Парилка в бане отделка

Парилка в бане своими руками: пошаговая инструкция

Без чего не может быть бани? Конечно, без парилки! Именно она является главным помещением, в котором и проводятся банные процедуры. От того, как будет оформлена парилка, зависит многое: безопасность процедур, удобство, уровень их качества и т. д. Кто-то предпочитает доверять строительство и отделку наемным специалистам, другие же предпочитают делать парилку в бане своими руками.

Несмотря на то, что отделка парной – это ответственный шаг, все достаточно просто. Интерьеры парилок в основном однотипные, они не требуют сложных дизайнерских решений, поэтому многие могут без труда оформить их самостоятельно.

Парилка: пошаговая инструкция

Чтобы банные процедуры были качественными, важно правильно сделать парилку. Инструкция, представленная далее, поможет разобраться во всех нюансах и оформить помещение максимально удобно и функционально.

Шаг 1. Составление плана

Любые строительные работы всегда начинаются с плана. Необязательно составлять сложный проект, используя специальные профессиональные программы, можно сделать хотя бы чертеж.

Но учтите, что чем подробнее будет проект, тем лучше! Отсутствие проекта приведет к тому, что в процессе строительства вы допустите ошибки, а они приведут к временным или финансовым потерям.

Для начала нужно определиться с тем, где будет располагаться печь для бани, поскольку каждая печь имеет свои требования к размерам помещения, вентиляции и т. д.

Необходимо определиться и с размерами парной. Они зависят от общей площади помещения и от того, сколько людей будет в ней париться одновременно. Парная должна быть такой, чтобы каждый чувствовал себя в ней комфортно, при этом важно, чтобы она была компактной, в противном случае разогрев парной будет занимать больше времени.

Стандартная высота бани – 2,2 м. Если сделать потолок ниже, то в бане будет неуютно, кроме того, будет затруднительно делать массаж веником. Слишком высокие потолки тоже делать не нужно, поскольку в этом случае пар будет уходить вверх, и от него не будет лечебного эффекта.

Следует заранее решить, будут ли окна в парной или нет. Если будут, то нужно их делать небольшими (примерно 50х50 см).

На стадии проектирования необходимо хорошо продумать вентиляцию бани. Неправильно сделанная вентиляция может привести к потерям тепла и даже нанести вред здоровью человека.

Шаг 2. Утепление парилки

Утепление – это важный этап, если сделать его правильно, то парная будет медленнее остывать, банные процедуры станут более приятными, а расход топлива уменьшится.

Утепление делается в следующем порядке: потолок, стены и пол. Для теплоизоляции обычно используют минеральную вату, чтобы защитить ее от влаги, нужно дополнительно закрыть материал алюминиевой фольгой.

Шаг 3. Отделка парилки

Если посмотреть фото отделки парилки бани своими руками, то можно заметить, что практически все парильные комнаты выглядят одинаково: для их отделки используется в основном вагонка. Этот материал имеет множество преимуществ, среди них простота установки, долгий срок службы, влагоустойчивость и т. д. Вагонка может быть сделана из разных пород деревьев: осины, ольхи, лиственницы, ясеня, липы.

При выборе стоит ориентироваться на свои финансовые возможности, на качество древесины и личные предпочтения.

Если для пола и полок подойдет вагонка исключительно из лиственных пород деревьев, то для стен можно использовать и хвойные. Преимуществом последних является то, что при нагревании они выделяют смолы, наполняющие помещение приятным хвойным ароматом. Вагонка из лиственных пород имеет более высокий уровень пароизоляции.

Пол в бане может быть деревянным, бетонным и глиняным. В качестве напольного покрытия допустимо использовать натуральный камень или керамогранитную плитку. Если вы остановитесь на плитке, то лучше покрыть ее деревянным настилом, т. к. на плитке можно поскользнуться.

Кстати, пол парной рекомендуется поднять на 15-20 см выше уровня пола других помещений, в этом случае вы сможете избежать появления сквозняков в помещении.

Когда вы делаете отделку парилки в бане своими руками, помните о том, что использовать любые древесные плиты (ДСП, МДФ) и линолеум недопустимо. Для производства этих материалов используются клеящие вещества и смолы, они выделяются при нагревании и становятся опасными для человека.

Шаг 4. Установка мебели и обустройство парилки

Парилка – это помещение с особым температурным режимом и высокой влажностью, поэтому оно требует и специальное оформление. Освещение в парной должно быть мягким и рассеянным. Идеальный вариант – это светильники с матовыми плафонами. Они должны быть армированными и изготовленными из жаро- и влагостойкого материала.

В парной и моечной нельзя размещать распределительные коробки и выключатели.

В любой парной обязательно должны быть печь и полки. Печь в бане может быть железной и кирпичной. Кирпичная печь для бани пожаробезопасна, имеет привлекательный внешний вид. Ее недостатком является массивность, поэтому баню из кирпича обычно ставят в просторных банях. Те же, у кого небольшая баня, отдают предпочтение металлическим печам, которые можно сделать своими руками или приобрести готовые.

Если сравнивать печи по типу топлива, то они бывают на дровах, газовые и электрические. Самый распространенный вариант – баня на дровах. Именно огонь и звук горевшего дерева помогают создать нужную атмосферу. Газовые и электрические печи – это более современные варианты, требующие наличия газовой трубы или электричества соответственно.

Для изготовления полок для бани подойдут лиственные породы деревьев (осина, липа, абаш). Хвойные породы использовать недопустимо, т. к. смола, выделяющаяся при их нагревании, может обжечь кожу.

Полки могут быть установлены в один ряд или несколько. Многоярусные полки более вместительные, они дают возможность каждому выбрать подходящий ему температурный режим (как известно, чем ближе к потолку, тем выше температура). Стандартная высота каждого яруса – 35 см. В совсем маленьких банях можно сделать раскладывающиеся полки для бани.

Если другие помещения допустимо и даже рекомендуется декорировать различными предметами интерьера, то в парной этого делать не нужно. Здесь должно быть только самое необходимое.

Но если вы все-таки хотите дополнительно украсить помещение, то сделайте изящные вешалки для веников и полотенец, установите на двери необычные ручки, подберите оригинальные светильники.

Ниже представлены фото парилок бань своими руками:

Шаг 5. Установка двери

Завершающим этапом в оформлении парилки является монтаж двери. Она должна плотно прилегать, чтобы тепло не выходило наружу. Для бани лучшими вариантами являются двери из массива дерева или каленого стекла.

Теперь вы знаете, как сделать парилку в бане. В оформлении парной нет ничего сложного. Не нужно усложнять интерьер этого помещения и нагружать его дополнительными мелочами. Простая парилка будет максимально удобна в использовании, а, значит, банные процедуры принесут только радость и удовольствие.

Бани, сауны и бассейны

-2 votes + Голос за! — Голос против!

Попариться в бане или сауне – самый простой способ очистить организм от шлаков и повысить иммунитет. Под действием высоких температур и горячего пара поры кожи открываются, и происходит сброс грязной лимфатической жидкости. Но баня и сауна отличаются между собой: в бане температура не превышает +70 °С, обычно она составляет +40 — +60 °С, зато высокая влажность воздуха – 40 %, в сауне же температура больше: от +80 °С до +120 °С, но влажность воздуха намного ниже от 5 до 15 %. Учитывая температурный и влажностный режим, баня больше подходит для загородной жизни, а сауна – более универсальна. Современные сауны обустраивают и в частных домах, и в обычных квартирах. Места они занимают немного, хотя это зависит от типа используемой печи. А вот предусмотреть качественную вентиляцию просто необходимо. Да и бюджет на строительство сауны значительно меньше. В данной статье поговорим об устройстве современной сауны: какого размера она должна быть, какую печь можно использовать и как правильно ее выбрать, как обустроить коммуникации и интерьер.

1. Конструкция сауны
2. Пол, потолок и стены в сауне – материалы
3. Окно и дверь для сауны
4. Как выбрать печь: дровяная и электропечь для сауны
5. Камни для печи в сауне
6. Вентиляция сауны
7. Интерьер сауны
8. Инфракрасная кабина – современная сауна

Конструкция сауны

Сауна имеет меньшие размеры по сравнению с русской баней. Чтобы в ней одновременно поместилось 3 – 4 человека, достаточно 3,3 м2. Для одновременного пребывания в парной 5 – 6 человек необходима площадь от 4,5 м2. Размеры такой сауны примерно такие: высота 210 см, ширина 200 см, длина 240 см. Полки устанавливаются в два яруса вдоль стен. Для одного человека можно установить самую маленькую сауну размером 0,8х0,8 м с высотой потолка 210 см.

Правильная сауна должна иметь такие особенности: высота потолка 2,1 м, длина стены, что напротив входа, не менее 2 м. Высота потолка 210 см дает возможность использовать стандартные двери высотой 190 см. Соблюдение требуемого соотношения размеров позволяет обеспечить правильную циркуляцию воздуха. Тогда полки с лежачими местами на втором ярусе будут также обдаваться жаром от печи с нормальной влажностью воздуха.

Крайне важно соблюсти правильное соотношение температуры и влажности в сауне. Дело в том, что в парной температура кожи человека достигает +45 — +50 °С. Это пограничное значение, максимально допустимая температура, которую можно терпеть. Но этот допустимый температурный режим сохраняется только при условии неподвижности человека и воздуха. Если в парной будет гулять горячий сквозняк, человек может получить серьезные ожоги, так как выделяемого пота будет не хватать для охлаждения тела. Именно поэтому высота потолка не должна превышать 210 см. В более просторных помещениях неизбежно появление движений воздушных потоков под действием разницы температур.

Если помещение сауны устроено внутри дома или квартиры, то делать окошко в ней не обязательно. А вот для отдельно стоящего строения сауны рекомендуют обязательно выполнить окошко в парной с двойными стеклами.

Помывочная, душ или бассейн обустраиваются отдельно от парной, поэтому необходимость подводить воду непосредственно в парную отпадает сама собой. Чтобы помыть пол и скамьи в парной достаточно протянуть туда шлаг с водой и промыть все струей под давлением. А вот канализационный сток должен быть обязательно, чтобы в него стекала вода после уборки.

Печь всегда устанавливают в углу, который ближе всего к двери. Вокруг обязательно устраивают заградительные перила, независимо от того, какая используется печь.

Пол, потолок и стены в сауне – материалы

Лучше всего размещать сауну в деревянном строении. Так обеспечивается наилучший микроклимат и парообмен между помещением сауны и открытым воздухом. Но в отличие от бани сауну можно обустроить и в кирпичном, и в бетонном строении. Важно обшить помещение изнутри досками.

Помещение сауны должно быть тщательно теплоизолировано. Между внутренней обшивкой и стеной укладывается утеплитель, который защищается со стороны парной пароизоляционной пленкой. В качестве утеплителя используют каменную вату в рулонах или плитах. Так как минеральная каменная вата обладает способностью напитываться влагой, которую она не отдает, то ее необходимо обязательно защитить пароизоляционной пленкой от воздействия горячего пара, идущего из парной.

Важно! Почему лучше устраивать сауну в деревянном строении? Дело в том, что каменная вата обладает высокой паропропускной способностью. Если наружные стены парной будут выполнены из дерева, каменная вата будет легко отдавать и выпускать из себя влагу, будет оставаться сухой. Если же наружные стены парной выполнены из каменных материалов, то влага будет оставаться внутри ваты. В скором времени это приведет к полному выходу из строя утеплителя.

Запомните правило теплоизоляции: каждый последующий слой материала изнутри наружу должен обладать большей паропроницаемостью.

Чтобы максимально защитить минеральную вату в сауне, используют специальные фольгированные пленки, через которые не проходит ни пар, ни влага, не образовывается конденсат. В местах соединения потолка и стен пароизоляционная пленка укладывается с нахлестом не менее 20 см.

Парная в сауне обшивается изнутри деревянной вагонкой. Чаще всего используют хорошо высушенные осину, абаши (африканское дерево), ольху, липу, канадский кедр.

Помимо того, что осина достаточно влагостойкая порода древесины, она еще обладает лечебными свойствами. Именно поэтому пользуется наибольшей популярностью в обустройстве парных.

А вот абаши не подвержено гниению и не слишком сильно нагревается, что очень удобно, так как многие элементы сауны сильно нагреваются, и велика вероятность обжечься, случайно прикоснувшись.

Североамериканский кедр обладает прекрасным ароматом и тоже часто используется для отделки сауны.

Сосна используется в парной только после процедуры обессмоливания. Так как полностью удалить смолу из дерева невозможно, при нагревании сосны на ней могут выступать так называемые «выпоты», смоляные пятна.

Доски для обшивки парной располагают вертикально, плотно подгоняют друг к другу и делают выборку «в четверть». Толщина досок должна быть 20 – 30 мм.

Предбанник можно обшивать любой породой древесины. Если сауна представляет собой щитовое строение, т.е. между наружными и внутренними деревянными стенами зажат утеплитель с пароизоляцией, то для выполнения наружных стен можно использовать сосну или ель и располагать доски горизонтально, чтобы усилить жесткость каркаса. В каменной сауне между утеплителем и кирпичной или бетонной стеной желательно оставлять вентиляционный зазор.

Наружные стены сауны можно покрывать олифой или окрашивать, а вот внутренние нельзя ни в коем случае. Если покрыть внутренние стены парной лаком, то в процессе нагрева будут выделяться крайне токсичные вещества. К тому же, любое покрытие древесины будет мешать естественному удалению пара из помещения.

Потолок сауны представляет собой конструкцию из балок, утеплителя, пароизоляции и досок подшивки. Балка перекрытия обычно берется толщиной 50 – 80 см. Так как распределение тепла в парной неравномерно, то для теплоизоляции потолка используется утеплитель слоем, большим в 1,5 – 2 раза по сравнению со слоем утеплителя в стенах. Отделять утеплитель от парной должна пароизоляционная пленка с фольгированной поверхностью. Доски внутренней обшивки прибиваются к балкам перекрытия снизу, при этом используются гвозди длиной в 3,5 – 4 раза больше толщины доски (20 – 30 мм).

Пол в сауне уже давно не делают деревянным, так как он страдает больше всего. Под действием повышенной влажности древесина начинает гнить, покрывается грибком и коробится. А так как помещение сауны моется регулярно, вода стекает на пол, то целесообразно выполнить отделку пола керамической плиткой. Этот материал прекрасно себя зарекомендовал в сауне. Кафельный пол легко моется, не боится влаги, не гниет, долговечен и легко поддается противомикробной обработке. Для удобства сверху пола из керамической плитки укладывают деревянные трапики или плетеные коврики из натуральных материалов. На них не холодно, если кафель еще не разогрелся, и не жарко, если плитка раскалилась.

Пол делают с небольшим уклоном в сторону водостока, который чаще всего располагают в углу парной. Таким образом, пол можно легко мыть и чистить. Трапики и коврики нельзя располагать под скамьями для сидения, иначе на них будет стекать пот, от которого сложно избавиться.

Окно и дверь для сауны

В отдельно стоящей сауне обустраивают окно для освещения и проветривания. Слишком большое окно будет способствовать потерям тепла, поэтому оптимальный размер окошка 700х500 мм. Если окно не предполагается использовать для проветривания, то его делают двойным из матового стекла, прочно закрепляя стекло в проем.

Если же окно планируется открывать для проветривания парной, а хорошая сауна должна проветриваться обязательно, то его раму необходимо плотно подогнать к оконной коробке, а по периметру закрепить поролоновый или войлочный утеплитель.

В связи с тем, что дерево расширяется и сужается под действием перепадов влажности и температур, то стекла в раму необходимо вставлять с использованием казеиновой замазки и резинового уплотнителя. Также не стоит забывать о прочных деревянных штапиках.

Дверь в парную давно не делают деревянной. Дело в том, что из-за перепадов температур и повышенной влажности деревянное полотно быстро коробит, выкручивает, перекашивает. В итоге дверь искривляется на петлях и не влезает в дверной проем или входит в него неплотно. Бороться с такой бедой в современном мире не сложно, достаточно установить стеклянную дверь из каленого стекла. Она не изменит форму ни при каких обстоятельствах, прочно держится на петлях, не раскаляется, легко моется и не впитывает запахи. При обустройстве двери в парной необходимо обеспечить ее герметичность, для этого используется уплотнитель из силикона, позволяющий двери плотно входить в проем, не оставляя щелей. Ручка в двери парной должна быть из такого материала, чтобы она не раскалялась под действием высоких температур, это особенно актуально с внутренней стороны.

Как выбрать печь: дровяная и электропечь для сауны

В сауне можно использовать печи разного вида: печи на твердом топливе (на дровах), газовые печи и электрические печи. Газовые печи используются крайне редко, поэтому мы их затрагивать не будем.

Дровяные печи для сауны имеют свои достоинства:

• Автономность, независимость от наличия электроэнергии и перепадов напряжения в сети.
• Дровяные печи быстрее разогреваются.
• Камни в дровяных печах-каменках также разогреваются быстрее. От температуры камней во многом зависит комфорт пребывания в сауне. Чем горячее камни, тем мягче пар, и легче находиться в парной.
• Дровяные печи дешевле в использовании.

Но дровяные печи подходят далеко не всем, у них есть ряд существенных недостатков:

• Требуется обустройство дымохода по всем правилам. Стоимость прокладки дымохода от печи может превышать стоимость самой печи. Так что это довольно большие затраты. Если вывести дымоход возможности нет, то необходимо предпочесть электрические печи.
• Дровяные печи более пожароопасны, к ним предъявляются более жесткие требования.
• Дровяные печи меньше отдают тепло по сравнению с электрическими.

Для обустройства сауны внутри частного дома или квартиры подойдет только вариант с электрической печью. Электрическая сауна не только более безопасна, но и намного проще в использовании. Например, температурный режим можно установить электроникой и не переживать за то, что печь нагреется слишком сильно. Да и поддерживать оптимальный режим температуры и влажности электроника будет сама.

Мощность электрической печи для сауны рассчитывается таким образом: на 1 м3 помещения требуется 1 кВт энергии. Обратите внимание, что для сауны объемом 10 – 12 м3 требуется 9 кВт энергии и трехфазная сеть. Не всегда в частном секторе можно позволить себе такие мощности, и не везде есть трехфазная сеть. Выделять электроэнергию необходимо с запасом. Если такой возможности нет, то придется рассмотреть вариант с дровяной печью в частном доме или инфракрасной кабинкой в квартире.

Печь в сауне необходимо устанавливать с соблюдением всем норм и правил, указанных в инструкции. Ведь шанс обжечься об печь-каменку очень велик, если она установлена на проходе. Выбирайте печи проверенных финских или других европейских производителей.

Камни для печи в сауне

Очень важны камни, которые укладываются в печь-каменку. Обычные камни для этого не подходят, так как они могут расколоться. В основном используются камни, испарения с которых могут принести пользу для здоровья человека, это жадеит, габбро-диабаз и талькохлорит.

Поверхность камней для печи-каменки не должна быть гладкой, потому что в таком случае вода будет быстро стекать с камней и заливать топку. Камни должны быть шероховатыми и неровными, тогда вода будет задерживаться на их поверхности, раскаляться и испаряться. Исключаются камни с трещинами, так как под действием высоких температур они быстро расколются.

Камни в печи сауны необходимо перебирать время от времени, удалять расколовшиеся и испорченные и заменять новыми. Если вы пользуетесь сауной раз в неделю, то перебирать камни необходимо раз в год. Если пользуетесь два раза в неделю, то перебирайте два раза в год. Закономерность очевидна – перебирайте камни в печи столько раз в год, сколько раз в неделю вы паритесь.

В электрокаменке камни укладывают между ТЭНами так, чтобы они плотно занимали пространство, но при этом воздух нормально циркулировал вокруг них.

В дровяных печах для сауны камни укладываются в верхний отсек, над топкой, поэтому их количество невелико. В металлических дровяных печах камни нагреваются от металла. Такие печи следует протапливать в течение всего процесса парилки, чтобы поддерживать температуру камней. Достоинство металлических печей только в том, что они быстрее разогреваются. Но с учетом того, что тепло отдается металлом, то оно кажется более жестким.

Также существуют каменки с увеличенной закладкой камней. Корпус таких печей выполнен из сетки, такая конструкция позволяет загрузить в каменку 150 – 300 кг камней. Вся площадь топки получается заполненной камнями, поэтому излучение тепла мягче и создается ощущение «мягкого пара». Хоть время на прогрев такой печи несколько больше, чем обычной, но эффект того стоит.

Вентиляция сауны

В связи с тем, что помещение сауны теплоизолировано, подсос свежего воздуха в него через стены исключен. Для обеспечения притока воздуха в стенах предусматривают вентиляционные отверстия с задвижками. Размер вентиляционного отверстия рассчитывается таким образом: на каждый 1 м3 парилки требуется 24 см2 отверстие.

Вентиляционные отдушины располагают определенным образом. Одна должна располагаться на расстоянии 30 см от пола в районе печи, чтобы обеспечивать приток свежего воздуха в топку. Вторая отдушина выполняется на противоположной стене на расстоянии 30 см от потолка.

Воздух, поступающий через первую отдушину, проходит рядом с раскаленными камнями, нагревается и поднимается вверх к потолку. Через верхнюю отдушину поступает свежий воздух, чтобы заменить застоявшийся горячий воздух на верхних полках. Не стоит использовать вентиляторы для принудительной циркуляции воздуха, так как образованное ими движение воздуха может стать причиной ожогов у людей.

Отличительная особенность современной сауны в том, что можно установить любой режим, хоть жаркий и сухой, хоть умеренный и влажный, больше похожий на баню. Все регулируется электроникой.

Интерьер сауны

Внутри сауны помимо печи располагаются полки для сидения и лежания. Скамьи в сауне делают на двух уровнях: нижний – для сидячих мест, верхний ярус – полки. За счет того, что скамьи располагают под прямым углом вдоль стен, площадь помещения используется максимально эффективно. Полки для сауны обязательно изготавливают из древесины. Доски располагают с большим зазором – 1,5 – 2 см, чтобы воздух мог свободно циркулировать между досками полок и обдувать человека.

Для удобства парильщика, который будет лежать на верхней полке, его ширина должна быть не менее 50 см, а высота до потолка от 100 до 105 см. Именно такое расстояние до потолка дает возможность ощутить в полной мере температуру парной.

Расстояние между верхним и нижним полком должно быть 70 см. Чтобы парильщик мог лежать на полке в разных позах, можно оборудовать спереди планку немного выше самой полки, чтобы он мог укладывать на нее ноги.

Если размеры сауны очень малы, и возможности оборудовать двухъярусные скамьи нет, то первый и единственный ярус скамей должен быть на такой высоте, чтобы самый высокий парильщик в сидячем положении не касался головой потолка сауны.

Помывочная и комната отдыха находятся отдельно от парной, поэтому в самой парной нет ни купели, ни ведер с водой. Помывочная может представлять собой душевые кабины. Но охлаждение после сауны в бассейне также считается полезным. Поэтому если есть такая возможность, то рядом с парной делают бассейн. В зоне отдыха температура не должна превышать комфортную температуру +25 °С, кроме тех случаев, когда температура на улице больше +35 °С. Устанавливать в комнате отдыха кондиционер ни в коем случае нельзя. Это крайне негативно скажется на здоровье.

Инфракрасная кабина – современная сауна

Инфракрасная кабина – современный вид сауны, доступный каждому. Ее можно устанавливать в любом помещении, даже в обычной малогабаритной квартире. В ней нет печи, дымохода или камней.

В стенах кабины встроены инфракрасные панели, излучение которых нагревает верхние слои кожи глубиной до 4 см. Воздух в инфракрасной кабине практически не нагревается, максимально возможная температура +60 °С, что значительно меньше обычной парной, где +110 °С.

Человек в такой кабине интенсивно потеет, при этом не испытывая дискомфорта от горячего воздуха. Пребывание в инфракрасной парной может длиться до 30 минут.

Но не все так радужно. Обратите внимание, что ИК излучение в таких кабинах производится в диапазоне волн короче 8,0 мкм. Основная масса тепла поглощается верхними слоями кожи и подкожными слоями, дальше тепло не проходит. В итоге получается локальный перегрев кожных покровов, из-за чего кожа быстрее старится и иссушается. В природе с таким излучением человек не сталкивается, так как оно поглощается атмосферой Земли. Поэтому естественных защитных механизмов у человека нет. Функция потоотделения в ИК сауне больше носит защитный характер, чем очистительный. Делайте разумные выводы – используйте финскую сауну или русскую баню, а не гонитесь за инновационными технологиями.

Внутренняя отделка бани своими руками

Внутренняя отделка бани требует четкого алгоритма продуманных действий. Во-первых, необходимо определиться с назначением помещения, во-вторых, с условиями его эксплуатации. Только тогда можно правильно подобрать концепт дизайна и подходящие материалы.

Сделать «баню как у соседа» или «как на картинке из журнала» без учета своих реалий — это не просто ошибка, это лишняя трата сил, времени, денег и, увы, здоровья.

Попытка облицевать внутренние стены парной не массивом дерева, а ламинатом (или даже не массивом лиственных, а массивом сосны), или сделать плиточный пол без предварительного утепления чревата неприятностями.

Статья покажет и расскажет, как сделать отделку бани наиболее правильно и эффективно.

Необходимые материалы

1. Пиломатериал лиственных пород (для комнаты отдыха можно использовать нестационарную мебель из хвойных), штробленая доска;
2. Пропитки для древесины на основе натуральных масел;
3. Тепло-паро-изоляционный материал (минеральная вата, пенопласт для теплоизоляции пола под стяжкой, мембраны, фольга);
4. Жаростойкий кирпич; жаростойкий цементный клей;
5. Глина;
6. Печь (лучше металлическая сварная);
7. Светильники и электропроводка – медный провод большого сечения, с хорошей изоляцией;
8. Розетки, выключатели – из термостойкого пластика, с защитными щитками. Лучше всего приобрести для парной специализированный светильник. Наиболее безопасными и удобными являются оптоволокнистые системы освещения, можно использовать различные подсветки. Схема проводки должна быть максимально простой. Главное — уберечь проводку от влаги и перегрева, поэтому лучше прятать её в штробы стен или делать за облицовкой в средней трети стены (под потолком слишком высокая температура, около пола — повышенная влажность);
9. Облицовочный материал — натуральный или искусственный камень, керамическая плитка.

Покупая материалы для отделки бани внутри, не стоит экономить, так как именно от них зависит насколько комфортно будет париться в новой бане.

• металл
• кожу
• пластик
• фанеру
• тонкое стекло
• древесину хвойных пород
• синтетические пропитки для древесины

Полы и фундамент

Основой бани является фундамент. Здание с экстремальной температурой и большими ее перепадами в разных помещениях – это огромная нагрузка на фундамент. Не стоит на нем экономить.

Немаловажной является хорошая гидроизоляция, причем не только от «внешних», почвенных вод, но и от внутренних протечек (всё же баня — это очень «мокрое» помещение). Сточная вода ни в коем случае не должна попадать на фундамент и черновой пол.

Парная – это зона экстремально высоких температур, любой плохо защищенный теплоизоляцией участок стены, например окно, потребует увеличить мощность печи, и затраты на эксплуатацию бани вырастут. По экономическим соображениям печь отапливает все помещения бани, выходя одной частью в моечную (где, как правило, расположен бак с водой), другой — собственно каменкой — в парилку.

Естественно, фундамент заливается с учетом размера и планируемой температуры печки: для русской бани печь дает один температурный режим, для финской — совсем другой.

Печку облицовывают огнеупорным кирпичом на растворе из глины, одновременно выкладывая из кирпича и перегородку между парной и моечной. Печь может служить полноценным элементом декора, с необычным дизайном экрана, различными вариантами установки жаровни, каменной облицовкой.

Пол может быть глиняный (для эстетов-реконструкторов), но при намокании он становится очень скользким. Лучше сделать уложенный на черновой бетонной стяжке деревянный или облицованный пол.

Бетонный пол в бане (и в парной, и в моечной) обязательно теплоизолируют:

1. На черновой бетонный пол укладывают пароизоляцию – полиэтиленовую пленку;
2. Затем кладут слой минеральной ваты, керамзита (они потребуют установки лаг) или листового пенопласта толщиной листа в 5-10 см. М;
3. Второй слой пароизоляции (нижний слой иногда заворачивают так, чтобы полностью закрыть торцевые стороны пенопласта, и подклеивают верхний слой). Если пленка узкая, её полосы укладывают внахлёст и стыки тоже проклеиваю;
4. Далее все заливается бетоном на армирующей сетке (ячейка сетки в среднем 10х10 см), толщина стяжки 4-5 см, затем финишной выравнивающей смесью.

При заливке пола необходимо обеспечить уклон для стока воды и монтаж приемной трубы, отводящей сточную воду в канализацию. Особенно это важно, если непосредственно на стяжку будет установлена плитка. Такая технология позволяет полу всегда оставаться теплым. Для укладки плитки и камня в парной нужно использовать термостойкий плиточный клей, например клей для каминов или теплых полов.

Оптимальный выбор напольного покрытия для парной – бисквитная кафельная плитка, керамогранит, гладкий, но нешлифованный натуральный камень. Керамику с глазурованными покрытиями лучше не использовать, она быстро нагревается и сильно скользит. На пол можно положить резиновые коврики (нежелательно, всё же резина синтетический материал) или деревянные обрешетки (чуть лучше, но когда в помещении много пара, споткнувшись, можно получить травму). Можно настелить пол парной из шпунтованной доски.

Стены парной

Разделительную стену между парной и моечной можно набрать из дерева, важно лишь, чтобы прилегающая к печке часть стены была кирпичной. Дверь в ней прорезают так, чтобы пар не попадал в моечную и не тратился понапрасну.

Вентиляция традиционно выполняется в виде окошка-отдушины с задвижкой, между парной и моечной, реже — в уличной стене. Вентиляция помещения комбинированная или полностью механическая, принудительная.

Стены при отделке бани внутри конопатят, при необходимости выравнивают и теплоизолируют – желательно минватой или фольгой (при нагревании эти вещества не выделяют вредных веществ). Фольга так же выполняет функцию пароизолятора. Стены обшивают деревянной вагонкой из лиственных пород — осина, липа, ольха, абаши, желательно не срощенной (потому что сращивают хоть и в шип, но на синтетический клей). Доски с сучками брать не стоит — от перепада температур и жара сучки выпадают.

При обшивке желательно избегать любых металлических деталей, они сильно нагреваются, повреждают древесину и могут вызвать у человека ожог. В порядке исключения вагонку можно пришивать мебельным степлером. Баня, отделка внутри которой выполнена из дерева, выдерживает 10-15 лет эксплуатации.

Устройство электропроводки

Для бани используют только качественно изолированный медный провод. Розетки и выключатели в парной отсутствуют, они располагаются в соседнем помещении. Провод идет сквозь стену исключительно к светильнику или вытяжному вентилятору, светильник обязательно должен быть герметично закрыт.

Потолки теплоизолируются минватой, фольгой и обшиваются доской. Наверху собирается самый горячий воздух, поэтому там должны быть использованы качественные доски, полностью исключается теплоизоляция синтетическими пароизоляционными мембранами. Если зашивается фальшпотолок в помещении, где черновой потолок уже есть (подшивной потолок), вагонку придется пришить к потолочной обрешетке степлером, дополнительно по периметру укрепляют вместо потолочного плинтуса толстый брус – он держит доски потолка. Брус может нести функциональную нагрузку (крючки для подвеса инвентаря и полотенец) или быть чисто декоративным.

Дополнительно для крепления настила используются фальш-балки, упирающиеся в пазы балки-фриза. Если потолок делается «с нуля», можно уложить вагонку в псевдосредневековом стиле на квадратном сечении балки сверху, в этом случае дополнительный крепеж можно не делать. Поверх настила потолок обязательно паро- и теплоизолируют фольгой, минеральной ватой, керамзитом или перлитом (пенофол и стекловату использовать нельзя!). Если нет второго этажа, то утеплитель должен иметь возможность вентилироваться.

Мебель в парилке – это полки. Обычно их делают «ступеньками» из дерева или облицованными плиткой, или по принципу вагонного купе – нижний уровень стационарный, два верхних – на шарнирах.

Украсить парную можно, видоизменив стандартную мебель. Полки можно расположить «зигзагом», «веером», «купе», избавиться от прямых углов, ввести резьбу или отжиг, подобрать цвет древесины и рисунок перевязки плитки.

Моечное отделение

Принцип устройства пола в моечной аналогичен – пол тоже должен быть теплым, влагостойким, не скользким и иметь уклон для стока воды. Но его условия эксплуатации немного иные: температура воздуха в помещении ниже, меньше пара, зато вода (причем мыльная) льётся непосредственно на пол, что служит дополнительной химической нагрузкой на покрытие и делает его скользким.

Высокая влажность и температура в пределах 20-45 градусов идеальны для развития микрофлоры, которой в парной почти нет. Поэтому в моечной стараются избегать легко загнивающих деревянных полов и решеток и предпочитают выкладывать пол сильно шероховатой керамической или каменной плиткой. При этом можно устроить терраски и «поддоны», создать мозаичный набор, как в древнеримских термах. Вопрос мытья решается «морским» способом при помощи жесткой швабры, моющего средства и струи воды из шланга.

Компромиссом будет использование террасной доски.

Отделка стен бани

Обычно по бетонному основанию выполняют декоративную кафельную облицовку или стеклянную мозаику, сильно облегчающую уход и дезинфекцию в помещении с высокой влажностью. Так же возможна отделка стен бани вагонкой, которая обеспечивает высокую гидроизоляцию.

В моечной хорошо смотрятся и являются функциональными вмонтированные в стену зеркала — и ростовые, и мелкие декоративные в виде фриза, вставок, мозаики. Плитку, на прилегающую к парной стену, монтируют на термостойкий плиточный клей, на другие стены и пол понадобится клей с повышенной влагостойкостью. Обязательно закрыть швы между плиткой герметиками, гидроизолировать стыки пола и стен.

Идеален дизайн, объединяющий в единое целое пол, стены и мебель. Часть мебели можно сделать встроенной — приступочки-сиденья, моечная поверхность, она же теплая лежанка-софа около печи. Очень удобен и стильно смотрится встроенный в такую поверхность бак для теплой воды, оформленный как японский сидячий бассейн. Обычно его делают в виде цилиндрической или овальной «бочки» с внутренней ступенькой-сиденьем, изнутри облицовывают декоративной плиткой. Поскольку эта сидячая ванна глубокая, её дно будет почти на уровне пола, там можно сделать выпускающий кран. Можно поднять ванну повыше, оформить несколько ступенек. Это придаст оригинальность отделке. Переносная мебель может быть пластиковой или деревянной, её надо часто выносить, мыть, просушивать.

Потолок по традиции делают из вагонки (липа, ольха), подшивным. В этом помещении уже не такие экстремальные температуры, поэтому в качестве теплоизолятора можно использовать пенофол, минвату, стекловату, пенопласт. Технология утепления обычная, важно предусмотреть двойную пароизоляцию и воздушную прослойку между ней и вагонкой.

Можно просто сделать поверх утеплителя бетонную стяжку и облицевать потолок плиткой. Важно, чтобы над печью был подвесной отражающий металлический экран, на высоте не меньше чем в 10 см от потолка.

Предбанник и комната отдыха

Эти помещения по микроклимату практически не отличаются от обычного жилого помещения, поэтому особых тонкостей в отделке нет. Утепление и пароизоляция нужны постольку, поскольку помещение смежное с моечным отделением и парной должно обеспечивать зданию отсутствие скачков влажности, перепадов температур у разных стен и потери тепла.

Пол можно сделать любым, но если придерживаться принципа экологичности, стоит сделать его из половой или паркетной доски, по которой приятно ходить босиком, или теплым, облицованным плиткой (благо устроить теплые полы при помощи медной трубы, по которой от емкости в печке идет горячая вода, несложно). Раз уж печка обогревает парную и моечную, отчего бы не обогреть и пол в предбаннике?

Стены и потолки

Достаточно сухое помещение позволяет после паро-тепло изоляции использовать для отделки любой материал. Тем не менее, лучше брать влагостойкий. Стены можно декоративно отштукатурить, покрасить или облицевать. Однако чаще применяют обшивку деревом и для стен, и для потолка.

При обшивке (неважно, горизонтальной или вертикальной) потребуется гидроизоляция с установкой каркаса (шаг 70 см). Если стена из кирпича или бруса, достаточно брусков 50х50 мм. Брус выверяют по уровню в одной плоскости. Между брусками можно проложить теплоизоляцию из пенопласта – он одновременно обеспечивает обшивке дополнительную опору. Нижняя доска вагонки выставляется по уровню шипом вверх. Следующая доска надевается на шип нижней доски и подбивается для прочного соединения (для этого надо сделать из куска этой же вагонки планку с пазом), иначе потом пазы разойдутся.

Традиционно вагонка крепится при помощи оцинкованных гвоздей 50–60 мм, с уменьшенной или удаленной шляпкой. Они вбиваются немного наискось вниз в основание шипа. Можно пользоваться мебельным степлером с крупной скобой, но здесь уже не так важно минимизировать количество металла. Надеваемая на шип доска скроет крепеж. Кляммеры в бане, даже в комнате отдыха, лучше не использовать.

Мебель предбанника и комнаты отдыха — это обычно брусковая деревянная мебель или ротанг, хорошо выдерживающая микроклимат бани. Единственным условием для нее является требование легко дезинфицироваться, не впитывать влагу. Естественно, мягкая мебель в таком помещении будет постоянно «намокать», забирая в набивку влагу из воздуха. Удобно использовать для комнаты отдыха складные и стационарные кресла из полированного (можно лакированного) деревянного массива, с анатомическими сиденьями и спинками, лавки, стол. В предбаннике будут отлично смотреться рундуки и сундуки из массива дерева.

Важным элементом будет гардероб, массажная кушетка с тумбочкой и ширма. Совершенно необходимы в комнате отдыха ростовые зеркала, можно трельяжного типа, несколько розеток (для подключения фена, электробритвы, триммера), и освещение с возможностями подсветок разных зон помещения.

Для отделки потолка лучше всего подойдут доски с наименьшим содержанием смолистых веществ. Обшивка должна начинаться обязательно с угла. Доски крепятся к балкам обычными гвоздями длиной в два раза больше, чем толщина доски. Стены отделывают после обшивки потолка.

Отделка стен, лавок и мебели в бане следует делать из деревьев лиственной породы. Это обеспечивает отсутствие выделения разного рода липких смол. А вот пол, я бы порекомендовал делать не деревянный, а бетонный с керамической плиткой. Это увеличит время его эксплуатации, и покрытие можно всегда мыть, чтобы не подцепить на подошвы ног грибок.

Каменный или кафельный пол конечно предпочтительнее. Но над учитывать, что не каждому понравится ощущение камня под ногам. Да и подскользнуться на таком полу гораздо легче и ощутимее. Поэтому желательно на каменном полу расположить один или несколько деревянных поддонов с расстоянием межу камнем и деревянным настилом не менее 15 см. Для вентиляции и лучшего слива воды необходимо оставить узкие щели между досками и ( или ) сделать небольшие отверстия. Такие поддоны можно при необходимости легко поднять для просушки. чистки, ремонта или замены на новый. И не забывать, что и такие настилы тоже делать только из деревьев лиственных пород.

Внутренняя отделка бани своими руками (отделка бани внутри)
В нашей статье Вы можете ознакомиться с основными правилами внутренней отделки бани своими руками, о необходимых для этого материалах. Вы сможете посмотреть видео, которое расскажет об алгоритме выполняемых работ.

Отделка парилки в бане

Парилка – самое главное помещение бани, ведь бани без парилки не бывает. Традиционно вокруг этого небольшого помещения для удобства проектируются дополнительные пространства, которых может быть достаточно много: мойка, душевая, комната отдыха, бассейн и т.д. Для каждой комнаты бани может быть разработан свой уникальный и привлекательный дизайн.

Отделка парилки в бане

Приступая к отделке самого горячего и влажного помещения, нужно помнить, что работы будут представлять собой не просто внешнее оформление стен. В комплексе решается огромный набор задач:

• производится подготовка стен;
• применяется теплоизоляция;
• теплоизоляционные материалы защищаются пароизоляцией;
• производится внешняя отделка;
• в жизнь воплощаются дизайнерские разработки, которые дарят интерьеру законченность и эстетику.

Этапы отделки парной

Отделка парилки делится на несколько важных этапов и проходит последовательно. Важно помнить, что результат зависит не только от правильности выполнения работ, но и от разумного подбора материалов. Поэтому первые два ответственных шага:

• выбор безопасного утеплителя, который будет абсолютно безвредным при перепаде температур;
• выбор наиболее подходящего материала для отделки, с учетом условий эксплуатации помещения.

Выбор утеплителя и пароизоляции

Бани строят из века в век, предки для их утепления использовали естественные материалы: войлок, пеньку, паклю и даже мох. Такие материалы абсолютно безвредны, доступны и максимально экологические, они не препятствуют воздухообмену, что тоже очень важно.

Пакля

Но технологии ушли далеко вперед, поэтому целесообразно обратить внимание на современную теплоизоляцию. Для утепления парной можно выбрать минеральную вату, при изготовлении которой в качестве исходного сырья используют отходы горных пород. Такой материал выпускают как в рулонах, так и в плитах. Он устойчив к появлению микроорганизмов, экологический, отличается долговечностью.

Минвата в плитах

Особенной популярностью пользуется базальтовая вата. Она просто незаменима при теплоизоляции тех мест стены и потолка, которые расположены рядом с печью и дымоходом. Базальтовая вата не горит, никогда не гниет, выдерживает самые высокие температуры (1500˚С) и при этом не выделяет никаких токсичных веществ, что очень важно, когда речь заходит о помещении парилки.

Базальтовая вата – технические характеристики утеплителя

Что касается пароизолирующих материалов, то наиболее эффективными при стопроцентной влажности и максимальных температурах становятся пленки из фольги.

Пароизоляция Изоспан для полаОбшивка утеплителя фольгой (пароизоляцией) со стороны парилки

Цены на минеральную вату

минеральная вата

Выбор материла для отделки

Выбирая материал для оформления, конечно учитывают, что парилка должна выглядеть эстетично, но главными считаются эксплуатационные качества:

• гигиеничность,
• устойчивость к высокой влажности и высокой температуре,
• безопасность и полное отсутствие токсинов,
• долговечность и надежность.

Внимание! При производстве парной запрещено использовать такие материалы, как пластик, линолеум и различного рода древесные плиты. Даже при устройстве хорошей вентиляции ядовитые вещества, выделяемые искусственными материалами, могут серьезно навредить здоровью.

Самыми подходящими для отделки парилки считают вагонку, деревянные доски, натуральный камень и керамическую плитку.

Дерево – традиционный материал в наших широтах, его используют для устройства бани по-русски и финской сауны. Древесина легко вбирает влагу и избавляется от нее, имеет редкий аромат и другие неповторимые качества. Традиции предусматривают применение лиственных пород, так как они при жаре не выделяют смолы.

Вагонка из лиственных пород Вагонка из липы Вагонка

1. Для отделки парной подойдет лиственница, береза и липа. Эти виды древесины в народе считаются дающими силу, такое дерево не гниёт и не трескается.
2. Вагонка из тополя и осины, благодаря своим уникальнейшим свойствам, подарит расслабление.
3. Особыми декоративными качествами обладает ясень, его сердцевина невероятно красива, эта порода очень долговечна.
4. Отделка из ольхи гарантирует не только надежность, но и отсутствие запахов.

Вагонка ольха

Лиственные породы высыхают быстро и поэтому грибок им не угрожает. Качественная вагонка имеет минимальное количество сучков, которые могут нанести вред здоровью при прикосновении обнаженного тела.

Сорта вагонки

Внимание! Древесина сосны считается наименее подходящим вариантом. Она выделяет смолы, которые при попадании на кожу могут вызвать серьезные ожоги.

Если никакого другого выбора нет, нужно обязательно проверить сосновые доски на наличие так называемых «смоляных карманов».

Смоляной карман на спиле елового ствола

Смоляной карман на вагонке

Невероятно богатой и дорогой считается отделка бань и саун ценной древесиной абачи, получаемой из деревьев, растущих в тропиках Африки.

Вагонка абаши (абачи) Дерево абаши

Цены на вагонку

вагонка

Подготовка к отделочным работам

К монтажным работам приступают после подвода электрики, когда уже проложены все остальные необходимые коммуникации.

Скрытая электропроводка в бане Монтаж розеток на бревне Проводка на потолке

Для отделки понадобятся такие материалы и инструменты:

• строительный уровень,
• устройство для скрепления,
• перфоратор,
• шуруповерт,
• молоток,
• подкладки под обрешетку,
• кляймеры и саморезы.

Готовим инструмент

Перед монтажом вагонку адаптируют к микроклимату парилки. Для этого заносят древесину в помещение и аккуратно раскладывают, к работе приступают только через несколько дней.

Вагонку нужно адаптировать к микроклимату бани

Поверхность стен стоит обработать противогрибковыми антисептиками.

Защита антисептиком древесных конструкций

Чтобы не было потери тепла, заделываются даже самые мелкие щели.

Последовательность внутренних работ по заделке трещин

Уклон стены определяют уровнем. Если стены в парилке имеют перепады, то их обязательно выравнивают при помощи деревянных прокладок, чтобы монтажные рейки не оказались впоследствии на разной высоте.

Проверка ровности стен Схема разметки неровной стены

Монтаж обрешетки и утеплителя

№ п/п	Иллюстрация
1	Крепление мембраны степлером	Для защиты утеплителя от влажности следует произвести монтаж пароизоляции с обеих сторон. Поэтому, сначала на голую стену, которую заранее выровняли, монтируется мембрана.
2	Монтаж обрешетки Крепление обрешетки к стене	А уже затем крепится обрешетка из бруса. Используют хорошо просушенные брусья 60×27 мм и 50×25 мм без сучков, трещин и явных дефектов древесины, которые уменьшают прочность. Расстояние при монтаже не должно быть больше 1 м. Отлично, если оно составляет примерно 0,6 м.
3	Обрешетка	Вначале по уровню на стену монтируют направляющие. После этого, по принципу стоек, первыми устанавливаются крайние бруски, положение которых необходимо тщательно проверять отвесом и уровнем.
4	Крепление	Фиксация производится на особые уголки, которые обеспечат неплотный монтаж конструкции. Зазор, который образуется между плоскостью пола и стойкой, предусматривает «движение» дерева при деформации, что дает возможность избежать неприятных последствий. Это также решает вопрос дополнительной вентиляции (при финишной отделке парилки щель закрывается плинтусом). После установки брусьев-стоек, в них вырезают пазы, которые будут служить для крепления к ним брусков меньшего сечения. Такой способ крепления называют плавающим, он поможет избежать любой деформации, что очень важно для жаркого и влажного помещения. Затем вся обрешетка подгоняется под уровень и закрепляется, при необходимости применяются подкладки.
	Обрешетка на скругленной стене	Для полукруглых или лекальных поверхностей, стараясь придерживаться заданной формы, используют не целый брус, а его части.
5	Минвата уложена и закреплена шпагатом	В сооруженный каркас укладывается утеплитель. Со временем минеральная вата может сползти или деформироваться, поэтому ее закрепляют полипропиленовым шпагатом.
6	Закреплена пароизоляция	Затем шершавой стороной к утеплителю кладут второй слой пароизоляции, ее фиксируют степлером.
7	Пропитка	Чтобы дерево не было впоследствии повреждено вредителями, нужно произвести специальную обработку антигрибковой грунтовкой, которой дают просохнуть.

Выбор антисептика для дерева

Приобретенный состав для защиты древесины должен решать целую массу вопросов. Им надо обезопасить отделку от грибков, предупредить загнивание и появление вредоносных бактерий, возбудителей инфекций и насекомых. Не стоит покупать самый дешевый состав, нужно ориентироваться на качество. При покупке следует тщательно прочитать инструкцию и получить полную консультацию у продавца. Из отечественных средств защиты хорошо зарекомендовал себя «Неомид». В зависимости от разработанного производителем состава, им можно произвести огнезащитную пропитку и защиту пораженных участков дерева. «Неомид 200» разработан именно для парной и защищает древесину от гниения.

Лак для бань и саун NEOMID SAUNA Антисептик для бань и саун NEOMID 200 Neomid 200 – пропитка

В качестве наиболее сильного природного антисептика применяют также и 100% натуральное льняное масло. Наверное, это и есть самый удачный экологический выбор.

Льняное масло Скипидарно-льняное масло для пропитки древесины

Льняное масло можно наносить на все типы древесины. Оно глубоко впитывается в структуру и подчеркивает естественную фактуру. Благодаря высокой степени проникновения, данный продукт делает вагонку и брусья защищенными от воды и конденсата, предотвращает возникновение грибков, синевы, короедов и бактерий. Большой популярностью пользуется специальный воск для саун.

SATU SAUNAVAHA – воск Воск можно колеровать в различные оттенки, он не обладает запахом

Цены на антисептики для дерева

антисептик для защиты дерева V33

Обрабатывание дерева антисептиком

Для работы потребуются:

• короткошерстная кисточка или щетка,
• уайт спирит,
• теплая вода,
• мыло.

Отделываемая поверхность должна быть чистой и сухой. Перед обработкой дерево ошкуривают наждачной бумагой, после этого состав ляжет более цепко.

Шлифовка

Пропитывать брус и вагонку надо со всех сторон, после чего дерево должно просохнуть (48 часов). Льняное масло ТМ «GreenTherm» перед применением рекомендуется нагреть на паровой бане до 40°-45° градусов С. Наносить его на поверхность можно кистью или тряпкой.

Нанесение пропитки

Внимание! Кисть должна быть только короткошерстной. Маслом не красят, его втирают, поэтому кисточка с длинной шерстью для работы не подойдет.

Лишнее масло, которое древесина не впитала, убирают с поверхности при помощи тряпки и наносят следующий слой. Между нанесением 2-3 слоев соблюдают технологические перерывы не меньше 12 часов. Особенно тщательно обрабатывают торцы досок и бруса. Для высыхания нужно 48-120 ч. (2-5 суток) при температуре воздуха 20° С и относительной влажности воздуха не более 65%. Наличие излишков масла на участках с малым уровнем абсорбции замедляет процесс высыхания, как и низкие температуры.

Расположение вагонки

Расположение вагонки

Известно, что вагонку можно располагать как угодно, в соответствии с художественным дизайнерским замыслом. Но при отделке парилки на первый план выходит функциональность. Вагонка, закрепленная по вертикали, нагревается неодинаково, потому что вверху помещения – самая высокая температура, а внизу – самая низкая. При многократном нагревании и охлаждении, которое производится неравномерно, доски очень быстро «поведет» высокой влажности. Логичный выбор — горизонтальное размещение досок.

Способы монтажа вагонки

Если вагонку крепят по горизонтали, то доска нагревается по всей длине равномерно, деформация на изгиб не появляется. Конечно, разные элементы отделки, в зависимости от их расположения, будут в совершенно разных условиях, но это совсем не повлияет на общий вид обшивки.

Крепление вагонки

Перед началом работы нужно произвести обмеры парилки и нарезать вагонку нужной высоты.

Раскрой вагонки

Выбор типа крепления зависит от температуры воздуха в помещении.

Осуществлять монтаж вагонки можно разными способами

Если комната не холодная, то можно использовать кляймеры, а не гвозди. Финишные гвозди видны на лицевой поверхности, поэтому от них можно получить ожог. Кляймеры совершенно незаметны, при этом вагонку, закрепленную ими, можно демонтировать и монтировать несколько раз.

Использование кляймера

Облицовку парилки производят от печи и обходят помещение по периметру. Верное направление монтажа – сверху вниз.

Первым обшивают потолок

Доску крепят пазом вниз, к ней крепят следующий элемент и т.д. Доски вагонки собирают «паз в шип», как конструктор.

Профили вагонки

Каждую последующую доску заводят в паз элемента, расположенного выше.

Когда вода в парилке окажется на стене, то она свободно стечет, не затекая в зазоры между досками, это предохранит древесину от гниения. Нижние доски крепят к брусьям саморезами, в таком случае их можно легко демонтировать и заменить, не разбирая всю конструкцию обшивки. На проем дверей обшивку прибивают, используя бруски.

Внимание! Между вагонкой и пароизоляционной фольгой обязательно оставляется вентиляционный зазор, иначе дерево начнет гнить с обратной стороны или появится плесень. На полу часто собирается вода, поэтому с полом вагонка тоже не должна контактировать напрямую. Одно из разумных решений – выложить ряд плитки в том месте, где стены примыкают к полу.

Видео – Отделка бани

Выбор плитки или камня

Для хорошей бани, с запахом натуральной древесины, запаренного веника и ароматических масел, подойдет отделка плиткой из натурального камня: жадеита, серпентинита, талькохлорита и змеевика.

Облицовка плиткой или камнем

Эти природные материалы выдерживают самые высокие температуры, имеют отличные показатели прочности, безопасности и долговечности. Их можно использовать как для пола, так и для укладки жаростойкого экрана рядом с печью. Отделка керамикой тоже является традиционной. Плитка, изготовленная из глины, издревле считается эталоном экологической чистоты, она совершенно не выделяет каких-либо запахов и испарений. Для отделки парилки выбирают изделия с высокими показателями теплостойкости и с наименьшим коэффициентом влагопоглощения. Чтобы избежать травм, на полах желательно не укладывать глянцевую плитку, лучше применять керамику с шершавой поверхностью.

Отделка пола керамогранитом

Видео – Отделка внутри бани + утепление потолка

Монтаж плитки

Для площади около 6 метров квадратных нужно подготовить:

• уровень и рулетку,
• 6 квадратных метров керамической или каменной плитки,
• три емкости жаростойкой смеси для наклеивания плитки «Терракот»,
• одну упаковку затирки «Терракот»,
• дрель для размешивания с насадкой,
• строительный пистолет,
• молоток,
• шпатель.

Внимание! Жаростойкий клей от компании «Терракот» используют на тех участках, где температура не будет превышать 400° С. При укладке плитки в область топки необходимо взять жаростойкую мастику, она применяется в местах, где нагревание до 1100° С.

Жаростойкий клей и затирка

Сначала производят подготовку основания. Стены хорошо выравниваются, кладется гидроизоляция, затем сетка, далее наносят раствор из цемента и выравнивают его.

На фото – гидроизоляция и сетка для нанесения раствора

На полу делается цементная стяжка, с учетом того, что плитку нужно уложить с небольшим уклоном и организовать водосток. По периметру пола или стены натягивают шпагат или леску, по ним можно будет проверить правильность укладки.

Разметка на полу для укладки плитки

Перед тем, как начать кладку, керамику помещают в воду на 10 часов.

При производстве жаростойкого экрана каменную и керамическую плитку надо крепить, используя жаростойкую мастику. Ее следует хорошенько перемешать, раствор должен иметь консистенцию густых сливок. Если мастика жидкая, в состав следует добавить песок. Укладку производят снизу вверх, каждый ряд выравнивают по уровню.

Укладка плитки на стену

Чтобы обеспечить наличие швов, можно вместо крестиков использовать мелконарезанный гипсокартон. При устройстве отверстия под слив на полу подрезают уголки 4-х плиток.

Схема подрезки углов плиток для монтажа сливного трапа

Далее берется уровень, с его помощью с двух сторон делается уклон первой плитки. От того, как она ляжет, зависит вся дальнейшая укладка.

Укладка плитки на пол

Плитку пола монтируют на клей с песком, клей без песка может дать усадку. Все остальные ряды кладутся по уровню уже с созданным уклоном.

Процесс укладки плитки в парной Укладка плитки с уклоном к сливу Красными линиями обозначены дополнительные швы на плитке

С обратной стороны каждой плитки наносят раствор таким образом, чтобы он слегка выступал по бокам, когда керамику прижимают к полу.Затем ее усаживают лопаткой.

Для швов используют жаростойкую затирку «Терракот», которая выдерживает температуры до 400° С.

Белый порошковый состав можно колеровать минеральными пигментами. Его заливают водой и перемешивают миксером. После этого раствор можно заправить в тубу пистолета, сопло вводят в шов и выдавливают затирку таким образом, чтобы ее высота сравнялась с уровнем плитки.

Внимание! Затирка не должна попадать на внешнюю сторону декора. Если она все-таки попала на поверхность, нужно подождать 2 часа и только после этого легко удалить затвердевший фрагмент.

Через сутки после того, как были закончены все работы, уже можно проводить первую топку.

Самым наилучшим вариантом можно назвать парилку в бане, отделанную своими руками. Проще говоря, именно хозяин постройки обязан распланировать всю парную площадь для удобства и безопасности. Ему необходимо заранее продумать множество тонкостей для приятного и здорового отдыха.

Отделка парилки в бане своими руками, на первый взгляд не представляет ничего сложного. Но на самом деле это сложный процесс, который необходимо выполнить не только правильно и красиво, но и качественно. О том, как это сделать, Вы узнаете в этой статье. Я расскажу о материалах, которые для такого дела больше подойдут, так же об их плюсах и минусах.

Последовательность отделки парилки

Начнем с главного, с размером парной в бане, и как правильно его выбрать. Несколько советов как не прогадать с параметрами парной при ее постройке.

• Первое, учитывать определенное количество людей, которые будут находиться все вместе и при этом не доставлять дискомфорт окружающим, проще говоря, не мешать друг другу.
• Второе на что обращаем внимания – это высота потолка, обычно она достигает высоты от 2,2 м, до 2,4 м. Этот показатель зависит от высоты самого высокого человека, который будет посещать эту парную. От человека, вставшего в полный рост, до потолка должно оставаться не меньше 20см. Такому же принципу придерживаться, если места парной сделаны сидячими, чтобы самый высокий член семьи не задевал его головой сидя на верхнем ярусе. Заранее просчитаете, сколько сантиметров будет занимать утеплитель потолка, и только потом учитывайте про запас 20 см.

• Третье, на что стоит обратить внимание – это выбор печи по габаритам и мощности. По пожарной безопасности печь в бане должна находиться на расстояний не менее 32 см от деревянных конструкций, а если дерево обшито специальным материалом от возгорания, то это расстояние может быть 29 см. Но этих расстояний иногда бывает недостаточно, и человек находящаяся вблизи от печи, может обжечься, от неаккуратного движения. О том, как обшить печку в бане можно узнать. В целях экономии электроэнергии для электропечей не стоит делать большое помещение.

Печь обложенная кирпичом, или полностью из кирпича, нагревается дольше, но и тепло держит намного дольше, чем из железа. Ожоги от такой печи можно получить не такие серьезные как, например, от раскаленного железа. Следующий шаг отделки парилки в бане своими руками, будет не менее важным.

Выбор материала для отделки

Лучше всего отделку выполнить из дерева, потому что оно очень приятно пахнет, но есть такие породы, которые не подходят.

Можно выполнить отделку вагонкой выполненной из лиственных пород дерева. Вагонка выполненная из таких пород дерева, отлично подходит для обшивки парной в бане, она выдерживает высокие температуры, а благодаря низкой теплоемкости вагонки, помещение прогревается быстрее, а стены не будут сильно нагреваться.

Достоинства и недостатки каждого из материалов

Липа, обладательница белоснежного цвета, не деформируется при смене температур, и влагоустойчива. Такой вагонкой можно обшивать недалеко от печки, также потолок, поскольку она нагревается дольше, чем другие породы. При нагреве она выделяет тонкий не навязчивый аромат. А чтобы она в дальнейшем не потемнела, ее обрабатывают специальным веществом.

Минусы в том, что она подвергается гниению и возможно в ней заведутся насекомые. Так что при ее выборе имейте в виду, что менять такой материал придётся часто.

Лиственница, отлично переносит как перепады температуры, так и влажность. Эта порода дерева считается долговечной. Хорошо подходит для обшивки парной.

Минус в том, что по ней трудно делать резку, так как структура очень плотная. Поэтом работать с ней надо аккуратно и только качественными инструментами.

Береза, из-за своей неплотной структуры, сильно высыхает. Это заметно при ее заготовке, так, что стоит заготовить с запасом. Но это высыхание способствует отличному впитыванию специального защитного вещества при обработке.

Минус в том, что она при влажности начинает разлагаться и ее не спасет даже защитное средства. К тому же она имеет много сучков.

Осина, очень крепкая порода, имеет высокую прочность, устойчива к влаге и она не имеет трещин, эти качества являются показателем древесины с хорошей стороны. Осина является самой подходящей для обшивки парной.

Минусы в том, что она все-таки подвергается гниению, конечно намного меньше чем липа. И при выборе такой вагонки, стоит обращать внимания на смоляные камушки и сучки, ведь в горячей парной при соприкосновении смолы с кожей можно обжечься.

Кедр, при нагреве выделяет приятный и полезный аромат эфирных масел. Его легко обрабатывать и делать резку. Кедр долговечен и не боится влажности.

Минус в том, что такая вагонка не каждому по карману.

Теплоизоляция парилки

Всем известно, что перед тем как обшить парилку, помещение необходимо утеплить и установить пароизоляцию.

Выбор материала для отделки парилки в бане своими руками велик. На сегодняшний день выделяют несколько видов именно для парной. Такие материалы, которые хорошо переносят перепад температуры, и не выделяют вредные вещества при нагреве, не гниют и не способствуют появлению грибка. Также они устойчивы к возгоранию, и прослужат очень много лет.

Базальтовая и минеральная вата – это самые популярные обшивочные материалы. А фольгированная пленка отлично подходит для пароизоляции. Фольгированный материалом обшивают стены и потолок и используют для их гидроизоляции. Выглядит он как рулон базальтовой ваты только со слоем фольги.

Утепления потолка

Крепим фольгированный материал к потолку с помощью степлера, отражающей стороной внутрь помещения. Стыки укладываем внахлест и проклеиваем алюминиевым скотчем.

Крепление обрешетки для будущего потолка (для обшивки, чтобы спрятать фольгированный слой), крепим с помощью шурупов, поперек балок. О том, как вывести дымоход через потолок, Вы можете прочитать .

Также не забудьте на чердаке, прежде чем засыпать потолок утеплителем (землей, керамзитом) положить на него пленку, чтобы пыль не попадала внутрь помещения, или замазать все щели между досок.

Теплоизоляция стен

Технология обшивки стен в парной, такая же, как и у потолка. Только перед утеплением стен в бане, надо сгладить все щели и стыки. Утеплитель крепится параллельно полу, сверху вниз. Укладка делается в три слоя: гидро-, тепло -, и пароизоляция.

Первый слой гидроизоляция, нужен, чтобы конденсат не оседал на стенах. Второй слой для утепления, его укладывают в обрешетку из бруса. Третий слой нужен для защиты утеплителя от влаги.

Утепление пола

Пол, выполненный из бетона конечно долговечнее чем деревянный, но такие полы холодные, поэтому свое предпочтение люди отдают все-таки дереву.

Для деревянного пола, заливается фундамент, ложатся балки, на них лаги. Пустоты, образовавшиеся между лагами и балками, заполняем утеплительным материалом, чаще всего это керамзит или песок. Далее укладывается пароизоляция, и «первый пол», а на него утеплительный материал и гидроизоляцию, и только потом делаем финишный пол.

Для бетонного пола, изготавливается основание из бетона и щебня, толщиной 12-15см. Гидроизоляцию можно класть после полного высыхания бетонной смеси. Ей может быть рубероид или битумные мастики. Бетон промазывают на несколько раз битумной мастикой, и только потом ложем гидроизоляцию. Утеплителем может быть минеральная вата, перлит или керамзит слоем 10-15см. Следующий слой пола, делают уже на теплоизоляционную поверхность.

Обработка древесины антисептиками

Для того чтобы деревянная обшивка прослужила долгое время, и не покрылась грибком. Ее надо обработать антисептиком, поскольку дерево хорошо впитывает влагу, а рыхлая среда благоприятна для микробов, то вскоре они заселят всю деревянную территорию и разрушат ее, а в дальнейшем ее заселят жуки вредители и вовсе уничтожат. Во избежание такой проблемы, необходимо провести гигиеническую процедуру дерева перед его использованием.

Пропитка должна обладать защищающими свойствами, но не мешать дереву «дышать». Обработка пропиткой дерева, внутри помещения, должна быть экологически чистой, и не выделять опасных веществ при нагревании. Напольная пропитка не должна образовывать скользкую пленку на поверхности после высыхания. Полки, скамьи и столешницы обрабатывать только той пропиткой, которая выдерживает частые влажные уборки. Полки обрабатываются специальным средством, с глубоким впитыванием, оно не должно образовывать на поверхности пленку. Пропитки для дерева бывают, как аэрозольные, так и в виде гелей и растворов.

Все антисептические пропитки необходимо наносить в защитном респираторе, во избежание отравления.

Древесину защищают еще и от возгорания, таким веществом, как антипирен. Конечно, это вещество только на некоторое время буден сопротивляться возгоранию, так как полностью обеспечить дереву негорючесть невозможно.

Перед нанесением средства, поверхность очищаем от загрязнения, если есть необходимость, то отшлифовываем полотно. Состав наносится валиком или кистью, конечно если это не аэрозоль. Особое внимание уделяем к покраске торцов. Пользоваться помещением можно, только после полного высыхания защитного покрытия

Процесс отделки парилки в бане своими руками

Отделку парилки бани своими руками проще всего показать на фото, но я постараюсь объяснить доходчиво, но и конечно предоставлю необходимые фото.

Лучшим материалом для отделки является вагонка, она хорошо смотрится в интерьере. К тому же при желании ее можно изготовить самому, ну и на прилавках магазина ее огромный выбор. Такой материал позволяет стене дышать, и легок при монтаже. Ее можно крепить с помощью кляймеров или гвоздями без шляпок.

Отделка парилки в бане своими руками разобьем пошагово, первое, что разберем это потолок, далее стены и пол.

Отделка потолка

Отделка помещения делается все под один стиль, если потолок обшит вагонкой, то и стены лучше также отделать. Если хотите натуральную, древесину, то стоит позаботиться о ее качестве, она обязательно должна быть обработана специальными средствами. Эти средства обеспечат долгие годы службы ей, сохранят ее внешний вид намного дольше. Они также проводятся и для того чтобы древесина какое-то время не подвергалась возгоранию.

Выбор вагонки очень большой, так что Вы найдете для себя ту породу дерева, из которой будет выполнена вагонка. Так же подберете для себя по денежным средствам.

Еще потолки отделывают пробкой это экологический чистый материал. Он не выделяет опасных веществ при нагревании, так же как и вагонка. Его очень легко монтировать, он не сложен в работе. Но его минус заключается в высокой цене.

Отделка стен

Также стены предпочитают обшивать вагонкой выполненной из дерева. В таком случае ее лучше крепить с зазором, чтобы избежать деформации дерева от набухания. Этот зазор спасет Вас от переделывания всей отделки, он позволит ей двигаться, если, это будет необходимо.

Продумывайте дизайн заранее, купить всегда успеете, присмотритесь к разным видам отделки, и выберете ту, которая Вам больше по душе.

Отделка пола

Пол можно сделать как деревянный, так и уложить кафельную плитку. Плитка не боится влаги, но на нее после парной наступать не очень приятно, более того можно поскользнуться, поэтому чаще всего на нее укладывают деревянный настил в виде обрешетки или покрытие за которым легко ухаживать, например пробковое.

Если хотите уложить плитку, то для начала выполните стяжку, и выровняете поверхность. Ее укладывают на специальный клей, а швы обрабатывают влагостойкой затиркой.

Деревянные полы, бывают протекающими и непроникающими. Протекающие полы, это когда доски укладываются на лаги с зазором 5-30мм, а не протекающие укладывают близко друг к другу и выбирают для них шпунтованные доски.

Предоставляю фото отделки парилки в бани своими руками.

Виды полков и их монтаж

Банные полки делятся на несколько видов:

1. Купе – лежачие места располагаются один над другим;
2. Сложные полки – это когда используются выдвижные конструкции нижней полки, или откидные верхние полки;
3. В виде буквы «Г» — это когда места для сидений, лавки размещаются вдоль двух соседних стенок, тем самым образую букву «Г».
4. Ступенчатые полки – в достаточно больших парилках, находятся два, а то три ряда ступеней, на которых вмещаются несколько человек.

Примеры схем парной

Последние штрихи в отделке

Последнее что надо сделать, так это установить деревянные плинтуса и багеты. Проверить все ли вы сделали правильно.

Смотрите видео об отделки парилки в бане своими руками.

Вот что хотел сегодня рассказать, надеюсь, я объяснил доступно и понятно. Буду благодарен, если вы поделитесь своим мнением в комментариях, так же не забываем подписываться. Удачного ремонта!