Почему не горит люстра

Содержание

Как устроена люстра

Конструкцией приборов с пультом управления предусмотрены модульные блоки. Ключевые узлы: светодиодные светильники, блок питания, контроллер (блок радиоуправления). Причем существуют разные модели: исключительно с осветительными элементами на базе диодов; комбинированный вариант, в котором предусмотрены галогенные лампочки и светодиодные излучатели. Присутствие контроллера в конструкции делает осветительный прибор с пультом управления намного более функциональным, так как с его помощью можно изменять режимы освещения.

От контроллера отходит пять проводов: четыре с одной стороны (три фазы, один ноль); один с другой (антенна), который никуда не подключается. Благодаря тому, что светодиодный блок соединяется с блоком питания, такой прибор можно подключать к электросети.

Если помимо диодов установлены и галогенные лампы, то для работы последних также требуется питающий элемент в виде понижающего трансформатора. Каждый из блоков питания для источников света должен соответствовать им по уровню нагрузки. Конструкция пульта управления: транзисторы и микросхема, функция которой заключается в кодировке команд с дальнейшей их передачей.

Наиболее распространенные поломки

Если осветительный прибор не включается ни от коммутационной аппаратуры, ни посредством пульта управления, причины этого могут крыться в неисправности контроллера. Проверить такое предположение можно, удалив из схемы данный элемент.

Устройтсво светодиодного потолочного светильника с ПУ

При этом нужно подключить светодиодный и галогенный блоки напрямую к сети 220 В. Если свет горит и работает каждая из лампочек, проблема в контроллере. Придется разбирать его и проверять все элементы платы.

В случае, когда такое решение не помогло и люстра с пультом управления по-прежнему не работает, нужно проверить блоки питания светодиодных и галогенных источников света. Убедиться в этом несложно, если протестировать нити накаливания лампочек.

Если работает каждый из блоков (диодный, галогенный), но при подключении через понижающие трансформаторы свет все равно не включается, причина неисправности кроется именно в питающих элементах.

Но прежде чем приступать к демонтажу осветительного прибора, нужно проверить батарейки в пульте, а также проконтролировать, подается ли питание. Это наиболее распространенные причины, объясняющие, почему не работает люстра. Для проверки элементов схемы используется мультиметр.

Контроллер, пуль ДУ

Если осветительный прибор успешно включается посредством коммутационной аппаратуры, а на пульт управления не реагирует, значит, проблема кроется в его поломке. Вместо нерабочего пульта, следует по возможности задействовать другой. Важно, чтобы он подходил к радиоуправляемому блоку (контроллеру). Еще одно решение – исключить из схемы питания этот узел, тогда люстра будет включаться посредством выключателя.

Чтобы определить, работает ли контроллер, нужно демонтировать его и проверить мультиметром напряжение на выводах. Прибор должен показать 220В, в противном случае придется разбирать этот блок.

Далее, внимательно осматривается его внутренность: плата и все элементы на ней, качество дорожек, наличие вздутия, почернений, любых деформаций. Одна из распространенных причин, почему не горит свет при включении – емкость конденсатора, которая не соответствует достаточному пределу 1 мкФ.

В этом случае нужно удалить этот элемент и припаять аналог с эквивалентными параметрами.

Контроллер и пульт управления

Есть и другая распространенная проблема. Со временем участок крепления реле теряет функциональность. Причин тому две: большие пусковые токи, невысокое качество пайки. Решить проблему также можно, самостоятельно заменив реле или восстановив его на своем месте, но с более качественной пайкой.

Проверка светодиодов

Чтобы определить, почему не работает люстра, часто приходится проверять блоки осветительных элементов, один из которых состоит из диодных излучателей. Их легко самостоятельно установить в разъемы, важно соблюдать при этом полярность. Излучатели соединены последовательно. Это обычно приводит к тому, что все они перестают гореть, когда выходит из строя всего один диод. Проверить работоспособность источника света можно с помощью тестера.

При замене следует подбирать излучатели с аналогичными параметрами, так как в противном случае блок питания не выдержит возросшей нагрузки. Осветительный прибор с пультом управления часто не работает по причине сгоревшего питающего элемента светодиодного блока, что легко проверить, подключив этот узел напрямую к сети 220В.

Галогенные лампы

Если не горят источники света, причины может быть всего две: перегорели сразу все лампы, что маловероятно, или требуется замена блока трансформатора. Подключив данный узел к выделенному источнику питания 220В, можно наверняка узнать, почему не включается свет. Если ни одна из ламп не горит, вероятнее всего, проблема кроется в неисправности питающего элемента. Подтвердить данную версию можно, проверив лампы.

В случае, когда выяснилось, что источники света не горят по причине выхода из строя блока трансформатора, его можно демонтировать. На замену подбирается аналог с эквивалентными параметрами. На протяжении всех работ следует осторожно обращаться с галогенными лампочками.

Их особенность заключается в том, что при попадании на поверхность колбы любых загрязнений после включения осветительного прибора с пультом управления на данном участке происходит выгорание вещества. А это, в свою очередь, приведет к перераспределению температуры по поверхности лампы, в результате она перегорит. Поэтому замена источника света данного типа должна производиться при непрямом контакте с колбой: с применением салфетки, ткани без ворса.

Где искать запчасти?

Если осветительный прибор с пультом управления не включается и требуется выполнить ремонт, наверняка в процессе выяснится, что некоторые элементы основных узлов необходимо заменить. При отсутствии большого опыта в подобных работах возникнет вопрос, где можно приобрести нужные детали. Здесь многое зависит от того, какие именно запчасти требуется найти.

Например, мелкие элементы схем, типа реле, конденсаторов можно искать как на радиорынке в своем городе, так и в специализированных магазинах. Как правило, стоит большинство подобных деталей дешево.

Совсем другое дело, если лампы в люстре не горят по причине поломки блока питания. При этом нужно подобрать аналогичную модель. Проще начать поиск в магазинах электроники и светотехники или же обратиться к интернет-магазинам. Последний вариант для покупки этих запчастей наиболее предпочтителен, так как выбор моделей намного шире, стоимость нередко ниже рыночной.

Есть еще один вариант – воспользоваться услугами организаций, которые занимаются ремонтом светотехнической продукции. Одна из их услуг – починка люстр с пультом управления, в стоимость обычно входят запчасти. А средняя цена ремонта – 2 500 руб.

Таким образом, осветительные приборы, оснащенные пультом ДУ, делают жизнь проще. Их преимущество еще и в том, что в случае поломки вполне реально отремонтировать изделие. Для этого, конечно, придется немного потрудиться, так как нужно будет проверить несколько блоков, источники света, качество соединения, полярность подключения и некоторые другие моменты. Но при наличии небольшого опыта реально справиться самостоятельно.

Откуда берутся в доме светодиодные светильники, и как их ремонтировать

Светодиодные светильники хороши тем, что при относительно низком вольтаже и малом токе ярко горят. Но только не китайские «змии», предназначенные для порта USB. Суть там в следующем:

  1. На соответствующие клеммы разъёма светодиодного светильника подходят два провода. Один из них садится на землю, а второй заводится на шину +5 В.
  2. Все это хозяйство внутри металлического гибкого гофра идёт на самый конец светильника, где пристроился маленький светодиод.
  3. Импровизированная лампочка охватывается небольшой линзой, и все это после поломки выглядит в точности, как на нашем фото (вправду сказать, это и есть поломанный светодиодный светильник для порта USB, который был куплен в FixPrice, а мы собираемся его починить).

При ближайшем осмотре оказалось, что светодиод белого цвета внутри соединён последовательно с ограничительным сопротивлением на 20 Ом. Оба они выглядели слегка обгорелыми, то ли испачканными какой-то смолой. Резистор, как это уже должно быть понятно, прозвонился нормально, а светодиод зажигаться отказался. При проверке на питании USB, а также от батарейки эффект остался нулевым. Более близкое знакомство со светодиодом показало, что конструкция его предельно проста:

  • Металлический мост разорван посередине с образованием провала. От краёв под основание светодиода выведены две ножки.
  • Воздух из колбы откачан.
  • Через пропасть перекинут тонкий пруток по цвету, напоминающий медный.
  • Катод светодиода фактически больше анода, именно на нем продуцируется свечение по центру линзы (в форме пули).

В результате можно сделать вывод о том, что герметичность светодиода в силу каких-то причин была нарушена, что и явилось настоящей причиной выхода из строя данного устройства. Мы бы сказали, что это типичная реакция окисления. Проще говоря – горение. Сейчас можно с уверенностью сказать, что интенсивность свечения падала, пока светильник USB не погас совсем. При изучении технической документации аналогов (BL-L102UWC) оказалось следующее…

Прямое напряжение светодиода не должно превышать 4,5 В

Но реальным рабочим является 2,7 В. Теперь понятно, что резистор играет не только ограничивающую роль по току, но и одновременно образует со светодиодом делитель. В результате выдерживаются рабочие параметры. Напрямую сопротивление p-n перехода светодиода, разумеется, никто не даёт, но его можно посчитать косвенным путём из вольт-амперной характеристики. В нашем случае, к примеру, это будет R = 2,7 В / 30 мА = 2700 / 30 = 90 Ом. При питании шины USB в пределах 5 – 5,25 В падение напряжение на нашем светодиоде составит: U = 5 х 90 / (90 + 20) = 4,1 В. Это едва-едва укладывается в допустимый диапазон. Таким образом, в нашем случае резистор нужно будет заменить хотя бы на 90 Ом, чтобы не перегружать элемент.

Вы, конечно, заметили, что сопротивление p-n перехода светодиода вычислялось для напряжения 2,7 В. Но по какой причине нельзя считать для 4,5 В? А потому, что ниже идёт таблица, где ток 30 мА называют максимальным. А посреди ночи мы не можем достать для опытов светодиод из магазина Chip&Dip, чтобы проверить правильность своих предположений. Считайте эти цифры примерными.

Максимальный предел тока – 30 мА

Давайте теперь посмотрим на ток. В Data Sheet написано, что максимальный предел составляет порядка 30 мА (по таблице W – white). В импульсе пик может превышать это значение в 5 раз, при коэффициенте нагруженности цикла 0,1 (10% от периода) на частоте 1 кГц. Это импульсные характеристики, которые в нашем случае не имеют большого значения. Но мы можем уже сделать вывод, что неисправности светодиодных светильников этого рода вызваны использованием слишком малого добавочного сопротивления. Недаром там все почернело.

Обратное напряжение составляет 5 В

В таблице указано, что максимальное обратное напряжение составляет 5 В. И некоторые сайты уже выложили информацию, что даже тестером светодиод можно пробить. На самом деле это не совсем так. Каждый может измерить разницу потенциалов в режиме прозвонки, выставив этот тестер должны образом, а для оценки напряжения применяя ещё один. Вольтаж обычно намного ниже. Как бы то ни было, установка последовательно с нашим светодиодом резистора на 90 Ом ограждает наш чувствительный элемент от большинства гипотетических бед.

Максимальная мощность рассеивания — 120 мВт

Это даёт нам понять, в каком режиме может работать светодиод. Это не значит, что можно взять и умножить рабочий ток на напряжение и получить ответ в Вт. Во-первых, часть энергии преобразуется в свет, во-вторых, сложно посчитать, сколько именно мощности отводится через кожух прибора в атмосферу комнаты. Понятно лишь одно – чем интенсивнее будет трудиться светодиод, тем лучше его нужно охлаждать. А как это сделать – вопрос десятый.

Светимость диода – 10000 мКд

Светимость выбранного светодиода составляет 10000 мКд. Как это перевести в привычные ватты лампочки накала или менее знакомые Лм, указываемые на упаковке светодиодных источников света? Пересчёт ведётся по формуле: Ф = I 2 П (1 – cos (а)), где Ф – световой поток в Лм, I – сила света в Кд, П = 3,14 – число Пи; а – угол половинной мощности (понятно, что он будет меньше 180 градусов, потому что форма плоскости катода ограничит телесный угол). Мы подставили значение а = 70 градусов и получили для нашей светимости 1000 мКд значение в 11,3 Лм. Это значит, что семь десятков таких светодиодов общей мощностью потребления 8 Вт вполне могут заменить собой верхнее освещение. На самом деле внутри обычной лампочки и стоит целая матрица аналогичного рода элементов. Плюс такого технического решения в его полной безопасности. Светильники с напряжением питания 5 В можно использовать без ограничений даже в санузлах, там, где переменный ток промышленных параметров запрещён вовсе.

Не рекомендуется, таким образом, пробовать светодиод сразу на порт USB, где по нормативам напряжение может достигать 5,25 В. Лучше всего использовать обычные батарейки на 3 или 1,5 В. Обратите внимание, что на катод (находится посередине, чуть более крупный, нежели анод) подаётся отрицательный полюс (сторона таблетки, противоположная гладкой). В этом случае ток не обязательно ограничивать резистором, что во многом упрощает сам процесс. Учитывая, что по стандарту USB 3 допустимый выходной ток составляет 900 мА, на один порт можно повесить целую гирлянду (порядка 20 – 30) светодиодов (например, ленту). Это создаёт широкие возможности для освещения рабочего места или какой-либо части помещения.

Но границы обычного порта можно существенно раздвинуть, применяя блоки питания. Наподобие того, что показан на фото. Как можно видеть, на корпусе стоит значение выходного тока в 1,35 А. Это раздвигает границы. Но зачем нам все это? Если умножить 1,35 А на 12 В, то получается значение порядка 15 Вт по мощности. Этого хватит, чтобы запитать одну светодиодную лампочку эквивалентной светимости 75 Вт (точнее говоря, для этого нужно 10 Вт мощности питания). А это уже готовый и безопасный светильник.

Что в итоге? Получается, что нужно купить новый светодиод по цене от трети до половины от стоимости всего светильника. Хороший это вариант? Мы полагаем, что это отвратительный расклад, поскольку провод USB можно позаимствовать от любой старой мышки, а разместить светодиод так, чтобы он освещал именно клавиатуру ноутбука. Например, укрепить его в нужной точке при помощи клипсы. В итоге: не столько ремонт светодиодного светильника нерентабелен, сколько проще воссоздать всю конструкцию своими руками и не покупать в FixPrice эту вещь вовсе.

Мы совсем ничего не сказали про лампочки. Это потому, что ремонт светодиодной люстры нецелесообразен. Внутри цоколя стоит целый драйвер, немногим более простой, нежели обычный импульсный блок питания. Можете такой отремонтировать? Тогда и неисправности светодиодных люстр пощёлкаете, как орешки. Лампы ломаются не так часто, чтобы забивать себе голову их починкой.

Сегодня в моде светодиодные ленты, и лучше вообще не доводить до их поломки. Мы уже сказали, что p-n переход со столь тонкой нитью боится перегрузки как в прямом, так и в обратном направлении. Для питания светодиодных лент применяются специальные усилители и адаптеры. Причём для RGB разновидностей система трёхканальная. Это целая наука. Но, руководствуясь указанными выше соображениями, вполне можно найти способ питать светодиодную ленту от устройства, которое мы показали на фото. Весь смысл в том, чтобы правильно рассчитать ток потребления и не превысить напряжение питания.

Промышленный стандарт предусматривает следующие значения для обеспечения энергией светодиодных лент: 5, 12, 24, 36, 48 В. Исходя из этого, нужно понимать, что в продаже можно найти как подходящий к нашему источнику товар, так и несовместимый. В связи с этим приводим расшифровку системы обозначений импортных светодиодных лент. Маркировка состоит из следующих основных групп:

  • Наименование: LED Strip, Light strip.
  • Буквенное обозначение типа конструкции. Иногда вместо него ставится класс защиты по международному стандарту (ip). Это позволяет понять, можно ли применять такую светодиодную ленту, к примеру, в ванной комнате. IP65: SE – покрытая тонким слоем силикона, P, PW – лента в силиконовой трубке; IP67: PGS – лента в силиконовой трубке, заполненной герметиком.
  1. СС – токовая светодиодная лента.
  2. RS – открытая (non-waterproof) с боковым (side) свечением.
  3. RSW – влагозащищённая (waterproof) с боковым (side) свечением.
  4. RT – открытая (non-waterproof) с прямым свечением.
  5. RTW – влагозащищённая (waterproof) с прямым свечением.
  6. ULTRA – открытая повышенной яркости.
  7. SPI – управляемая RGB лента.
  • Код изготовителя. Например, номер серии, партии.
  • Тип светодиодов. Например, SMD 3528.
  • Поскольку светодиоды бывают разные, то непременно указывается цвет. Обычно в виде 1 – 3 латинских букв. Например, PW – чистый белый (pure white); Y – жёлтый (yellow); NW – натуральный белый (natural); WW – тёплый белый (warm white). Фактически нет чётких нормативов, каждый производитель расшифровку делает по-своему.
  • Рабочее напряжение указывается в вольтах: 12 V; 24 V и т. д.
  • Иногда в виде 2Х указывается двойная плотность установки светодиодов.
  • Цвет свечения в кельвинах: до 3000 К – тёплый; 4000 К – холодные тона; свыше 5000 К – лампы дневного света.
  • Светимость в Лм на один светодиод.

Также могут указываться потребляемые токи светодиодов, цвет основания ленты, размеры матриц (микросхем с набором светодиодов) и некоторые другие параметры. Понятно, что в ванную комнату нужно брать защищённую от воды конструкцию, тогда как для гостиной сойдёт любая. Класс IP67 легко выдержит натиск дождя, на ленту, выполненную согласно IP20 страшно даже брызнуть водой. Имеются и в ГОСТ указания на степень защиты приборов: для каждого помещения они свои. Класс IP не должен быть ниже, нежели это указано в стандарте для данного типа размещения.

Аналогичным образом маркируется оборудования. В продаже можно найти усилители обычные и для цветных лент, пульты дистанционного управления, контроллеры и многое другое. Комбинируя, можно составить набор из оборудования под заданные параметры. Это все, что мы хотели сегодня рассказать про ремонт светодиодных светильников и люстр своими руками.

Такого плана светильники постепенно начинают пользоваться все большим спросом. Но тенденция к уменьшению их стоимости пока не наблюдается. Поэтому не удивительно, что китайская продукция раскупается заметно активнее. Но у изделий этого производства есть существенный минус – они ломаются и, причем, довольно часто. В ремонтных мастерских плата за устранение неполадок может превысить половину стоимости самого изделия. Дешевле, хоть и совсем не проще, разобраться с неисправностью самостоятельно.

Составные части изделия

Прежде чем приступать к ремонту люстры с пультом управления своими руками следует выяснить, с чем придется иметь дело. В отличие от стандартных осветительных приборов конструкция данного устройства более сложна и включает в себя следующее:

1. Светодиодная часть.

Наиболее уязвимое место, относящееся к этой части изделия – балластный конденсатор. Он используется для снижения напряжения, поступающего из сети, до приемлемой для ламп такой разновидности отметки. Второе место по уязвимости занимают сами лампы.

схема люстры
составные части люстры

2. Галогенная часть.

Чаще всего в этой части выходит из строя электронный трансформатор. Он применяется для правильного питания самих ламп, которые рассчитаны на одно напряжение и мощность, но подключаются к стандартной сети с более высокими показателями. Следующими по частоте поломок идут снова сами лампы.

3. Реле радиоуправления.

Данная часть состоит из нескольких электромагнитных реле (от 2-х и более). Именно эта составляющая отвечает за распределение напряжения между двумя первыми деталями и имеет в себе элемент, который принимает сигнал от ПДУ. Самое слабое место – пайка. Элементы, припаянные к печатной плате, со временем просто отсоединяются.

4. ПДУ (включает и выключает изделие на расстоянии).

К плате припаяны два транзистора и шифратор. К наиболее уязвимым участкам именно они и относятся (при падении они могут отсоединиться). Но на первом месте по поломкам стоят обычные аккумуляторы.

блок светодиодов
блок галогенных ламп

плата контроллера
радиоуправляемый блок

Мастер-класс о том, как для люстры своими руками из доступных материалов.

Основные разновидности поломок изделия

Решение провести ремонт люстры с пультом управления своими руками, конечно же, не приходит внезапно. Ему предшествует выявление определенного рода поломок в изделии. Рассмотрим, какие неисправности встречаются наиболее часто:

1. Не загорается LED-подсветка (ни при попытке включить ее через ПДУ, ни – через настенный выключатель).

2. Не загорается одна или все галогенные лампы (точно также при попытке воспользоваться каким-то из двух способов включения).

3. Лампы того и другого вида не реагируют на сигнал, поданный ПДУ (могут быть включены только через настенный выключатель).

4. Изделие не включается совсем при попытке использовать тот или иной способ включения.

Люстры со светодиодами на радиоуправлении (с пультом управления) являются усовершенствованной версией классического потолочного осветительного прибора, который срабатывает от выключателя. Поэтому в их конструкции не предусмотрены сложные элементы, а присутствует добавочный узел управления. И вполне реально выполнить ремонт своими руками.

Конструкция и основы функционирования

Люстры с пультом управления существуют в разных исполнениях: только со светодиодами; комбинированный вариант (диоды и галогенные лампы). Но чаще всего используются модели второй группы. Конструкция таких люстр основана на применении трех основных узлов: блок радиоуправления с пультом; блок светодиодных излучателей; блок с галогенными лампами.

Отдельно предусмотрено питание для двух последних узлов: питающие источники, обеспечивающие понижение сетевого напряжения 220В до нужного уровня (12/24В).

Основные элементы люстры с ПУ

Принцип функционирования построен на передаче и анализе сигнала от пульта к блоку радиоуправления. Последний из этих элементов анализирует полученные импульсы и в зависимости от типа сигнала подает напряжение на соответствующее реле.

А данный элемент, в свою очередь, подает питание на драйвер нужного блока: с диодами или галогенными лампами. Диапазон передачи сигнала с пульта управления: 30-100 м. Его питание обеспечивают батарейки.

Здесь все достаточно понятно: радиоуправляемый блок и несколько блоков с разнотипными лампами, для каждого из которых предусмотрен трансформатор.

Определение степени повреждения осветительного прибора

Ремонт люстры с пультом ДУ выполняется только после того, как была определена причина поломки. Если прибор перестал светить, нужно осмотреть всю конструкцию на предмет деформаций элементов, почернений изоляции. Лампы с нитью накаливания проверяются на работоспособность довольно просто – достаточно осмотреть нить канала, если она не повреждена, замена не требуется. Светодиоды проверяются посредством тестера.

Но перед тем как демонтировать люстру, необходимо оценить состояние выключателя. Проверяется фаза, делается это после отключения питания. Если ток подходит к выключателю, следует проверить отходящие клеммы при поданной нагрузке. Необходимо также осмотреть проводку, для чего потребуется демонтировать люстру. Токоподводящие провода обычно закрыты корпусом осветительного прибора или декоративной пластиной.

Если не наблюдается деформации изоляционного материала и почернения, значит, нужно искать причину поломки дальше. Для надежности лучше проверить, подается ли ток на выводы, с помощью тестера.

Проверка радиоуправляемого блока и пульта ДУ

Если не включается осветительный прибор с пультом управления, причины может быть две: неисправна система передачи радиосигнала или вышел из строя один из элементов платы контроллера.

Конструкция пульта довольно проста: микросхема и два транзистора, кнопочный сектор. Наиболее распространенные причины неполадок – батарейки и кнопки.

Чтобы определить, работоспособен ли контроллер, нужно подключить светодиодную люстру с пультом управления напрямую к выключателю, минуя блок радиоуправления. Если прибор включился, значит, нужно отремонтировать неисправный контроллер.

Контроллер и пульт управления

Чтобы всю работу сделать своими руками, нужно разобрать этот узел и осмотреть на предмет деформаций элементов платы.

Однако наиболее распространенная неисправность – участки пайки реле, которые постепенно теряют функциональность, в результате чего снижается плотность контакта. Можно просто заменить модуль. Если имеются навыки, то ремонт выполняется своими руками, для этого нужно удалить реле и припаять новый элемент.

Почему лампы «моргают»?

Не всегда поломка люстры со светодиодами вызвана неисправностью проводки или монтажной платы контроллера. Иногда источник света при включении начинает «моргать» без видимых проблем внутри конструкции.

Причин этого явления может быть две:

  1. Подключение осветительного прибора через выключатель с подсветкой. В данном случае при отключении питания сеть остается разомкнутой не полностью. Имеется в виду, что излучатель подсветки замыкает ее через себя. В результате светодиоды будут моргать. Ремонт в данном случае делать не придется, а лишь меняется выключатель.
  2. Эффект моргания вызван характеристиками излучателей. Речь о пульсации свечения. Качественные светодиоды характеризуются практически полным отсутствием такого явления. Дешевые аналоги с большой доли вероятности будут «моргать». Чтобы сделать ремонт своими руками, нужно демонтировать осветительный прибор и разобрать блок питания светодиодных излучателей. Наименее затратным способом решить проблему является установка дополнительного конденсатора.

Чтобы не пришлось в дальнейшем делать ремонт люстры, в данном случае рекомендуется изначально обращать внимание на качественные светоизлучающие диоды.

Проверка ламп: диодных и галогенных

Определить степень исправности ламп можно, используя мультиметр. При этом необходимо своими руками измерить сопротивление тела накала. Иногда достаточно ограничиться визуальным осмотром. Дело в том, что лампы с нитью накаливания проверяются на работоспособность достаточно легко – посредством оценки состояния тела накала.

Ремонт осветительного прибора с пультом управления придется выполнять чаще, если при замене галогенного источника света не используется салфетка или неворсистый материал, что приведет к быстрому перегоранию лампы.

Основная проблема светодиодного блока заключается в последовательном соединении всех излучателей. Если один из них сгорит, люстра погаснет.

Обычно рекомендуется менять все диоды сразу, так как после выгорания нескольких излучателей, интенсивность свечения остальных будет заметно ниже. Ремонт осветительного прибора с пультом управления в данном случае обойдется довольно дорого, так как светоизлучающие диоды предлагаются по высокой цене.

Как избежать частого перегорания ламп?

Причины выхода из строя источников света разных типов могут быть различными. Общий негативный фактор для всех ламп – бросок тока при подаче питания. В случае с галогенными исполнениями нить накала попросту истончается со временем в таких условиях работы. И при очередном включении осветительного прибора с пультом управления лампы перегорают.

Еще одна причина – прямой контакт с колбой при установке или замене источника света. Если ремонт люстры будет выполняться своими руками, то выкручивать галогенные лампочки рекомендуется в перчатках из неворсистого материала. Можно использовать салфетку.

Дело в том, что галогенные лампы сильно греются во время работы. И оставшиеся на поверхности частицы или вещества выгорают, что приводит к перераспределению температур на поверхности колбы. В результате источник света быстро сгорит.

Светодиодные излучатели служат намного дольше, однако, и на эти осветительные элементы оказывает негативное воздействие бросок тока при включении. В большей мере это касается дешевых ламп, где часто используются некачественные материалы и элементы. Вина за быстрый выход из строя таких излучателей возлагается на балластный преобразователь.

В Россию светодиодное освещение пришло уже давно. Оно связано с установкой подвесных и натяжных потолков, оформлением витрин, магазинов, других торговых и развлекательных учреждений. В последнее время стали пользоваться спросом светодиодные люстры, которые наделены массой преимуществ перед устаревшими конструкциями с традиционными лампами накаливания.

Красота и многофункциональность

Новые ЛЭП люстры смотрятся очень красиво и рассчитаны на выполнение различных операций по переключению яркости освещения, изменению цвета, включению освещения при входе человека, музыкальному сопровождению. Конструктора наделили новые осветительные приборы красотой, многофункциональностью и работой от выключателя и пульта управления. Обычно в них должны гармонично функционировать лампы накаливания и светодиоды, выполняя любые режимы работы, которые желает хозяин:

  • выполнение команды по освещению только всеми или половиной ламп накаливания;
  • совокупное свечение половины ламп накаливания с отдельным уровнем светодиодов;
  • освещение всех лам накаливания и всех светодиодов;
  • функционирование только светодиодных ламп;
  • другие варианты освещения, изменения цвета, в зависимости от количества уровней и возможностей.

Осветительный прибор должен исправно выполнять все эти функции через пульт управления (иногда бывает 2 пульта) и исполнять основные действия через выключатель.

схема энергосберегающей светодиодной люстры
схема светодиодной люстры

устройство и схема подключения люстры
устройство контроллера

Энергосберегающих ламп и их особенности.

Частые поломки

На практике часто встречаются поломки разного рода:

  • осветительный прибор светодиодного типа не работает вообще, ни от пульта, ни через выключатель;
  • не работает включение через пульт;
  • не выполняются некоторые команды, посланные с пульта;
  • прослеживается слабое или тусклое свечение;
  • наблюдается мигание;
  • слышны щелчки при переключении.

При возникновении этих или подобных поломок следует попытаться разобраться с причиной поломки и попытаться отремонтировать светодиодную люстру своими руками. Умельцы, разбирающиеся в электричестве, справятся со светодиодным освещением.

изготовление своими руками

Поделись статьей:

Люстры с пультом управления появились на рынке не так давно, но именно они быстро завоевали свое место «под солнцем». Удобство эксплуатации и возможность разнообразить освещение в помещении сделали свое дело, люстры с ПУ стали популярны. Но, как это часто бывает, не все модели отвечают высоким требованиям качества, поэтому вопрос, не горит светодиодная люстра с пультом управления – что делать, звучит сегодня часто на разных форумах.

Необходимо отметить, что светильники с ПУ могут быть не только светодиодными. В них могут быть установлены обычные лампы накаливания, галогенки или комбинация нескольких разновидностей ламп. Нас в этой статье будет интересовать именно светодиодная люстра с пультом управления.

Не будем останавливаться здесь на способах подключения светильника, не будем рассматривать конструкцию и элементы, из которых люстра состоит. Надеемся, что наши читатели с этим знакомы. Если нет, то рекомендуем прочитать другие статьи на эту тему на нашем сайте.

Неисправности люстры с ПУ и их устранение

Итак, чаще всего светодиодная люстра с пультом просто не включается. Каковы могут быть причины?

  • Не работает сам пульт. Надо проверить батарейки, они попросту могут разрядиться. Замена их на новые может сразу и решить данную проблему.
  • Если первая причина исключается, а люстра все равно не горит, значит, необходимо разобраться с контроллером. Это так называется приемник, который принимает сигналы от пульта управления.
  • Так как наша люстра – это светильник светодиодный, то соответственно сами источники света напрямую от сети с напряжением в 220 вольт работать не могут. В конструкцию люстры должен быть установлен дополнительный блок питания. Это трансформатор понижающего типа. Ремонт такой неисправности заключается в замене неисправного прибора на новый.

Необходимо отметить, что люстры комбинированного типа – это галогенки, как основной тип освещения, и светодиоды, используемые в качестве подсветки. Так вот всегда необходимо обращать на то, какие галогенные лампы надо устанавливать в осветительный прибор. Имеется в виду их мощность. Если по ошибки были установлены лампы большей мощности, то обязательно сгорит или понижающий трансформатор, или патроны под лампы. Кстати, ремонт патронов в таких люстрах является самым сложным.

Как поменять контроллер

Сразу же оговоримся, что поменять контроллер на новый – удовольствие не из дешевых. Стоит такой прибор в половину самого светодиодного светильника, так что стоит разобраться сначала в неисправностях, а уже после этого решать вопрос покупки и установки.

Если контроллер полностью не работает, то вся люстра гореть не будет. Если горит часть источников света, то необходимо разбираться с группами лампочек по отдельности. Кстати, иногда встречаются ситуации, когда вопрос ремонта решается заменой дистанционного пульта управления.

Итак, рассмотрим ситуацию с невозможностью включить часть люстры. Как исправить ситуацию, какой ремонт для этого понадобится?

  • для этого сначала из схемы отключается контроллер;
  • затем каждую световую группу необходимо по отдельности (по очереди) подключить к напряжению 220 вольт;
  • если одна из них не горит, значит, придется разбираться с блоком ее питания;
  • если, наоборот, все группы горят нормально, значит, все дело в контроллере.

В первом случае думать много не надо, просто на место блока питания устанавливается блок от соседней группы. Если в этом случае лампочки загорелись, придется покупать новый прибор и проводить его установку в схему светильника.

Во втором случае придется менять сам контроллер. Если возможности приобрести у вас его нет, то можно исключить прибор из схемы подключения и перевести выключение и отключение светодиодной люстры от обычного выключателя. Сделать это несложно, потому что сам контроллер в электрической цепи люстры подключается двумя проводами: фазой и нулем. От него нулевой контур поступает на нулевые контакты блоков питания, фазный на фазные.

Замена же контроллера производится также просто. Отсоединяются четыре контакта: два входных, два выходных. Демонтируется прибор, устанавливается новый, производится подключение по старой схеме через четыре контакта. Кстати, на самом приборе (на корпусе) обычно указывается схема подключения, в которой достаточно просто разобраться.

Провести ремонт самого контроллера, в принципе, можно. Но необходимо сначала проверить его на исправность, для чего используется мультиметр, установленный на проверку напряжения. Выставляется режим 220 В, производится тестирование. Если измерительный аппарат показал, что через схему контроллера проходит 220 вольт, то прибор исправен, если нет, то в нем есть какой-то дефект. Как показывает практика, чаще всего все неисправности в плате, другие элементы нормальные. Если вы в этом деле неспециалист, то проводить ремонт своими руками не пытайтесь. Потому что найти дефект очень сложно, иногда даже опытные мастера, не находя его, просто меняют плато.

Иногда причина неисправности – это конденсаторы, которые также можно проверить с помощью мультиметра. Обычно их емкость не меньше одного микрофарада. Если показания измерителя меньше данной величины, то такой конденсатор стоит поменять.

Мелкие неисправности

Люстра с дистанционным пультом управления может не включаться и по другим причинам, которые являются незначительными.

  1. Обрыв проводки или низкое качество контактов.
  2. Не работают сами светодиоды.

Поэтому перед тем как люстра будет установлена на потолке, рекомендуем провести небольшую проверку на полу или столе. Для этого ее подключают к сети через розетку при помощи вилки.

Проверяется, есть ли напряжение на входных контактах контроллера, далее на выходных. Затем необходимо убедиться, что электрический ток поступает на блоки питания. После чего измеряется напряжение после блоков питания (оно должно быть пониженным и соответствовать номиналу, который обозначен на корпусе прибора). Обязательно проверяется провода, соединяющие блоки питания с источниками света. И последнее – проверяются сами группы светодиодов. В принципе, ничего сложного, но иногда именно от этого будет зависеть, горит люстра или нет.

Одна из распространенных проблем с домашней электрикой — поломка выключателя. Многие обращаются к помощи электрика, так как не уверены в своих знаниях и умениях. На самом деле ремонт выключателя света — несложная задача. С ней справится даже начинающий домашний мастер с минимальным пониманием основ электротехники и навыками обращения с инструментом.

Демонтаж

Еще один этап, который надо пройти перед тем как отремонтировать выключатель света — разборка его корпуса. Последовательность действий зависит от типа устройства.

Двухклавишный выключатель

Порядок действий:

  1. Берем тонкую отвертку или нож и поддеваем инструментом декоративную панель. Новые модели обычно оснащены специальной выемкой, позволяющей снять крышку без всякого инструмента.
  2. Откручиваем винты под кнопками. Складываем их в заранее подготовленную емкость (чтобы не потерять).
  3. Откручиваем крепежные элементы и удаляем устройство со стены. Обязательно отмечаем расположение выключателя на стене.
  4. Помечаем с помощью маркера провод, идущий к главной клемме, отвечающей за напряжение.

Одноклавишный выключатель

Демонтируем устройство следующим образом:

  1. Поддеваем отверткой клавишу и снимаем ее с выключателя. Чаще всего клавиша держится за счет фиксирующей пластинки. Ее нужно снять.
  2. Убираем декоративную панель.
  3. Выключатель держится на паре винтов. Выкручиваем их и кладем в емкость для хранения запчастей.
  4. По обеим сторонам корпуса имеются отверстия для провода. В случае с одноклавишным устройством есть лишь один провод, поэтому разобраться будет легче.

Старые модели

Устройства этого типа встречаются в квартирах, где не проводился современный ремонт. Рекомендуется заменить старый выключатель на новый.

Разбираем корпус следующим образом:

  1. Откручиваем два винта с лицевой стороны. Винты расположены сверху и снизу от клавиши.
  2. Убираем декоративную панель. Клавишу удалять необязательно, так как она не будет мешать ремонту.
  3. Для выемки механизма из подрозетника откручиваем держащие его фиксаторы. Удаляем специальную скобу.
  4. Достаем проводники из двух отверстий.

Ниже представлена инструкция о том, как починить выключатель света:

  1. Убираем с контактов нагар с помощью отвертки или ножа. Меняем проводники, если на проводах имеются механические дефекты. Провода должны находиться в клеммах не глубоко (2–3 мм). Поврежденную изоляцию меняем на новый слой.
  2. Обращаем внимание на надежность фиксации деталей. Если нужно, слегка затягиваем их. Закрепляем провода, отошедшие от фиксаторов.
  3. Собираем выключатель в обратном порядке. Пользуемся ранее сделанными фотографиями. Надежно, но без чрезмерных усилий закручиваем болты. Элементы корпуса должны крепко «сидеть» на своих местах.
  4. Подключаем электропитание. Тестируем выключатель на исправную работу. Для проверки несколько раз включаем и выключаем устройство. Странные шумы, мерцание света, полное его отсутствие указывают на неправильность выполненных действий. Придется вновь разбирать корпус и искать неисправность. Рекомендуется в таком случае обратиться к профессиональному электрику.

При проведении ремонта выключателя желательно заменить все лампы осветительного прибора. Нагар на контактах образуется особенно быстро, если используются обычные, а не энергосберегающие лампочки.

Технология ремонта

Итак, чтобы инструкция по ремонту была для Вас понятной, рассмотрим ее поэтапно, с фото примерами для каждого важного момента починки.

  1. Для начала нужно подготовить инструмент: маркер, мелкозернистую шкурку, индикаторную и обычную отвертку.
  2. Отключите автомат на вводном щитке, чтобы обесточить электросеть в доме и обезопасить себя от поражения электрическим током.
  3. Убедитесь, что напряжение в комнате отсутствует, самостоятельно проверив наличие питания в соседней розетке с помощью индикатора. Если Вы не знаете, как пользоваться индикаторной отверткой, рекомендуем ознакомиться с инструкцией, на которую мы сослались.
  4. Демонтируйте выключатель света со штробы. Перед тем как починить изделие, Вам нужно самому снять декоративную крышку, еще раз проверить отсутствие напряжения индикаторной отверткой, открутить боковые винты и вытянуть корпус из подрозетника.
  5. Отсоедините провода. Если переключатель света двухклавишный, рекомендуем отметить маркером, какая из жил является вводной, чтобы потом не перепутать и правильно выполнить подключение своими силами.
  6. Разберите корпус и доберитесь до контактов, которые, скорее всего и являются причиной ремонта. Данные элементы конструкции находятся сразу же за пластиковой клавишей, которая крепится винтами. Починить их не составит труда, в чем Вы и убедитесь далее.
  7. Визуально просмотрите контакты в виде полусферы (на фото их видно) и если они подгоревшие, с помощью мелкозернистой шкурки зачистите их до металлического блеска. Если не получается хорошо вычистить нагар шкуркой, Вы можете аккуратно выполнить чистку жалом отвертки. Этого достаточно, чтобы починить переключатель света своими руками.
  8. Соберите корпус в обратном порядке. На видео ниже показано, как разбирается и собирается выключатель света в домашних условиях.
  9. Осуществите подключение проводов, а также установку корпуса в подрозетник.
  10. Включите автомат на щитке и проверьте, работает ли переключатель освещения. Если выключатель не трещит и работает правильно, можете гордиться — Вам удалось починить изделие. Если при выключенном выключателе горит свет, значит, Вы плохо почистили контакты либо неправильно выполнили подключение, поэтому придется делать все заново.

Видео инструкция по сборке корпуса

Таким образом за 10 шагов Вы сможете починить изделие своими руками. Как Вы видите, ремонт не сложный и станет под силу даже электрику-новичку. Рекомендуем также ознакомиться с предоставленными ниже советами, которые позволяет быстро и правильно отремонтировать выключатель в квартире.

Практические советы

  1. Если сломался выключатель старого образца, Вы конечно можете его починить, но в этом нет смысла, т.к. каждая деталь со временем изнашивается, а в электрике очень опасно эксплуатировать старые выключатели и розетки, тем более, если они частенько выходят из строя. На сегодняшний день даже у таких лидирующих фирм, как легранд есть недорогие, но надежные изделия даже с подсветкой, цепочкой (шнурком) либо регулятором освещения.
  2. Причина, по которой быстро подгорают контакты на клавишном переключателе – слишком мощные лампочки. Рекомендуем заменить лампы накаливания на более эффективные и в то же время менее мощные источники света – светодиодные лампы. В этом случае Вы сможете надолго забыть о ремонте выключателя.
  3. Перед тем, как переходить к полной разборке корпуса, проверьте, насколько хорошо затянуты жилы винтами. Возможно, Вам удастся починить переключатель просто затянув винтики отверткой.
  4. Чтобы не перепутать очередность сборки запчастей разобранного корпуса, рекомендуем воспользоваться фотоаппаратом: поочередно фотографировать каждый из этапов разборки и если возникнет необходимость, по фото собрать конструкцию.

Вот и все, что хотелось рассказать Вам о том, как починить выключатель света своими руками. Надеемся, что предоставленная инструкция и фото примеры помогут Вам отремонтировать переключатель, который не выключает либо не включает освещение в доме!

Также читают:

  • Как разобрать выключатель света?
  • Чем опасен обрыв нулевого провода
  • Какие инструменты должен иметь электрик

This entry was posted in Ремонт. Bookmark the <a href="https://kabel-house.ru/remont/pochemu-ne-gorit-lyustra/" title="Permalink to Почему не горит люстра" rel="bookmark">permalink</a>.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *