Перерубы в срубах из бруса

Содержание

Натуральная древесина входит в число востребованных материалов для постройки загородных и дачных домов, бань, сооружений хозяйственного назначения. Это объясняется привлекательным соотношением цены и качества бруса и бревна, возможностью заказать комплект, полностью готовый для сборки.

Современные технологии позволяют тратить минимум времени и физических сил на соединение элементов при строительстве деревянного дома, поскольку все необходимые вырезы в элементах сруба можно изготовить на высокоточном оборудовании. Но имея навыки в работе по дереву, в целях экономии можно выполнить весь комплекс работ самостоятельно вручную.

Функция перерубов

Срубы из бруса и бревна возводятся по определенным принципам, нарушение которых оборачивается серьезными проблемами при эксплуатации постройки. Погрешности при проектировании и несоблюдение технологии монтажа провоцируют:

  • деформацию стен (выгибаются наружу или вовнутрь);
  • образование щелей между венцами;
  • промерзание углов и т.д.

На этапе проектирования следует определить расположение внутренних стен постройки. Это особенно важно, если речь идет о доме с большой площадью нижнего этажа, поскольку именно от количества и расположения внутренних стен зависит жесткость и надежность постройки.

Перерубы в срубах – это места пересечений внутренних стен с внешними в домах из бруса и в бревенчатых постройках. Чтобы обеспечить жесткость конструкции, перерубы делают симметричными на противолежащих сторонах – каждая стена должна пересекать сруб. Соответственно, это учитывается при проектировании количества и размеров помещений в доме.

У переруба есть и иная функция – он служит местом стыка элементов, из которых монтируется венец, если их длина недостаточна. Нельзя стыковать брус или бревно без переруба – это снижает несущие свойства стены, и такой стык деформируется под нагрузками, теряя герметичность. Кроме того, переруб маскирует металлические скобы, которыми требуется стянуть стыкующиеся бревна венца.

Если длина стены дома превышает 6 метров, без переруба не обойтись. При возведении сруба из бруса это обусловлено стандартной длиной материала – она составляет шесть метров. Оцилиндрованное бревно также стандартизировано.

Планируя строительство дома из рубленого бревна, нет смысла закладывать в проект использование бревен длиной свыше 6 метров. Такая стена без переруба не выдержит нагрузок от кровли и перекрытий чердака, мансарды или второго этажа. Кроме того, доставка, обработка и монтаж подобных бревен – трудоемкий и финансово затратный проект. Сложности в строительстве добавит и большая разница диаметров у комля и вершинной части бревна.

Стыковочные перерубы на длинных стенах не обязательно являются частью внутренней стенки – такие перерубы могут монтироваться из коротких обрезков бревен. Они не только выполняют стыковочную функцию, но и служат дополнительным декоративным украшением. Их нередко называют фальшперерубами.

Принципы монтажа

По принципу обустройства различаются следующие виды перерубов:

  • сквозное прорубание стены с образованием остатка (по аналогии с рубкой в чашу углов);
  • сквозное прорубание заподлицо с внешней стеной (рубка в лапу без выступающего остатка);
  • врезка внутренней стены во внешнюю без сквозного прорубания.

Для возведения внутренних стен используются бревна того же диаметра, что и для внешних. Только в этом случае можно выполнить надежный переруб, который обеспечит жесткость конструкции и не даст промерзать углам в помещениях, образованных за счет установки перегородки.

Принцип обустройства переруба выбирается в соответствии с выбранной технологией монтажа углов сруба, чтобы постройка выглядела гармонично – чаще всего это русская или канадская чаша, «ласточкин хвост» и т.д.

Если нет необходимости «декорировать» брус или бревна, стыкованные по длине, проще выполнить несквозное соединение – в этом случае меньше риск образования мостиков холода.

Строительство деревянных построек требует продуманного проекта, внимательного подхода к выбору древесного материала и высокого качества исполнения работ на каждом этапе.

Сруб из бруса. Работы по возведению. Угловые соединения с остатком

Статьи Все фото из статьи

Использование бруса в качестве основного строительного материала открывает перед индивидуальными застройщиками широкие возможности. С его помощью можно достаточно быстро возводить строения различных размеров. К примеру, сруб из бруса 10 на 10 м удается соорудить за более короткое время, чем аналогичный объект из кирпича или блоков.

На фото демонстрируется сруб из обычного бруса.

Рассмотрение плюсов и минусов

Каждый элемент имеет форму параллелепипеда, поэтому после возведения строения стены получаются плоскими, что в значительной степени упрощает отделочные работы. При использовании шлифованных балок облицовочные мероприятия сводятся лишь к обработке поверхности лакокрасочными изделиями.

Список преимуществ

  • Особая технология соединения фрагментов конструкции позволяет добиться хороших результатов в плане устойчивости;
  • Невысокая цена основного материала дает возможность сооружать не слишком дорогие объекты;
  • Укладка базовых элементов является относительно простой, поэтому многие застройщики могут своими руками проводить все работы;
  • Низкая теплопроводность древесины позволяет сформировать надежный барьер от холода при сравнительно небольшой толщине стен;
  • Экологическая чистота используемого материала предоставляет возможность создать внутри жилища здоровый микроклимат.

Так выглядит готовое строение 7 на 7 м из цельного бруса.

Определенные недостатки

  • Невысокая устойчивость к биологическим факторам без дополнительной обработки антисептическими составами;
  • Основные элементы могут менять линейные размеры в результате усушки, что приводит к деформациям;
  • Пожарная безопасность находится на низком уровне, так как древесина довольно легко воспламеняется без использования специальных средств.

Примечание! Чтобы снизить влияние негативных факторов, необходимо в процессе приобретения выбирать материал с невысокой влажностью, а при проведении работ осуществлять обработку защитными средствами.

Типы используемых элементов

На сегодняшний день существуют различные виды срубов из бруса, так как в процессе возведения используются элементы, отличающиеся не только внешним видом, но и основными характеристиками. Выбор должен делаться с учетом эксплуатационных особенностей строения.

Обычная продукция

В данном случае материал имеет шероховатую поверхность, поэтому нуждается в дополнительной отделке. В основе лежит цельная древесина. Основное преимущество подобных изделий заключается в относительно низкой стоимости.

Представлена обычная продукция для строительных работ.

При укладке требуется особое внимание уделить теплоизоляции швов между венцами, так как дополнительных замков не предусматривается. Самый простой вариант подразумевает применение пакли, но при необходимости могут использоваться более эффективные материалы.

Профилированные изделия

Продукция такого типа отличается идеально гладкой поверхностью, поэтому не нуждается в дополнительной облицовке после завершения строительства. Однако осуществить обработку защитно-декоративными составами просто необходимо, иначе древесина быстро потемнеет и начнет гнить.

Готовые изделия имеют специальный шип и гребень для более качественного соединения, благодаря чему не образуются мостики холода. При таком варианте теплоизоляционные характеристики строения существенно возрастают.

Демонстрируются профилированные элементы.

Клееные элементы

Отдельного внимания заслуживает сруб из клееного бруса, представляющего собой высокотехнологичный материал. Изделие удается получить непосредственно из отдельных досок, которые прошли через сушильные камеры. Именно поэтому элементы не склонны к деформациям.

При производстве склеивание составных частей происходит под высоким давлением с использованием высококачественного клея. В связи с этим балки обладают высокой устойчивостью к механическим воздействиям.

На картинке показан клееный брус.

Работы по возведению

Прежде чем приступить к сборке конструкции, следует подготовить качественное основание. Если объект будет использоваться как жилое строение, то лучше всего устроить ленточный фундамент. Он позволит защитить пространство под полом от проникновения холодных масс.

Формирование обвязки

Непосредственно на фундамент желательно укладывать элементы с большим сечением, чтобы обеспечить устойчивость для будущей конструкции. Между основанием и самым нижним венцом обязательно укладывается гидроизоляционный материал. Крепление к железобетонной ленте не является обязательным, но может быть осуществлено посредством металлических штырей.

Так могут соединяться фрагменты обвязки.

Увеличенная толщина балок позволяет не только придать устойчивость, но и создать место для крепления лаг пола. Перекладина при таком варианте укладываются на выступающую часть обвязки.

На углах делаются врубки в виде лапы с остатком или без него. В данном случае все зависит от варианта укладки элементов. При соединении используются небольшие нагели, которые вбиваются в местах пересечения деревянных брусьев.

Угловые соединения с остатком

Каждый ряд состоит из внешних и внутренних балок, причем последние из них могут иметь меньшее сечение. Все составные части должны быть надежно соединены друг с другом.

Стыковка на углах с остатком может осуществляться несколькими способами, с которыми можно ознакомиться ниже.

Однострочное соединение балок на углах.

  1. Однострочные перерубы в срубах из бруса предполагают устройство перпендикулярного паза с одной стороны. По ширине выемка должна совпадать с сечением бруса;
  2. Двусторонние соединения подразумевает создание пропилов непосредственно с каждой снизу и сверху. Глубина перпендикулярной выемки обычно составляет одну четвертую часть от высоты элементов;
  3. Четырехсторонние стыки позволяют достичь максимальных результатов в плане прочностных характеристик, но их выполнять достаточно сложно. Выемка делается сразу со всех сторон.

Внимание! Выше были перечислены варианты соединения элементов в углах для стыковки с остатком. То есть в данном случае определенная часть балок выступает за пределы стен самого строения.

Стыковка на углах без остатка

Когда производится соединение фрагментов венцов без остатка, могут использоваться варианты на шпонках, коренных шипах или в виде ласточкиного хвоста. Последний из них отличается особой надежностью, но требует определенного мастерства, чтобы изготовить трапециевидный шип.

Базовые варианты соединения без остатка.

Дополнительные рекомендации

  • Соединение собранных венцов между собой осуществляется посредством деревянных нагелей;

Использование нагелей обязательно

  • Между рядами в обязательно порядке укладывается теплоизоляционная прослойка, которая фиксируется при помощи мелких скоб;
  • Во время проведения работ по сборке сруба используется строительный уровень для соблюдения вертикали;
  • Если фрагменты конструкции будут стыковаться по длине, то необходимо делать специальные запилы;
  • В местах оконных и дверных проемов должны в любом случае инсталлироваться поперечные стойки;
  • В качестве дополнительных крепежных элементов на углах можно применять металлические скобы;
  • После возведения основного строения из обычного или профилированного бруса желательно выждать около 6-12 месяцев, чтобы произошла усадка;
  • Для легких объектов, предполагающих использование элементов с небольшим сечением, можно устроить столбчатое основание.

В качестве заключения

Правила монтажа актуальны для любых видов срубов.

Если представленная инструкция будет изучена вместе с видео в этой статье, то даже начинающий мастер сможет понять, как возводится короб из бруса. При укладке элементов особое внимание должно уделяться угловым и стыковочным соединениям, тогда удастся избежать серьезных ошибок.

Соединения бруса в углах и прямых стенах

Соединения бруса в углах и прямых стенах дома требуют прочности и герметичности. На герметичность брусового дома огромное влияние оказывает влажность стройматериала. Если строить дом из бруса естественной влажности, при усушке и усадке сруб будет испытывать значительные внутренние напряжения, что может привести к его деформациям.

Применив пиломатериал, который был просушен до 20%, можно убить в зародыше сразу несколько проблем – щели, трещины, сильную осадку и пр. В идеале – использовать для сруба профилированный или клееный брус из ламелей камерной сушки. Усадка такого сруба будет минимальной.

Второй метод избежать продувания углов – выполнять эти углы особыми, сложными формами соединений.

Углы должны быть прочными. На сруб действуют силы от возможных подвижек грунта, от собственного веса и веса крыши, кровли и снега, а также давление от силы ветра. Углы должны выдерживать все нагрузки, а кроме того, выдерживать деформации от колебаний линейных размеров вследствие дождя, снега и изменений тепло-влажностного режима.

Угловое соединение с остатком

Очень важные плюсы этого вида рубки:

  • Продувание с улицы минимальное, даже при сильном ветре и в мороз;
  • Высокая надежность. Даже не зафиксированные нагелями, брусья, соединенные в углах одним из видов рубки с остатком, не смещаются даже при умеренных подвижках грунтов основания под действием пучения или сейсмики. Нижние венцы держит вес верхних и плотное соединение углов.

Основные виды рубки с остатком

Способ рубки односторонним замковым пазом

Данный способ одинаково хорош и для квадратного бруса, и для профилированного. Одна сторона бруса выпилена с образованием паза, перпендикулярного оси бруса. Толщина паза равна половине толщины бруса, ширина и длина паза одинаковы. Замок получается, когда этот паз вмещает ½ бруса, расположенного к нему перпендикулярно. Такой венец плотно фиксирован в отношении нижележащего венца одного направления. Дополнительная фиксация нагелями придает углу достаточную прочность.

Рубка двусторонним замковым пазом

Этот вид рубки немного сложнее – выбирать пазы придется и с верхней грани бруса, и с нижней. Пазы в этом случае имеют ту же ширину, что и при способе одностороннего паза и глубину, равную ¼ толщины. Двусторонняя выборка пазов отнимает в два раза больше времени и требует большей точности, но дает неоспоримое преимущество – жесткую фиксацию каждой пары брусьев не по одному, а по двум направлениям. То есть налицо уже пространственная жесткость. Теперь при любых температурных и влажностных колебаниях сдвиг брусьев и венцов относительно друг друга практически невозможен.

Рубка четырехсторонним замковым пазом

Очень сложная рубка, пазы могут быть как симметричны, так и ассиметричны, и выбрать такой сложный паз вручную крайне трудоемко. Обычно такие сложные пазы с идеальной геометрией делают на оборудовании, производящем домокомплекты. Затем на стройке эти комплекты собираются из нумерованных брусьев, как конструкторы Лего.

Сложная и дорогая обработка, но практического улучшения герметичности угла не наблюдается, хотя в теории такой угол должен стать совершенно идеальным.

Основные виды рубки без остатка

Угол без остатка дает экономию по пиломатериалу. Брус целиком находится в плоскости стены, концы не выступают наружу. Но общей экономии не наблюдается, так как эти углы требуют дополнительного утепления и конопатки. По прочности, надежности и защите от продувания данные виды рубки также уступают углам, срубленным с остатком. Конкуренцию может составить только теплый угол, он же коренной шип.

Рубка без остатка позволяет выполнить фасад дома более строгим геометрически, проще выполнять наружную отделку. Вопрос эстетики спорный, и больше относится к стилю.

Без остатка рубят углы как из квадратного бруса, так и из профилированного.

Рубка встык без остатка

Самый простой и быстрый способ для возведения хозпостройки. Никакая дополнительная обработка не требуется, просто укладывают брусья нужных длин шахматкой. Чтобы брусья в венцах и сами венцы не смещались друг относительно друга, при этом способе рубки обязательно применяют крепеж – накладные пластины из оцинкованной стали, стальные скобы или деревянные нагели.

Трудозатраты в данном случае минимальны, плотницкий опыт может отсутствовать полностью. Если делать сруб таким способом из высушенного бруса, можно получить приемлемый результат. Из сырого пиломатериала, как говорят плотники, при любом старании угол будет ходить после усушки. Угол деформируется, а колебания влажности будут способствовать линейным колебаниям, в результате будут появляться продуваемые зазоры.

Рубка встык на шпонках

Шпонка может быть разной формы. Под прямую шпонку потребуется выбирать прямые пазы по торцам и боковым поверхностям соседних брусьев. Под шпонку – ласточкин хвост требуется выбирать довольно сложный паз, с уширениями от середины. Шпонка также имеет сложную форму.

Соединение прямой шпонкой предотвратит смещение брусьев венца в горизонтальной плоскости, но не в вертикальной. По вертикали венцы будут удерживаться только собственным весом и весом вышележащих конструкций. Шпонка в форме ласточкиного хвоста надежно зафиксирует угол и не даст брусьям смещаться по обоим направлениям. Этот способ рубки без остатка дает практически непродуваемый угол.

Рубка в полдерева

Тоже несложная рубка. По концам брусьев делают запилы на ½ толщин, получается шип, одинаковый по длине и ширине. Без фиксации нагелями это соединение надежным не будет. После усушки и осадки сруба угол, скорее всего, будет продуваться, и потребует дополнительного утепления. Вторая конопатка срубов после выдержки и осадки делается всегда.

Как и при рубке встык, можно модифицировать этот способ, закрепив углы шпонками. В этом случае брусья смещаться не будут.

Еще улучшить можно способ рубки в полдерева, если стыковать концы в лапу. Лапа имеет более сложную форму – запилы делаются наклонные, клиновидные, точно по размерам. Результат – повышение прочности сруба, брусья фиксированы друг относительно друга в венцах, а вес вышележащих венцов предотвращает смещение нижележащих. Угол выглядит эстетично изнутри и снаружи, фасад дома геометрический, гладкий.

Соединение в теплый угол (в коренной шип)

Считается самым теплым, непродуваемым соединением и одновременно гарантирует фиксацию венцов. Способ не из самых сложных:

Торцы обрезают, оставляя шипы, и длина и ширина которых должна быть ровно 1/3 сечения бруса. Более простой шип имеет форму прямоугольника, сложнее – шип с односторонним уширением. Пазы стыкуемых брусьев выбираются по размерам этих шипов, но без точной подгонки, поскольку пазы нужно законопатить мхом, льняным или джутовым волокном, пенькой или войлоком. Брусья с шипами осаживают сверху на брусья с пазами. Крепление венцов нагелями при данном способе рубки обязательно.

Крепление брусьев нагелями

  • Классическая древесина для нагелей – березовая, не имеющая дефектов, сучков и косослоя, а также с параллельным расположением волокон относительно продольной оси.
  • Оптимальная длина нагелей равна 0,8 от суммы высоты двух соединяемых венцов. Иногда одним нагелем соединяют не два, а три бруса. Диаметры нагелей от 25 до 35 мм.
  • Нагели устанавливают в интервале до 1,5 м, и обязательно с обоих сторон каждого угла. По горизонтальным рядам нагели смещают в шахматном порядке.

Соединения брусьев по длине

Длинные прямые участки стен могут превышать длину пиломатериала. Сращивание бруса по длине делается в одной плоскости. Требования к соединениям те же, что и для углов – прочность и герметичность.

Самый простой способ состыковать брус по длине – соединение на прямоугольных шпонках. Венцы будут надежно зафиксированы в поперечном направлении, продуваться такой стык не будет. Шпонка вырезается чуть меньше паза, чтобы оставить зазоры для конопатки. Уплотняют пазы под шпонку мхом, джутовым и льняным волокном и др. материалом.

Сложнее и эффективнее способ стыковки брусьев коренным шипом. Прямое сращивание технологически немного проще углового, но так же требует точности. Зазоры между пазом и шипом в несколько мм должны быть, чтобы проложить их конопаткой.

Самый сложный, затратный по материалу и труду, и одновременно лучший по результату вид сращивания по прямой – стыковка косым замком. Размеры должны быть точные, подгонка близкая к идеальной. Конфигурация замка непростая. В итоге – два бруса имеют в соединении два полностью перекрытых сечения, что дает стыку прочность, а хитрая форма косого замка делает невозможным появление зазора даже при значительной усадке.

Рубка в тёплый угол

В деревянном домостроении существуют несколько способов рубки углов: рубка в полдерева,в теплый угол, в ласточкин хвост, на прямоугольных шпонках ит.д. эти углы рубятся непосредственно на месте строительство дома.

Существуют так же такие углы, как: однострочный замочный паз (в «обло») и четырехсторонний замочный паз, такой вид рубки производится на станках в заводских условиях. Подробнее и о других видах рубки углов домов и срубов мы раскажем в следущих статьях.

Нас интересует самый популярный и распространенный тип запила(рубки) углов домов из бруса это в так называемый “тёплый угол” или по другому в шип-паз. Такая сборка сруба дома идеально подходит для домов и бань из бруса, в частности из профилированного бруса.


Рубка в теплый угол

Технология рубки в тёплый угол, довольна проста: в одном брусе делают паз в другой брусине такой же по размерам шип и плотно между собой стыкует стены из брусьев венец за венцом. Угол дома получается полностью непродуваемым,надёжным, поэтому и получил своё название тёплый.

Поэтапно как происходит рубка в «теплый угол» видно на фотографиях ниже.


Размечается запил паза

Выпиливается паз

На другом брусе — шип

Соединение шип-паз

Обратите внимание что по технологии запилы шипа или паза угловых стен чередуются на четных и нечетных венцах. Как это проиходит видно на чертеже:


Чередование запилов по венцам

Все углы дома или бани запиливаются на месте строительства непосредтвенно в процессе сборки сруба. Одна из рановидностей тёплого угла, так называемый “ласточкин хвост”

Весь пиломатериал выпускают с пилорам стандартной шестиметровой длины. Но, чаще всего дома имеют размеры большие,чем 6×6 м и в этом случае брус между собой нужно стыковать.

Существует два вид стыка бруса: соединение в пол дерева и в шип-паз.

способ стыковки в пол дерева

способы соединения бруса в шип-паз

Так же разновидность брусовых оединений

Монтаж эркера (стык эркера из бруса)

Стены сруба угол дома

Стены сруба угол дома (угол в шип-паз)

Фото угол в срубе из профилированного бруса

внутренний угол брусовго сруба

Стык перегородок в капитальные стены(запил)

Запил перегородок в стены сруба

Лаги из бруса 150х100 запиливаются капитально в обвязку(основание дома)

Запил лаг в основание деревянного дома

Деревянные нагеля при сборке венцов дома или бани из бруса

Деревянные нагеля при сборке сруба из бруса

Ройки(обсадные бруски) в оконных и дверных проёмах. Метод борьбы с усадкой дома. Подробнее об усадке сруба

Обсада в доме для борьбы с усадкой

Профилированый брус, как основной строительный материал для капитальных стен домов, бань, срубов и коттеджей.

Профилированный брус основной материал капитальных стен дома

Монтаж брусовых перегородок фото (вид сверху)

Монтаж перегородок бруса (вид сверху)

Компенсаторы усадки это и винтовые опоры усадки, скользящие опоры стропил и т.д Смотрите подробнее о компенсаторах усадки.

Компенсаторы усадки в срубе

>

Конструкция сруба

Реклама Google

Поиск по сайту

Главная -> Разделы сайта -> Сруб -> Сруб своими руками -> Конструкция сруба

«Кирпичики сруба» — венцы.

Увеличить

Венец сруба

Конструкция сруба состоит из венцов. Каждый венец состоит из четырёх сторон 1 — 4. Если сруб небольшой, то каждая сторона состоит из одного бревна, как на рисунке. Если строение большое, то каждая сторона может состоять из нескольких брёвен, которые определённым образом сращиваются.

Увеличить

Годовые кольца дерева.

Особенность любого дерева в том, что его ствол в толщину растёт неравномерно: с южной стороны — больше, с северной — меньше. Поэтому годовые кольца с южной стороны шире, чем с северной.

Для примера (Годовые кольца дерева) я специально выбрал дерево, которое росло на южной опушке и разница в толщине сторон явно выражена.

В венце сруба брёвна укладываются так, чтобы та сторона бревна, где годовые кольца более плотные (северная сторона), смотрела наружу. Северная сторона меньше растрескивается. А южная, из-за меньшей плотности, чуть теплее.

Однако такое возможно только в том случае, если лес строевой (ровный). Если бревно искривлено, то на стену сруба оно укладывается независимо от ориентации годовых колец, либо горбом вверх либо горбом вниз .

Если кривых брёвен много и кривизна их примерно одинакова, то одну стену можно сделать чуть кривоватой, укладывая брёвна горбом наружу. В готовом срубе кривизна стены почти не заметна.

Для надёжной теплоизоляции и непродуваемости стен, между брёвнами, в процессе кладки венцов, кладётся межвенцовый уплотнитель. Я являюсь ярым приверженцем такого уплотнителя как мох — уникального по своим свойствам природного материала. Подробнее о его достоинствах, заготовке, хранении и укладке на брёвна см. в теме «Мох. Конопачение сруба»

Основные принципы сборки сруба.

1.Раскладка брёвен в венце.

Увеличить

Расположение брёвен в венце сруба. Комель-к-вершине

Увеличить

Расположение брёвен в венце сруба. Комель-к-комлю, вершина-к-вершине.

В процессе укладки брёвен в венце возможны два варианта:
а). КОМЕЛЬ-к-ВЕРШИНЕ.
б). КОМЕЛЬ-к-КОМЛЮ, ВЕРШИНА-к-ВЕРШИНЕ (в противоположных углах венца, с чередованием от венца к венцу).

Увеличить

Расположение брёвен в стене сруба.

Комель — часть бревна, которая толще — К;
Вершина — часть бревна, которая тоньше — В.

Надеюсь, что принцип укладки понятен из рисунков. Однако, от этого правила иногда можно отступать, если необходимо выровнять по горизонтали какой — либо ряд.

Обшие правила укладки брёвен в венцах и стенах.

Правила укладки брёвен в венцах.

Об особенностях конструкции стен (колодца) сруба я рассказываю в видеороликах «Правила укладки брёвен…».

2. Вертикальное крепление брёвен.

Для того чтобы конструкция сруба получилась жёсткой, чтобы со временем стены не пучило в вертикальной плоскости (особенно в районе дверных и оконных проёмов), при сборке сруба применяют вертикальное сплачивание брёвен нагелями (в Белоруссии их называют шканты).

Нагель (шкант) — это круглая или четырёхугольная деревянная палочка, которая загоняется в отверстие, высверленное сразу в 2 — 3 брёвнах по высоте. В качестве материала для нагелей можно использовать любое дерево. Нагели вставляются в каждый венец.

Увеличить

Расположение отверстий под нагели.

Вначале, электродрелью со сверлом по дереву длинной не менее 45см и диаметром 20 — 25мм или ручным буравом , находясь на верхнем венце, сверлим вертикальные отверстия на глубину сверла. Расположение отверстий: расстояние от края чаши или проёма составляет 10 — 20 см, расстояние между отверстиями 0,8 — 1,5м.

Увеличить

Нагели (шканты).

Далее заготавливаем нагели. Нагели имеют круглую форму и их диаметр должен равняться диаметру отверстия.
В отверстия нагели должны заходить чуть-чуть в натяг (легко забиваться молотком).
Длина нагелей на 2 — 5см меньше длины отверстия.

Для того чтобы при высверливании отверстий для следующей (вышестоящей) партии нагелей не попасть на уже вставленные, помечаем карандашом местонахождение нагелей — синие точки на рисунке. Когда в следующем венце будем сверлить новые отверстия, просто сдвигаем их примерно на 5см.

Увеличить

Установленный нагель.

Загоняем нагели так, чтобы утопить на 2 — 5см в бревно.

Вертикальное сплачивание брёвен — шканчение

Об особенностях вертикального сплачивания брёвен при помощи наелей я рассказываю в видеоролике «Вертикальное сплачивание брёвен — шканчение».

Ни в коем случае в качестве нагелей нельзя использовать металлические штыри!

На металлических штырях в холодное время года будет конденсироваться влага из воздуха, проходящего через межвенцовый уплотнитель. Места соединений будут постоянно влажными, что явится предпосылкой развития процессов гниения внутри стен.

Иногда горе — строители, для вертикального сплачивания брёвен, вгоняют кувалдой в гребень верхнего бревна заостренные металлические штыри. Этого делать ни в коем случае нельзя!, так как забитые штыри препятствуют свободной усадке брёвен и они зависают на штырях. По мере усыхания брёвен происходит увеличение межвенцовых щелей.

Увеличить

Обрезанные и покрытые концы углов.

Увеличить

Покрытые торцы брёвен.

По окончании сборки сруба, для эстетичности, делаем выступы краёв брёвен в углах одинаковыми. Для этого: отмеряем на верхнем бревне такое расстояние от угла к торцу, которое нас устроит (но не менее 20см). Затем, приставив отвес к этой метке, рисуем маркером отметки на всех низ лежащих брёвнах. Бензопилой обрезаем кончики брёвен строго по вертикали (по нашей разметке).

Так как волокна на торцах брёвен остаются открытыми, то концы брёвен будут сохнуть быстрее, чем середина бревна. И, в связи с этим, на концах будут появляться крупные трещины. Для того чтобы трещинообразование свести к минимуму, рекомендую торцы брёвен покрыть акриловым лаком для наружных работ или клеем ПВА. В старину торцы срубов покрывали глиняным, известковым раствором или красили краской.

При рубке сруба проёмы для окон можно не делать или делать заведомо меньшими по габаритам. В последствии, когда будем устанавливать окна , бензопилой вырезаются проёмы под конкретный размер, с учётом посадочного шипа.

Увеличить

Отверстие для прохода.

Аналогично поступаем и с проёмом входной двери. В процессе рубки оставляем отверстие, позволяющее проходить внутрь сруба. А окончательный проём вырезаем бензопилой непосредственно перед установкой двери.

Пригодилась информация, опубликованная на этом сайте?
Вы можете отблагодарить автора за проделанную работу!

Вам пригодилась информация, опубликованная на этом сайте?
Здесь можно отблагодарить автора за проделанную работу.

Пожалуйста, поделитесь этой статьёй с друзьями!

Следующая тема

Первый (окладной) венец сруба.

Предыдущая тема

Заготовка брёвен для сруба

Сруб представляет собой деревянное четырехугольное сооружение без пола и крыши, состоящее из бревен или бруса.

Строительство срубов домов из древесного материала было популярным в России несколько веков назад. Высокая прочность конструкции и экологическая чистота строительного материала делают срубы домов востребованными и сегодня.

Достоинства деревянных срубов

  1. Долговечность . Согласно оценке специалистов по домостроению срубы деревянных домов долговечны благодаря их особой конструкции. Кроме того, при подготовке древесины к укладке ее обрабатывают защитными средствами от гнили, плесени, насекомых. Это заметно продлевает срок эксплуатации конструкции. Самыми эффективными признаны средства защиты: Неомид, Просепт, Реммерс, Сенеж.
  2. Высокая экологическая чистота . Срубы домов возводят из древесины хорошего качества. Такой материал считается экологически чистым и безопасным для окружающей среды.
  3. Комфортабельность. Натуральный древесный материал способствует воздухообмену. Такой процесс обеспечивает помещению комфортный уровень влажности, температуры, объема кислорода.
  4. Тепло . По сравнению с другими строительными материалами древесина известна своей низкой теплопроводностью. Этот уникальный материал обеспечивает помещению в теплое время года прохладу, а в холодное – тепло.
  5. Эстетичность . Деревянное строение легко подходит под дизайн любого ландшафта. Пропадает необходимость внешней отделки стен конструкции. Естественный цвет древесины придает зданию привлекательный вид.

Виды деревянных срубов

Срубы домов различаются по некоторым признакам.

По виду материала :

  • из деревянного бруса;
  • из оцилиндрованного бревна.

По типу крепежа :

  • на скобах;
  • на металлических нагелях;
  • на деревянных нагелях;
  • без крепежа.

По принципу рубки угла :

  • «в чашу»;
  • «в лапу»;
  • «в ласточкин хвост»;
  • «в теплый угол»;
  • «в пол дерева»;
  • «в обло».

Выбор и подготовка древесного материала для сруба дома

На сегодняшний день существует несколько способов получения древесины для строительства.

Некоторые приобретают необработанные бревна, чтобы самостоятельно их обработать. Однако, такая работа по силам только профессионалам. Самостоятельная обработка большого количества древесины невозможна.

Большинство строителей предпочитают покупку готовых к укладке бревен. На строительном рынке можно приобрести уже готовые комплекты деревянных срубов.

Выбор породы дерева

Важным вопросом является выбор подходящей породы дерева. Хотя сруб дома можно возводить из бревна любой породы, от типа леса зависит качество и долговечность будущей конструкции.

Опытные домостроители отдают предпочтение хвойным породам дерева. Среди них: ель, лиственница, сосна.

Такое дерево обладает рядом преимуществ:

  • Высокое содержание смол
  • Редко подвергается атаке вредителями
  • Обладает повышенной стойкостью к гниению
  • Высокая прочность

Недостатками хвойных пород деревьев являются их дороговизна и сложность обработки.

Подготовка древесины к строительству

Перед тем, как начать собирать сруб, снимают защитный слой бревен на 10 мм. После чего их шкурят. Согласно разметке в каждом бревне вырубаются замки и пазы. Бревна нумеруют для правильной сборки на строительном участке.

Выбирают бревна для первого и последнего уровня сруба.

Определение качества строительного материала для сруба

При выборе древесины для возведения сруба главным показателем считается внешний вид материала.

Большое количество сучков ухудшает внешний вид конструкции. Наличие трещин и темных пятен говорит о плохом качестве древесины. Такое дерево недопустимо использовать при строительстве деревянных домов.

Бревна или брус должны быть ровными. Это позволит быстро и качественно произвести укладку стен. Кроме того, большие щели между бревнами ослабят теплоизоляцию стен.

Устройство деревянного сруба

Возведение строительных конструкций в наше время требует определенных знаний и мастерства. Выбор метода строительства деревянного дома зависит от его проектных особенностей, используемых технологий, материала.

Деревянные срубы домов можно возводить самостоятельно или с помощью строительной бригады. Работа профессионалов отличается высоким качеством и скоростью возведения конструкции.

Для самостоятельного строительства деревянного дома следует получить начальные навыки по возведению срубов. С такой целью важно изучить полезные строительные советы.

Сооружение деревянного сруба состоит из нескольких этапов работ.

Процесс возведения деревянного сруба

  1. Составления проекта . В составление проекта здания входит определение типа фундамента, конструктивных особенностей строения, поэтажный план, указывается этажность дома.
  2. Подготовка к строительству. Такие работы включают рытье котлована, подготовка к устройству фундамента, разметка территории, подвод коммуникаций.
  3. Устройство фундамента . Тип и глубина фундамента полностью зависят от грунтовых вод на участке строительства. При наличие большого количества подземных вод, превышающих допустимые пределы, проводят их осушку. На глубину фундамента так же влияет общая нагрузка от стен и крыши здания.
  4. Строительство стен . Стены возводят из подготовленных бревен или бруса. Их укладывают горизонтально друг на друга. Расположенные по одному периметру и связанные между собой бревна называют венцом.
  5. Первый венец укладывают на готовый фундамент . Последний венец служит опорой для крыши, перекрытий. Первый и последний венец следует возводить из древесины крепкого дерева.
  6. Конопатка стен . После завершения строительства стены конструкции конопатят. Для этой цели идеально подходят такие утеплители как: джут, джут-лён, пакля, мох, войлок.

Хотя строительство деревянного сруба – работа не из легких, конечный результат заставит забыть все трудности и невзгоды. Качественный и безопасный дом сослужит долгую службу вам и вашим детям.

Способы вруба бруса и бревен: варианты угловых соединений и их различия

Прочность и теплотехника деревянного строения в немалой степени зависят от типа угловой врубки. Строители старых славянских поселений не держали в секрете варианты ее изготовления. Благодаря их устным мастер классам смогли сохраниться проверенные народные технологии. Плотницкие традиции существенно обогатились за счет иноземного опыта и внедрения полезных усовершенствований. Багаж знаний накоплен весомый. Теперь в деревянном строительстве применяются разнообразные способы вруба бруса и бревен, одним из которых предстоит воспользоваться для возведения собственной баньки.

Два «коренных» семейства врубов

Основополагающий критерий деления методов врубки на два крупных класса – наличие либо отсутствие перепусков. Так народные мастера называли остатки бревна, а затем и бруса, выходящие на торцах за пределы контура деревянного строения. Опираясь на данный показатель, в технологиях сооружения срубов выделяю две главные схемы рубки:

  • «В чашу», согласно которой углы вырубаются с остатком. Это самый распространенный способ, имеющий массу вариаций отечественного и зарубежного происхождения. Минус узловых чаш в ощутимом расходе вовсе не дешевого материала, плюс в отличной теплоизоляции угла. Да и выглядят рубленные в чашу строения весьма эффектно.
  • «В лапу» или по-простому «без остатка». Согласно нему контур строения выстраивается четко по плану. При равнозначном с предыдущей технологией расходе материала внутренние габариты строения получаются больше. Рубленные в лапу углы требуют обязательной облицовки, иначе они будут продуваться и мокнуть. Срубы, построенные без перепусков, можно обшить вагонкой, блок-хаусом, оштукатурить, облицевать кирпичом или сэндвич-панелями. В отличие от вариантов с чашами здесь применимы, а порой и рекомендованы все направления отделки.

Одно из фундаментальных правил деревянного строительства гласит о том, что все угловые соединения должны выполняться по единой схеме. Раз врубка бруса и бревен несущих стен велась по схеме «в чашу», то и перегородки врубать нужно будет точно так же. Сразу обращаем внимание, что для угловых соединений в бревенчатых венцах применимы все существующие способы. А вот баня из бруса рубится преимущественно в лапу, но изредка применяется и ряд чашеобразных типов.

Оба класса угловых врубок «обросли» внушительным количеством дочерних подвидов, различающихся по сложности изготовления и теплотехническим качествам. Выбор наилучшего способа определяют:

  • опыт исполнителя;
  • климатическая специфика местности;
  • период, предпочитаемый для принятия банных процедур.

Для сборки венцов дачной баньки, эксплуатируемой только в летнюю пору, подойдут простейшие способы врубки. Особенно если хозяин собирается соорудить баню на дачном участке самостоятельно. Заказчику бригады мастеров, нуждающемуся в теплом строении для круглогодичного использования, не стоит отказывать себе в выборе сложной технологической схемы. Сведения о различиях и особенностях врубок помогут и самостоятельному исполнителю, и рачительному нанимателю строителей, стремящемуся деньги тратить не зря, сделать разумный выбор.

Варианты рубки с остатком

Наиболее доступным для начинающего плотника методом изготовления углового узла признают рубку в чашу, т.е. с остатком бревна на торце. В «чашечном» классе есть простенькие и сверхсложные технологии. В деревянном строительстве важно понять: то, что проще рубить, меньше будет греть и служить. Однако без плотницких навыков и познаний в данном искусстве за изготовление сложных конструктивных выемок лучше не браться.

Алгоритм изготовления простой чаши

Для производства рубки в простую чашку в бревне выбираются по бокам две выемки в форме полуцилиндров и продольная межвенцовая борозда, называемая лунным пазом. Все углубления в бревне делают сверху, что очень удобно для мастера, но нехорошо для стен. В развернутые к небу отверстия легко просачивается влага и попадает пыль через сопряжения, потерявшие из-за усушки плотность. Поэтому простые чаши нуждаются в постоянном обновлении конопатки.

Обладателю оцилиндрованного материала не нужно мучиться с предварительной подготовкой. Калиброванные бревна имеют единый размер, зачастую в них уже выбраны монтажные пазы. Даже изготовление угловых выемок производители оцилиндровки могут сделать, если к ним поступит заказ и вразумительная проектная документация. Покупателю пиленого леса предстоит провести обработку: окорить, высушить, выбрать продольную лунообразную борозду для надежной состыковки венцов, а затем уже приступать к рубке в чашу.

Последовательность работ по изготовлению простой чаши:

  • Окоренное бревно уложим на подобающее ему в срубе место для разметки.
  • Если продольная межвенцовая борозда еще не сделана, на тонком торце нижнего бревна, в верхней части которого предстоит делать выемки, начертим линию, равную ширине будущего паза.
  • Раздвинем ножки заводской или самодельной черты на ширину размечаемой монтажной борозды.
  • Приставим черту ножками к горбам уложенного в сруб бревна и примеряемого к нему верхнего собрата, затем процарапаем острыми ножками черты на нижнем бревне точный профиль верхнего элемента, «окаймив» бревно со всех сторон.
  • Завершив разметку паза, раздвинем ножки черты на расстояние, равное половине от среднего радиуса укладываемого сверху бревна.
  • Приставим опять ножки чертежного плотницкого инструмента к примеряемому и к лежащему поперек нижнему бревну, чтобы обрисовать полуцилиндры будущих угловых выемок.
  • Снимем примеряемый верхний элемент сруба, а на нижнем бревне сделаем запилы, не доходящие до глубины начерченных углублений 7-10мм.
  • Выберем топором отмеченные выемки и доработаем поверхность шерхебелем.

Способ изготовления углового соединения, основанного на технике рубки сруба в чашу с шипом, представлен на видео:

Нет особой разницы в последовательности действий. Рубить можно сначала паз, потом угловые выемки или в обратном порядке. Главное, чтобы все три конструктивные составляющие были точно вытесаны. Попыхтеть по любому придется: нужно будет примерять и стесывать излишки, если в сруб не «сядет» верхнее бревно. Поэтому с окончательной выборкой до процарапанных линий торопиться не стоит. Чистовую обработку желательно постепенно доводить до ума, чтобы слишком большими выборками не испортить материал. В старину первый раз начисто стесанные монтажные выемки мазали дегтем и укладывали на него верхний элемент. Замаранные отметины указывали, где еще нужно подтесать.

Дочерние варианты чаши

Рубка сруба в чашу привлекает неопытных исполнителей простотой и сравнительно небольшими трудозатратами. Однако без дополнительных замковых элементов она плохо держит тепло. Для строительства летней баньки это вполне приемлемо. Для возведения более теплой постройки замковый узел лучше дополнить присеком. Способ рубки усложниться, но теплотехника улучшится.

В списке ближайших «родственников» технологии вруба в чашу числятся:

  • Рубка в охлупень (она же в охлоп), представляющая собой зеркальное отражение чаши. Данный способ также называют сибирской рубкой. Отличается тем, что угловые замки и лунный паз просто перевернуты вниз. Нижняя ориентация выемок исключает проникновение влаги и пыли в узловые сопряжения, благодаря чему не портится утеплитель и не мокнет сруб.
  • Чаша с выступом. Она появилась в результате народного усовершенствования способов в охлоп и в обло, согласно которым вырубки делают либо сверху, либо снизу бревна. Рубка чаши с выступом позволяет расположить продольный паз снизу, а угловые выемки вверху или поступить наоборот. Т.к. в чашу укладывать нужно будет бревно с межвенцовой бороздой, конфигурация выемки не может быть по-прежнему полуцилиндрической. Поэтому в чаше появился скругленный выступ, повторяющий радиус продольной монтажной борозды.
  • Рубка в охряп. Заключается в формировании двух равнозначных прямоугольных вырубок на верхнем и нижнем боку. Вариант проще простого, но годный только для сооружения хозяйственных построек.
  • Охлоп с присеком. С целью оптимизации прочности и теплоизоляции угла в чаше оставляют присек – это невыбранная четверть в чаше с внутренней стороны угла. Для состыковки нужна еще будет ответная выемка в сопрягаемом бревне.
  • Рубка в курдюк. Отличается от простой чаши наличием в выемке дополнительного шипа, повышающего прочность углового узла. Шип-то и называют курдюк или потёмок. Он дал название методу и повысил теплотехнические качества бревенчатой стены. Ориентировать рубку в курдюк можно в обе традиционные стороны. Чашу изначально рубят на половину ее высоты, затем вытесывается шип. Переносят размеры сформированного шипа на сопрягаемое бревно без особых ухищрений: накатывают на сруб и засечками отмечают, где нужно рубить ответный паз.

Довольно требовательными по отношению к мастерству и опыту исполнителя считаются два способа рубки сруба в крюк. Первый из них предопределяет вырубку половины чаши, а оставшаяся, не вытесанная половина должна четко состыковаться с полукруглой вырубкой сопрягаемого бревна. Вторая технология напоминает чашу с присеком, но бревна при этом отесывают на один кант, а отесанной стороной поворачивают внутрь строения. При рубке в крюк сохраняется максимальная мощность бревна, благодаря чему углы получаются теплыми и надежными.

Вот так проводится рубка в простой крюк:

Заморские технологии врубов с остатком

Принципиально канадская и шведская схемы рубки схожи с сибирской техникой «в охлуп». Только угловые пазы и выемки к ним имеют не округлую в сечении, а трапециевидную конфигурацию. Это веский плюс, т.к. при усадке славянские чаши расширяются, из-за чего нуждаются в периодической подконопатке. Канадская и шведская выемка после усадки плотно «садиться» на отесанное под нее бревно. Не остается вообще никаких зазоров, а с годами состыковка еще и самопроизвольно уплотняется.

Техника исполнения у них разная. Внешние различить можно по частично отесанным в районе замка бревнам «канадского» сруба и заточенным на шесть граней симпатичным «шведским» перепускам. У канадской технологии есть неплохой упрощенный последователь – рубка в седло.

Крайне требовательным моментом всех схем вруба с остатком является именно длина части бревна, выступающей за пределы контура строения. Излишне коротким перепуск делать нельзя, иначе он отколется. Чтобы желание сэкономить не привело к аварийному состоянию сруба, ГОСТом за номером 30974-2002 четко регламентированы предельные расстояния: от торца бревна до центра врубаемой чаши должно быть не меньше 1,4 диаметра обрабатываемого бревна.

Видео-демонстрация норвежской рубки:

Способы рубки без остатка

Вариантов рубки срубов в лапу значительно меньше, чем методов с чашей. Причиной их появления были не экономические соображения, а стремление переделать деревянный терем в роскошный дворец путем отделки. Вырубленные в лапу углы существенно холоднее. Капилляры на торцах открыты, поэтому внешнюю сторону угловых соединений в лапу настоятельно советуют зашивать хотя бы досками.

Для сооружения сруба с применением техники «в лапу» подойдет брус, лафет – стесанное на два вертикальных канта с противоположных сторон бревно. Пригодна оцилиндровка и обычный кругляк с вертикальными левым и правым затесами – «болванами». Длина болвана, т.е. длина бокового затеса, равна самому большому диаметру используемого материала. Ширина болвана, т.е. расстояние между затесами, равна 2/3 либо 3/4 диаметра вершины самого тонкого в приобретенной партии бревна. Его-то и нужно первым выявить и «оболванить» в качестве эталона для других бревен, чтобы в процессе работы не обнаружилось, что часть материала не подходит под размер запланированной лапы. Кстати, болваны можно вытесать сразу на всех бревнах, а потом заняться изготовлением лап выбранного типа.

Общая инструкция по изготовлению лап

Прямая лапа – самая простая схема в «лапном» классе, так что можно попытаться сделать ее собственноручно. У нее все линии предстоящей тески строго вертикальны и горизонтальны. Чтобы угол продувался меньше, лапу можно дополнить присеком, вытесав данное конструктивное дополнение с внутренней стороны угла. Самым надежным соединением в классе считается косая лапа, потому что наклонные плоскости не дают выворачиваться элементам сруба и старательно сохраняют тепло.

Рубятся все вариации в равнозначной последовательности:

  • Подготовленный к обработке болван снова отесываем сверху и снизу. Глубина затесов должна быть равна ширине болвана. В результате у нас получиться параллелограмм с одной воображаемой стороной и развернутым к нам квадратным сечением;
  • Торец параллелограмма расчерчиваем на 8 равнозначных горизонтальных частей.
  • Согласно выбранному типу лапы и табличным размерам на расчерченной плоскости отмечаем и соединяем точки;
  • Размечают линии будущих затесов с требующимися уклонами плоскостей и присеками, если решено, что они должны быть;
  • Аккуратно удаляем находящиеся за разметкой излишки и по первой готовой лапе делаем шаблон для переноса размеров на следующие бревна.

Нет необходимости самостоятельно рассчитывать размеры косых лап, они имеются в таблицах. Мастера их рубят неспешно, скрупулезно. Лунный паз выцарапывают по уложенным в сруб бревнам, раздвигая ножки черты на величину выявленного зазора.

Угловые врубки в брусе

Формировать округлое соединение в брусе сложно, да и не нужно, потому что для состыковки брусовых венцов разработаны свои методики. На базе лап были созданы идентичные варианты с очень похожими названиями: охряп, полдерева, курдюк.

Однако у бруса есть собственные, специфические способы и виды угловых соединений с применением вставных или выпиленных в материале шипов. Стены по традиции деревянного зодчества «пронизываются» нагелями — вертикальными деревянными гвоздями по 25-30 см в диаметре и высотой, равной 0,8 от высоты сруба.

Однако у бруса есть собственные, специфические способы и виды угловых соединений с применением вставных или выпиленных в материале шипов. Стены по традиции деревянного зодчества «пронизываются» нагелями — вертикальными деревянными гвоздями по 25-30 см в диаметре и высотой, равной 0,8 от высоты сруба. Следует помнить, что между элементами любого соединения в брусчатом и бревенчатом срубе нужно оставить вертикальный зазор для компенсации стандартной усадки, последующей за строительством. В чашах и лапах предельная величина зазора 0,5 см, в монтажных продольных пазах 1,0 см.

Мы описали распространенные, но далеко не все существующие схемы врубов. Разница в способах их выполнения и в теплотехнике подскажет, что лучше предпочесть Удачи!

Соединение бруса и бревен в одну целую конструкцию является ключевым этапом строительства зданий и сооружений. Для осуществления данной процедуры используются различные методы и способы, которые подбираются индивидуально для каждого вида строения. Правильная укладка бруса влияет на общий срок эксплуатации и надежность сооружения, поэтому выполняя сборку венцов деревянных зданий специалисты пользуются определенными методами и правилами.

Зачем нужна правильная стыковка бруса и бревен?

Правильная стыковка материалов бруса и бревен во время постройки деревянного здания необходима для обеспечения общей надежности сооружения. Применение специальных правил соединений позволяет улучшить несущую способность дома по углам, а также увеличить общую жесткость конструкции. Для каждого типа пиломатериала способ соединения элементов подбирается индивидуально. Также правильная стыковка может понадобиться в тех случаях, когда стандартныхразмеров материалов недостаточно для возведения конкретной конструкции. Чтобы нарастить бревна или брус по длине необходимо осуществить правильную их укладку, которая будет обеспечивать хорошую жесткость и надежность соединения.

Способы соединения бревен

Бревно представляет собой круглый пиломатериал из которого возможна дальнейшая постройка сруба. Бревна обладают большим сроком службы, поэтому применяются для сооружения различных типов зданий. Технология постройки из данных материалов является самой старой и практичной. Соединение элементов может происходить по двум основным методам: с вылетом и без вылета. При использовании 1-го метода часть уложенного бревна будет выступать на крайнюю плоскость стены, что придает зданию общий уникальный эстетичный вид и определенный стиль. В случае применения второй технологии пиломатериалы укладываются таким образом, чтобы в конце получились идеально ровные углы. Преимущество укладки с вылетом в том, что такая конструкция обладает большей устойчивостью и защищенностью от воздействия внешних факторов.

Основные способы укладки цельных бревен:

  • В чашу или обло.
  • В охряп.
  • В сибирскую чашу или в охлоп.
  • В лапу.

Данные методы являются наиболее надежными и популярными, поэтому активно применяются для укладки бревен с выступом наружу. Однако, такой вариант установки требует гораздо больших затрат пиломатериалов.

Способ соединения бревен №1: «В чашу или обло»

Данный метод соединения пиломатериалов является самым старым, проверенным временем и надежным вариантом для постройки жилых и технических зданий.

Технология имеет три основных подвида:

1. В полдерева – наиболее простой способ соединить угол. Помимо основной вырезанной чаши требуется выстругать дополнительный паз продольного типа под установку последующих бревен. Для уплотнения крепления между бревнами укладывается любой материал для конопатки готового сруба.

Соединение бревен: простая чаша — в полдерева

2. Заоваленный гребень – вариант похож на укладку «в полдерева», однако отличается местом выреза под основной продольный паз. При таком способе монтажа крепежные вырезы делаются снизу, что обеспечивает максимальную герметичность шва.

Соединение бревен: простая чаша — заоваленный гребень

3. В курдюк – является модернизацией «овального гребня». Данный вариант соединения предусматривает вырезание дополнительных выступов внутри выреза, которые будут обеспечивать наилучшую стыковку бревен на углах.

Соединение бревен: простая чаша — в курдюк

Методика укладки достаточно проста и не требует использования дополнительных материалов. В верхней части бревен вырезается специальный круглый паз, который по форме напоминает чашу (ранее вырез назывался «обло»). Каждое последующее бревно закрепляется в готовом пазе. Таким образом может сооружаться сразу несколько стен одновременно.

Готовые здания построенные с использованием данного способа укладки бревен:

Бревенчатый дом, построенный способом простейшая чаша Бревенчатый дом, построенный способом простейшая чаша

Главным преимуществом укладки «в чашу», является то, что для постройки здания могут применяться бревна любого качества и сорта. Данный метод применяется как для быстрого возведения жилых зданий, так и для сооружения технических помещений. Каждый вариант является универсальным и популярным в использовании.

Способ соединения бревен №2: «В охряп»

Способ соединения бревен — «в охряп»

Способ стыковки бревен «в охряп» является достаточно надежным, при условии соблюдения общей технологии укладки сруба. Главным плюсом данного варианта является высокая устойчивость угловых соединений. За счет пазов, которые вырезаются на бревнах здание обладает хорошей устойчивостью и герметичностью швов. Во время вырезания нижние пазы оборудуются небольшими выемками и зубцами.

Соединение бревен способом «в охряп», считается средним вариантом между основным соединением пиломатериалов с выступом наружу и без выступа. При постройке зданий с использованием такого варианта укладки практически не требуетсядополнительная обработка промежуточных швов.

Способ соединения бревен №3: «В охлоп или сибирскую чашу»

Соединение типом «в охлоп» или «сибирская чаша» представляет собой универсальную технологию, которая очень похожа на способ устройства «в полдерева». Данный вариант не требует особых знаний и навыков и является достаточно простым в обустройстве. Перед укладкой каждое бревно проходит обработку, в частности в нижней части вырезаются специальные чаши. В изготовленных чашах специалисты выстругивают дополнительный глубокий продольный паз.

Соединение бревен «в охлоп» или «сибирскую чашу»

С помощью данного паза будет осуществляться крепление верхнего бревна. Главной особенностью и отличием укладки пиломатериалов «в охлоп» является то, что место вырезки чаши может меняться в венце, в зависимости от потребностей конструкции. Чаще всего чашу вырезают в нижней части бревна.

Готовая конструкция отличается высокой герметичностью швов, а также прочностью и несущей способностью углов.

Способ соединения бревен №4: «В лапу»

Данный вариант соединения не предусматривает излишние выступы бревен за общую плоскость стены. Угол построенный таким образом будет иметь строгие очертания и геометрическую форму. Технология установки в целом похожа с методом монтажа бревен «в охряп», однако имеет некоторые конструктивные отличия.

Существует два подвида соединения круглых бревен без выступов:

  1. Лапа с присеком.
  2. Ласточкин хвост.

Соединение бревен «в лапу»

Угловой тип монтажа круглых бревен является самым сложным и представляет собой довольно непростую систему пазов и каналов, которые обеспечивают максимально надежную фиксацию всех венцов основы между собой.

Каждое бревно перед процедурой установки подвергается подрезке в определенных плоскостях, в частности поверхность подрезается в местах соединений и по торцам. С помощью специального инструмента на торцах бревна формируются пазы для крепления. За счет данных пазов осуществляется надежное соединение крупных бревен между собой.

В свою очередь вариант крепления «ласточкин хвост» является достаточно простым по технологии изготовления, однако требует определенных навыков установки. Каждое бревно монтируется с учетом наклонов шипов, которые должны обеспечивать расклинивание соединений. За счет такого варианта монтажа повышается общая устойчивость здания.

Способы соединения бруса

Брус — это пиломатериал из натуральной древесины квадратной или прямоугольной формы с диагональным сечением не менее 100 миллиметров. Менее 100мм. — это брусок<.

За счет обработанных торцов и боковых сторон считается наиболее универсальным и широко применяемым материалом в строительстве. Из бруса можно построить фактически любое здание, при этом технология установки является довольно простой и надежной. Главным преимуществом данного пиломатериала в сфере строительства считается его легкость монтажа и механической обработки.

Всего существует 4 основных способа соединения:

  1. Соединение с остатками.
  2. Соединение без остатка.
  3. Т-образное.
  4. Продольное.

Как и у бревен, брус может закрепляться с выступами и без выступов. При этом в зависимости от конкретной конструкции здания подбирается лишь одна технология соединения материалов.

Способ соединения бруса №1: «С остатком»

Технология соединения деревянного бруса «с остатком» может применяться только для вариантов установки «в обло».

«В обло» — брусья устанавливаются с остатком материала за пределами общей плоскости стенки.

Всего существует три основных системы монтажа бруса «в обло»:

  1. Односторонний тип соединений.
  2. Двухсторонний.
  3. Четырехсторонний.

Одностороннее считается самым простым и легким в установке. Для этого сверху бруса с помощью специального инструмента вырезается поперечный паз, общая ширина которого равняется по ширине пиломатериала. Установка и крепление каждого последующего ряда осуществляется благодаря данным пазам.

Одностороннее соединение бруса

Двухстороннее является более практичным соединением. При обустройстве бруса с помощью данной технологии пазы вырезаются с двух сторон. Глубина и номинальная ширина паза подбирается в зависимости от высоты и ширины самого материала, однако минимальное значение не должно быть менее 1:4 высоты бруса. Два паза обеспечивают большую надежность всей конструкции.

Двустороннее соединение бруса

Четырехстороннее это наиболее сложный, но эффективный способ соединить брус. В данном случае специальные пазы выпиливаются со всех 4-х сторон бруса. Выпиливание занимает достаточно продолжительное время, однако благодаря такой обработке возможно обеспечить максимальную плотность прилегания пиломатериала друг к другу. За счет большой плотности сооружения углов здание является наиболее прочным и конструктивно устойчивым к различным воздействиям.

Четырехстороннее соединение бруса

Способ установки бруса №2: «Без остатка»

Соединение деревянного бруса методом «без остатка» применяется в общем строительстве достаточно редко так, как надежность данного способа несколько ниже, чем стыковка «в обло». Технология успешно используется при сооружении малоэтажных жилых и технических зданий.

Существует три основных подвида монтажа бруса «без остатка»:

  1. Встык.
  2. На шпонки.
  3. На коренные шипы.

Каждый из способов используется индивидуально, однако наиболее надежным из трех видов является метод соединения «встык».

Монтаж бруса «встык»

Установка брусьев «встык» является надежной и успешно применяется при строительстве жилых гражданских, малоэтажных зданий и прочих технических сооружений.

Соединение бруса встык

Надежность обусловлена тем, что пиломатериалы укладываются торцами и надежно сбиваются специальными металлическими скобами, спицами или крупными гвоздями. Общая несущая способность такой конструкции будет зависеть от ровности торцов, поэтому при использовании данного способа необходимо обрезать торцы строго под углом. Как правило, вне зависимости от ровности бруса такой вариант установки обязательно потребует дополнительную обработку соединительных швов для увеличения герметичности стен.

Монтаж бруса «на шпонки»

Соединение бруса на специальные шпонки является предпочтительным вариантом при строительстве небольших технических и жилых зданий. При использовании данного способа на брусьях вырезаются специальные прорези и отверстия, в которые в дальнейшем вставляется шпонка определенного размера. Брусья укладываются торец к торцу и соединяются шпонками. Размер прорези должен быть с учетом углубления вглубь пиломатериала на 8-15 сантиметров, в зависимости от размера бруса. Шпонка изготавливается из твердой древесины, чаще всего из дуба или клена.

Соединение бруса на шпонки

Стоит отметить, что соединение с помощью деревянных шпонок может выполняться не только горизонтально, но и по вертикали и под определенным углом. При обустройстве стен рекомендуется комбинировать все возможные варианты.

Монтаж бруса «на коренные шипы»

Установка деревянного бруса «на коренные шипы» является популярным способом соединения углов и стен, который применяется в сфере промышленного и гражданского строительства. Данный вариант широко используется за счет высокой устойчивости соединений. Для установки выбирается брус определенного сечения с отсутствием деформаций по плоскостям. На торцах бруса вырезаются специальные шипы, которые предназначены для соединения двух пиломатериалов.

Соединение бруса «на коренные шипы»

Во время нарезки шипов следует учитывать то, что обрабатываемая поверхность должна быть максимально ровной относительно другому торцу бруса, с которым планируется соединение. Стыковка осуществляется торцами друг к другу, а между шипами прокладывается уплотнительный материал. В качестве уплотнительного материала можно использовать мешковину, джут или любой другой подходящий материал.

Способ соединения бруса №3: «Т-образное»

«Т-образное» — соединение часто применяется в тех случаях, когда требуется сооружение внутренних или наружных перегородок. Изготовление Т-образного торца занимает меньше времени, чем вырезание специальных пазов в бревнах.

Всего существует 4 вида Т-образных соединений:

  1. С замочными пазами.

    Соединение бруса замочными пазами

  2. С симметричным шипом в виде трапеции внутри бруса.

    Соединение бруса симметричным шипом в виде трапеции

  3. С прямоугольным вставным шипом. Соединение бруса прямоугольным втавным шипом
  4. С направленными пазами на коренных шипах.

    Соединение бруса коренными шипами с направленными пазами

Каждый из способов подбирается индивидуально с учетом всех особенностей конструкции и типа здания. Вставные шипы должны изготавливаться из породы древесины на порядок жестче, чем древесина из которой изготовлен брус.

Способ монтажа бруса №4: «Продольное соединение»

В отличии от углового соединения, продольное используется чаще всего при сооружении габаритных стен, когда стандартной длины материала недостаточно и требуется «дорастить» до проектного размера. Наиболее надежным и эффективным способом увеличить длину бруса считается его последовательное соединение с помощью пазов.

Всего существует 4 вида продольного соединения:

  1. В полдерева – применяется для соединения бруса при строительстве нежилых зданий технического назначения. Брусья крепятся с вырезкой пазов, которые в дальнейшем скрепляются с помощью стальных гвоздей под углом 45 градусов.
  2. С коренным шипом – считается наиболее надежным способом закрепить два материала по горизонтали. Для этого один торец бруса подвергается вырезанию специального паза, а на втором формируется специальный шип. Две готовых части соединяются образуя цельный брус.
  3. С продольным шипом на шпонке – обеспечивает надежное соединение бруса по всей его длине. Технология полностью аналогична угловой установке пиломатериала. Два торца подвергаются вырезанию паза под специальный шип.
  4. С косым замком – наиболее надежное и сложное соединение, которое требует обработки двух частей бруса. На одной части бруса нарезаются специальные шипы и зацепы, а на второй пазы для их крепления. Таким образом соединенные детали образуют крепкий замок.

Виды продольного соединения бруса

При изготовлении шпонок, которые используются для соединений необходимо использовать твердые породы древесины (чаще всего дуб, клен или ясень). Дополнительно для надежности креплений применяются уплотнительные материалы. Соблюдение всех технологий является гарантией долгой безаварийной эксплуатации здания.

Видеоматериалы

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Пятая стена в срубе

Вопрос:

Доброго дня! Имею сруб 10.8 Х 9.8 из цельного бревна, однако, нет пятой стены, что делает невозможным установку матиц, и вероятность выпучивания бревен в стенах. Подскажите, есть ли способ врубки пятой стены в собранный сруб, если да, то какие варианты? Какой способ наименее затратный (финансово и по трудозатратам). Заранее благодарен.

Александр, Ярославль.

Ответ:

Привет, Александр из Ярославля!

Эко вас угораздило, пятистенки, то есть срубы с внутренней стеной-перубом делают сразу же на стадии рубки сруба.А не потом, когда его уже собрали.

В противном случае это делают путем полной разборки сруба и зарубки гнезд под внутреннюю стену. Тогда будет соблюдена классическая сборка сруба и полная конструктивная его прочность.

Если такое возможно, то так и сделайте. Если же сруб уже накрыт кровлей или еще чего много наделали, то попробуйте обойтись малой кровью. Но это надо делать после полной усадки сруба, лучше если через три года после его сборки на месте строительства.

Или с определенными условиями, когда конструкция вновь устанавливаемой пятой стены предусматривает ее усадку совместно со срубом.

В противном случае стена может быть сама по себе, а сруб сам по себе, и в результате будут нестыковки из-за разных усадок стены и сруба. А при некоторых конструкциях новой стены-перегородки у нее усадки и вовсе не будет.

Традиционные способы врубки бревен пятой стены в основные уже имеющиеся стены («в обло», «в лапу», «сковороднем», «полусковороднем», др.) у вас невозможны.

Поэтому поступают по другому.

А именно. В месте установки будущей стены делают вертикальную разметку под установку наиболее простого по форме вертикального элемента, обычно бруса (для вашего случая сечением не меньше чем примерно 200/200 миллиметров. Длина бруса должна быть равна высоте стен сруба после его окончательной усадки. Что естественно заранее точно определить невозможно.(Почему и говорю об оптимальном времени полной усадки сруба в три года).

После осевой разметки проводят две вертикальные линии с расстоянием между ними равным ширине бруса. Затем цепной пилой пропиливают в бревнах две штробы (канавки) на такую глубину, чтобы можно было вставить в образовавшуюся после выборки стамеской (или электрофрезером, есть такой инструмент) древесины.

Задача при этом состоит в том, чтобы после установки вертикальной стойки она полностью бы перекрыла все щели между ней и стеной, так как стена бревенчатая и при разных диаметрах бревен их сферическая поверхность в разных местах выступает на разную величину. Нелишне проложить и слой пакли по вертикали между стеной и стойкой.

По другой стороне вертикальной стойки делается паз. А уже потом в этот паз вставляются бревна (или брусья) внутренней стены-перегородки.Которые должны иметь на своих торцах выступы-шипы.

Все бревна заводят сверху, иначе они просто не смогут встать на место. Вверху же устанавливается небольшой брусок в место соответствующего выреза. После установки всех бревен этот брусок ставят на место и крепят парой саморезов «косарем», то есть наискось.

Для того, чтобы вы не запутались в моих повествованиях, изображаю рассказанное на эскизе ниже.

Эскиз установки стены-перегородки на уже собранном срубе

Естественно, что стена-перегородка должна иметь две вертикальные стойки расположенные на противоположных стенах сруба.

Так как в дальнейшем в стене вы, скорее всего будете делать дверной проем, то его окосячка устанавливается подобным же образом.

После установки стены у вас будет полная гарантия того, что стены сруба не «пойдут» внутрь его. Что же касается их выпучивания наружу, то во избежание этого в бревнах снаружи напротив стойки засверливают отверстия и в них вставляют достаточной длины саморезы-глухари с головкой под гаечный ключ. Заворачивают головкой до упора.

Поскольку осадка сруба, как уже выше говорилось, может продолжаться до трех лет (в первый год максимально, во второй раза в три-четыре меньше от первогодичного значения, а на третий и вовсе на величину около сантиметра), то саморезы-глухари выворачивают примерно каждые полгода все сразу, за исключением самого нижнего в окладном венце. И заворачивают вновь. Что дает бревнам наружных стен произвести осадку. А то, что она будет, вы увидите по перекосам головок глухарей, они выгибаются вверх. Для подстраховки при этой операции перестановки глухарей стены снаружи следует подпирать раскосами установленными снаружи дома.

Можно конечно фантазировать на тему и других вариантов установки стен менее затратных по финансам и по времени, но этот наиболее употребим и оптимален. На мой субъективный взгляд.

Сложно, долго, но по другому сделать затруднительно. И все из-за того, что стена-перегородка не была установлена сразу же при сборке сруба.

Установка матиц, а вернее матицы, она как правило в старых русских рубленых избах была одна и на ней лежали все потолочные балки, разговор особый, там тоже придется повозиться. Хотя внутренняя стена перегородка вполне сможет снять ваши проблемы.

Если что-то полезное почерпнете из моей информации, то даром время не потерял, расписывая все эти операции.

Удачи!

Строительство в Москве и подмосковье

Работаем с гарантией!

Широкий спектр строительных услуг.
Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!

+7 (905) 797-20-34

Другие вопросы по теме срубов:

Замена бревен в срубах

  • Цена замены верхних венцов бревенчатого дома
  • Замена сруба на кирпич или блок
  • Замена нижних венцов сруба
  • Замена сгнивших венцов на кирпич
  • Как укрепить угол в срубе из бруса
  • Когда нужна пятая стена в срубе
  • Вибрации в срубе
  • Убрать три нижних венца бревенчатого дома
  • Замена стены в бревенчатом доме
  • Замена нижнего венца на кирпич или пеноблоки
  • Стыковка бревен разного диаметра
  • Заменить угол бревенчатого сруба на шпалы
  • Замена нижних венцов сруба на бетонную стену
  • Трухлявое бревно в срубе
  • Реставрация и обшивка сруба из бруса
  • Реконструкция старого сруба
  • Замена гнилого угла дома
  • Ремонт гнилых брусьев в срубе
  • Замена нижних венцов сруба на блоки
  • Замена трухлявых бревен сруба
  • Замена нижнего венца дома
  • Замена капитальной стены из бруса
  • Перенос лаг по высоте в рубленном доме
  • Выравнивание и замена нижнего венца сруба
  • Замена сгнивших бревен под окном блоками
  • Сгнили 2 угла на уровне окон сруба
  • Стоимость работ по замене верхних венцов сруба
  • Гниет сруб рядом с продухом
  • Сгнила стена у сруба в пятистенке
  • Ремонт бревен старого сруба
  • Замена стены сруба на пеноблок
  • Замена нижнего венца в деревянном доме
  • Замена бревен в срубе
  • Замена бревен поеденных насекомыми
  • Замена нижнего венца брусового сруба
  • Замена нижних венцов в доме
  • Замена верхнего сгнившего венца сруба
  • Замена нижних венцов бани

О конопатке срубов

  • Конопатка углов сруба
  • Холодные углы в бревенчатом доме
  • Конопатка и утепление сруба
  • Конопатка сруба бани по старому мху
  • Как конопатить сруб обшитый вагонкой
  • Должна ли пахнуть пакля для сруба
  • Как исправить рубленный фронтон
  • Повторная конопатка сруба
  • Конопатка и обработка сруба
  • Повторная конопатка бани на мху
  • Расчет количество джута для конопатки сруба
  • Конопатка сруба обложенного кирпичом
  • Конопатка плотно прилегающих бревен
  • Демонтаж межвенцового утеплителя
  • Конопатка сруба
  • Сруб три года под открытым небом без крыши
  • Повторная конопатка сруба
  • Азы конопатки сруба
  • Конопатка и шлифовка бревенчатого дома
  • Конопатка сруба изнутри
  • Конопатка сруба своими руками
  • Конопатка сруба из оцилиндрованного бревна
  • Шлифовка бруса

Все о срубах

  • Сруб из бревен или бруса?
  • Смета отделки сруба
  • Утепление каменного цоколя бани сруба
  • Переруб в доме
  • Цоколь и отмостка для старого севшего сруба
  • Неравномерная усадка сруба
  • Ремонт старого 2-х этажного сруба
  • Какой фундамент под сруб 6 на 8
  • Сколько длится усадка сруба на свайном фундаменте
  • Нарастить сруб по высоте не снимая крыши
  • Ветрозащита между фундаментом и срубом
  • Проблемы при поднятии старого сруба
  • Утепление сруба опилками с известью
  • Как класть сруб из бруса плохой геометрии
  • Заливка бетонного пола в срубе
  • Межэтажное перекрытие в доме из сруба
  • Гидроизоляция сруба от фундамента
  • Ремонт старого бревенчатого дома
  • Ремонт старого сруба обложенного кирпичом
  • Как усилить сруб из бруса
  • Когда ставить крышу на свежесобранный сруб из бруса
  • Когда покрывать сруб естественной влажности
  • Опора под лагу и усадка сруба
  • Жуки в брёвнах сруба
  • Дверь в торцевой стене сруба
  • Бригада для строительства бани из сруба
  • Темнеет срез бревна на выносах сруба
  • Гниль на нижнем венце сруба из бруса
  • Дом из вертикальных бревен
  • Какую финишную штукатурку по глине выбрать
  • Грибы на срубе
  • Сруб без обвязки и балок пола на плите
  • Сухая гниль нижнего венца брусового дома
  • Увело верхний угол сруба
  • Снос стены сруба
  • Смещение профилированного бруса в срубе
  • Как нарастить бревенчатые выпуски сруба под веранду
  • Покосило сруб
  • Установка компенсатора усадки в готовый сруб
  • Покрутило бревна сруба до сборки
  • Сруб на гвозди вместо шкантов
  • Как сохранить сруб без крыши от дождя
  • Комплекс работ по внешней отделке сруба из ОЦБ
  • Ремонт сруба после пожара
  • Можно ли крышу на сруб поставить на след год
  • Теплый шов герметиком для сруба
  • Утепление и обшивка сруба из профбруса
  • Утепление бревенчатого сруба изнутри
  • Бетонные полы в срубе
  • Усадка бревенчатых стен старых и новых
  • Порядок отделки сруба
  • Как сохранить брус с весны до зимы
  • Что сначала настил пола или обсада для дверей
  • Разборка половины старого бревенчатого дома
  • Виды соедиения бруса
  • Герметизация стыка кровли и сруба из ОЦБ
  • Очистка сруба от старой краски
  • Соединение двух срубов
  • Опорный столб в срубе на сваях
  • Разница в усадке сруба зимней и летней рубки
  • Разборка и перенос дома из профилированного бруса
  • Опирание балок перекрытия в срубе
  • Подготовка сруба к зиме
  • Гарантии при рубке сруба на делянке
  • Рубка в чашу или теплый угол
  • Как опустить потолок в срубе
  • Посинел брус под дождями
  • Сохранение сруба не временном месте сбора
  • Консультации по брусовому дому
  • Обшивка дома из оцилиндровки без утеплителя
  • Схема сруба с выпусками и коньковой крышей
  • Как уложить лафет лежа
  • ЖБ плита на срубе из бруса
  • Как собрать сруб из крученого бруса
  • Ремонт переруба в доме из бревна
  • Установка сруба на столбчатый фундамент
  • Шатаются рубленные фронтоны сруба
  • Крепление балок в срубе из бруса
  • Повело в винт верхний брус в срубе
  • Чем покрыть фасад из бруса
  • Гидроизоляция сруба старого дома от фундамента
  • Разъезжается сруб без нагилей
  • Обшивка бревенчатого дома
  • Распил нижнего венца в срубе
  • Осадка сруба из бруса б у
  • Сруб сгнил в замках
  • Гниют углы сруба
  • Как укрепить сруб
  • План работ по внутренней отделке сруба
  • Порядок обработки сруба
  • Как класть сруб из бруса под дождем
  • Перерезать нижние венцы сруба
  • Обшивка сруба сразу после постройки
  • Отопление и окна в свежем срубе
  • Обработка венца уже построенного дома
  • Покраска дома из бруса
  • Отмостка и усадка сруба
  • Как увеличить дом из бруса
  • Соединение дома из бруса с кирпичной пристройкой
  • Отделка брусового сруба джутовой веревкой
  • Диаметр бревна для дома постоянного проживания
  • Обработка сруба антисептиком при сборке
  • Реконструкция деревянного дома
  • Соединение бруса в перерубах
  • Защита торцов бруса на углах сруба
  • Как соединить два сруба между собой
  • Вырезать дверной проем балкона в срубе
  • Когда делать обсаду в только собранном срубе
  • Утепление фронтонов из вагонки
  • Щели между бревнами фронтона сруба
  • Как сохранить бревна до рубки сруба
  • Поднять сруб для увеличения высоты потолка
  • Способы стыковки бруса в стенах сруба
  • Поднять брусовой дом для увеличения подпола
  • Обшивка вагонкой сруба до усадки зимой
  • Когда убирать компенсационные домкраты сруба
  • Сруб три года под открытым небом без крыши
  • Как сделать переруб в срубе
  • Сделать дом из старой бани (брус)
  • Перенос сруба на другое место
  • Сруб висит на шкантах
  • Пятая стена в срубе из бруса меньшего размера
  • Красить ли подкладочную доску в срубе
  • Убрать матицы для увеличения потолков сруба
  • Сруб не совпадает с фундаментом
  • Потолочные матки в срубе
  • Строительство из лафетного бруса
  • Как снять кору с уже собранного осинового сруба
  • Перевоз старого сруба
  • Соединение внутренних стен из бруса с внешними
  • Чем заделать трещины в бревне
  • Щель между бревном и фундаментом
  • Выравнивание первого венца сруба
  • Этапы обустройства собранного сруба
  • Обработка сруба после установки летом
  • Обработка торцов сруба снаружи
  • Поплыл сруб — поехали стены
  • Просел старый деревянный дом
  • Выравнивание венцов по уровню при сборке сруба
  • Как закрыть проем между срубом и фундаментом
  • Как выправить сруб
  • Обшить профлистом сруб с выступами
  • Чем обработать торцы сруба
  • Сбор первых венцов брусового сруба
  • Стояковый сруб
  • Сохранение сруба при сборке в дождливое время
  • Забыли гидроизолировать сруб от фундамента
  • Установка компенсаторов усадки сруба
  • Межвенцовые щели в доме из профилированного бруса
  • Щели между бревнами в доме
  • Коммуникации и отделка в брусовом доме
  • Точность при рубке срубов
  • Какой сруб будет теплее?
  • Сруб из бруса 200 на 120
  • Старый сруб — реконструкция или снос
  • Перегородки в бревенчатом срубе
  • Внутренняя перегородка в срубе
  • Начало отделки севшего брусового сруба
  • Технология строительства из двойного бруса
  • Обработка сруба снаружи
  • Процесс усадки сруба
  • Заваливаются стены сруба при усадке
  • Утепление сруба изнутри
  • Как строить дом из шпал
  • Выперло бревна из сруба
  • Опоры (столбы) вместо перерубов в доме 9х10
  • Брусовой сруб своими руками без опыта
  • Консервация дома из оцилиндрованного бревна на зиму
  • Врезать дополнительные балки в сруб
  • Подкладной венец — хитрости укладки
  • Сруб на кирпичные стены
  • Последовательность работ в срубе
  • Как сделать несущую перегородку в срубе из бревна
  • Сруб промок при сборке
  • Чем заделать щели в срубовом доме
  • Выровнять вертикаль стены дома из бревна
  • Продухи в брусе на фундаменте
  • Брус 200 на 200 нюансы строительства
  • Посинел сруб что делать
  • Чем заделать щели в перерубах снаружи
  • Можно жить на втором этаже сруба под усадку
  • Сгнившие бревна сруба заменить раствором
  • Струхлявилось не несущее бревно
  • Замена бревен на доски в проекте дома
  • Вертикальные опоры в срубе под усадку
  • Нужен ли переруб большому срубу
  • Металочерепица на не севший сруб
  • Допустимые зазоры между венцами из бруса
  • Щели в перерубах сруба
  • Замена частей сгнивших бревен в срубе
  • Шатаются бревна сруба
  • Плохо собрали сруб
  • Щель между бревном сруба и фундаментом
  • Защитить на зиму недостроенный сруб
  • Как сохранить сруб без крыши
  • Услуга отделки сруба
  • Сборка профилированного сруба в дождь
  • Щели при скреплении профилированного бруса
  • Заделка трещин в бане
  • Обработка бруса паяльной лампой
  • Брус встык — надежен ли
  • Завалена стенка сруба
  • Как выровнять выступающие торцы в построенном доме из бруса
  • Перенос балок в срубе по высоте
  • Уходят углы сруба из бруса при сборке
  • Сруб намок что делать
  • Нужна ли срубу пятая стена
  • Как собрать сруб 10 на 11
  • Восстановление сруба после пожара
  • Обработка сруба из оцилиндрованного бревна
  • Наращивание сруба при замене крыши
  • Песок под венцами для утепления
  • Способы подъема бани для замены венцов
  • Пропитка сруба изнутри и снаружи
  • Наклонился фасад сруба
  • Усадка сруба — проблемы
  • Обработка бруса против жучка
  • Запах в доме из шпал
  • Как сохранить светлый цвет свежего сруба
  • Смета на дом из бруса 7 по 9
  • Обработка открытых потолочных балок
  • Укрепление угла венца бревенчатого дома
  • Какой шаг нагелей
  • Защита нижнего венца сруба
  • Как проверить диагонали сруба
  • Какой брус выбрать, квадратный или прямоугольный?
  • Работаем с гарантией!

    Широкий спектр строительных услуг.
    Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!

    +7 (905) 797-20-34

  • Сруб из ели и сосны
  • Последовательность работ при отделке брусового дома
  • Утеплить осиновый сруб снаружи
  • Как установить обсадную коробку на сруб
  • Что класть между венцами
  • Обрезать ли лапы у сруба
  • Чем лучше пропитать сруб
  • Оконный проем в срубе — как заделать
  • Щели в собранном срубе
  • Опорные столбы в брусовом доме
  • Как сдвинуть 5-ю стену в срубе
  • Муравьи и нижний венец дома
  • Шлифовка и обработка сруба после установки
  • Окоренное или остроганное бревно для сруба
  • Ремонт угла сруба старого деревянного дома
  • Закрывать ли оконные проемы в срубе при его отстое
  • Консультация по размеру и форме сруба
  • Вопросы по строительству из профилированного бруса
  • Сруб и пеноблок на единой плите
  • Подготовка недостроенного сруба к зиме
  • Продольные пропилы в срубе
  • Трещины в торцах бревён сруба
  • Красить ли сруб тикурилой
  • Укрепление углов сруба
  • Как закрепить поперечную балку в срубе
  • Вентиляционный зазор между утеплителем и срубом
  • Мох или пакля для сборки сруба
  • Усадка брусового дома
  • Пятая стена в срубе
  • Как поднять бревенчатый дом 6 на 6
  • Расстояние от угла сруба до окон или дверей
  • Как спилить выступы углов бревенчатого сруба
  • Сруб без нагилей
  • Как почистить липовый сруб бани от потемнения
  • Пропитка сруба огнебиозащитой
  • Повело бревенчатый сруб
  • Вопросы по срубу бани после установки
  • Покраска сруба
  • Чернота между венцами сруба
  • Виды рубки углов полубруса или лафета
  • Крепление опор балок к бревенчатой стене
  • Укрепление лаг в срубе по 7 метров
  • Как перебрать бревенчатые фронтоны сруба
  • Выдавило брус из стены
  • Нужна ли матица в баню 3 на 3 м
  • Первоочередные работы после установки сруба
  • Входная дверь в срубе
  • Соблюдение уровня при сборке сруба
  • Сгнил угол сруба и нижнее бревно
  • Работаем с гарантией!

    Широкий спектр строительных услуг.
    Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!

    +7 (905) 797-20-34

  • Последовательность отделки брусового сруба
  • Утепление отстоявшегося сруба
  • Восстановление подгоревшего сруба из лиственницы
  • Качество 40-летнего дубового сруба
  • Постоянная крыша на только собранный сруб
  • Трещины в бревнах сруба
  • В какое время года лучше рубить сруб для бани
  • Из чего и как сделать перегородки внутри сруба
  • Потолочные балки в срубе из бруса
  • Установка металлической двери в сруб
  • Окладной венец дома из бревна
  • Вопросы по сборке брусового сруба дома
  • Бревенчатый дом за сезон под ключ — возможно ли?
  • Обустройство чернового пола в оцилиндрованном срубе
  • Общая крыша для нового сруба и пристроя к нему
  • Система вентиляции в подполье сруба
  • Сколько стоит поменять нижние венцы дома
  • Отделка сруба после усадки
  • Арматура как нагель для сруба
  • На что опирать лаги пола в срубе
  • Крепление бруса к срубу из кругляка
  • Обложить старый дом новым срубом
  • Пристрой из пеноблоков к дому из бруса
  • Мокрые нижние венцы нового брусового сруба
  • Дом из шпал
  • Как обложить кирпичом сруб на винтовых сваях
  • Как укрепить матицу в срубе
  • Сруб из березы
  • Сруб бани — сосна или осина
  • Нижние венцы сруба из лиственницы как цоколь
  • Регулировочные анкеры для усадки сруба
  • Как правильно собрать сруб дома
  • Восьмигранный сруб из бруса
  • Нужна ли пятая стена в срубе
  • Альтернатива нагелям при сборке сруба
  • Проблемы после усадки сруба
  • Из чего сделать перегородки в срубе
  • Пазогребневые плиты как стены в срубе
  • Утепление сруба внутри
  • Как укрепить лаги перекрытия в брусовом срубе
  • Дом из бруса или каркасный дом
  • Утепление сруба изнутри
  • План работ после усадки сруба
  • Выдавило бревна из сруба
  • С чего начать после установки сруба бани
  • Оцилиндрованное бревно с финским профилем
  • Расползается сруб из бруса
  • Как выровнять геометрию сруба
  • Большие щели между бревнами сруба
  • Работаем с гарантией!

    Широкий спектр строительных услуг.
    Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!

    +7 (905) 797-20-34

  • Нужны ли нагеля для профилированного бруса
  • Стоит ли переплачивать за профилированный брус
  • Ремонт углов сруба дома
  • Как укрыть недостроенный сруб на зиму
  • Брус выгибается из сруба
  • Строительство сруба в дождь
  • Обработка и утепление внешних стен сруба из бруса
  • Насколько можно подрезать внешние торцы бревен сруба?
  • Потолочные балки 7,5 м в доме из бруса
  • Как прикрепить пристроенную к дому комнату
  • Технология сборки сруба из бруса
  • Гидроизоляция бревенчатых стен снаружи
  • Смена нижнего венца старого дома
  • Внутренняя отделка углов сруба в лапу
  • Сухая бурая гниль в брусе сруба
  • Усадка брусового сруба
  • Крыша на только установленный сруб
  • Чем заполнить щели между срубом и пристроем
  • Когда ставить сруб для дома
  • Насколько можно подрезать торцы бревен?
  • Когда обрабатывать сруб пропиткой?
  • Спил торцеых углов сруба
  • Выравнивание бруса в срубе
  • Защита брусового сруба снаружи
  • Замена стен сруба на камень
  • Чем заделать щели между фундаментом и срубом
  • Чем покрыть дом из бруса
  • Как и чем заделать щель между фундаментом и срубом
  • Кора на бревнах сруба — снимать или нет?
  • Сэндвич панель или сруб?
  • Сохранение древесины сруба
  • Как поменять нижний венец
  • Осадка сруба из клееного бруса
  • Ремонт сруба дома
  • Какой нужен фундамент для сруба из бруса 9 на 12 м
  • Сколько бруса надо на сруб 9 на 12 метров
  • Фундамент под сруб с рубленными фронтонами
  • Когда крыть крышу на сруб
  • Чем заделать щели в брусовом срубе
  • Сруб на родник
  • Подготовка сруба к зиме
  • Дубовая подложка под нижний венец сруба
  • Ремонт сруба
  • Фото рубленного сруба

Срубы и их обслуживание

Виды планировок деревянных срубов, или что такое дом пятистенок.

В зависимости от количества стен, комнат и их расположения, а также от способа отопления можно выделить несколько типов планировок деревянных домов.

  • Дом четырехстенок
  • Дом пятистенок
  • Дом крестовик
  • Дом шестистенок

Дом четырехстенок

Обычно, четырехстенную избу возводили в качестве временного жилища охотники или рыбаки, вынужденные находится на промысле в течение нескольких месяцев. Деревянные дома из четырех стенок также строились и для постоянного проживания. В этом случае, для сохранения тепла (это было особенно актуально для северных районов с суровым климатом) к ним пристраивались холодные сени. Для защиты от дождя и снега крышу дома делали большой, далеко выступающей за стены.

Пятистенок

Деревянный дом пятистенок — это прямоугольное строение, в котором вся жилая площадь была разделена поперечной стенкой на две неравные части: горницу и сени. В случае если к дому пристраивались сени, то она делилась на горницу и жилую комнату. В жилой комнате обычно ставили печь, которая обогревала все помещение, и здесь же готовили еду.

Внутренняя стенка начиналась от самого основания и доходила до потолка. Поперечные срезы ее бревен выходили наружу, разделяя фасад помещения на 2-е части. Сначала избы были разделены не одинаково, но с течением времени стали делать пятистенки с разделением фасада на 2-е равные части.

По давнему обычаю, после того как дети вырастали и обзаводились своими семьями, они все равно продолжали жить совместно с родителями. Помещение на обе семьи представляло собой уже две смежные избы, каждая из которых имела свой вход, сени (их пристраивали позади изб) и печку.

Крестовик

Крестовый деревянный дом — это квадратное строение, в котором внутренняя поперечная стена пересекалась под прямым углом с продольной. В результате образовывались четыре отдельных помещения. Поперечная стена из бревен (переруб) возводилась одновременно с жилищем. Ее торцы виднелись на фасаде. Крыша такого строения делалась четырехскатной (вальмовой). Крыльцо было в более низкой части срубного здания. Иногда его располагали перпендикулярно стене. В такой избе уже можно было делать второй этаж.

Шестистенок

Шестистенок представлял собой деревянный дом с двумя поперечными стенками и одной продольной, покрытый одной кровлей. Поскольку помещений было много, их использовали и для жилья, и для хозяйственных нужд.

This entry was posted in Ремонт. Bookmark the <a href="https://kabel-house.ru/remont/pereruby-v-srubah-iz-brusa/" title="Permalink to Перерубы в срубах из бруса" rel="bookmark">permalink</a>.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *