Содержание
- Небольшая ванная с душевой кабиной и пластиковыми панелями
- Деревянный душ.
- Преимущество деревянного душа.
- Комплектация деревянного душа.
- Размер деревянного душа.
- Расположение деревянного душа на участке.
- Внешний вид душа деревянного для дачи.
- Почему стоит выбрать и купить деревянный душ у нас?
- Деревянные душевые кабины для дачи: строительство летнего душа своими руками
- Устройство летнего дачного душа
- Какие материалы и инструменты потребуются?
- Инструкция по строительству душевой кабины
- Выводы и полезное видео по теме
- Купить Душевые кабины из дерева
- Особенности душевых кабин из дерева
- Ремонт ванной комнаты ПВХ панелями
- Облицовка бескаркасным методом
- Обшивка по каркасной технологии
- Как выбрать пластиковые панели
- Виды и размеры ПВХ отделки
Небольшая ванная с душевой кабиной и пластиковыми панелями
Ванна в ужасном состоянии. Купать ребенка в такой ванной страшно. Хотелось сделать наиболее качественно при наименьших затратах. При выборе между ванной и душевой кабиной, плиткой и пластиковыми панелями, остановились на кабине с панелями. На пол естественно плитку.
Чтобы вытащить ванну, нужно сломать экран, сделанный из кирпичей. На кирпичах была приклеена плитка.
Экран почти доломан.
Ванна отошла от стен после снятия плитки над ней, но ее держала сливная труба.
Болгаркой спилить ее не удалось, маленький диаметр диска.
Пришлось обратиться за помощью к дворникам, их обычно много во дворах Москвы. Выдернули они ее быстро, вместе со сливной трубой, там оказывается был переходник, который достаточно легко выдергивается.
Далее нужно было снять всю плитку, а под ней ждал сюрприз. Двухсантиметровый слой цемента, внутри стальная сетка. Отрывалась вся эта конструкция просто, но пришлось разделывать ее на куски, потому что одним куском все это весило очень много. Аккуратно, полметра шириной, кусачками рубились много много стальных проволок. Чтобы выкинуть все отходы, даже не помню, сколько раз пришлось ходить на помойку.
Старую плитку с пола кстате тоже пришлось снимать, ибо это просто, а под ней бетон. К нему новая плитка приклеится отлично. Под ванной получилась яма, ему пришлось отдельно заливать раствором. Все по уровню, получилось ровно.
Начал класть от двери. С такой площадью не проблема.
Доложил почти до конца.
Плитка была в ограниченном количестве, поэтому болгарка с диском, где алмазное напыление, показала наилучший результат, несмотря на кучу пыли по всей квартире.
Пол получился отлично. Такого результата сам от себя не ожидал. Затирать швы пока не стал. Весь клей был благополучно и вовремя отмыт.
Далее снял старые супер моющиеся обои.
Кстати, на всей площади пола ванной строители выложили рубероид, причем в несколько слоев. От залития соседей снизу это не спасает, нас неоднократно заливали. Но по всему периметру у пола, чтобы подготовить стены к укладке панелей, пришлось срезать этот рубероид.
Перед укладкой панелей проложил все необходимые провода, в заранее продуманные места.
Пришлось доверить укладку труб профессионалу. Слева от входа в ванну три трубы. От них нужно сделать всю разводку: в начале 2 крана на полное перекрытия воды, потом выход на сливной бачок унитаза, а ними счетчики воды, далее 2 выхода на раковину, затем 1 выход на стиральную машину, и в итоге 2 выхода на кабину. Планировали еще полностью поменять всю сливную трубу. Но она была забетонирована так глубоко в несущую стену.
Первую панель обливали тоненькой струйкой клея. На это дело ушло минут 10. Клея уходило 1 баллон на 2 панели. Накладно получается. Посоветовали в магазине, где брал еще клей, лить клей через одну панель, а то и через 2. Результат превзошел себя. Держится отлично.
Три стены более менее ровные. Чтобы все детали ванной держались надежно, рейки установлены именно в местах их крепления, иначе при стягивании шурупов, на который держится отдельная деталь, панель прогнется и уйдет внутрь. Под мелкие детали были вставленны отдельные брусочки.
Пришлось делать на стене отдельный порог. Ширина его около 8 см. Плюс хотелось спрятать угол с вертикальными трубами.
Из картонной коробки, где лежал поддон от кабины, вырезали заплатку для окна. Благо на кухне планируется ремонт этим летом, об этом будет отдельный пост, окошко заложу покачественней. Главное, не просвечивается сейчас.
Полочку под раковиной, из-за порога на стене, пришлось подпилить в определенных местах. Тут, признаюсь, накосячил. Этого не видно, но со стороны, где стиральная машина, я отпилил больше аж на целую высоту ножек оной полочки.
Еще один интересный момент: при покупке раковины в магазине была взята просто коробка с некоторым обещанным производителем содержимым, куда входит сама раковина, болты для крепления ее к стене, и сифон, который нам не пригодился.
Кабину с женой выбирали долго. Ездили по магазинам, специально. Так как хозяин почти 2 метра ростом, кабину подобрать сложно.
Не буду рекламировать бюджетные корейские кабины, но по высоте нормально подходили только кабины от производителя ниагара. Все бы ничего, но по высоте мне не хватает 3-5 см, потому что модель выбрали на сайте.
Вентилятор был куплен самый мощный, который был в наличии, и чтобы подходил по размерам. Тут я думаю вопросов быть не должно, зачем оно так.
И далее самая проблемная стенка потихоньку начала заполняться всем, что планировалось. Иначе можно просто потом промахнуться. 2 розетки специально расчитанны на мощность фена и стиральной машины.
Везде, где были перекрывающие краны, были установлены пластиковые лючки для доступа к кранам.
С вырезами под трубы особо проблем не было. Пластик режется без проблем, покупал специальные насадки.
Наличники тоже пластиковые.
С потолком были проблемы. В магазине, где покупали комплект, размеры только для стандартных ванн. К счастью, рискнул и выбранные размеры идеально вписались в наш потолок.
Устанавливается просто, главное изначально все ровно наметить.
Свет получился из 5 галогеновых ламп. 3 в потолке, одна в зеркале. В кабине одна лампа и светодиоды.
Стиральная машина. Раньше стояла старая 10-летняя канди. До сих пор рабочая. Но с нашими размерами пришлось покупать новую, с вертикальной загрузкой. Они дорогие. Тут ушла почти четверть всего бюджета.
Мало того, место для нее идеально подобрано, все установлено, но она еле влезла. Думал снимать раковину, чтобы ее пропихнуть, но под определенным углом она таки влезла, ничего при этом не повредилось.
Бюджет ремонта около 80 000.
В кабине используется только сам душ, тропический душ и прочая фигня, даже радио, не используются. Один дозатор для мыла вообще сломался.
Современная замена ванной, очень популярное изделие, экономичное, мобильное, прекрасно смотрится в интерьере. Лишь один недостаток – цена, даёт повод задуматься, а стоит ли тратить такие деньги на пластмассовые перегородки и стеклянную ширму. Можно ли соорудить что-то подобное, но из бюджетного материала. Пусть даже со шторкой вместо симпатичной двери.
Возникает естественный вопрос, а из чего собственно делать? Вариант с кафелем в углу, ну или другим похожим материалом, выход конечно, но это статичное место для принятия водных процедур. Хочется всё же чего-то поэлегантнее и чтобы конструкция была передвижной, герметичной как заводская кабинка. Несколько неожиданным решением может показаться использование поливинилхлоридных панелей на деревянном каркасе, он и берётся в разработку.
Элементы
1. Кроме металлического или акрилового поддона, в качестве водосборника ничего не придумаешь, как ни старайся, поэтому его по праву можно считать стопроцентно незаменимой деталью.
2. Смеситель также является единственно верным решением. А вот какого типа арматура самым эффективным образом будет работать, стоит задуматься.
• Приспособление для ванны с двумя выходами и переключателем потока, пожалуй, тяжеловато, да и зачем лишние запчасти в узком пространстве.
• Кухонный типа ёлочки, один гусак, одно отверстие для крепления, если брать модель со стопорной гайкой. Он подходит более всего, вносится в список с маленькой поправкой, в магазине нужно сразу подобрать рассеиватель со шлангом и вместо гусака накрутить на выход.
2. Ещё необходимая сантехническая деталь – сифон для поддона, без системы аварийного выпуска воды.
3. Занавеска простейший аналог полукруглой красавице двери, городить самодельную копию нет смысла, слишком сложно, затратно и небезопасно. К шторке стоит прикупить метр пластиковой трубы 20 мм под пайку и две клипсы.
Стенки
Теперь остаётся составить план-чертёж и заняться покупкой материала непосредственно для самой душевой кабинки. Общая вводная такова:
• Используется две позиции материала ПВХ панели и столярный погонаж. Дерево в готовом виде, никаких рубанков, фуганков, топоров. С пластиком всё понятно покупают, ставят на место, прибивают, отходят, любуются и стыкуют следующий.
• Стратегия, пока без тонкостей. Поддон монтируется на ножках, от каждой поднимаются уголки на уровень роста или чуть выше. Вертикальные стойки обвязываются поперечными рейками с трёх сторон с некоторым усилением технической стенки. Периметр облицовывается панелями с силиконовым уплотнением, фиксируется смеситель и сифон, крепится обрезок трубы, вешается шторка.
Само собой, для этого нужен инструмент, не суперсложный, стандартный набор:
1. Электрическая дрель либо шуруповёрт с комплектом бит и сверлом диаметром 4 мм.
2. Ножовка по дереву с мелким зубом.
3. Строительный степлер, простой, достаточно усилия для шести миллиметровых скобок.
4. Универсальный сантехнический ключ первый номер.
5. Измерительные приспособления, рулетка, угольник и карандаш.
6. На всякий случай молоток и ножницы обязательно нож.
7. Пресс-пистолет для силикона.
Перечень комплектующих деталей приводится с учётом изготовления только функциональной части самоделки. Снаружи кабинку можно обшить чем угодно, под интерьер, цвет глаз любимой или совсем никак.
• Пластик десятка, глянец, самый широкий – 50 см. Понадобится около девяти метров. Монтажные профили ПВХ, стартовый и угловой внутренний, лучше брать мягкий, с запасом, по две штуки. Упаковка скобок для степлера 6–8 мм.
• Дерево, на ножки, брус в пределах 40 на 70, зависит от поддона, ориентир, буртик чаши должен лежать полностью на горизонтальной раме. Длина, порядка десяти метров. На решётку, рейка 20 на 40 мм примерно 30 метров.
• Силикон, прозрачный, антибактериальный в тубах с аппликатором, не меньше двух штук. Крепёж, уголки с перпендикулярным расположением плоскостей, не оконные, широкие 50–70 мм, минимум четыре, узкие 15 мм пару десятков. Анодированные шурупы 15 мм, пачки четыре, чёрных 30 и 70 мм, две.
Монтаж поддона
В полупрофиле перевёрнутой чаши собирается квадратная рама из бруса, особое внимание на плотность сопряжения элементов. Наживлять торцы, только предварительно просверлив проход для шурупа. Снимается, капитально крепится изнутри большими уголками и опять кладётся на место. Четыре ножки монтируют по углам, параллельно друг к другу с внешней стороны рамы также с упором торцов в сантиметровый кантик по периметру поддона. Естественно, строго по угольнику, делая отверстие под крепёж. Поперечины (распорки) прикручиваются на уровне дна водосборника, поддерживая дно. Сооружение переворачивают, ставят на ноги, высокие стабилизаторы недостаточно надёжны на этом этапе, впоследствии полная обвязка укрепит конструкцию.
Монтаж обрешётки
Стойки под обрешётку стенок навешиваются от пола до намеченной высоты кабинки, захватывая и продолжая бруски-ножки импровизированной табуретки. Сопротивление вертикальных опор повышают методом профилирования, для этого две рейки стыкуют вдоль под углом, получается что-то вроде деревянного проката.
Обрешётку стенок собирают с расчётом, что первая снизу планка должна плотно лежать на поддоне хотя бы частично и находится в створе. Техническую плоскость, под смеситель, монтируют сразу, он крепится на двух спаренных рейках с запилом для свободного прохода хвостовика. Нижняя перемычка ставится последней, когда конструкция уверенно стоит на ногах, с уплотнением линии соприкосновения с металлом слоем силикона. Разбежка между поперечинами решётки 30–40 см. Крепятся не насквозь, только через уголки.
Монтаж пластика
Панельная часть набирается стандартным способом с доработкой стыков силиконом. Абсолютно всех, здесь уместен принцип лучше перестараться, чем получить негерметичный шов, исправить положение потом не получится.
1. Степлером прибиваются стартовые профили снизу и один, только один, угловой. Герметик наносится под планку не в установочную часть.
2. Заводится первая панель, предварительно отформатированная по размеру. Место стыка вертикального полностью и горизонтального на ширину винила, мажется силиконом.
3. Монтажная планка панели фиксируется скобками к каждой рейке.
4. Опять герметик и следующая панель.
Вторая стенка
1. Аналогично ставится первая от угла панель, уплотнитель – пластик.
2. На вторую, заранее подрезанную вдоль и поперёк, надевается угловой профиль уже смазанный и в подготовленное, накатанным способом место, монтируется.
3. Крепится ребро профиля к решётке.
4. Дальше следующая от второго угла, уплотнитель, панель.
5. Последняя деталь, как и противоположная, прикручивается шурупами по краю открытой стороны кабинки.
Это порядок без установки смесителя, общая схема и, вообще, подробности типа «сантиметр вправо под углом 35° усилием одного килоджоуля», намеренно опущены. Если описание сего проекта считалось пошаговой инструкцией, оно было бы в пять раз длиннее и погрязло в мелочах. Человек всё-таки должен иметь опыт и сноровку в подобных вещах, это просто технологическая последовательность вроде идеи.
Смеситель
Расположить управление потоком проще на боковой перегородке и между панелями. Не страшно, что он будет чуть в стороне, рассеиватель свободно перемещается в любом направлении. Естественно, что кронштейн, отверстие в пластике и способ крепления отрабатываются до окончательной сборки стенок на силикон. Выглядит это примерно так:
1. ПВХ детали точно выставляются на выбранной плоскости, цель, определить место запила по стыку.
2. Наживляется спаренный кронштейн и отмечается контур будущего отверстия, на панели, и на рейках.
3. Всё разбирается, выпиливается декоративная часть и несущая, необязательно делать круглый заход, можно сделать по треугольнику на каждой половине.
4. Кронштейн фиксируется начисто, проверяется ещё раз совпадение отверстий.
В работе с полимерами следует быть осторожнее, главное, не продавить рёбра жёсткости внутри панели, здесь и должен включатся фактор индивидуальной смекалки. В случае со смесителем, нельзя допустить, чтобы прибор опирался на панель, иначе она помнётся. Для этого между гайкой и декоративной накладкой ставится шайба, меньшим диаметром и соответствующая толщине пластика. Это может быть вторая гайка, какая-то бронзовая втулка, в таком плане. Получается некий сандвич:
1. Корпус смесителя.
2. Декоративная накладка.
3. Шайба.
4. Стопорная гайка.
Гибкая подводка соединяется до окончательной установки регулятора. Узел от души заполняется силиконом.
Сифон можно прикрутить на любом этапе конструирования, он мешать не будет. Отделка кабинки снаружи ограничивается лишь открытой частью, техническую стенку лучше оставить доступной. Высота ножек зависит от уровня канализационного раструба. Самодельная душевая относительно лёгкая, симпатичная, крепкая, деревянные опоры не царапают пол. Её можно поставить где угодно, лишь бы была подача и отвод воды.
Деревянный душ.
Хороший вариант для садово-дачных обывателей – это качественный деревянный душ, который подарит прохладу в знойный летний день. Давайте поподробнее рассмотрим предмет изучения этого аспекта дачной жизни. Ведь загородная жизнь – самая популярная пора среди подавляющего числа наших обывателей.
Преимущество деревянного душа.
Древесина обладает низкой теплопроводностью, поэтому в домике всегда будет прохлада. А если домик утеплить, то будет тепло. Теплопроводность – это способность материала либо сохранять тепло, либо прохладу, то есть скорость передачи тепла или холода низкая.
Скорость сборки душа тоже немаловажный плюс при выборе будущего строения, а дерево удобный в обработке материал, легко и просто строить поделки. Мобильность душа не последнее преимущество, ведь переносить деревянную кабинку гораздо легче, чем металлическую. К тому же дерево прочный и долговечный материал в отличие от пластика, который может просто лопнуть на морозе. Учтите это.
Комплектация деревянного душа.
Деревянная кабина полностью укомплектован всем необходимым для принятия душа: большой вместительный бак из нержавеющей стали, лейка, кран, поддон, выпуск, слив. Вам останется только подключить электротэн к сети, самый простой и доступный способ – просто купить удлинитель и вставить в него вилку, ведь она уже имеется в комплекте оборудования с клавишей включения. Закрытые деревянные стенки надежно спрячут вас от посторонних глаз, не дадут ветру и дождю проникнуть внутрь помещения.
Для любителей съэконоить, можно ограничиться душевым поддоном – решеткой, деревянный поддон наскоро сколоченный на гвоздях их рейки 20х40. А бак поставить без подогрева, и надеяться в жаркий день на солнечные лучи, ведь в холодной порой они вам вряд ли помогут.
Размер деревянного душа.
Все наши душевые достаточно просторные, есть место, где раздеться, разложить ванные принадлежности, повесить полотенце. Размерная линейка начинается с такого прямоугольника 1,3х1,5 – это самый маленький душ. А далее уже по выбору вплоть до любого размера. Но самые ходовые, это 2х3, 2х4 метра. Особой популярностью пользуются домики совмещенные с туалетом, то есть два в одном или даже три в одном, то есть душ, туалет, хозблок.
Расположение деревянного душа на участке.
Отдельно стоящий душевой домик – это практично и удобно, нет необходимости что-то переделывать и перестраивать в самом дачном доме, проводить лишние трубы.
Располагать необходимо подальше от посторонних глаз, но не так далеко от жилого дома, чтобы поход к душу не был чрезмерно нудным и долгим, особенно на новом и неосвоенном участке, ведь не всегда земляная дорожка это удобно, тем более, когда она скользкая и мокрая.
Не забудьте про солнечное место, ведь именно там бак для душа будет прогреваться лучше, чем в других местах с тенью. Чем больше солнца, тем проще нагревать воду без электричества, тем экономнее будут ваши душевые процедуры.
Близость к источнику воды. Если про воду забудете, то как нальете воду в бак? А вдруг длины шланга не хватит? Предварительно все надо рассчитать.
Озаботитесь сливом воды, куда будет стекать вода – соседям под забор? Подумайте над этим, чтобы избежать конфуза.
Внешний вид душа деревянного для дачи.
Это не последний фактор при его выборе, ведь всегда хочется иметь аккуратный дачный домик, который радует глаз, а не старую развалившуюся наполовину и покосившуюся постройку. Внешнему виду мы уделяем внимание, чтобы вам было приятно покупать и пользоваться.
Все наши деревянный души для дачи имеют отличный вид, чтобы просто-напросто украсить ваш участок, создать неповторимый ландшафтный портрет.
Почему стоит выбрать и купить деревянный душ у нас?
- Мы сами проектируем и производим все наши строения. Зачем переплачивать деньги посредникам? – обращайтесь напрямую к производителю душевых кабин, компанию ДедИван.
- Мы располагаем большим ассортиментом деревянных кабин для дачи.
- Быстрота монтажа и сборки. Некоторые модели можно собрать за пару часов.
- Быстрые сроки выполнения заказа.
- Отличный внешний вид и качество домиков.
Деревянные душевые кабины для дачи: строительство летнего душа своими руками
Любое дачное хозяйство, рассчитанное на долговременное пользование, трудно представить не оснащенным душевой кабиной. Установка таких систем является одним из приоритетов обустройства инфраструктуры дачных участков.
Поэтому деревянные душевые кабины для дачи, создаваемые своими руками, всегда вызывают интерес у владельцев фазенд.
В этом материале мы расскажем о этапах строительства летнего дачного душа, материалах которые для этого потребуются, а также приведем пошаговую инструкцию по самостоятельному возведению этой конструкции.
Устройство летнего дачного душа
Традиционно строительство душевых кабин разной конфигурации для дачи начинается с подбора оптимальной площадки в границах имеющегося участка.
Здесь рекомендуется свободная от зарослей область территории, так как большинство летних проектов душевых кабин фазенды делаются с учётом нагрева воды естественным солнечным теплом. То есть необходимо обеспечить свободный доступ солнечной энергии к месту размещения сооружения в течение всего светового дня.
Дачная летняя душевая кабина должна размещаться непосредственно на солнечной стороне, в месте свободного прохождения солнечных лучей. Такое решение способствует эффективному нагреву воды в баке
Неотъемлемым компонентом дачной душевой является система отвода и сбора воды. Согласно правилам (прежде всего СанПин) сооружения подобных конструкций, сборник использованной воды должен размещаться не менее чем за пять метров от имеющихся основных построек.
Следует правильно вычислить уклон для создания линии стока, отводящей воду. Система отвода работает безупречно, когда место размещения душевой кабины выбирается на возвышенности. Обустройство душа на возвышенности существенно облегчает решение задачи отвода использованной воды.
После выбора площадки немедленно приступать к строительству душевой кабины не стоит. Желательно хорошо обдумать все детали и составить несложный план производства работ. Этот план в виде эскиза будущей дачной душевой кабины, строительных расчётов, выбора материалов, поможет эффективнее и быстрее справиться с поставленной задачей.
Галерея изображений Фото из Деревянная душевая на дачном участке Душевая в отдельном домике Варианты отвода стоков из душа Простое деревянное сооружение
Какие материалы и инструменты потребуются?
Если на даче нет условий для отвода воды естественным путём в близлежащие овраги, канавы, систему канализации и т.п., придётся делать специальную сливную яму.
Для такого сооружения потребуется:
- щебень;
- песок;
- кирпич;
- цемент;
- рубероид.
Кроме этого, под строительство душевой кабины для дачи из дерева подойдут материалы:
- брус древесный;
- доска обшивочная;
- гидроизоляция (рубероид, полиэтилен);
- уголок металлический (45 градусов);
- крепеж (шурупы, болты, гвозди).
Из набора строительного инструмента достаточно иметь:
- лопаты (штыковая, совковая);
- ножовку по дереву;
- молоток слесарный;
- рулетку измерительную;
- отвёртки разные;
- нож, стамеску, наждачную бумагу.
Основой сооружения летней душевой кабины часто являются деревянные бруски и доски. Традиционно для таких проектов подходит брус сечением 50 х 50 мм и обшивочная доска размерами 96 х 1000 мм (для горизонтальной обшивки) или 96 х 1400 мм (для вертикального монтажа).
Между тем в каждом конкретном случае строительства расчётные цифры могут отличаться. Зачастую они находятся в прямой зависимости от габаритов кабины и объёма накопительной ёмкости для воды. Чем больше вместимость резервуара (нагрузка на конструкцию), тем более мощным исполняется деревянный каркас.
Эта старая простейшая конструкция душевой летней кабины уверенно держит на себе 200-литровую бочку уже более 5 лет. Достигнута такая прочность за счёт применения в конструкции каркаса мощных деревянных брусков сечением 100 х 100 мм
Габариты дачных деревянных душевых кабин рекомендуется выдерживать в рамках размеров по основанию от 1000 х 1000 мм и размера по высоте не меньше 2000 мм. Такое соотношение позволяет выстраивать конструкцию, удобную для пользователя.
Внутри постройки с указанными габаритами, кроме места для лейки душа и самого пользователя, останется место ещё и под размещение банных принадлежностей.
Немаловажным этапом сооружения душевой кабинки является устройство основания. Легкая деревянная постройка не требует мощного фундамента, но нуждается в прочной надежной опоре. Один из распространенных вариантов – установка на кирпичные столбики:
Галерея изображений Фото из Котлован для установки столбчатого фундамента Строительство кирпичных столбиков Обустройство обснования для установки душа Строительство каркасной душевой
Инструкция по строительству душевой кабины
Если позволяет место и особенности ландшафта, построить летнюю душевую кабину для дачи своими руками не составляет труда. Начать следует с подготовки основания и строительства каркаса – устойчивой деревянной рамы.
Краткое фото-руководство домашним мастерам
Построить летнюю душевую кабинку из пиломатериалов на дачном участке можно за пару дней. Для ее установки надо найти свободную от высоких деревьев и кустов площадку, которая хорошо продувалась бы. Желательно, чтобы будущее гигиеническое сооружение в тени находилось минимальное время, лучше в вечерние часы:
Галерея изображений Фото из Шаг 1: Устройство дренажной ямы под душевой Шаг 2: Изготовление заготовки для нижней обвязки каркаса Шаг 3: Вырезка врубок для установки стоек Шаг 4: Обработка нижней обвязки пропиткой Шаг 5: Сборка основы каркаса кабинки Шаг 6: Контроль геометрических данных сооружения Шаг 6: Крепление верхней обвязки каркаса Шаг 8: Установка укосин по стенкам каркаса
Собранный каркас нужно перенести на место установки, где следует приступить к окончательной сборке и отделке:
Галерея изображений Фото из Шаг 9: Перенос каркаса на место и начало отделки Шаг 10: Заготовка материала для обшивки каркаса Шаг 11: Обшивка каркаса душевого бокса Шаг 12: Сборка стенок гигиенического сооружения Шаг 13: Устройство крыши с отверстием для ввода воды Шаг 14: Установка крана для подачи воды в душевую Шаг 7: Обшивка верхней части кабинки Шаг 16: Обработка деревянного сооружения
Кабинка практически готова к приему гигиенических процедур. Осталось обеспечить ее водой:
Галерея изображений Фото из Шаг 17: Подготовка бака для воды в душевую Шаг 18: Устройство крышки бака для воды Шаг 19: Установка душевой лейки в кабинке Шаг 20: Закачка воды и проверка работоспособности
Возведение деревянного каркаса
Пользуясь измерительной рулеткой и ножовкой по дереву, заготавливают детали будущего деревянного каркаса. Нарезают по размерам древесные брусья для вертикальных опор и горизонтальных стяжек. В общей сложности, подготавливают 4-6 вертикальных опор и 9-12 брусков для поперечин.
На каждом из таких элементов делают соединительные пазы либо выступы. Как правило, скрепление деревянных брусков для подобных проектов выполняют по методике соединения «в полдерева». Для усиления крепежа применяют металлические уголки.
Соединение брусков между собой «в полдерева» считается надёжным, но для большей гарантии рекомендуется дополнительно применять металлические уголки
Летняя упрощённая душевая кабина для использования на даче – это сооружение открытого типа: открытый верх, открытый низ. Вместо кровли такая конструкция содержит площадку для установки резервуара под воду. Площадка делается из досок и закрепляется на прочных балках, являющихся частью каркаса.
Если предполагается использовать бочкообразную ёмкость для воды, такой резервуар желательно устанавливать вертикально. Закрепление бочки в горизонтальном положении видится процессом более сложным.
Вариант схемы устройства летней душевой кабины на даче. Материал – дерево (бруски, доска), система отвода воды. Относительно простой экономичный проект, который несложно сделать собственными руками
Полностью собранный каркас душевой кабины необходимо установить на ровную, твёрдую площадку, поэтому место установки предварительно подготавливают. Снимают часть грунта на глубину 150-200 мм, разравнивают, копают сточную канаву, укладывают в неё канализационные трубы.
Площадку по периметру засыпают слоем щебня, не задевая патрубок слива. На щебеночную подушку ставят металлический поддон, соединив сливное отверстие с выведенным патрубком слива. Над поддоном воздвигают готовый каркас душевой кабины.
Обзор схем устройства приямка
Если имеется возможность отвода воды за пределы дачного участка непосредственно в природную зону, отпадает необходимость сооружения искусственного сборника. Однако в большинстве случаев сооружать приямки для сбора воды не имеет смысла.
Летом земля быстро впитывает небольшие объёмы влаги, а для приёма душа одним человеком достаточно 25-30 литров воды. Но есть один нюанс. При такой схеме нарушается санитарный фон.
Значит, сбор и отвод использованной воды всё-таки необходим, а процесс этот можно организовать по схемам:
- сооружение приямка непосредственно под душевой кабиной;
- сооружение приямка на удалении от душевой кабины (не менее 5 м);
- вывод в централизованную канализацию.
Централизованные системы канализации на дачных участках редкость, поэтому актуальными остаются две схемы. Между тем обустройство приямка непосредственно под деревянной душевой кабиной нельзя считать оптимальным решением.
Такой проект резко сокращает срок службы древесины, так как гарантирует наличие высокого уровня влажности в зоне строения. С точки зрения санитарии, это также не лучший выбор.
Остаётся одна оптимальная схема – обустройство приямка вне зоны деревянной душевой кабины и желательно вне зоны территории дачного участка.
Как сделать приямок для сбора воды?
Есть несколько простых схем сооружения сборников. Например, метод помещения в грунт обычной 100-литровой металлической бочки. Для этого выкапывают яму глубиной, равной высоте бочки, поставленной «на попа».
Дно ямы устилают слоем песка и щебня, трамбуют. Резервуар помещают в яму. Оставшийся зазор между стенками ямы и резервуаром также засыпают мелкой щебёнкой.
Емкости на 100 литров хватит, чтобы принять душ два-три раза, затем сборник придётся освобождать. Делать это можно с помощью водяной помпы – откачивать воду в места для хозяйственных стоков.
Слив воды от душевой летней кабины в бочку, которая помещена в земляную яму. Это один из возможных вариантов организации системы слива воды, что применимы для конструкций душевых дачных кабин
Более вместительный и основательный резервуар на 2-5 м/куб. делают из бетона (или на основе кирпичной кладки). Как и в предыдущей схеме, выкапывается ров расчётной величины, сооружается опалубка по периметру рва, устраивается гидроизоляция, после чего опалубку заполняют бетоном.
Днище такой ямы засыпают щебнем в смеси с песком, хорошо трамбуют, размещают по всей площади слой гидроизоляции и заливают поверху раствором бетона. Обычно подобные сооружения делаются не столько для душевых кабин, сколько для полноценного банного комплекса.
Следующая относительно простая конструкция накопителя может быть построена из обычных резиновых покрышек, применяемых на колёсной технике. Технология аналогична той, что применяется для металлической бочки. Выкапывается яма круглой формы.
Изготовление резервуара для слива воды от душевой кабины на основе автомобильных шин, бывших в употреблении. Преимущества: простая конструкция, быстрое сооружение, практически никаких финансовых затрат
Диаметр ямы подгоняют под размер, чуть больший диаметра имеющихся покрышек. Глубина ямы может достигать двух метров. Для её заполнения потребуется 8-10 резинотехнических изделий. Собственно, покрышки необходимы лишь как элемент, предотвращающий осыпание стенок колодца.
Как закрепить накопительный резервуар?
Конструкции деревянных летних душевых кабин для дачи относительно лёгкие по весу. Между тем объектом сильной нагрузки выступает накопительная ёмкость. Резервуар располагается непосредственно над кабиной, что заставляет внимательно отнестись к монтажу этого элемента сооружения.
Практика строительства дачных душевых кабин своими руками отмечает широкое распространение трёх видов резервуаров:
- пластиковые (полипропиленовые);
- стальные оцинкованные;
- алюминиевые.
Первые отличаются от двух других не только по весу, но и по эффективности естественного нагрева воды. Металлические ёмкости явно выигрывают. Правда, владельцы современных фазенд всё чаще прибегают к методике электрического подогрева содержимого душевого бака. В этом случае оптимальным и более безопасным является пластиковый резервуар.
Если форма ёмкости бочкообразная, есть риск столкнуться с некоторыми сложностями крепления такой тары. Проще использовать резервуары, специально сделанные под душевые кабины. Они имеют форму гексаэдра, что существенно упрощает их монтаж и крепление на деревянных перекрытиях каркаса душевой кабины.
Резервуар для воды в конструкции душевой кабины рекомендуется крепить хомутами, сделанными из металлической полосы. Такое крепление считается надёжным и прочным, подходит для резервуаров круглой и другой формы
Крепление бочкообразного резервуара душевых деревянных кабин, сооружаемых для дачи, рекомендуется выполнять при помощи металлических полос (хомутов). Ленты шириной 40-50 мм вырезают из тонкостенного листового металла. Длина полосы рассчитывается исходя из длины дуги от одной точки крепления до другой.
Если бочка ставится горизонтально, необходимо в нижней её части дополнительно закрепить на опорных балках упорные башмаки не менее 4 штук (по 2 с каждой стороны), и затем укрепить резервуар металлическими лентами. Вертикально установленную ёмкость достаточно закрепить ленточными стяжками.
Врезка в бочку сантехнической арматуры
Самодельный резервуар (например, из металлической бочки) потребуется оснастить сантехнической арматурой:
- запорным краном (регулятор на лейке);
- трубопроводами (подача, слив в лейку);
- лейкой.
Это минимальный набор для простейшей конфигурации бака. На практике нередко резервуар душевой кабины из дерева являет собой настоящую технологичную систему.
Такая ёмкость имеет более сложную конфигурацию, к примеру, оснащается:
- уровнемером;
- электрическим нагревателем;
- запорными клапанами;
- насосом и т.д.
Для простой самодельной водяной бочки прежде всего потребуется врезать кран-регулятор. Этот элемент можно установить на боковой стороне ёмкости или же непосредственно в донной части.
Первый вариант делается обычно при горизонтальном расположении бочки в конструкции дачной деревянной душевой кабины, второй при вертикальном расположении ёмкости.
Чтобы врезать кран-регулятор в ёмкость для душевой кабины, нужно выполнить простые действия: высверлить в стенке бочки отверстие по диаметру концевой части крана, установить прокладки и закрепить кран гайкой
Технология проста: высверливается отверстие диаметром на 1-2 мм больше диаметра резьбовой части крана. Кран вставляется в готовое отверстие, при этом с внешней и внутренней стороны стенки резервуара необходимо установить прокладки. Крепление осуществляется латунной гайкой с внутренней стороны резервуара.
Лейку душа можно соединить с краном коротким обрезком шланга, поместив, таким образом, этот элемент непосредственно над головой. Или же, напротив, применить длинный шланг и держатель, который лучше закрепить в удобном месте на каркасе или на дощатой стенке.
Помимо отверстия для крана, на ёмкости делается доступ для набора воды. На вертикально размещённом резервуаре достаточно удалить верхнюю крышку. У горизонтально расположенной бочки вырезают отверстие диаметром 100-200 мм в центральной части боковины, обращённой к небу.
Простейшая конструкция летней душевой деревянной кабины для дачи рассчитана на заполнение бака водой без участия автоматики.
Обшивка и оборудование двери
Итак, деревянный каркас душевой кабины изготовлен и установлен, ёмкость для воды оснащена арматурой и закреплена. Сделан поддон с отводом для воды и накопительный приямок. Остаётся совсем немного – обшить среднюю область каркаса досками и решить вопрос с дверью.
Так как душевая деревянная кабина в данном случае является образцом летней постройки, обшивка доской видится исключительно декоративной функцией. Поэтому нет необходимости «пришивать» доски плотно одна к другой.
Напротив, если обшить каркас с небольшим зазором между досками (10-15 мм), такой подход обеспечит эффективное проветривание. После приёма душа влага будет быстро испаряться, чем обеспечится долговечность деревянной конструкции. Этот же вариант делает кабину более устойчивой против сильных ветров, так как существенно снижается коэффициент сопротивления сооружения.
Готовая к использованию душевая кабина из дерева, построенная на даче. Удачный современный проект, который легко сделать своими руками
Размер обшивочных досок по длине (при вертикальном монтаже) нужно рассчитать таким образом, чтобы они закрывали примерно 2/3 общей высоты каркаса душевой кабины. Накладывают доски в центральной области, с равным отступом от нижней и верхней точки каркаса и «пришиваются» к поперечным брусьям.
Монтаж обшивочной доски возможен также в горизонтальной плоскости. Закрывают досками три стороны кабины летнего душа. Четвёртую сторону можно оставить открытой, применить полог из мелкой капроновой сетки или смонтировать деревянную дверь. Сделать деревянную дверь душевой кабины несложно. Для этого достаточно взять три бруса 50 х 50 мм и несколько обшивочных досок.
Из брусков сколачивают конструкцию по форме латинской буквы «Z», накладывают поперёк верхнего и нижнего бруса обшивочные доски (с зазором 10-15 мм) и крепят. Навешивают деревянную дверь стандартным способом – на дверные петли. При необходимости оборудуют простым поворотным замком.
На нашем сайте есть еще несколько статей о том, как можно самостоятельно обустроить летний душ на участке, рекомендуем прочесть и их:
- Инструкция по обустройству летнего душа.
- Летний душ из поликарбоната.
- Летний душ с подогревом.
Выводы и полезное видео по теме
Порядок строительства душевой кабинки и полезные практические советы:
Вариантов устройства летней душевой деревянной кабины существует много. Здесь рассматривался один из простых, который при желании несложно реализовать своими руками. Преимущества же выбора схемы с деревом не только в простоте её изготовления – эта конструкция удачно вписывается в общий проект экологии дачного участка.
Если вам приходилось обустраивать летний душ на даче или загородном участке, вы можете рассказать об этом и добавить фото самоделки в расположенном ниже блоке. Там же можно задать вопросы или поделиться ценным советом по теме статьи с нашими читателями.
>Душевая кабина из дерева
Уважаемые клиенты! Часть нашего ассортимента отгружается под заказ. Сроки доставки и наличие уточните у нашего менеджера по телефону, на почте или в чате.
Купить Душевые кабины из дерева
На сегодняшний день существуют душевые кабины из самых разных материалов. Однако душевые кабины из дерева – это лучший выбор для тех, кто по-настоящему заботится о своем здоровье, а также привык выбирать лучшее. Такая кабина – очень удобная, просторная, а главное – экологически чистая. При изготовлении душевых из дерева используется древесина высокого качества. Такой вариант не только прекрасно заменяет классические душевые, но и превосходит их по эксплуатационным и техническим характеристикам.
Принимать душ в деревянной душевой не только приятно, но и полезно для здоровья. Душевая кабина из дерева необычайно теплостойкая. Тепло прекрасно удерживается, благодаря чему повышается комфортабельность водных процедур. Натуральная древесина обладает приятным, слегка терпким ароматом, который позволяет расслабиться и «вдохнуть полной грудью». В результате, обычное принятие душа превращается в настоящую SPA-процедуру.
Особенности душевых кабин из дерева
Поверхность дерева в таких душевых кабинах обработана гигиеническим покрытием, устойчивым к воздействию влаги. За поверхностью данного типа очень легко ухаживать (чистить, мыть и др.)
Душевая кабина из дерева для бани поможет Вам превратить комплекс банных процедур в личный SPA-салон. Душевая кабина с сауной, купить которую Вы можете в интернет-магазине Fitowood, идеально дополнит интерьер Вашей бани, станет практичной и функциональной составляющей. Дачные душевые кабины из дерева имеют гладкие поверхности, благодаря чему с них можно легко убрать лишнюю воду, воспользовавшись резиновой губкой.
Душевые – это всегда практично. Мало, кто станет спорить с этим фактом. Если у вас практически нет свободного времени на водные процедуры, но вы осознаете ценность оздоровительного эффекта, который дают бани и сауны, то вы всегда можете установить душевую кабину из кедра. Ежедневно принимая душ в такой кабинке, вы позаботитесь о своем здоровье, улучшите самочувствие, обретете бодрость.
В интернет-магазине Fitowood представлены душевые кабины из кедра и лиственницы. Ознакомьтесь с нашим ассортиментом, и выберите для себя самый подходящий вариант душевой.
Ремонт ванной комнаты ПВХ панелями
Планируя ремонт в ванной комнате, многие люди желают сэкономить, поэтому выбирают отделку ПВХ панелями. Использование пластиковых панелей позволяет при грамотном подходе сделать бюджетный ремонт санузла в сжатые сроки с минимумом пыли и грязи. Кроме этого, такая обшивка легко монтируется самостоятельно, так как материал не требует специальных навыков и профессионального оборудования.
ПВХ облицовка крепится двумя способами:
- Бескаркасная технология применяется, если стены помещения достаточно ровные. Фиксация панелей осуществляется при помощи силиконового герметика.
- Стандартная каркасная технология используется при значительных неровностях стен, а также в том случае, если за обшивкой скрываются коммуникации.
Рассмотрим пошагово оба способа крепления пластиковых панелей.
Облицовка бескаркасным методом
Этот способ чаще всего используется при проведении ремонта своими руками в старых санузлах, например, хрущевках, где стены покрыты слоем краски, при этом силикон хорошо прилипает к основанию. Бескаркасная технология позволяет выполнить обшивку за 1 день, при этом сверлить стены не потребуется.
Необходимый инструмент и материалы
Кроме самих пластиковых панелей понадобится силиконовый герметик, цветной или прозрачный – не важно. Также потребуются полосы стартового профиля, внутренние и внешние углы, хотя в некоторых случаях можно обойтись и без этих элементов. Для удаления остатков силикона рекомендуется использовать спирт или бензин калошу.
Важно! При использовании растворителя для удаления герметика нужно сначала провести тест на небольшом участке панели, чтобы не смывался рисунок.
Из инструментов пригодится:
- Строительный уровень.
- Угольник, рулетка, карандаш для разметки.
- Шприц-пистолет для нанесения силикона.
- Строительный нож и небольшая болгарка для подрезания панелей.
- Небольшой металлический шпатель для вставки панелей в стартовый профиль.
- Пластиковый шпатель для удаления остатков герметика.
Для крепления панелей к металлическому или деревянному каркасу при обшивке коробов и экрана ванны потребуется шуруповерт и саморезы.
Подготовка стен
Подготовка окрашенных стен заключается в демонтаже выступающих элементов, заделке крупных сколов и других дефектов шпатлевкой. Стены вымываются, чтобы на них не было грязи и известковых отложений. Дополнительно рекомендуется обезжирить поверхность спиртосодержащим средством. Использовать бензин или растворитель для этих целей в непроветриваемом помещении не стоит в целях безопасности.
Подготовка панелей
Если выбраны панели с подгонкой рисунка, материал расставляют в одной из комнат в порядке, в котором они будут монтироваться, чтобы не ошибиться с рисунком.
Прежде чем приступить к приклеиванию облицовки, нужно определиться, откуда будет начинаться монтаж. Еще один важный нюанс для пластика с рисунком – подрезание, так как полосы имеют длину 2,7 метра, а потолки, как правило, ниже. В рассматриваемом примере было решено производить подрезку сверху и снизу, чтобы декоративный бордюр оставался видимым под самым потолком.
Обратите внимание! Если на рисунке есть имитация плитки, желательно, чтобы при облицовке стены над ванной от бортика шла целая «плитка». Этот аспект также учитывается при расчете длины подрезания.
От края ванны должна идти целая плитка – так рисунок будет смотреться максимально естественно.
Монтаж панелей на стены
Монтаж первой панели – самый ответственный этап, так как от ровности и правильности ее приклеивания зависит конечный результат. Рассмотрим основные этапы и нюансы монтажа ПВХ облицовки на герметик:
- Чтобы за облицовку не попадала влага, а также примыкание получилось аккуратным и ровным, к напольному покрытию при помощи герметика приклеивается стартовый профиль, в который впоследствии вставляется нижний торец панели.
- Первая панель выставляется по уровню от угла. Если стены неровные (завалены), полоса подрезается таким образом, чтобы она устанавливалась строго вертикально. Если не выставить первую полосу, вся облицовка ляжет неровно и рисунок съедет.
- На обратную сторону панели точечно наносится герметик, после чего полоса прижимается к поверхности стены и выставляется по уровню и плотно прижимается по всей длине.
- Последующие полосы приклеиваются аналогичным способом, при этом обращается внимание на совмещение рисунка.
Над ванной стены обшиваются по аналогичной схеме:
- К бортику приклеивается стартовый профиль.
- Силикон наносится на обратную сторону пластика и в паз стартового профиля, чтобы была максимальная герметичность.
- Нижний край панели вставляется в паз, после чего полоса приклеивается к стене.
Обычно стыковка панелей в углах помещения выполняется при помощи углового профиля, который надевается на торец пластика. Но для облицовки с рисунком подобрать дополнительные элементы в тон очень трудно, поэтому для герметизации углового примыкания поступают следующим образом:
- После установки последней полосы оставшееся пространство полностью заполняется силиконом.
- Монтируется первая полоса от угла, а выступавшие остатки герметика удаляются шпателем. После этого рекомендуется протереть бензином или растворителем, чтобы полностью удалить следы силикона.
Такое угловое примыкание получается герметичным и не бросается в глаза, так как рисунок не прерывается уголком.
Обратите внимание! При монтаже первой полосы от каждого угла, ее нужно выставить по уровню. Если стены немного завалены, панель придется подрезать по диагонали (на конус), чтобы выставить ее строго вертикально. Для диагональной подрезки используется болгарка.
При обходе стояков сооружают каркас, который также обшивается пластиком, который крепится при помощи силикона и саморезов. Такой же способ фиксации используется и при зашивке пластиком экрана под ванной.
Отделка потолка
Теперь рассмотрим, как поэтапно производится бескаркасная обшивка потолка пластиковыми панелями.
Так как на рассматриваемом в качестве примера объекте потолок деревянный, его необходимо обработать антисептиком. Самый простой способ – налить средство в бутылку с ручным распылителем и нанести антисептик на древесину. К следующему этапу приступают после высыхания биозащиты.
Плинтус отрезается по размерам одной из стен, при этом рез выполняется под углом 45° для соединения с плинтусом на другой стене. Чтобы между стеной и плинтусом не образовывалась щель, его при помощи жидких гвоздей приклеивают к обшивке стен. Также рекомендуется нанести толстый слой клея на верхнюю часть плинтуса, чтобы он приклеился к черновому потолку.
Обратите внимание! Для дополнительного крепления плинтуса к потолку можно использовать саморезы или скобы. Но у этого способа есть минус – в расширенном пазу панель болтается и держится недостаточно жестко. Поэтому лучше наносить толстый слой на верхнюю полку плинтуса.
Аналогичным образом крепятся еще три плинтуса, а четвертая часть монтируется в самом конце, после крепления последней полосы пластика.
Монтаж потолочных панелей начинается после того, как клей, которым приклеен плинтус, полностью схватится. Чтобы точно нарезать полосы, измеряется расстояние между плинтусами, прибавляется 3 см – именно на это расстояние панели будут заходить в плинтус (по 1,5 см с каждой стороны). Пластик режется острым ножом или болгаркой.
Совет! На этом этапе высчитывается, какая ширина остается после установки всех целых полос. Это нужно, чтобы в конце не получилась узкая вставка, которая будет портить всю красоту отделки. Лучше всего сделать так, чтобы с двух сторон потолка крайние панели подрезались на одинаковую ширину – симметричные подрезки смотрятся более привлекательно.
Еще один нюанс возникает, если в помещении не выдержан прямой угол между стенами. В этом случае крайние полосы подрезаются немного под углом, чтобы сделать этот конусный рез как можно незаметнее.
Сами полосы потолочного пластика монтируются достаточно легко:
- Сначала заводится один край панели в плинтус и задвигается до самого упора.
- Затем панель немного сгибается посередине, чтобы можно было завести второй конец.
- После того, как в плинтус заведен второй край панели, она задвигается на 1,5 см, чтобы полоса заходила в пазы на примерно одинаковое расстояние.
- Затем полоса плотно прижимается к предыдущей панели, чтобы пазы замкового соединения плотно вошли друг в друга.
Установка потолочных панелей.
- Дополнительно полосы притягиваются к основанию саморезами. Чтобы не было щелей при поджимании краев панели, под саморез подкладываются обрезки пластика. Также по краям можно не производить крепление: 3–4 точек фиксации в центральной части вполне достаточно.
Установка последней панели немного отличается от монтажа других полос. Так как вставить ее сложнее, она отрезается с таким расчетом, чтобы по краям она входила в плинтус по 1 см. Далее отрезанная полоса вставляется с одного края полностью, при этом второй торец свободно достает до паза плинтуса без изгибания панели. После этого полоса просто задвигается во второй плинтус на 1 см.
Чтобы панель не провисала, по краю она прижимается 3–4 саморезами. Их можно сделать впотай: просверливается первый слой пластика, а в отверстие вкручивается саморез, который прижимает полосу за второй слой.
Монтаж последнего (четвертого) плинтуса также имеет свои нюансы:
- От него ножом отрезается верхняя часть (паз для вставки панелей).
- На обе стороны наносится клей жидкие гвозди.
- После этого он прикладывается на место установки и прижимается к стене и потолочной панели.
На этом обшивка потолка пластиком бескаркасным методом завершена.
Обшивка по каркасной технологии
Более привычный и распространенный вариант – отделка ванной комнаты пластиковыми панелями с возведением каркаса. Это позволяет закрепить обшивку без предварительного выравнивания стен, а также скрыть все коммуникации за облицовкой.
Для проведения работ потребуется:
- перфоратор;
- дюбели и саморезы;
- деревянный брус для закладных;
- направляющий и стоечный металлический профиль;
- прямые подвесы;
- монтажная пена;
- гофра для электропроводки.
Подготовка стен заключается в демонтаже старой отделки и заделке больших дефектов, влияющих на несущие характеристики перегородок. Дополнительно стены обрабатываются глубокопроникающей грунтовкой для минеральных поверхностей с антисептическими добавками. Также на этом этапе производится разводка водопроводных и канализационных труб, прокладывается электропроводка к источникам потребления.
Обратите внимание! Электрический провод прокладывается в гофрированной трубке, которая крепится к основанию (стене или потолку) специальными хомутами.
Монтаж каркаса
Для сооружения обрешетки используют оцинкованный профиль для гипсокартона, так как деревянные бруски подвержены гниению и короблению при эксплуатации во влажных условиях. Стойки каркаса монтируются по углам помещения с креплением к стене при помощи прямых подвесов.
Вертикальные стойки крепятся к основанию прямыми подвесами.
К вертикальным стойкам с шагом в 40–60 см крепятся горизонтальные перемычки, к которым впоследствии и будет крепиться пластиковая отделка. Для соединения профилей под углом 90° край профиля подрезается и заводится на верхнюю полку направляющей и крепится к ней саморезами.
В местах установки навесного оборудования: шкафчиков, полочек, крепления полотенцесушителя и так далее, предусматриваются дополнительные перемычки (закладные). Чтобы крепление оборудования было максимально надежным, рекомендуется профиль усилить деревянной вставкой, которая фиксируется саморезами.
Усиление каркаса в местах крепления навесного оборудования.
Вокруг стояка также собирается каркас для короба.
Совет! Для придания дополнительной жесткости каркасу в местах крепления каких-либо элементов, рекомендуется пространство между закладной и стеной запенить. Также можно пропенить углы: так каркас получится менее гулким.
Аналогичная каркасная конструкция собирается на потолочном основании для его обшивки.
Монтаж ПВХ облицовки
Обшивка санузла начинается с потолка. По периметру к металлическим направляющим крепится стартовый профиль, в который вставляются края панелей. К поперечинам каркаса полосы крепятся саморезами с прессшайбой. Чтобы стык панелей был минимально заметным, их плотно соединяют друг с другом. Но бывают модели с выбранной кромкой, которая после соединения двух полос образует V-образный шов. Поэтому при выборе материала на этот нюанс нужно обращать внимание.
После обшивки потолка приступают к монтажу пластика на стеновой каркас:
- Снизу и вверху закрепляется стартовая полоса. К напольному покрытию ее можно приклеить силиконом, чтобы получился герметичный стык.
- Панели заводятся в пазы стартового профиля и фиксируются к каркасу саморезами.
- При соединении двух панелей в углу помещения используют угловой профиль.
Чтобы отделка выглядела целостной, крайние полосы одного ряда должны иметь одинаковую ширину. Это рассчитывается до начала крепления первой полосы. Еще один вариант красиво оформить угол – согнуть панель и прикрепить без использования дополнительных уголков. Для этого с обратной стороны пластика вырезается 2–3 см (при этом лицевая часть должна остаться целой). После этого панель легко сгибается в нужную сторону для оформления наружного или внутреннего угла.
Как выбрать пластиковые панели
Во время покупки пластиковых панелей обращают внимание на следующие аспекты:
- Механическая прочность. Сожмите панели пальцами: они не должны легко сминаться.
- Пластик должен быть мягким, но упругим и эластичным, иначе во время монтажа он будет трескаться и ломаться.
- Еще один важный нюанс – совпадение рисунка. Наглядно это можно проверить, поставив несколько панелей в один ряд.
- Качество стыка. При соединении панелей стык должен быть плотным, без зазоров и щелей.
Виды и размеры ПВХ отделки
Классификация и требования к ПВХ изделиям для внутренней обшивки изложены в ГОСТ 19111–2001. Из всего разнообразия выпускаемых панелей выделим основные критерии, по которым осуществляется классификация изделий.
По назначению:
- Стеновые. Толщина изделий от 8 до 12 мм.
- Потолочные. Такая облицовка выпускается толщиной от 5 до 8 мм.
По ширине:
- Реечные (вагонка): полосы шириной от 12 до 30 см.
- Листовая обшивка или широкие панели: ширина от 30 до 50 см.
По фактуре:
- Гладкие. Как правило, это цветные изделия или полосы с нанесенным при помощи фотопечати рисунком.
- Рельефные или фактурные. Такая облицовка имитирует различные текстуры, чаще всего плитку или мозаику. Рельефные швы позволяют имитировать плиточную укладку максимально точно.
Все виды ПВХ материалов для облицовки имеют пазы для замкового соединения двух полос. В зависимости от образуемого стыка материал делится на три вида:
- Бесшовное соединение.
- Ламели с фаской для выделения шва.
- Рельефная вагонка, стык в которой маскируется при соединении.
Отделка ванной ПВХ панелями считается косметическим вариантом ремонта. Но это не означает, что дешевая отделка не может быть привлекательной. Современные технологии позволяют не только изготовить пластик любого оттенка, но и нанести на него практически любой рисунок или узор, и даже объемное изображение. Поэтому отделка пластиком выглядит очень симпатично, в чем можно убедиться из фотоподборки вариантов декорирования ванной комнаты при помощи ПВХ панелей.