Паркет на пол

Как класть паркет на бетонный пол: укладка на стяжку, все варианты

Паркет ценится за свою износоустойчивость, долговечность и привлекательный внешний вид, и вместе с тем является одним из самых дорогих и капризных напольных покрытий. Его профессиональный монтаж также обойдется недешево, поэтому многие решают класть паркетный пол самостоятельно. Четкое следование инструкции позволит избежать ошибок в работе и обеспечить идеальное состояние этого шикарного покрытия на долгие годы. Рассмотрим наиболее часто используемую технологию, и выясним, как производится укладка паркета на бетонную стяжку

Паркет и его бюджетная альтернатива

Паркетом называют строганные, идеально гладкие доски из древесного массива. Данный материал относится к числу элитных, соответственно и цена на него достаточно велика. Планки имеют следующие размеры:

• длина – от 15 до 90 см;
• ширина – от 3 до 12 см;
• толщина – от 1,5 до 2,5 см .

Более доступным по стоимости и менее привередливым по отношению к черновому полу материалом является паркетная доска. Она представляет собой многослойное покрытие, верхний слой которого представлен шпоном ценных пород дерева, а 2 нижних – хвойными породами древесины. Длина таких досок – до 220 см, а ширина – до 25 см.

Структура паркетной доскиПаркетная доска со шпоном ясеня

Подходит ли паркет для вашей квартиры?

Укладка паркета на стяжку – эффективное решение для оборудования напольного покрытия. Однако перед его принятием следует тщательно оценить разумность подобного решения. Ведь дерево – натуральный природный материал, весьма восприимчивый к температурным колебаниям, высокой влажности. Поэтому разумно его использовать его лишь в помещениях с гарантированно подходящим температурно-влажностным режимом.

При чрезмерной сухости паркет ссыхается, теряет форму, внешний вид, образуются щели, а если уложить его в сырой комнате, то напитавшись влагой, паркетные планки будут подниматься. Оптимальные параметры:

1. Влажность 40–60 %;
2. Температура не менее +18°С, но не более +24°С.

Как происходит монтаж паркета?

Технология укладки паркета на бетонную стяжку при соблюдении всех необходимых нюансов не отличается особой сложностью. Условно весть процесс можно разбить на несколько этапов.

• Проверка качества стяжки или обустройство новой.
• Гидроизоляция.
• Настил фанеры (ДСП, ОСБ).

Важно! Паркет можно класть непосредственно на стяжку только при соблюдении условия низкой влажности основания – до 6 %, а еще лучше – до 3 %. Настоятельно рекомендуется использовать дополнительный слой фанеры, ДСП или ОСБ.

• Укладка паркетных планок.

На стяжку без фанеры паркет рекомендуется класть двумя способами – на скобы или натяжным методом. Приклеивать планки не стоит из-за большой разницы в температурном расширении материалов. Если все же принято решение использовать клеевой состав, он должен быть эластичным.

• При необходимости – шлифовка и лакировка паркета.

Паркетную доску на бетонный пол можно без опасений класть без использования фанерной подложки. Чтобы узнать, как положить паркетную доску, рекомендуем посмотреть обучающее видео:

Подготовительный этап

Случаи, когда поверхность основания (бетонной плиты) идеально ровная (допустимый перепад – не более 1 мм на каждый м2), твердая и сухая, крайне редки. Поэтому укладка штучного паркета выполняется не на бетон, а на цементно-песчаную стяжку, либо ее аналог – наливной пол на гипсовой или цементно-гипсовой основе.

Дополнительно черновой пол инспектируется на предмет наличия трещин и прочих недостатков, которые заполняются шпатлевкой или цементным раствором.

Учитывайте, что перед тем, как класть паркет, необходимо полностью зачистить поверхность основания от остатков старых покрытий, масляных пятен, строительного и бытового мусора. Ее необходимо обеспылить, аккуратно зачистить, обработать грунтовочным составом.

Важно! Свежезалитой стяжке следует в обязательном порядке дать время для просыхания. Если ее толщина до 5 см, то на это потребуется 4–6 недель.

Гидроизолирование

После того как основание подготовлено, на него следует настелить специальную пленку, обладающую гидроизоляционными свойствами. Укладка полос происходит внахлест на примерно 20 см. Скрепление краев осуществляется при помощи скотча, запас пленки выводится на стену, для ее укладки под плинтус. Подложка, используемая во время монтажа ламината или паркетной доски, для паркета не подходит.

Роль ограничительных клиньев выполняет специальный самоклеящийся резиновый шнур, который устанавливается по периметру помещения. Этот же элемент компенсирует возможное термическое расширение планок.

Настил фанеры

Если принято решение не рисковать и уложить на стяжку стабилизирующий фанерный слой, который убережет паркет от вздутия и порчи, делается следующее:

• Толстые фанерные листы (толщина должна составлять 2/3 от толщины паркета) распиливаются на квадраты (40 × 40 или 70 × 70).
• Стяжку обрабатывают грунтовочным составом.
• На поверхность наносят специальный клей.
• После подобной обработки происходит настил фанерных квадратов, причем выполняется он со смещением, а между листами оставляются зазоры в 3 мм.
• Зазор между уложенной фанерой и стеной должен составлять примерно 1 см. По окончании работ он обязательно заполняется герметиком.
• Перед монтажом паркета фанеру шлифуют для устранения возможных перепадов.

Укладка паркетных планок

Планки паркета заносятся в помещение, где будут производиться работы, за несколько дней до их начала с целью акклиматизации.

При правильной подготовке основания укладка паркета на стяжку не должна вызвать затруднения. Начинать этот процесс необходимо с торцевой стороны к окну.

Монтаж паркета на скобы

Если укладываем планки на стяжку с использование стальных скоб, то порядок действий примерно следующий:

• К изнаночной стороне каждой планки, за исключением последнего ряда, на расстоянии 15–40 см друг от друга набиваем специальные скобы, приобрести которые можно в строительных магазинах. Выполняется данная манипуляция таким образом, чтобы половина длины скобы оставалась свободной.
• Промазываем торцы паркетных планок клеевым составом (можно использовать ПВА) и укладываем их в ряд.
• Монтаж второго ряда происходит таким образом, чтобы оставшийся свободным край скобы надежно вошел в соседнюю планку.
• Повторяем данный процесс по аналогии необходимое количество рядов.
• Завершающий ряд планок приклеивается к предыдущему без использования скоб.

Натяжной паркет

Если речь идет о натяжном паркете, укладываемом на стяжку, то порядок действий следующий:

• В каждой планке высверливается отверстие по 1 см в диаметре.
• Собирается центральный ряд, который в дальнейшем станет основой для всего полотна.
• Шипы планок паркета монтируются в пазы со смещением в четверть или половину длины, поэтому отверстия, выполненные в теле паркетин, должны совпадать.
• После сбора пола необходимо протянуть специальные крепежные шнуры из пластика, обладающие необходимым показателем эластичности для переноса возможных сезонных изменений геометрии материала.

Крепление паркета к фанере

При использовании настила из фанеры, уложенного на стяжку, планки крепятся к нему с помощью паркетного клея, наносимого специальным шпателем. Далее рекомендуется выполнить пристрелку паркетин в край по ребру – по несколько шпилек или гвоздей в один элемент. Это не только сделает крепление более надежным, но и позволит выдавить излишки клей и обеспечить более равномерное прилегание планок.

Финальная обработка паркета

После окончания монтажа напольное покрытие должно подвергнуться процедуре грубой шлифовки. Перед ней все мелкие дефекты, трещинки и сколы замазываются шпаклевкой. Затем происходит доработка основания мелкозернистыми насадками шлифовальной машины.

По завершению шлифовки на паркет наносятся грунтовка и защитное покрытие, а зазоры у стен закрываются плинтусами.

Уложив на пол паркет, для продления срока его эксплуатации не забывайте о необходимости соответствующего ухода: обработке специальными ухаживающими средствами, ежегодном нанесении восковой защиты, бережном отношении. Тогда благородное напольное покрытие будет еще долго радовать вас своей привлекательностью, надежностью и удобством.

Укладываем паркетную доску на бетонный пол

Для чего знать, как уложить паркетную доску на бетонный пол поэтапно? Понимание процесса позволит выполнить монтаж своими руками без затрат на мастеров и лишние материалы. Что касается выбора в пользу натурального паркета, то он себя оправдывает в полной мере. Дерево отлично справляется с теплосбережением и звукоизоляцией, представлено в широком ассортименте цветов и фактур. Такой пол прослужит несколько десятков лет, не требуя специального ухода.

Есть несколько способов укладки паркетного пола на бетон

Материалы и основание — какими должны быть?

Чтобы паркетная доска в основе натурального пола прослужила заявленный производителем срок, важно придерживаться определенных правил в отношении подготовки основания и материалов. Речь идет о следующих показателях:

1. Норма отклонений поверхности чернового пола от горизонтальной плоскости. Важный параметр, предполагает отклонения не более 2 мм на каждые 2 метра длины независимо от направления.
2. Максимальный наклон поверхности бетонного пола к горизонту. Также имеет значение для дальнейшего использования паркетного покрытия. Допустимая норма — до 0,2% от длины комнаты.
3. Уровень влажности чернового пола. Бетонная стяжка должна быть полностью сухой перед монтажом паркетной доски. Допустимый уровень влажности — до 5% к моменту устройства пола.
4. Температура и уровень влажности воздуха в помещении, где проводят монтажные работы. От этого показателя будут зависеть параметры дерева. Влажность должна быть в пределах 40-60%, температура — от 18 до 23 градусов выше нуля.

Качества основания напрямую влияет на то, как долго паркет не потребует ремонта

И последний не менее важный показатель — прочность стяжки на сжатие. От него зависит прочность бетона. Нормой считаются 150 кгс/см2, характерные для бетона М150 и выше.

Стоит учитывать, что поврежденная бетонная стяжка потребует обязательного обновления с помощью самовыравнивающих смесей.

Варианты устройства пола на бетонной стяжке и технология

Монтировать паркетную доску можно как непосредственно на стяжку, так и на древесные материалы — стойки или лаги. Делают это тремя способами:

• клеевым;
• плавающим;
• с использованием крепежей.

В первых двух вариантах, прежде чем изучить, как уложить паркетную доску на бетонный пол, стоит уделить внимание устройству сплошной подложки. Именно она станет промежуточным слоем. В последнем варианте доски крепят непосредственно на фанеру, уложенную на основание или лаги с расстоянием 0,3-0,4 мм.

Паркетный пол собирается на заранее устроенной подложке

Особенности монтажа доски на бетонную стяжку подразумевают собой обязательное устройство слоя гидроизоляции, например, в виде полиэтиленовой пленки — самого доступного по цене материала. Важно, чтобы пленка укладывалась внахлест (не менее 20 см) с креплением скотчем, при этом от стены с напуском — от 10 см.

Упоминаемая выше подложка укладывается следующим после пленки слоем. Подойдут полистирол, пробка или вспененный полиэтилен. Так же, как и в случае со слоем гидроизоляции, полосы подложки скрепляют между собой скотчем. Самым удобным и безопасным считается пробковый материал в качестве подложки.

В случае, когда выбор падает на клеевой метод крепления, в роли подложки уместным будет использовать водостойкую фанеру. К основанию ее крепят с помощью саморезов. Устройство начинают, двигаясь от стен к центру комнаты.

Укладка фанерной подложки на клей

Важный этап — расчет количества паркетной доски. Если необходима подрезка последнего ряда более чем на 5 см, то первый должен отвечать ему по ширине. Ламели первого ряда крепят шипом к стене. Это нужно для гарантированно плотного прилегания. Шип на продольной стороне в таком случае срезают.

Между поверхностью стены и доской обязательно оставляют зазор в 10-15 мм, учитывая способность дерева изменять параметры под влиянием микроклимата в помещении. Для сохранения зазора используют колья. Плавающий метод устройства пола подразумевает использование специального молотка для простукивания частей, соединяемых замковым методом.

Особенности методов укладки доски на бетон

Как уже было отмечено выше, укладка паркетной доски может быть проведена несколькими способами. Рассмотрим подробно каждый из них.

Монтаж с использованием крепежей подразумевает дополнительную гидроизоляцию и утепление бетонного основания. Что касается крепления ламелей, то процесс имеет много общего с процессом крепления плавающим способом. Чтобы добиться результата, ламели выбирают толщиной от 0,20 см.

Подготовленный фанерный пол, на который будет укладываться паркетная доска

Технология монтажа предусматривает устройство плашек на лаги или фанерную основу, монтируемую на лаги. Конструкция на основе лаг обязательно выравнивается, при этом крепятся элементы к стяжке с помощью дюбелей или саморезов. Собранные планки на основании из фанеры закрепляют гвоздями или саморезами, длиной в два раза превышающей длину доски. Их вбивают в пазы плашек под углом в 45 градусов, не нарушая монтаж.

Плавающий метод устройства пола также имеет свои особенности. Главная из них — отсутствие крепления с основанием из бетона. Полотно получают из скрепленных между собой плашек, не закрепленных на основании.

Добиться плотного соединения выходит за счет специально разработанной замковой системы, не требующей дополнительных крепежей. Такой вариант пола подходит для монтажа в помещениях с нормальным или низким уровнем нагрузок, не способных негативно отразиться на «поведении» досок в процессе эксплуатации.

Проще всего постелить паркетную доску непосредственно на бетонное основание без использования фанеры или лаг. Такой вариант особенно актуален, когда главное требование, выдвигаемое к паркетному полу — жесткость.

Если бетонное покрытие без неровностей и перепадов, целесообразно укладывать паркетную доску прямо на бетон

Клеевой способ в таком случае позволит получить «глухое» полотно, плотно зафиксированное на бетонной стяжке. Для этого используют специальный полиуретановый клей для паркета, избегая выбора в пользу смесей на водной основе. Для максимальной прочности доски клят на основание, попутно работая с замковой системой.

В заключение отметим, что для правильного монтажа паркетной доски на бетонную стяжку главное — готовность основания с соответствием перечисленным выше требованиям. Что касается выбора способа крепления, то здесь многое зависит от назначения и площади помещения. В просторных залах с повышенным уровнем нагрузки на пол целесообразно будет уложить паркет клеевым методом с дополнительным фиксированием плашек саморезами для прочности. В жилых помещениях с умеренным уровнем нагрузки достаточно будет плавающего метода, упрощающего ремонт отдельных элементов покрытия в случае необходимости.

Как класть паркет: способы, необходимые инструменты и пошаговый процесс правильной укладки

Один из самых привлекательных видов напольных покрытий – это паркет. Он позволяет создать в доме удивительно уютную атмосферу, достаточно теплый и с помощью него можно создать оригинальный узор на полу. Именно поэтому многие во время ремонта решают остановить свой выбор на нем. Но о том, как класть паркет, знают далеко не все. Рассмотрим, как происходит эта процедура, в чем заключаются тонкости монтажа такого покрытия.

Как класть паркет

Штучный паркет

Почему именно паркет?

Паркет – покрытие не только красивое, но и долговечное, экологически чистое. Изготавливается он из натурального дерева, из-за чего стоимость его достаточно высока. Однако материал позволяет сохранить тепло в доме, гипоаллергенен, обладает сроком службы в 25 и более лет, обеспечивает отличную звукоизоляцию.

Паркет, уложенный «ёлкой»

На заметку! Главный минус материала – требовательность к уходу. Он не любит воду, а потому часто мыть его не рекомендуется. Также периодически покрытие приходится натирать специальными составами, чтобы оно блестело и выглядело как новое.

Укладка художественного паркета

Паркет может быть разного вида, и выбрать наиболее подходящий вариант для себя сможет каждый. Материал бывает штучный, мозаичный, щитовой, массивный, дворцовый. Есть еще и отдельный тип паркета, который называется паркетной доской. Все типы материала отличаются размерами, способами укладки и работы с ними. Какие-то класть проще, какие-то – сложнее, но в любом случае материал не теряет своих основных достоинств, перечисленных выше.

Чем хороша паркетная доска

Цены на паркет «Таркетт»

паркет таркетт

Способы укладки паркета

Самым распространенным типом паркета являются традиционный штучный, щитовой, а также паркетная доска. В зависимости от вида материала и типа основания, выбирается оптимальный вариант укладки. Можно выделить три основных.

Таблица. Основные варианты укладки покрытия.

Способ	Характеристика
Клеевой	Этот метод применяется обычно в случае, если основание представлено фанерой. Отдельные планки материала садятся на нанесенный на пол при помощи зубчатого шпателя густой клей. Выбор клеевого состава очень важен и подбирается он к определенному типу паркета. Например, если клей содержит более 50% воды, то применять для паркета его вообще не стоит. Метод запрещает проведение других работ в комнате до момента высыхания клеевого слоя и в этом заключается главный недостаток. Зато паркет, уложенный таким способом, будет надежно держаться на основании.
Плавающий	В этом случае отдельные планки соединяются друг с другом при помощи технологии «шип-паз» — специальные выемки и гребни имеются на каждой планке, они стыкуются между собой и плотно соединяются. Клей в данном случае не используется. Метод хорош тем, что позволяет при необходимости разобрать покрытие и снова собрать, но в случае выпадения хотя бы одной планки пол может полностью разрушиться, если не принять меры.
При помощи крепежных элементов	Паркет может крепиться к полу и гвоздями. Обычно в этом случае в качестве основания выступает фанера. Метод применяется редко – строители и мастера отдают предпочтение первым двум способам монтажа.

Самый популярный метод монтажа паркетного пола – клеевой. Он отличается надежностью, чем и привлекает мастеров. Выбор клея будет зависеть от того, какой паркет укладывается. Существуют следующие основные виды клеевых составов.

1. Изготовленные на основе растворителя – схватываются примерно за 25 минут. Полный срок высыхания составляет 3-5 суток.

   Паркетный клей на спиртовой основе

2. На дисперсионной основе – стоят недорого и быстро высыхают. Не подходят для паркетных планок, изготовленных из экзотических пород дерева, но идеальны для дубового паркета. Шлифовке такой пол может подвергаться уже на 5-е сутки после монтажа.

   Водно-дисперсионный клей для паркета

3. Реактивные – самые дорогие и самые быстротвердеющие виды клея. Изготавливаются на основе полиуретана. Рекомендованы к применению во время укладки паркета, сделанного из массива, а также экзотических пород деревьев. Шлифовку уложенного пола можно производить через сутки после окончания работ.

Клей паркетный реактивный полиуретановый

Важно! С клеем на основе полиуретана работать важно очень осторожно. Если такой состав попадет на лицевую сторону материала, то может испортить покрытие.

Укладка паркета на деревянный пол

Клей всегда наносится при помощи специального шпателя с зубчиками. Именно за счет них удается нанести состав слоем нужной толщины и равномерно. Иногда для дополнительной фиксации могут быть использованы паркетные скобы, которые забиваются под углом 45 градусов к поверхности пола при помощи пневмопистолета.

Обычный штучный паркет можно укладывать различными узорами.

1. Линейный – один из самый простых вариантов укладки. Планки в этом случае укладываются ровными параллельными друг другу рядами перпендикулярно окнам. Вариант подойдет для начинающих мастеров и тех, кто впервые решил сам уложить паркет.

   Технология укладки паркетной доски

2. Бордюр – метод, используемый для облицовки больших по площади помещений. В этом случае часть планок укладывается вдоль стены, перпендикулярно основному рисунку.

   Паркет мозаика и бордюр

3. Елочка – один из любимых многими рисунков на паркете. Ряды досок укладываются с определенным смещением и в результате получается оригинальный рисунок.

   Схемы укладки паркета по технологии «елочка»

4. Шведский квадрат – обычно применяется для укладки дубового паркета. Укладка позволяет создать перпендикулярные друг другу прямоугольники, в каждом из которых может присутствовать 3-4 доски. Способ идеален для оформления пола в небольших комнатах.

   Укладка паркета квадратом

5. Шашка – напоминает шведский квадрат, но в этом случае рисунок состоит из равносторонних фигур – квадратов.
6. Розетка – формируется путем использования элементов пола разных размеров, закругленных или с узором.
7. Палуба – тоже один из популярных методов монтажа паркета. В этом случае доски кладутся рядами, но смещаются относительно друг друга на ½ или 1/3 длины.

Разбежка-палуба

Некоторые схемы укладки паркета

Укладка паркета «Павловская плетенка»

Цены на бамбуковый паркет

бамбуковый паркет

Как правильно класть паркет? Важные аспекты

Укладка паркета имеет определенные нюансы – процесс хоть и прост, все же требует ответственного и правильного подхода. Если не соблюдать особые требования, то основание быстро разрушится или потеряет свой внешний вид.

1. Температура воздуха в помещении, где проводятся работы, должна быть в пределах +18-23 градусов.
2. Влажность воздуха должна составлять не более 45-60%.
3. Паркет перед началом работ требуется выдержать в помещении, где он будет монтироваться, на протяжении 7-10 суток. Это позволит материалу «привыкнуть» к будущим условиям эксплуатации.
4. В помещении во время работы не должно быть ничего лишнего.
5. Основание для укладки паркета должно быть тщательно подготовлено – выровнено и очищено от мусора.
6. Не стоит монтировать паркет на старое, вздувшееся и испорченное покрытие.

При соблюдении всех условий монтажа, а также правильного ухода за паркетом покрытие способно без нареканий служить 60-80 лет.

Паркетный пол

Основание под паркет

Особое внимание во время подготовки к монтажу паркета стоит уделить черновому основанию. Оно должно быть идеально ровным и чистым, на нем не должно быть шероховатостей и бугров, иначе паркет не ляжет, как требуется, и прослужит очень мало времени. Для начала удаляется старое напольное покрытие, если таковое имеется. Лаги и черновые полы важно осмотреть на наличие повреждений, гнили. Если они непригодны к укладке паркета, то их придется удалить и заменить на новые. При этом лаги могут быть закрыты как деревянными досками, так и сразу же фанерой. В целом, пирог такого пола имеет несколько слоев – это непосредственно бетонное перекрытие, лаги, влагостойкая фанера, клеевой состав и сам паркет.

Монтаж паркета на лаги

Лаги должны иметь толщину 5-10 см, перед установкой они покрываются защитными составами, предотвращающими гниение и разрушение дерева. Уже на них крепятся доски либо листы фанеры. Пространство между лагами проще всего заполнить каким-либо утеплителем – он позволит сделать полы теплее, что особенно актуально для тех комнат, которые располагаются над подвальным помещением. Для монтажа чернового пола не стоит использовать фанеру тоньше, чем 12 мм. При монтаже стоит учитывать, что между отдельными ее листами должны оставаться небольшие, шириной около 1 мм, зазоры. Чуть большие по ширине – около 1,5 мм – компенсационные щели оставляются и вдоль стен.

Утепление лаг для пола

Не стоит забывать и о гидроизоляции. Она обеспечит защиту и лаг, и чернового основания, а также самого паркета от избытка влаги, которая негативно воздействует на материалы, из которых они изготавливаются. Проще всего использовать полиэтиленовую пленку.

Паркет может быть уложен не только на фанеру, но и на бетонную стяжку. Но она должна быть идеально ровной и надежной. При необходимости выровнять ее помогут самовыравнивающиеся смеси. Также такое основание должно быть обязательно загрунтовано, чтобы адгезия была максимальной. Тогда клеевой состав будет держаться на нем лучше всего.

Схема укладки паркета на стяжку

На заметку! Можно выровнять бетонное основание и листами фанеры. Крепление производится на дюбели.

Если заливалась новая бетонная стяжка, то дальнейшие работы могут производиться только после полного ее высыхания. Срок сушки стяжки составляет около 28 дней. При этом нельзя ускорять процесс, используя нагревательные приборы – в этом случае стяжка может начать разрушаться. Монтаж паркета не должен осуществляться на влажное основание. Проверить этот показатель в отношении стяжки довольно просто – на нее кладется кусок полиэтилена размером 1х1 м, оставляется так на сутки. Затем пленка поднимается, оценивается ее состояние изнутри. Если она сухая, то можно производить укладку паркета, если на ней скопился конденсат, то черновой пол нуждается в просушке.

Стяжка перед укладкой паркета должна высохнуть

Рекомендуется перед укладкой паркета застелить бетонный пол подложкой, если речь идет об укладке пола плавающим методом, да и клеевым тоже. Она обеспечит максимально комфортную эксплуатацию полов, так как сглаживает мелкие неровности основания, увеличивает теплоизоляционные показатели, помогает распределить нагрузку на паркет правильно и дополнительно защищает его от влаги.

Под паркет нужна подложка

Инструменты и материалы

Для работ по укладке паркета могут потребоваться определенные инструменты, а также ряд материалов. Список примерный, так как необходимость использования некоторых из них будет зависеть от того, каким методом укладывается паркет. Могут пригодиться:

• лобзик или пила;
• шлифовальные машины;
• дрель, дюбеля и саморезы;
• молоток;
• измерительные приборы и карандаш;
• шпатель зубчатый;
• кисти и грунтовка;
• влагоизоляционный материал;
• клеевой состав;
• гвозди, скобы паркетные;
• лак.

Зубчатый шпатель

Необходимо уделить особое внимание и приобретению самого паркета – от его качества будет напрямую зависеть срок эксплуатации. Не стоит покупать материал низкого качества, дешевый, поврежденный. Также паркет обязательно выбирается такого цвета, чтобы он подходил к общей стилистике помещения, где ведется ремонт.

Укладка на бетонный пол

На заметку! Дубовый паркет является самым прочным и надежным, а также долговечным, но стоит достаточно дорого. Кленовый, буковый материал стоит дешевле, но при этом не намного уступает по качеству дубовому.

Процесс укладки паркета

Процесс укладки паркетного покрытия не так сложен, как кажется – просто он должен производиться внимательно и аккуратно, и тогда все получится. Не стоит выбирать сложный узор, если мастер не уверен в своих силах – лучше уложить паркет самыми обычными методами – например, линейным. Но можно попытаться воплотить в жизнь и другие варианты узоров или же купить щитовой паркет.

Шаг 1. Поверхность чернового основания, в качестве которого в этом случае выступает бетонная стяжка, тщательно шлифуется – требуется выровнять его до идеального состояния. Удобнее всего и быстрее это сделать при помощи шлифовальной машины.

Шлифовка бетонного основания

Шаг 2. Образовавшаяся пыль и другой мусор собираются при помощи пылесоса. Особенно тщательно обрабатываются углы и места около стен.

Основание пылесосится

Шаг 3. На стяжку наносится слой эпоксидной грунтовки. Работы проще всего производить валиком на длинной ручке. Грунтовка наносится так, чтобы на полу не осталось не промазанных участков.

Нанесение эпоксидной грунтовки

Шаг 4. На основание кладется изолирующая подложка. Она наклеивается на клей, который наносится на подготовленное основание при помощи зубчатого шпателя.

Клей наносится зубчатым шпателем

Шаг 5. Листы подложки укладываются стык в стык, приглаживаются руками.

Укладка изолирующей подложки

Шаг 6. Затем подложка прокатывается тяжелым валиком. Эта процедура позволит обеспечить максимально надежное соединение с бетонной стяжкой.

Подложка прокатывается тяжелым валиком

Шаг 7. После этого начинается укладка мозаичного паркета. Первые ряды элементов кладутся на небольшом расстоянии от стен – достаточно нескольких миллиметров. Это будут компенсационные зазоры, которые закроются впоследствии плинтусом. На подложку наносится клей для паркета при помощи зубчатого шпателя. Наносится он небольшими участками, достаточными для наклеивания нескольких элементов.

Укладка мозаичного паркета

Шаг 8. Элементы паркета укладываются на клеевой слой в стык с ранее уложенными.

Элементы паркета укладываются вплотную

Шаг 9. Каждый элемент паркета тщательно прижимается к основанию.

При укладке элементы нужно сильно прижимать к полу

Шаг 10. Когда паркет уложен, а клеевой слой хорошо просох, поверхность покрытия шлифуется специальной шлифовальной машиной. Вдоль стен материал обрабатывается углошлифовальной машиной.

Шлифовка уложенного паркета

Шлифовка паркета вдоль стен

Шаг 11. Производится шпаклевание блоков мозаичного паркета. При помощи широко шпателя на поверхность материала наносится специальный состав и равномерно распределяется по основанию.

Нанесение шпаклевки

Шаг 12. После высыхания этого слоя производится шлифовка поверхности плоскошлифовальной машиной для паркета.

После высыхания шпаклевки паркет шлифуется

Шаг 13. Далее производится покрытие паркета специальным паркетным маслом. Наносится оно тонким слоем при помощи широкого шпателя.

Нанесение паркетного масла

Шаг 14. Завершающий этап – полировка паркета.

Полировка паркета

Цены на паркетное масло

паркетное масло

Видео – Укладка штучного паркета

Вот таким образом и производится укладка паркетного пола. Если все делать в соответствии с требованиями, которые представлены выше, то справиться с задачей сможет любой. Однако чтобы паркет как можно дольше выглядел красиво, за ним важно правильно ухаживать.

Как укладывать паркет

Паркетный пол состоит из подстилающего слоя (или нескольких слоёв, если это необходимо) и самого наборного покрытия. Обычно элементы набора – это прямоугольные планки, которые крепятся друг к другу по системе паз-гребень:

Как выбрать паркетные планки

Сначала нужно определиться с тем, какой рисунок пола будет в комнате. Учтите, что в большинстве случаев длина планки будет кратна её ширине, поэтому проще всего будет работать с правильными геометрическими орнаментами.

Толщина планок колеблется в пределах 14-22 мм, для жилых комнат обычно выбирают планки толщиной 16-18 мм. Более тонкий материал быстро стирается – особенно при регулярной циклёвке – а толстый паркет не эластичен, с ним сложно работать.

При покупке учитывайте, что паркетная планка может быть «левой» или «правой». В первом случае, боковой гребень будет слева от верхнего (если смотреть с лицевой стороны), во втором – справа. Купленный Вами набор планок должен соответствовать особенностям задуманного рисунка.

Паркетные щиты

Если Вы хотите упростить процесс укладки пола, вместо паркетных планок можно купить готовые щиты с уже набранным паркетным рисунком:

Преимущество такого решения в простой и быстрой укладке. Недостатки в том, что выбор рисунков ограничен, а щиты последнего ряда, скорее всего, придётся подрезать.

Выравнивание основания

Укладка паркета начинается с общей подготовки основания, которая сводится к выравниванию пола. Деревянные полы циклюют или шпаклюют (а при наличии возможности просто снимают), бетонные либо выравнивают при помощи стяжки, либо снимают целиком и заливают заново. В любом случае, на момент начала работы с подложкой под паркет в комнате должно быть ровное и чистое основание.

Если это условие не соблюдается, возникнут следующие проблемы:

• Паркетный пол будет скрипеть;
• Через какое-то время гребни части паркетин, испытывающих наибольшую нагрузку, расшатаются, треснут и сломаются.

Поэтому начинайте всегда с выравнивания.

Что понадобится для укладки

Вам в любом случае понадобятся:

• Гвозди и молоток;
• Рулетка;
• Маркер;
• Электролобзик;
• Пила;
• Дрель;
• Клинья;
• Шлифовальная машинка.

В дополнение к этому, в зависимости от основания, могут быть нужны другие расходные материалы или инструменты.

Подготовка основания к укладке

Здесь всё зависит от вида основания:

Стяжка

Стандартный вариант: в помещении устроены бетонные полы, паркет будет укладываться на них. Подготовка:

• Замерьте влажность: больше 2% или меньше?
• Загрунтуйте основание паркетным клеем;
• Если влажность была выше 2%, положите ещё два слоя влагоотталкивающей грунтовки;
• Уложите фанерное основание, для него используются листы фанеры 1-1.8 см толщиной. При укладке оставляйте шов не меньше 5 мм (это запас на сжатие-расширение).

На этом моменте пол готов к укладке паркетных планок.

ВАЖНО: можно положить паркет непосредственно на стяжку, без стабилизирующего фанерного слоя, но мы не рекомендуем этот вариант. Пострадают звукоизоляция, влагостойкость и амортизация пола. Если же Вы всё-таки решите обойтись без фанеры, используйте только эластичные клеевые составы, а для стяжки выбирайте цементы М150-М300.

Лаги

В схему из предыдущего пункта можно добавить ещё один этап: устройство лаг между фанерой и влагозащитной грунтовкой. Лаги обеспечат дополнительную защиту от воды, звуко- и теплоизоляцию (пространство между полом и фанерой можно заполнить изолирующим материалом), упростят прокладку коммуникаций.

Деревянное основание (черновой пол)

Самый дешёвый вариант, но у него есть ограничения:

• Черновой пол должен быть сделан из шпунтованной древесины;
• Не должно быть никаких вибраций или скрипов при ходьбе;
• Доски нужно обработать антисептиком.

И всё-таки, при наличии возможности, мы рекомендуем устроить стяжку или лаги, это более надёжные и качественные варианты основания.

Укладка паркета под прямым углом

Основание готово, теперь нужно уложить паркетные планки. Общие советы по укладке прямым способом (диагональный монтаж сложнее и требует большего расхода материала):

1. Начинайте монтаж от длинной стены, в которой нет двери;
2. На расстоянии 7-8 мм от стены вбейте в противоположные концы первого ряда два гвоздя и натяните шнур – это будет причалка, теперь ряд не уйдёт в сторону;
3. Первый элемент (обычно это 2-3 планки, уже собранные вместе) кладётся в угол, на расстоянии 7-8 мм от стен, это расстояние фиксируется при помощи клиньев. Зазор нужен для того, чтобы пол не пострадал из-за деформации при перепадах температуры. Гребень расположите к стене (для первого ряда рекомендуется вообще спилить гребень);
4. Далее выкладывается весь первый ряд (учтите, что последний элемент, скорее всего, придётся резать);
5. Новые плашки забиваются в пазы предыдущих при помощи резинового молотка – следите за тем, чтобы укладка была плотной.
6. Выкладываем ряд и продолжаем далее;
7. Плашки последнего ряда аккуратно размечаются и режутся лобзиком.

Схема укладки (по длинной стене, ряд за рядом) остаётся одинаковой во всех случаях, а вот сама укладка может проходить по одному из двух вариантов:

Плавающий пол

Подходит для небольших комнат или тонких, до 15 мм, паркетных планок. Вы просто собираете паркетный пол по описанной выше схеме, не используя ни клей, ни метизы (иногда приклеивается первый фрагмент, угловой).

Преимущества:

• Простой и быстрый монтаж;
• Полами можно пользоваться сразу после укладки.

Недостатки:

• Надёжность ниже, чем у других методов;
• Не подходит для толстого паркета.

На клей и метизы

Если комната большая – или если Вы используете плашки толще, чем 15 мм – паркет кладётся на клей. Используйте специальный паркетный клей, лучше всего – двухкомпонентный. Укладка проводится почти так же, как в случае с плавающим полом, но есть ключевые отличия:

1. Перед укладкой планки Вы, при помощи шпателя, смазываете основание под ней клеем (не наносите слишком много клея сразу, он быстро застывает);
2. Также клеем смазывается гребень планки;
3. Паркетина укладывается с усилием, а выступившие излишки клея нужно сразу же убрать;
4. После того, как паркетная планка займёт своё место, её нужно прибить к фанере гвоздями. Они вбиваются в паз планки под углом 45о, с расчётом 1 гвоздь на 10 см.

После укладки пола его нужно будет оставить до полного высыхания клея (срок указан на упаковке).

Шлифовка, морилка, лак

В случае с плавающим полом все эти действия можно выполнять сразу же после завершения работ, в случае с клеевым монтажом – через 1-2 недели после укладки. Нужно будет:

1. Зашпаклевать щели. В ходе монтажа на мягких участках древесины вполне могли появиться углубления или щели, которые обязательно нужно убрать перед нанесением лака. Обычно это делается до шлифовки;
2. Отшлифовать покрытие. При помощи шлифовальной машины, 2-3 прохода с уменьшением зернистости бумаги;
3. Загрунтовать под лак. В 2-3 слоя;
4. Покрыть лаком. Потребуется 3-9 слоёв, в зависимости от желаемого результата и интенсивности нагрузки на напольное покрытие в комнате.

После высыхания лака полами можно пользоваться в обычном режиме. Единственное исключение: первые 2-3 недели проводится только сухая уборка.

Уход за паркетом

Прежде всего учитывайте, что температура воздуха в комнате с паркетными полами должна быть в пределах 15-25о, а влажность не выше, чем 60%. Любые отклонения «погоды в доме» от рекомендованных значений будут губительными для деревянного покрытия.

Также рекомендуем:

• Использовать мебель только с мягкими роликами или ножками;
• Чистить паркет только мягкими тряпками и щётками, чтобы не повредить лакированную поверхность;
• Любые царапины или потёртости максимально быстро закрывать лаком, иначе через них к дереву может попасть влага, и паркет начнёт гнить.

Раз в 5 лет паркет рекомендуется шлифовать, снимая старое покрытие, и заново лакировать. Такая обработка продлевает срок службы пола до максимума.

Паркет — это классика отделки. Появилось немало новых материалов с имитацией, но классический штучный паркет, все еще применяется. И это несмотря на то, что времени потребуется очень много — без опыта, на укладку площади 15-20 квадратных метров, уйдет пару недель. И это время вы проведете на коленях. А еще шлифовка и лакировка тоже требует много времени, есть куча нюансов — от выбора лака, до способа нанесения. В общем, непростое это дело, но возможное. Просто все сложности лучше осознать перед тем как класть паркет, чтобы получать удовольствие от процесса, потому что это, все-таки, творчество. Из одной и той же доски разные люди собирают разные покрытия. Так что паркет — действительно индивидуальное и уникальное покрытие.

Способы укладки паркета и распространенные схемы

Паркет может быть разным, но речь идет об укладке штучного паркета. Это тот, который собирают из многочисленных досочек. По размеру их делают так, чтобы длина была кратной ширине — это позволяет собирать разные рисунки. Самые простые способы укладки — настил, который называют «палуба». Это плашки, которые уложены одна за другой, а стыки следующего ряда смещены на некоторое расстояние. Чаще всего смещение — это 1/2 длины доски или 1/3, а третий ряд — 2/3. Выбор зависит от длины планок. Если они короткие, то 1/3 будет мало.

Это самая простая схема укладки паркета — палубный настил со смещением

Второй распространенный способ укладки — елочка, но с него начинать учиться укладке паркета слишком сложно. Есть еще квадраты и всякие-разные плетенки, но их освоение тоже сложная штука. Явно не с первого раза, когда вы даже не представляете, что и зачем надо делать, да и в современных интерьерах палубный настил паркета более созвучен. Это в классических интерьерах, да на больших площадях уместны сложные схемы, но не в небольших комнатах.

Да, красиво, но требует специально созданного интерьера

Способов монтажа паркета два: на клей и на клей+гвозди. Класть паркет своими руками в первый раз проще и быстрее на клей. И то, уйдет у вас на небольшую комнату недели две или больше. А если еще каждую дощечку гвоздиками прибивать — и того дольше. Их надо 2-3 штуки в клепку (по длинной части) и один в торец. А еще каждую планку подбить так, чтобы не было щели, шляпки утопить — в общем, дело для терпеливых. А на клею держится паркет не хуже, чем на гвоздях. Гвозди нужны только на начальном этапе, чтобы добиться хорошего контакта с основанием и пока не высохнет клей. Затем они никакой функциональной роли не несут. Если будете каждую дощечку хорошо прижимать, до полного высыхания клея ходить по паркету не будете, то первая самостоятельная укладка паркета без гвоздей — лучший выбор.

Технология

Перед тем как класть паркет, лучше знать какие этапы надо будет пройти. Первый этап — подготовка основания. На ровное основание настилают фанеру, а на нее уже начинают укладку покрытия. Про фанеру и ее подготовку подробнее расскажем ниже, а тут перечислим все следующие этапы работы. Итак, правила укладки паркета такие:

• Укладывают и закрепляют фанеру.
• Фанерный слой шлифуют для устранения перепадов высоты. Основное внимание уделяют стыкам.
• Технологический перерыв — 2-3 дня.
• Нанесение грунтовки под клей.

  Формирование елочки: нет опоры, тяжелее добиваться монолитности. Должна быть доска с идеальной геометрией

• Укладывают по выбранной схеме паркет.
• Покрытие оставляют до полного высыхания клея (5-7 дней).
• Шлифуют.
• Шпаклюют щели.
• Шлифовка шпаклеванного паркета.
• Финишное покрытие. Классика — лак, но может быть и масло, воск. Вообще нужны 2 слоя грунта и 2-3 слоя лака, но смотреть по обстоятельствам.

Теперь вы знаете схему укладки паркета. Но каждый из пунктов надо расшифровать, так как много нюансов и тонкостей практически в каждом из них.

Возможна ли укладка паркета на бетон

Укладывать паркет не на фанеру, а на бетон или на цементную стяжку можно, но только если поверхность ровная. Способ укладки — исключительно на клей, без дополнительной фиксации гвоздями. Клей нужен специальный, который после высыхания имеет высокую степень эластичности. Несмотря на то, что при укладке паркета на бетон идет меньше «вспомогательных» материалов, да и работы меньше — так делают редко. Причина — велик шанс получить скрипучее покрытие.

Можно клеить паркет непосредственно на бетон

Дело в том, что температурное и влажностное расширение бетона и древесины очень отличается. В результате паркет отрывается от бетона. Даже сверхэластичный клей не всегда спасает. Оторванные дощечки при нагрузке трутся друг о друга. Получаем скрипучий паркет. Поэтому и настилают поверх ровного бетона или стяжки фанеру. Она имеет промежуточное тепловое расширение — между бетоном и древесиной и служит компенсатором, который способствует тому, что паркет держится на клее и не скрипит.

Подготовка основания к укладке паркета

Под укладку паркета основание может быть любое: цементная стяжка, бетонная плита, деревянный пол, сухая стяжка. Важно, чтобы пол был сухим, без перепадов. То есть, его надо предварительно выровнять. На сухое ровное основание настилают фанеру. Ее толщина должна быть не менее 2/3 от толщины досок паркета. Это значит, что если паркет толщиной 15 мм, фанера не должна быть тоньше 10 мм, при толщине паркетных плашек 22 мм, фанера нужна 14,5 мм или больше.

Продается она большими листами, но под паркет ее режут на небольшие фрагменты. Если крепят к жесткому основанию с небольшими перепадами, достаточно лист разрезать на 4 части. При укладке на деревянный пол или сухую стяжку, количество частей больше. Делят лист на 6 или 8 частей, иногда вообще на небольшие фрагменты со стороной 40*40 см или около того. С таким форматом больше шансов, что паркет не оторвется и не будет скрипеть.

Фанеру иногда нарезают на совсем небольшие кусочки. Обратите внимание, швы смещены

При укладке листов фанеры ряды смещают, чтобы швы предыдущего ряда попадали на середину листов следующего. Между листами оставляют зазор в 3-5 мм. К стенам их тоже вплотную не кладут — минимальное расстояние от фанерного листа до стены — 10 мм. Этот зазор закрывается затем плинтусом, но его можно заполнить герметиком.

Чтобы уменьшить вероятность того, что паркет «поднимется», при прямой укладке вдоль стены, фанеру кладут по диагонали. И наоборот. Так исключается совпадение швов фанеры и паркета.

Вот о чем речь: направление укладки паркетных плашек не совпадает со швами на фанерном основании

К основанию листы фанеры крепят саморезами. Головки саморезов торчать не должны. Под них сверлят отверстия, подобрав диаметр сверла чуть больше. Если основание плохо держит крепеж (ГВЛ, например), лучше дополнительно использовать клей, который наносят зубчатым шпателем. Если основание с высокой впитывающей способностью, перед нанесением клея лучше его покрыть грунтовкой. Грунтовку выбирают под клей, учитывают тип основания.

Шлифовка фанерного основания под паркет — обязательный этап

После укладки фанеры выжидают 2-3 дня. Клей высохнет, фанера примет «рабочие размеры». Теперь ее шлифуют, добиваясь отсутствия перепадов высоты, которые образуются из-за того, что листы немного отличаются по толщине. Укладка на клей также может добавить разницу.

Выкладка покрытия

Перед тем как укладывать паркет, необходимо его выдержать в помещении несколько суток. За это время он принимает рабочую влажность. Для работы потребуется еще зубчатый шпатель. Величина зуба — 3-4 мм. Ширина небольшая — на 2-3 ряда плашек. Нужен будет обрезок паркетины — кусок длиной 10-15 см и резиновый молоток. Этот кусок и молоток используют при сплочении штучного паркета. Кусок вставляется в установленную доску и по нему стучат молотком. Так и щель исчезает и паркет не повреждается.

• У той стены, вдоль которой будет производиться укладка, прибивается стартовая планка. Она обеспечит технологический зазор, а также даст возможность сплачивать покрытие.
• Клей наносят на небольшую площадь, чтобы можно было уложить несколько клепок (плашек, дощечек).
• Укладывают паркетину шипом к бруску, прижимают. При помощи отрезка паркета и резинового молотка добиваются отсутствия щели. Если выбран способ укладки гвоздями, их устанавливаем в паз — два по краям и один в центре (или только два), один сбоку.

  Работать нужно аккуратно, чтобы не повредить

• Ставим вторую клепку, подбиваем, крепим и так до конца ряда. Последняя плашка обычно обрезается и от ее края до стены должен быть зазор в 1 см. Чтобы его выдержать, между краем плашки и стеной загоняем распорный клин.
• Второй ряд начинаем не с целой дощечки, а с обрезанной. Дополнительно промазываем паз установленной плашки клеем. Тут потребуется кисть. Много не наносим — на поверхность клей не должен попадать. При установке следим, чтобы дощечка плотно прижималась к уже уложенному ряду и к предыдущей в ряду. Для устранения щелей используем все тот же кусок паркетины и резиновый молоток. Иногда, если геометрия неидеальна, приходится подбивать еще раз после того, как установили уже один гвоздь.

Когда укладка паркета окончена, оставляем его до полного высыхания клея. Точное время указано на упаковке, но еще оно зависит от влажности в помещении и температуры. После этого убираем все вспомогательные детали — планку у первого ряда и распорные клинья по периметру.

Шлифовка, шпаклевка

Как класть паркет известно, но работы предстоит еще немало. Еще примерно треть. Следующий этап — шлифовка паркета. Делают это специальными машинами. Причем обычно используют две разных — для середины и под стенами. Можно нанять специалиста или арендовать шлифовальную машину. Во втором случае стоит знать, что шлифовка проходит в несколько этапов. На машину устанавливают наждачную бумагу с зерном разного размера. Первый проход — 40, затем 80, 100 и завершает все 120. Древесную пыль от шлифовки, кстати, не выбрасывайте, а аккуратно собирайте. Она пригодится при изготовлении шпаклевки. Во всяком случае та пыль, которая остается при проходе 100 и 120 шкуркой.

Требуется несколько проходов (штук пять) с наждачной бумагой разной зернистости

Следующий этап укладки паркета — шпаклевка. Как ни старайся укладывать плашки плотно, между ними все равно будут щели. Вот на этом этапе их и заделывают. В магазинах продается жидкость для шпаклевки паркета (Lobadur EasyFillPlus, Bona Mix-fill, Ecofill 2010, Parkettgrund и другие). В нее добавляем собранную древесную пыль. Количество пыли — до состояния густой кашицы.

Состав перемешиваем деревянной или пластиковой планкой, нержавеющим шпателем. Обычный металл не применяем. Наносится шпаклевка на паркет при помощи нержавеющего шпателя. Причем шпатель рекомендуют брать широкий, и не стараться заполнять только швы, а проходить по всей поверхности. Процесс идет быстрее, на расход материала метод не влияет, а заполняются еще и дефекты плашек.

Так шпаклюют паркет — наносят состав на всю поверхность, убирая излишки шпателем

Совсем дешевый вариант шпаклевка для паркета — столярный ПВА с той же перемешанной пылью. Но под лаки на водной основе этот вариант не подходит, так как древесина потемнеет. Под лаками на основе растворителей потемнение заметно не будет. Вернее, не так — лак на основе растворителей сам делает древесину темнее. За счет этого потемнение грунтовки из ПВА будет не таким заметным.

Если вы решите шпаклевать паркет ПВА, используйте не металлический шпатель, а резиновый или пластиковый. От контакта с металлом ПВА очень быстро темнеет, а это сделает паркет еще темнее.

Шпаклеванный паркет можно и вручную шлифовать, но это занимает очень много времени

После высыхания шпаклевки, пол шлифуют ленточной шлифмашинкой с наждачной бумагой зернистостью 100 и 120. После выравнивания пыль убирают пылесосом. Поверхность готова к нанесению лака.

Лакирование паркета

Тип лака каждый выбирает «под себя». Кому-то хочется гладкую блестящую поверхность, а кто-то не хочет блеска совсем. Но это только внешние характеристики лака. Выбирать его надо еще по основе. Есть они на основе растворителей, есть водные и двухкомпонентные (на основе полимерных смол).

Если нравится глянец — нужно 5-6 слоев

Те, которые на растворителях, очень сильно пахнут. Они могут давать высокую степень глянца, но при падении предметов часто дают сколы. Через некоторое время зеркальная поверхность покрывается царапинами, трещинами и сколами. В этой группе есть суперпрочные лаки, но их цена не радует.

Лучше в этом плане дисперсионные лаки. Однокомпонентные и двухкомпонентные. Однокомпонентные не пахнут, но сохнут долго. Двухкомпонентные очень вонючие при нанесении (работать только в респираторе), но быстро высыхают.

Грунтовка паркета и ее особенности

Для покрытия паркета лаком, сначала используют грунтовку, а затем лак. Тип грунтовки зависит от основы лака. Лучше брать составы одной фирмы и точно не будет проблем с совместимостью. Грунтуют паркет дважды. Тут быстрее и проще работать валиком на длинной ручке.

Грунтовка готовит древесину к нанесению лака, выравнивает ее впитывающую способность и уменьшает ее

После высыхания первого слоя грунтовки, проверяем поверхность. Если древесные волокна «поднялись» и пол очень шершавый, берем шлифмашинку, полотно 100 или 120 (лучше 120) и шлифуем до гладкости. После нанесения второго слоя грунтовки, проверку повторяем. Могут появиться отдельные шершавые участки там, где усиленно шлифовали. Их тоже шлифуем. Если поверхность шлифовки значительная, лучше покрыть грунтовкой еще раз.

Как наносить лак на паркет

На покрытый грунтом паркет наносим лак. Снова-таки быстрее работать валиком, но и кистью не запрещено. Некоторые виды лаков имеют вязкую консистенцию. После нанесения, поверхность не гладкая, а с небольшими «кратерами» от валика или полосками от кисти. Первые два слоя пусть такими и будут. Перед нанесением финишного слоя добавьте в лак немного разбавителя. Его выбирают в зависимости от типа лака. Много не лейте, чтобы консистенция была чуть жиже, чем «стандартная».

Лак, воск или мыло — все это возможные варианты

Покрывая паркет лаком, лучше не спешить и точно выдерживать промежутки. Начинать нанесение следующего слоя до высыхания строго запрещено. Наносить лак надо равномерно, хорошо распределяя его по поверхности. Лужи и потеки надо сразу убирать. Если после высыхания обнаружены дефекты — потеки, капли — их убирают шлифовкой. Наждачная бумага с зерном 150 или мельче. Перед нанесением следующего слоя пыль убирают, наносят следующий слой лака.

Укладка паркета своими руками: правила подготовки основания и технология работ

Как бы не пытались разработчики новаторских напольных покрытий совершенствовать материал, взор разумного владельца жилой собственности неизменно обращается к паркетной и массивной классике. Несмотря на колоссальное количество передовых достижений в данной сфере, по-прежнему актуален вопрос о том, как производится грамотная укладка паркета своими руками. Ведь не перевелись еще и вряд ли переведутся домашние мастера, стремящиеся самостоятельно уложить удивительный узорчатый пол из деревянных планок.

Главные секреты укладки паркета

Паркетный пол – сложносоставная конструкция, состоящая из одного или нескольких подстилающих слоев и верхнего покрытия, набранного из деревянных плашек. Именуются плашки также планками, паркетинами или клепками. Представлены деревянными элементами преимущественно прямоугольной конфигурации в плане, в фас и в профиль. По периметру плашки снабжены пазами и гребнями для крепления.

Обозреваемая составляющая паркетного пола

Ширина планок-клепок обычно кратна длине, благодаря чему без проблем создаются разнообразные геометрические орнаменты. Стандарты ширины паркетин 5-7,5 см, длины 21-49 см согласно ГОСТу, пронумерованному 862.1-85. Значения указанной в техпаспортах толщины начинаются от 14 мм, завершаются 22 мм.

Обратите внимание. Оптимальной толщиной паркетного пола для обустройства жилых помещений считается 15-18 мм. У более тонких планок быстро стирается рабочий слой, особенно если часто проводится циклевка. Толстые паркетины не эластичны.

Материал для устройства паркетного пола может поставляться не только в виде прямоугольных планок. В продаже имеются готовые щиты с набранными на хвойную основу фрагментами паркетного пола и модули, скрепленные сверху по принципу керамической мозаики картоном или бумагой.

Скрытая от глаз основа

Численность и технические характеристики подстилающих элементов зависят от типа и состояния чернового основания, в качестве которого чаще всего фигурируют:

• бетонные полы: сборные или монолитные перекрытия со стяжкой или без нее;
• деревянные балки с установленными под укладку напольного покрытия лагами;
• дощатый пол, половицы которого после ремонта и шлифовки выполняют функцию черновой основы.

Согласно указаниям СНиПа с номером 3.04.01-87 укладывать клепки или готовые паркетные щиты разрешается на подготовленную основу. В пределах 2х метров выполненной подготовки могут быть зафиксированы отклонения по высоте не больше 2 мм. Т.е. при установке 2хметровой рейки на черновой пол в произвольном векторном направления max просвет между данным контрольным приспособлением и поверхностью может составить только 2 мм, желательно меньше. Уклон допустим, но размер его ограничен тем же справочником: max 0,2 %, не превышая 5 см.

Первичная цель самостоятельного паркетоукладчика заключается в формировании чернового основания, отвечающего техническим требованиям. Количество и тип предстоящих операций определяет материал, из которого выполнена черновая основа, и степень износа.

Задачи применения влагостойкой фанеры

Второй этап, результатом которого предстоит любоваться и хвастаться, заключается в поштучной укладке элементов на подготовленную основу. Верхним слоем подготовки согласно преобладающему большинству технологических схем является влагостойкая подложка из фанеры, потому что она:

• служит надежным модулем для крепления мелкокалиберных плашек-клепок паркетного пола;
• компенсирует разницу в температурном расширении бетонной основы и покрытия из древесины;
• исключает подсос из перекрытия и из подпола влаги, способной привести в непригодность дорогостоящий натуральный материал;
• выполняет функцию отсекающего элемента в случае устройства плавающего пола;
• играет роль выравнивающего слоя.

Если имеется возможность или необходимость сократить высоту потолков на 5 и более см, можно банально приобрести наборы регулируемых полов с маркой Кнауф и провести подготовку, как по бетону, так и по древесине за один день. Продукцией того же производителя стоит воспользоваться, если сухое выравнивание с керамзитом в качестве утеплителя предстоит провести над холодным подвалом.

Значит, мы выяснили, что фанеру надлежит применять. Способов выравнивания с ее помощью предостаточно. Забудем на время о существовании заводских наборов для сухой стяжки и разберем бюджетные варианты подготовки, для осуществления которых потребуются недорогие стройматериалы и собственные силы.

Три варианта подготовки

Качество выравнивания, проведенного перед устройством паркетного пола, влияет на количество финишных операций и продолжительность службы покрытия. Желающим уложить надежно и эстетично паркет своими руками, следует знать, что из-за дефектов основы:

• расшатаются, треснут и через весьма непродолжительный период времени сломаются гребни паркетин;
• пол будет немилосердно скрипеть;
• придется проводить дополнительную шлифовку, истончающую рабочий слой материала. Вследствие чего сокращается численность циклевок-шлифовок, требующихся для последующего восстановления паркетного пола.

Во избежание столь неприглядных последствий рассмотрим, как производится выравнивание трех типов основания под паркет.

Условия и схемы заливки стяжки

Стяжку заливают преимущественно для устранения дефектов бетонных перекрытий:

• Перепады высот и дефекты в пределах 1-2 см удаляют посредством шлифовки бетонного пола с последующей заливкой либо цементно-песчаного, либо полимерного нивелирующего раствора. Перед устройством стяжки основу дважды грунтуют проникающим составом. Полиуретановая двухкомпонентная грунтовка стабилизирует и укрепит верхние слои чернового пола и будет выполнять функцию гидроизоляции.
• При изъянах более 2 см потребуется повторная заливка слоя выравнивания с укладкой полиэтилена в качестве гидроизоляции и отсекающей прослойки. Из полос полиэтилена нужно соорудить своеобразный поддон с 10тисантиметровыми бортами. Т.к. мощность слоя составляет обычно 3-4 см, используют для выравнивания в основном песчано-цементные смеси с армированием. Армировать экономичней и удобней полипропиленовой фиброй, но можно и сеткой.

Застывать слой цементно-песчаного выравнивания под паркет должен не менее 4х недель. По округленным народным расчетам на отвердение 1 см стяжки отводится 1 неделя. По завершении указанного срока с укладкой тоже не следует торопиться, если крепление плашек планируется проводить прямо к выравнивающему слою. Выждать нужно более 5-6ти, еще лучше 7-ми недель, пока из стяжки не перестанет выделяться влага.

Внимание. Если планируется приклеивание паркетин непосредственно к загрунтованной стяжке, для заливки ее нужно использовать цементные смеси с марками М150-300. Они отличаются высокой прочностью на сжатие. Клей для паркетин потребуется эластичный.

Ждать полного отвердевания не нужно, если поверх заливки будет уложена влагостойкая фанера. Достаточно 28ми дней, и ее можно крепить саморезами или дюбель-гвоздями к выровненному полу. Листы фанеры разрезают для этого на 4 части и укладывают с разбежкой по принципу кирпичной кладки. Режут, чтобы минимизировать расширение и устранить волнообразные перепады. Между четвертованными сегментами оставляют зазоры в 2-3 мм на линейное сжатие-расширение. Шляпки метиз утапливают на 3-5 мм в фанеру, чтобы не повредить потом диск шлифовальной машины.

Внимание. Если для фиксации фанерных листов к стяжке кроме саморезов используется еще и клей, его рекомендуют приобрести его с той же маркой и свойствами, что и праймер, для оптимизации адгезии.

При применении клея процесс укладки паркета на фанерную подложку нужно будет отложить. Придется выждать указанный изготовителем период отвердевания связующего вещества. После чего фанерную подготовку шлифуют вдоль швов, с целью удаления перепадов высоты соседних листов, а заодно загрязнений и заводских огрехов.

Между стенами и фанерной прослойкой по периметру нужно оставить технологический зазор 0,9 – 1,2 см. Формируют его с помощью распорных клиньев. Распорки не убирают, пока не уложат полностью паркетное покрытие. Только по завершению укладки их нужно вытащить, созданный клиньями зазор заполнить монтажной пеной, чтобы на боковые грани не попадала в дальнейшем влага. Сверху запененный шов закрывают плинтусом.

Внимание. Плинтус крепится только к стенам, рейки его не состыкуются плотно с паркетом. Между паркетным покрытием и плинтусом должен остаться хотя бы 1 мм.

Лаги как способ выравнивания

Он же метод сухой стяжки, позволяющий не растягивать процесс сооружения пола на долгие месяцы из-за длительных технологических перерывов. Для сооружения системы лаг под фанеру используют брус со сторонами 4 и 5 см. Работы проводятся согласно следующему алгоритму:

• Устанавливают лаги через 30 см, крепят саморезами или уголками к бетонной или деревянной черновой основе. Между торцами бруса и стенами нужно оставлять традиционный зазор на линейное расширение.
• Выравнивают в горизонтальной плоскости путем подсыпки песка, если черновая основа из бетона, посредством подкладки клиньев, рубероидных или пергаментных вставок, если основание из древесины. Излишки срезают рубанком.
• В разрезанной на 4 равные части фанере заранее наживляют 9 отверстий, через которые саморезами производят крепление к лагам. Принцип кладки кирпича соблюдается по умолчанию, как и деформационный отступ по периметру. Никаких крестовых состыковок не допускается.
• По аналогии сооружается второй слой фанерной подложки. Только четвертованные листы укладывают со смещением так, чтобы швы первого ряда не совпадали со швами второго. Первый слой фанеры обрабатывают праймером, затем клеем. Потом закручиваются саморезы, размер которых зависит от суммарной толщины слоя фанеры.
• После высыхания клея выполняется шлифовка.

Фанерную подложку на лаги укладывают в два слоя, суммарная высота которых примерно должна быть равна 30 мм. Толщину фанеры, настилаемой на стяжку, определяет толщина паркетин. Обычно она меньше равнозначного паркетного размера на 5 мм.

Подготовка дощатого пола

Заключается в ремонте и шлифовке половиц, если их толщина после обработки шлифовальным агрегатом не станет меньше 30 мм. В обратном случае доски придется демонтировать и настелить новый материал, поверх которого будут крепиться паркетные планки.

Если доска банально заменяет первый слой фанеры, ее толщина в сумме с толщиной подложки может не превышать 3 см. И укладывать ее можно с сантиметровыми зазорами для обеспечения вентиляции и температурного движения.

Обратите внимание. Грунтовку под клей для деревянных полов желательно выбрать с антистатическими свойствами.

Технологическая процедура укладки паркета

В распоряжении паркетоукладчиков масса вариантов раскладки плашек: от простейшей «палубы» с «елочкой» до сложных художественных рисунков с мозаичными модулями и бордюрами. В преддверии работ составляется план раскладки, которая может направляться вдоль любой из стен или под 45º-ым углом. Угловую укладку советуют начинать с центрального ряда. Так же следует поступить, если не получается цельных рядов выбранного узора.

Для ориентировки первого ряда сооружают нечто типа шнура-причалки. В фанеру с противоположных сторон запланированного к укладке ряда заколачивают два гвоздя, на них натягивают леску.

Не запрещено применять однокомпонентный клей, но лучше потратиться и купить двухкомпонентный. Он точно не будет выделять вредную для паркета воду.

В принципе технология укладки паркета совсем несложна, заключается она в последовательном выполнении следующих действий:

• подготовленная поверхность тщательно покрывается грунтом;
• шпателем-гребенкой наносится клей на небольшой участок, т.к. высыхает связующее вещество крайне быстро;
• на клей с учетом ориентира-причалки укладывается заранее собранный фрагмент из двух-трех плашек. Паркетины приклеивают с некоторым усилием. Выдавленный из-под паркетин лишний клей следует сразу убрать;
• крепить можно каждую устанавливаемую планку двумя-тремя гвоздями или шпильками через гребень. Забивают метизы под углом в 45º. Шляпки гвоздей следует утопить в гребне подбойником для паркета. Крепление паркетин можно производить через три элемента;
• уложенный полностью паркет оставляют на период отверждения клея;
• затем шлифуют в два и более приема, меняя на каждом из этапов шлифовальную бумагу на аналог с меньшими размерами зерна. Шлифуют до тех пор, пока не срежутся появившиеся во время работы дефекты;
• вскрывают морилкой, если есть желание изменить колорит пола, затем лаком в 3-9 слоев.

Премудростей у технологии сооружения паркетного пола немало. Однако чего-то запредельно сложного нет. Конечно, впервые уложенный паркет вряд ли будет похож на полы в Версале, но попробовать стоит. Вдруг выйдет лучше?

Укладка массивных и паркетных досок на лаги

Как правило, укладка массивных и паркетных досок на лаги должна производиться согласно инструкции производителя напольного покрытия. Особое внимание при покупке материала обратите на возможность его укладки на лаги, а также на допустимый шаг брусьев лаг. В большинстве случаев на брусья допускается укладывать паркетные доски с толщиной не меньше чем 2,2 см. При этом шаг установки лаг равен 40 см.

Особенности материала

Давайте разберёмся, что такое паркетная доска. Этот материал состоит из нескольких слоёв. Верхний лицевой слой – это древесина благородных пород, использующаяся для устройства паркета. Нижний слой – это основание, придающее жёсткость всей конструкции. Толщина верхнего слоя напрямую связана с долговечностью этого материала, ведь чем он толще, тем большее число циклеваний в состоянии выдержать пол.

Верхний слой состоит из отдельных кусочков шпона, объединённого в одну доску за счёт основания. Причём лицевая поверхность может выглядеть так, словно она состоит из отдельных паркетных дощечек или, наоборот, напоминать одну сплошную массивную доску. Именно последний вариант исполнения чаще всего называется трёхслойной доской. Хотя по сути все паркетные доски состоят из 3-х слоёв. Если лицевая сторона доски оформлена в виде отдельных элементов, то их укладка может напоминать несколько способов монтажа штучного паркета (квадрат, палуба, вьетнамка). Укладка трёхслойной массивной доски напоминает дощатый пол.

Нижний слой доски может быть однослойным или двухслойным. В первом случае основание состоит из скреплённых брусьев с волокнами, направленными в разные стороны. В таких основания делаются пропилы для компенсации внутренних напряжений из-за перепадов влажности. Со всех торцов у досок сделаны пропилы по принципу паз-шип.

В досках с основанием, состоящим из двух слоёв, для его устройства используются твёрдые сорта древесноволокнистых плит, фанеры. Причём два слоя основания располагаются во взаимно перпендикулярных направлениях. Это делается не только для уменьшения внутренних напряжений, но и для упрочнения крепёжного элемента паз-шип.

Паркетные доски могут отделываться в заводских условиях либо после их настилки. Первый вариант намного лучше, поскольку доска уже отшлифована и покрыта маслом либо лаком, так что она намного прочнее и долговечнее, чем доски, обработанные после укладки, ведь в этом случае при обработке требуется точное соблюдение температурно-влажностного режима в помещении.

Укладка массивных и паркетных досок на лаги несколько отличается от технологии монтажа дощатых полов. Это связано с красивым верхним слоем, в который нельзя забивать гвозди, поэтому при укладке данных элементов используется иной способ крепления.

Крепление паркетных досок к лагам

Технология укладки паркетных досок

Работы по укладке паркетных или массивных половых досок на лаги ведём в таком порядке:

1. Для начала померяем ширину комнаты. Это нужно для определения ширины последнего элемента. Если он получается очень узким, меньше 3 см, то необходимо предусмотреть распиливание первого элемента. Причём ширину первой и последней доски делаем одинаковой.
2. Работы начинаем вести из любого угла помещения. Первую доску у стены укладываем пазом к стене, поскольку забивать крепёжный элемент проще в паз, а не в гребень.
3. После укладки всего ряда подрезают последнюю доску до нужного размера с учётом зазора от стены. Причём нужно убедиться, что весь ряд досок лежит ровно. Поскольку его ровность зависит от стен, то их нужно проверить также. Если стены неровные, то доски нужно очертить отволкой по форме стен и обрезать.
4. После окончательной укладки первого ряда все доски прибиваются к лагам в гребень.
5. Укладка массивных и паркетных досок на лаги следующего ряда начинается с обрезка доски, оставшегося от предыдущего ряда. Стоит помнить, что каждая доска должна опираться как минимум на три бруса лаг.
6. После укладки всех досок второго ряда их прижимают руками и ударами киянки через доску на шип предыдущего ряда. Кстати бить киянкой по гребню нельзя, иначе он сломается. Для этих целей можно использовать ненужный обрезок доски, который аккуратно вставляется пазом в забиваемую доску и по нём наносят удары. Для большей надёжности крепления можно воспользоваться клеем ПВА, который наносится на шип доски.
7. После закрепления смежных рядов щели должны быть не более 1 мм. Чтобы уменьшить щели между досками можно использовать вспомогательный брус, который крепится к лагам. Затем между брусом и досками забиваются клинья в противоположных направлениях. Такое уплотнение можно делать через ряд или после каждого ряда.
8. Доски крепим к лагам при помощи гвоздей диаметром 2,6-2,8 длиной 6,5 см без шляпок. Гвозди вначале забивают там, где нет клиньев, а потом по мере их удаления продолжают крепление доски в других местах.
9. Укладку последней доски в помещении выполняем так: сначала отпиливаем её по ширине и насаживаем на гребень предыдущего ряда. Для защёлкивания крепёжного замка используем клинья, которые заводим в щель между доской и стеной. Для облегчения прижимания доски фаску паза можно немного спилить. После этого можно крепить доску к лагам. При этом в последнюю доску гвозди можно забить с краю прямо в лицевую поверхность, поскольку впоследствии это место будет прикрыто плинтусом.
10. После этого клинья удаляем и выполняем монтаж плинтусов во всём помещении.

Если у вас есть возможность приобрести профессиональные зажимы для уменьшения щелей в полах из досок, то вы их можете с успехом применять вместо вспомогательного бруса и клиньев. Однако для устройства одного пола в квартире не стоит тратить лишние деньги. Этот инструмент больше пригодится профессиональным строителям.

Укладка штучного паркета на лаги

Паркет из массива дерева – это невероятно красиво и престижно. Напольное покрытие из штучных строганных планок создает удивительную атмосферу тепла, уюта, обладает отличными звуко- и термоизолирующими свойствами.

Важную роль в сроке его службы играет укладка на ровное сухое основание. А что делать, если состояние бетонной плиты далеко не идеальное, а на стяжку нет времени? Для таких случаев давно разработан способ сухого выравнивания – лаги плюс плиты древесностружечных материалов.

Штучный паркет: отличительные черты

В последнее десятилетие появилось столько новых финишных материалов для отделки пола, что даже мастера зачастую путаются. Итак, штучный паркет представляет собой строганные планки из массива твердых пород дерева следующих габаритов:

• длина — 15-90 см;
• ширина — 3-12 см;
• толщина — 1,5-2,5 см;
• глубина рабочего слоя – до 8 мм.

Выпускаются планки с двухсторонним шпунтованием, т.е. система соединения «шип-паз». Популярные породы дерева: бук, дуб, вишня, клен.

Паркет часто путают со следующими напольными покрытиями.

Массивная доска – планка из цельной древесины с четырехсторонним замковым соединением «паз-гребень» и габаритами: длина – до 2 м; ширина – до 20 см; толщина – до 2,5 см; глубина рабочего слоя – до 10 мм.

Паркетная доска – многослойное покрытие из разных пород древесины на замковой системе соединения. Размеры: длина – до 2,2 м; ширина – до 25 см; толщина – до 1,8 см; глубина рабочего слоя – до 6 мм.

Наборный или мозаичный паркет – небольшие квадратные щиты, собранные из мелких массивных планок. Лицевой стороной они наклеиваются на специальную плотную пленку, которая удаляется вместе с клеем после настила покрытия. На обратной стороне щитков закреплен слой звукоизоляционного материала (резина, пенопласт). Габариты: длина – 40 или 60 см; ширина – 40 или 60 см; толщина – 8-12 мм; глубина рабочего слоя – до 2-5 мм.

Паркетные щиты (инженерный массив) – на основание из фанеры или ДСП наклеиваются мелкие планки твердых пород дерева, сверху покрываются прочным полиуретановым лаком, который отверждается под воздействием ультрафиолета. Размеры: длина – 40 или 80 см; ширина – 40 или 80 см; толщина – 15-30 мм; глубина рабочего слоя – до 8 мм.

Таким образом, штучный паркет – это небольшое изделие из массива, которое благодаря размерам отлично смотрится даже в малогабаритных помещениях.

В преимуществах перед аналогами: хорошая стабильность геометрических размеров, износостойкость, наибольшая в своем классе устойчивость к изгибающим и выкручивающим деформациям. Но самое главное преимущество выявляется при монтаже.

Укладка штучного паркета хороша разнообразием рисунков. Планки располагаются в разной последовательности, допускаются вставки, изменение угла наклона и т.п. В итоге получается красивое цельное напольное покрытие.

Традиционные варианты расположения планок:

1. Палубный – планки располагаются параллельно друг другу со смещением на треть или половину длины паркетины.
2. «Елочка» — плашки соединяются между собой под углом 90°. Этот способ укладки считается сложным, так как ряды должны быть идеально ровными.
3. Квадратный и плетенка формируются гораздо проще предыдущего. Сначала 2-4 планки соединяются и укладываются, затем еще столько же плашек собираются и монтируются перпендикулярно первым. Чередование рядов дает четкий геометрический рисунок.
4. «Плетенка» со вставками получается путем включения в общую канву небольших плашек другого цвета или из иных пород дерева.

Всего узоров более 20, но чаще всего используются первые два.

Как выбрать штучный паркет

При выборе паркета нужно обращать внимание на породу дерева. Дубовый паркет один из самых твердых, бук по физико-техническим свойствам уступает ему незначительно, но более капризен к температурно-влажностному режиму в доме.

Клен требователен к процессу сушки: если производитель слегка не досушил, то вскоре на готовом полу появятся трещины и зазоры. Вишня легко поддается обработке, поэтому для нее приемлемы любые варианты укладки: от традиционной елочки до сложных инкрустаций.

Чем меньше размер паркетины, тем более она устойчива к негативным факторам и перепадам температурно-влажностного режима. Но укладка штучного паркета малых размеров очень трудоемкая и занимает гораздо больше времени, чем напольное покрытие больших размеров.

Чем больше глубина рабочего слоя, тем дольше срок службы, соответственно большее количество обновлений выдержит материал (циклевка и шлифование) невзирая на рисунок укладки штучного паркета.

Влажность древесины не должна превышать 10%. Плохо высушенные планки будут выгибаться, перекручиваться.

Плашки должны иметь идеально ровные грани, угол стандартный – 90° без отклонений. Не забудьте проверить качество замков – соединение должно быть легким, ровным, без зазоров. Это очень важно независимо от того, какие виды укладки штучного паркета вы выбрали для своего дома.

Не должно быть сколов, трещин и выпавших сучков на лицевой поверхности. Это трудноустранимые дефекты, которые в готовом покрытии все равно через какое-то время дадут о себе знать. Лучше не рисковать и потребовать от продавца замены на целый товар без брака.

Текстура паркета:

1. Сорту экстра соответствует радиальный срез, то есть планки, полученные при распиле ствола перпендикулярно оси. Отличительные черты: прямые линии на гранях, однотонность и отсутствие дефектов. Способ укладки штучного паркета с радиальным спилом – любой.
2. К высшему сорту относятся тангенциальный срез и селект (отборный). Первый получается в результате распила древесины под углом к годовым кольцам, второй – аналог радиального, но рисунок поверхности волнистый, фактурный. Для такого материала больше подходит палубная, квадратная или традиционная «елочная» технологии укладки штучного паркета.
3. Сорт АВ соотносится со стандартным срезом, то есть в партии присутствуют планки с тангенциальным и селект-спилом. Дефекты минимальны, подходит укладка штучного паркета «елочкой» или квадратом.
4. Сорт В (иначе называется натуральным). Отбор по технике распила не производится, возможны сучки малого диаметра, небольшое количество заболони (молодая часть ствола, отличается более светлым оттенком и обладает меньшей прочностью).
5. Сорт С – рустик. Наименее качественный паркет с большим количеством сучков, повреждений, заболони на лицевой и тыльной стороне.

Инструменты для укладки паркета на лаги

Любая технология укладки штучного паркета требует определенного набора инструментов и материалов. В том числе:

1. Непосредственно паркет, клей паркетный на водной или синтетической основе (Stauf, Bona, Neomid, Ibola), шпатлевка готовая или жидкость для шпатлевочной массы, грунтовка, лак.
2. Электромеханизмы: циркулярная или распиловочная машина, дисковая пила ручная, шлифмашины (паркетношлифовальная, плоскошлифовальная, угловая), строительный пылесос, электрорубанок, дрель ударная.
3. Ручной инструмент: клещи, молоток, шпатели, валики и кисти, шкурка рулонная разной зернистости, насадки-круги, стамески, долото, ручная ножовка с полотнами по дереву, гвоздодер, киянка резиновая, угольник, строительный карандаш, гидроуровень и леска.

Этот набор может изменяться в зависимости от условий или особенностей укладки паркета.

Технология монтажа

Все работы должны производиться с соблюдением следующих условий:

• влажность воздуха – от 40 до 60 %;
• температура в помещении – от +18°С до +24°С;
• влажность бетонного пола и стен – не более 6%.

Поскольку основное требование к основанию – идеально ровное, сухое и гладкое, то в первую очередь стоит позаботиться о выравнивании. Простой и быстрый метод – сухая стяжка. Суть в том, что на основание монтируются лаги – бруски 50х50 или 50х70, 70х100, на которые сверху укладываются листы фанеры. Брус сначала следует обработать антисептическими грунтовками и высушить.

На основание настелить гидроизоляционный материал (рубероид или полиэтиленовую пленку), затем установить лаги перпендикулярно рисунку укладки будущего паркета с шагом 20-50 см. Каждый элемент нужно проверить нивелиром, в местах перепадов подложить куски фанеры или тонкие деревянные плашки или пристругать, зафиксировать метизами (дюбели, саморезы и т. п.) через каждые 50 см.

Поверх готового каркаса нужно настелить фанеру или ДСП с зазором не менее 5 мм (для компенсации термического расширения листов) и прикрепить к лагам оцинкованными или оксидированными саморезами. Головки нужно утопить на 2-4 мм. В отдельных случаях рекомендуется укладка листового материала в два слоя с перехлестом швов. Готовый черновой пол нужно отшлифовать, загрунтовать и можно приступать к монтажу паркетного покрытия.

Как укладывать штучный паркет на фанеру? Поскольку стены не всегда строго параллельны друг другу, производится замер и тщательная разметка. Для укладки первого ряда планок нужно определить реперную линию (перпендикулярно окну или входу), вдоль которой будет монтироваться паркетный пол.

По базовой линии нужно натянуть леску, от которой пойдет укладка. По небольшому участку основания зубчатым шпателем равномерно распределить клеевой состав, уложить поштучно планки, подгоняя их при помощи подбивочного бруска и киянки, прижать. Дополнительно некоторые мастера промазывают клеем ПВА замковые соединения.

Полностью собранный пол не рекомендуется сразу нагружать – нужно время для высыхания клея.

Через 2-5 дней можно приступать к финишным работам. Паркет нужно обработать циклевочной или барабанной паркетношлифовальной машиной с крупным зерном (40-60 ед.). После этого поверхность очищается строительным пылесосом и наносится тонкий слой шпатлевочной массы металлическим шпателем по всей площади пола.

Затем проводится вторичная тонкая шлифовка покрытия, удаляются остатки древесной пыли, паркет лакируется в 2-4 слоя. Между 1 и 2 слоем рекомендуется промежуточное шлифование плоскошлифовальной машиной с мелкозернистой насадкой (120-340 ед.).

Укладка штучного паркета на лаги – трудоемкое занятие. Средний срок работы – от 2 до 4 недель. При соблюдении всех рекомендаций готовое покрытие исправно прослужит не менее 20 лет и даже больше.

Какие плюсы и минусы ковролина нужно учитывать при выборе этого напольного покрытия.

А в этой статье узнаете о выравнивании деревянного пола фанерой.