Погреб с высоким уровнем грунтовых вод

>Как сделать погреб при высоких грунтовых водах

Как обезопасить погреб от подтопления грунтовыми водами и как его надёжно гидроизолировать, рассказывают пользователи FORUMHOUSE

Любое строительство лучше всего начинать, опираясь на опыт пользователей FORUMHOUSE.

В нашем материале мы расскажем о том, на каких моментах следует заострить внимание, если планируется строительство погреба при высоком уровне грунтовых вод.

Прежде, чем мы начнем строить погреб в грунтовых водах, необходимо определиться с его конструкцией и размерами.

Погреба бывают:

• полностью заглубленные;

• полузаглубленные;

• наземные.

Размер погреба зависит от количества продуктов, которые предполагается в нём хранить. Для семьи из 3-4 человек достаточно небольшого помещения – 1,5х2 метра, заложенного на глубину 1-2 метра. Если планируете хранить большое количество продуктов, то размеры повышают до 3х3 или 3х5 метров.

Погреб может быть любой формы – квадратный, прямоугольный, со сводчатым или плоским потолком, но выбор конструкции, в первую очередь, зависит от вида грунта на участке и глубины залегания грунтовых вод.

При близких грунтовых водах нужно крепко задуматься о том, а стоит ли возводить полностью заглубленный погреб. Ведь весной он может превратиться в настоящий бассейн.

Погреб в условиях высоких грунтовых вод

Сухиничанин:

– У меня сосед каждую весну по несколько суток откачивает воду из подвала под домом. Я его предупреждал, что с нашим уровнем грунтовых вод рыть вглубь и устраивать погреб или подвал бесполезно.

Подвал с близкими грунтовая водами​.

Муж участницы FORUMHOUSE Kate долго размышлял, как сделать подпол на сыром участке. Луше бы не делал.

Kate:
– У меня муж со своим отцом сделали подпол под сараем. Близкие грунтовые воды, есть верховодка. На гидроизоляцию, наверное, уже целую машину гудрона извели. Всё работы без толку, вода место нашла, подполье затопило, и вода в нём стоит уже несколько лет.

Чтобы этого избежать, в первую очередь следует выполнить целый комплекс мер, связанных с водоотведением поверхностных и грунтовых вод, для чего устраивается дренажная система.

В полу погреба делают приямок, в него вставляют дренажную трубу, которая уходит на глубину и отводит воду, не давая припасам отсыреть.

Другой вариант – это дренаж на уровне опорной плиты погреба. Влажный погреб опоясывается дренажной трубой, которая под уклоном уходит в дальний конец участка. Также для откачки воды, если невозможно устроить естественный уклон, можно в дренажную трубу врезать шланг от дренажного насоса, который станет откачивать воду.

Если на участке повышенный УГВ, то необходимо делать хороший дренаж!

Кроме дренажа также нужна хорошая гидроизоляция. Для этого можно воспользоваться опытом форумчанина с ником vlad55:

– Я когда-то помогал своему родственнику строить погреб под гаражом. Гараж находился на насыпном берегу озера. Уровень воды в озере подвержен сезонным колебаниям до 1 метра, так что за стенкой гаража слышен шум волн.

Вырыть котлован и сделать надёжную гидроизоляцию в таких условиях – задача не из лёгких. Форумчанин поступил так: весной, в мае, когда уровень воды в озере понизился, строители вырыли яму, сделали опалубку и отлили из бетона пол и стены толщиной в 10 см.

Через две недели, когда бетон набрал прочность, строители расплавленным битумом промазали пол, все стены, углы и на ещё горячий битум наклеили гидроизол.

Полосы гидроизола они клеили в два слоя: один слой – вдоль и один – поперёк. После этого внутри погреба снова возвели опалубку и залили вторые стены и пол толщиной 8 см. Таким образом, получился гидрозамок между двумя слоями бетона. Со слов форумчанина, со времени постройки прошло уже 35 лет, а в ней не было ни капли воды!

Кроме гидрозащиты, при устройстве погреба следует помнить о таком явлении как всплытие или выдавливание конструкции из-под земли из-за сил морозного пучения и наличия близлежащих грунтовых вод. Чтобы подстраховаться, можно выполнить расчёт.

viktor50:

– Рассчитать, «всплывёт» погреб или нет, довольно просто. Бетон в среднем весит 2,5 тонны на 1м3. Размер погреба составляет 3х2х2 метра. Исходя из этого, его объем составит 12 м3х2.5 = 30 тонн. Предположим, что толщина стен равна 20 см. Исходя из этих данных, высчитываем объём стен и находим массу погреба: 5.6х2.5=14 тонн.

Учитывая выталкивающую силу, если уровень грунтовых вод не выше 1 метра, погреб с такой массой не всплывёт. Если же уровень грунтовых вод выше, и над котлованом нет толстого слоя земли, то конструкцию может выдавить. Чтобы этого избежать и не делать стены ещё толще (для увеличения массы погреба) можно его заякорить. Для этого основание погреба при заливке бетона должно делаться на 20 см шире, чем расстояние между наружными стенами. Если стены заливаются 2х3 метра, то размер основания делается 2,4х3,4 метра. В итоге по всему периметру конструкции получается выступ. Т.к. погреб засыпается грунтом, который трамбуется, то, благодаря выступу, он надёжно заякорится наподобие фундамента ТИСЭ.

Бывают случаи, когда даже качественно выполненная гидроизоляция и дренаж не спасают погреб от затопления. И тогда в дело вступает тяжёлая артиллерия – так называемые кессоны, изготовленные из металла или пластика. Их главный недостаток – высокая стоимость.

Spdim:

– Цена сваренного из 3 мм нержавейки кессона заставит усомниться в необходимости такого овощехранилища.

Алексей-1:

– Я сам варил кессон под погреб из стальных 3 мм листов размером 2х3х2 метра. Обмазал все стенки гидроизоляцией. У меня высокий уровень грунтовых вод, помню, что приходилось всё время откачивать из выкопанного котлована воду. Когда кессон установили, я обложил его со всех сторон глиной толщиной 20 см. Итог: сухо, температура зимой +2°C, летом +5°C. Но на это строительство я потратил всё лето! Причём делал я его в начале 90-х годов, когда цены на железо ещё не были такими высокими. Даже не знаю, во что бы мне он обошёлся сейчас.

Также необходимо сделать вентиляцию. В качестве вентиляционных труб можно использовать две пластиковые трубы диаметром 15 см. Одна труба начинается от пола погреба, а вторая – от потолка. Таким образом обеспечивается тяга. Как вариант, можно в одну из труб вставить приточно-вытяжной вентилятор.

Если УГВ высок, то лучше отказаться от строительства заглубленного погреба и строить полузаглубленный. Причём будет лучше, если его делают не под домом, как подпол, а в виде отдельно стоящей конструкции.

Для этого копается яма 4х4 метра и глубиной 1 метр. Дно ямы засыпается песком, щебнем, с обязательной послойной трамбовкой. Основание заливается битумом, укладывается слой рубероида и слой толстой армированной полиэтиленовой плёнки (можно использовать б/у баннеры). Затем, поверх этого внутреннего пирога, укладывается металлическая сетка с ячейкой 10х10 см, и заливается слой бетона толщиной в 5-8 см.

OnlyOn:

– Я, когда делал себе полузаглублённый, то под плиту основания положил полиэтилен, а вот под ступени лестницы забыл. Могу сказать, что в то время, когда плита уже высохла, ступени были всё ещё сырые, т.к. высасывали воду из земли.

vit678:

– У меня весной участок сырой, практически стоит в воде. Кессон из нержавейки я не потяну финансово, а если варить его из простой стали, то лет через 10-15 он в условиях агрессивной среды заржавеет, поэтому я решил делать полузаглубленный погреб.

Форумчанин снял плодородный слой грунта. Затем, прямо на глину, положил два слоя полиэтиленовой плёнки, залил монолитную армированную плиту 3х3 метра с добавлением в бетон силикатного клея. После этого vit678 на плите выложил из керамзитового блока погреб высотой 2 метра. Крыша монолитная. Керамзит оштукатуривается цементной смесью с добавлением силикатного клея, а стены обшиваются снаружи экструдированным пенополистиролом толщиной 10 см.

После этого погреб полностью засыпается землёй (незасыпанным остаётся только вход, так называемый рукав, или хобот). Сверху, для эстетки, на землю можно высадить траву. Зимой такую конструкцию можно использовать как горку для катания детворы.

– Получается скорее лабаз, но сути это не меняет. Продукты хранятся отлично!

Узнать о том, как построить полузаглубленный погреб, пользователи FORUMHOUSE могут в этой теме. Детальный фотоотчёт по возведению погреба с арочным сводом находится .

рассказывается, как уничтожить плесень в погребе. А если пройти то можно посмотреть видео о том, как сделать подвал при высоком уровне грунтовых вод.

Как построить погреб с высоким уровнем грунтовых вод?

Гидроизоляция Гидроизоляция Автор статьи Пётр Кравец Время на чтение: 4 минуты АА 3950 Отправим материал вам на: Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных

Важно не только вырастить урожай на участке, но и сохранить его в нужной кондиции, что особенно сложно в зимний период. Выбрав грамотно место для обустройства погреба, и соблюдая технологию строительства, можно получить функциональное хранилище без особых проблем с его эксплуатацией.

Довольно простая конструкция, которой обладает любой погреб на даче или возле жилого дома, имеет свои нюансы строительства. Особенно если строится мелкозаглубленный погреб при высоком уровне грунтовых вод (УГВ).

Измерение уровень грунтовых вод

Если грунтовые воды близко, как построить погреб своими руками так, чтобы не было подтоплений и избыточной влажности? Прежде всего, необходимо выяснить уровень прохождения воды в почве, температуру и содержание солей.

Также важным показателем будет регулярность подъема грунтовых вод на поверхность. Все исследования по гидрогеологии вполне доступно провести собственноручно, не привлекая специалистов и технику.

В весеннее время, когда наступает пик подъема грунтовых вод, делается разведывательное бурение, чтобы определиться с местом, где будет размещен погреб на грунтовых водах.

Длина бура должна составить более 2 метров. Такая величина обусловлена требованиями к глубине хранилища. Если вынимаемый грунт с такой глубины достаточно сухой, можно начинать строительные работы.

На месте будущего строительства делаются несколько лунок, которые оставляют на сутки или двое. Если уровень подземных вод достаточно близок к поверхности, они непременно появятся в таких углублениях. Тогда берется прут достаточной глубины, ставится в лунку и измеряется расстояние его влажного окончания.

Такая процедура позволит определить высоту водяного столба. В течение дня уровень воды может меняться, потому производят несколько замеров, принимая за основу самое высокое значение.

Необходимо убедиться, что это грунтовые воды, а не верховодье, расположенное на уровне 5 метров под землей. Замеряют расстояние до колодцевой воды, которая есть поблизости. Если это расстояние больше, чем в лунке при бурении, тогда это точно верховодка, против которой вполне подойдет обустроенный дренаж. В случае водоносной жилы все сложнее.

Правила геодезии определяют работы с водой в грунте участка:

• Верховодка является признаком глинистого грунта или суглинка;
• Перенасыщение влагой может быть при длительных осадках, а также при повышении уровня рек или озер поблизости;
• Грунтовые воды ограничены размерами, хотя воде характерен подъем до разных показателей;
• Подземные воды постоянны, в отличие от верховодки, которая может быть совершенно непредсказуемой.

Обустройство кольцевого дренажа

Если вода в почве расположена ближе к поверхности, то земля будет тяжелой и вязкой. Необходимо занизить прохождение грунтовых вод до полуметра.

• Размечается контур котлована, причем траншею по периметру следует рыть на 0,3 метра ниже подошвы будущего основания хранилища;
• На дно насыпается песок и щебень, настилается геотекстиль так, чтобы оставался свободный край для обертывания дренажных труб в яме;
• Прокладка труб делается с обязательным уклоном к стоку. Делают два водосборника – смотровой и накопитель. В случае, когда рядом находится водоем, то водоотвод можно вывести именно туда;
• Оборачивают трубы текстилем, насыпая сверху песок и гравий, засыпают вынутым грунтов и тщательно утрамбовывают;
• Как только вода начинает уходить – можно рыть котлован.

Дренажная система отводит большую часть воды, не дав ей проникнуть внутрь помещения. Защита конструкции делается при помощи слоев гидроизоляции.

Обустройство внутреннего дренажа

При небольшом размере участка для постройки погреба, обустройство дренажной системы изнутри будет оптимальным способом избежать значительных разрушений. Этот способ подойдет и для обособленных погребов, поскольку такая внутренняя система сможет выводить воду, проникшую в помещение.

• Дренаж укладывается в основание конструкции без монтажа по внешнему периметру. Ход работ такой же: обустраивается подушка из песка и гравия, геотекстиль и слой щебня;
• Трубы кладут с уклоном к накопителю, расположенному снаружи погреба. Материалом емкости может быть бетон или пластик;
• Накопитель оснащается насосом с датчиком в виде поплавка. Автоматическое включение происходит, когда датчик улавливает воду, что означает, что её собралось достаточное количество для отведения;
• Внутренний и внешний дренажи можно совмещать, такой комплекс может справиться даже с обильными осадками или талыми водами.

Как обустроить погреб-кессон

Такой способ возведения погреба наиболее подходящий для местности с высоким залеганием грунтовых вод. Из недостатков можно отметить высокую стоимость кессона, представляющего собой короб из пластика или нержавеющей стали. Короб имеет вид корыта с бортами, на которых зафиксированы крепежи. Таким образом, вынуть или опустить кессон становится удобно и легко.

• В одном из углов кессона ставится труба на полметра, оснащенная запорным краном;
• Короб покрывается изнутри красками по железу, а снаружи – битумной мастикой для защиты от воды;
• Кессон опускается в котлован с открытым краном. Вода поступает по трубе в короб, как только кессон опущен на дно, его наружные поверхности бетонируют, откачивают воду и закрывают кран;
• Делают лестницу, крышку погреба и вентиляционную систему.

Когда делаются стены и пол, нужно сразу определить, где будут вентиляционные отдушины и проводка, чтобы не приходилось нарушать герметичность стен и сверлить отверстия.

Монолитный погреб из бетона

Обустройство погреба из бетона делается как частично заглубленным, так и полностью.

Как только вода спадает, копают котлован под погреб. Если глубина составляет более 2х метров, необходимо сделать опалубку, чтобы не было осыпания грунта.

• Дно выравнивается и застилается гидроизоляцией;
• Насыпается слой песка в 10 см, трамбуется и досыпается щебнем, снова делается уплотнение;
• Опалубку по высоте укрывают пленкой или листами рубероида;
• Отступив 10 см от первого ряда опалубки, делают вторую. Стенки покрывают слоями гидроизоляции, кладут между стенами арматуру и заливают бетонным раствором;
• Раствор бетона заливают по кругу, наращивая и опалубку, и арматуру;
• Спустя неделю опалубку снимают, пол покрывается сеткой для армирования и заливается бетоном. Как только бетон застынет и наберет достаточную прочность, делают дополнительный слой гидроизоляции.

Обустройство гидрозамка из бетона

• Роется котлован, выравнивается дно и обустраивается подушка из песчано-гравийной смеси, всё тщательно утрамбовывается;
• Конструируется опалубка и заливается бетоном, толщина стен и пола должна быть не менее 10 см;
• Через 2 недели промазывают все поверхности горячей битумной мастикой, вдоль и поперек в два слоя;
• Снова делается опалубка с армированием, и заливается бетонным раствор на 8 см толщиной.

Если в бетон добавить особые гидрофобные примеси, то состав будет водоотталкивающим.

Полузаглубленный погреб

Если смета на строительство ограничена, а грунт очень насыщен влагой из-за высоких грунтовых вод, то стоит сделать незаглубленный погреб. Конструкция такого хранилища предполагает лишь частичное его расположение под землей, а большая часть помещения будет находиться на поверхности земли. Степень заглубления регулируется показателем прохождения грунтовых вод относительно поверхности земли.

Если есть такая возможно, заглубление стоит делать на 2,5 метра, тогда наземная часть может быть в рост человека и иметь исключительно декоративную функцию тамбура. Если помещение такой погребницы будет использоваться как домик для гостей, летняя кухня или гостиная, то потолки нужно делать по типовым размерам в 2,5 метра.

Возводя незаглублённый погреб, необходимо составить проект строения и продумать заранее используемые материалы. Как правило, используют бетон, камень или кирпичи. В некоторых случаях может применяться и дерево, но каждый брус необходимо тщательно просушить и обработать от насекомых и влаги специальными антисептическими пропитками.

Последовательность работ при этом строительстве должна быть следующей:

• Снимают верхний слой плодородного грунта, выкапывают яму на метр глубиной;
• Выравнивают дно, засыпают песок на 10 см и утрамбовывают, после чего засыпают щебень на 15 см в высоту, также уплотняя;
• Поверх щебня укладывают арматуру и монтируют опалубку;
• Заливают раствор бетона на 8 см и оставляют до затврдевания;
• На пол кладется гидроизоляция и делают стяжку;
• Строим стены из кирпича на 2 метра высотой;
• Вид крыши должен быть монолитным;
• Стены обшивают снаружи пенополистиролом, лучше выбрать экструдированный;
• Делается дополнительный слой гидроизоляции рулонными материалами;
• Обустраиваемый погреб при высоких грунтовых водах засыпают землей, оставляя открытым только вход. Грунт можно засадить травой или кустарниками с мелкой корневой системой.

Изготовление плиты перекрытия своими руками

Плиту перекрытия, которая будет опираться на стены погреба, можно купить от производителя готовой, а можно сделать собственноручно. Для этого необходимо сделать опалубку из дерева, поместить туда двутавр и уложить асбестоцементные листы. Поверх насыпать щебень и сетку из проволоки в 10 мм.

Сетка увязывается проволокой так, чтобы ячейки имели размерность 10*10 см. конструкция заливается раствором бетона и, как только он застынет, гидроизолируется.

Обустройство вентиляции

Хорошо сделанная вентиляционная система защитит стены в подвале от плесени и грибка, гнилостных процессов овощей и будет поддерживать оптимальный микроклимат в помещении.

Необходимо взять две трубы из пластика или оцинкованной стали, диаметр предпочтителен в 15 см. одна труба будет нагнетать свежий воздух снаружи, а вторая вытягивать отработанный из помещения. Вытяжка будет работать естественным образом за счет разницы температур воздуха между помещением и улицей. Трубы ставятся в противоположных углах погреба.

Вытяжка ставится под самым потолком, а верхний конец выводится на улицу на 50 см. Окончание приточной трубы должно быть выше пола на 15 см, а верх — на улице на 30 см больше по высоте, чем крыша.

В трубе необходимо сделать задвижки, которые позволят регулировать поток воздуха с улицы. На окончания труб стоит надеть сетки, чтобы внутрь не проникали грызуны и мелкие насекомые.

Дополнительная гидроизоляция

Погреб на участке с высоким уровнем грунтовых вод нуждается в тщательной защите от проникновения влаги вовнутрь. Для дополнительной гидрозащиты изнутри делают проникающую изоляцию, причем наносится она на материал основания.

Пётр Кравец

В составе такой защиты есть вещества, которые поступают в структуру материала, защищая его изнутри на капиллярном уровне. Такая обработка поверхностей сохранит пол и стены сухими на полметра вглубь.

Такой гидроизоляции не страшны повреждения механического характера, сколы и царапины не влияют на герметичность раствора, проникшего в материал основания погреба.

Рекомендуем купить

Освещение

Проводка в погреб с высоким уровнем грунтовых вод делается снаружи. Все кабели необходимо поместить в особые каналы для защиты. Специалисты советую брать для погреба проволоку из меди с изоляцией (двойной). Выключатель делают на входе, розетки не устанавливают.

Светильник должен быть защищен от влаги особым плафоном. Если в подвале очень сыро, то все освещение должно быть безопасным. Ставится понижающий трансформатор. При низких потолках стоит разместить плафоны на стенах, чтобы сэкономить пространство.

Строительство погреба в условиях высоких грунтовых вод. Своими руками // FORUMHOUSE Заголовок Строительство погреба в условиях высоких грунтовых вод. Своими руками // FORUMHOUSE Время просмотра 10:52 Заголовок Как сделать сухой погреб на высокой воде ч.1 Время просмотра 41:46 Заголовок ВЫСОКАЯ ГРУНТОВАЯ ВОДА, ПЛЫВУНЫ Время просмотра 5:51

Пётр Кравец Рейтинг автора Автор статьи Пётр Кравец Написано статей 350

Как построить погреб при высоком уровне грунтовых вод

1. Общая информация

Погреба создают даже на тех дачных участках, где грунтовые воды проходят совсем близко к поверхности земли. Вот только затем у некоторых дачников появляются затопления или постоянная сырость в погребе, и при этом количество гидроизоляции совсем не спасает ситуацию. Но ведь отказываться от погреба – не выход.

Но какой бы удивительной не казалась сама мысль о том, чтобы осмелится построить погреб на воде, сделать это вполне возможно. Для этих целей существуют погреба-кессоны, погреба-монолиты из бетона, полузаглубленные погреба. Их конструкции похожи, но имеют и свои нюансы. Поэтому, чтобы разобраться, как они устроены, рассмотрим подробнее ход строительства и сравним разные виды погребов.

2. Погреба-кессоны

Пластиковый кессон для погреба

Погреба-кессоны полностью отличаются от бетонного и строением, и видом. Но именно этот вариант является одним из лучших, когда необходимо построить погреб на воде, или если грунтовые воды проходят близко к поверхности. В таком случае, погреб представляет собой короб из пластика или нержавеющей стали с бортиками и крепежами, благодаря которым, впоследствии, можно этот самый короб вынимать из котлована и опускать обратно.

1. В углу короба располагают (приваривают) по вертикали трубу с запорным краном.
2. Короб снаружи покрывают гидроизоляцией (битумом), а изнутри окрашивают специальными красками (по железу).
3. Открывают кран на трубе и опускают в котлован. Это позволяет воде заполнить короб.
4. Когда короб достигает дня, его снаружи заливают бетоном (чтобы закрепить в грунте), затем через трубу с открытым краном откачивают всю воду, что попала в короб, и только после этого кран закрывают.
5. Уже в завершении устанавливают лестницу внутрь короба, создать вентиляцию, крышу для погреба.

Рассказывает Алексей-1: Я сам варил кессон под погреб из стальных 3 мм листов размером 2х3х2 метра. Обмазал все стенки гидроизоляцией. У меня высокий уровень грунтовых вод, помню, что приходилось всё время откачивать из выкопанного котлована воду. Но на это строительство я потратил всё лето! Причём делал я его в начале 90-х годов, когда цены на железо ещё не были такими высокими. Даже не знаю, во что бы мне он обошёлся сейчас.

3. Монолитные погреба из бетона

Строительство монолитного погреба из бетона

Говоря об устройстве такого погреба, следует обратить отдельное внимание на процесс его строительства. Поскольку создается он из бетона, то в саму смесь неплохо бывает добавить гидрофобные добавки, которые дополнительно защитят погреб от влаги.

1. В котловане, глубиной от 2 м, создается опалубка для предотвращения возможных обвалов грунта.
2. Пол (дно) выравнивается, размещается гидроизоляция.
3. Сверху на эту гидроизоляцию насыпается слоями песок и щебень, которые очень плотно утрамбовываются.
4. Создается вторая опалубка, которая укрывается рубероидом или плотной пленкой. Монтируется она на расстоянии 10-20 см от первой, покрывается гидроизоляцией, а между обеими опалубками прокладывается арматура и происходит заливка бетона.
5. Таким образом, по всему периметру погреба происходит создание железобетонных стен.
6. По истечении недели первую опалубку разбирают.
7. На пол укладывают армированную сеть и заливают её бетоном.
8. Когда бетон становится прочным, полностью высыхает, прокладывается еще один слой гидроизоляции.

Рассказывают Kate и Сухиничанин:

Kate: У меня муж со своим отцом сделали подпол под сараем. Близкие грунтовые воды, есть верховодка. На гидроизоляцию, наверное, уже целую машину гудрона извели. Всё работы без толку, вода место нашла, подполье затопило, и вода в нём стоит уже несколько лет.

Сухиничанин: У меня сосед каждую весну по несколько суток откачивает воду из подвала под домом. Я его предупреждал, что с нашим уровнем грунтовых вод рыть вглубь и устраивать погреб или подвал бесполезно.

4. Полузаглубленный погреб

Строительство полузаглубленного погреба

Особенность такого погреба в том, что он не полностью строится в земле. Одна часть находится на поверхности, другая – под землей, а внешне строение может напомнить домик хоббитов или вход в бункер. При этом его также можно назвать «кирпично-бетонным».

1. В котловане (до 1 метра глубиной) выравнивается дно с помощью слоев песка (10 см) и щебня (15 см).
2. Уже поверх слоя щебня происходит настил армированной сетки, и создается опалубка.
3. Бетон заливается толщиной 8 см и после того, как он высохнет, можно прокладывать гидроизоляцию и стяжку.
4. Для стен, высотой 2 м, используется кирпич, внешняя сторона которых покрывается экструдированным полистиролом.
5. Из монолита создается крыша.
6. Для дополнительной гидроизоляции используется битум, затем погреб засыпают землей и создают дверь.

Рассказывают vit678 и OnlyOn:

vit678:У меня весной участок сырой, практически стоит в воде. Кессон из нержавейки я не потяну финансово, а если варить его из простой стали, то лет через 10-15 он в условиях агрессивной среды заржавеет, поэтому я решил делать полузаглубленный погреб. Получается скорее лабаз, но сути это не меняет. Продукты хранятся отлично!

OnlyOn:Я, когда делал себе полузаглублённый, то под плиту основания положил полиэтилен, а вот под ступени лестницы забыл. Могу сказать, что в то время, когда плита уже высохла, ступени были всё ещё сырые, т.к. высасывали воду из земли.

5. Вентиляция в погребе

Устройство вентиляции в погребе

Во всех погребах также существует и система вентилирования для предотвращения плесени, гнили и создания необходимого уровня влажности. Такая система создается из двух труб из цинка или пластика: одна – вытяжка, другая – приток воздуха.

Вытяжку размещают под потолком погреба, а верхний конец должен быть выше крыши погреба на 50 см. Вторая труба размещается нижним концом на 15 см выше пола, а верхним на 30 см выше поверхности земли. Трубы оснащаются задвижками для регулирования воздушного потока и фильтр-сетками.

Кроме того, не лишним бывает создание дополнительных слоев гидроизоляции (например, из той же пленки для пола и ступенек), освещения. И еще очень важно при строительстве погребов в случае высоких грунтовых вод не забывать и о дренажной системе, которая будет отводить эти самые грунтовые воды. Для этого в полу погреба делают приямок, в которой помещают трубу. По ней-то лишняя вода и будет отводиться.

6. Погреб Кузьмич

В целом выглядит все не сложно и вполне себе можно самостоятельно построить тот же бетонный погреб, но для этого требуется иметь определенные умения и навыки, знания, большое количество свободного времени, учитывать множество геодезических особенностей и нюансов.

Мы предлагаем готовое решение – монолитный погреб Кузьмич, который изготовлен в заводских условиях из гидробетона марки М-500 и полностью оборудован внутри стеллажами, удобной лестницей, светильником и вентиляцией. Удобная крышка защитит доступ в погреб от непогоды и нежелательных гостей.

Так как наши погреба поставляются в полной сборке, на участке не будет лишнего строительного шума, пыли и грязи. Погреб полностью гидроизолирован, устойчив к коррозии, гнили, ему не страшна подвижность грунтов.

Другой момент – погреба создаются из экологически чистых материалов, что означает, что ваши запасы овощей, фруктов, солений сохранят свою свежеть и полезность. Они не пропитаются посторонними запахами или токсичными выделениями.

7. Сравнение разных типов погребов

	Кессон	Полузаглубленный	Монолит	Кузьмич
Пол	Короб из пластика или стали с отводящей трубой, вставляющийся в котлован. Стенки короба окрашиваются и покрываются гидроизоляцией.	Выравнивание песком и щебнем, гидроизоляция, армирование, заливка бетоном, стяжка	Выравнивание песком и щебнем, гидроизоляция, армирование, заливка бетоном, стяжка	Готовый заводской погреб, с гидроизоляцией, внутренним оборудованием, вентиляцией
Стены		Кирпичные, покрываются гидроизоляцией	Заливка бетоном между опалубками, покрываются гидроизоляцией
Потолок		Монолит из бетона (заводская плита перекрытия), засыпание землей	Монолит из бетона (заводская плита перекрытия)
Освещение	По желанию			Есть
Вентиляция	Обязательно			Есть

8. Заключение

При высоком уровне грунтовых вод можно построить погреб разными способами, сами погреба будут также отличаться по своему устройству и цене. И если самостоятельно нет возможностей создать удобный и надежный погреб, можно обратиться к нам и приобрести готовый погреб. Подробнее узнать о нашей продукции можно в разделе Погреб Кузьмич. Если у Вас возникнут вопросы, наши специалисты Вас проконсультируют.

Как сделать погреб при высоком уровне грунтовых вод

Настоящий хозяин умеет вырастить на даче богатый урожай, который радует домочадцев и гостей. Однако в зимний период могут возникнуть трудности с сохранностью плодов. Прислушайтесь к советам из статьи, и круглый год на вашем столе будут свежие фрукты и овощи. Выбрав правильное место для строительства погреба своими руками, и соблюдая технологический процесс, вы убережёте себя от неприятностей при эксплуатации. С виду простая конструкция погреба имеет свои секреты возведения, которые необходимо учитывать, особенно если на вашем участке достаточно высокий уровень грунтовых вод.

Измеряем уровень грунтовых вод

Первым делом необходимо выяснить уровень залегания грунтовых вод, их температуру, содержание в воде растворённых солей и периодичность подъёма. Гидрогеологические исследования можно провести своими силами, не привлекая дорогостоящих специалистов.

Бурение грунта для определения уровня воды

Весной, когда уровень грунтовых вод достигает своего пика, делается разведка буром. Бур должен быть в длину более 2000 мм. Считается, что это стандартная глубина для закладки погреба. Если на этой глубине вынимаемый грунт сухой, можно сказать, что вам сильно повезло. Сделайте несколько таких лунок в том месте, где предполагаете построить погреб, и выждите сутки. Если грунтовые воды близко, то они обязательно появятся в пробуренном отверстии.

Если вода появилась в лунке, необходимо измерить высоту водяного столба. Для этого берём любой подходящий прут, опускаем в лунку и измеряем рулеткой расстояние от конца прута до влажной линии. Уровень водяного столба может меняться в течение дня, поэтому замеры необходимо проводить на протяжении нескольких дней. Самую высокую отметку принимаем за основу.

Уровень грунтовых вод

Нужно убедиться, что это уровень именно грунтовых вод, а не верховодка. Верховодка может находиться на уровне 5 м под землёй, на этой глубине могут располагаться грунты, сквозь которые не просачиваются талые или дождевые воды. Необходимо замерить расстояние до воды в близлежащих колодцах. Если расстояние до воды в колодце больше, чем в буровой яме, то это верховодка. Тут поможет кольцевой дренаж. А вот если это водоносная жила, то всё гораздо сложнее.

Геодезические правила помогут точнее определить ситуацию с грунтовыми водами на участке:

• верховодка частый спутник глинистых или суглинистых грунтов;
• избыток влаги возникает при затяжных дождях и при повышении уровня воды в озёрах и реках;
• грунтовые воды имеют чётко определённые границы, хотя уровень воды может варьироваться;
• грунтовые воды всегда постоянны, а верховодка коварна и непредсказуема.

Устройство кольцевого дренажа

При близком залегании почвенных вод проведение земляных работ осложняется тем, что грунт становится тяжёлым и вязким. Первым делом необходимо понизить высоту залегания грунтовых вод ниже дна котлована хотя бы до полуметра.

Устройство дренажа дачного погреба

1. Размечаем контур котлована. Копаем траншею по наружному контуру будущего котлована, заглубляясь на 30 см ниже подошвы будущего фундамента.
2. На дно насыпаем песок, сверху щебень. Стелим геотекстиль таким образом, чтобы после прокладки дренажных труб обернуть им дренаж. Устройство гидроизоляции
3. Прокладываем дренажные трубы под уклоном к накопительной ёмкости. Устраиваем два колодца: смотровой и накопительный. Если рядом есть водоём, то можно вывести трубу с водоотводом туда.
4. Оборачиваем геотекстиль, сверху слой песка и слой гравия, а затем заполняем вынутым грунтом всю траншею и утрамбовываем.
5. Когда вода начнёт уходить – приступаем к рытью котлована.

Совет. Дренажная система отведёт огромную часть воды и не даст ей быстро просочиться в погреб. Защиту конструкции обеспечит гидроизоляция погреба.

Устройство внутреннего дренажа

Если у вас маленький благоустроенный участок и для строительства погреба не хочется всё рушить, то устройство внутреннего дренажа – это выход из такой затруднительной ситуации. Этот способ подойдёт для отдельно стоящего погреба, так как внутренняя система собирает воду, которая уже проникла в подвал.

1. Дренаж прокладывают в основании погреба, а не монтируется по внешнему периметру. Последовательность работ такая же, как и в предыдущем способе: песчаная подушка, геотекстиль и щебень.
2. Трубы укладывают с уклоном к накопительной ёмкости, которую располагают с внешней стороны погреба. Ёмкость может быть бетонной или пластиковой. Укладка дренажных труб
3. В накопительный колодец монтируется насос с поплавковым датчиком. Насос включится автоматически при наполнении ёмкости и откачает воду в канализацию или за пределы участка.
4. Внешний и внутренний дренаж можно комбинировать. Например, после сильных затяжных дождей внешняя система может не справиться с интенсивным притоком воды. Во избежание подобных случаев так важно изучить гидрогеологическую карту вашей местности.

Устройство погреба-кессона

Этот способ оправдывает себя при близком залегании грунтовых вод. Единственный недостаток – высокая стоимость кессона. Это может быть короб из нержавейки или пластика. Металлический короб имеет вид корыта с бортами. На бортах предусматриваются крепежи, за которые кессон можно вынуть или опустить.

1. В углу кессона приваривается вертикально труба, длиной не менее полуметра, с запорным краном.
2. Короб с внутренней стороны покрывают специальными красками по железу, а с наружной дополнительно гидроизолируют битумом. Погреб-кессон
3. Опускают кессон в котлован открыв заранее кран. Вода будет поступать по трубе в короб. Когда кессон станет на дно, бетонируют наружные крылья, воду откачивают, кран закрывают.
4. После этого монтируется лестница, вентиляция и крышка погреба.

Совет. При возведении стен и пола заранее определитесь, где будут размещаться вентиляционные трубы и электропроводка, чтобы потом не пришлось бурить в стенах дополнительные отверстия.

Устройство монолитного бетонного погреба

Устроить водонепроницаемый погреб из бетона как полузаглубленный, так и полностью заглубленный в грунт можно так.

Когда уровень воды спадёт, копаем котлован под погреб. Если глубина котлована более двух метров, то обязательно монтируем опалубку, чтобы избежать непредвиденных обвалов грунта.

1. Выравниваем дно и настилаем гидроизоляционный материал.
2. На гидроизоляцию насыпаем слой песка высотой 10 см и утрамбовываем, сверху досыпаем щебень и плотно трамбуем.
3. Опалубку по всей высоте укрываем плотной плёнкой или рубероидом. Строительство бетонного погреба
4. На расстоянии 10 см от первой опалубки монтируем вторую. Стенки покрываем гидроизоляционным материалом. Между опалубками закладываем арматуру и заливаем бетон.
5. Бетон заливаем по кругу, постепенно наращивая опалубку и арматуру.
6. Через неделю опалубка демонтируется, Поверхность пола армируется сеткой и заливается бетоном. Дополнительная гидроизоляция осуществляется после того как бетон наберёт прочность.

Можно построить гидрозамок из бетона немного другим способом:

• роется котлован, выравнивается дно и делается подушка из песка и щебня с обязательной утрамбовкой;
• делается опалубка и из бетона отливаются стены толщиной 10 см и пол;

Бетонная опалубка

• спустя 14 дней горячим битумом тщательно промазывается вся поверхность бетона и наклеивается гидроизоляция в два слоя: вдоль и поперёк;
• снова возводится опалубка, армируется и заливается раствор толщиной 8 см.

Совет. Добавьте в бетонный раствор специальные гидрофобные добавки, которые придадут составу водоотталкивающие свойства.

Если уровень грунтовых вод очень высокий, а средств на возведение погреба своими руками мало, то лучше возвести полузаглублённый погреб.

1. Снимается верхний плодородный грунт, затем выкапывается яма глубиной до метра.
2. Дно выравнивается. Засыпается песок толщиной 10 см и хорошо трамбуется, после этого укладывается слой щебня в 15 см и тоже трамбуется.
3. На щебень укладывается арматура и выстраивается опалубка. Схема: полузаглубленный погреб
4. Заливается бетон слоем в 8 см.
5. На поверхность пола укладывается гидроизоляция и делается стяжка.
6. Стены возводятся из кирпича. Высота стен 2 м.
7. Крыша делается монолитной.
8. Стены обшиваются с внешней стороны экструдированным полистиролом.
9. Дополнительно гидроизолируется вся конструкция рулонными битумными материалами.
10. Погреб засыпается землёй, открытым остаётся только вход. Землю можно засадить травой или декоративными растениями.

Полузаглубленный погреб на дачном участке

Плита перекрытия своими руками

Можно купить заводскую плиту перекрытия, а можно сделать самостоятельно. Плита будет опираться на стены погреба.

Изготавливаем деревянную опалубку. Помещаем двутавр и укладываем асбестоцементные листы. На них сверху насыпаем слой щебня и опираем армирующую сетку из проволоки диаметром 10 мм на двутавр и стены. Увязываем проволоку так, чтобы получились ячейки размером 10 х 10 см. Заливаем бетоном и после полного затвердевания гидроизолируем.

Создание бетонного перекрытия над погребом

Устройство вентиляции

Качественная вентиляция предотвратит возникновение плесени, загнивание корнеплодов и обеспечит оптимальную влажность в погребе. В противном случае от урожая останутся только фото на память.

Понадобятся две пластиковые или оцинкованные трубы диаметром 15 см. Одна труба обеспечит приток воздуха, а вторая — вытяжку. Вытяжка происходит естественным образом при разнице температуры воздуха между погребом и улицей. Трубы располагают в разных углах погреба.

Вентиляция погреба

Вытяжная труба устанавливается под потолком погреба, верхний конец располагается над уровнем крыши на 50 см. Приточная труба монтируется выше уровня пола на 10 – 15 см, верхний конец располагают на 30 см выше уровня поверхности земли. В трубы монтируют задвижки, регулирующие поток воздуха и сетки, предохраняющие от попадания грызунов в помещение со стороны улицы.

Для больших погребов сечение труб рассчитывается по формуле, возможно, что даже понадобится принудительная вентиляция.

Для внутренней гидроизоляции поверхностей стен и пола погреба применяют специальные проникающие составы, их лучше наносить на немного влажный бетон. Проникающая гидроизоляция имеет в составе вещества, которые вступают в химическую реакцию с водой и умножаются на бетонном основании, как кристаллы. Эти «наросты» запечатывают капилляры, поры и микроскопические повреждения, защищая бетон от воды на полметра вглубь. Им не страшны никакие механические воздействия. Сколы и царапины никак не воздействуют на герметичность поверхностей, обработанных такими проникающими составами.

Стены погреба после нанесения гидроизолирующей жидкой резины

Электропроводка в погребе выполняется наружным способом. Провода обязательно помещают в кабельные каналы. Специалисты рекомендуют для погреба использовать медную проводку с двойной изоляцией. Выключатель размещают в сухом месте, обычно на входе. Розетки в погребе нельзя устанавливать категорически. Светильник должен иметь влагозащитный плафон со степенью защиты от влаги не менее IP44. Если подвал сырой, то освещение должно быть безопасным. Установите понижающий трансформатор 220/12 Вольт и УЗО на 10 мА. При низком потолке плафон целесообразнее разместить на стене погреба.

Особенности полузаглубленного погреба при высоком УГВ

Многие владельцы дач, садовых участков, а также частных домов занимаются консервацией, а также последующим сохранением овощей на зиму. Как известно, в этот период времени все продукты в магазинах дорожают, из-за чего нередко приходится рассчитывать на все, что было выращено в своем огороде. Специально для хранения используются соответствующие конструкции. Нередко в качестве хранилища используется вспомогательное сооружение – полузаглубленный погреб. Как быть в ситуации, когда на участке присутствует изобилие влаги? Рассмотрим, как выполняется полузаглубленный погреб при высоком уровне влаги и грунтовых вод.

Это интересно: как подготовить погреб для хранения овощей. Подобный погреб имеет ряд нюансов

Рекомендации по строительству

Погреб на участке при высоких грунтовых водах следует сооружать с рядом рекомендаций от опытных специалистов и садоводов любителей. Рассмотрим более подробно, какие мнения существуют на данный счет:

1. При возведении конструкции следует использовать внутреннюю составляющую в виде цельного сооружения.
2. Следует выкопать котлован такой глубины, чтобы до воды оставалась подушка из грунта в размере полуметра.
3. Необходимо выполнить бетонный пол (залить или уложить на дно котлована соответствующих размеров плиту).
4. Соорудить монолитный погреб из соответствующего влагоустойчивого материала, а после провести гидроизоляцию.
5. Установить внутри строения качественную вентиляцию для погреба, которая будет способствовать хорошему проветриванию.
6. Создать надежную дренажную систему, которая будет своевременно откачивать избыточное количество воды.
7. Создать вокруг сооружения соответствующее водоотведение при помощи дополнительной заглубленной канавы.
8. Также при высоком УГВ следует не наполнять конструкцию под завязку (оставлять внутри достаточное количество свободного пространства).

В данном видео вы подробнее узнаете о полузаглубленном погребе:

Соблюдая эти рекомендации, можно соорудить качественный подвал при высоком уровне грунтовых вод, при этом не беспокоиться, что конструкция не выдержит напора.

Важно. В подобных ситуациях рекомендуется использовать только цельные короба для сооружения хранилища, что позволит лучше обезопасить погреб от возможной деформации под напором воды.

Подготовительные работы

Как правило, любое строительное мероприятие начинается с подготовительных работ, которые включают в себя следующее:

• собрать весь необходимый инструмент для возведения хранилища;
• подготовить необходимый материал для проведения работ;
• выбрать подходящую погоду, когда отсутствуют осадки;
• подготовить заблаговременно план действий;
• при необходимости изучить дополнительный материал про грунтовые воды с высоким уровнем;
• выбрать наиболее подходящий метод защиты сооружения от влаги либо использовать сразу несколько вариантов.

После этого можно приступать к работе по возведению либо защите конструкции хранилища от присутствующих на участке подземных вод.

Важно. Строительство подвала при высоком уровне влаги также включает в себя измерение данного параметра (необходимо заблаговременно определить, на какой глубине протекают воды).

Заглубленная часть постройки

Это основная часть сооружения, через которую может проникать влага внутрь конструкции. Чтобы не допустить подобной ситуации, требуется выполнить следующее:

• создать качественный дренаж воды;
• по периметру сделать гидроизоляцию (внешнюю и внутреннюю);
• надежно заделать стык между основанием и коробом;
• использовать цельный короб для погреба.

Это позволит максимально обезопасить строение от подземной влаги. Также при изобилии жидкости рекомендуется соорудить отвод воды в виде канавы.

Основание погреба, водоотведение

Чтобы уровень грунтовых вод в подвале был минимальным или вовсе отсутствовал, следует создать надежный отвод воды. Для этого выкапывается небольшая канава, которая постепенно уходит в низину. Начало подобной ямы можно соорудить выше заглубленного сооружения.

Не забываем о водоотведении

Здесь требуется соорудить надежную систему, с помощью которой будет осуществляться хорошая циркуляция воздуха. Для этого делается соответствующий вывод нескольких воздуховодов наверх, которые обязательно должны выступать за насыпь, при этом не закрываться. Также для улучшения вентиляции можно использовать отдельные вытяжки.

Насыпной погреб

Чтобы максимально обезопасить конструкцию погреба от подземной влаги, следует использовать влагоустойчивые породы. Наилучшим образом для этого подходит глина или суглинок. Из-за своих свойств эти элементы значительно лучше удерживают влагу. Кроме того, вся конструкция под насыпью должна быть покрыта качественной наружной гидроизоляцией.

Устройство погреба при высоком уровне грунтовых вод должно соответствовать увеличенному риску затопления. В данном случае рекомендуется следующее:

• использовать в качестве конструкции цельный короб;
• надежно изолировать все помещение при помощи гидроизоляторов;
• монтировать качественную вентиляцию внутрь помещения;
• сделать дополнительные мероприятия по отводу влаги;
• установить механическую или электрическую дренажную систему.

Наряду с этим также рекомендуется регулярно очищать поверхность насыпи, чтобы осадки не задерживались, а уходили по ранее подготовленному водоотводу.

Важно. Очищение погреба от воды, так же как и дренаж подвала дома, следует выполнять регулярно, так как избыток воды способствует разрушению конструктивных элементов и ухудшает условия хранения.

Металлический погреб-кессон

Это цельная конструкция, которая изготавливается на заказ, а после доставляется непосредственно на участок, где будет возводиться погреб. Эти сооружения проявляют замечательные влагостойкие качества. Сразу следует отметить, что подобные погреба стоят достаточно дорого, при монтаже требуют соответствующей подготовки, а также использования вспомогательного оборудования.

Чтобы надежно обезопасить подобный подвал, требуется лишь изолировать вход от проникновения влаги, так как через стенки кессона жидкость не сможет проникнуть внутрь. Сооружения предоставляются с внутренней отделкой, которая включает в себя наличие необходимых полок и стеллажей.

Бетонный монолитный погреб

Еще один материал, который устойчив к влаге – это бетон. Достаточно часто подвал в доме делается именно из этого компонента. Как сделать данное сооружение? На практике для этого требуется подключить к работе строительную бригаду, которая соединит отдельные плиты в монолитное сооружение, которое впоследствии не будет пропускать влагу. Недостатком подобных погребов является их большой вес, из-за чего постепенно сооружение может осесть. Именно поэтому предварительно дают осесть сооружению, а уже после этого приступают к последующим этапам работ.

Следует отметить, что бетонные монолитные строения также рекомендуется снаружи покрывать гидроизоляционными материалами, чтобы максимально продлить срок службы конструкции.

Подобный погреб имеет свои плюсы и минусы

Преимущества полузаглубленного погреба при высоком УГВ

Любая конструкция, создаваемая на своем участке, имеет положительные качества. Преимущества наиболее распространенного варианта сооружения – полузаглубленного погреба:

1. Большая часть конструкции не углубляется в почву, из-за чего избыток воды никогда не проникает внутрь.
2. Существенно проще монтировать данную разновидность хранилищ, в отличие от иных подходящих строений.
3. Благоустройство, а также стоимость (подобные сооружения менее дорогие, в отличие от иных строений).
4. Можно соорудить самостоятельно, используя подручные материалы, которые присутствуют на участке.
5. Меньше вероятность, что строение будет деформировано либо осядет при весенних паводках и осенних дождях.

Важно. Полузаглубленные погреба в настоящее время используются достаточно часто, однако, если на участке присутствует большое количество грунтовых вод, то следует отдать предпочтение цельной конструкции из металла или пластика.

Подземные воды – это одна из проблем при благоустройстве на участке хранилища для овощей и консервации. Чтобы проблема не мешала на регулярной основе, следует воспользоваться рядом рекомендаций и создать надежную защиту для погреба, что позволит избежать проникновения большого количества влаги внутрь конструкции.

Строительство подвала при высоком уровне грунтовых вод

Собственный подвал – это всегда преимущество. Его обустройство создает дополнительную теплоизоляцию и защиту от грунтовых вод. Также в подвале можно хранить множество нужных вещей или заготовок на зиму. Строительство фундамента с подвалом– довольно сложная задача, которая требует тщательной подготовки и серьезных усилий. Также цена такого фундамента будет значительно выше.

Основания с подвалом распространены достаточно широко. Их можно использовать в различных целях – для хранения вещей, в качестве комнаты отдыха или мастерской. Широкий функционал подземных помещений позволяет оборудовать в подвале прачечную или котельную. Особенно внимательно стоит относиться к геологическому состоянию участка.

Виды подвалов

Каждый подвал, оборудуемый под частным домом, предназначается для какой-то цели. В связи со своим назначением он оборудуется определенным образом. Обычно подвал располагается в цоколе или ниже уровня поверхности земли. При обустройстве такого сооружения следует предусмотреть уровень паводковых и почвенных вод. Подвалы подразделяют на разные категории в соответствии с функционалом:

• Кладовка, погреб. Их устраивают с целью хранения заготовок на зиму. Кроме того, такие помещения можно использовать для хранения старых вещей, а также различных инструментов. Продукты должны находиться в свежем состоянии, для чего потребуется создать сухость и прохладу. Устанавливать отопительные приборы в помещение не следует.
• Техническое помещение. Если в подвале решено установить оборудование для отопления, это станет хорошим вариантом обустройства помещения. Температура в этом случае будет поддерживаться за счет отвода тепла от работающих водонагревателей.
• Подвал в цоколе. Такой вариант является более универсальным. В помещении обычно размещают зал для спортивных занятий, кабинет или сауну. Цокольные подвалы предъявляют определенные требования к конструкции таких сооружений. При планировании жилого помещения минимальная высота потолка должна быть 2,5 м.
• Гараж. Такой вариант очень распространен. Особое внимание стоит уделить въезду автомобиля. В помещении должно быть достаточно просторно, чтобы машину было легко обслуживать. Также в нем оборудуется хорошая вентиляция и отопление. При строительстве гаража с подвалом необходимо учитывать общие правила гидроизоляции.

Выбирая тип подвала в соответствии с его функциональным назначением, можно найти наиболее подходящий вариант для своих задач. В случае с жилым помещением следует продумать хорошее отопление и вентиляцию подвала.

Конструкции подвалов

Фундамент для дома с подвалом обычно бывает ленточным или плитным. Последний окажется намного дороже. Это объясняется большим расходом железобетона. Чтобы выбрать тип основания, стоит подробнее узнать о состоянии почвы. Следует учесть рекомендации опытных геологов. Специалисты могут дать оценку состояния участка по результатам исследований почвы.

Конструктивные особенности оснований в большей степени определяются материалом, из которого сооружаются. Наиболее распространенными видами являются:

• Бетонные блоки. Соорудить такой фундамент без помощи специального оборудования будет непросто. Поднимать их достаточно сложно, поэтому для работы придется задействовать несколько человек и лебедку. Однако скорость сооружения такого основания довольно высокая. Блоки укладывают друг на друга и скрепляют раствором. Чтобы повысить устойчивость фундамента, их необходимо связать проволокой. Главный недостаток такого основания заключается в необходимости обустройства повышенной гидроизоляции. Особенно важно задуматься об этом при сооружении заглубленного подвала.
• Монолитный железобетон. Его стены выполняются из бетона, который армирован металлическими прутьями. Основное преимущество монолитного железобетона заключается в его повышенной надежности. Его можно обустраивать на участках с разными видами почв. Ленточный фундамент монолитного типа также выполняется из армированного бетона. Раствор заливают в подготовленную опалубку с установленными прутьями. Стены конструкции должны иметь ширину на 0,3 м большую, чем ширина стен дома.
• Фундамент из кирпича. При строительстве таких оснований требуется купить специальный кирпич, который не пропускает воду. Верхнюю часть фундамента изготавливают из бетона.
• Пенобетон. Этот вариант больше всего похож на фундамент из бетонных блоков. Однако основное его отличие заключается в высокой скорости возведения. Для его постройки не требуется привлекать специальную технику. Также такой фундамент представляет собой самый экономичный тип конструкций. Его можно соорудить своими руками.

Эти типы материалов выбирают чаще всего. Они надежны и долговечны. Такие фундаменты подвалов могут служить десятилетиями, не требуя особых условий эксплуатации. При обустройстве таких помещений не следует использовать в качестве основных элементов доски и брусья. Дерево очень быстро портится под воздействие сырости.

Технология сооружения подвала

Как проводится строительство подвала своими руками? Для начала следует составить точный проект, в котором будут указаны данные геологической разведки. После этого участок расчищают и размечают. Следом необходимо вырыть котлован.

Если необходимо обустроить техническое помещение, стены выполняются высотой 190-220 см. В случае с жилым подвальным помещением его необходимо поднять на 250 см. Начинается постройка основания с возведение стенок. Если уровень почвенных вод высокий, сперва выполняется пол.

Чтобы обустроить пол, следует выкопать яму таких размеров, чтобы она учитывала ширину стен. Очень важно соблюдать проектные размеры. Особенно их следует учитывать при самостоятельном выполнении работ.

Как только яма будет вырыта, необходимо засыпать щебень и песок. Наверх укладывают гидроизоляцию, а затем слой армирования. После этого заливают слой бетона. Бетонирование лучше производить послойно. Толщина каждого слоя будет равняться 0,3 м. Как только бетон застынет, можно начинать сооружение стен.

Такая технология позволяет соорудить подвал быстро и без особых усилий. Также следует знать, как обустраивается гидроизоляция помещения.

Подвалы и погреба нуждаются в хорошей гидроизоляции. Такая мера позволит предотвратить подтопление нижних помещений паводковыми и грунтовыми водами. Также в большинстве случаев необходимо правильно обустроить вентиляцию. Чтобы гидроизолировать подвал, понадобится следовать простой инструкции.

Обработка стен осуществляется разными методами:

• Проникающая гидроизоляция. Она представляет собой специальный раствор, который проникает в структуру бетонной стены, закрывая мельчайшие поры. Все зазоры и микрокапиллярные каналы заполняются распыляемой смесью, которая затем кристаллизуется. Это позволяет создать надежный барьер для воды.
• Инъекционная гидроизоляция. Метод очень напоминает проникающий, однако, отличается материалом, который наносится на поверхность стены. В качестве материала используют специальный гель, который обладает хорошей текучестью.
• Жидкое стекло. Стены подвала изолируются от влаги при помощи смеси соды, песка и натриевого силиката.
• Жидкая резина. Метод, в котором она используется, напоминает гидроизоляцию при помощи жидкого стекла. Его отличие состоит в использовании жидкой резины – специального состава, отличающегося простотой нанесения и долговечностью службы.

Такие средства применяются не только для внешней, но и для внутренней гидроизоляции подвала. Каждое из них обеспечивает хорошую защиту от грунтовых вод и влаги, проникающей с поверхности. Об устройстве внутренней гидроизоляции подвала стоит узнать подробнее.

Внутренняя гидроизоляция

При выполнении стен подвала из бетонных блоков или кирпича следует особое внимание уделить стыкам. Слой мастики, наносимой для внутренней гидроизоляции, должен быть не менее 2 см. Как только швы будут обмазаны, поверхность дополнительно обрабатывается той же мастикой. После этого выполняется оштукатуривание. Перед нанесением штукатурки следует соорудить арматурный каркас.

Теперь можно приступать к внутренней гидроизоляции пола. Лучше всего для этой задачи подходят проникающие составы. Однако стоит учесть, что заполнение пор бетона возможно только в случае с не до конца высохшим полом. Если поверхность абсолютно сухая, лучше нанести битумную мастику.

Высокий уровень грунтовых вод

Во время строительства подвалов правильно выполненная гидроизоляция представляет собой ключевой фактор. Его важно учитывать особенно в тех случаях, когда уровень почвенных вод достаточно высок – выше уровня пола подвала. Многие владельцы загородных домов отказываются от постройки подвала именно по этой причине. Это позволяет сократить время и средства, которые необходимы для строительства подвала.

Если грунтовые воды поднимаются достаточно высоко, защита подвала проводится в 2 основных направлениях

• проведение гидроизоляции пола и стен помещения;
• искусственное снижение уровня грунтовых вод.

Во втором случае необходимо продумать расположение дренажной системы. Она позволит отводить лишнюю воду от нужного участка. Это может серьезно сказаться на строительных расходах. Однако положительный эффект от работы такой системы стоит таких затрат. В любом случае перед обустройством подвала следует подумать о создании дренажа.

Лучше всего гидроизолировать подвал как снаружи, так и изнутри. Не лишней окажется мембранная гидроизоляция. Она достаточно широко представлена на рынке строительных изделий.

Строительство дома с большим подвалом представляет собой ответственный процесс, который необходимо выполнять со знанием дела. Однако при появлении сомнений лучше обратиться к специалисту. Особенно важно мнение профессионала при составлении проекта сооружения.

Не стоит забывать, что даже небольшой просчет в чертежах может серьезно отразиться на прочности и долговечности подвала и здания в целом. Также важно подбирать надежные стройматериалы, которые будут на протяжении долгих лет сохранять свои свойства.

• Строим дом из пеноблоков своими руками
• Плавающий фундамент
• Опалубка для фундамента своими руками
• Фундамент под печь в баню

  Жилой цокольный этаж при высоком УГВ.

Далеко не всегда грунтовые условия позволяют построить дом с цокольным этажом. Серьезные трудности возникают при высоком уровне грунтовых вод. И если при этом не удается решить вопрос с водоотведением путем устройства дренажа, приходится либо уменьшать глубину цокольного этажа, либо вообще отказаться от идеи его постройки.

Однако же, решение есть, и это решение является панацеей практически при любых условиях, которые могли бы препятствовать желаемому. Щелкните по картинке слева мышкой. Решение очень простое: котлован выкапывается неглубокий, чтобы его дно было гарантированно выше максимального уровня грунтовых вод. Вынутый грунт не вывозится с участка, а используется для засыпки фундамента снаружи дома.

Таким образом, визуально получается как бы дом, стоящий на холме. И эта насыпь, этот холм очень хорошо выполняет все функции обычного грунта.

Однако, наряду с положительными качествами остается и отрицательное: способность к морозному пучению. И если вынутый грунт — не чистый песок (который не является пучинистым) — то необходимо принимать меры против пучения.

В принципе, определенные меры желательно принять вообще при любом грунте. Это, конечно же, утепление фундамента снаружи. Такое утепление не только воспрепятствыет излишним теплопотерям через стены цокольного этажа (фундамент), но и преградит путь промерзанию грунта сверху.

А это означает, что тип грунта (пучинистый или нет) практически уже не имеет никакого значения. Широкая, до полутора метров, отмостка преградит поступление дождевой и талой воды в утеплитель под ней, и за счет свойств утеплителей граница промерзания не достигает поверхностей фундамента.

В итоге разрешаются все проблемы. Не нужно заниматься дренажом с целью понижения УГВ, не нужно вывозить вынутый из котлована грунт, и глубина цокольного этажа, определяющая высоту помещений в нем, остается такой, какая необходима. Теперь можно пользоваться всеми положительными качествами цокольного этажа в своем построенном доме.

А образовавшейся при этом насыпи вокруг дома можно придать привлекательный вид с помощью различных дизайнерских решений. Например, устроить на ней декоративный газон. Красиво, практично и полезно: корни растений только способствуют укреплению склона.