Опалубка стен своими руками

Как сделать опалубку: изготовление и установка для разных целей

Никакое современное строительство практически не обходится без формирования монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Будь то фундамент под дом или монолитный каркас для всего здания. Для реализации таких конструкций требуется залить бетон в предварительно сооруженный каркас, называемый опалубкой. Качество и надежность результата напрямую зависит от правильного монтажа опалубки и соблюдения норм и правил при ее возведении. При самостоятельном возведении монолитных конструкций производится строительство опалубка своими руками. При этом важно определиться с видом используемой опалубки и правильно выполнить все этапы ее формирования.

Типы опалубки

Основные отличия опалубки различных типов связаны с их назначение и способом применения. Два наиболее обширных её класса отличаются по разборности:

• Несъемная;
• Съемная.

Съемная опалубка

Наиболее известными и распространенными видами опалубки являются ее разнообразные съемные вариации. При этом подразумевается демонтаж материала опалубки после первичного схватывания бетона или его полного высыхания.

С помощью съемной опалубки можно сформировать самые разнообразные формы для заливки бетона. Таким образом, можно не только возводить фундаменты, но и формировать каркасы многоэтажных зданий, монолитные стены, лестничные пролеты, элементы отделки и декора интерьера и экстерьера, все, что может быть сделано из бетона, даже мебель.

Из чего изготавливается съемная опалубка?

В качестве материалов для формирования съемной опалубки могут быть использованы:

1. Деревянный массив;
2. Фанера;
3. Стальные листы;
4. Алюминиевые листы и формы;
5. Различные комбинированные вариации.

Также часто используется покрытие из поливинилхлорида, который облегчает процесс разборки многооборотной опалубки.

Металлические варианты опалубки используются в основном для возведения сложных конструкций и при массивном строительстве, когда для возведения монолитных сооружений используется так называемая монолитная опалубка. Она представляет собой готовые конструктивные решения из огромных щитов и системы для их расположения и удержания.

Пример металлического решения, которое для упрощения строительства обычно берут в аренду

Для строительства опалубки фундамента своими руками лучше подойдут такие материалы, как деревянные доски или фанера, а также брусья. Для облегчения процесса монтирования можно использовать стандартизированные металлические каркасы для деревянных досок.

Использование фанеры в качестве материала для съемной опалубки допустимо только в случаях, когда бетонная конструкция невелика по габаритам или представляет собой тонкую стенку или перегородку. В плане формирования опалубка из фанеры походит на вариант использования деревянных досок.

Самодельный съемный каркас на примере фундамента

Базовые требования к съемному решению

Из какого бы материала не формировалась опалубка, есть ряд основных требований к ее формированию:

• Каркас должен быть жестким и прочно фиксироваться на своей позиции;
• Элементы конструкции должны быть максимально точно подогнанными друг к другу с минимальными зазорами;
• Опалубка по всей своей высоте должна выдерживать огромное давление, оказываемое еще жидким бетоном;
• Съемная опалубка должна по возможности обладать слабой адгезией с бетоном;
• Если опалубка будет использоваться несколько раз, то ее конструктивные части не должны деформироваться от нагрузок.

Изготовление деревянных элементов своими руками

Деревянные доски выбираются толщиной от 25 до 50 мм. Ширина особой роли не играет, однако чем шире доска, тем больше вероятность появления в ней трещин. Так что лучше всего подбирать доску шириной в пределах 200-300 мм. Доски сбиваются в щиты необходимой для заливки бетона высоты. Для этого используются брусья, к которым прибиваются доски. При этом брусья должны быть с внешней стороны опалубки, а гвозди вбиваются в доски так, чтобы их шляпки были изнутри опалубки. Доски должны быть подогнаны максимально плотно торцами. Если имеются щели от 1 до 5 мм, то их необходимо затрамбовать паклей. Если щели большего размера, то вбиваются рейки необходимого размера.

Внимание: Если щели в опалубке оставить, через них будет уходить из бетона цементное молоко, что пагубно скажется на прочности результата.

Кроме щитов потребуются брусья длиной на треть больше высоты опалубки, доски для формирования распорок и проволока катанка для связывания стенок опалубки внутренними перемычками. В каком количестве и типоразмере выбирать эти материалы, можно будет подсчитать для каждого отдельного случая, ознакомившись с инструкцией по монтированию опалубки.

Инструкция по возведению опалубки

Итак, рассмотрим пример изготовления конструкции в самом популярном своем виде: опалубка для ленточного фундамента. Основываясь на принципах его построения можно соорудить опалубку для большинства других целей.

• Подготавливается поверхность. Подразумевается, что траншеи под фундамент уже готовы и выполнены в строгом соответствии к нормам. Следует учитывать, что результирующий вес бетонной конструкции будет велик, и его необходимо распределить равномерно по поверхности. Для этого используется песчаная подушка. Песок засыпают слоем 150 мм и плотно утрамбовывают, смачивая обильно водой. Для того чтобы легче было вымерять расположение стенок опалубки и заливать бетон следует предварительно обеспечить прочность основы. Для этого либо засыпают песчано-цементный раствор по дну траншеи или заливают небольшой слой бетона. Уровень основы выверяют с помощью водяного уровня.

Важно:

Если формируется опалубка для лестницы, то предварительно на месте ее установки должен быть сформирован фундамент, прочно связанный с основным фундаментом здания.

Если формируется опалубка перекрытий, то формируется основа из щитов, которые поддерживаются специальными телескопическими стойками. Вся площадь основы укрепляется не брусьями, а деревянными балками или двутаврами.

• На ровной и прочной основе можно начинать монтаж опалубки. Изначально с помощью колышков и веревки или лески очерчивается периметр элементов опалубки строго в соответствии с требованиями проекта строительства.
• По периметру будущего фундамента со всех сторон вбиваются глубоко в землю колышки и брусья. Стороны, обращенные к фундаменту должны отстоять от линии разметки на расстоянии, равном толщине щитов опалубки. Колышки будут удерживать низ щитов, а брусья будут основой для установки подпорок. Деревянные щиты прикладываются к колышкам и брусьям и закрепляются к последним гвоздями или катанкой. Внутренняя сторона щитов должна в строгом соответствии повторять внешнюю форму будущего фундамента.

Схема простой деревянной опалубки

Совет: Только в случае если впоследствии предполагается выполнять шлифование по бетону, делается отступ края опалубки от разметки на 10-15 мм.

Позицию верхней части опорных брусьев необходимо дополнительно укрепить с помощью подпорок. Для этого используется доска в полтора раза длиннее высоты фундамента. Одним краем она упирается в верхушку опорного бруса, а вторым – в землю. Желательно также укрепить упор в землю с помощью вбитого колышка.

• Если толщина фундамента слишком большая и нет уверенности, что подпорки выдержат давление (особенно если на это имеется указание в проекте), производится связка опалубки с помощью дополнительных перемычек. Их можно изготовить из проволоки катанки, которой связывают противоположные щиты.

Собственно опалубка выполнена. Есть еще пара моментов, которые следует учесть или выполнить при необходимости.

Пример деревянной опалубки стены

Важные моменты:

1. Если высота опалубки больше 1,5 метров или формируется основа для колонны, то в нижней ее части необходимо сформировать специальное окно для удаления производственного мусора, который мог попасть в опалубки при ее возведении.
2. Если необходимо оставить технологические отверстия и проходы в фундаменте, то заготовки и корпуса для них необходимо установить еще на моменте формирования опалубки и армирования. Патрубки на месте, которых будут оставаться отверстия, заполняются песком. Это не даст бетону попасть вовнутрь заготовок и не позволит им деформироваться под весом бетона.
3. Гидроизоляционный слой формируется на последнем этапе установки опалубки и перед армированием.
4. Если опалубка легко разборная и предполагается ее повторное использование то внутреннюю поверхность элементов можно вскрыть маслянистыми веществами, которые сведут к минимуму адгезию с бетоном. После затвердевания бетона опалубка значительно легче отделиться от него.

Несъемная опалубка

Из ее названия становиться ясно основное отличие. Несъемные опалубки после заливки бетона и его затвердевания не снимаются и остаются неотъемлемой частью конструкции. В качестве материала для такого решения используют различные теплоизоляционные материалы, достаточно прочные для того, чтобы выдержать давление бетона в момент заливки и с низкой теплопроводностью, чем дополняют монолитную бетонную конструкцию, которая достаточно легко пропускает тепло и холод. В итоге получается стена с несколькими слоями, в которых бетон отвечает за надежность и прочность конструкции, а теплоизоляционный материал удерживает тепло и не допускает проникновения холода вовнутрь конструкции. Также такой способ обеспечивает более надежную защиту бетона от влияния внешних факторов, таких как влага.

Кроме этого могут применяться различные готовые панели из облицовочного материала, которые формируют опалубку для стен. Они также остаются частью конструкции и обеспечивают надлежащий внешний вид результата.

Для формирования несъемной опалубки своими руками в частном строительстве интерес представляет именно вариант использования блоков из теплоизоляционных материалов.

Пример несъемной опалубки

Из чего формируют несъемную опалубку?

В качестве материала для несъемной опалубки используются готовые блоки из пенополистирола или арболита.

Арболит – это материал, изготавливаемый путем смешивания деревянной щепы с цементным раствором и формирование их него специальных полых блоков.

Таким образом, можно достаточно быстро возвести стены дома или подсобного помещений. В результате получаются стены, которые уже утеплены. Подобные варианты возведения стен в значительной степени дешевле кирпичной кладки и занимают меньше места, за счет чего можно обеспечить большее внутреннее пространство. Тем более что весит такая конструкция также меньше и фундамент можно формировать в расчете на меньшую нагрузку.

Важно понимать: Пенополистирол – великолепный материал для утепления, однако он все же выделяет вредные вещества в процессе эксплуатации. Тем самым налагается ограничение, согласно которому не следует возводить опалубку из пенополистирола для жилых помещений. С этой задачей лучше справятся блоки из арболита.

Формирование несъемной конструкции

Процесс формирования стен и опалубки для заливки бетона с использованием несъемных конструкций достаточно прост. Для этого укладываются блоки пенополистирола или арболита в виде требуемой стены. Блоки соединяются друг с другом с помощью специальных замков, предусмотренных на них. Во многом процесс схож с сухой укладкой кирпичной стены, только без необходимой перевязки, то есть блоки размещаются ровными рядами один над другим.

Современные блоки для несъемной опалубки

Для качественной заливки и утрамбовки бетона блоки укладываются по несколько рядов, армируются и заливаются бетоном, который уплотняется и утрамбовывается. После этого приступают к укладке следующих нескольких рядов, и так далее.

В специальные пазы и непосредственно в пустоты блоков вставляется арматура, которая придаст всей конструкции дополнительной жесткости и предотвратит разрушение и растрескивание бетона. После этого останется лишь залить бетон.

Несъемная опалубка применяется для возведения стен для зданий с малой этажностью или для формирования стен в составе каркасных сооружений. В качестве материала для фундамента такой вариант подойдет лишь при малых результирующих нагрузках.

Видео: несъемная опалубка в “Дачном ответе”

что еще почитать:

Современное строительство развивается с упором на качество при максимально коротких сроках и низких затратах на материалы.

Такой подход позволяет возводить дома за предельно короткие сроки, а также сделать жилье доступным для большинства населения.

Это напрямую влияет на оборотокапитал, а также дает возможность заинтересовать покупателя, ведь мы живем в эпоху, когда хочется получить качественный результат за максимально короткие сроки, а не ждать готовое жилье годами. Сейчас есть тенденция использования кирпича лишь в качестве облицовочного материала.

Опалубка для возведения стен и литье из бетона, дают возможность соорудить надёжный каркас дома на один этаж, в течение недели. Для сравнения, на конструкцию из кирпича нужно будет потратить вдвое больше времени и средств.

Общие сведения об опалубке

Варианты возведения опалубки зависят в первую очередь от их предназначения. Материал, способ установки и формирования, определяется тем, какую конструкцию вы хотели бы получить – надежную, теплую либо недорогую без заморочек.

Виды опалубки для стен

Съемная

Опалубка для стен изготавливается из древесины, металл или пластмассы. Суть метода довольно прозрачна и понятна. Данная конструкция позволяет получить в результате прочные стены, при условии применения качественного бетона и конкретной схеме использования арматуры.

Несъемная

Опалубка для стен формируется из пенополистирола, смеси цемента и древесины, а также кирпича. Затраты средств и сил на возведение получаются минимальными, а результат радует – вы получите теплую и маловесную конструкцию.

Аренда опалубки

Сооружение для стен или сооружение своими руками, это также позволит вам сэкономить деньги. Соблюдая принципы заливки стен из бетона в съемную опалубку, вы получите возможность делать достройку и перепланировку дома в будущем, не теряя способности выдерживать нагрузку на стены и перекрытия.

Примечание. Возьмите на прокат набор стоек и щитов из пластика или металла, это избавит вас от необходимости тратить больше средств на покупку всех элементов конструкции.

Возведение опалубки для стен своими руками

Для того чтобы сделать опалубку самостоятельно, вам не потребуются особые навыки в строительстве, главное иметь хороший глазомер и уметь пользоваться нивелиром, строительным уровнем и отвесом. Все это необходимо для того, чтобы сделать конструкцию правильной геометрической формы с соблюдением всех норм строительства.

Подходы

Для возведения опалубки своими руками наиболее подходящими считаются такие конструкции:

• Комбинированная. Для ее сооружения вам понадобятся стойки, подкосы, ригеля из стали. Щиты из пластика или ориентированно-стружечной плиты. Вся конструкция довольно легкая, поэтому у вас не будет необходимости применять дополнительное оборудование для подъема элементов.
• Несъемная опалубка на основе «Velox». Возведение стен по технологии несъемной опалубки обеспечивает большую скорость сооружения корпуса и одновременного обустройства слоя для защиты поверхности из арболита.
• Опалубка из камня или кирпича. Применяется с целью сооружения стен в готовом виде, которые не нуждаются в финишной отделке снаружи. Данный метод дает вам возможность сократить расход денежных средств, увеличивая одновременно надежность коробки дома.

Примечание.Если планируется возведение дома с использованием бетонированной смеси, необходимо делать укрепление при помощи арматуры, которую устанавливают в вертикальном положении.

Опалубка для возведения стен из металла и дерева

Процесс работ

Съемные опалубки являются одним из самых простых методов сооружения стен дома. Они продаются в комплектации из боковых щитов, усилителей балок (ригель, стяжка, телескопические подкосы, стойки). Для новичков в этом деле, есть специальные инструкции по установке опалубок. Зачастую, первой ставят отвесные стоки угловые, затем цепляют щиты, и крепятся балки в горизонтальном положении. После того как будет собран каркас, необходимо соединить щиты при помощи стяжек, а также боковых подкосов.

На начальном этапе сборки опалубки все элементы должны быть в состоянии недотянутости, то есть не полного закрепления. В процессе выведения вертикали металлической опалубки для стен, все замки необходимо закрывать полностью. Далее делают проверку надежности стыковых соединений и заливают бетон.

При выполнении работ по возведении опалубки в здании, где уже есть перекрытия на потолке, специалисты советуют сооружать стойки с креплением верхних элементов опалубки в потолке. Зачастую такой метод используют при строительстве многоэтажек, но с небольшими видоизменениями подойдет и для малоэтажного строительства.

Для самостоятельного использования сгодятся щиты из дерева с 200 х 50 см. Принцип их установки такой же, как и в металлических. Главное задание – поставить ровно по горизонтали. Работы с деревянными опалубками для стен проходят быстрее по времени, но сам процесс строительства стен затягивает на больший срок, если сравнивать с металлическими опалубками.

В форму из металла можно залить бетона не меньше, чем на 2,5 м, максимально – 3 м. Работая с опалубками для заливки стен из дерева, вы не сможете себе этого позволить. Крепкость древесины ниже металла, поэтому высота столба ограничивается 50 см. В противном случае, вы получите деформацию нижних частей опалубки, а сами стены будут напоминать грушу.

Опалубку для отлива фундамента можно применять и для строительства стен. Для этого вам понадобится калиброванная доска обрезная, из которой собирают щиты длиной 2 м и шириной 50 см. каждую пару щитов закрепляют распорками из брусьев с сечением 5 х 5 см, а длина должна соответствовать ширине стены.

После того как бетон будет залит, распорки для опалубки стен останутся на месте, поэтому для отлива верхней части, нужно открепить щиты, и переместить их на высоту 45 см, по нижнему краю щиты приколачивают к распоркам, которые остались в бетоне, вверху ставят новые распорки.

Возведение опалубки по технологии «Velox»

Суть технологии заключается в том, что стенки опалубки, в которые заливают бетонный раствор, никуда не убирают, они остаются на месте, соединяясь с раствором, и могут применяться, как отделочный слой.

Обычные цементно-древесные плиты соединяют одноразовым крепежом и ставятся на подготовленное основание. Это позволяет собирать стены любой формы, наподобие конструктора. В процессе строительства стен, в опалубку можно заложить утеплительный материал, таким образом, вы получите надежную крепкую стену из бетона, которую можно обшить арболитом и утеплить пенополистиролом.

Установка опалубки стен из кирпича

Кладку из кирпича также применяют в качестве несъемной опалубки для стен. Корпус, в который заливают бетон, сооружают из силикатного и облицовочного кирпича. На первый взгляд может показаться, что данная технология очень затратная как со стороны денег, так и труда. Но, тем не менее, она имеет свои преимущества и используется довольно часто на практике. Такой метод гарантирует получение на выходе надежного каркаса и теплых стен одновременно.

Для того, чтобы бетонный раствор под давлением не распер форму из кирпича, необходимо прокладывать своеобразные перегородки через 3 ряда по вертикали и 4 – 5 кирпичей по горизонтали. Некоторый промежуток конструкции, которая прилегает к кирпичу для облицовки, закладывается утеплительным материалом, чаще все применяют вспененный пенополистирол. Незанятое пространство заливают смесью бетона марки 200.

Вспененный пенополистирол дает возможность возместить напор массы бетона, а после того как конструкция даст усадку, материал расширяется и заполняет оставшиеся щели. Литой каркас из бетона отлично держит кладку кирпича, создавая все условия для отличной теплоизоляции стен. Очень часто, для сокращения расходов на облицовочный кирпич, не отличающийся дешевизной, внешние стены облицовывают его половинками, которые нарезают впродоль.

ТОП 9 магазинов, где я выгодно закупаюсь

• Петрович — строй-торг дом
• InstrumTorg
• Леруа Мерлен
• Stroylandia- Строительные и отделочные материалы
• OBI — стройматериалы и все для дома
• Строительный двор
• Максидом
• Все Инструменты
• Гараж Тулс

ТОП 7 по товарам и мебели для дома:

• Домовой
• Мебель для дома
• HomeX — все для отделки
• Дизайнерская мебель
• Мебель и кухни на заказ
• 220 Вольт- Инструменты для дома
• МВидео- техника для дома

7 лучших строительных и мебельных магазинов!

• Akson.ru- это интернет-гипермаркет строительных и отделочных материалов!
• homex.ru- HomeX.ru предлагает большой выбор качественных отделочных, материалов, света и сантехники от лучших производителей с быстрой доставкой по Москве и России.
• Instrumtorg.ru – это интернет – магазин строительного, автомобильного, крепежного, режущего и другого инструмента, необходимого каждому мастеру.
• Qpstol.ru — «Купистол» стремится предоставить лучший сервис своим клиентам. 5 звёзд на ЯндексМаркет.
• Lifemebel.ru- гипермаркет мебели с оборотом более 50 000 000 в месяц!
• Ezakaz.ru- Представленная на сайте мебель изготавливается на собственной фабрике в Москве, а так же проверенными производителями из Китая, Индонезии, Малайзии и Тайваня.»
• Mebelion.ru- – крупнейший интернет-магазин по продаже мебели, светильников, интерьерного декора и других товаров для красивого и уютного дома.

8 материалов для несъёмной опалубки под фундамент: делаем своими руками

Опалубка — это своеобразная форма для цементно-песчаной смеси, которая позволяет сформировать правильную геометрию стен. Строители используют как съёмную/временную, так и несъёмную/постоянную опалубку для фундамента. Второй вариант позволяет сэкономить силы и время на демонтажных работах, а также утеплить и/или укрепить стены, поэтому он всё чаще используется не только в промышленном, но и в частном строительстве.

Основные требования к несъёмной опалубке для фундамента

Рассмотрим, какими свойствами должна обладать несъёмная опалубка.

• Влагонепроницаемость материала и герметичность швов. При отсутствии этой характеристики опалубка будет пропускать бетон, что приведёт к перерасходу смеси и сделает невозможным сооружение стены.
• Конструктивная прочность. Это нужно чтобы опалубка выдержала давление бетонной смеси изнутри и земли снаружи (на уровне фундамента) без деформации и растрескивания.
• Правильная геометрия элементов. Из блоков разной толщины или с неправильными углами было бы невозможно соорудить ровные стены и 90-градусные стыки между ними.
• Длительный период эксплуатации. Чем дольше потенциально способна просуществовать опалубка, тем выше вероятность длительной жизни всего дома. Если же опалубка разрушится быстро, оставшиеся без поддержки стены могут не вынести конструктивные нагрузки. В случаях, когда опалубка не обладает несущими свойствами, её разрушение приведёт к ухудшению внешнего вида из-за расслаивания декоративной отделки фасада.

Несъёмная опалубка — важный элемент энергоэфективного дома

Таблица: достоинства и недостатки несъемной опалубки

Преимущества	Минусы
Простота возведения, окончательный результат меньше зависит от мастерства рабочих (по сравнению с самодельной съёмной опалубкой).	В домах с несъёмной опалубкой часто наблюдается повышенная влажность, что вынуждает оборудовать мощную систему вентиляции.
Хорошая тепло- и звукоизоляция (по сравнению со зданиями из кирпича и ж/б плит).	Невозможность строительства в холодное время года, так как большая масса бетона плохо застывает при пониженной температуре.
Лёгкость проведения отделочных работ благодаря ровной поверхности опалубки без трещин и перепадов толщины стен.	Необходимость дополнительного увлажнения бетона в жаркий период, чтобы не допустить растрескивания стен.
Уменьшенный период строительства по сравнению с домами из кирпича, камня, газоблоков.	Здания с металлическим арматурным каркасом необходимо максимально быстро заземлить, чтобы не подвергать людей опасности поражения молнией.
Долговечность зданий с ж/б опалубкой — 300 лет и более.	Сложность демонтажа при переделке и реконструкции, особенно если использовалось армирование заливки металлическими прутьями.
Технология подходит для строительства зданий любой площади и этажности, от летних домиков до торговых комплексов.	При пожаре материал опалубки может выделять вредные вещества.
Минимизация строительных отходов (по сравнению с технологией строительства со съёмной опалубкой).	При недостаточной или неправильной внешней обработке пенополистирольных блоков в стены может попасть вода, насекомые, мелкие грызуны.

Несъемная опалубка из металла

Чтобы обеспечить равномерную толщину стены листы металлической опалубки соединяют шпильками из металла

Металлическая опалубка — одна из самых дорогих, поэтому используется преимущественно в промышленном строительстве. Делается она из листов алюминия или стали толщиной 1–2 мм на металлическом каркасе и соединяется анкерами, накладками или замками. Вид и количество фиксаторов рассчитываются таким образом, чтобы при заливке и застывании бетона листы не прогибались ни внутрь, ни наружу.

Когда опалубка изготовляется под заказ для конкретного строения, мастера фирмы производителя сами проводят проверочную сборку конструкции и только после подтверждения пригодности и комплектности всех деталей заказ отправляется покупателю.

У металлической опалубки самая точная геометрия. Допустимое отклонение в параллельности граней листа — не больше 2 мм на протяжении 1 м длины изделия.

Чтобы не допустить преждевременного окисления и разрушения металла из-за контакта с бетоном и грунтовыми водами, на производстве листы будущей опалубки тщательно покрывают краской и смазкой. Нередко также используют оцинкованную сталь, или применяют метод порошкового окрашивания, который формирует на листе плотную полимерную плёнку. Но если при монтаже используется сварка (приваривание листов к каркасу либо арматуры к листам), на повреждённые температурой места понадобится повторно нанести защитный состав (смазку, мастику, краску).

Порошковое окрашивание металлических листов — один из самых эффективных методов их защиты от коррозии

Металл хорошо подходит для строений со сложной геометрией, так как тонкие листы несложно изогнуть под любым нужным углом, сделать закругление или арку. Готовые стены получаются очень аккуратными и гладкими, при желании их можно оставить без декоративной отделки. Архитекторы рекомендуют использовать металлическую опалубку на территориях со сложными сыпучими грунтами.

Чтобы не допустить протекания бетона стыки металлической опалубки соединяются особенно тщательно

Но специалисты отмечают и некоторые недостатки металлической опалубки:

• значительный вес стальных листов, что требует применения спецтехники;
• необходимость в дополнительной теплоизоляции стен и фундамента;
• смазка листов легко стирается и пачкает рабочих.

Монтаж алюминиевых листов для стеновой опалубки под силу паре рабочих

Минимизировать трудовые затраты на транспортировку и монтаж металлической опалубки помогут листы из алюминия с добавлением кремния, которые весят гораздо меньше стальных и не требуют защиты от внешней среды.

Несъемная опалубка из железобетонных блоков

Ж/б блоки опалубки рекомендованы для крупных строительных объектов, как минимум — трёхэтажного частного дома. Поскольку они обладают повышенными прочностными характеристиками, в более мелких зданиях такой запас прочности будет излишним. Тонкостенные блоки отлично подходят для обустройства фундамента капитального забора.

Ж/б блоки опалубки устанавливают со смещением

Блоки опалубки из железобетона обладают такими достоинствами:

• позволяют экономить цементно-песчаный раствор, благодаря значительной толщине стенки;
• подходят для строительства подвалов любой глубины, а также межэтажных перекрытий;
• монтируются с минимальной шириной швов;
• обеспечивают срок службы здания в несколько сотен лет.

Лучшая опалубка получается из ж/б блоков с показателями F75 (морозостойкость), W4 (водопроницаемость), 6% (водопоглощение), 350 кг/см2 (механическая прочность).

Пример расположения арматуры в опалубке из ж/б блоков, рассчитанных на два прута

Из недостатков блоков из ж/б выделяют:

• большой вес (блок 510х400х235 мм весит 30 кг), из-за которого его перевозят только грузовики, а монтируют только рабочие с краном;
• высокая цена — около 500 рублей за единицу.

Таких недостатков нет у керамзитобетонных блоков. Обеспечивая высокую прочность стен, эти аналоги ж/б блоков ещё и не потребуют утепления дома, так как в их составе уже есть утеплитель — керамзит.

Несъемная опалубка из фанеры

Для опалубки чаще всего используется влагостойкая фанера, но даже в таком случае этот материал обычно применяют для создания временной формы. Ведь срок службы и атмосферостойкость ламинированного фанерного листа на порядок ниже, чем те же параметры бетонной стены.

Постоянная фанерная опалубка допустима в таких случаях:

• при изготовлении временного строения (например, маленького домика, в котором хозяин живёт в период строительства основного дома);
• при постройке нежилых зданий (курятника, сарая, дровяного склада);
• когда необходимо максимально сэкономить на строительстве;
• если стены и фундамент будут утепляться по внешнему контуру и фанера окажется полностью защищённой от внешних воздействий.

Помимо сомнительной долговечности и прочности, фанерная опалубка потребует и больших трудозатрат и осторожного обращения. Поскольку в листах нет пазо-гребневой системы и специальных соединений, придётся собирать конструкцию на саморезы, дополнительно герметизировать каждый стык и делать внешнюю обрешётку с подпорками (чтобы фанера не прогнулась). Ко всему прочему неводостойкая фанера разбухает и слоится от воды, а ламинированная — отталкивает бетонную смесь и никогда не образует с ней монолитную стену, поэтому очень важно найти водостойкий материал с хорошей адгезией.

Техноблок — пример удачного использования фанеры в опалубке

Обозначение на картинке:

• 1 — декоративный облицовочный слой;
• 2 — слой утеплителя;
• 3 — пластиковые опоры для арматуры;
• 4 — бетонная заливка (в блоке для неё предусмотрена полость);
• 5 — фанерный лист.

В результате несмотря на дешевизну и экологичность фанеры специалисты рекомендуют использовать её лишь для временной опалубки. Для постоянной лучше применять техноблок — композитное изделие с внутренним фанерным слоем.

Несъемная опалубка из арболита

Арболит — это сравнительно новый, но уже проверенный временем материал. Блоки опалубки из бетона и древесных щепок начали делать недавно, но такую смесь использовали для утепления полов ещё в советские времена. Арболитовые блоки значительно дешевле и легче железобетонных, поэтому они активно используются при индивидуальном малоэтажном строительстве.

В некоторых моделях арболитовых блоков предусмотрен слой утеплителя — каменной ваты или пенополиуретана

По сравнению с другими типами несъемной опалубки блоки из арболита:

• легко режутся инструментами для работы с деревом, что позволяет на месте подгонять их до нужных параметров: срезать углы, делать арочные закругления, вырезать фрагменты для лучшего сцепления стен по углам здания, уменьшать высоту/длину;
• монтируются быстро и без спецтехники (1 м2 стены это всего 8 блоков);
• обеспечивают высокие прочность, звукопоглощение и теплоизоляцию при меньшей толщине стены (по сравнению с кирпичом и пенополистиролом);
• безопасны для здоровья окружающих, отходы поддаются промышленной переработке;
• достаточно прочные для крепления фиксаторов водосточных труб и нагруженных элементов фасадных систем (направляющих для навешивания сайдинга и др.);
• не боятся пожаров (выдерживает до 90 минут открытого огня);
• морозоустойчивы, подходят для регионов с суровым климатом.

Недостатком арболита считается его водопроницаемость, поэтому его рекомендуют применять для возведения стен на готовом гидроизолированном ленточном либо плитном фундаменте. Использование арболита для обустройства фундамента нежелательно, так как его потребуется очень тщательно защищать от влаги.

Пример обустройства опалубки из арболита и кирпича

Арболит выпускается в виде пустотелых блоков и панелей. Во втором случае панель служит только внутренним контуром стены, а внешний необходимо оборудовать из кирпича. Полость между материалами заливается бетоном и армируется, как при использовании других видов опалубки. Такой вариант труднее в монтаже, но готовый дом получается тёплым (арболит), красивым (кирпич) и долговечным (слияние прочностных характеристик трёх материалов).

При покупке блоков и плит из арболита обращайте внимание на eco-маркировку, так как некоторые производители используют вредные для здоровья связующие вещества (фенол, нафталин). Будьте внимательны, токсины-пластификаторы могут выделяться из материала даже при комнатной температуре.

Изготовители арболитовых блоков для опалубки предлагают варианты как для многоэтажек, так и для небольших строений. Обязательно посоветуйтесь с консультантом, чтобы не тратить лишние деньги на бетон для заливки тонкостенных блоков или не взять ошибочно блоки со слишком маленькими пустотами.

Несъемная опалубка из ЦСП

ЦСП (цементно-стружечная плита) или опилкобетон — ещё одна вариация смеси из цемента и размельчённой древесины. От арболита она отличается типом вяжущего компонента и добавлением песка. Поэтому ЦСП — более плотный, прочный и тяжёлый материал, а теплоизоляция у него хуже, чем у арболита.

Цементно-стружечные плиты могут служить отделочным материалом, когда покрыты декоративной минеральной крошкой

Среди достоинств арболитовой опалубки:

• материал дышит, поэтому в доме не нужно оборудовать принудительную вентиляцию и бороться с эффектом парника другими способами;
• ЦСП способен противостоять пожарам, её огнестойкость подтверждена лабораторными исследованиями;
• плита состоит из натуральных материалов, поэтому не вредит природе и здоровью;
• придаёт дому высокую прочность: при толщине в 25 см стена способна выдержать втрое большие нагрузки, чем кирпичная стенка той же толщины;
• ЦСП устойчива к резким перепадам температуры, поэтому подходит для регионов с резко континентальным климатом;
• материал обладает достаточность устойчивостью и геометрической стабильностью, чтобы расстояние между перекрытиями могло составить 2,8–3 м;
• строить дома с применением цементно-стружечных плит можно даже зимой, пока температура не опустилась ниже -20оС;
• ЦСП требует минимальной отделки, внутри дома её можно красить или оклеивать обоями без шпатлёвки.

Пример создания армированной опалубки фундамента из цементно-стружечных плит

Европейские строители используют несъёмную опалубку из ЦСП уже больше 25 лет, поэтому существует множество домов, которые подтверждают долговечность и надёжность этого материала. Цементно-стружечные плиты хорошо подходят как для индивидуальных, так и для многоэтажных построек даже в суровом северном климате.

Несъемная опалубка из профлиста

Профилированный лист, профлист или профнастил нашёл своё применение и в качестве несъёмной опалубки, хотя гораздо чаще он используется для изготовления заборов, крыш, хозпостроек. Важно: профлист подходит только для обустройства композитных плит межэтажных перекрытий и при больших пролётах (от 5 м) требует дополнительных временных опор. Для возведения стен этот материал не применяют из-за небольшой толщины, что снижает его стойкость к механическим нагрузкам в вертикальном положении.

Пример конструкции перекрытия с основанием из профилированного листа

Строителей опалубка из из этого материала привлекает такими особенностями:

• металл полностью защищён оцинковкой и/или полимерным слоем, поэтому не ржавеет;
• в промышленных зданиях материал можно оставить без декоративной отделки, потолок получается визуально приятным и практичным;
• профлист выполняет не только функцию формы для бетона, но и служит листовой арматурой;
• профнастил передаёт нагрузку на металлический каркас здания, поэтому внутренние стены не несут сильных нагрузок и появляется возможность сэкономить, соорудив их из лёгких материалов (газобетона, сэндвич-панелей);
• листы небольшой толщины просто разрезаются ножницами по металлу, из них можно создать опалубку любой формы.

Чтобы обеспечить хорошую сцепку с бетоном выбирайте для опалубки специальные профлисты с зубчиками.

Так выглядит межэтажное перекрытие на основе профнастила изнутри здания

Несъёмная опалубка из профлиста используется преимущественно в промышленном строительстве, так как требует сооружения металлического каркаса здания и металлических балок перекрытия. Для индивидуального дома она не подойдёт, так как будет неоправданно дорогой.

Несъёмная опалубка из пенополистирола

Пенополистирол/пенопласт — самый популярный материал для несъёмной опалубки. Его востребованность объясняется такими факторами, как:

• небольшой вес, обуславливающий лёгкость транспортировки;
• пазо-гребневая система соединения для максимально простого монтажа;
• быстрота укладки (пенопластовые блоки несъёмной опалубки крупнее бетонных, поэтому работа продвигается быстрее);
• разнообразие видов (армированные, с защитными пропитками);
• теплоизоляционные свойства, благодаря которым дом не нуждается в дополнительном утеплении;
• звукоизоляция;
• биологическая инертность, препятствующая развитию плесени, мха и т. д.

Примеры пенополиуретановых блоков опалубки разных конфигураций

Противники пенополистирольной опалубки указывают на её опасность при пожаре и низкую степень экологичности. Даже если покупать материалы с маркировкой eco, это не гарантирует, что опалубка не нанесёт вреда вашему здоровью или природе.

Также важно иметь в виду, что опалубка из пенопласта станет удачным выбором для строений простой формы, так как ассортимент угловых и закруглённых блоков пока не позволяет удовлетворить все запросы потребителей.

Несъёмная опалубка из стекломагнезита

Стекломагнезитовые листы или СМЛ используются в качестве постоянной опалубки с середины XX века с целью сооружения теплоизолированных домов. Материал состоит из смеси оксида и хлорида магния, перлита, опилок, стекловолокна и полипропиленовой ткани. Не все компоненты стекломагнезита природные, но готовый состав полностью безопасен для людей.

Разные варианты стекломагнезитовых листов с декоративной отделкой

СМЛ — отличный вариант для постройки или реконструкции дома со слабым фундаментом. Так как сами листы и применяемые для заливки лёгкие бетонные смеси весят гораздо меньше кирпичей, ж/б блоков и других традиционных материалов, они не так сильно нагружают конструкцию постройки.

Среди достоинств стекломагнезита:

• многофункциональность: он подходит для создания фундаментов, стен, перекрытий, ограждений и т. д.;
• высокая теплоизоляция, которая связана не только со свойствами самой опалубки, но и с достоинствами заполнителя (фибропенобетона марки D250-D320, бетона с пенополистирольными шариками М300);
• огнеупорность;
• полная влагостойкость, которая делает материал пригодным для строительства бань и саун, использования на территориях с влажным климатом и в заболоченной местности;
• небольшая толщина стен с опалубкой из СМЛ позволит сэкономить пространство внутри дома;
• шероховатую поверхность листов легко облицевать клинкерной плиткой, декоративной штукатуркой или любым другим отделочным материалом;
• лист можно слегка изогнуть, если это нужно для сооружения полубашенки или другого украшения дома (радиус кривизны — 3 м).

Если вы планируете раскраивать плиты СМЛ на месте, купите запасные пилы для лобзика. Этот материал изнашивает пилочки в несколько раз быстрее, чем арболит и фанера.

Стекломагнезитовые листы придутся ко двору на всех этапах строительства дома

Стекломагнезитовые листы, как и арболитные, нередко формируют только внутренний контур опалубки, внешний же чаще всего выстраивают из декоративного кирпича. В результате внешняя отделка оказывается ненужной, а внутри будет достаточно тонкого слоя шпатлёвки. Технология подходит для строительства домов до 5-ти этажей на готовом ленточном/плитном фундаменте. Кроме того, она требует больше времени и усилий, чем применение опалубки из пенополистирола или ЦСП (без учёта декоративной отделки).

Стекломагнезитовые листы пока производятся только в Китае и Корее, там же проводится и контроль качества СМЛ. Отечественных аналогов этому материалу нет.

Инструкция по монтажу несъемной опалубки из готовых блоков

Технологию устройства фундамента из готовых пустотелых блоков рассмотрим на примере лёгких бетонных изделий. В отличие от ж/б блоков для многоэтажек эти «кирпичики» можно устанавливать руками без крана и манипулятора.

1. Подготовьте подушку под блочный фундамент, засыпав и утрамбовав слои песка и мелкого щебня. Поверх подушки следует залить тонкую стяжку, чтобы упростить дальнейшую укладку блоков, а также избежать утечки бетона при заливке фундамента.

   Песчано-гравийную подушку перед монтажом требуется пролить тонким слоем бетона

2. Натяните вдоль траншеи нитку и уложите на подушку первый слой блоков, стараясь не отклоняться от этой направляющей. Монтировать нужно так, чтобы зазор между элементами оказался минимальным. Если на протяжении траншеи зазор значительно увеличивается, причина может крыться в неровности подушки. В таком случае ряд нужно разобрать и сделать более ровное основание.

   Благодаря правильной геометрии блоков лента фундамента получается ровной и чёткой

3. Соединения между стенами должны обеспечиваться специальными блоками немного большей длины. Если таковых нет, в универсальных блоках следует сделать углубление, как на картинке. Это обеспечит надёжное сцепление перпендикулярных лент фундамента.

   На стыках внутренних и внешних стен нужно положить специальные угловые блоки

4. Уложите в прорези блоков металлическую либо стеклопластиковую арматуру. Для малоэтажного строительства достаточно двух параллельных прутьев, но при необходимости можно расположить и три.

   В блоках предусмотрены специальные пазы для армирующих прутьев

5. В местах стыка стен прутья должны перехлёстываться так, чтобы длина свободного конца составляла не менее 2 см.

   Обратите внимание на расположение верхних и нижних прутьев по отношению друг к другу, они должны формировать правильный квадрат

6. Когда длины прута оказывается недостаточно, его можно нарастить, подвязав новый прут специальной тонкой проволокой. Желательно сделать 2–3 перевязки на разных участках перехлёста.

   Перевязывать арматуру следует с перехлёстом 15–20 см

7. Установите второй ряд бетонных блоков точно поверх первого. Не допускайте даже небольших отклонений, при необходимости подравнивайте положение блока киянкой.

   Устанавливаем второй ряд пустотелых блоков поверх первого

8. Залейте подготовленную опалубку жидким цементно-песчаным раствором так, чтобы уровень бетона не доходил до пазов для арматуры.

   Уровень бетона должен быть немного выше середины верхнего ряда блоков

9. Пока бетон не начал сохнуть, постарайтесь выгнать излишки воздуха, протыкая пространство внутри опалубки арматурным прутом движениями сверху вниз. После этого поставьте арматуру вертикально, особенно тщательно укрепив внешние углы и стыки стен.

   Вертикальные арматурные прутья можно устанавливать поодиночке на расстоянии 1,5 м друг от друга

10. После подсыхания бетона приступайте к наращиванию фундамента. Установите и перевяжите арматуру, смонтируйте два новых ряда блоков и залейте опалубку бетоном. Продолжайте так, пока фундамент не достигнет нужной вам высоты.

    Новая арматура устанавливается поверх бетонной стяжки

11. Последний ряд блоков фундамента заливается до образования ровной горизонтальной поверхности. Пока бетон не высох его можно подровнять небольшой доской или длинной гладилкой для штукатурки.

    Фундамент готов к возведению стен будущего дома

Фундамент из бетонных пустотелых блоков для частного дома по описанной технологии монтируется двумя работниками за 2–3 дня с учётом времени на схватывание бетона первых слоёв.

Сравнение затрат на создание фундамента из полно- и пустотелых ж/б блоков и монолитного с временной опалубкой

Сравнение показывает, что фундамент из пустотелых бетонных блоков обходится на 18% дешевле чем из полнотелых и на 36% дешевле, чем ленточный монолит, залитый с помощью временной деревянной опалубки. Это достигается за счёт экономии на количестве арматуры, уменьшения трудозатрах, количества бетона и т. д. Но сооружать стены из ж/б блоков получится слишком затратно (по сравнению с пенополиуретаном, арболитом), лучше использовать её только для фундамента.

Изготовление несъемной опалубки своими руками

Рассмотрим процесс создания несъёмной опалубки из листовых материалов с самостоятельным раскроем на примере ЭППС (экструдированного пенополистирола).

1. Распустите листы на фрагменты, соответствующие ширине и длине утрамбованной траншеи. Из остатков выкроите полосы для бортиков высотой 20–25 см. Общая длина бортов должна соответствовать двойному периметру траншеи + 20% на перехлёст в угловых точках.

   Раскраивать листы из пенополистирола можно не только электроинструментами, но и ручной ножовкой

2. Разложите листы в траншее так, чтобы бортики стояли на слое ЭППС и не касались земли. Закрепите листы по углам, проткнув материал пластиковыми стяжками системы СВТ.

   Укладывая листы ЭППС в траншею старайтесь минимизировать зазоры

3. Установите между вертикальными листами половинки пластиковых стяжек и закрепите их между собой. Если система защёлкнется недостаточно плотно, уплотните соединения плоскогубцами.

   Пластиковые стяжки легко устанавливаются вручную

4. Установите арматурные прутья над и под горизонтальными стяжками. Чтобы металл находился в толще бетона, подложите под прутья кусочки пенополистирола. Специальные пазы на пластиковых стяжках помогут соблюсти одинаковое расстояние между прутьями арматуры на всём протяжении фундамента.

   Для армирования подойдут как металлические, так и стеклопластиковые арматурные прутья

5. Перевяжите прутья между собой тонкой проволокой, сложенной в 2–3 раза. Таким же образом арматуру можно подвязать к пластиковым стяжкам.

   Установленные армирующие прутья нужно связать тонкой проволокой, сварка недопустима

6. Нарастите фундамент целыми листами ЭППС, предварительно прикрепив к ним узкие полосы того же материала с помощью пластиковых фиксаторов. Разместите подготовленные листы так, как показано на рисунке. При монтаже обращайте внимание на расположение пазов и гребней на листе.

   Начинаем увеличивать высоту фундамента

7. Прикрепите вертикальные листы друг к другу стяжками, установите и подвяжите арматуру по описанной выше технологии. Должно получиться как минимум два пластиково-арматурных пояса, ориентировочно на расстоянии 10 см от верхнего и нижнего края листа.

   Пластиковые распорки между плитами устанавливаются аналогично

8. Закрепите на острых кончиках пластиковых стяжек стопорные пластинке и обрежьте кончики, которые остались свободными.

   Торчащие хвостики стяжек легко подрезать кусачками

9. Залейте армированную опалубку цементно-песчаным раствором. Для приготовления бетона можно пользоваться собственной бетономешалкой, но раствора понадобится очень много. Если вы сомневаетесь, что сможете залить весь фундамент за день, лучше воспользоваться услугами промышленной цистерны-бетономешалки.

   Заливаем бетоном готовый фундамент

10. Удалите пузырьки воздуха строительным вибратором и выровняйте поверхность бетона. Выгонять воздух арматурным прутом в этом случае нельзя, так как металл повредит опалубку, легко проткнув лист ЭППС.

    Верхняя плоскость бетонного слоя должна находиться на уровне внешнего слоя опалубки

После полного застывания бетона фундамента можно продолжить заливку стен по той же технологии, но такой фундамент можно использовать и с другими материалами.

Видео: технология строительства дома с несъёмной опалубкой из стружечных блоков

Отдавая предпочтение одному из вариантов несъёмной опалубки учитывайте не только свои финансовые возможности и трудозатраты, но и предназначение. К примеру, в зонах с болотистой почвой не стоит применять блоки на основе древесной стружки, а в холодных регионах стоит обратить внимание на материал с минимальным коэффициентом теплопроводности. В таком случае вы сможете быстро возвести тёплый дом без лишних финансовых затрат.

Опалубка для возведения стен: что нужно знать для самостоятельного монтажа

Опалубка используется для возведения вертикальных стеновых перекрытий из бетона. Она изготавливается из дерева, металла и других твердых материалов, не изменяющих форму при застывании строительной смеси. Работа проводится специалистами или своими руками в целях экономии.

Разновидности конструкций для стен

Опалубка подразделяется на несколько видов, в зависимости от метода изготовления:

• простые – используются повсеместно, отличаются дешевизной;
• специальные – со встроенным обогревателем, используются в регионах с низкими температурными показателями.

По способу установки:

• съемные – после заливки и застывания бетона демонтируются, используются повторно или разбираются на элементы, применяемые в строительстве для различных целей;
• несъемные – не демонтируются, становятся частью строения.

По материалу:

• дерево – обрезная доска доступна по цене, имеет высокое качество, легкая в установке;
• фанера – снижают вероятность утечки бетона, создают плотную конструкцию, но дороже по стоимости;
• металл – для изготовления опалубки используется редко ввиду высокой стоимости, чаще из материала делают укрепления и опоры для конструкции;
• фибролитные и цементно-стружечные – отличаются высокой прочностью, но используются редко;
• пенополистирол – из материала изготавливается несъемная опалубка, выполняющая роль утеплителя.

Переставная конструкция своими руками

Для строительства монолитных стен используется скользящая (переставная) опалубка. Она представляет собой тяжелую конструкцию, заливаемую бетоном. Она перемещается по строительной площадке благодаря установленным домкратам. Скользящая опалубка не препятствует созданию оконных и дверных проемов. Преимуществом работы с переставной конструкцией является уменьшение финансовых и физических затрат, сроков строительства. Она улучшает показатели строения в техническом плане, повышает звукоизоляцию и теплоизоляцию.

Для самостоятельного изготовления потребуются материалы:

• щиты одинакового размера;
• балки;
• домкратные стержни;
• рамы.

Для возведения строений необычной архитектурной формы используются криволинейные щиты. Строительство обычного здания проводится с опалубкой плоской конфигурации.

Для изготовления конструкции применяются металлические листы и деревянные балки.

Арматурная часть надежно фиксируется к фундаменту с верхней стороны сварочным аппаратом. При передвижении конструкции производится наращивание стержня в высоту.

Домкраты устанавливаются на рамную часть конструкции. С их помощью производится подъем опалубки. В качестве направляющих выступают стержни.

Для повышения устойчивости и надежности сооружения грузоподъемность домкратов должна быть более 10 т.

Верхняя часть конструкции снабжается настилом. Он располагается на раме и верхней балке. Необходим для обустройства рабочего места, используемого для укладки инструментов.

Скользящая опалубка фиксируется на любых участках стен гайками и деревянными распорками. По мере необходимости, конструкция переставляется для дальнейшей заливки бетона.

Изготовление несъемной конструкции своими руками

Несъемная опалубка своими руками изготавливается из пенополистирола, служащего в качестве слоя теплоизоляции. К преимуществам конструкции относится:

• повышение надежности и увеличения срока службы здания;
• по окончании строительства несъемная конструкция играет роль дополнительной теплоизоляции и звукоизоляции;
• увеличение полезной площади за счет уменьшения толщины стен;
• укладка опалубки из пенопласта не требует участия тяжелой спецтехники, эксплуатация которой подразумевает дополнительные затраты;
• уменьшаются затраты на отопление;
• несъемная опалубка снижает расходы на отделку стен;
• сочетание бетона и полистирола увеличивает срок службы дома до 100 лет.

Своими руками монтаж конструкции для укладки стен не вызывает трудностей человеку, не имеющему строительного образования. Несъемная конструкция монтируется в несколько этапов.

1. Фундамент, арматура и гидроизоляционный материал устанавливается в соответствии с проектом сооружения.
2. Первый слой укладывается особо аккуратно путем нанизывания блоков пенопласта на вертикальную арматуру и скрепления их пазами или иными устройства. Перед работой с материалом требуется внимательно изучить инструкцию производителя.
3. Формируются внутренние перегородки и дверные проемы при закладке первого уровня. Следующий уровень укладывается по типу кирпичной кладки. Блоки сдвигаются в строну относительно нижних элементов. Боковые стороны опалубки проверяются строительным уровнем на вертикальность. Третий и следующие уровни выкладываются по аналогии с первым, чтобы швы находились в единой вертикальной плоскости.
4. При укладке блоков выполняется монтаж инженерных коммуникаций. Для проводов в пенопласте производителем предусматриваются пазы.
5. Заливается бетон вручную и утрамбовывается подручными средствами. Быстрее работа проводится с использованием глубинного вибратора.

Конструкция для стен выкладывается своими руками до необходимой высоты. Для повышения прочности заливать верхний слой блоков нужно наполовину.

Монтаж съемной опалубки для стен своими руками

Съемная конструкция относится к самым простым в изготовлении своими руками видам опалубки. Скользящая и несъемная требуют определенных знаний и навыков, а укладка стен превращается в испытание. Опалубка деревянная, подлежащая демонтажу после завершения строительства, изготавливается своими руками следующим образом:

1. Доски сбиваются брусьями или рейками для создания щитов. Гвозди вбиваются в доски, а не в брусья. Работать удобнее на ровной поверхности.
2. Щиты сбиваются брусьями.
3. Конструкция прибивается к фундаменту или устанавливается на землю, проверяется прочность.
4. Устанавливаются подпорки.
5. Вливается бетон слоями.
6. После застывания бетона конструкция демонтируется.

Для изготовления стен подходят подручные средства: ненужные доски, рейки и так далее.

Советы по монтажу

1. Перед началом монтажа все скрупулезно измеряется. Ошибки в составлении плана чреваты разрушением конструкции.
2. Использование старых досок в целях экономии создает риск изгиба при заливании бетона. Старые деревянные элементы быстро разбухают.
3. Деревянные элементы конструкции крепятся гвоздями или шурупами. Они вбиваются изнутри, чтобы шляпка оказалась с внутренней стороны досок.
4. Если цоколь дома расположен на высоте более 5 см, потребуется применить доску подходящей толщины.
5. Перед заливкой бетонного раствора проверить параллельность верхних кромок. Для этого поставить брусья на края противоположных кромок и проверить строительным уровнем горизонталь.
6. При заливке бетона обязательно использовать глубинный вибратор или делать утрамбовку для повышения прочности.

Изготовить самостоятельно опалубку для возведения стен не составляет труда при наличии инструментов и навыков по работе со строительными материалами. Для получения более надежной и качественной конструкции рекомендуется воспользоваться помощью профессионалов или приобрести готовое изделие в специализированном магазине.

Что такое опалубка? Описание, особенности, виды и применение опалубки

Имперская. Эпитет подходит опалубке. Впервые ее стали применять в Римской империи. Сохранились здания, построенные с помощью систем опалубки, к примеру, Пантеон.

В нем много бетонных элементов. Армировать цементные смеси в Риме не умели. Поэтому, бетон применяли ограниченно. Без укрепления его производительность мала.

Соответственно, и опалубку римляне использовали редко. Без бетонной заливки система немыслима. Армировать цементные смеси начали в 1867-ом. Бетон стал основным строительным материалом.

Заодно, строительство перестало обходиться без опалубки. Термин знаком всем, но не всем понятна его суть, нюансы. Раскроем их.

Что такое опалубка?

Опалубка – контур монолитных элементов из бетона. Монолитами строители признают единые конструкции. Их не составляют «по кирпичику». Цемент заливается нераздельной рекой и так же застывает. Без контура, смесь растечется. Опалубка удерживает бетон в рамках.

Держать цементную смесь до застывания в рамках нужно при строительстве фундаментов, тоннелей, мостов, сводов зданий и их перекрытий. Даже строительные блоки, тротуарную плитку и колонны отливают в опалубку. Она бывает нескольких типов. Ознакомимся с ними.

Виды опалубки

Классификаций опалубок несколько. Первая связана с назначением конструкции. Опалубка для фундамента используется чаще прочих.

Без удерживающей конструкции возможна лишь ленточная заливка и только в плотном грунте. Если стенки траншеи осыплются, толщина фундамента и его глубина будут скакать.

Нагрузка надземной части строения распределится неравномерно. Долго дом не прослужит. Для жилых домов, кстати, фундамент без опалубки вообще не используют.

Применяют метод для временных строений и хозяйственных объектов, к примеру, сараев. Вырытую траншею выстилают полиэтиленом, кладут внутрь арматуру и заливают цементом. В отсутствии опалубки, он идет вровень с землей.

Установка опалубки для фундамента подразумевает его возвышение над землей. Материал контура выходит наверх, дабы защитить здания от почвенной влаги, стать его цоколем или же компенсировать усадку дома из-за зыбкого грунта под ним.

Тоннельная опалубка используется не только для тоннелей, но и коллекторов, а так же, для создания элементов промышленных зданий, к примеру, переходов меж цехами.

В мостах опалубка нужна для формирования опор. Процесс ответственный, но обходится односторонней опалубкой, а вот контуры крутых сводов зданий, к примеру храмов, делают двухсторонними. Иначе, бетон сползает от вибраций.

Как видно, опалубки делятся не только по назначению, но и манере исполнения. К последней относят, так же, съемность или несъемность. Первый тип – опалубка для ленточного фундамента или иного элемента, демонтируемая после застывания бетона. Это позволяет использовать материал контура повторно.

Несъемная опалубка для фундамента становится конструктивным элементом здания, дополнительно упрочняя его, а порой и утепляя. Соответственно, материал контура бетона должен игнорировать гниение.

Опалубка под фундамент, к примеру, контактирует с землей, ее водами и микроорганизмами. Значит, для несъемной конструкции нужно влагоустойчивое сырье. Здесь актуальна классификация опалубок по материалам:

• Дерево для опалубки считается классикой. Однако, природный материал гниет, для несъемных конструкций плох. Использовать все доски при демонтаже опалубке удается не всегда. Часть досок, фанерных листов деформируются. Происходит это под воздействием влаги или бетона.

  Последний налегает на опалубку, может слегка менять ее контуры. Поэтому, ровный ленточный фундамент в проекты, порой, различается в разных участках по ширине. Впрочем, небольшие отклонения допустимы.

  Главное, не оставлять меж досками опалубки щели. Чрез них цементная смесь выдавится в почву. Надежность конструкции обеспечивают обилием крепежей. Зато, дерево экологичное, легкое, неприхотливо в монтаже и, в ряде регионов, доступно по цене.

  Порой, экономят, закупая горбыль. Это боковые, полукруглые и неровные срезы стволов. Приходится выбирать доски, исхитряться стыковать их. Речь лишь об экономии средств, но не времени. Ускорить строительство позволит лишь стандартная доска для опалубки. Так же, удобно собирать конструкцию из фанеры толщиной от 1-го сантиметра.

• Металл для опалубки, в противовес дереву, дорог. Зато, можно использовать антикоррозийные сплавы, к примеру, алюминий. Таким не страшна вода. К тому же, металл гнется под любым углом. Составлять из досок круговые и композиции сложной геометрической формы проблемно.

  В плюсы металлической опалубки входят, так же, стойкость к деформации и возможность завода в стены. Это укрепляет их. В общем, возможны как съемные, так и несъемные конструкции.

• Керамзитобетон. Это массивные строительные плиты. Такие принято использовать для несъемной опалубки зданий. Керамзит представляет вспененную и затвердевшую глину. Она теплоемкая. Примешенные к бетону гранулы добавляют теплосберегающих свойств. Впрочем, без дополнительного утепления не обойтись.

• Пенополистирол. Революция в мире опалубки, считается актуальным вариантом для несъемных конструкций. Полистирол – основа пенопласта. Но, в пенополистироле вещество иначе обработано, имеет более плотную структуру, поры материала закрыты.

  За счет этого листы устойчивы к влаге. Воздух внутри пенополистирола удерживает тепло, блокирует шумы. К тому же, материал легок, как в весе, так и в монтаже. Принято использовать полистерол для наружного оформления стен, то есть их утепления.

  Со строительной точки зрения это односторонняя опалубка. Для фундаментов производят двухстороннюю. Ее элементы выпускаются готовыми, напоминают детали конструктора. Остается составить их воедино.

  Опасность материала состоит в его относительной негорючести. Требуется прикрывать полистирол. Оформление его внешних граней требует средств, сводя на нет выгоду синтетического сырья.

Желание сэкономить средства и поднатореть в строительстве ведет к монтажу опалубки для фундамента своими руками. Последние должны делать, глаза бояться, а голова предварительно подумать. О чем, узнаем из следующей главы.

Опалубка своими руками

В изготовлении опалубки есть общие правила, не зависимо от назначения и типа конструкций. Во-первых, осуществляют предварительную сборку.

Она помогает осмотреть опалубку, «пробить» ее лазерным уровнем. Лишь затем конструкцию монтируют уже в земле или на фундаменте, балках перекрытия. Даже опалубка под фундамент забора – не исключение.

Для точности ширины опалубки в нее ставят распорки. Элемент не обязателен, но и лишним не будет. Особенно актуальны укрепляющие распорки для податливых, пластичных конструкций, к примеру, деревянных или пенополистирольных.

В «пазлах» последних поперечины предусмотрены заводским выпуском. В деревянных опалубках распорки приходится ставить самостоятельно.

Неизменно при монтаже опалубки учитывают:

-Тип почвы. Так, для сыпучих грунтов нужны монолитные, сплошные фундаменты. Желательно снизить и нагрузку на них, сделав стены легковесными.

В устойчивых почвах достаточно ленточных конструкций, пускающихся лишь по периметру строений. Ширина ленточного фундамента равна, или на 10-20 сантиметров отличается от ширины стен.

-Глубину залегания грунтовых вод. Порой, они подходят к поверхности. Как сделать опалубку для фундамента в этом случае? Заглубить минимально, дабы бетон не соприкасался с поземными реками, а возвысить максимально, чтобы добиться прочности и устойчивости конструкции.

-Специфику строения. Уже говорилось, что для ряда конструкций подходят не все типы опалубки, не все материалы. Важно учесть и размеры строения. Удобно подбирать листы или плиты для опалубки, не требующие резки.

Четное число элементов упростит монтаж конструкции и сэкономит средства. Логично учесть, к примеру, размеры листов фанеры еще на стадии проектирования дома.

-Наличие цоколя. Если фундамент одновременно служит стенами полуподвального этажа, обязательно внутреннее утепление конструкции. Рационально сделать несъемную опалубку с двухсторонней «прошивкой тем же пенополистиролом.

-Люфт меж опорными элементами и краями траншеи. Если сблизить их, появляется риск обвала масс земли в цементный раствор во время его заливки. Это нарушит целостность бетона, качество фундамента.

Учесть стоит и возможность реальной экономии. Стоимость того же фундамента в среднем составляет около 30% от общей сметы строительства. Реально сократить расходы на 5-10%.

Экономия на опалубке не в ущерб ее качеству

При простом устройстве основы дома собирают лишь участок опалубки, перенося его и заливая все новое и новое пространство. Положительные температуры и средняя влажность воздуха позволяют прерываться меж подходами на 3-4 дня.

При растянутом поступлении средств, материала, заливку опалубки разбивают не только вертикально, но и горизонтально. Допустимо привозить цементный раствор в несколько этапов.

Главное, снимать перед новой заливкой так называемую пенку. Ее еще именуют цементным молоком. Оставь его прослойку, свежая смесь не проникнет в предыдущий слой, плохо схватится с ним.

В плане внутреннего содержимого опалубки экономят на арматуре. На рынке появилась стеклопластиковая. Нагрузки выдерживает сопоставимые с классической, а стоит выгоднее.

К тому же, композитная арматура сгибается в бухты. Можно сэкономить на доставке, отвезя компактные упаковки на объект самостоятельно.

В план экономии входит и добавление в бетон бута. Это щебень, гравий, камни. Заказать их подвоз с карьера дешевле, чем доплачивать за лишние кубы цементной смеси.

На опалубку бут лишнего давления не оказывает, а бетон лишь укрепляет. Правда, масса добавки не должна превышать 20% от общего объема фундамента, стен.

Порой, сэкономить застройщикам позволяет аренда опалубки для фундамента. Бизнесмены создают разборные конструкции под типовые проекты. Пользоваться ими, зачастую, выгоднее, чем создавать собственную опалубку.

Особенно экономит смету заливка в жаркие дни. При 35-ти градусах снимать опалубку можно уже через 2-е суток. При 30-ти по шкале Цельсия ждут 2,5 дня.

Через сколько снимать опалубку с фундамента, если он заливался при 25-ти градусах? Ответ: через 3-е суток. Четверо понадобятся при приемке раствора в +20 и такой же температуре в последующие дни.

При среднесуточной температуре в +1 на твердение бетона уйдет уже полмесяца. Здесь, при нежелании делать форму для цементного раствора самому, проще купить опалубку для фундамента, чем арендовать ее.

Риски преждевременного снятия опалубки

Досрочный демонтаж опалубки чреват обезвоживанием фундамента. Вода из раствора уходит лишь с его поверхности. Снятие опалубки с недостаточно затвердевших масс увеличивает площадь испарений.

Их стремительный отток приводит к солидной усадке фундамента и ухудшению его свойств. Гидратация обязательна для воспроизводства проектных параметров бетона.

Кроме нарушения гидратации, преждевременное снятие опалубки может вести к механическим повреждениям фундамента.

Особенно это актуально для конструкций сложных форм. Смещаются пилястры и эркеры, отрываются куски от углов и кромок.

Демонтируя опалубку, важно учесть следующие этапы работы. К примеру, предстоит гидроизоляция фундамента гидроизолом в жидкой форме.

Он просто намазывается кистью. Нет нагрузок на еще неокрепшую основу строения. Если же планируется пленочная изоляция от влаги, потребуется тяжелый инвентарь, к примеру, леса и лестницы.

Работая с ними, есть риск повреждения углов бетонной закладки. Так что, строительство – дело тонкое и «рвется», как принято говорить» тоже там, где тонко.

Закладывая опалубку самим, или доверяя работы сторонней бригаде, важно взвесить и сопоставить десятки нюансов, изучить ряд документов. Демонтаж конструкций регламентирован, к примеру, нормативами «СП 70.13330».

1. Мелкощитовая опалубка (рис. 4.1, а; б) состоит обычно из набора элементов небольшого размера массой до 50 кг, что позволяет устанавливать и разбирать их вручную. Частями опалубки являются щиты площадью до 2,0 м2, несущие элементы (схватки, элементы жесткости), поддерживающие элементы опалубки горизонтальных и наклонных поверхностей, элементы крепления и соединения.

Мелкие щиты применяют при бетонировании различных по размерам конструкций. При повторяющихся же размерах небольшие элементы мелко щитовой опалубки объединяют в крупные панели. Так можно комплектовать более крупные блоки опалубки, целиком или частично монтируемые краном. Эту опалубку применяют для возведения самых различных монолитных конструкций с переменными, небольшими или повторяющимися размерами.

1. Крупнощитовая опалубка (рис. 4.1, в) состоит из крупноразмерных щитов, элементов соединения и крепления. Щиты опалубки воспринимают все технологические нагрузки без установки дополнительных несущих или поддерживающих элементов. Такие щиты включают палубу, элементы жесткости и несущие элементы; их оборудуют подмостями для бетонирования, подкосами для установки и устойчивости, регулировочными и установочными домкратами. Крупно щитовую опалубку применяют для бетонирования протяженных стен, туннелей, перекрытий (например, в каркасных сооружениях, откуда после бетонирования можно извлекать опалубку).

Элементы указанных типов опалубки изготавливаются на специализированных заводах или цехах (деревообделочных, заводах металлоконструкций) по заявкам и чертежам строительной организации. Элементы опалубки комплектуются по видам конструкций и конкретным объектам, поставляются на строительную площадку на каждый вид конструкций (колонна, фундаменты и т.п.) в полном комплекте. При сложных конструкциях завод-изготовитель выполняет контрольную сборку отдельных фрагментов опалубки. Используется многократно (до 5…20 раз) в зависимости от вида конструкции.

Достоинства: универсальность (для любых конструкций); простота сборки и разборки; низкая стоимость.

Недостатки: высокая трудоемкость; необходимость надежного раскрепления.

В настоящее время это основной вид опалубки на объектах промышленного и гражданского строительства.

Рис. 4.1. Типы опалубок: а – мелкощитовая из металлопластиковых щитов; б – то же, из деревянных щитов; в – крупнощитовая из крупных щитов; 1 – палуба (щиты); 2 – стойки, подкосы; 3 – крепления; 4 – лестницы; 5 – рабочие площадкиРис. 4.2.Крупнощитовая опалубка стен: а – с угловыми вставками; б – с гибкими щитами; 1 – центральная стойка; 2 – тяги к щитам; 3 – гибкие щиты; 4 – соединение щитов; 5 – бетон; 6 – стяжной регулируемый элемент; 7 – щиты; 8 – соединение щитов; 9 – угловая ставка Рис. 4.3. Крупнощитовая опалубка перекрытий: 1 – горизонтальный щит; 2 – домкрат; 3 – рамка Рис. 4.4. Арматурно-опалубочный блок (армоблок) колонны большого сечения (1500×900): 1 – арматурный каркас; 2 – щиты Рис. 4.5.Блок-формы: а – для столбчатых фундаментов; б – для фундаментов стаканного типаРис. 4.6. Сетчатая опалубка: а – фрагмент опалубки; б – установленная опалубка стены; 1 – сетка; 2 – армокаркас; 3 – прижимной стержень; 4 – скрутка; 5 – деревянная опалубка; 6 – кружальная доска; 7 – прогон; 8 – подкос; 9 – стойка

3. Блок-формы представляют собой замкнутые блоки, неразъемные или разъемные, а также раздвижные. Неразъемные блок-формы выполняются жесткой конструкции: при распалубке их можно «оторвать» от бетона без раздвижения плоскостей. Чтобы облегчить распалубку, неразъемные формы выполняют с небольшой конусностью (рис. 4.5).

Для бетонирования замкнутых конструкций больших размеров применяют разъемные формы, поверхности которых раздвигаются при распалубке и сдвигаются при установке в рабочее положение.

Достоинства: значительное сокращение затрат за счет исключения сборки, раскрепления и разборки; большая оборачиваемость (70… 120 раз).

Недостатки: пригодны лишь для одного вида типоразмера (неразъемная) или для одной формы (разъемная) конструкции; эффективна лишь при большом числе бетонируемых конструкций (70… 120 шт.).

1. Объёмно-переставная опалубка (рис. 4.7) состоит из секций П-образной формы, которые при соединении по длине образуют туннели. Система туннелей, установленных параллельно, перпендикулярно друг другу и т.д., в соответствии с планом конструкций образуют опалубку для бетонирования стен и перекрытий. При распалубке секции сдвигают (сжимают) внутрь и выкатывают к проему для извлечения краном. Применяют для бетонирования главным образом поперечных несущих стен и монолитных перекрытий жилых и гражданских зданий.

2. Катучая опалубка открытого типа (рис. 4.9) включает жесткую платформу, перемещающуюся по катальным ходам вдоль возводимой конструкции. На платформе расположена вертикальная или горизонтальная палуба плоской или криволинейной формы. Щит палубы имеет систему управления для установки палубы в рабочее (проектное) положение.

Такая опалубка применяется для возведения линейно-протяженных конструкций, стен каналов, стен резервуаров и т. п., а также при бетонировании криволинейных оболочек.

Тележка со щитом (щитами) устанавливается на заданной позиции, щиты выставляются в проектное положение, и производится бетонирование. После набора бетоном некоторой прочности щиты палубы «отрываются» от бетона по нормали к поверхности, система передвигается вдоль сооружения на один «шаг» и операция повторяется.

Катучая закрытого типа (рис. 4.8). Имеет то же принципиальное техническое решение, что и предыдущая опалубка. Разница в том, что данная конструкция имеет не только щиты стен, но и щиты перекрытия. Поэтому с ее помощью бетонируют тоннели, коллекторы, водоводы и т.п., возводимые открытым способом (в котловане). При этом основание таких конструкций (фундаменты, днища, полы) бетонируют перед этим обычным способом.

Рис. 4.7 Технология возведения дома в скользящей опалубке из монолитного железобетона: 1 – наружная трехслойная стена; 2 – утеплитель; 3 – наружные подвесные подмости; 4 – щиты опалубки стен; 5 – кронштейн наружного козырька; 6 – домкратная рама; 7 – арматурный каркас; 8 – деревянная надстройка к домкратной раме; 9 – настил рабочего пола; 10 – внутренняя однослойная стена; 11 – металлические прогоны рабочего пола; 12 – съемные щиты рабочего пола; 13 – съемное ограждение проема в рабочем полу; 14 – светильник; 15 – домкратный стержень; 16 – внутренняя подвеска; 17 – щиты опалубки перекрытия; 18 – подвесной прутковый прогон опалубки перекрытия; 19 – стойки опалубки перекрытияРис. 4.8 Катучая опалубка для бетонирования проходных каналов: 1 – рама наружной опалубки; 2 – складывающаяся металлическая рама внутренней опалубки; 3 – механизм для распалубки и приведения опалубки в транспортное положение; 4 – опорная доска; 5 – катокРис. 4.9Катучая опалубка открытого типа: а – для бетонирования плит-оболочек; б – для бетонирования стен каналов, подпорных стек и т.п.; 1 – палуба; 2 – механизмы установки палубы; 3 – несущие конструкции; 4 – ходовые тележки; 5 – рельсовый ход

Достоинства катучей опалубки: высокий общий темп возведения конструкции.

Недостатки: большие начальные затраты на доставку и установку системы, эффективна лишь при больших объемах работ, пригодна для ограниченного числа (некоторых типов) конструкций.

1. Туннельная опалубка, применяемая для бетонирования монолитных обделок туннелей, возводимых закрытым способом, включает в себя формирующие и поддерживающие секции. Опалубка перемещается с помощью механизмов с механическим или гидравлическим приводом. Бетонная смесь подается на формующую секцию и уплотняется прессованием с помощью механизма прессования. Опалубка перемещается, упираясь в затвердевший бетон. Поддерживающие секции для уменьшения разрушения незатвердевшего бетона выполняют обычно податливыми и соединяют их с жесткой формующей секцией.

2. Подъёмно-переставная опалубка состоит из щитов (несущих, поддерживающих), крепежных элементов, рабочего пола и приспособлений для подъема опалубки.

Опалубочные щиты для бетонирования стен устанавливаются в рабочее (проектное) положение, после чего устанавливаются арматурные изделия и производится бетонирование. После набора бетоном заданной прочности (30…70%) щиты отводятся («отрывают») от забетонированной стены и системой домкратов поднимаются (переставляются) на следующий ярус. Щиты поднятой опалубки в нижней их части прижимаются к ранее уложенному бетону. После выверки щитов по вертикали цикл повторяется.

Опалубка применяется для бетонирования высоких конструкций и сооружений переменного сечения типа дымовых труб, градирен, колодцев, мостовых опор и др.

Достоинства: нет трения щитов по бетону, меньше усилия подъема, исключено повреждение бетона.

8. Скользящая опалубка (рис. 4.7) представляет собой два параллельных щита (плоских или криволинейных), образующих стену, которые в процессе бетонирования медленно (300…600 мм/час), но непрерывно перемещаются вверх системой мощных домкратов (электрических, гидравлических) в строго вертикальном направлении.

В начальный период отрыв (движение вверх) скользящей опалубки производится лишь после заполнения формы на 600…700 мм по всему периметру конструкции в течение 3,0…3,5 часа. Каждый последующий слой бетона укладывают толщиной 250 мм. Для снижения трения при вертикальном перемещении опалубки ей придается конусность 3…5 мм/м. Прочность бетона, выходящего из опалубки, должна быть не менее 0,2 МПа. Для образования проемов устанавливаются временные коробки или постоянные оконные блоки.

Достоинства: высокий общий темп возведения стены, т.к. бетонщикам не приходится делать перерывов для установки опалубки или переходить на смежную захватку. Не требуется выверки и раскрепления опалубки, т.к. это обеспечивается на начальном этапе при наладке всей опалубочной системы.

Недостатки: большие начальные затраты на доставку и установку системы; требуется четкая (по часам) и непрерывная поставка бетонной смеси; эффективна лишь при больших объёмах работ.

Применяется для возведения высоких конструкций (сооружений) постоянного сечения при толщине стенки более 150 мм (силосы зерновых и цементных элеваторов, лифтовые шахты и стены высотных домов и т.п.).

9. Несъёмная опалубка из плит оболочек (рис. 4.10, 4.11). Щиты опалубки представляют собой прочные железобетонные тонкостенные (плоские, криволинейные) плиты (рис. 4.10, а; б; г) или пустотелые блоки, армоцементные листы и трубы (рис. 4.10, в; е), которые выставляются в проектном положении и надежно крепятся к арматуре сооружения и между собой (рис. 4.12). При отсутствии анкеров в плитах опалубки их крепят с помощью тяжей, проходящих через отверстия в плитах и привариваемых к арматурному каркасу (рис. 4.13, а).

В слабо армированных массивах и тонких стенках опалубочные плиты крепятся с помощью инвентарных металлических или деревянных прогонов, которые снимаются после бетонирования (рис. 4.13, б).

Опалубка-облицовка из ребристых железобетонных плит применяется для массивных конструкций (например, для фундаментов под прокатное оборудование). Крепятся такие плиты к железобетонным стойкам сваркой или с помощью винтовых тяжей с хомутами (рис. 4.14).

После бетонирования щиты опалубки остаются в теле конструкции и образуют ее внешнюю поверхность (гладкую или декоративную).

Достоинства: простота сборки, т.к. не требуется установка (перестановка) несущих прогонов, стоек, креплений; внешняя поверхность плиты может иметь заводскую отделку (фактура, облицовка), что исключает впоследствии эти затраты на объекте.

Недостатки: высокая стоимость плит. Лишь при большом объеме конструкции это удорожание составляет приемлемую величину, что и позволяет эффективно использовать этот тип опалубки взамен щитовой.

Применяется при бетонировании конструкций больших размеров (массивных): фундаментов под турбогенераторы, прессы, прокатные станы; конструкций атомных станций (толщина стен определяется радиационной защитой).

1. Несъёмная опалубка из стального листа. При бетонировании стен подземных сооружений; стен и пола водонаполненных конструкций (резервуары, бассейны, отстойники и т.п.) применяются щиты опалубки из листовой стали толщиной 1,5…3,0 мм. Щиты крепятся к установленной арматуре, швы между щитами провариваются сплошным швом. Внешняя поверхность щитов после бетонирования окрашивается или оштукатуривается по стальной сетке.

Достоинства – надежная (на 100%) и долговечная гидроизоляция конструкции. Недостатки – высокая стоимость.

Рис. 4.10. Несъемная опалубка из плит-оболочек: а – для фундамента; б – для прямоугольной колонны; в – для круглой колонны; г, д, е – для стен; 1 – плоские плиты; 2 – армоцементная труба; 3 – пустотные блоки; 4 – L-образные железобетонные панели («каблучок»)Рис. 4.12. Крепление плоских опалубочных плит: а – скрутками; б – тяжами; в – фаркопфами; 1 – плита; 2 – анкерная петля; 2 – скрутка; 4 – стержень армокаркаса; 5 – обрезок арматуры; 6 – тяж; 7 – крюк; 8 – гайка; 9 – петляРис. 4.13. Крепление опалубочных плит через отверстия: а – одностороннее; б – двухстороннее; 1 – плита; 2 – армокаркас; 3 – отверстие; 4 – гайка; 5 – шайба; 6 – прогон; 7 – тяжРис. 4.14. Виды самоанкерующихся железобетонных плит: а – плита с анкерными выступами; б, в, г – то же, с ребрами; 1 – плита; 2 – активная поверхность; 3 – выступ; 4, 5, 6 – ребра

11. Несъёмная опалубка из стальной сетки (рис. 4.6) выполняется из сетки с мелкими ячейками (5×5 или 8×8 мм). Сетку, «сшитую» из отдельных полотнищ, крепят к арматурному каркасу с помощью скруток и вертикальных стержней диаметром 22–25 мм. Для уменьшения утечки цементного молока осадку конуса бетонной смеси принимают от 0 до 3 см. В процессе виброуплотнения цементное молоко заполняет ячейки сетки, которая оказывается в бетоне. После бетонирования снимают только вертикальные крепежные стержни, сетка же остается в бетоне.

Достоинства: простота и быстрота устройства; образование любой формы, в т.ч. плавной криволинейной, наклонных поверхностей.

Недостатки: излишний расход металла (на сетки и катанку); невозможно получить ровную поверхность стены; для обеспечения защитного слоя как монтажной арматуре, так и сетке необходимо наружную поверхность стены оштукатурить; нельзя применять пластичный бетон, так как при его уплотнении через сетку выливается цементное молоко. Для устранения последнего недостатка металлическую сетку необходимо предварительно оштукатурить или просто обмазать цементным раствором.

Сетчатая опалубка применяется для бетонирования конструкций и сооружений, боковые поверхности которых могут несколько отклоняться от плоскости. Применяют ее для бетонирования стен подвалов, опускных колодцев, туннелей, стаканов фундаментов, а также там, где съем опалубки затрудняется (например, для образования рабочих швов в стенах и плитах большой толщины).

1. Грунтовая опалубка. Широко известна в строительстве как бетонирование «в распор» заглубленных в грунт конструкций простой формы. Применяется в тех случаях, когда грунтовые условия по СНиП допускают при разработке (устройстве) траншей и малых котлованов глубиной до 1,5–2,0 м наличие вертикальной грунтовой стенки (плотные супеси, суглинки, глины и т. п.). Траншея или котлован устраивается по внешним размерам конструкции, выполняется песчаная подготовка, при необходимости ставится арматура и производится укладка бетонной смеси.

С использованием такой опалубки устраиваются ленточные фундаменты, нижние ступени (башмаки) столбчатых фундаментов и т. п.

Специальные виды опалубки

1. Виброопалубка. На стальных щитах такой опалубки установлены накладные вибраторы, с помощью которых уплотняют бетонную смесь, уложенную в конструкцию.

2. Термоактивная (греющая) опалубка. Щиты выполнены в виде закрытого короба толщиной 80–150 мм, внутри которого расположены греющие элементы (электроды, спирали, ТЭН). Применяется для обогрева бетона в условиях отрицательных температур.

15. Пневмоопалубка (рис. 4.15).

Рис. 4.15. Пневмоопалубка (принцип работы): а …. д – этапы устройства; 1 – мягкая оболочка; 2 – тяжи; 3 – клапаны; 4 – арматура; 5 – бетонная смесь, 6 – набрызг бетонной смеси; 7 – железобетонная оболочка

Такая опалубка представляет собой надувную несущую конструкцию (из мягкой ткани). Доставляется на место в свернутом положении, где разворачивается, надувается компрессором, доводится до проектного положения и раскрепляется. После бетонирования из опалубки выпускается (выкачивается) воздух и опалубка сворачивается в большой тюк.

Применяется для бетонирования покрытий (оболочек, сводов) сложного криволинейного очертания небольших размеров.

1. Мелкоштучная опалубка служит для бетонирования малоповторяемых нетиповых или сложных конструкций небольшого объема со специальной поверхностью и рельефом, например, карнизов, малых архитектурных форм, отделки интерьеров, а также широко используется для заделки стыков и швов сборных железобетонных конструкций.

Штрамберк

Город
Штрамберк
Štramberk
Флаг Герб
49°35′31″ с. ш. 18°07′03″ в. д.HGЯOL
Страна	Чехия
Край	Моравскосилезский
Район	Нови-Йичин
Староста	Ян Соха
История и география
Первое упоминание	1211
Прежние названия	Stramberg, Strahlenberg
Город с	1359
Площадь	9,33 км²
Высота	415 м
Часовой пояс	UTC+1, летом UTC+2
Население
Население	3432 человека (2013)
Плотность	860 чел./км²
Цифровые идентификаторы
Почтовые индексы	742 66
stramberk.cz
Показать/скрыть карты Штрамберк
Медиафайлы на Викискладе

Штрамберк (чеш. Štramberk; нем. Stramberg или Strahlenberg) — город в Моравскосилезском крае Чехии. Население города — 3432 человека.

Небольшой горный городок расположен недалеко от г. Копршивнице в северной Моравии, в центре высокогорья на склонах Замковой горы у подножия Бескидов. Из-за живописных окрестностей его называют «Моравским Вифлеемом».

История

По легенде, замок Штрамберк заложили рыцари ордена тамплиеров, использовав стратегически выгодное место на высоком холме у подножия Бескидских гор. На самом же деле, скорее всего этот град в Моравии основали в первой половине XIV столетия либо моравские маркграфы либо паны из рода Бенешовцев. Предназначением этого чешского замка была охрана восточной границы Моравии. Вскоре возле града Штрамберк возникает небольшой городок, получивший статус города 4 декабря 1359 году от моравского маркграфа Яна Йиндржиха.

В 1380 году замок Штрамберк находился в собственности Вока из Краварже. Его сын Лацек был одним из видных последователей Яна Гуса, в связи с чем замок избежал штурма войсками повстанцев во время гуситских войн, сотрясавших в XV веке большую часть Чехии. Последним из рода панов из Краварже, владевшим замком Штрамберк-Труба, был Ян, в 1433 году вынужденный отдать этот замок за долги Цтибору из Цимбурка. С этого момента начинается череда смен владельцев, не особенно заботившихся о благосостоянии доставшегося им на попечение готического замка. В первой половине XVI века один из этих временных владельцев, Бернард из Жеротина, перестроил замок Штрамберк в стиле Ренессанса, но уже меньше чем через сто лет, во время разрушительной Тридцатилетней войны, все следы этой реконструкции исчезают после трех разрушительных штурмов — сначала императорскими войсками в 1621 году, затем поляками в 1624 и датчанами в 1626 году.

Результатом воздействия времени и человека стало постепенное разрушение величественного памятника архитектуры.

Штрамберк известен сладкими кондитерскими изделиями — «Штрамберкскими ушами» — конусообразными пряниками с драматичной историей. В XIII веке после монгольского нашествия уцелевшие жители городка нашли мешки с ушами христиан — так ордынцы считали жертвы. С тех пор в Штрамберке пекут пряничные «уши». Эта выпечка с ароматом аниса и гвоздики — зарегистрированный товарный знак, который могут использовать только восемь штрамберкских пекарей.

Достопримечательности

Главная достопримечательность Штрамберка — замок Штрамберк-Труба и его возвышающаяся над окрестностями главная башня, Труба. С вершины этой величественной башни открывается обширный вид на городок Штрамберк и окрестности.

Демография

Год	1970	1980	1991	2001	2003	2012
Численность населения	4 191	3 713	3 280	3 408	3 380	3 385

> Известные уроженцы

• Ганзелка, Иржи (1920—2003) — чешский путешественник, журналист, писатель.

Галерея

• Доминанта города — Штрамберская Труба (башня)

• Вид города с Замковой горы

• Народная архитектура

• Музей Зденека Буриана

Ссылки

• Официальный сайт города (чешск.)

Города Моравскосилезского края
города:	Андельска-Гора | Биловец | Богумин | Бржидлична | Брунталь | Брушперк | Будишов-над-Будишовкоу | Витков | Вратимов | Врбно-под-Прадедем | Гавиржов | Глучин | Горни-Бенешов | Градец-над-Моравици | Дольни-Бенешов | Карвина | Климковице | Копршивнице | Краварже | Крнов | Место-Альбрехтице | Нови-Йичин | Одри | Опава | Орлова | Острава | Пасков | Петршвальд | Пршибор | Римаржов | Рихвальд | Студенка | Тршинец | Френштат-под-Радгоштем | Фридек-Мистек | Фридлант-над-Остравици | Фульнек | Чески-Тешин | Шенов | Штрамберк | Яблунков | Янов

>Руины готического замка Штрамберк-Труба Чешские замки и крепости

Замки Восточной Чехии

На самом северо-востоке Чехии, в 30 км к югу от Остравы и в 80 км на восток от Оломоуца,находится маленький городок Штрамберк, известный на всю страны своим кулинарным деликатесом «штрамберскими ушами» и руинами средневекового готического замка, доминирующими над всей округой, — замком Чехии Штрамберк-Труба.

ИСТОРИЯ

По легенде, заложили замок Чехии Штрамберк рыцари ордена тамплиеров, использовав стратегически выгодное место на высоком холме у подножия Бескидских гор. На самом же деле, скорее всего этот град в Восточной Чехии основали в первой половине XIV столетия либо моравские маркграфы либо паны из рода Бенешовцев. Предназначением этого чешского замка было охранять восточную границу Моравии. Уже вскоре возле града Чехии Штрамберк возникает небольшой городок, основанный Яном Йиндржихом в 1359 году.

В 1380 году замок Чехии Штрамберк находится в собственности Вока из рода Краваржей. Его сын Лацек был одним из видных последователей Яна Гуса, в связи с чем замок Штрамберк избежал штурма войсками повстанцев во время гуситских войн, сотрясавших в XV веке большую часть Чехии. Последним из рода Краваржей, владевшим замокм Штрамберк-Труба, был Ян, в 1433 году вынужденный отдать этот замок Чехии за долги Цтибору из Цимбурка. С этого момента начинается череда смен владельцев, не особенно заботившихся о благосостоянии доставшегося им на попечение готического замка. Правда, в первой половине XVI века один из этих временных владельцев, Бернард из Жеротина, перестраивает чешский замок Штрамберк в стиле Ренессанс, но уже меньше чем через сто лет, во время разрушительной Тридцатилетней войны, все следы этой реконструкции исчезают после трех разрушительных штурмов — сначала императорскими войсками в 1621 году, затем поляками в 1624 и датчанами в 1626 году.

Результатом воздействия времени и человека стало постепенное разрушение величественного памятника архитектуры. В немалой степени поспособствовало тому и местное население, без зазрения совести растаскивавшее стены заброшенного замка на строительные материалы для своих жилищ. И лишь в 1899 году была проведена частичная реставрация замка Штрамберк-Труба, восстановившая облик его стен и башен. На башне Труба была создана смотровая площадка для посетителей. К сожалению, во время этой реконструкции были полностью уничтожены остатки двух дворцов — видимо, строители посчитали их непригодными для восстановления.

ЛЕГЕНДЫ

Штрамберкские уши

Помимо руин готического замка, городок Штрамберк славится на всю Чехию своим оригинальным кондитерским изделием под названием «штрамберкские уши». Из специального пряничного теста, рецепт приготовления которого уходит в глубину столетий, кулинары Штрамберка выпекают горячие кружки, которые сворачиваются в трубочки особой формы, по виду очень напоминающие уши.

Истоки этой легенды уходят в XIII век, когда половина Европы находилась под властью татарских ханов и должна была платить им дань. При этом кровавые татары во время своих набегов, чтобы убедить хана в успехах военных действий, отрезали у убитых христиан уши, собирали их в большие мешки и отправляли в ставку военачальника. Но в 1241 году местным жителям удалось объединиться, дать отпор и победить татарских захватчиков на поле брани. В память об этих трагических и славных событиях и выпекают по сей день кулинары замка Штрамберк это необычное печенье.

Для местных жителей «штрамберские уши» — память о предках и символ победы над захватчиками, для туристов — оригинальное лакомство и сувенир. В городе Штрамберк существует даже «ассоциация выпекателей ушей», включающая лишь восемь пекарей, которые обладают лицензией на приготовление этого сувенирного лакомства.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ

Главная достопримечательность замка Чехии Штрамберк-Труба — его возвышающася над окрестностями главная башня, Труба. С вершины этой величественной башни открывается потрясающий вид на городок Щтрамберк и его окрестности. Внутренние стены башни увешаны экспонатами из постоянно меняющихся экспозиций, посвященных истории этого чешского замка. Кроме того, можно осмотреть остатки крепостных стен и замковые ворота. В самом городке можно побродить по извитым улочкам, застроенным оригинальными валашскими рублеными избами построенными в XVIII-XIX веках. Есть в Штрамберке и ботанический сад с дендрарием, устроенные в бывшем известняковом карьере. А недалеко от города, в пещера Шипка, можно посетить археологические раскопки стоянки древних людей неандертальского периода.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Чтобы добраться до замка Штрамберк Труба на автомобиле, выезжаем из оломоуца в восточном направлении по автодороге R35, через 32 км въезжаем на автомагистраль D1(Е462) в направлении Острава, Чески Тешин, Границе (Ostrava, Český Tešin, Hranice). Через 15 км используем съезд с автомагистрали номер 311 на автодорогу R48(E462) в направлении Чески Тешин, Фридек-Мистек, Белотин ( Český Tešin, Frýdek-Misték, Belotin). По этой дороге проезжаем 24 км, затем сворачиваем направо на дорогу 482 в направлении Копршивнице — Штрамберк (Kopřivnice — Štramberk), которая через пять с небольшим километров и приведет нас в местечко Штрамберк. Поворот с главной дороги к центральной площади заметить довольно трудно — выглядит он как проезд к дому. Но главная башня замка Штрамберк — Труба доминирует над всей округой, так что в конечном итоге к замку Вы доберетесь в любом случае.

Автобусом из Оломоуца до Штрамберка удобно добираться с пересадкой в Новом Йичине (NovÝ Jičín) на автобус с конечным пунктом в Копршивнице (Кopřivnice) либо в самом Штрамберке. Автобусная остановка расположена под крепостью, до замковых ворот необходимо подняться около 200 метров. Цена билета — около 100 Крон.

Оломоуц	Автобус	Новы Йичин	Отправление	Автобус	Штрамберк
8.45	780970 1	9.45	10.00	880646 30	10.16
9.40	730800 1	10.35	11.00	880646 14	11.15
10.13	721308 9	11.00	12.15	880698 31	12.31
12.13	721308 13	13.00	13.30	880646 6	13.46

Для любителей железнодорожного сообщения — поезда до Штрамберка также ходят, но понадобятся, как минимум две пересадки — первая в Пршерове (Přerov) либо Границе-на-Мораве (Hranica-na-Moravé), вторая — в Студенке (Studenka). Более конкретно варианты проезда можно посмотреть на сайте

Чешский замок Штрамберк -Труба открыт для посещения с марта по ноябрь по следующему графику:

Месяц	Время работы	Открыт
март, ноябрь	10.00 — 16.00	Суббота, воскресенье
апрель, октябрь	9.00 — 17.00	Ежедневно
май — сентябрь	9.00 — 19.00	Ежедневно

Цена входного билета для взрослых — 35 Крон, для детей от 6 до 15 лет — 25 Крон.

Для более полной практической информации Вы можете посетить сайт чешского замка Штрамберк-Труба «www.stramberskatruba.cz»