Погреб под сараем

Как сделать погреб в сарае своими руками

Подсобные помещения – одна из важных частей загородного дома, а сарай с погребом не только экономит место на участке, но и при помощи обмуровки стен и потолочных перекрытий используется как фундамент для сарайного помещения.

Погреб – это хорошее место для хранения различных продуктов и заготовок на зиму. Построить погреб в сарае можно своими руками пошагово, выбрав необходимые строительные материалы и изучив несколько технологий строительства, а также посмотрев несколько видео-инструкций.

Выбор места для обустройства погреба в сарае

Еще до составления проекта погреба стоит подумать о расположении сарая. Очень важно разместить его правильно, чтобы постройка гармонично вписывалась в общий пейзаж участка (исходя из месторасположения других помещений). На выбор места будет влиять материал, применяемый в строительстве, и внешняя отделка. Каждый хозяин выбирает на свой вкус, главное, чтобы сарай с погребом могли функционировать на протяжении долгого времени, не завися от вмешательств окружающей среды.

Для начала нужно выбрать место под погреб

Погреб под сараем – это оптимальный выбор постройки, он требует минимальных затрат на материалы и время. Кроме того, это возможность обзавестись еще одним надежным помещением. Если строение находится рядом с домом, то прокладывать тропу не нужно.

Проект погреба

Есть несколько способов обустройства погреба в сарае:

1. Яма с отвесным спуском по капитальной лестнице и входом через дверь.
2. Яма с отвесным спуском по приставной или вмурованной лестнице и входом через люк в полу.

Перед тем как начать проектировать и строить, необходимо узнать уровень грунтовых вод на участке. Если весной он равен 2 м глубины, то от строительства рекомендуется отказаться из-за опасности затопления.

В данном видео вы подробнее узнаете о погребе:

В процессе проектирования хозяину следует определиться с размерами будущей постройки, после чего следует сделать необходимые замеры. Яма не должна заходить на фундамент здания или подходить к стенкам сарая ближе, чем на 1 м. Это требование должно быть соблюдено, иначе возникнет риск обрушения помещения, вследствие чего возможны травмы людей.

Погреб должен иметь систему стеллажей и приточно-вытяжную вентиляцию, а стены и пол обычно выкладываются кирпичом или покрываются бетоном.

Верхнее перекрытие лучше выполнять отдельно или с учетом существующего пола. Процесс проектирования включает в себя создание чертежа, в котором согласованы размеры всех элементов с площадью сарая. Замеры должны быть выполнены максимально точно.

Важно правильно оценить уровень грунтовых вод и выбрать наиболее выигрышную конструкцию хранилища. Существует несколько разновидностей конструкций, в зависимости от определенных характеристик участка используется один из способов строительства. Если вода поднимается выше 2,5 м, строить подземный погреб в сарае не имеет смысла, рациональным вариантом будет полузагубленный или наземный.

Полузагубленный находится ниже уровня земли только частично, его большая часть расположена на поверхности. При таком заглублении объем земельных работ уменьшается, и процесс установки гидроизоляции становится легче.

Классификация погребов по уровню заглубления:

1. Подземные – устраиваются в местах, где сухо.
2. Полуподземные – во влажных местах со средним уровнем грунтовых вод.
3. Надземные – устанавливаются при очень высоком уровне грунтовых вод.

Какие нужны инструменты и оборудование

Для реализации проекта необходимы специальные инструменты и оборудование. Прежде всего, это:

• лопата;
• болгарка;
• кувалда;
• пила;
• бетономешалка;
• сварочный аппарат;
• строительный уровень, рулетка;
• несколько ведер.

Не забываем подготовить весь нужный инструмент

Так же не обойтись без материалов:

• кирпич, песок;
• цемент, глина;
• доски, брусья;
• арматурные прутья.

Пользоваться следует только высококачественными материалами, тогда постройка будет пригодна долгое время для безопасной эксплуатации.

Обустройство ямы под погреб в сарае

Для начала необходимо вскрыть пол в том месте, где предполагается будущий вход в погреб. Для землеройных работ нужно как минимум 2 человека (чтобы один копал котлован и нагружал землю, а другой поднимал бадью с грунтом и выносил из помещения). Нижний слой грунта (глиняные или каменистые) удаляется при помощи лома или кирки.

Яма вырывается глубиной до 2,5 м, ширина выбирается с учетом толщины будущей отделки стен и наличием прохода между коробами и стеллажами (он должен быть не менее 1 м). Выкопать земляной вход в погреб можно двумя способами, сделав его наклонным или отвесным. Важно при обустройстве следить за тем, чтобы края ямы были не ближе 0,5 м к фундаменту помещения.

Отделка стен и пола ямы погреба

Стены отделываются глиняным замком, который расположен между кладкой и землей. Кладка устраивается на ленточное основание или на твердом грунте. Основание под простенок необходимо, если дно ямы заполнено песком. Для сооружения глиняного замка необходимо отмерить от стен 40 см.

После вышеперечисленных действий можно начинать класть кирпич в 4 ряда. Между кирпичами и землей должна быть жирная глина. Каждые 3 ряда глиной засыпается пространство между грунтом и кладкой. Это способствует изоляции погреба от дождя во время сильных осадков.

Ровность укладки кирпичей в рядах измеряется уровнем. Если вертикальность не соблюдена, кладка может вскоре завалиться. Стеллажи и полки прикрепляются на специальные крюки, которые заделываются в стену.

Дно ямы покрывается песком (высотой около 30 см) и помещается пол из кирпича или заливается бетоном. Лучше не использовать древесину, т.к. от влажности она теряет свои первоначальные свойства.

Перекрытия погреба и их устройство

Для перекрытия подойдет готовый бетонный или деревянный пол сарая. Но в этом случае его следует усилить, устанавливая балки на потолок и другие конструкции для опоры (из металлических швеллеров). Потолочные балки подпираются колоннами, выложенными из кирпича. Промежутки заделываются арматурой.

При выполнении сварной железной рамы необходимо оставить отверстия для приточно-вытяжной вентиляции. Рама перекрытия по размерам больше, чем погребная яма (разница примерно 15 см), она укладывается на нее сверху, но при этом на 50 см ниже уровня пола сарая. На раму помещается перекрытие из досок или листов ДСП, которое затем посыпается утрамбованным слоем грунта.

Бетонное перекрытие погреба надежнее и обеспечивает большую защиту от различных механических воздействий внешней среды, но не все владельцы могут решить, как уложить его в обычном сарае.

Приточно-вытяжная вентиляция в погребе

Для оборудования приточно-вытяжной вентиляции понадобятся две трубы, приточная и вытяжная, асбоцементные с сечением 150-200 мм. Они закрепляются в углах погреба при помощи анкеров и хомутов и выводятся на расстояние, превышающее уровень пола.

Вентиляция является важным элементом погреба Подробнее о том: как обустроить хорошую вентиляцию в погребе.

Нижний срез приточной трубы должен располагаться на 20 см выше пола погреба, а верхний срез выводится на 40 см выше пола сарая или на улицу. По приточной трубе свежий холодный воздух поступает в погреб.

По вытяжной трубе теплый воздух и углекислый газ выводятся из погреба. Нижний срез ее должен быть на 20 см ниже потолка погреба, а верхний выводится наружу на 1-1.5 выше уровня верхнего среза приточной трубы.

Гидроизоляция в погребе

При обустройстве подвала на участке самостоятельно не стоит забывать о системе гидроизоляции, это очень важно. Выбор оптимального способа зависит от влажности грунта и конструктивных особенностей постройки.

Гидроизоляция бывает двух видов – внутренняя (после завершения строительства, перед использованием изоляционных материалов осуществляется отвод грунтовых вод) и внешняя (проводится на этапе строительства и выполняется при помощи облицовки стен изолирующим материалом; оборудуются водостоки и дренажные колодцы).

Оборудование лестницы для спуска

Капитальная лестница изготавливается из кирпича или бетона на заранее сделанном спуске в яму. Для более надежной и долгой эксплуатации необходимо сварить раму из металлического уголка. Капитальную лестницу можно сделать цельнометаллической сварной, а ступени выполнить из рифленого листового металла. Рама состоит из 2-4 продольных лежней, к которым пристраиваются перемычки по форме ступеней. Углы между перемычками и лежнями должны быть четко согласованы, иначе ступеньки не образуют четкую горизонтальную поверхность.

Это интересно: как рассчитать размеры лестницы своими руками.

После того как рама лестницы установлена, она заполняется кладкой из кирпича или заливается бетоном. Капитальная лестница может быть сооружена и в обратной последовательности: сначала выполнить кладку из кирпича (бетона), а потом внутренние и наружные углы усилить сварной рамкой.

Если спуск в погреб отвесный, то применяется приставная лестница, она может быть из деревянных досок или металлических уголков и арматуры. Размер лестницы соответствует глубине ямы.

Устройство системы стеллажей и коробов

Нижняя область погребного пространства заполнена коробами для овощей и корнеплодов. А в верхней части – стеллажи и различные полки для ящиков и банок с консервацией. Короба и стеллажи располагаются вдоль стенок, между ними должен быть проход шириной не менее 1 м.

Между нижней частью короба и полом оставляется небольшой промежуток для вентиляции. Дно коробов делается решетчатым или в нем создают приточные отверстия. Короба изготавливаются как из кирпича, так и из деревянных и железных ящиков с металлическими полозьями.

Стеллажи чаще всего делаются из листового металла или деревянных досок, которые размещаются на шкворнях. Стеллажи и полки можно сделать навесными, повесив их на крюки, заделанные анкерами в простенке помещения.

Погреб, при желании, делится на отсеки, внутри которых и можно оборудовать короба и стеллажи с полками, реализуется это при помощи выкладки из кирпича или бетона коротких простенков.

Стеллажи можно обустроить по-разному

Как оборудовать вход в погреб

Вход в подвал может быть сделан как входная дверь или как люк. Первый вариант устанавливается внизу наклонной капитальной лестницы. Дверь изготавливается из дерева или металла и помещается на железную или деревянную дверную коробку, которая встроена в простенок.

Если спуск в подвал отвесный, то чаще всего оборудуется металлический люк. Изготавливается он либо из листового металла, либо из досок в металлической оправе, которые навешиваются на раму люка, сваренную из металлического уголка. В пол сарая помещаются наклонные шкворни, затем к люку приваривается ручка и проушины для замка.

Освещение погреба

В погребе обязательно должно быть освещение. Основным моментом будет проведенное от бытовой сети 220 В электрическое освещение. Выключатель чаще всего располагается снаружи, на входе. Электрокабель рекомендуется надежно прикрепить к потолку, чтобы он не подвергался нападкам грызунов или подтоплению грунтовых вод.

Плафон вешается так, чтобы не задевался головой при перемещении или работе, на противоположной стороне или над входом. Кабель должен быть оснащен долговечной и надежной изоляцией в местах сращивания и соединения электрических проводов.

В заключение

Сделать погреб в сарае своими руками легко, достаточно изучить несколько пошаговых инструкций, составить проект и поэтапно выполнить его. Если ответственно подойти к процессу подготовки и реализации, построенная конструкция будет радовать владельца на протяжении долгого времени, выполняя свои основные функции.

Сарай над погребом – не только экономичный, но и легкий вариант.

Подсобные помещения – неотъемлемая часть загородного домостроения, и устройство сарая с погребом видится вполне типичным продолжением работ после завершения возведения дома.

Как правило, хозяйственные постройки используются с единственной целью – хранение в них хозяйственного инвентаря и различной утвари. Выкопав под сараем погреб, его можно также превратить в отличное место для хранения продуктов и урожая. Ещё одной причиной для того, чтобы оборудовать подсобное помещение погребом, является экономия свободного места на участке и невозможность устройства хранилища под домом.

Все работы по строительству сарая на вашем загородном участке можно провести своими руками. Ведь при желании самостоятельно можно и подобрать стройматериалы, и рассмотреть несколько технологий строительства, выбрав из них наиболее подходящую.

Выбор материалов

Сегодня строительный рынок предлагает огромное разнообразие материалов, из которых можно без труда выбрать наиболее подходящие для устройства сарая с овощехранилищем под полом.

1. Устройство фундамента. В 95% случаев при строительстве сараев с погребом выбирается традиционный ленточный фундамент. Его можно сделать монолитным или устроить из железобетонных блоков. Большее (чем обычно) заглубление фундамента позволит в полной мере использовать все преимущества подземного хранения продуктов. Ленточный фундамент станет и стенами погреба, и основой для возведения самого сарая. Как вариант, стены погреба под сараем могут быть выполнены из различных блочных материалов.
2. Стены сарая можно построить из разных материалов, однако, в последние годы всё чаще применяются газобетонные блоки и шлакобетон. Помимо этого, часто внимание обращают на каркасную или щитовую технологию строительства. Главное преимущество каркасной технологии – легкость и доступность большинства стройматериалов (профнастил, ДСП, ОСБ и т. д.). Чтобы утеплить стены в сарае, построенном по каркасному методу, используется пенополистирол или плиты минеральной ваты. Обшивка осуществляться металлическим профлистом.
3. Крыша в сарае делается по стандартному способу – стропильная часть из древесины и простая легкая кровля. Очень хорошо подходит простой рубероид или мягкая черепица. По большому счету, выбор кровли напрямую будет зависеть от того, какой материал был использован для строительства стен. Для капитально построенного сарая лучше всего выбрать крышу из профнастила или шифера. Сейчас сараи всё чаще делают полностью из профнастила. Однако, специалисты говорят о непродолжительном сроке эксплуатации такой конструкции.
4. Выбор материалов для устройства пола будет зависеть от конструкции постройки. Если в сарае предусмотрено наличие погреба, то перекрытием должно стать бетонное основание. Деревянные полы устанавливаются, как правило, только во временных конструкциях, которые предполагается использовать только в течение одного сезона.

Обшить постройку можно сайдингом или досками.

Внутреннее обустройство сарая может быть выполнено из любых стройматериалов. Сарай не нуждается в очень качественной внешней облицовке, поэтому ее можно спокойно сделать своими руками, неплохо сэкономив ресурсы. Можно обшить сарай сайдингом, который остался после отделки загородного дома.

Этапы строительства

Строительство погреба под сараем своими руками разделяется сразу на несколько основных этапов:

1. Устройство погреба. Работа должна начинаться с устройства котлована. С учетом того, что в сарае будет погреб, глубина ямы должна быть внушительной. Необходимо заранее узнать об уровне грунтовых вод на местности. Максимальная глубина – 50 см до УГВ летом. Котлован в случае хозяйственной постройки будет небольшой, поэтому его вполне можно выкопать своими руками при помощи обычной лопаты.
2. После того как котлован будет готов, по его периметру выкапывается небольшая траншея глубиной до 30 см, в нее укладываются арматурные пруты и заливаются цементным раствором. Это ленточный фундамент.
3. После полного высыхания раствора начинается монтаж стен. Предположим, что мы делаем их из газобетонных блоков, шлакоблоков или кирпича. Стены погреба должны быть выложены до уровня перекрытия, не доходя до него примерно 25 см. Это пространство необходимо для устройства армированного пояса. В верхней части блочной кладки монтируется опалубка, в который устанавливается арматурный металлический каркас. Затем всё пространство заполняют цементным раствором.
4. Устраивая перекрытие погреба, выбирать можно из двух вариантов: или покупать и монтировать заводские бетонные плиты; или монтировать опалубку и делать железобетонное перекрытие своими руками. Зачастую рассматривается и третий вариант – устройство деревянного перекрытия. Если вы стеснены в средствах, то на армированный пояс укладывается брус (лучше всего выбрать сечение 20х20 см), после чего уже на брус монтируется деревянный настил. Конечно, бетонное основание куда надежнее и обеспечивает отличную защиту от различных воздействий, но не всегда есть возможность уложить его в обычном сарае.
5. Стены самого сарая – один из основных этапов строительства. Для устройства стен можно использовать тот же материал, что и в случае с погребом – газобетон или шлакобетон. В простых сараях зачастую делают стены из профлиста, либо занимаются сборкой каркаса. Стоит отметить, что листовые и каркасные сараи обычно приходится заново перестраивать раз в 8-10 лет.
6. При устройстве кровли нет необходимости использовать какие-то дорогостоящие материалы. Чтобы получить качественный и надежно защищенный сарай, необходимо взять традиционный стройматериал (рубероид, профнастил, шифер, мягкую кровлю, черепицу и т. п.) и закрепить его своими руками по правильной технологии. Первым делом устанавливаются балки, необходимые для монтажа перекрытия. Затем на эти балки устанавливаются стропила. Для максимального удобства выполнения кровельных работ перекрытие необходимо собрать как можно быстрее.

Проект сарая с погребом из монолитного бетона.

Не стоит забывать о том, что стены и пол погреба в сарае нуждаются в качественной теплоизоляции и защите от влаги. Эти работы также можно провести своими руками. Эффективнее всего крепить изоляционные материалы на внешней стороне стен погреба (еще на этапе их строительства). Могут быть использованы самые разные материалы: битумная мастика, пенополистирол, пенополиуретан, рубероид, толь, пенопласт, минеральная вата – всё будет зависеть от условий на местности.

При низком уровне грунтовых вод особое внимание гидроизоляции можно не уделять, но совсем от нее отказываться также нельзя, потому что осадочные воды могут периодически оказывать негативное воздействие на конструкцию.

Обустройство подвала под баней станет правильным решением для любого загородного домовладельца. Это помещение отлично подходит для хранения всевозможной утвари: веников, ковшиков, камней и многих других вещей, так необходимых для хорошего времяпрепровождения в бане. Подвал или погреб не должен иметь больших размеров, ему отведена функция складского помещения.

Если вы строите баню по проекту, подвал желательно предусмотреть сразу же. Иными словами, его устройство должно выполняться еще в тот момент, когда вы будете строить баню. В готовом здании сделать подвальное помещение будет намного сложнее и затратнее.

Очень часто под баней оборудуют погреб. Это проще, чем сделать погреб в доме.

Дополнительное помещение под баней

Многие попросту не различают подвал и погреб, не видя между этими двумя помещениями особой разницы. Однако погреб выполняет функции помещения для хранения овощей, фруктов и другой провизии. Там постоянно поддерживается достаточно низкая температура и определенный влажностный режим, поэтому человеку находиться внутри долгое время не очень комфортно. Подвал является обычным помещением, расположенным ниже уровня грунта. И это помещение может выполнять самые разные функции.

Помещение под небольшой баней можно использовать в хозяйственных целях.

Основные преимущества устройства хозяйственного помещения под баней уже были озвучены выше: удобство, многофункциональность, доступность всех необходимых вещей. Среди недостатков сложно выделить что-то определенное, многое будет зависеть от обстоятельств. Например, основным недостатком подвала, который предполагается построить под готовым строением, станут финансовые затраты. В качестве альтернативного варианта в этом случае рекомендуется рассмотреть возведение пристроя. Это будет значительно дешевле.

Принципы строительства

Первым делом необходимо узнать всё о грунте, где планируется построить баню. Потому что есть такие местности, где возвести здание с подвалом или погребом будет затруднительно. Это происходит в тех случаях, когда на местности наблюдается высокий уровень грунтовых вод либо под землей находится сосредоточение подпочвенных газов. Чтобы быть в курсе ситуации, необходимо поспрашивать у соседей или заказать у специалистов услуги по геологическому исследованию местности. Даже на 100% монолитные стены подвала не будут гарантировать полной защиты от проникновения влаги или опасных газов.

Когда вы будете знать уровень грунтовых вод на местности, необходимо отступить от него вверх около 50 см. Эта точка и станет местом, где будет располагаться основание вашего подвала. Оптимальным и демократичным решением станет устройство подвала под баней из блоков – это недорогой и легкий способ строительства. Но при этом необходимо особое внимание уделить гидроизоляции материала, потому что блоки пропускают влагу, и без гидроизоляционного слоя вас будут ждать проблемы при эксплуатации. Погреб и подвал любого типа должны быть тщательно изолированы от проникновения воды.

В том случае, если баня у вас большая, и вы хотите сделать под ней подвал, который станет комнатой отдыха или санузлом, придется рассмотреть вариант с заливкой монолитного фундамента, плавно переходящего в цокольную часть здания.

Принцип строительства монолитного бетонного подвала следующий:

1. Делается разметка основания бани, роется траншея, глубина которой составляет 150-200 см (глубина ее будет зависеть от уровня грунтовых вод на местности).
2. В траншее монтируется деревянная опалубка, которую необходимо заполнить арматурным каркасом. Кроме того, требуется в дальнейшем провести армирование пола будущего подвала. В цементный раствор необходимо добавлять жидкие гидроизоляционные материалы. Также деревянная опалубка должна иметь специальные отверстия, предназначенные для устройства инженерных коммуникаций.
3. По периметру помещения изымается грунт. Делается утрамбованная подушка из песка и гравия (материалы укладываются последовательно и послойно, толщина каждого слоя – 15-20 см). На подушку укладывается каркас из металлической арматуры.
4. Установленный каркас заливается цементным раствором и застилается любым рулонным изолятором, который подходит для отвода грунтовых вод от основания (могут быть использованы современные и традиционные гидроизоляционные материалы в комплексе).
5. Как только основание будет сделано (раствор полностью засохнет, на это может уйти 2-3 недели), сооружаются стены из монолитного армированного бетона. Технология здесь та же: устанавливается обрешетка, монтируется арматурный каркас и заливается бетонная смесь.

Пример заливки монолитного фундамента.

Даже в том случае, если строительство ведется на сухой местности, необходимо сделать гидроизоляцию. Это требуется потому, что влага может проникать не только вместе с осадками, но и при сезонном поднятии уровня грунтовых вод.

Гидроизоляция и вентиляционная система

Гидроизоляционный слой в подвале должен быть устроен комплексно. Затраты на все эти мероприятия достаточно значительные, поэтому придется принять это во внимание еще на этапе строительства. Если подвал предполагается использовать в качестве комнаты для отдыха, то помещение должно быть максимально сухим.

Вода в подземное помещение может поступать сразу из нескольких источников:

• сквозь трещины в материале стен и основания;
• образовываться в виде конденсата;
• из расположенного сверху влажного помещения.

Если в подвале затоплен пол, то, скорее всего, причина проникновения влаги заключается в высоком уровне грунтовых вод и недостаточной гидроизоляции. Если воды нет, но у вас присутствуют определенные опасения насчет ее появления, то можно устроить на дне подвала небольшую яму. Если в ней будет собираться вода, то это будет свидетельствовать о высоком уровне грунтовых вод.

Решением в этом случае становится устройство дренажной системы. Изначально хватит и обустройства колодца с насосным оборудованием. Основной недостаток подобной системы заключается в вероятности попадания земли в воду. В принципе, современные фильтры с этой проблемой справиться могут. Однако, эта земля будет вымываться именно из-под бани. Поэтому стоит заранее позаботиться о прокладке по периметру помещения дренажных труб, обернутых геотекстилем.

Проблема конденсата

На стенах подвала может образовываться настолько много конденсата, что он становится причиной возникновения луж на полу. Эти лужи зачастую принимают за проникновение грунтовых вод из-под основания. Конденсат на стенах может формироваться по разным причинам, поэтому эффективная изоляция требуется и для того, чтобы теплые воздушные массы постоянно отводились от охлажденных стен. В этом случае конденсат образовываться не будет, поэтому о плесневых колониях и высокой влажности беспокоиться не придется. Зачастую конденсат выпадает из-за плохо организованной системы вентиляции в помещении.

Конденсат выпадает на поверхностях при охлаждении влажного воздуха.

Вентиляционную систему в помещениях такого типа необходимо делать принудительной, потому что традиционная приточно-вытяжная вентиляция с такими объемами воздуха зачастую не справляется. Также рекомендуется монтаж кондиционеров или сплит-системы. Оборудование такого уровня поможет бороться с конденсатом, высокой влажностью, застоявшимся воздухом. Но, конечно, далеко не каждый решится устанавливать в свой подвал или погреб систему кондиционирования.

Кроме того, в стенах подвала, возвышающихся над грунтом (если таковые имеются), необходимо сделать продухи, с помощью которых будет проще проветривать помещение при необходимости. Как правило, подвалы под банями небольших размеров, поэтому хватит нескольких продухов для относительно качественного проветривания.

Подвал или погреб под баней можно будет использовать с разными целями. Если баня у вас большая, то он вполне сойдет для обустройства комнаты отдыха или одного из основных помещений традиционной бани. В небольшом же погребке будет удобно хранить не только продукты, но и слабоалкогольные напитки для быстрого доступа к ним.

Не рекомендуется делать подвал или погреб под баней в том случае, если строение было возведено ранее. Перепланировка бани такого типа должна выполняться только профессионалами. Если всё делать своими руками, то велика вероятность повреждения фундамента строения, что может привести к неприятным последствиям.

Подвал в бане: как правильно спроектировать и построить банный подвал

В этой статье мы расскажем о не менее ценном для бани дополнительном помещении, чем мансарда — о подвале. А именно о том, что можно из него сделать и как задействовать, тем более, что часто подвальное помещение уже есть только благодаря тому, что это здание было в свое время переделано на парную. А также речь пойдет о многих технических тонкостях и секретах, знание которых поможет вам сделать их бани целый мультимедийный центр отдыха!

Да, постоянно жить в подвале нельзя – здесь срабатывает чисто человеческий фактор, когда недостаток солнечного света и осознания нахождения под землей оказывает угнетающее влияние на психику. А вот провести выходные с друзьями или семьей за приятными банными процедурами и просмотром отличного качества и звука кинофильма – занятие довольно приятное. Ведь русскую баню уже давно не воспринимают только как моечную или прачечную – теперь это традиционный и многофункциональный источник подзарядки для любого городского человека.

Плюсы и минусы наличия подвала в бане

Давайте сначала разберемся с терминологией. Погреб – это мини-подвал, который предназначен для хранения в нем овощей, и обустраивается в каком-то определенном месте. Подвал – это помещение ниже уровня земли, под первым этажом. Назначение его могут быть самыми разными: от хранения вина до устройства жилой комнаты. А вот цокольный этаж углублен в землю всего на какую-то часть и служит чаще всего для размещения гаража.

Само слово «подвал» уже объясняет, что это помещение – под валом, т.е. под сводами. И посмотрите, что из этого может получиться:

Как построить баню с подвалом?

Построить подвал уже под готовой баней достаточно проблематично – куда проще запланировать его еще до строительства. Но все возможно при желании и терпении, конечно. Исследуйте также перед проектированием такой бани структуру почвы. Ведь на некоторых участках строить подвальные помещения и вовсе не получится – в них будут просачиваться опасные подпочвенные газы. Просто закажите такую геологическую услугу в какой-либо строительной фирме. Ведь даже монолитные стены, по утверждению специалистов, не обладают 100% защитой от этого явления.

Поэтому, перед тем, как проектировать саму баню, определите точное расположение ее грунтовых вод. Опытные строители не рекомендуют делать пол подвала прямо над водой – минимальное расстояние должно быть не менее 50 см.

Самый экономный вариант постройки подвала – это использование блоков: быстро и эффективно. Просто начните укладку с углов, и не забудьте о гидроизоляции – блоки боятся сырости. Но яму нужно рыть на глубину стен – песчаная подушка должна находиться с ними на одном уровне.

А вот для обустройства под баней просторной комнаты отдыха или санузла, рассмотрите вариант монолитной заливки фундамента, когда тот плавно переходит в цоколь.

Вот как это можно сделать:

• Шаг 1. Сделайте разметку будущего фундамента и выройте по ней траншею глубиной от двух метров (в зависимости от вашего УГВ – уровня грунтовых вод под будущей баней).
• Шаг 2. В траншее установите опалубку, заполните ее арматурным каркасом, как и пол будущего повала. В бетон добавьте любой современный гидроизоляционный компонент. В самой же опалубке оставьте отверстия для будущих инженерных коммуникаций.
• Шаг 3. Внутри периметра выберите грунт, сделайте плотную песчано-гравийную засыпку и установите арматурный каркас.
• Шаг 4. Залейте новый каркас бетоном и застелите гидроизоляционным слоем.
• Шаг 5. Когда пол подвала будет готов, уложите на монолитные стены железобетонные плиты.

Помните, что строительство подвала даже на самой сухой территории все равно предполагает гидроизоляцию. Ведь случайные прорывы труб или затяжные дожди предугадать нельзя, а если вы разместите там мебель – до выходных она успеет безнадежно испортиться. Сырости в таком подвале быть вообще не должно – ведь от нее также и появится трудно выводимый неприятный запах.

Гидроизоляция и вентиляция банного подвала

Так, именно подвалы больше всего подвержены отрицательному воздействую влаги – здесь она способна проникнуть с любой стороны. А потому гидроизоляция необходимо даже стенам, для чего проводится целый комплекс мероприятий и на что необходимо выделить немало средств и времени в процессе строительства. Но, естественно, если вы делаете подвал под баней жилым, то его в первую очередь нужно сделать сухим.

Итак, если подвал у вашей бани уже есть, определите, откуда именно в него поступает влага:

• Через трещины в полу и стенах.
• На поверхности стен в виде конденсата.
• Из верхнего помещения (например, над подвалом расположено моечное помещение бани или парилка).

Если полы в подвале буквально затоплены, значит, залегание грунтовых вод под баней оказалось слишком близко. Проверьте свое опасение: выкопайте небольшую яму и понаблюдайте за ней в течение суток. Если в ней обильно поступает вода – это грунтовые воды. Их можно отвадить от банного подвала при помощи дренажного колодца с насосом – эффективно, хотя и затратно. Минус такой системы в том, что в воду попадет и земля, которая, хоть не страшна современным фильтрам, но постепенно вымывается из-под самой постройки.

Вот как устраивают дренажную систему вокруг подвала: выкапывают небольшую траншею по всему периметру и закладывают в нее трубу, обмотанную геотекстилем. Воду этот материал пропускает, а засоряющую грязь или обломки веток – нет.

А конденсат на подвальных стенах бывает настолько сильным, что образовывает лужи на полу, которые благополучно воспринимают за просочившуюся влагу из-под пола. А ведь это – нередкое явление повесне, когда через верхние вентиляционные окна попадает слишком сырой воздух. И, если пол подвала оказывается холодным, на нем сразу образуются потоки. Вот почему качественная изоляция нужна для того, чтобы отделить от холодных стен теплый воздух – так никогда не возникнет конденсат, и о сырости или плесени можно не беспокоиться.

Если влага в подвале появляется из-за конденсации на стенах и пололке, значит вентиляция организована неправильно. Чтобы полностью гидроизолировать пол подвала от сырости, следуйте такой инструкции:

• Шаг 1. Снимите грунт в подвале на глубину 30 см, а на дно засыпьте песчаную подушку высотой до 15 см. Хорошо утрамбуйте песок, выровняйте и проверьте, чтобы не было перепадов высоты.
• Шаг 2. На уплотненный песок залейте бетон, слоем 10 см. Тщательно разровняйте.
• Шаг 3. Как только высохнет бетон, нанесите на поверхность горячий битум в три слоя. Каждый предыдущий слой должен хорошо высохнуть перед нанесением следующего. Битум должен заходить и на стены.

А потом важно защитить подвал от сырости извне:

Конечно, чем раньше вы начнете гидроизолировать проблемные места, тем лучше, ведь сырость способна разрушать стены. Так, если это трещины, то найдите все до одной, заполните их, закрепите армировочную сетку из стекловолокна и залейте весь пол слоем бетона. Самые проблемные места спрячьте под горячим битумом – это будет хороший барьер. А для проблемных стен используйте обмазочную гидроизоляцию.

Кроме битума сегодня еще используются более дорогие специальные составы, которые быстро впитываются в обрабатываемую поверхность и сразу крисстализируются, создавая тем самым отличный барьер для влаги. И наиболее популярным сегодня считается метод инъекций гидрофобизирующей жидкостью, которая пропитывает всю толщу стен.

Окончательно высушить подвал после всех работ можно при помощи гашеной извести: просто поставьте наполненное ведро на ночь и заберите утром.

Вы удивитесь, но в погребе хранить овощи легче, чем в подвале – мебель. Дело в том, что в погребе всегда остаются какие-то открытые участки с землей, и микроклимат хоть как-то саморегулируется. А вот подвал – это закрытая система, и без нормальной вентиляции он пропадает. А вот за это отвечают нормы СНиП 31-02-2001. В них сказано, что кроме вентиляционных вытяжных каналов в подземном отделе обязательно еще и окно, хотя бы размером с небольшую форточку. Приток же свежего воздуха могут обеспечить вентиляционные продухи: на кажыде 10 квадратных метров их площадь должна составлять не менее 0,5 кв.м, и они должны быть в каждому из углов.

Всего в вентиляционной системе труб должно быть две: вытяжная и приточная. Первая идет от потолка на крышу, а приточная находится на противоположной стене и идет от пола. Первая выведет воздух и сигаретный дым через крышу на улицу, а вторая доставит свежий кислород. Также для жилого подвала важна постоянная оптимальная температура. Для ее контроля разместите термометр.

Отделка: ломаем перспективу и поднимает потолок

Как достаточно бюджетный вариант может подойти трамбованная глина для стен и пола, если у вас получится ее выложить. Стены подвала отделывают чаще всего керамической плиткой, многослойной фанерой или камнем. Но в идеале для обшивки стен подвала используйте влагостойкий гипсокартон, который можно смонтировать на металлический каркас. А далее – что вам больше нравится: каменная или керамическая плитка, пластиковые панели, специальные влагостойские краски с богатой гаммой или минеральные штукатурки.

Если в строительстве подвала были допущены серьезные ошибки, вы заметите их сразу – на штукатурке выступят пятна сырости. Есть еще один момент: подвал – всегда самое холодное место в бане. А потому его теплоизоляция так же важна, как и гидроизоляция.

Визуально поднять обычно низкий в подвале потолок помогут вертикальные линии на стенах и мебели, которые ко всему еще и смотрятся стильно. Приобретите также глянцевые или зеркальные натяжные потолки, которые тоже оптически расширяют объем комнаты. Справка: стандартная высота подвала – 1,92-2 метра.

Зонировать подвальное помещение удобно при помощи ширм и обычной барной стойки, а вот от подиумов и ступенек откажитесь – это традиционная атрибутика мансарды, у которой подпотолочное пространство куда больше.

Лестница в подвал бани тоже сама по себе может быть замечательным атрибутом интерьера – сегодня предлагается столько вариантов! Главное, приобретите или постройте такую, какая бы не скользила (под босыми ногами после парилки), не была крутой и имела удобные поручни.

Т.к. естественного освещения в подвальном помещении нет, то в интерьере отдают предпочтение светлым тонам отделки. Даже если те не слишком гармонируют с банным стилем. А вот зеленый цвет лучше не использовать совсем, кроме как в виде обивки бильярдного стола.

Избавить от ощущения нахождения в пещере и замкнутости поможет также современный светодизайн – с ним и вовсе можно творить чудеса!

Зачем бане подвал? Удивительные решения!

Итак, зачем русской бане подвал? Вот что в нем можно реализовать:

• Настоящий винный погреб, для шикарных вечеров с друзьями после банного веника.
• Тренажерный зал, фитнес или специальное помещение для спортивных игр.
• СПА со всеми современными атрибутами: ванной с гидромассажем, множественными полочками для ароматических масел, удобной мебелью и аудиосистемой для релакса. Этот вариант желаем для тех, кто строит баню для «оздоровления души и тела».
• Бильядная, которая в последние десятилетия стала таким же «неотъемлимым атрибутом русской бани», как и самовар.
• Комната отдыха, причем неплохая.
• Домашний кинотеатр для друзей, с огромным экраном и звуком, который раньше принуждал всех нервных соседей стучать в стены.
• Мини-бар со всей своей атрибутикой и стилем.

Вот например реальные фотографии банных подвальных помещений (правда, эти строения стоят неимоверную кучу денег):

А вот если вы хотите устроить в подвале будущей бани котельное помещение, знайте, что тогда вам придется планировать полуподвал, с обязательным окном наружу. То же касается и оборудования там же душевой и санузла.

Вы будете удивлены, но в современных банях подвал достраивается еще и для того, чтобы сделать из него мультимедийную игровую комнату для друзей и детей, со всеми новыми технологиями и мебелью в стиле футуризм. Для этой затеи уж точно жаль выделять отдельное помещение в жилом доме или квартире, да и особо некогда наслаждаться современными играми в 4D. А вот поездки в баню на выходные с таким нулевым нано-этажом превращаются в истинное удовольствие. А еще хорошо в таком помещении играть на музыкальном инструменте – звукоизоляция ведь замечательная!

Однако, самую большую ценность, которую может представлять подвал для бани – это возможность построить в нем бассейн. Как раз на эту роскошь всегда жалко ценные квадратные метры этажей, и потому многие банщики, изначально запланировав нормальный метраж водного пространства, затем приобретают уже небольшую купель – ради экономии пространства. А вот с подвалом эта проблема полностью решена! Кроме того, бассейн в обычной бане – это постоянно испаряющаяся влага, которая далеко не всегда безопасна для бревенчатых стен. А вот стены и пол подвала гидроизолированы на все 100% с самого начала.

Как построить погреб под сараем

Владельцам приусадебного хозяйства приходится думать об устройстве места, в котором будут храниться различные продукты и заготовки на зиму. Значительную их часть положить в холодильник не представляется возможным. Погреб – отличное место для хранения большого количества разных продуктов. Однако, не в каждом хозяйстве имеется такое помещение. Именно поэтому часто появляется потребность в сооружении погреба своими руками под сараем или другой хозпостройкой. Это обеспечит возможность длительного хранения различных продуктов. Сарай с погребом – отличный вариант для владельцев загородных участков.

Выбор места

Погреб представляет собой помещение, которое находится под домом или другим строением. В нем обычно хранят зимние заготовки, а также различные продукты. В погребе для этого создаются наиболее благоприятные условия. Подвал, в отличие от погреба, представляет собой часть жилого дома, которая фактически представляет собой подземный этаж.

Погреб обычно устраивают:

• во дворе;
• под гаражом или сараем;
• под жилым строением.

Если выбран вариант с обустройством погреба во дворе, его располагают отдельно от других строений, с небольшим возвышением – надземной частью. В нем находится вход, крыша и стены. Однако, постройка такого погреба является более затратной, чем в случае с другими вариантами.

Если овощехранилище предполагается построить под домом, это может на длительный срок создать существенные неудобства. В таком случае необходимо продумать меры защиты от различных вредителей и затхлости.

Оптимальным вариантом является сооружение погреба под сараем. В этом случае понадобится минимум затрат и времени, а также появится возможность создать действительно надежное сооружение. Кроме того, если строение располагается рядом с домом, к нему не нужно прокладывать тропинку.

Составление проекта

Проект сарая с погребом – залог длительной службы помещения. Овощехранилище можно обустроить в двух вариантах:

• яма, вход в которую оборудован на наклонном спуске;
• яма, оборудованная крутым спуском, на который устанавливается приставная лестница.

Перед тем как начать проектировать оборудование погреба, стоит уточнить уровень почвенных вод, который имеется на участке. Если во время половодья они поднимаются до 2-метровой глубины, следует отказаться от возведения погреба. В противном случае он может регулярно подвергаться затоплению.

В процессе проектирования владельцу участка следует учесть размеры будущего строения. Для этого на месте погреба выполняются определенные замеры. Габариты ямы должны соответствовать определенным требованиям. Она не должна подходить к стенам сарая ближе, чем на полметра.

Такое требования является обязательным. Это позволит не допустить заваливания конструкции в будущем. Пол и стены лучше обложить кирпичом или залить бетонным раствором. Кроме того, следует оборудовать погреб под сараем вентиляцией. Для удобного размещения заготовок на зиму следует установить в помещении стеллажи необходимого размера.

Верхнее перекрытие погреба лучше выполнять отдельно, или ориентируясь на уже имеющийся поле в сарае. Последний вариант предполагает наличие бетонной плиты или дощатого настила. В начале проектирования погреба под сараем следует сделать точный чертеж. Размеры помещения необходимо увязать с габаритами постройки.

Оборудование и материалы

Какой бы легкой ни казалась работа, следует заранее запастись специальными материалами и оборудованием. При устройстве погреба понадобятся:

• лом;
• лопата;
• ведра;
• бетономешалка;
• кувалда;
• строительный уровень;
• пила;
• болгарка;
• аппарат для сварки.

Также потребуется подготовить различные материалы. К их числу относится кирпич, песок, арматурные прутья, цемент,глина. Также для возведения погреба понадобятся брусья и доски. Материалы следует выбирать хорошего качества, иначе спустя несколько лет погреб придется ремонтировать.

Рытье котлована

Как сделать погреб, не затрачивая много времени и сил? Для этого нужно следовать инструкции. Сначала необходимо вскрыть пол там, где будет оборудован вход в помещение. Обычно землеройные работы выполняет несколько человек. Один из них роет яму, а второй при помощи ведер вынимает грунт. Нижние, более твердые слои земли обычно дробятся при помощи лома.

Глубина ямы для погреба обычно составляет 2-2,5 м. Ее длина и ширина рассчитываются с учетом проектных размеров помещения. Важно помнить о необходимости оставлять проходы, по которым можно будет беспрепятственно перемещаться между полками. Их ширина должна составлять минимум 1 м.

Вход в погреб может быть отвесным или наклонным. Последний вариант предполагает обустройство капитальной лестницы своими руками. Важно следить, чтобы края ямы не подходили к фундаменту сарая ближе, чем на полметра. Это обеспечит надежность строения. Если пренебречь этим правилом, сарай может не только покоситься, но и рухнуть.

Как обустроить пол и стены

Чтобы создать надежное овощехранилище в сарае своими руками, следует придерживаться простых правил. Большинство строительных работ по созданию погреба лучше проводить вдвоем. Помощнику необходимо обеспечивать своевременный спуск и подъем ведра. Стены отделываются глиняным замком. Последний располагается между землей и кладкой.

Ее лучше поместить на ленточное основание. Также можно выполнять кладку непосредственно на твердом грунте. В случае когда на дно погреба высыпается песок, основание под простенок сооружается в обязательном порядке. При этом важно отмерить от стен 40 см. Это пространство необходимо для обустройства глиняного замка.

После этого можно начинать класть кирпичи. Сначала выполняют 4 ряда. Между ними и грунтом необходимо поместить жирную глину. В результате создается глиняный замок. Процедуру засыпки глиной пространства между кладкой и грунтом производится каждые 3 ряда. Благодаря наличию глины погреб будет надежно изолирован от дождевой воды по время обильных осадков.

Насколько ровно укладываются кирпичные ряды, можно проверить при помощи уровня. Если вертикальность кладки не соблюдается, в будущем она может завалиться. Во время кладки следует предусмотреть заделывание в стену погреба специальных крюков, на которые будут крепиться стеллажи и полки.

На дно ямы засыпают песок. Его высота должна составлять 30 см. На нее можно класть кирпичный пол, однако, чаще всего подушку заливают бетоном. При сооружении погреба лучше не использовать древесину. Она достаточно быстро теряет свои свойства под воздействием влажности.

Перекрытие

В качестве перекрытия погреба может быть выбран уже готовый пол сарая. В этом случае его следует усилить. Придется не только монтировать балки на потолок погреба, но и устанавливать опоры. Обычно выполняются они из металлических швеллеров. Опоры также можно выполнять из кирпича.

Если предусмотрено самостоятельное перекрытие погреба, его устраивают на основе сварной рамы, которую выполняют из швеллера. Промежутки следует заделать арматурой. При выполнении рамы перекрытия важно оставить отверстия под вентиляционные трубы.

На раму укладывают дощатое перекрытие погреба. Также можно использовать листы ДСП. Сверху их засыпают землей. Нередко на уложенное перекрытие монтируют ранее поднятый пол сооружения.

Вентиляция

Именно на этапе сооружения перекрытия следует провести вентиляцию погреба. Обычно для этой цели устанавливают 2 трубы. По одной из них будет осуществляться приток воздуха в погреб, по другой – выход. Обычно используются пластиковые или асбестоцементные трубы. Их крепят к стенам при помощи хомутов или анкеров.

Приточная труба должна опускаться почти до самого пола – ее нижний срез обычно располагается выше пола погреба на 30 см. Выводится она вверх над полом сарая на 40 см. Вытяжной канал вентиляции располагается своей нижней частью на 20 см ниже, чем находится потолок погреба, и на 1,5 м выше, чем устроен верх трубы для поступления свежего воздуха.

Также стоит предусмотреть, чтобы между коробами, в которых будут храниться запасы, и полом погреба было не менее 10 см. Это позволит свежему воздуху беспрепятственно поступать к овощам.

Устройство лестницы

Чтобы разобраться, как построить погреб, следует предусмотреть все тонкости процесса. Капитальную лестницу обычно возводят намного дольше, чем приставную. Для таких работ понадобятся кирпичи или бетон. Чтобы придать конструкции долговечности, необходимо сначала сварить ее каркас. Он состоит из металлических уголков. В некоторых случаях такая лестница выполняется при помощи сварочного аппарата. Ступеньки в этом случае выполняются из листов рифленого металла.

Капитальную лестницу можно устроить и таким способом:

• сначала обустроить кирпичную кладку;
• усилить ее сварной рамой.

При создании отвесного спуска в погреб на спуске устанавливают приставную лестницу. Ее обычно сваривают из металлических уголков. Также конструкцию можно сбить из бруса. Приставная лестница обычно имеет длину, которая равна глубине ямы погреба. Отличное решение – лестница, выполненная в виде корабельных сходней.

Короба и стеллажи

Обычно короба помещают в самый низ погреба. В них помещают корнеплоды и овощи. Сверху располагаются полки, на которые устанавливаются ящики с фруктами и баночными заготовками. Размещают короба и стеллажи вдоль стен. Нижние короба могут быть выдвижными и стационарными. Их можно выполнить своими руками. В первом случае их оснащают полозьями. Стеллажи обычно выполняют из листового металла. Такой вариант является самым надежным и долговечным. Если использовать для полок деревянные доски, они могут подвергнуться воздействию влаги.

Навесные полки – еще одно удачное решение. Их вешают на крюки, которые заделываются анкерами в простенке. Из кирпича можно выполнить небольшие простенки, в которые и будут помещены короба.

Вход в погреб

На входе в погреб помещают люк. Также нередко устраивают обычную дверь. Ее устанавливают при входе снизу. Обычно ее изготавливают из листового металла или дерева. Навешивают ее на деревянную или металлическую коробку.

При крутом спуске его оборудуют люком из металла. Нередко встречается вариант изделия, сделанного из досок. Петли люка приваривают к шкворням, бетонируемым в пол сарая. Также можно выполнить проушины для замка.

Освещение

В погребе практически невозможно обойтись без света. Основную ветку освещения обычно подключают к сети 220 В. Необходимо надежно укрепить электрокабель. Его монтируют к потолку. Обычно кабель прокладывается в трубе для защиты от грызунов и влаги.

Плафон освещения размещают сверху, над входом в погреб. Если закрепить его на потолке, возможно частое задевание во время передвижения по помещению.

Устроить погреб под сараем своими руками достаточно просто. Если соблюдать все правила и рекомендации, работа пройдет быстро и без особых сложностей. Правильно обустроенное помещение будет служить долгие десятилетия.

Выводы

Обустроить погреб под сараем своими руками можно достаточно быстро. Такая работа требует тщательной подготовки и составления точного чертежа. Также следует подумать об отделке стен и перекрытии, о сооружении лестницы и установке коробов для овощей. Чтобы заготовки сохранились максимально долго, следует продумать устройство вентиляции. Также погреб оборудуется освещением.

Чтобы соорудить овощехранилище своими руками, лучше следовать заранее созданному проекту. Также необходимо подготовить все инструменты и материалы. Чтобы погреб служил долго, стоит максимально ответственно подойти к его сооружению.

• Строительство туалета на даче своими руками
• Баня из клееного бруса своими руками
• Детский деревянный домик своими руками
• Строим погреб своими руками

>Погреб в сарае

Строительство погреба под сараем или летней кухней своими руками

У многих владельцев частных домов есть погреба. Причем в данном случае имеются в виду погреба не под домом. Дело в том что очень многие делают погреб под сараем или под летней кухней. Кстати, сделать его предельно просто. Первым делом конечно же надо вырыть котлован, при этом крайне важно позаботится о том чтобы строение под которым обустраивается этот погреб ни в коем случае не рухнуло. Поэтому строить такие погреба лучше всего по ходу строительства самих строений.

В любом случае завершив рытье котлована нужно приступить к укреплению его стенок, а если нужно и к увеличению устойчивости строения, путем установки усиливающих колон. Кстати, стенки лучше всего укрепить путем установки кирпичной стены.

После этого нужно укрепить пол залив его слоем бетона или цементно-песчаного раствора. По ходу всего этого нужно не забыть про вентиляцию, теплоизоляцию и гидроизоляцию.

Чтобы обустроить вентиляцию нужно вывести трубу из под крыши постройки, в качестве такой трубы нужно использовать оцинкованную трубу специально предназначенную для обустройства вентиляции.

Как построить погреб своими руками

Что касается теплоизоляции и в особенности гидроизоляции, то тут как говорится все по обстановке, если в вашем дворе низкий уровень грунтовых вод тогда вам нужно позаботится о очень качественной изоляции погреба ну а если нет тогда и волноваться не стоит. Важно только не забыть сделать отмостку по всему периметру сарая, чтобы вода к нему не приближалась.

Поле всего этого останется только обустроить погреб сделав в нем необходимое количество полочек и прочих элементов с помощью которых можно будет производить качественное складирование закрутки и прочих припасов.

Еще важно не забыть про исключительную важность хорошей лестницы и крышки, которая будет одновременно и дверью в погреб и полом сарая или к примеру кухни. Так вот дверка должна быть прочной и подвижной, а что касается лестницы, то она также должна быть прочной и в добавок к этому удобной, с широкими ступенями и по возможности с поручными.

На указанном сайте представлена компания Старо-Мытищинский Источник, которая занимается бесплатной доставкой воды на дом в Москву и регионы.

Строительство кирпичных ступеней своими руками

Летний душ своими руками

Как сделать отмостку своими руками

Внутренняя гидроизоляция подвала своими руками

Тропинка из бетона и пластиковых крышек

—>Часть 2. Начало строительства. Погреб.
Так как, места на участке маловато, решил встроить сарай в склон.

По ходу планирования мои запросы росли — и вот уже надо не просто сарай, а обязательно с погребом, как крайне полезным сооружением для хранения запасов еды. Главное начать, а там видно будет, решил я. После нескольких часов копания лопатой понял, что выкапывание котлована займет несколько дней и отнимет много сил. Поэтому нанял трактор.
Вот по фото видно как шло дело.

Тракторист попался очень занятой, быстро выкопал и быстро уехал. Поэтому пришлось довольно много выравнивать лопатой внутри. На выравнивание ушло пару дней. Так как погреб хотелось не абы какой, а хороший — надо делать его из кирпича. Значит надо под него фундамент. Ну хоть какой нибудь, чтобы потом было легче ровно класть стены.
Сначала сколотил контуры опалубки. Высоту мини фундамента под стены погреба решил сделать 10 см.

Размер погреба решил делать 2 на 2 на 2.
Положил на мини фундамент рубероид для гидроизоляции и начал выкладывать стены погреба. Купил пять поддонов красного цокольного кирпича.

Выложив несколько рядов и прикинув сколько ушло кирпича понял, что его не хватит. Выход нашел такой- класть кирпич как опалубку, а внутрь засыпать грунт(суглинок) с щебнем и цементом. Сверху ложим ряд кирпича опять плашмя, а следующий опять как опалубка. Прочность остается высокой, а количество кирпича сильно сокращается.

Как построить экономичный и удобный сарай с погребом?

Гидроизоляция погреба осуществляется рубероидом.
По мере роста стен делал отверстия для вентиляционных труб.
Когда стены стали высокими применял простые «козлы» для удобства.

Так до самого верха делал гидроизоляцию.

Когда стены погреба были готовы, я решил сделать сначала стены сарая, а уже потом делать перекрытие погреба. Кстати на 2,1 метра высоты ушло как раз 5 поддонов кирпича.
Фундамент под стены сарая решил делать из мешков «глинобетона». Только увеличить процент цемента в составе. Делал на 1 часть цемента 3 части грунта. Выкопал траншею, выровнял дно, насыпал тонким слоем щебня и пролил его водой и утрамбовал. Потом уложил на дно гидроизоляцию из черного плотного целофана в 2 слоя и начал ложить мешки. Вместо перекрытия погреба положил доски. Сколотил лестницу времянку из бруса 40х40.
Немного напишу о составе смеси и как делал. Смесь для фундамента, как я уже писал была 1 к 3.
Для стен хватает 1,5 лопаты к 10 лопатам грунта. (примерно 1 к 7).
Фундамент сделал из двух рядов мешков.

Смесь делал сначала в корыте, перемешивая лопатой. Потом понял, что можно без всякого вреда мешать прямо на земле. Мешки брал для строительного мусора -зеленые.

Copyright MyCorp © 2018

Пластиковый погреб

Отправить заказ8 (953) 82-00-007

МОДЕЛЬ ПОГРЕБА	ГАБАРИТЫ (длина х диаметр), мм	Горловина (ДИАМЕТР х высота), мм	ВЕС, КГ/ ТОЛЩИНА СТЕНКИ, ММ	ЦЕНА	АКЦИЯ
Погреб 5	2300х2300	820х300	200 кг / 21-23 мм	64 650	47 000*

Модель	Габариты (длина х диаметр), мм	Горловина (ДИАМЕТР х высота), мм	ВЕС, КГ/ ТОЛЩИНА СТЕНКИ, ММ	Цена	АКЦИЯ
Погреб 10	2900х2300		820х300	410 кг / 23-25 мм	117 850	86 550*

Требуется дополнительное оснащение полками и лестницей*

Пластиковый погреб: герметично, экологично, надежно!

Как сохранить урожай и заготовки? Этот важный вопрос волнует большинство владельцев дачных участков как живущих за городом постоянно, так и приезжающих только на лето. Урожаи бывают богатыми, семьи большими, а наслаждаться круглый год собственными солеными огурчиками и свежими яблоками хотят все.

Единственный вариант —обзавестись собственным погребом. Можно заняться обустройством традиционного хранилища со всеми вытекающими отсюда сложностями, но есть способ лучше: недорого приобрести готовый современный герметичный пластиковый погреб с внутренним теплоизоляционным слоем из вспенивающегося полиэтилена, технология «Термос», (утеплитель по всему коропусу), и минимум 50 лет не беспокоиться о сохранности своих урожаев.

В местности, где регулярное отключение электроэнергии стало настоящей проблемой и реальной угрозой свежести продуктов, пластиковый погреб может оказаться настоящим спасением. Стабильно низкая температура круглый год позволит держать любые продукты в целости и сохранности независимо от температуры окружающей среды. Поэтому цена пластикового погреба для дачи в Екатеринбурге полностью оправдывает его высокие эксплуатационные характеристики.

Что представляет собой пластиковый погреб?

Пластиковый погреб —это резервуар из высокопрочного пищевого пластика, объемом в несколько тыс. л, размер которого зависит от пожеланий заказчика. Форма хранилища бывает разной: одни покупатели предпочитают иметь круглый пластиковый погреб, другим по душе прямоугольный.

В комплект могут входить вместительные, удобно расположенные полки, деревянное напольное покрытие, надежная металлическая лестница, встроенное освещение и приточно-вытяжная вентиляция.

Погреб своими руками. Как сделать погреб на даче

Но чаще бывают варианты, когда все дополнительные элементы погреба приходится создавать самостоятельно. Сверху каждый погреб оснащен удобным люком и крышкой.

В стандартном погребе 2х2х2 м можно с комфортом разместить около 200 3-х литровых банок с соленьями-вареньями, а на полу хранить около 12-15 мешков с овощами. Некоторые наши клиенты заказывают большой пластиковый погреб под домом, благодаря чему полезная площадь увеличивается в разы.

Пластик или традиционные материалы: что лучше?

Предварительный этап строительства традиционного погреба подразумевает тщательные геотехнические изыскания, в ходе которых очень важно определить состав и глубину промерзания почвы, а также уровень залегания грунтовых вод. А любая ошибка в проектировке неминуемо приведет к нарушению герметичности строения, появлению оползней, деформации и последующей непригодности строения для хранения продуктов.

Мы предлагаем готовые пластиковые емкости для погреба с возможностью их размещения в любом месте на территории участка, независимо от свойств почвы и уровня грунтовых вод, а также под любым будущим строением: домом, гаражом, сараем.

Рыть котлован придется в любом случае. И здесь нужно иметь в виду, что высоко залегающие грунтовые воды достаточно быстро начнут размывать бетон и проникать сквозь пористую структуру кирпичной кладки, что неизбежно приведет к нарушению герметичности и образованию плесени и грибка. А процесс изготовления пластиковых погребов делает емкость бесшовной и абсолютно герметичной.

Пластиковому погребу не грозят влага и плесень, для его размещения не потребуется гидроизоляция, внутрь не проникнут насекомые и грызуны. Повышенная жесткость конструкции выдерживает высокое давление грунтовых вод, что гарантирует отсутствие деформации корпуса и убережет от возможного затопления весенним паводком.

Покупая пластиковый погреб от производителя, вы экономите время, силы и деньги, которые могут быть потрачены на длительный и трудоемкий процесс обустройства традиционного погреба, а также регулярного поддержания его функциональных возможностей.

Пластиковый погреб — оптимальное соотношение цены и качества

Всех, кто настроился на приобретение высокотехнологичного устройства для хранения урожая, интересует вопрос: где купить пластиковый погреб? В первую очередь, изделие должно быть изготовлено из качественных, экологически безопасных материалов и отвечать всем нормам и государственным стандартам сертификации.

Наша компания занимается производством и продажей пластиковых погребов из полиэтилена первичной обработки по технологии вспенивания, благодаря чему обеспечивается оптимальный температурный режим для хранения продуктов: они не промерзают и не нагреваются.

В заранее подготовленный котлован изделие можно установить сразу, а от грамотного размещения будет зависеть его дальнейшая эксплуатация. У нас вы можете купить достаточно дешевый по стоимости пластиковый погреб, а его монтаж мы советуем доверить профессионалам нашей компании. При желании заказчика наши специалисты проводят качественное утепление погреба экструдированным пенополистиролом, хотя толщина стенок в 21-25 мм дает гарантированную защиту от промерзания.

Сколько стоит готовый пластиковый погреб, вы узнаете сразу, как только определитесь с объемом изделия и выберете одну из популярных моделей. При необходимости будет произведено индивидуальное проектирование с учетом всех пожеланий заказчика.

Вы можете купить бесшовный пластиковый погреб в Екатеринбурге прямо с производства, что является значительной экономией средств и гарантией высокого качества каждого изделия. Срок эксплуатации наших погребов составляет от 50 лет и более, а благодаря безупречной службе высокотехнологичным бесшовным погребом может с успехом пользоваться не одно поколение.

Особенности перекрытия погребов

• Монолитная плита: особенности строительства
• Сборно-монолитные плиты для перекрытия
• Перекрытия из дерева: рекомендации
• Перекрытие из несущих балок: технология строительства
• Утепления потолка погреба

Заглубленный вариант погреба строится ниже уровня земной поверхности. Преимущества этой конструкции в том, что она не занимает свободное пространство на участке, в его помещении присутствует постоянная температура и даже в самые лютые холода он не промерзает. Поэтому необходимо знать, как правильно перекрыть погреб.

Перекрыть погреб можно при помощи монолитной плиты, которая изготавливается из каркаса арматуры и бетона.

Технология строительства такого нужного сооружения, как погреб, необходимо производить с учетом уровня грунтовых вод. Если они выше точки расположения пола, то обязательным условием будет провести полную гидроизоляцию сооружения и его укрепление от гидронапора воды.

Для этого при строительстве погреба его стены необходимо прожелезнить. Делается это при помощи рубероида и кирпича.

Для начала необходимо провести штукатурку стен погреба с обеих сторон при помощи цементного раствора.

После проделанных действий подвысохшие поверхности оклеивают двумя слоями рубероида.

Далее полученная гидроизоляция стены погреба прижимается при помощи стены из кирпича и мятой жирной глины. Эта постройка способна выдержать большое давление грунтовых вод и не дать им просочиться вовнутрь помещения. Гидроизоляция пола погребов происходит по той же схеме, что и стены.

Монолитная плита: особенности строительства

После возведения основания строения необходимо позаботиться о его перекрытии. Верхняя часть погреба может быть выполнена из монолитной плиты. Она сооружается с помощью бетона и каркаса арматуры. Перед заливкой монолитной плиты необходимо соорудить деревянную опалубку.

Схема устройства перекрытия погреба.

1. Перекрытие погреба должно быть такого размера, чтобы само будущее перекрытие заходило на стены погреба, которые будут служить ее опорами.
2. Далее необходимо установить в специальные опорные балки. Они предназначаются для удержания конструкции опалубки, во время ее заполнения бетоном и его засыханием. Сами доски опалубки необходимо как следует герметизировать, во избежание протечек цемента при его заливке.
3. После полного монтажа опалубки можно приступать к вязанию каркаса будущей плиты из арматурной сетки. Необходимо придерживаться правильного расстояния между стержнями железной конструкции. Оно примерно должно составлять около 20 см, можно смонтировать один слой из каркаса, но для лучшей крепости конструкции лучше произвести двойное армирование.

При выполнении этой работы необходимо не забывать о том, что полученная железная сетка должна выступать по краям бетона на 4 см со всех его сторон.

Схема устройства армированного монолитного перекрытия.

1. После проведения всей подготовки и сбора арматурной конструкции можно приступить к непосредственной заливке бетона и формированию будущей монолитной плиты. Высота всей конструкции должна быть примерно 20 см.
2. Заливать бетон необходимо равномерно и без остановки, до полного формирования всей плиты.
3. Для предотвращения полостей внутри самой конструкции перекрытия еще жидкий раствор цемента необходимо подвергать вибрации при помощи специального прибора или простого бруса.

После того как монолитная плита перекрытия погреба залита, необходимо дать ей как следует затвердеть в течение примерно одного месяца.

Этот способ перекрытия погреба является самым практичным и высокопрочным.

При желании поверхность данного перекрытия можно использовать как фундамент какого-либо строения над погребом.

Сборно-монолитные плиты для перекрытия

При помощи сборно-монолитных плит можно осуществить перекрытие любого погреба. Но не стоит забывать тот факт, что для этого потребуется подъемный кран.

Монтаж сборно-монолитных плит перекрытия.

Процесс монтажа сборно-монолитного перекрытия осуществляется при помощи подъемного крана. Перекрытие погреба с помощью этой конструкции производится достаточно быстро. Но в подобной технологии существует свой недостаток, заключающийся в том, что подобные плиты изготавливаются стандартных размеров, и они не всегда могут подойти для этих работ.

Наибольшая длина такой конструкции погреба составляет примерно 9 м. Перед началом монтажа конструкции перекрытия погреба необходимо убедиться в подходящей ширине самого строения. Она не должна превышать размеры монтируемых плит.

Далее при помощи подъемного крана производится установка самих монолитных плит перекрытия для погреба. Между собой их соединяют стальными балками. В полые части получившейся конструкции прокладывается слой теплоизоляции. Это необходимо для удержания теплого воздуха внутри помещения погреба.

После проделанных операций получившиеся стыки между конструкциями погреба заливаются слоем бетона.

Этот метод возведения перекрытия для погреба является весьма быстрым вариантом постройки подобных конструкций, но и к тому же очень дорогостоящим. Ведь для его монтажа требуется подъемный кран и дополнительная рабочая сила.

Перекрытия из дерева: рекомендации

Схема устройства деревянного перекрытия.

Строительный процесс перекрытия погреба подразумевает также использование деревянных балок. Для этого необходимо произвести их непосредственную установку на поверхность стен.

После установки деревянных балок необходимо к их боковой части прикрепить небольшие бруски для опоры досок наката. Они будут крепиться при помощи саморезов.

После завершения укладки наката следует заняться формированием пароизоляционного слоя, а поверх него наложить теплоизоляцию.

Далее на получившеюся конструкцию перекрытия погреба необходимо нашить фанеру и обработать ее специальным антисептиком, для защиты дерева от разрушительных факторов окружающей среды. Получившеюся конструкцию можно промазать мастикой либо рубероидом и засыпать поверх землей, если не требуется возведение деревянного дома на поверхности погреба.

Перекрытие из несущих балок: технология строительства

Для сооружения перекрытия погреба можно использовать конструкцию несущих балок. Для этих целей лучшим вариантом будет применение двустворчатых видов.

Погреб своими руками из дерева: особенности, выбор места и строительство

Для этого вполне могут подойти обыкновенные железнодорожные рельсы, которые продаются в любых пунктах приема металлолома.

Также данную стальную конструкцию можно заказать в специализированных цехах. Для монтажа этих балок, на стенах подвала должны быть предусмотрены специальные постели, которые предназначены для их фиксации. Данные стальные элементы должны плотно находиться в них и не выскочить при какой-либо нагрузке.

Стены погреба являются неким фундаментом для этих балок.

Как построить погреб под сараем своими руками

В деревенском хозяйстве обойтись без ледника или погреба довольно сложно. Многим постройкам уже по многу лет, но в эффективности сохранения собранного урожая или запасов продуктов на зиму иные подземные хранилища могут посоперничать с современными холодильниками. Если места на участке хватало, то ледник пристраивался к дому с затененной стороны или выносился на самую высокую часть придомовой территории.

Для дачи наиболее рациональной будет постройка сарая с погребом. Так экономится место на участке, и одновременно появляется возможность использовать обмуровку стен и потолочное перекрытие помещения в качестве фундамента под сарай.

Устройство помещения погреба своими руками

Большинство дачников и самодеятельных строителей считают погреб и подвал одним и тем же сооружением, но это не совсем так. По сути, это две разные постройки. Современный подвал представляет собой бетонную скорлупу, закрытую от грунта и подземных вод многослойной гидроизоляцией и утеплителями. У настоящего земляного погреба — ледника есть свои секреты. Перед тем как построить погреб под сараем, можно вспомнить основные отличия:

• Для обеспечения максимальной теплоизоляции в конструкции имеется промежуточный тамбур и две двери. Если планируется построить погреб под сараем, в котором нет домашней живности и отопления, то тамбур можно заменить двойной дверью;
• Стены ледника, независимо от проекта сарая с погребом, должны облицовываться камнем, кирпичом, глиной или доской, но не бетоном. Пол может выполняться глинобитным, щитовым, выложенным камнем или кирпичом;
• Для погреба важно правильно выбрать место под строительство. В идеальном случае рядом с постройкой должен протекать подземный ручей и ключ. Это обеспечивает стабильно низкую температуру и оптимальную влажность в помещении ледника под сараем.

Важно! Перед тем как построить погреб в сарае, необходимо тщательно изучить место, выбранное под строительство. Грунтовые воды должны проходить на удалении от стен и пола погреба не ближе чем на полметра.

Потолочное перекрытие обычно защищают метровым накатом из тертой глины и грунта, такой пирог обеспечивает отличную теплозащиту. По старым проектам вход в погреб защищали деревянной надстройкой, называемой погребкой. По сути, это тот же сарай, но меньших размеров и с мощной крышей из камыша или утепленным чердаком. Такой вариант позволяет теплоизолировать перекрытие от солнца и одновременно сделать более удобным вход в ледник, исключить попадание дождевой воды и снега.

Выбор конструкции погреба под сараем

Среди большого количества вариантов строительства овощехранилища на дачном участке в подавляющем количестве случаев выбирают обособленный проект сарая с погребом.

Расстраивание дачной территории традиционно начинается с возведения вспомогательного помещения, обычно со строительства сарая или гаража. Иногда хозблок на территории будущей дачи приходится строить в авральном порядке, чтобы обеспечить хранение инвентаря и стройматериалов. Поэтому все существующие варианты постройки овощехранилища делятся на две группы:

• Погреб строится на этапе закладки фундамента под сарай. Это наиболее удобный и практичный способ, позволяющий добиться самого высокого качества помещения с наименьшими затратами;
• Ледник или погреб приходится делать своими руками постфактум, в уже готовом сарае, купленном вместе с участком или построенным на раннем этапе освоения территорий.

В любом случае, строительство погреба под сараем своими руками будет более удобным и рациональным, чем попытки сделать овощехранилище под жилым домиком или в виде отдельно стоящей постройки.

Насколько сложным и затратным получится строительство погреба под сараем, зависит от выбранного типа сарайного фундамента и схемы входа в помещение овощехранилища. Если в сарае планируется сделать курятник, помещение для коз, мотоблока, инвентаря, то нужно всего лишь сделать боковой вход. В этом случае запахи и остатки подстилки не будут помехой для хранения овощей и фруктов.

Если сарай собран из бруса, то внешний вход в погреб можно сделать, даже если строительство коробки уже закончено. Для конструкций из газобетона или пеноблока лучше не рисковать и строить такой погребок одновременно с возведением фундамента сарая.

Строим классический вариант погреба с сараем

Построить хороший погреб под сараем своими руками «с нуля» не сложнее, чем обычный подвал или цокольный вариант подсобного помещения. Схему работ при возведении погреба под сараем своими руками пошагово можно изложить в следующем порядке:

• Выбираем наиболее приглянувшееся место и выполняем разметку под фундамент сарая и заодно стены будущей постройки. Под обустройство погреба лучше всего подойдет самая высокая точка рельефа участка;
• Отрываем котлован, укладываем песчано-гравийную подушку и бетонируем ленту на грунте под стены;
• Выкладываем стены будущего погреба из наиболее подходящего материала, например, кирпича или бутового камня на глине;
• Выстраиваем вентиляцию и гидроизоляцию;
• Укладываем балки перекрытия и настилаем потолок будущего погреба.

Наиболее острой проблемой постройки погреба всегда была грунтовая и верховодная вода. Поэтому, перед тем как начать разбивку котлована, нужно пробурить на небольшом удалении от периметра фундамента как минимум две скважины на глубину 2-2,5 м.

Совет! Лучше всего разведку грунта под постройку проводить в период с апреля по май, когда уровень грунтовых вод достигает максимального уровня, и можно оценить среднюю нагрузку и угрозу подтопления.

Если воды много, перед рытьем котлована нужно будет сделать скважину глубиной ниже уровня пола будущего погреба и установить дренажный насос. Пока не построена дренажная система, другим способом сухую строительную площадку обеспечить не получится.

Возведение коробки погреба

Первым делом после откапывания котлована необходимо сделать дренаж. Не имеет значения, из какого материала будут построены стены, для погреба крайне важно, чтобы часть стен или пола оставались земляными. Так в помещении будет сохраняться низкая температура и средний уровень влажности. По периметру будущего погреба необходимо уложить дренажную трубу и засыпать мелким отсевом.

Если вам не нравится идея глинобитного или мощеного пола, то можно выполнить традиционную бетонную стяжку. Такой вариант удобен для установки стеллажей и многоярусных ящиков с овощами. Кроме того, бетонная плита в основании погреба поможет усилить фундамент под сарай.

Если пол бетонируется или выкладывается брусчатым камнем, стены погреба необходимо делать из кирпича или шлакоблока. В любом случае, кладка в полкирпича будет достаточной, чтобы защитить стены от обсыпания и обеспечить качественный отвод тепла в грунт. Иногда стены строят из пеноблока, но только для случаев, когда основная постройка сарая изготавливается из каркасных щитов, доски или бруса. Для кирпичных сараев погреб из пеноматериалов будет слишком слабым для фундамента.

Погреб под сарай не обязательно строить на полную глубину стен. Чаще всего погреб углубляют на 150-170 см в грунт, а цокольную часть, возвышающуюся над нулевым уровнем земли, гидроизолируют и отсыпают толстым метровым слоем глины.

Из пеноматериалов можно построить потолочное перекрытие и вход в помещение ледника. Для этого потребуется уложить деревянные балки, набить обрешетку из досок, уложить полиэтиленовую пленку и закрепить стеклопластиковую арматуру, чтобы укрепить пол будущего сарая. Слой пенобетона должен составить не менее 25 см. Через неделю после заливки можно засыпать слой керамзита 20-25 см, и затем приступать к сборке деревянного сарая.

Два слова о вентиляции погреба

В отличие от бетонных коробок подвалов, для погреба важно обеспечить необходимый уровень влажности и низкую температуру. Поэтому большинство специалистов советуют строить погреб под неотапливаемым сараем или гаражом. Если ледник планируется сделать в одной связке с теплым домиком дачи, то его необходимо выносить за пределы цокольного пространства и делать в виде наружной пристройки к дому.

Отдельно стоит упомянуть систему вентиляции. Для ледника под сараем вентиляцию строят по несколько отличной от подвалов схеме. Во-первых, кратность воздухообмена ниже, чем у подвала, в 2-3 раза. Во-вторых, воздух должен быть холодным и сухим, поэтому систему каналов для притока воздуха в виде пластиковых или асбестоцементных труб укладывают в грунт на небольшой глубине. В результате в помещение, независимо от степени теплоизоляции пола сарая, воздух будет попадать остывший летом или подогретый в зимнее время, что исключает выхолаживание помещения ледника.

Строительство погреба в построенном сарае

Построить погреб в уже собранной коробке сарая можно, но эффективность такого хранилища будет заметно ниже, чем в предыдущем варианте. Кроме того, потребуется вручную отрыть достаточно большой объем грунта, такой ледник строить тяжелее даже физически. Предварительно нужно оценить несущую способность фундамента. От края фундаментной ленты или столбов нужно отступить не менее 70 см, чтобы не вызвать осадку несущих элементов.

Подготовка и рытье котлована

Прежде чем планировать, как правильно сделать погреб в сарае, потребуется позаботиться о хотя бы небольшой механизации процесса. Например, для сарая 4х3 м потребуется вырыть и вытащить на поверхность не менее 9 кубов земли. Поэтому лучше всего заранее запастись ручной лебедкой и бадьей для подъема грунта из ямы.

Вход в ледник лучше всего располагать на осевой линии помещения сарая, ближе к входу. В таком случае можно смело копать и одновременно наблюдать за осадкой фундамента. Если начать рытье у одной из стен, то не исключен риск осыпания грунта и прослабления фундамента.

После снятия половиц первоначально в грунте отрывают нишу прямоугольной формы, размером 1х2,5 м, на глубину будущего погреба. На дно укладывают доски и устанавливают лестницу, по которой можно подниматься и опускаться. Под деревянной лестницей ставят металлическую или пластиковую емкость на 40-50 л для сбора грунта, а на потолочном перекрытии сарая устанавливают ручную или электрическую лебедку.

Чтобы избежать деформации фундамента сарая, вырытую двухметровую нишу увеличивают в размерах, равномерно снимая грунт со стен по периметру. С помощью лебедки котлован можно вырыть и подготовить к отделке за два полных рабочих дня.

Отделка стен и перекрытия погреба

Сразу после того, как было вырыто помещение под сараем, стены и пол будущего погреба необходимо утрамбовать. Пол отсыпают тонким слоем песка и гравия и трамбуют колодой или электрическим трамбовщиком. Стены уплотняют частыми ударами тяжелого молотка, одновременно наблюдая за поведением опорной части сарая.

На следующем этапе потребуется сделать заливку стен бетоном. Предварительно по периметру погреба укладывается лента из красного кирпича, далее на стены вывешивается арматурная сетка из проволоки, устанавливается опалубка и распорки из горбыля. Так как заливать весь объем в подполе сарая неудобно, бетонирование стен разделяют на два этапа. На втором этапе опалубку можно зафиксировать досками и балками пола сарая.

Потолочное перекрытие лучше всего изготовить из деревянных балок и ОСБ плит, заливать бетоном нет особой необходимости. Вход в помещение оббивают коробчатым навесом, устанавливают стационарную деревянную лестницу. Чтобы обеспечить высокую теплоизоляцию, потолочное перекрытие засыпают керамзитом толщиной не менее 40 см.

Для погреба потребуется сделать два люка. Один, утепленный пенополистиролом, будет закрывать вход в ледник, второй люк будет располагаться на полу в сарае, пространство между полом и входным люком будет играть роль теплоизолирующего тамбура.

Заключение

Система вентиляции помещения под сараем ничем не отличается от обычного подвала, потребуется сделать приточную трубу с забором воздуха из помещения сарая и канал для вывода воздуха. Вентиляционную трубу можно вывести на крышу сарая или вывести в виде отдельного стояка на отмостке фундамента. На входной трубе обязательно ставят задвижку, регулирующую подачу воздуха.

Сарай и погреб на участке. Их виды и правила строительства на сайте Недвио

Продолжая тему обустройства дачных участков мы не могли не затронуть специфику всех надворных пристроек. В этой статье мы рассмотрим особенности, виды и нюансы строительства сараев и погребов.

Сараи и погребы на участках могут быть разных видов. Так, погребы разделяют на:

• наземные;
• полузаглубленные;
• и заглубленные.

Выбор типа определяют, исходя из гидрогеологических условий участка. Выбор конструкции – наличием места, потребностью в объеме хранилища, наличием строительных материалов.

Основные виды погребов

Лабаз овощной

Это наземное хранилище, которое устраивается на переувлажненных, низменных местах.

Оно устроено следующим образом: бревна вкапывают в грунт на глубину 0,5 метра, а их верхние концы связывают воедино. Сооружение обваловывают землей, сверху покрывают дерном.

Погреб наземный

Это небольшое углубление, в виде утепленного деревянного ящика. Чаще всего его устраивают на участках с высоким уровнем грунтовых вод.

Погреб наземный с обвалкой

Такой тип погребов обваловывают землей, обкладывают дерном, засаживают травой. Применяется на участках с переувлажненной землей или как элемент ландшафтного дизайна.

Полузаглубленный погреб

Делается выкапыванием, с заглубленным основанием на глубину 1 метр. Стены изготавливают из кирпича, в качестве перекрытия используют горбыль.

Погреб в гараже

Как он строится мы уже писали раньше (в статье про строительство гаражей). Также заметим, что при устройстве пола (основания) такого погреба обязательно должен учитываться уровень грунтовых вод.

Важно заранее продумать способ его вентиляции: можно использовать в этих целях люк, либо двухканальную трубу.

Винный погреб

Его построить не так уж трудно. Важно позаботиться о необходимых условиях для хранения вина: наличие теплоизоляции, вентиляционных труб.

Для поддержания постоянной температуры в винном погребе рекомендуется установить климатическую систему. Как правило, такой тип погреба проектируется еще до постройки дома.

Виды сараев

Сараи классифицируются в зависимости от своего назначения:

• сарай для снопов,
• для скота,
• для кур,
• сарай для хоз. инструмента,
• для молотьбы,
• для дров.

В зависимости от их назначения различаются конструкции и механизмы открытия окон и дверей.

Сарай на участке можно построить самостоятельно или обратиться за помощью к профессионалам, на большинстве строительных рынков можно ознакомиться с различными моделями, где можно купить готовую конструкцию и лишь собрать ее.

Выбирая подходящий сарай, убедитесь в том, чтобы конструкции сараев были простыми и надежными, а затраты труда и материалов – минимальными.

Как построить сарай своими руками?

Прежде, чем ответить на этот вопрос, следует сначала определиться для каких целей он будет предназначен. От предназначения постройки зависят ее размеры, форма и степень утепления.

Если вы решили построить сарай своими руками, рекомендуется придерживаться следующего плана:

1. Наметить границы постройки на участке;
2. После чего, по линиям границ, вырыть ров глубиной 0,5 м и начать закладку фундамента;
3. Идеальным фундаментом для сарая будет смесь битого кирпича или камней с раствором цемента;
4. Полученной смесью залейте ров и дайте ему устояться. В случае проседания раствора, добавьте немного свежего и выровняйте фундамент до одного уровня с землей.

Если сарай предназначается для содержания живности, его необходимо максимально утеплить, для того, чтобы скот не замерз в холодную зиму.

Для утепления сарая выложите двойным рядом стены, заполнив пространство между ними утеплителем: стекловатой или паролоном. Самый теплый вариант – использовать следующую схему: шлакоблок-стекловата-кирпич, или кирпич-стекловата-кирпич.

Для того, чтобы установить крышу на сарай, на верхушки стен вмонтируйте деревянные лаги. Изнутри к ним необходимо прикрутить доски. Строительную вату или паролон уложите сверху лаг и накройте их досками.

Ровная шиферная крыша с наклоном – это самый легкий в изготовлении вариант крыши сарая. Для ее изготовления, с противоположных сторон сарая закрепите доски, с одной стороны более широкие в диаметре, в этом случае вы получите желаемый наклон. И уже к этим доскам закрепите шифер.

Полы в сарае можете залить совместно с фундаментной основой. Более экономичный и функциональный вариант – уложить полы поддонами и накрыть их соломой или постелите линолеум.

Как видите, построить сарай своими руками достаточно просто, необходимо лишь наличие желания и основных строительных навыков.

Как построить погреб своими руками?

Построить погреб своими руками уже сложнее. Во-первых здесь много нюансов связано с выбором места под погреб.

Оптимальным местом для его строительства будут являться возвышенные места на участке, с как можно ниже проходящими грунтовыми водами. Учитывайте, что высота погреба в чистом виде должна получиться не меньше двух метров.

Погреба чаще всего строят следующим образом:

(1) Предварительно разметьте размеры погреба по внешним стенам. От разметки отступите 50 см и выберите грунт.

(2) Выройте котлован, глубиной около 2-ух метров.

(3) Хорошо выровняйте дно и засыпьте его четырьмя слоями глины, каждый из слоев плотно утрамбуйте.

(4) Окончательно утрамбуйте дно и устройте опалубку по его периметру. Ее размеры должны соответствовать размерам внешних стен погреба.

(5) Теперь необходимо сделать цементную стяжку. Для этого смешайте 3,5-ой части просеянного через сито (5 на 5 мм – диаметр ячеек) песка, одну часть цемента, хорошо перемешайте и залейте водой до нужной консистенции.

Бетон, слоем около 5-ти сантиметров сразу же укладывайте на дно. Хорошо утрамбуйте, выровняйте и дайте просохнуть. Через три часа расстелите по стяжке толь в три слоя. Затем снова уложите 5 см бетона, разровняйте его и оставьте на 3 дня просохнуть.

(6) Теперь, накрыв дно бумагой, можно приступить к обработке стен. Сделайте опалубку для стен, высотой около 50 см., толщина стен должна получиться 10 см. Подготовьте бетонную смесь, уложите ее, утрамбуйте, а для прочности проложите арматурой из 8-ми миллиметровой проволоки.

(7) Через три дня можно приступить к устройству перекрытия. Сделайте опалубку, в дне которой оставьте место, размером 2 на 1 метр для лаза и трубы вентиляции. Укрепите опалубку и уложите бетон на нее. Для того, чтобы бетон хорошо укрепился, оставьте перекрытие сохнуть на время минимум в две недели, после чего разберите опалубку.

(8) Вентиляция погреба изготавливается из деревянного короба (20 на 20 см). Установите его в качестве вентиляционной трубы и хорошо изолируйте. Под люком устройте лестницу и соорудите крышку из досок. Теперь, засыпьте перекрытие опилками, шлаком на толщину до 50 см, сверху обязательно засыпьте сухой землей около 5 см.

Погреб своими руками готов, остались лишь отделочные работы: обработка всех поверхностей стен, и пола цементным раствором, после его высыхания грунтовкой, а затем около трех раз мастикой. В конце на все поверхности укладывается толь.

Рекомендуется закончить работы по постройке и отделки погреба, как минимум за месяц до его использования.