Погреб своими руками

Как сделать погреб на даче: выбор места и материала. Строительство пола и стен

Современная дача уже немыслима без места для хранения заготовок на зиму. И даже если на ней не планируется выращивать овощи, погреб для хранения запаса продуктов в любом случае необходим. Ведь приготовить квашеную капусту или засолить бочковые огурцы качественно можно только там. Поэтому вопрос как построить погреб своими руками на даче, по-прежнему актуален.

Фото погреба на даче.

Погреб или подвал

Хотя многие люди объединяют эти два понятия, различие между ними все же существенное. Дело в том, что подвалом классически считается помещение, находящееся в цокольном этаже здания. В нем могут расположиться кладовки, прачечная, котельная, а также другие помещения, вплоть до бассейна. Если цокольный этаж заглублен, то при должном обустройстве теплоизоляции погреб в нем также может находиться.

Погреб же, в отличие от подвала, имеет более узкую специализацию. Он предназначен сугубо для хранения продуктов. Это может быть сезонный урожай с дачи или консервация, приготовленная своими руками. Помещение оборудуется необходимым количеством полок и стеллажей.

Подвал в цокольном уровне.

Требования к такому хранилищу предъявляются более строгие. Оно должно иметь мощную теплоизоляцию, гидроизоляцию и хорошую вентиляционную систему. Эти 3 составляющие обеспечивают стабильную температуру +3 — +7 ºС, круглый год. О том, как построить погреб на даче правильно далее и пойдет речь.

Тонкости обустройства

Помещения подобного плана тысячелетиями возводились по всему миру. Для каждой местности существуют свои разновидности и требования к постройке, но назначение у всех одинаковое — хранение продуктов.

В северных районах это может быть ледник, в умеренном климате строят овощные лабазы, полузаглубленные отдельно стоящие помещения или хранилища под домом и гаражом. Список можно продолжать долго, но мы остановились на усредненном варианте достаточно капитального хранилища.

Вариант отдельно стоящей конструкции.

Выбираем место

Любое строительство начинается с выбора места. В идеале погреба лучше размещать на некоторой возвышенности, лучше на склоне холма, с северной его стороны. Вызвано это тем, что в таких местах вероятность попадания грунтовых вод минимальна, вся влага, по линии наименьшего сопротивления, уходит в низину и расходы на гидроизоляцию будут на порядок ниже.

Далее потребуется по возможности точно определить уровень залегания грунтовых вод. Как правило, достаточно посоветоваться с соседями или проконсультироваться в садовом товариществе. Но если это сделать не удается, существует простая инструкция по определению.

Выход в помещение.

Нужно пробурить скважину на глубину закладки хранилища, вставить в нее трубу с просверленными отверстиями для дренажа и через 2 – 3 дня проверить набралась ли вода и до какого уровня. Это и будет глубина залегания грунтовых вод. К получению этих данных лучше подойти ответственно, ведь от них будет зависеть, насколько мощная гидроизоляция вам потребуется.

Сразу необходимо решить какой тип конструкции вам больше подходит. Если говорить о даче, то довольно удобно поместить хранилище под домом, гаражом или летней кухней. В этом случае существенно экономится место на участке. Хотя отдельно стоящее заглубленное помещение, в плане постройки, мало чем отличается от варианта под домом.

Важно: строительство погреба под дачным домом или иным строением, основанным на ленточном фундаменте нужно вести во время постройки дома, чтобы объединить вместе всю конструкцию.
Если дом уже построен, то вырытый котлован может привести к подвижке грунта и трещинам в фундаменте и стенах.

Заготовки на зиму.

Подбор материала

На принятие решения относительно того из какого материала строить влияет состав почвы и все те же грунтовые воды. Лидерами в данной области считаются монолитный бетон и блочная кладка. В некоторых случаях, при сухих почвах, могут использоваться асбоцементные плиты.

Для людей зацикленных на экологической чистоте, существует инструкция по строительству от наших предков. Когда стены и пол обмазываются в несколько слоев глиной смешанной с соломой. Вариант приемлемый, плюс цена постройки будет смешной, но процесс достаточно трудоемкий и совсем не надежный. Каждый год придется обновлять слой глины.

Чтобы легче было подсчитать количество материала, мы приводим усредненные данные по толщине стен. В частности толщина железобетонной заливки должна быть в районе 150 мм.

Если говорить о кирпиче, то здесь размер колеблется в пределах 120 – 250 мм. Бутовый камень укладывается толщиной в 250 мм. Кирпич лучше брать монолитный обожженный, без пустот. Металл использовать не рекомендуется.

Схема конструкции из дерева.

Важно: в случае, когда решено использовать дерево, его нужно предварительно пропитать антисептиком.
Причем если для этого применяются нефтепродукты типа отработки машинного масла или креозота, лес после обработки следует выдержать на воздухе, дабы выветрился запах.

Пару слов о котловане

Размеры котлована, конечно, каждый хозяин определяет индивидуально, но помещение лучше делать с расчетом, чтобы в нем свободно себя чувствовал взрослый человек. Специалисты советуют делать высоту потолков готового хранилища в районе 2,2 – 2,3м.

Котлован роется минимум на 500 мм больше, в каждую сторону, чем готовый погреб. Такой запас делается для возведения стен, пола и последующего обустройства гидроизоляции. Если грунтовые воды близко, то потребуется делать дренаж, для которого понадобится увеличение котлована еще дополнительно на 200 – 300 мм.

Наиболее благоприятное время для строительства определяется в зависимости от региона, но в любом случае это лето. Чаще всего июль, август месяц. В это время земля высыхает и грунтовые воды отступают, плюс месячная норма осадков ниже.

Кладка из блоков ФБС.

Строительство пола и стен

Что обустраивать первым зависит от выбора материала. Если вы решили выбрать самый надежный вариант и залить монолитную железобетонную коробку, то первоначально заливается основание и после, переходим к стенам.

В случае же когда решено выкладывать стены из кирпича или других блоков, то вначале строятся стены и после этого заливается стяжка или оставляется открытый утрамбованный грунт.

Вариант с монолитной бетонной коробкой.

• Для обустройства железобетонной плиты на полу первоначально следует утрамбовать грунт, на который засыпается слой песка толщиной около 100 мм и также утрамбовывается. На песчаном основании делается плотная подушка из щебня или гравия на уровень 200 мм.
• Если погреб сухой, то можно обойтись только подушкой из утрамбованного щебня толщиной в 150 мм. Для мокрых подвалов щебень застилается рубероидом или заливается битумом.
• Далее обустраивается арматурный каркас на полу. Делается он из прута толщиной 8 – 12 мм, лучше в 2 уровня. Размер ячеек варьируется в районе 100 – 150 мм. Можно конечно использовать сварку, но лучше связывать вязальной проволокой.
• После этого монтируется внешний слой опалубки для заливки стен и можно приступать обустройству армирующего каркаса для стен. Когда каркас готов, монтируется внутренняя опалубка.
• Специалисты советуют делать заливку в течение 1 – 2 дней. Лучше заказать миксер и залить все сразу, но если вы решите делать все своими руками, то бетон рекомендуется брать не ниже марки М300. Пропорции разных марок бетона мы приводим в таблице. Щебень при этом лучше брать гранитный, он обеспечит более низкую водопроницаемость.

Бетон из цемента М400.

Совет: опалубку можно снимать уже через неделю, но гарантированную крепость бетон набирает в течение 28 суток.
Плюс пол рекомендуется зажелезнить, то есть пока раствор еще мокрый, но по нему уже можно ходить, в него втирается сухой цемент, влагу он возьмет из раствора.

Пропорции состава из цемента М500.

• Если стены возводятся из кирпича, то при обустройстве котлована, по периметру делается траншея на глубину около 30 см, в нее укладывается песчано-гравийная подушка 15 см и обустраивается армированный железобетонный пояс 15 см. через пару недель можно будет монтировать кирпичную кладку. Когда она будет окончена, делается бетонная стяжка на полу.

Нужна ли лестница

Как говорилось ранее, на даче предпочтительно делать погреб, под каким либо строением, но медики не рекомендуют, чтобы люк хранилища выходил в жилое помещение, как вы не пытайтесь его герметизировать, запах хранилища все равно просочится. Поэтому лучше чтобы люк выходил в хозяйственное помещение или оборудуется отдельный пологий вход с улицы.

Для обустройства лестницы делается пологий спуск, на котором укладывается подушка из гравия или песка толщиной 50 – 100 мм. На нее достаточно уложить пару слоев сетки рабица и смонтировать опалубку для ступеней. В опалубку заливается бетон. Двери устанавливаются как сверху, на входе, так и снизу, непосредственно в хранилище.

Схема монтажа лестницы.

Окончание строительства

Накрывать погреб лучше всего стандартными плитами перекрытия, но если такой возможности нет, можно уложить металлические двутавровые балки на расстояние 60 – 80 см, подшить снизу деревянную или металлическую опалубку, заармировать и залить бетоном, сверху укладывается слой битума и рулонной гидроизоляции.

Крышу можно делать одно или двускатную, это не принципиально, главное чтобы она выходила за пределы постройки на 30 – 50 см, чтобы отвести дождевые стоки от хранилища.

Гидроизоляцию можно делать как обычным битумом, нанесенным в несколько слоев, так и рубероидом или иным рулонным материалом, главное чтобы она была монолитной. Для влажных грунтов рекомендуется делать как внутреннюю, так и наружную гидроизоляцию.

Что же касается дренажной системы, то если грунтовых вод не много и они имеют сезонный характер можно выкопать дренажный стакан непосредственно в хранилище. Диаметр делается 50 см и глубина до 1м. По мере наполнения вода откачивается.

Вариант отвода воды из дренажного стакана.

Для влажных грунтов, по периметру конструкции засыпается крупный щебень и внизу обустраиваются наклонные стоки из дренажных пластиковых труб которые сходятся в отдельный дренажный колодец, который выкапывается рядом, причем глубина у него должна быть примерно на 1м больше чем у погреба.

Вентиляционная система делается путем обустройства приточной и вытяжной вентиляции. Для приточной вентиляции прокладывается труба, которая выходит на 300 мм выше уровня земли, а в погребе опускается на уровень 300 мм от пола. Вытяжная труба начинается в 150 мм от потолка погреба и должна подыматься выше уровня крыши. Трубы делаются в диаметрально противоположных углах помещения.

На видео в этой статье вы найдете еще некоторые полезные мелочи. (См. также статью Тент для дачи: особенности .)

Еще хочется отметить, что перед тем, как устроить погреб на даче и непосредственно загрузить в хранилище продукты нужно обработать стены антисептиком. Проверенный веками вариант, это известковая побелка. Она не только уничтожит плесень и грибок, но и подсушит стены.

Погреб своими руками: пошаговая инструкция

Погреб – обязательная пристройка на даче или возле частного дома. В этом помещении круглый год удерживается оптимальная температура для сбережения овощей, фруктов, консервации и заготовок. Построить погреб вполне возможно самостоятельно. Для этого необходимо оценить состояние грунта, определить оптимальный тип сооружения, подобрать материалы и придерживаться выбранной технологии.

Требования к обустройству погреба

Оптимальным местом для заготовленной консервации и выращенного урожая послужит погреб. В этом помещении поддерживаются естественные условия и температурный режим около +4°С. Благоприятный микроклимат необходим для сохранения товарного вида и вкусовых характеристик фруктов и овощей.

Некоторые путают понятия погреб и подвал. Однако это совершенно разные сооружения. Подвал размещается в цокольном помещении здания. Погреб обустраивается отдельно – обособленно на приусадебном участке. Конструкция делается незаметной, или наоборот, выступает ярким элементом ландшафтного дизайна.

Практичное использование овощехранилища возможно при соблюдении определенных условий:

• наличие низкой температуры – погреб строится под землею или обустраивается в цоколе, контактирующем с внешней стеной дома;
• затемнение – в конструкции погреба исключены окна;
• постоянное заполнение чистым и свежим воздухом благодаря естественной и приточно-вытяжной вентиляции;
• влажность воздуха – около 80-90%.

Выбор оптимальной конструкции и материалов

Зависимо от глубины залегания различают следующие типы погребов.

Наземное сооружение возвышается над поверхностью, глубина залегания конструкции – не более одного метра. По сути это небольшой закром для овощей. Лабаз можно возводить на любом месте, даже в небольших низинах.

Постройка «огородного» лабаза – оптимальное решение для переувлажненных участков и низменных территорий. Отличительная черта наземного погреба – отсутствие перекрытия. Как правило, обустраивается двускатная кровля из досок. Благодаря этому сроки и итоговая цена возведения овощехранилища сокращаются. Дополнительный плюс – легкость сооружения такого погреба своими руками.

Более вместительный наземный погреб – внешне постройка напоминает небольшой домик. Сверху перекрытия насыпается земля, закрывающая перекрытие толстым слоем. Незащищенной остается торцевая сторона с дверью. Поверх засыпки высаживается газонная трава, украшающая территорию и удерживающая корнями грунт от обсыпания.

Полузаглубленный погреб – наиболее востребованный тип сооружения. Конструкция внешне похожа на наземное сооружение, но часть помещения (около 1,5 м) находится под землею. Входная дверь в закрома располагается ниже поверхности грунта, поэтому надо предусмотреть систему отвода талых/дождевых вод. Дверная конструкция основательно утепляется.

Заглубленный погреб хорошо подходит для компактных участков. Однако его возведение возможно только при низких грунтовых водах или при обустройстве основательного дренажа и гидроизоляции. Вход может накрываться теплоизоляционной съемной крышкой или оформляться специальной погребицей – небольшим домиком с люком в перекрытии. Погребица может применяться, как хозяйственное помещение для размещения огородно-садового инвентаря, различных бытовых предметов или овощей.

Стены погреба возводятся из разных материалов: камня, кирпича, бетона или асбестоцементных листов. Постройку не желательно возводить из металла, так как сложно добиться подходящего температурного режима.

При использовании земли в качестве основного материала для стен изнутри закром обшивается древесиной. Рейки из дерева надо хорошо высушить, отшлифовать, обработать антисептиком и повторно просушить.

Делаем погреб своими руками: видео по подбору материалов

Как сделать погреб своими руками: заглубленная конструкция

Оценка местности и состояния грунта

Лучшее месторасположение погреба – холм, подгорок или возвышенность. Грунтовые воды в таких случаях проходят далеко от поверхности земли. При размещении на возвышенности сокращается попадание дождевых вод. Кроме того, получится сэкономить на гидроизоляционных материалах.

Многие предпочитают строить погреб рядом с жилым домом, чтоб быстрее добраться и взять нужные продукты в холодное время года, под дождем и т.д.

Перед началом стройки надо узнать тип грунта и возможность сооружения заглубленного/ полузаглубленного овощехранилища. Для этого следует провести небольшой тест:

1. На месте возведения закрома выложить клочок натуральной шерсти, а сверху – сырое яйцо.
2. Прикрыть «конструкцию» банкой и оставить на одну ночь.
3. Оценить результат эксперимента:
   • если шерсть имеет капельки росы, то грунтовые воды располагаются поблизости;
   • если яйцо и шерсть сухие – то залегание вод глубоко и смело можно приступать к работе.

Перед тем, как построить погреб своими руками, желательно оценить вид почвы:

1. Торф – оптимальный тип для обваловки. Этот грунт минимизирует порчу продуктов, что особо актуально при хранении корнеплодов.
2. Плывун – пучнистый грунт, который не годится для строительства «внутреннего» погреба. Такая почва содержит суглинок, песок и супеси. Чтобы была возможность возвести овощехранилище, придется заменять грунт и добавлять песок.
3. Песчаный грунт хорошо подходит для обустройства основания. Этот природный материал часто добавляют для понижения пучнистости и снижения содержания влаги.

Материалы и инструменты

Для обустройства погреба на даче своими руками понадобятся:

• щебенка и гравий;
• песок реечный;
• глиняный раствор;
• рулоны рубероида;
• кирпич;
• цемент;
• доски для обустройства каркаса перекрытия;
• бетон марки 100;
• расплавленный битум;
• решетка для армирования.

Из инструментов следует подготовить:

• бетономешалку;
• ручную трамбовку;
• лопаты;
• шурупы, шуруповерт, гвозди, молотки;
• сварочный аппарат;
• болгарку;
• грунтовку;
• кисть;
• ножовку.

Постройка заглубленного хранилища начинается с выкопки котлована. Работа выполняется в следующей последовательности:

1. Участок очистить от камней, палок и растительности.
2. Нанести разметку и вырыть яму. Традиционные габариты погреба: длина /ширина – 2,5 м, глубина – 2,3 м. Для рытья котлована лучше воспользоваться услугами экскаватора.
3. Стены ямы выровнять лопатой, соскабливая излишки земли и придавая им ровную поверхность.
4. Глубина котлована зависит от типа обустраиваемого погреба. При определении этой величины надо учесть, что пространство частично будет занимать люк или вход, стеллажи, лестница. В виду этого котлован надо вырывать с определенным запасом.
5. Утрамбовать дно котлована, насыпать в яму песок с гравием. Толщина песчаной подушки – 20 см, гравийной – 10 см.

Обустройство основания пола

Стяжку пола лучше выполнять глиняным раствором. Для его приготовления надо соединить глину и кварцевый песок в пропорции 90%/10%. Разбавить водой, доведя до состояния густой сметаны. Подготовленным раствором залить гравий на толщину 3-4 см.

Для повышения прочностных характеристик основания и обеспечения лучшей изоляции от проникновения грунтовых вод, закром рекомендуется дополнительно укрепить бетоном. Порядок действий:

1. Приготовить массу из реечного песка и бетона в соотношении 5:1 соответственно.
2. Глиняное основание после высыхания залить бетонным раствором толщиною 5 см.
3. Разровнять поверхность и оставить до полного застывания.

Возведение и гидроизоляция стен

Технология возведения кирпичных стен следующая:

1. Обустроить фундамент под кладку шириною в 1 кирпич, высотою – около 15 см.
2. Оставить фундамент на просушку.
3. Кладка выполняется от угла той стены, где предусмотрен дверной проем.
4. Кирпичи размещаются в шахматном порядке.
5. Укладывая кирпич, по нему надо простучать рукояткой мастерка – это поможет избавиться от излишков раствора и улучшить сцепление материалов.
6. После возведения каждого ряда его ровность надо проверить строительным уровнем.
7. Рабочий раствор готовится из песка и цемента в соотношении 4:1 соответственно.
8. Параллельно с кладкой выполняется заливка щелей и пространства между кирпичом и земляной стеной глинистым раствором. Такая технология обеспечивает дополнительную гидроизоляцию овощехранилища.
9. После возведения всех стен оставить строительство на 1 неделю до затвердевания раствора.

Стены из кирпича нуждаются в проведении гидроизоляции. Для этой цели обычно используют гидростеклоизол, рулонные изоляторы или битумную мастику. Последовательность выполнения изоляционных работ:

1. Обработать все поверхности водоотталкивающим составом.
2. На стены прикрепить листы рубероида – фиксация материала выполняется посредством разогретой битумной мастики. Для обеспечения качественной изоляции понадобится 2-3 слоя.
3. Стены заштукатурить цементом.

Строительство перекрытия

Обустройство перекрытия – ответственное мероприятие. Опорный конструктов должна выдерживать большие нагрузки. Часто перекрытие выполняется из монолитного блока, изготовленного из бетона и арматурного каркаса. Важно, чтобы кровля погреба по площади превышала размеры помещения, так как стены будут выступать несущими опорами.

Алгоритм выполнения работы:

1. Установить подпорки, на которые впоследствии будет опираться деревянная опалубка.
2. Опалубку перед заливкой надо тщательно загерметизировать, чтобы раствор не вытекал через щели.
3. После подготовки опалубки сделать каркас бетонной плиты из арматуры. Шаг расположения арматурных прутьев – около 25 см, высота каркаса – до 30 см.
4. При большой площади погреба рекомендуется выполнить двойное армирование плиты.
5. Сетка арматуры должна выступать за пределы стены погреба на 5-10 см с разных сторон.
6. Полученный каркас равномерно залить бетонным раствором.

После заливки плиты надо выждать 3-4 недели. Перекрытие полностью затвердеет и примет окончательный вид.

Вентиляционная система и подвод электричества

Хороший воздухообмен – важное условие сохранности продуктов, находящихся в погребе. Отсутствие нормальной вентиляции приведет к загниванию овощей, а слишком быстрая циркуляция воздушных потоков – к усыханию корнеплодов.

В техническом помещении предпочтительно создавать естественную вентиляцию – она менее затратная, а ее правильная организация обеспечит достаточный воздухообмен. Для реализации понадобится обустроить приточно-вытяжной воздуховод. Вытяжной элемент размещается вверху около потолка, а приточное отверстие – на противоположной стене на расстоянии полметра от пола.

Порядок создания естественной вентиляции в погребе своими руками:

1. Выбрать воздуховод из расчета на 1 кв. м площади закрома – 26 кв. см трубы.
2. Монтаж трубы выполняется с угла помещения, а ее нижний конец должен располагаться под потолком. Воздуховод проходит через все помещение, кровлю, возвышаясь над стропильной системой на полметра.
3. Чтоб в трубопроводе не собирался конденсат, надо провести теплоизоляцию вытяжной трубы по принципу сэндвича. Одна труба устанавливается в другую, а пространство между ними заполняется минеральной ватой.
4. Открытый конец воздушной трубы располагается на расстоянии 50 см от нижнего уровня пола. Вытяжной воздуховод пронизывает перекрытие, заканчиваясь в 80-ти см над основанием.
5. Наружное отверстие трубы прикрыть сеткой.
6. На трубы желательно надеть задвижки, регулирующие поток воздуха.

Электрификация погреба выполняется с помощью медного кабеля с двойной или тройной изоляцией.

Внутренне оформление погреба

По окончанию монтажных работ можно приступить к благоустройству погреба. Вариантов оформления несколько:

• заставить стены стеллажами с вместительными полками;
• навесить металлические полки;
• выставить сборные стеллажи.

Важно! Все конструкции из древесины надо покрыть составом против насекомых и защитной пропиткой от воздействия влажности.

Наземный погреб своими руками: пошаговая инструкция

На даче можно оборудовать простой погреб своими руками при высоком уровне грунтовых вод. Внутри закрома способна удерживаться температура воздуха 2-3°С. Разберем пример постройки овощехранилища по типу лабаза, имеющего габаритами:

• высота по центру конструкции – 2 м;
• ширина – 3,3 м, длина – 3 м;
• ширина прохода – 0,6 м.

1. Бревна, опирающиеся на почву, обмазать горячей битумной мастикой.
2. Перекрытие выполняется из досок, а элементы обрешетки – из притесанного горбыля, обапола, глиносоломы, сосновых обрезок с пилорамы.
3. Свесы крыши должны опираться о землю. Подобная установка обеспечивает в холодное время года дополнительную теплоизоляцию в виде снежных сугробов. В результате образуется сооружение, как палатка.
4. С одной стороны лабаз зашивается двумя рядами досок, между которыми проложен утеплитель. В другом торце размещается утепленная дверь.
5. С внешней части лобаза по всему периметру выкопать водоотводную траншею, предотвращающую попадание природных вод.
6. Возле конька сделать вытяжку – деревянный короб с регулировочной пластиной.

Строительство погреба своими руками: видео

Погреб своими руками

Свежие овощи со своего огорода отличаются от приобретенных в магазине и радуют своим насыщенным вкусом и ароматом. Чтобы запастись витаминными продуктами на зиму необходимо иметь место, где все полезные свойства смогут сохраниться в течение долгого периода времени. Для этих целей на частном участке желательно построить погреб своими руками. Эта статья будет посвящена теме его строительства с подробной пошаговой инструкцией и полным фотоотчетом основных этапов работ.

Подготовительный этап

Перед тем, как приступить к основному строительству, необходимо определиться с несколькими вопросами. Сначала выбираем место для погреба. Желательно выбрать площадку на возвышении, чтобы не столкнуться с проблемами затопления грунтовыми водами. Все осадки и талые воды от снега будут стекать с возвышения и не разрушать стены сооружения.

Затем определяемся с материалами для строительства погреба своими руками. Это может быть бетон, железобетонные или керамзитобетонные блоки. Наиболее лучшим и быстрым вариантом является сооружение насыпного погреба из керамзитобетона. Этот материал имеет более легкий вес, по сравнению с железобетоном. Он обладает большой прочностью и теплоизоляционными свойствами. Также керамзитобетонные блоки отлично предохраняют от влаги и удерживают постоянную температуру помещения.

Последним этапом подготовки к строительству является определение размеров и глубины погреба для хранения овощей. Наиболее оптимальной считается глубина около 3-х метров. На нашем сайте можно ознакомиться с примерами чертежей и схем для постройки погреба.

Основные работы

Начинается процесс с рытья котлована. При этом необходимо обратить внимание на один нюанс. Форма ямы должна быть продолговатой, чтобы в последствии можно было обеспечить пологий удобный спуск в хранилище. Котлован можно вырыть вручную или нанять экскаватор.

После этого все стены углубления и пол хорошенько утрамбовываются. Затем пол засыпается гравием или щебнем и заливается глиняным раствором. Если существует опасность попадания сточных вод, лучше использовать бетонный раствор, который заливается на металлическую армирующую сетку.

Возведение стен может выполняться различными методами в зависимости от применяемых материалов. Более сложным и долгосрочным процессом является сооружение бетонных стен. Для этого делается опалубка каждой стены с закрепляющими элементами в виде брусьев и распорок. Затем выполняется дополнительное продольное армирование с последующей заливкой бетоном. Опалубка снимается через несколько дней, а полное застывание стен происходит не раньше чем через месяц.

Намного проще и быстрее сделать стены погреба из керамзитобетонных или железобетонных блоков. Процесс напоминает кирпичную кладку с применением обычного цементного раствора. При этом необходимо оставить небольшие отверстия для вентиляции и дверной проем.

После того как раствор полностью затвердеет можно приступать к работам по установке перекрытия. Для этого сооружается опалубка из листов ДСП, которые укладываются на опоры. Поверх опалубки устанавливается армирующая сетка и заливается бетон.

Чтобы сквозь стены не просачивалась влага, их обрабатывают битумной мастикой с внешней и внутренней стороны. Для гидроизоляции перекрытия, на них укладываются листы рубероида, которые тщательно проклеиваются мастикой.

Последним этапом постройки погреба на даче своими руками является засыпка котлована и перекрытия землей. Желательно следить за тем, чтобы в грунте не было твердых камней, которые могут повредить защитный гидроизоляционный слой.

Благоустройство погреба

После основного строительства можно приступать к благоустройству помещения. Устанавливается дверь, лестница, проводится электричество. Для консервации сооружаются полочки, создаются места под разные виды овощей. Внутреннее пространство можно оформить как угодно, чтобы обеспечить наиболее удобное размещение сохраняемых продуктов.

Исчерпывающую информацию о том, как построить погреб на дачном участке, можно получить из фото и видео материалов, представленных на нашем сайте. Здесь продемонстрированы все этапы работ, которые помогут в процессе строительства.

Видео строительства погреба на даче своими руками

Спасибо за чертежи! Хотя они и не особо относятся к фотографиям. Мне кажется, не во всех регионах можно строить такое сооружение, либо нужно грамотно делать гидроизоляцию. Вот я живу в СПб и у нас на Карельском перешейке вряд ли такое построишь, особенно, если дачный участок у Финского залива, т.к. там чуть копнешь и вода стоит. Так что такой погреб точно не целесообразен

Я думаю, что это проблема всех подобных погребов. Его может залить на раз-два! Куча проблем, уход нужен. Проще при строительстве дома сделать погреб, хоть и меньших размеров

• Садовая беседка своими руками

Мангал из кирпича своими руками

Садовые качели своими руками

Каркасный дом своими руками

Регулировка пластиковых окон своими руками

• Как сделать пескоструй своими руками

Теплица по Митлайдеру своими руками

Как сделать наковальню своими руками

Когтеточка своими руками

Хорошая тема термопанели! Быстро тепло и надежно! Есть еще термопанели из керамобетона делали офис просто круть.

Построил дом из газобетона и собираюсь обшить его снаружи термопанелями. Кто уже их монтировал? Как результаты? Или может проще и дешевле сделать мокрый фасад, хотя он не.

Спасибо за подробную инструкцию! У меня на даче как раз валяется стиральная машинка старая. Надо будет использовать моторчик от нее для создания наждачного станка. Единст.

Интересное дизайнерское решение, возьму на заметку! Единственное, что не понравилось из увиденного на фото то, что такую плитку используют в качестве фартука на кухне. Оч.

Этот стиль очень напомнил мне фильм Великий Гэтсби, в котором интерьеры домов и квартир в 1930х годах были оформлены очень роскошно и помпезно. Конечно, это была прерогат.

Как сделать погреб во дворе частного дома?

Любой приусадебный участок довольно сложно представить без такого типа постройки, как погреб. Он существенно помогает в хранении многих пищевых продуктов, обеспечивая оптимальную температуру и влажность.

При этом далеко не все знают, как правильно построить погреб на участке, чтобы он корректно выполнял все функции, которые на него возложены. Возвести данное сооружение не очень сложно, если учесть все аспекты и особенности этого процесса.

Материалы для сооружения погреба

Для того чтобы выкопать погреб отдельно стоящий, на участке или в огороде, лучше всего использовать экологически чистые, натуральные материалы. Они не будут токсичными для тех продуктов, что будут храниться в сооружении.

Если для консервации это не является страшным, то для овощей и фруктов в открытых ящиках данный фактор может послужить очень неблагоприятно. Они способны впитывать в себя определенные запахи, а также некоторые вещества. Не рекомендуют специалисты также использовать, возводя погреб, металл. Он может послужить проводником холода, что нарушает оптимальную температуру хранения продуктов в зимнюю пору года.

Для того чтобы построить погреб своими руками, понадобятся следующие материалы:

1. Для возведения стен понадобится либо кирпич, либо пеноблоки. По возможности можно использовать бетонные плиты.
2. Заливку пола делают из цементного раствора. Для нег используют непосредственно сам цемент, песок, воду, щебень и арматуру.
3. В качестве основы для перекрытий используют либо готовые бетонные плиты, либо же делают заливку. Для нее понадобится соответствующая деревянная опалубка, арматура и непосредственно сам бетон.
4. В качестве гидроизоляционного внешнего слоя можно использовать, как глину, геомембрану, так и рубероид, прикрепленный к стенам мастикой.
5. Для крыши понадобится, как соответствующая древесина (бруски и доски), так и рубероид.
6. Вентиляцию для создания нормального микроклимата внутри погреба можно обустроить при помощи двух пластиковых труб.
7. Для проемов в виде люка и двери чаще всего используют различные типы пиломатериалов, или же покупают готовые изделия.
8. В качестве внутренней отделки стен специалисты рекомендуют использовать либо штукатурные смеси, либо же деревянные доски. Ими можно обшить, как сами стены, так и потолок.

Внутреннее устройство погреба обустраивается соответствующими элементами – полками, стеллажами, ящиками и т.д. Для их изготовления чаще всего используют дерево. В определенных случаях конструкцию делают из металла, после чего обшивают ее досками.

Стоит быть готовым к тому, что все деревянные элементы нужно будет соответствующим образом обработать. Для этого используют различные антисептики, защищающие материал от различных микроорганизмов, плесени, гниения и т.д.

Подготовка котлована и заливка фундамента

Отдельно стоящий погреб чаще всего делают примерно одинаковых размеров – 2,5х2,5х3,5 метров. Для этого выбирают наиболее высокое место на всем участке, что связанно с необходимости того, чтобы в данную постройку не затекало очень много воды. Можно копать погреб и обычными лопатами, но специалисты рекомендуют использовать землекопную технику, так как с ней данный процесс происходит намного быстрее и лучше. Непосредственно сам котлован под постройку выкапывают немного больше габаритов сооружения. Поэтому роем отступив где-то на 30-40 сантиметров. Это нужно для того чтобы обустроить устройство гидроизоляции.

Дно самого котлована должно быть утрамбованным и усеянным песком и щебнем. Это нужно для того чтобы само сооружение не проседало. Дренажная подушка должна быть толщиной около 30 сантиметров. 20 сантиметров занимает песок, тогда как сверху на него нужно выложить гравий. Этот материал следует сверху очень сильно утрамбовать, чтобы он проник глубоко внутрь. (О дренаже на участке )

Поверх слоя песка с гравием следует уложить арматуру. Лучше всего использовать прутья диаметром около 8 миллиметров. Их можно связывать между собой, как проволокой, так и соединять, используя сварочную аппаратуру. Сверху полученный слой необходимо залить бетоном. Для его приготовления не обязательно использовать какая-то особую формулу – песок с цементом следует развести в соотношении 3 к 1. Эта часть погреба должна затвердевать около одной недели, после чего можно приступать к осуществлению закладки стен.

Возле фундамента можно копать на несколько десятком сантиметров вширь сооружения. Данное пространство позволит легче возводить погреб. После завершения работ его следует заполнить грунтом.

Устройство гидроизоляции

На самом деле просто вырыть погреб недостаточно, так как необходимо также уделить внимание и другим типам работ. В первую очередь это касается гидроизоляции и фундамента. Что касается изоляции от воды, которая находится в земле или может в нее проникать, то для этого используют специальные материалы, не позволяющие осуществить контакт жидкости, как с полом, так и со стенами сооружения.

Наиболее дешевым и распространенным гидроизоляционным материалом, который используют для обустройства погреба, является рулонный рубероид. Наклеивают его в несколько слоев, идущих в противоположные стороны друг от друга. Для хорошего приклеивания используют такой материал, как гудрон. Если это сделать качественно, подземная часть погреба (а точнее – ее пол) будет хорошо защищена от подтекания воды.

Вместо рубероида можно использовать современный материал для гидроизоляции — геомембрану

Так как стены тоже подвержены воздействию на них жидкости, их так же, как и дно погреба, следует укрыть гидроизоляцией. Но приступить к данной работе стоит после возведения стен. Стоит помнить, что рубероид необходимо в этом случае немного загибать на них. Накрывают сверху стены из-за того, что в эти места являются достаточно уязвимыми, находясь часто непосредственно на уровне земли.

Конструкция стен погреба

Как правильно сделать стены, многие люди, возводя погреба, не знают. Связанно это с тем, что для данной части сооружения используют самый разнообразные материала, что подразумевает определенные различия в осуществлении всего процесса. Чаще всего для стен используют либо бетон, либо кирпич или же пеноблоки.

Для тех, кто интересует вопросом, как построить погреб из бетона, существует довольно простой ответ. В первую очередь стоит соорудить арматурный каркас. Для него используют два вертикальные ряды 10-миллиметровой арматуры, связанной между собой проволокой в трехмерную конструкцию. С двух сторон вокруг нее необходимо соорудить деревянную опалубку.

Когда она будет создана, можно приступать к заливке данного ограниченного объема предварительно приготовленным бетоном. Для того чтобы в нем не образовывалось никаких пустот, нужно использовать специальный строительный вибратор.

Стоит отметить, на каком расстоянии должны быть элементы деревянной опалубки стен друг от друга. Достаточной является ширина в 10 сантиметров. Такой слой позволяет создать хороший микроклимат в самом помещении для хранения продуктов.

Набирать прочность стены из бетона должны около 2-3 недель. Только после этого можно снять деревянную опалубку и перейти к дальнейшим работам.

Если же погреб возле частного дома возводить с использованием кирпича, то для раствора следует прибрести цемент марки М200. Лучше всего обустраивать два слоя стен. Для них необходимо использовать лишь полнотелый кирпич. Когда стены будут сооружены, не стоит забывать о гидроизоляционном слое.

Для этого можно использовать специально вещество, которым обмазывается внешняя сторона от фундамента до самого верха. Поверх нее следует поклеить рубероид. Лучше сделать именно так, потратив больше денег, нежели потом всего через пару лет переделывать все сооружение ввиду подтеканий, образования плесени и грибка.

Внешняя сторона стен может быть дополнительно обложена глиной. Она представляет собой довольно плотный материал, который может задерживать жидкость. Всего 10-сантиметровый слой хорошо защищает погреб от негативного воздействия грунтовых вод.

Обустройство входа

Существует достаточно много различных входов, которые могут быть использованы для погреба. Наиболее простым вариантом является обычный люк с лазом. Чаще всего прибегают к такому способу организации входа в случаях, когда существует ограниченное пространством, или же в результате того, что глубина сооружения очень большая.

Стоит заметить, что от крышки люка до потолка непосредственно самого внутреннего помещения должно быть не менее 1 метра. Нередко обустраивают два вида накрытий: одно – наружное, второе – внутреннее между лазом и погребом. Для спуска в подвальное помещение используют обычную лестницу для подвалов.

Более полноценным является вход, обустроенный широкой дверью, выходящей на поверхность. За ней располагается пологая лестница, позволяющая постепенно спуститься в подземное хранилище. Такой вход в погреб с улицы можно соответствующим образом облагородить, сделав довольно привлекательным и интересным.

Стоит помнить, что дверь также должна быть с внутреннее части обшита гидроизоляционным материалом. Лучше всего, если за ней будет располагаться тамбур – помещение, в которое может заходить воздух уличной температуры, не попадая непосредственно в ту комнату, где хранятся продукты. В таком случае подземная часть сооружения будет довольно большой, но более удобной и функциональной. К тому же в таком случае можно сделать полноценную лестницу из бетона или кирпичей с углом наклона около 45 градусов.

Установка крыши

Перед тем, как сделать погреб в частном доме или же на улице, стоит подумать, как будут выглядеть все его элементы. В первую очередь это касается тех частей сооружения, которые будут видны всем людям, то есть непосредственно сам экстерьер. Накрыть погреб можно различными способами, каждый из которых отличается преимуществами и недостатками. Она может иметь вид односкатной или двухскатной кровли. Сверху ее можно укрыть дерном или грунтом, тем самым дополнительно создав теплоизоляцию помещению.

Обустроить крышу для фундамента достаточно легко. Первоначально следует уложить балки, после чего прибыть на них непосредственно само перекрытие в виде досок. Поверх его нужно поставить стропильную систему. На ней необходимо закрепить кровлю. Для нее следует использовать гидронепроницаемый материал. В таком случае погреб будет иметь вид небольшого домика. Если вы его накроете природными элементами (грунтом, камнями, ландшафтными украшениями), то он может довольно легко раствориться в этой обстановке.

Можно сделать погреб во дворе и без видимой крыши. Для этого используют горбыль. Его следует уложить таким образом, чтобы ровная сторона была снизу. Ее нужно покрыть штукатуркой, после чего побелить известью. Сверху сооружение закрывается рубероидом. Поверх него выкладывают соломенно-глиняную смесь, на которую насыпают грунт вместе с дерном. Лучше всего, если сверху усеять все травой.

Не стоит забывать, что в крыше стоит предусмотреть место для двух труб. Их диаметр должен быть 100 миллиметров. Одно отверстие должно выходить наружу непосредственно с самого потолка погреба. Другую трубу следует разместить таким образом, чтобы она не доставала до пола на 30 сантиметров.

Выкопанный погреб, отдельно стоящий от здания, представляет собой не только функциональное помещение, но и довольно стильный и красивый элемент двора, который следует не только соответствующим образом обустроить, но и довольно неплохо облагородить.

Видео: Основные принципы закладки погреба

Перед тем, как сделать погреб на улице (в частном доме), необходимо тщательно подготовиться. Это подразумевает покупку необходимых материалов, создание соответствующего плана, примерное составления графика выполнения работ. В таком случае можно быть готовым ко всем нюансам самого строительства, осуществляя его максимально быстро и корректно.

Сооруженный погреб при полном соблюдении всех рекомендаций опытных мастеров, будет длительное время правильно функционировать, продлевая срок хранения продуктов питания на приусадебном участке.

Как построить мини-погреб на даче своими руками?

Строительные материалы Строительные материалы Автор статьи Пётр Кравец Время на чтение: 3 минуты АА 5899 Отправим материал вам на: Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных

На дачном участке можно возвести помещение, которое будет прохладным и сохранит продукцию на всю зиму в нужной кондиции.

Сделав мини-погреб на даче, там можно хранить овощи и фрукты, выращенные на участке, переработанный урожай или заготовки и консервацию. В некоторых случаях можно сделать все работы самостоятельно, сделав погреб своими руками.

Для того чтобы он правильно функционировал, необходимо соблюсти все правила возведения и обустройства помещения, тогда им можно будет пользоваться долгие годы.

Как правило, погреб строят или под домом, в котором живут, или на участке в виде обособленной конструкции. Главное его предназначение — хранение съестных припасов в зимнее время года, причем летом, когда температура довольно высока, остатки провианта должны быть в прохладе.

Если грамотно сделать стеллажи и распределить хранимую продукцию в пространстве подземного хранилища, то можно существенно повысить функционал такого помещения.

Погреба могут быть нескольких видов в зависимости от уровня их заглубления в землю:

• В сухих местах делается подземная конструкция;
• Во влажных местах, где уровень протекания воды в почве на среднем уровне, делается полуподземный погреб;
• Если почва переувлажнена и уровень грунтовых вод высок, делается надземная постройка, обустраиваемая как погреб.

На участках, где слишком влажная почва и близко проходят грунтовые воды, нужно обязательно делать подушку из смеси песка и гравия. Тогда конструкция подвала будет отделена от земли и защищена от проникновения грунтовых вод при их сезонном подъеме.

Для постройки погреба не требуется получать особых разрешений контролирующих органов, но каждый владелец частного дома должен самостоятельно определить место для его обустройства с учетом некоторых особенностей.

Специалисты рекомендуют выбирать сухой участок, желательно на некоторой возвышенности, с удалением от деревьев и лесного массива. Это обусловлено тем, что корни взрослых деревьев могут повредить подземное помещение при его близком расположении.

К кустарникам эти требования не применяются, их неглубокая корневая система будет только оплетать строение, даже если и дойдет в своем развитии так глубоко в землю.

Последовательность работ по обустройству погреба на даче своими руками

Как только место было выбрано, можно приступать к подготовке строительства зимнего хранилища. Все указанные этапы работ относятся к полуподземным и полностью подземным помещениям.

Относительно надземных построек – к ним применятся иная технология, имеющая много общего с возведением домов и прочих конструкции такого типа.

Строительство погреба начинают с обустройства котлована под будущее строение. Необходимо учесть следующие требования к вырываемой яме:

• Губину рытья котлована рассчитывают исходя из особенностей конструкции будущего погреба — его функционала и габаритов;
• По площади котлован должен превышать планируемое помещение, но ненамного. Стены помещения и его пол тоже занимают определенное пространство;
• Для того, чтобы грунт не осыпался, по краям котлована, его стенам, делается временная опалубка;
• Весь грунт, который изымают, нужно оставить неподалеку, поскольку он потребуется для монтажа опалубки и в дальнейшем обустройства хранилища.

Если погреб делается под домом, то не возникнет необходимость обустройства перекрытий, поскольку пол на уровне первого этажа отлично справится с этой проблемой.

Самым подходящим вариантом будет заливка подошвы погреба бетонной смесью. Для этого из котлована убирают мусор и прочие инородные элементы.

Все поверхность должна быть тщательно выровнена и утрамбована, после чего засыпается слой в 15 сантиметров песка. Поверх кладется мембрана для гидроизоляции, армирующая сетка, которая укрепит последующий слой заливаемого бетона.

Таким образом, выбирая варианты основания для погреба, стоит обратить внимание на бетонную подошву из-за её прочности и надежности.

Возведение стен погреба

Стены в мини-погребе на даче должны при своей компактности выдерживать все давление, которое оказывает на них грунт. Для возведения используют бетонную смесь, блоки, древесину или кирпич. Каждый из материалов имеет свои преимущества и недостатки, особенности применения и технологии монтажа.

Но также играет роль и ограничение в смете, за счет чего можно использовать те материалы, которые есть в наличие, к примеру, после строительства основного жилого здания.

Одним из вариантов перекрытия являются деревянные балки. Элементы, которые выполнят несущую функцию, укладываются торцами на противоположные стены, поверх чего обшивается покрытие из досок. Сверху кладут мембрану для защиты от проникновения воды и профилактики образования конденсата.

Альтернативой могут послужить железобетонные плиты, уже готовые и закупленные у производителя. Они гораздо прочнее и дольше прослужат, нежели древесина, потому так широко распространены в строительстве. Плиты кладут на торцы стен и засыпают землей.

Такой способ очень прост в обустройстве и рекомендован спецаилистами.

Правильная циркуляция воздуха в помещении позволит избежать появления плесневых поражений и грибковых инфекций, которые в спящем состоянии есть в любом помещении, и при появлении повышенной влажности начинают размножаться, покрывая все поверхности погреба.

Также грамотная вентиляция позволит поддерживать оптимальную температуру в помещении на протяжении всего года.

Для этого ставят две трубы, одна их которых называется приточной, а вторая- вытяжной. Можно использовать пластиковые трубы средних диаметров. Но размер будет зависеть непосредственно от габаритов помещения.

Приточную трубу устанавливают в одном из углов погреба на расстоянии 20 сантиметров от пола, а вытяжные элементы ставят в противоположном углу на отдалении 40 сантиметров от потолка. За счет разницы в уровнях будет приток свежего воздуха и выход отработанного влажного воздуха погреба наружу.

Особенности строительства погреба при высоком уровне грунтовых вод

Если вода в почве проходит очень близко к поверхности, то возникает проблема обустройства погреба. Сразу стоит отметить, что это вполне возможно, только нужно позаботиться о дренаже по периметру всей конструкции.

Преимущества устройства дренажа

Для обустройства дренажной системы для погреба, на дно котлована по всему периметру устанавливают элементы с перфорацией. Монтаж делают под небольшим уклоном, примерно 2 сантиметра на погонный метр, направляя в сторону сборного колодца или особой ямы для стоков воды.

Все трубы засыпают щебнем, предварительно обмотав слоями геотекстиля. Такое обустройство защитит поверхности труб от коррозии, а дренажные отверстия от попадания грязи, щебня или другого мусора.

Если пол делается железобетонным, то необходима качественно проведенная гидроизоляция как изнутри, так и снаружи. Можно сделать помещение герметичным, применив пластиковый контейнер большого размера.

Такой кессон закапывается в почву, и за счет монолитности своей конструкции не позволяет влаге проникнуть внутрь. Обустройство такого варианта требует особой последовательности работ с соблюдением всех правил и норм строительства.

Рекомендации по обустройству мини-погреба на даче своими руками

Для комфортного использования погреба нужно сделать удобные спуски и подъемы в помещение. В этом поможет широкая и комфортная лестница шириной от 40 сантиметров. Уклон её можно делать до 75 градусов, в противном случае будет нарушено главное требование — безопасность для спуска человека. Все лестницы делают из дерева, металла или бетона.

Для хранения продукции правильно и аккуратно стоит сделать стеллажи и полки в погреб, как правило, из бруса диаметром 100*100. Высота таких устройств для хранения ограничивается высотой помещения и здравым смыслом.

Закончив обустройство погреба на участке, стоит задумать об его освещении, даже в таком подземном пространстве можно сделать безопасные выключатели и проводку.

Они должны защищаться от влаги, поскольку даже сделанная гидроизоляция может быть повреждена в любой момент в силу непреодолимых обстоятельств.

Пётр Кравец

Напряжение применяется до 36 вольт, для чего можно приобрести специальный трансформатор для понижения показателей. Прокладку кабеля делают в особом изоляционном слое и по роликам.

Светильники и источники света должны быть обустроены закрытым патроном, чтобы не подвергаться коррозийным повреждениям в процессе эксплуатации при повышенной влажности.

Рекомендуем купить

Если изучить все необходимые особенности работ по обустройству погреба на участке, то можно сэкономить на привлечении профессиональных рабочих.

Возвести и обустроить мини-погреб на даче своими руками можно довольно быстро, контролируя каждый из этапов работ, что повысит прочность и надежность конструкции.

Минипогреб своими руками. Заголовок Минипогреб своими руками. Время просмотра 9:01 Заголовок Погреб на даче своими руками пошагово Время просмотра 4:17 Заголовок ПОГРЕБ НА ДАЧЕ Время просмотра 2:07

Пётр Кравец Рейтинг автора Автор статьи Пётр Кравец Написано статей 350

Погреб на даче своими руками

Погреб на даче — необходимый элемент обустройства садового участка, предназначенный для хранения выращенного урожая. Чтобы сельхозпродукция как можно дольше оставалась свежей, в помещении должен соблюдаться оптимальный температурно-влажностный режим. Эта статья расскажет, как сделать погреб своими руками и оборудовать его всем необходимым.

Виды погребов

Хранилище для припасов организуют с учетом условий участка. Главная задача при строительстве — защитить сооружение от грунтовых вод и верховодки, поэтому рекомендуется выбрать самое высокое место и использовать вариант постройки, обеспечивающий лучшую изоляцию от почвенной влаги.

Сооружение погреба на поверхности земли — оптимальный выбор для дачи, расположенной вблизи водоема или на глинистых грунтах. Как правило, там наблюдается высокий УГВ и скопление воды при таянии снега.

Разновидности наземных погребов:

• отдельно стоящий насыпной;
• пристенный, примыкающий к существующей постройке.

Особенности строительства наземного хранилища:

• Котлован углубляют не более, чем на 50 см.
• Чтобы влага не проникла сквозь пол, на дно укладывают щебеночно-песчаную смесь, трамбуют, заливают битумом или настилают рулонные гидроизоляционные материалы.
• Стены возводят из материалов, способных противостоять гниению — кирпича, блоков, обработанной антисептиками древесины.
• Конструкции защищают гидроизоляцией с наружной и внутренней стороны, приклеивая ее в 2 слоя.
• Необходимую теплоизоляцию обеспечивает многослойное утепление глиной, пенополистиролом, керамзитом и слоем земли толщиной 0,7-1,2 м.
• Сооружению придают форму холма, которая при дождях и паводках наиболее устойчива к размыву.
• Для входа в хранилище устанавливают утепленную дверь с северной стороны для наименьшего нагрева летом.

Пристенный

Это наиболее экономичное и простое решение при высоком УГВ на даче. Погреб не нужно заглублять, а стены дома или сарая выступают в качестве уже готовой внешней конструкции.

Особенности технологии возведения пристенного хранилища:

• Котлован выкапывают глубиной не более 0,5 м. При непосредственной близости здания нельзя ослаблять и разрыхлять землю около фундамента основной постройки. Это вызывает неравномерную деформацию грунта под подошвой и провоцирует образование трещин в конструкциях дома.
• Полы выполняют на подготовке из песка, щебня, битого кирпича, обеспечивающей дренаж и понижающей уровень талой или дождевой воды.
• Стены выкладывают из устойчивых к гниению пеноблоков, кирпича или сооружают деревянный каркас, заполняя внутреннее пространство между обшивкой теплоизолятором.
• Утепляют пристенную постройку синтетическими материалами с дополнительной земляной обваловкой. Если снаружи облицевать погреб декоративной отделкой, он не испортит современный облик дачного домика.

Земляной

Полностью заглубленный в грунт погреб целесообразно строить при низком УГВ, когда вода не поднимается выше отметки -3 м.

Особенности подземных сооружений:

• При строительстве нужно выбрать достаточно большой объем земли.
• Обязательно армирование кладки стен из блоков или кирпича, чтобы при боковом давлении грунта конструкции не потеряли устойчивость.
• Надежную теплоизоляцию заглубленной постройке создает слой земли.
• Даже при низком УГВ желательно предусмотреть дренаж для защиты от сезонных осадков и талых вод.
• Для входа в подвал устраивают утепленный люк и лестницу.
• Особого внимания требует организация системы вентиляции, которая помимо снижения влажности воздуха очищает его от вредных газов.

Полузаглубленный

Эта разновидность хранилища отличается от наземной глубиной заложения — сооружение погружают в грунт на половину или треть высоты. Отдельностоящие погреба засыпают землей, встроенные подполья — размещают под домом или в цокольном этаже.

Полузаглубленная постройка совмещает два вида погребов— наземного и земляного. Характеризуется особенностями:

• В отличие от полностью заглубленного подвала объем земляных работ меньше, но требуется надежное утепление верхней части.
• При заложении котлована УГВ не должен находиться ближе 0,5 м, чтобы исключить проникновение воды при капиллярном подсосе из почвы.
• Чтобы защититься от случайных стоков, прокладывают дренаж
• Для входа устанавливают дверь на уровне земли и монтируют лестницу.

Кессон

Самый надежный погреб при высоком УГВ — кессон. Конструкция металлического или пластикового короба не имеет стыков, откуда бы внутрь могла просочиться вода.

Кессон погружают в котлован, закрепляют анкерами, препятствующими всплытию при подъеме уровня грунтовых вод. Для откачки из-под днища избытка жидкости устанавливают насос. Устройство такого хранилища дороже традиционных способов возведения погребов, но конструкция обладает очень высокой степенью защиты от влаги.

Как правильно выбрать место

Погреб — инженерное сооружение, к строительству которого нужно отнестись ответственно. Располагать на участке подземные хранилища допустимо в соответствии со СНиП 30-02-97, где даны рекомендации о безопасных расстояниях от источников загрязнений:

• туалет с выгребной ямой — 12 м;
• сарай для живности — 12 м;
• компостная куча — 8 м;
• баня, сауна или летний душ — 8 м.

Если дачный участок не перегружен постройками, погреб располагают в наиболее высокой точке рельефа без всяких ограничений. Чтобы при эксплуатации не возникли непредвиденные трудности, опытные дачники советуют:

• Подземные хранилища строить не ближе 7 м к частному дому — источнику передающегося через грунт тепла.
• Учитывать расположение потенциально опасных объектов не только на своем участке, но и на соседских.
• Если заранее начертить схему и обозначить расстояния, выбрать оптимальное место для погреба будет значительно легче.

На что обратить внимание при большом уровне грунтовых вод

Высокий УГВ — главный враг подземных сооружений. Определяют глубину залегания грунтовых вод способами:

• бурением шурфа на глубину 3 м;
• по информации от соседей;
• в организациях, занимающихся гидрогеологическими исследованиями;
• наблюдением за произрастающими влаголюбивыми растениями.

Последний метод, хотя и относится к народным, но подтверждается ботанической наукой. Больше всех любят воду ива и ольха. Там, где они пышно растут, УГВ залегает не дальше 1 м. Культурные виды яблонь или слив на таких почвах чувствуют себя плохо, часто болеют.

Обустройство котлована

Земляные работы проводят в сухую погоду в середине или конце лета, когда УГВ достигает низшей отметки. Минимальная площадь котлована — 8 м. Копают подземный погреб ниже уровня промерзания в конкретной местности. Оптимальная глубина 1,8-2,5 м.

Если грунт хорошо держит форму, яму выкапывают по размерам погреба. Как правило, площадь сооружения не превышает 6-18 м². Если стенки склонны к осыпанию, котлован делают шире и укрепляют боковые откосы щитами с распорками.

Небольшой погреб копают вручную, загружая землю в ведра и вытаскивая ее наверх. Если объем земляных работ немалый, целесообразно привлечь экскаватор, а после выемки основной массы грунта доработать последние полметра лопатой.

Возведение фундамента

Опереть стены из кирпича или бетона на дно ямы просто так нельзя. Выполняют подготовку основания двумя способами — заливают монолитный ленточный фундамент или плиту.

На сухих плотных грунтах с низким УГВ достаточно прокопать по периметру погреба канавку размерами 20х30 см, насыпать на дно песок слоем 10 см, уложить каркасы из арматуры диаметром 10 мм и залить бетоном. После затвердевания приступают к кладке стен.

Фундамент-плита обеспечивает хорошую гидроизоляцию пола погреба при водонасыщенных грунтах. Для ее устройства на дне котлована подготавливают подушку из песка и щебня, тщательно уплотняют, укладывают тощий бетон толщиной 50-100 мм. После застывания заливают горячим битумом, наклеивают 2 слоя рубероида. Монтируют арматурную сетку, сверху бетонируют раствором марки не ниже М250.

Строительство стен

Материалы для стен выбирают из доступного в конкретной местности ассортимента. Наиболее подходящие для строительства подземных погребов — глиняный кирпич, сборный или монолитный бетон, бутовый камень, бетонные кольца. Нельзя использовать заполнители или конструкции с крупными порами, промерзающие из-за высокого водопоглощения.

Для надземных хранилищ применяют блоки из пено-, газо- или шлакобетона с низкой теплопроводностью. Не рекомендуется использовать силикатный кирпич. Он неустойчив к влаге и плохо сохраняет тепло.

Кладку стен из штучных материалов выполняют с перевязкой швов и обязательно армируют. Монолитные конструкции заливают в опалубку из щитов, предварительно поместив туда стальные каркасы.

Монтаж перекрытия

Для перекрытия обработанные от гниения пиломатериалы, монолитные или сборные железобетонные плиты укладывают на стены погреба. Деревянные балки обшивают доской, стыки между панелями тщательно заделывают.

Сверху перекрытие обмазывают глиной, битумной мастикой или покрывают рулонной гидроизоляцией. Монтируют теплоизоляцию толщиной не менее 300 мм. Это могут быть плиты пенопласта, пенополистирола, керамзит, шлаковата, торф, опилки. Засыпают сооружение землей, придавая небольшой уклон в сторону для стока воды.

Пол своими руками

Полы в погребе выполняют несколько функций — служат основанием, гидробарьером от почвенной влаги и покрытием для поддержания гигиены помещения.

Наиболее распространены полы из материалов:

• бетона;
• глины;
• кирпича;
• дерева.

На сухих плотных грунтах пользуются земляным полом без покрытия.

Этот вариант устройства пола почти не требует материальных и трудовых затрат. Основание выравнивают, срезают бугры, засыпают слоем щебня и уплотняют. При всей простоте этот пол неустойчив к нагрузкам, легко деформируется, не защищает от проникновения влаги из почвы. В сезон дождей или таяния снега вода будет беспрепятственно поступать в погреб, вызывая порчу запасов, ржавление металлических поверхностей, гниение дерева.

Бетонный

Такое основание выдерживает большие нагрузки, за ним легко ухаживать. Изготавливают из бетона, уложенного на подушку из нерудных материалов. Внутри для прочности и герметичности прокладывают гидроизоляцию и арматурную сетку. Покрытие хорошо защищает от воды, особенно при пропитке проникающими составами типа Пенетрон.

Глиняный

Для такого пола используют жирную глину, обладающую эластичностью во влажном виде и прочностью после затвердевания. На ровную поверхность укладывают слой щебня с глиной или битумом высотой 10-15 см. Сверху помещают рулонную гидроизоляцию с напуском на стены. Завершает устройство пола покрытие из чистой или смешанной со щебнем глины толщиной 5 см. После затвердевания трещины заделывают известково-глиняным раствором.

Кирпичный

Для устройства пола применяют только красный глиняный кирпич. Он не разрушается от влажности, дополнительно защищает погреб от промерзания. На выровненное основание насыпают и утрамбовывают смесь гравия с песком. Сверху заливают жидкой глиной или битумом, наклеивают 2 слоя рулонной гидроизоляции. Кирпич укладывают на цементный или глиняный раствор, заполняют им швы. Кирпичные полы долго служат и сохраняют благоприятный микроклимат в хранилище.

Деревянный

Если погреб сухой и нет риска подтопления, можно настелить полы из дерева. Предварительно устраивают защитный слой из щебня с глиной или битумом, рулонную гидроизоляцию, плотную пленку. Монтируют лаги из бруса сечением 10х10 см, по ним прибивают гвоздями или прикручивают саморезами доски. Пиломатериалы нужно обработать антисептиками.

Система вентиляции

Чтобы обеспечить нормальные условия хранения овощей, а также очистить воздух от радона и излишков углекислого газа, в хранилищах устраивают вентиляцию. В помещениях до 50 м² размещают приточно-вытяжную систему с естественным побуждением, свыше 50 м² — с принудительным. В специализированных погребах, например для выдержки вина, режим поддерживают с помощью климатического оборудования.

Простейшая приточно-вытяжная вентиляция представляет собой 2 канала, расположенных в разных, желательно противоположных, частях погреба. Приточный размещают вблизи пола на высоте 15-30 см, вытяжной — под потолком. Используют асбестоцементные, полимерные или оцинкованные трубы. Для защиты от осадков, мусора и грызунов устанавливают сетки, колпаки. От промерзания оборачивают стекловатой или надевают специальные утепляющие скорлупы.

Лестница и двери

Чтобы спуститься в погреб, лестница должна быть безопасной. Если позволяет площадь, желательно изготовить стационарный вариант из бетона, металла или дерева. В противном случае используют раздвижные, складные или переносные конструкции.

Схема устройства деревянной лестницы в погреб.

Двери должны надежно защищать внутреннее пространство хранилища от холодного воздуха. Полотна утепляют пенопластом, пенополистиролом, по контуру коробки прокладывают уплотнительный шнур. Если зимы морозные, оптимально установить двойные конструкции.

Люки

Минимальные размеры лаза для спуска в погреб — 80х60 см. Место установки и конструкция люка должно соответствовать требованиям безопасности при эксплуатации. Его можно купить готовым или смастерить своими руками. Заводские изделия оснащают газовыми амортизаторами или электроприводами для удобного подъема.

Основные элементы люка:

• опорная рама;
• крышка;
• петли;
• подъемный механизм;
• утеплитель;
• уплотнитель;
• внешняя и внутренняя отделка.

Если вход в погреб находится в доме, люк должен быть невидимым или, наоборот, оформлен оригинально. Его декорируют материалами в соответствии с отделкой пола и помещения.

Электропроводка

Из-за повышенной влажности погреба относятся к опасным объектам по степени поражения электротоком. К устройству электропроводки предъявляются особые требования. Перед началом работ рекомендуется выполнить чертеж и посоветоваться со специалистом.

Рекомендуется располагать выключатели вне погреба, использовать герметичные светильники. Проводку монтируют открытым способом. Если конструкции сгораемые, кабель прокладывают в гофрированных трубках или коробах из пластика, на подкладке из асбеста. Правила ПУЭ запрещают применение металлических каналов.

Гидроизоляция

Гидроизоляция погреба обеспечивает защиту конструкций от увлажнения, герметичность внутреннего пространства.

Применяют гидроизоляционные составы и материалы:

• обмазочные — битумные мастики или пасты;
• жидкое стекло — силикат натрия или кальция;
• проникающие — МаСт, Гидрохит, Пенетрон;
• рулонные — ТехноНИКОЛЬ, Бикрост, Гидроизол, рубероид;
• гидроизоляционные сухие смеси;
• профилированные мембраны.

Наиболее эффективно устройство гидробарьера с двух сторон ограждающих конструкций — внешней и внутренней. Если погреб уже построен, лучший результат дает применение проникающих средств. При монтаже гидроизоляции следят за герметичностью стыков, добиваясь их полной непроницаемости.

Устройство гидроизоляции погреба.

Чтобы исключить возможный контакт стен и фундамента с водой, а также для отвода стоков устраивают дренаж. По периметру в канавку, заполненную щебнем, укладывают трубы с перфорацией. Создают уклон в сторону колодца. При подъеме уровня жидкости ее откачивают насосом.

Видео рекомендации специалистов по гидроизоляции погребов

Полки в погребе

Стеллажи для хранения припасов эксплуатируются в условиях повышенной влажности. Помимо разрушающего действия воды они подвергаются нашествию плесневых грибков. Поэтому материал полок должен быть влагоустойчивым и негниющим. Для этого его обрабатывают антикоррозионными или антисептическими составами.

Для изготовления стеллажей применяют:

• стальной профиль;
• брус, доску;
• бетон;
• пластик.

Чтобы полки дольше служили и не были источником распространения грибков, их регулярно просушивают, дезинфицируют, обновляют защитное покрытие.

Отделка стен

Традиционный способ отделки — побелка стен гашеной известью. Она обладает антисептическими и огнезащитными свойствами, хорошо подсушивает поверхности, уничтожает грибные споры. Мел, который иногда используют для окраски, такого действия не оказывает.

Чтобы покрытие было декоративным, добавляют синьку или пигмент. Состав наносят кистью-макловицей в 2 приема, просушивая каждый слой.

Стены подвалов можно покрыть влагоустойчивой штукатуркой, облицевать пластиковыми панелями, плиткой. Желательно, чтобы поверхность была гладкой, без пор, в которых любят селиться и размножаться грибки.

Утепление потолка

Холод проникает в погреб с улицы сквозь крышу, двери или люки. Если зона входа утеплена надежно, но потолок и углы периодически покрываются инеем, значит теплоизоляция не справляется со своей задачей.

Для утепления внутренних поверхностей применяют пенополистирол, пенопласт, напыляемый пенополиуретан. Плиты приклеивают или закрепляют к потолку дюбель-грибками, для напыления используют специальное оборудование. Для защиты от грызунов рекомендуется проложить сетку с ячейкой 0,5-0,8 см.

Видео об утеплении погреба

О чем нужно помнить

Как построить погреб, теоретически знает каждый. Чтобы не возникли непредвиденные обстоятельства, стоит прислушаться к советам:

• при выборе места уделять внимание окружающим источникам возможного подтопления или загрязнения;
• желательно заранее составить проект с указанием всех необходимых элементов;
• не заглублять сооружение ниже 0,5 м до уровня грунтовых вод;
• использовать влагоустойчивые материалы;
• не пренебрегать устройством дренажа;
• армировать кладку стен;
• обрабатывать деревянные элементы антисептиками и антипиренами;
• электропроводку выполнять только в соответствии с требованиями безопасности.

Сохранить овощные припасы в погребе помогут правильно выполненная вентиляция, надежное утепление стен и потолка, долговечная гидроизоляция.

Как построить сухой погреб своими руками? Как построить сухой погреб в гараже или в доме. Как построить сухой погреб на даче, где случаются паводки. Гидроизоляция погреба

Чтобы в погребе было сухо требуется:

1. Правильно подобрать материалы для строительства погреба
2. Правильно подобрать оптимальную конструкцию погреба для своего случая, включая устройство вентиляции
3. Правильно подобрать материалы для гидроизоляции погреба
4. Соблюсти технологию строительства погреба
5. Соблюсти технологию применения гидроизоляционных материалов

Итак, строим сухой погреб.

1. Материалы для строительства погреба

Обоснование выбора материалов для строительства погреба и подвала приведено в публикации «Материалы для строительства погреба, подвала, гаража». Отметим, что для участков с высоким уровнем грунтовых вод, верховодкой, дождевыми и талыми потоками воды по грунту (особенно в низинах и на склонах) для строительства погреба следует использовать бетон. Надежнее и проще изготовить монолитный железобетонный погреб. В таком погребе меньше стыков, а значит меньше участков, через которые вода может проникнуть в погреб.

1.1. Рецептура бетонной смеси для погреба

За основу можно взять, к примеру, следующие рецептуры водонепроницаемого бетона:

• класса В25 (М300) — для малонагруженных погребов в сравнительно сухих грунтах (периодическое увлажнение грунта);
• класса В35 (М450) — для погребов в болотистых грунтах и при длительном прямом контакте с грунтовыми водами, верховодкой, дождевыми и талыми водами

Компонент	В25 (М300)			В35 (М450)
	на 1 м3	на 0,2 м3	на 0,14 м3	на 1 м3	на 0,2 м3	на 0,11 м3
Цемент ПЦ400 ГОСТ 10178-85	345	69	50*	450	90	50*
Песок М.кр≥2,5 ГОСТ 8736-2014	660	132	96	600	120	67
Щебень 5-20 мм ГОСТ 8267-93	1190	238	172	1150	230	128
Вода ГОСТ 23732-201	150	30,0	21,7	158	31,6	17,6
Дегидрол люкс марки 10-2	4	0,8	0,6	5,5	1,1	0,6

Количество твердофазных компонентов указано в килограммах, добавки и воды — в литрах. 50 кг — типовая фасовка одного мешка с цементом.

1.2. Изготовление бетонной смеси для водонепроницаемого бетона

Гидроизолирующая добавка Дегидрол люкс марки 10-2 обычно вводится в бетонную смесь после воды и требует перемешивания 3-5 минут. В целом ничего сложного в изготовлении бетонной смеси нет, тем не менее, рекомендуем ознакомиться с инструкцией по применению добавки Дегидрол люкс марки 10-2.

Если заказывать готовую бетонную смесь, то помимо класса прочности (не менее В25), необходимо задать удобоукладываемость не выше марки П2. Например, подойдет готовая бетонная смесь БСГ В25 П1 F150 W4 ГОСТ 7473-2010. При получении такой смеси останется залить в подошедший бетоновоз требуемое количество добавки, обычно из расчета 4 л на 1 м3 бетонной смеси:

Смесь перемешать в бетоновозе до выгрузки в течение 5 минут. Всё, бетонная смесь для водонепроницаемого бетона готова, можно приступать к бетонированию.

К сведению:

Помимо обеспечения водонепроницаемости, применение Дегидрола люкс марки 10-2 приводит:

• к увеличению темпа набора прочности (бетон с добавкой на 7-е сутки набирает прочность, равную прочности в возрасте 28 суток того же бетона без добавки при равной удобоукладываемости);
• к упрочнению бетона до 30%.

Соответственно, работы по строительству и обустройству погреба можно вести быстрее, а качество бетона и надежность конструкции достигается выше, чем с обычным бетоном.

2. Конструкция погреба

Как таковой единой конструкции погреба «на все случаи» нет. Каждый самостоятельно под свои нужды и возможности определяет размеры, количество секций, иногда этажность и особенности входа в погреб. Однако имеется ряд требований, которые необходимо соблюдать.

2.1. Вход в погреб

Если погреб не находится под отапливаемым помещением, например, под домом, то независимо от того, как именно будет выглядеть вход в погреб (вертикальный лаз через потолок или лестничный пролет со стены), он должен осуществляться через промежуточный тамбур.

Тамбур на входе и выходе оборудуют плотно закрывающимися теплоизолирующими дверьми (люками). Желательно оставить между дверьми тамбура достаточно места, чтобы для входа в погреб не требовалось раскрывать тамбур насквозь. Это поможет поддерживать в погребе стабильную температуру зимой и летом.

Если вход в тамбур расположен на участке, куда может попадать дождевая или талая вода, то он должен возвышаться минимум на 0,4 м над уровнем примыкающего грунта.

2.2. Вентиляция

Для небольшого погреба, как правило, достаточно обеспечить вентиляцию естественного типа. При этом нужно помнить, что влажный воздух из погреба где-то должен выходить, а свежий — входить. Поэтому требуется минимум два воздуховода: для сброса и подачи воздуха (вытяжная и приточная линии вентиляции).

Для организации естественной вентиляции нужно создать тягу. Поэтому воздухозаборник и сброс вытяжной линии вентиляции желательно оборудовать как можно выше. Напротив, воздухозаборник и сброс приточной линии вентиляции желательно оборудовать как можно ниже. Для усиления тяги рекомендуется в погребе около воздухозаборника вытяжной линии вентиляции смонтировать узел освещения погреба, тогда конвекционные процессы усилятся из-за нагрева воздуха от ламп освещения, что дополнительно поможет повысить тягу и эффективность воздухообмена.

2.3. Толщина стен, пола, покрытия

При планировании строительства монолитного сухого погреба следует учитывать, что минимальная толщина стенки и пола должна быть не менее 100 мм. Если погреб расположен на пучинистых грунтах или является частью несущих конструкций, например, дома, то требуется дополнительно уточнить толщину и конструктивные особенности пола, стен и покрытия.

Для первичного расчета можно принять стартовую толщину:

• 100 мм — для плиты покрытия погреба;
• 150 мм — для стен погреба;
• 200 мм — для пола (фундаментной плиты) погреба.

2.4. Ориентировочная конструкция сухого погреба

3. Материалы для гидроизоляции погреба

Помимо гидроизолирующей добавки в бетон Дегидрол люкс марки 10-2 понадобятся:

• Дегидрол люкс марки 5 — для гидроизоляции стыков;
• Дегидрол люкс марки 3 — для финишной гидроизоляции бетонных конструкций.

Расход материалов для строительства и гидроизоляции погреба

К примеру, при указанных выше толщинах плиты покрытия, стен и фундаментной плиты для погреба шириной 4 м, длиной 6 м и высотой 2,2 м с фундаментной плитой 4,4х6,4 м понадобится:

1) Бетон:

• на фундаментную плиту — 4,4*6,4*0,2= 5,632 м3
• на стены — (4+0,15)*(6+0,15)*2*0,15*2,2= 16,845 м3
• на плиту покрытия — (4+0,15*2)*(6+0,15*2)*0,1= 2,709 м3

Соответственно, на весь погреб, за исключением тамбура, ориентировочно потребуется 25,2 м3 бетона. В частности для указанных выше рецептур бетона необходимо:

	В25	В35
Цемент ПЦ400, кг	8694	11340
Песок М.кр≥2,5, кг	16632	15120
Щебень 5-20 мм, кг	29988	28980
Вода, л	3780	3982
Добавка Дегидрол люкс марки 10-2, л	101	139

2) Дегидрол люкс марки 5:

В расчете на слой материала 20х20 мм (расход 0,8 кг на 1 погонный метр с учетом неровностей) для гидроизоляции стыка:

• фундаментной плиты со стенами — (4+6)*2*0,8 = 16 кг
• «холодного» шва бетонирования на середине высоты стены — (4+6)*2*0,8 = 16 кг
• плиты покрытия со стенами — (4+6)*2*0,8 = 16 кг
• с воздуховодами и электрокоммуникациями — 20 кг

Соответственно, на весь погреб, за исключением тамбура, ориентировочно потребуется 68 кг Дегидрола люкс марки 5.

3) Дегидрола люкс марки 3:

В расчете на обработку шероховатой поверхности с расходом материала 1,2 кг/м2 для финишной гидроизоляции изнутри погреба:

• плиты покрытия — 4*6*1,2= 28,8 кг
• стен — (4+6)*2*2,2*1,2= 28,8 кг
• плиты покрытия — 4*6*1,2= 52,8 кг

Соответственно, на весь погреб, за исключением тамбура, ориентировочно потребуется 111 кг Дегидрола люкс марки 3.

4. Технология строительства погреба

Как и в случае конструкции единой технологии строительства погреба «на все случаи» нет. Для указанной как пример ориентировочной схемы монолитного бетонного погреба, которая с модификациями может быть реализована как в виде отдельной конструкции, так и внутри гаражи или дома, в целом технология строительства такова:

1. Подготовка котлована под бетонирование фундаментной плиты согласно требованиям СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» (актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87).
2. Установка опалубки и арматурной сетки под бетонирование фундаментной плиты.
3. Изготовление или заказ бетонной смеси с вышеуказанными требованиями для фундаментной плиты.
4. Введение добавки Дегидрол люкс марки 10-2 в бетонную смесь и перемешивание 5 минут.
5. Выгрузка бетонной смеси в опалубку, разравнивание и виброуплотнение бетонной смеси глубинным вибратором.
6. Финишное выравнивание лицевой поверхности (пола) виброрейкой или иным способом.
7. Вызревание бетона фундаментной плиты (обычно 2-3 суток для температуры плюс 20°С).
8. Установка опалубки и арматурной сетки под бетонирование стен.
9. Изготовление или заказ бетонной смеси с вышеуказанными требованиями для половины высоты стены.
10. Введение добавки Дегидрол люкс марки 10-2 в бетонную смесь и перемешивание 5 минут.
11. Выгрузка бетонной смеси в опалубку, разравнивание и виброуплотнение бетонной смеси глубинным вибратором (обычно за один раз заливка стены на высоту не более 1,4 м).
12. Изготовление или заказ бетонной смеси с вышеуказанными требованиями для оставшейся высоты стены.
13. Введение добавки Дегидрол люкс марки 10-2 в бетонную смесь и перемешивание 5 минут.
14. Выгрузка бетонной смеси в опалубку, разравнивание и виброуплотнение бетонной смеси глубинным вибратором (обычно за один раз заливка стены на высоту не более 1,4 м).
15. Финишное выравнивание верхней торцевой поверхности стен.
16. Вызревание бетона стен (обычно 2-3 суток для температуры плюс 20°С).
17. Нарезка штраб сечением 20х20 мм по стыку пол-стена и по стыку бетонирования в середине высоты стены.
18. Установка опалубки и арматурной сетки под бетонирование плиты покрытия с отверстиями под воздуховоды и входной люк.
19. Изготовление или заказ бетонной смеси с вышеуказанными требованиями для плиты покрытия.
20. Введение добавки Дегидрол люкс марки 10-2 в бетонную смесь и перемешивание 5 минут.
21. Выгрузка бетонной смеси в опалубку, разравнивание и виброуплотнение бетонной смеси глубинным вибратором.
22. Финишное выравнивание лицевой поверхности виброрейкой или иным способом.
23. Вызревание бетона плиты покрытия (обычно 2-3 суток для температуры плюс 20°С).
24. Нарезка штрабы по стыку стены с плитой покрытия, а также штраб по стыкам с воздуховодами.
25. Монтаж воздуховодов.
26. Удаление цементного молочка с бетонной поверхности внутри погреба.
27. Герметичная заделка подготовленных штраб по стыкам Дегидролом люкс марки 5 заподлицо с примыкающей поверхностью.
28. Сплошная обработка бетонных поверхностей Дегидролом люкс марки 3.
29. Выдержка в течение 3 суток поверхностей, обработанных Дегидролом, во влажном состоянии.
30. Изготовление тамбура ведут как указано выше.
31. К обратной засыпке грунта можно приступать через 5 суток после окончания бетонирования.

5. Инструкции по применению материалов

• Инструкция по применению Дегидрола люкс марки 10-2
• Инструкция по применению Дегидрола люкс марки 5
• Инструкция по применению Дегидрола люкс марки 3

Преимущества предлагаемого варианта погреба

1. Погреб может успешно эксплуатироваться без опасности затопления обеспечивать сухость внутри даже в болотистых грунтах и при обводнении грунтов из-за дождя, таяния снега, паводка.
2. Подняв при строительстве верхнюю часть тамбура и воздуховодов на высоту больше чем максимально возможный уровень воды в округе, можно обеспечить защиту погреба от затопления в экстренных случаях.
3. В низинах и на заливных лугах, например, при строительстве погреба на даче в зоне периодического затопления дополнительно можно предусмотреть возможность герметизации погреба как кессона на период паводка.
4. Конструкцию погреба легко адаптировать под различные варианты исполнения: можно увеличить размеры, добавить межсекционные перегородки, оборудовать наклонный тамбур со входом через стену погреба, совместить плиту покрытия с полом дома или гаража…
5. Применение добавки Дегидрол люкс марки 10-2 дополнительно обеспечивает упрочнение бетона до 30%. В сочетании с гидроизоляцией стыков Дегидролом люкс марки 5 и финишной обработкой Дегидролом люкс марки 3 достигается перехлестная кольматация омоноличенной бетонной конструкции, что в целом приводит к долговечности и повышенной надежности гидроизоляции погреба.

>Если плачет погреб

Как экстренно высушить помещение для хранения запасов и что делать, чтобы в дальнейшем оно всегда было сухим

«У меня заплакал погреб. На потолке постоянно капли воды, деревянный люк мокрый насквозь, морковка с капустой давно уже сгнили, картоха пока что держится», — пишет участник FORUMHOUSE Syava_1.

«Плачущий» погреб – всегда большая проблема. Как его экстренно высушить и что предпринять, чтобы больше не сталкиваться с повышенной сыростью? Рассказываем, что делают участники нашего портала.

Обычно сырость в погребе возникает из-за отсутствия нормальной вентиляции, плохой гидроизоляции (вода просачивается через стены и пол), из-за большой разницы температур, а также из-за того, что на хранение закладывались непросушенные овощи.

Для качественного хранения овощей температура в погребе не должна быть выше +5 градусов, воздух должен быть чистым и свежим, но без сквозняков.

BogADУчастник FORUMHOUSE

Русский ученый А. Т. Болотов более двух веков тому назад писал, что в помещении, где хранятся овощи, не должно быть сырого и затхлого воздуха – овощи будут гнить. И в то же время он отмечает, что не должно быть сквозняка, т. к. он высушит наши овощи.

Но и пересушивать погреб нельзя, есть даже данные наблюдений участниками FORUMHOUSE за своими погребами, которые говорят о том, что избыточная влажность не так опасна для хранения овощей, как избыточная сухость.

Уровень влажности для оптимального хранения запасов должен составлять 70-80%.

Измерив термометром и гигрометром температуру и относительную влажность в погребе, приводим их в соответствие с нужными показателями (рекомендации BogAD):

• Если в погребе холодно (температура зимой ниже +20С), утепляем подвал или творило.
• Если в погребе слишком тепло (температура выше +50С), понижаем ее, изолировав площадь погреба от источников тепла. Обеспечить надлежащий уровень вентиляции и изолировать площадь от источников тепла.
• Небольшое превышение относительной влажности исправляется вентиляцией.
• При значительном превышении относительной влажности (обильном конденсате на стенах и потолке) – делаем гидроизоляцию, а тогда уже занимаемся вентиляцией.
• Если воздух затхлый – система вентиляции не соответствует площади или отсутствует, устраняем это упущение.
• Если по погребу гуляют сквозняки, вентиляционная система тоже нуждается в модернизации, возможно, будет достаточно просто добавить заслонку на приточку.

Исходя из диагноза, который был поставлен погребу, составляется план работ. Но бывают ситуации, когда хранящемуся урожаю необходима экстренная помощь, и есть несколько способов ее оказать.

На картинке слева – схема осушения погреба, которую участник FORUMHOUSE DoctorBo видел в какой-то книжке еще советских времен.

DoctorBoУчастник FORUMHOUSE

Лампочка греет воздух, он поднимается через открытый люк подвала.

На правой картинке – улучшенная, модернизированная схема, при которой лампочка располагается не под люком, а под вытяжной трубой. Эта схема лучше, особенно когда мы имеем дело не с погребом, который находится под зданием – тогда воздух выходит не в дом, а за его пределы.

Варианты этого метода, успешно опробованные участниками нашего портала:

1. Непосредственно в трубу вставляется лампочка от холодильника, 5-7 см.
2. Если лампочка не помещается в трубу.

GlebomaterУчастник FORUMHOUSE

На трубу ставите абажур снизу, в нем лампочка. Лампочка горит, нагревает воздух в абажуре, тяга начинает работать.

Вместо лампочки можно использовать свечку (чтобы избежать возникновения пожароопасных ситуаций, свечку ставят в жестяную банку). Лучше, чтобы свечка находилась как можно больше к полу, а для улучшения тяги выхлопную трубу удлиняют, нарастив на нее жестяное звено.

Горящая свечка или лампочка ускоряют циркуляцию воздуха, интенсивно проветривают погреб. Затхлая атмосфера погреба заменяется свежим воздухом, и за несколько дней погреб обычно просушивается полностью.

Если вместо свечки или лампочки использовать таблетки сухого спирта, то мы получим дополнительное преимущество: продукты горения спирта обладают антисептическими свойствами.

Участник FORUMHOUSE topos предлагает привлечь на службу делу осушения погреба науку химию.

toposУчастник FORUMHOUSE

1 кг сухого хлористого кальция забирает 1.5 кг воды. Покупаете кг 50-100. Загружаете. Через день убираете, высушиваете (прокаливаете) и опять загружаете. Веселой работы.

Также можно воспользоваться хорошим бытовым осушителем воздуха (таким, каким осушают бассейны), тепловой пушкой. Или поставить в центре погреба обычный масляный обогреватель – в этом случае просушка будет осуществляться за счет теплового излучения. Но это процесс долгий и дорогой (может понадобиться несколько недель непрерывной работы прибора). Самое главное, без нормальной вентиляции погреба нужного эффекта с помощью обогревателя едва ли удастся достичь.

topos

Гонять воздух электрообогревателем – дело глупое при влажном грунте, влажном воздухе и отсутствии вентиляции. Вы будете создавать обычную баню. Вам нужна вытяжная вентиляция с забором воздуха у пола подвала.

Для хранения запасов в погребе будет достаточно слабой вентиляции. Сильная вентиляция скорее повредит.

ДжиперМодератор-консультант FORUMHOUSE

Сильной вентиляцией вы нарушаете климат в погребе – например, зимой сильно можете его охладить, а летом сильно нагреть. Это способствует появлению конденсата и плесени.

Тем не менее, грамотная, хорошо продуманная вентиляция погреба – залог успешного хранения овощей до следующего сезона.

ToconУчастник FORUMHOUSE

Заработала вентиляция, погреб перестал плакать (до этого, можно сказать, ревел, не переставая).

Вентиляция в погребах и подвалах обустраивается следующим образом:

С северной стороны подвала устанавливается вытяжная труба, которая опускается на 10-15 см относительно потолка.

С южной стороны устанавливается приточная труба, которая должна опускаться до уровня 10-20 см над полом.

Обычно трубы устанавливают по диагонали, в противоположных углах погреба. Чтобы избежать образования конденсата в погребе летом, на теплое время года вытяжные отверстия закрывают, а также следят за тем, чтобы крышка была плотно закрыта и максимально изолирована от тепла (для этого можно положить на нее кусок пенопласта). Осенью, когда на улице установится более низкая температура, чем в погребе, крышку погреба открывают и оставляют открытой, пока в ней не установится температура около +2 — +3 градусов . Теплый влажный воздух погреба заменится на сухой и холодный с улицы, поэтому за время такого проветривания влажный погреб обычно быстро просыхает.

На зиму, за исключением особенно морозных дней, закрывают только приточку.

EfhУчастник FORUMHOUSE

Могу посоветовать на зиму оставить одну вытяжку открытой и хорошо утеплить саму трубу (чтобы куржаком не затягивало). Никакой приточки, и ничего не перемерзнет.

У некоторых участников нашего портала вентиляции в погребе нет, но конденсат в нем не образуется, поскольку причины сырости были другие –плохая гидроизоляция и холодные стены и пол. Иногда эти недостатки устранить легко, а иногда требуется глобальная переделка погреба.

ДжиперУчастник FORUMHOUSE

Все, у кого конденсат, начинайте с хорошей теплоизоляции!

chicken-A

Конденсат выпадает из более теплого воздуха, соприкасающегося с холодной поверхностью. В погребе такой поверхностью являются стены и пол.

Сделав такое умозаключение, chicken-A обшил свой погреб листами сотового поликарбоната. СПК стал теплоизолятором, препятствующим прямому контакту между бетонными стенами погреба и теплым воздухом, проникавшим в помещение летом.

Участнику FORUMHOUSE ZAMAL дважды приходилось сначала построить погреб, а потом бороться с сыростью в нем.

Первый погреб был деревянным – сырость исчезла вскоре после того, как пол был застелен рубероидом.

Второй погреб – кирпичный, конденсат скапливался на потолке, сделанном из жб-перекрытий.

ZAMAL

Застелил пленкой, уложил б/у кирпич с небольшим зазором и залил раствором, чтобы пол быстрее высох — засыпал сухими опилками и менял их.

Погреб участника FORUMHOUSE Tocon находится на улице, вход начинается в гараже и идет под землей. Чтобы решить проблему «погреба-плаксы», пришлось его полностью переделать.

Порядок работ был таким:

1. Откопали погреб.
2. Сделали уклон для вентиляционных труб и припаяли бикрост на бетонную крышку погреба (раньше изоляция была только сбоку).
3. Сделали хорошую теплоизоляцию.
4. Штукатурку погреба заменили на плитку.

Интересно, что погреб был отделан штукатуркой для влажных и наружных работ, но при этом она была насквозь мокрой, когда ее меняли.

Результат: в погребе стало сухо, привычный уже конденсат пропал, установилась стабильная температура (+4 градуса).

На FORUMHOUSE вы сможете посмотреть на примеры успешно работающей вентиляции погреба, прочитать статью о том, как бороться с плесенью в погребе и подвале, посмотреть видео с советами специалиста по гидроизоляции погреба.