим представляется такой способ организации ввода: установка дополнительного двух- или четырехполюсного автомата (в зависимости от числа фаз) перед вводом в стену. Автомат можно установить в отдельном пломбируемом боксе. До автомата будет идти СИП, а после него — ВВГнг в . Номинал автомата лучше выбрать на одну ступень выше автомата во вводном распределительном щите, чтобы при перегрузках и коротких замыканиях внутри дома не приходилось лазить на наружную стену здания.

Наружный автоматический выключатель защитит кабель внутри стены от короткого замыкания и обережет весь дом от пожара. Ведь мало ли что может случиться за годы эксплуатации.

Отверстие для вводного кабеля в стене надо армировать . Доверяться в этом деле одной лишь гофротрубе не следует. Категорически не подходят для защиты ввода куски резинового шланга. Резина со временем теряет свои диэлектрические и механические свойства, она становится хрупкой и токопроводящей. От такой защиты будет один только вред — она подведет в самый неожиданный момент.

Из-за всех перечисленных тонкостей и разногласий настоятельно рекомендуется предварительно согласовывать план организации электрического ввода в дом с представителями Энергосбыта. Даже в разных районах одного города между энергосбытовскими техниками может отсутствовать согласие по этим вопросам, а крайним всегда будет домовладелец.

Александр Молоков