Обрешетка на крыше

Устройство обрешетки крыши и подробный монтаж основания под различные кровельные покрытия

Стропильный каркас крыши – это лишь часть необходимого пиломатериала, который нужен для возведения собственного дома.

Кроме него, еще нужно достаточно много материала использовать для того, чтобы сделать качественную и правильную обрешетку под кровельный материал.

Данный элемент крыши является очень важным, поэтому при его сооружении нужно придерживаться установленных строительных правил и норм в зависимости от выбранных материалов.

В этой статье вы узнаете, что из себя представляет обрешетка и как правильно ее монтировать.

Обрешетка крыши – что это и зачем она нужна

Обрешетка крыши – это специальная каркасная конструкция, состоящая из брусьев или досок, которые уложены под углом 90 градусов на стропила.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Обрешетка передает на стропила нагрузку, которую в будущем она будет испытывать от веса кровельного материала и атмосферных осадков (снега, льда и дождя). Обрешетка также предназначена и для полноценного удерживания кровли на здании.

Для сооружения обрешетки требуется некоторых из следующих материалов в зависимости от кровельного материала:

• брус;
• обычные или шпунтованные доски;
• тес;
• фанера.

Устройство обрешетки кровли должно осуществляться в соответствии с установленным правилам строительства. Это важно из-за того, что в случае неправильного монтажа или несоблюдения инструкций вся крыша из-за порывов ветра или неблагоприятных погодных условий может оказаться на земле.

Обрешетка крыши

Поэтому, прежде чем начать работы по возведению обрешетки, нужно сначала полностью разобраться в устройстве кровельного пирога, видах материалов и возможности их применения в конкретных случаях.

Устройство кровельного пирога крыши

Независимо от того, какая была запланирована кровля здания – плоская или скатная, крыша должна быть осуществлена определенным образом.

Данный элемент сооружения состоит из нескольких слоев, которые строители приняли называть кровельным пирогом.

Он позволяет защитить внутренние помещения здания от неблагоприятного воздействия на них любых факторов внешней среды.

Позволяют этого достигнуть следующие слои пирога:

• внутренняя отделка;
• обрешетка;
• пароизоляционный слой;
• контробрешетка;
• слой утеплительного материала;
• пленка для кровли под обрешетку — гидроизоляционный слой;
• вентилируемое пространство;
• непосредственно сам кровельный материал.

Кровельный пирог

Каждый из вышеперечисленных слоев, если он установлен правильным образом, выполняет свою определенную функцию. Если пропустить одну из частей кровли, остальные элементы будет более подвержены различны воздействиям внешних факторов. К тому же внутренние помещения здания станут менее защищенные и комфортные для проживания и эксплуатации.

Внутренняя отделка представляет собой чаще всего слой из гипсокартона и отделочного покрытия, которым может послужить штукатурка, обои или краска. Эта часть пирога несет в себе лишь эстетическую функцию, закрывая внутренние слои кровли.

• Обрешетка представляет собой специальный каркас, на котором в дальнейшем будет держаться кровельный материал. С внутренней стороны стропил крыши укладывается специальная пароизоляционная пленка, которая не допускает проникновения испарений из помещения в пирог.
• Чаще всего между стропилами кровли укладывается утеплительный материал. Наиболее популярными его видами является минеральная вата и пенопласт. Первый тип утеплителя является огнеустойчивым и более дорогим. Он требует больших человеческих ресурсов для монтажа. Пенопласт подвержен быстрому возгоранию при пожаре, выделяет, плавясь, токсические вещество, но при этом он является более доступным и простым в монтаже.
• Гидроизоляция представляет собой пленку, которая размещается поверх стропильных ног. Она не допускает проникновения атмосферных осадков внутрь помещения, а также препятствует затеканию в кровельный пирог конденсата, которые может образоваться в вентилируемом пространстве.
• Вентиляция в кровле предназначена для того, чтобы помещения, непосредственно находящиеся под ней, были более комфортными для проживания и нахождения в них людей. Также вентиляция защищает кровельный пирог от водяных испарений.

Пирог под металлочерепицу

Кровельный материал может быть совершенно разным – как штучным, так и рулонным. В зависимости от того, какой из представленных вариантов будет выбран, зависит и монтаж обрешетки, так как именно она должна удерживать его на крыше.

Особенности сплошной и разреженной обрешетки

Что определяет шаг обрешетки в конструкции крыши? В зависимости от того, какой кровельный материал был выбран для крыши, существуют два различные виды обрешетки под него:

1. Сплошная обрешетка кровли – монтаж досок такой конструкции осуществляется с шагом, который не превышает одного сантиметра. Также допускается вариант использования листов фанеры. Чаще всего такую обрешетку делают под такие виды кровельных материалов, как мягкая черепица и плоский шифер. Также все виды мягких кровельных покрытий укладываются именно на такой вид обрешетки.
2. Разреженная – монтаж планок такой конструкции может быть различным в зависимости от материала, достигая нескольких десятков сантиметров. Чаше всего этот вид обрешетки используют под металлочерепицу, шифер и керамическую черепицу.

ВАЖНО! Сплошная обрешетка в некоторых случаях может быть применима для других видов материалов, если на крышу будут осуществляться большие нагрузки. Иногда доски или фанеру в таких случаях монтируют в два слоя.

Чаще всего толщина обрешетки такого типа составляет 25 миллиметров. Одним из идеальных видов пиломатериала для такой конструкции является шпунтовая доска.

Сплошная обрешетка

Каркас разреженной обрешетки представляет собой ряды досок или планок, параллельные коньку крыши и друг другу с определенным шагом расположения между собой. Он может совершенно различным – от 10 до 800 миллиметров.

Чаще всего для такой конструкции используют более широкую доску для обрешетки крыши. Минимальная величина его сечения находится в пределах 40 миллиметров. Чем более тяжелым будет кровельным материал, тем более надежным нужно делать каркас. Поэтому в некоторых случаях толщину досок увеличивают, а шаг их расположения уменьшают.

Характеристики материала, используемого для обрешетки

Для того чтобы понимать, какой материал можно укладывать на обрешетку, следует сначала разобраться в характеристике наиболее популярных его видов. К ним относится:

• черепица (керамическая, цементно-песчаная, полимерцементная);
• шифер (асбоцементные листы), еврошифер (ондулин);
• фальцевая кровля;
• металлочерепица;
• мягкая кровля.

Различные виды черепицы (кроме металлической) представляют собой малоразмерные штучные элементы кровли. Данный материал считается одним из самых лучших из-за своих свойств, а также длительному сроку эксплуатации.

При этом кровля из черепицы является самой тяжелой, из-за чего она требует хорошей основы в вине стропильного каркаса и соответствующей обрешетки. Лучше всего использовать бруски сечением от 50 до 60 миллиметров.

Шаг обрешетки нужно рассчитывать в зависимости от кроющей длины каждого черепка, который может быть разным в зависимости от производителя.

Черепица

Шифер является одним из самых распространенных кровельных материалов на территории страны по разным причинам. Небольшие размеры листов можно класть на бруски, чей размер не превышает 50 миллиметров.

Если осуществляется монтаж больших по своим габаритам и весу единиц шифера, лучше всего использовать бруски толщиной около 80 миллиметров. Шаг нужно подбирать в зависимости от размеров.

Они могут быть, как 120*68 сантиметров, так и 175*112,5 сантиметров. Стоит помнить, что один лист должен опирать по меньшей мере на три бруска, чтобы он не прогибался под собственным весом и давлением атмосферных осадков.

Шифер

Фальцевая кровля менее популярна, но все же ее иногда применяют. Если уклон крыши находится в пределах до 14 градусов, или же сама ее конфигурация достаточно сложная, производители рекомендуют монтировать материал на сплошную обрешетку.

Какая доска нужна для обрешетки крыши? Сечение бруса должно находится в пределах 50*50 миллиметров. Также можно применять вместо него доску с сечением 32*100 миллиметров.

Начинать монтаж обрешетку под фальцевую кровлю нужно от карниза. Выступающие части крыши должны быть на протяжении 60 сантиметров отделаны сплошной доской с шагом не более 1 сантиметра.

Фальцевая кровля

Мягкая кровля является достаточно простой в монтаже, но требующей одно- или двухслойной сплошной обрешетки. Вес такого материала достаточно небольшой.

Стоимость в отличии от некоторых других видов кровли также достаточно приемлемая. При этом срок службы мягких материалов может быть не очень большой. К тому же они достаточно токсичны при горении и не очень огнеустойчивы.

Гибкая черепица

Выбор шага обрешетки в зависимости от кровельного материала

Каждый вид материала, используемый для кровли зданий, должен монтироваться на обрешетку с определенным индивидуальным шагом.

Данную величину чаще нужно определять самостоятельно в зависимости от габаритов листов материала, придерживаясь при этом строгих правил строительства. Можно выделить следующие закономерности для разных видов кровли:

• мягкие рулонные материалы – нужно использовать сплошную обрешетку с минимальным шагом между ее элементами до 10 миллиметров;
• шифер – необходимо индивидуально подбирать шаг в зависимости от толщины листов – от 50 до 75 сантиметров;
• металлочерепица – следует учитывать указания производителя материала, но в целом можно обозначить, что общий шаг находится в пределах от 300 до 400 миллиметров, а расстояние между двумя последними планками должно быть в два раза меньшим;
• черепица (керамическая, полимерная и песчаная) – нужно руководствоваться указаниями производителя, учитывая угол наклона крови; чаще всего доски укладываются с интервалом от 320 до 380 миллиметров;
• фальцевая кровля – наиболее распространенный шаг обрешетки составляет 200 миллиметров, хотя бывают и другие.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Стоит помнить, что от правильного расчета (калькулятор расчета обрешетки на ) и выбора шага обрешетки зависит то, насколько крепко будет держаться кровельный материал на крыше.

Монтаж обрешетки крыши своими руками

После приобретения материала нужно заказать древесину для кровли.

Расчет ее габаритов нужно производить с учетом размеров той кровли, которая была куплена, а также в зависимости от величины крыши.

Стоит запомнить, что чем более сложная будет конструкция, тем больше будет каких-либо отходов и некондиционных элементов.

Поэтому лучше всего заказывать материал с запасом 10%.

Для монтажа основания могут понадобится следующие инструменты:

• молоток и гвозди;
• шуруповерт и шурупы;
• ножовка или болгарка;
• плоскогубцы;
• карандаш или мел для разметки;
• рулетка;
• строительный уровень.

Монтаж гидроизоляции

При монтаже следует придерживаться следующей инструкции:

1. Сначала в зависимости от выбранного материала следует сделать разметку на стропильных ногах расположения досок или брусков. В зависимости от вида кровли разметка может быть неоднородной. Чаще всего на краях следует делать более мелкий шаг.
2. После того, как разметка была осуществлена, с помощью молотка и гвоздей, или шуроповерта и шурупов нужно осуществить поэтапный монтаж досок или брусков на стропильные ноги.
3. После каждого прибивания очередного элемента нужно обязательно проверить его расположение относительно предыдущего, а также правильность монтажа с помощью уровня.
4. Уже непосредственно на само основание следует осуществлять монтаж кровельного материала.

Монтаж обрешетки

Полезное видео

Видео-инструкция по монтажу обрешетки на крышу своими руками:

Осуществляя монтаж обрешетки под определенные виды кровельных материалов, нужно руководствоваться прежде всего рекомендациями производителя.

Это важно из-за того, что в современном мире каждый год придумывают и изготавливают много новых материалов по новым технологиям, из-за чего инструкции к их укладке постоянно меняются.

Если четко следовать тем инструкциям, которые рассчитала компания, можно без каких-либо проблем на долгий срок защитить свой дом от атмосферных осадков и климатических условий.

Современная строительная индустрия предлагает на выбор огромное количество кровельных материалов. Однако самым популярным из них по-прежнему является металлическая черепица, которая сочетает в себе функциональность, практичность, да и стоит относительно недорого. Используется она и при обновлении обветшалых домов, и при строительстве новых частных коттеджей. Монтаж металлочерепицы осуществить очень просто, но только при условии правильно сделанной обрешётки.

Обустройство обрешётки

Заготовка досок

Доски, которые заготавливаются для обрешётки чаще всего имеют абсолютно разную толщину и размеры. К примеру, закупленная упаковка досок, толщина которых на упаковке равен 3 см, будет состоять из дощечек, толщина которых будет колебаться в диапазоне от 2,5 до 3,5 см.

И в этом нет ничего страшного. Безусловно, можно купить специальные калиброванные дощечки, однако их цена будет в разы выше обычных.В общем, чтобы избежать проблем при монтаже обрешётки, следует заранее отсортировать закупленный материал.

Доски для обрешётки не будут идеально подобранными по размеру, а калибровочные стоят очень дорого

Сделать это очень просто и быстро: никаких специальных навыков для сортировки не нужно, а погрешность в 0,1-0,2 см является несущественной. Если же этого не сделать, то разница между толщиной будет означать и последующий перепад установленной обрешётки по уровню, что приведёт к трудностям при укладке черепицы и неровности кровельного покрытия.

Расчёт шага обрешётки

Расчёт шага, на первый взгляд, может показаться занятием сложным и требующим если не профессиональных знаний, то хотя бы мало-мальского опыта. Но если соблюдать некоторые правила и определённую схему технологии, всё должно получиться с первого раза.

Правила, на которые обращают внимание при расчёте шага обрешётки:

1. Шаг зависит от конкретного вида (марки) профнастила;
2. В инструкции от изготовителя обязательно должно быть указано расстояние между дощечками. Для определения этого показателя проводят замер от краёв обеих досок сверху и снизу, а если производитель по каким-то причинам не предоставил инструкцию – всё можно замерить самостоятельно;
3. Расстояние между первичными элементами выбирается всегда наименьшее;
4. Шаг зависит также от угла самой крыши, а также от выступа покрытия от самых первых частей брусков;
5. На расчёты может оказаться влияние отсутствие либо наличие водосточной системы на крыше дома;

   При расчёте обязательно надо учитывать наличие или отсутствие водосточной системы, а также её тип

6. Если водосточные желоба крепятся на лобовую доску, то к выступу бруска обрешётки можно добавлять 3 см. Влияет на расчёт шага и диаметр желобов водосточной системы. Например, если этот параметр составляет 9 см, выступ бруска будет меньшим, чем при диаметре жёлоба в 12 см.
7. Замер ширины кровли (речь о её выступе) надо проводить либо от головной доски, либо от срезов у стропил, если таковая доска отсутствует. При этом от кровельного наклонного угла будет зависеть и то, на сколько нужно отпустить лист металлочерепицы от здания, чтобы получить необходимый результат;
8. Для определения точного расстояния между 2 первичными брусками нужно взять или правило, или стропило (размер – в диапазоне от 130 до 150 см), и положить его на стропило, после чего рассчитать расстояние между волновой кромкой и самой нижней на кровле (1 и 2, чтобы было понятнее). Разумеется, после этого необходимо сделать соответствующую отметку;
9. Уровень выдвигается на покрытие (на его длину), а угольник примыкается к “лобовухе” (либо стропилу при её отсутствии – это уже отмечалось выше), отметить точку и до неё уровень, что несложно;
10. От края главной доски проводится по вертикали линия до выше отмеченного уровня. Ставится отметка;
11. Толщина самой нижней планки должна быть больше всех остальных как минимум на 10%, так как это не позволит кровле обвиснуть впоследствии;
12. Все остальные составляющие обрешётки измеряют только от кромки вторичной доски (верхней, само собой разумеется). Все отметки делаются равными, по уровню непосредственно самого профиля. Через каждые два стропила вверх нужно делать повторные отметки (это перестраховка, если вдруг доска окажется неровной);
13. После укладки 3-4 скатов, остальную часть обрешётки можно спокойно укладывать на скат: при монтаже последующих рядов брать их оттуда будет гораздо проще и удобнее, чем делать это, спускаясь вниз;
14. Доски, идущие в ряд, должны быть максимально плотно прикреплены торцами.

    Расчёт шага под металлочерепицу делать несколько сложнее, чем под профнастил

Ошибка в расчётах может стать фатальной: неправильно уложенная обрешётка приведёт к тому, что кровлю просто невозможно будет монтировать. Обязательно учитывайте это!

Места примыканий

Для обеспечения высокого показателя герметичности металлического кровельного покрытия к стенам здания и дымоходу, используют так называемый фартук. Для изготовления этого фартука используют нижние планки примыканий.

Такие планочки закрепляют на трубе (по краям стен) и отмечают самую верхнюю кромку.По отмеченной линии при помощи “болгарки” необходимо пробить штробу, которую сразу же очищают от пыли и моют с помощью воды. Некоторые строители обрабатывают отверстие штробы ещё и грунтовкой, но это бесполезное и бессмысленное занятие. Лучше сэкономить.

Места примыканий должны быть надёжно загерметизированы

Фартук начинают прикреплять с нижней части трубы. Планку гнут или режут под нужный размер и вставляют с помощью саморезов. Точно так же его монтируют и по остальным станкам, при этом не нужно забывать о нахлёстах размером в 13-15 см – это позволит избежать в дальнейшем протечек кровли.

Край планки, которая вставлена в штрабу, обязательно герметизируют. Под нижнюю часть фартука закладывают лист металла (плоский), который предназначен для стока попавшей на крышу воды (его официальное название в строительной среде – галстук). По краю галстука гнут бортик.

В самом верху фартука (внутреннего) и галстука укладываются листы черепицы. Сделать это можно и своими руками. После этого можно уже приступать к установке внешнего эстетического фартука (или декоративного – не суть важно) и монтирования примыкающих сверху планок. Декоративный фартук также примыкает прямо в стене, но не монтируется в вырубленную штробу, а непосредственно к самой стене.

Не следует забывать о противопожарном зазоре – это важный элемент безопасности

Монтаж обрешётки

Монтировать обрешётку после данных выше советов уже будет гораздо легче:

• следует запастись нужным количеством стропильного бруса (минимальный размер – 50х150 см), а также брусом для самой обрешётки (25х10 см);
• для контробрешётки нужна доска с минимальным размером 2,5х6 см, причём нужно учитывать, что расстояние между стропилами будет колебаться в диапазоне от 60 до 90 см;
• шаг обрешётки определяется так чтобы расстояние между выходящей за край дощечки было точно меньшим на 5 см, чем расстояние между остальными досками (диапазон – от 30 до 40 см);
• между остальными элементами сам шаг должен составлять величину расстояния между двумя ближайшими очками самого профиля, то есть, либо 35, либо 45 см;
• проверить правильность расчётов достаточно просто: нужно расположить по параллели друг к другу два бруска на нужном расстоянии (сделать это можно на земле, а не на крыше здания, кстати), после чего наложить на них кусок металлочерепицы, что позволит определить оптимальную длину выступа (слишком длинный – вода будет переливаться за край желобов; короткий – вода прямым потоком будет сливаться прямо на сам дом).

  Устройство кровельного пирога под металлочерепицу

Дополнительные элементы для увеличения долговечности кровельного покрытия

Монтаж любого типа кровли требует невероятно большого количества различных доборных элементов: на сложной кровле их общее число может доходить до нескольких сотен или даже тысяч!

Стоит привести пример самых важных доборных элементов, которые существенно влияют на долговечность кровельного покрытия:

1. Карнизно-коньковая плитка (битумная гибкая крыша всегда монтируется без неё);
2. Водосточная система;
3. Снегозадерживающая система.

По сути, снегозадержатели – это обычные “заборчики”, которые можно сконструировать и самостоятельно

Карнизно-коньковая плитка способствует полной герметизации элементов кровли, соответствующих её названию (конька и карниза, как можно догадаться из названия). Если в комплектации её не предусмотрено, то эти элементы покрываются простым гонтом (гонт – это обычный кровельный лист, имеющий несколько “черепичек”).

Однако подкладочный ковёр в этом случае используется более толстый и широкий. У описываемой плитки, кстати, клеющий слой намного больше, нежели у гонта. Это ещё одно её важное преимущество.
Самый оптимальный вариант водосточной системы – трубы ПВХ с желобами, расположенными по всем краям кровли. Такая система является простой, но организованной. А вот неорганизованная – это когда со скатной кровли вода падает прямиком на землю.

Специалисты категорически не рекомендуют применять для обустройства обрешётки полуобрезную и обрезную доску, так как на них очень много изъянов. Учитывайте это при покупке!

Вариант дешёвый, однако фундамент будет “подтачиваться” и разрушаться быстрыми темпами, из-за чего эксплуатационный срок службы самого здания значительно сократится. Естественно, что такой вариант можно использовать лишь для временного жилища.

Водосточные системы разделяются на несколько отличных от друг друга типов

Системы снегозадержания так же обязательны, как и водостоки. Они предназначены для того, чтобы снег с крыши падал равномерно и в чётко определённом направлении. По сути, вся система – это металлические широкие планки, которые обычно подбираются под цвет самой кровли (а иногда с помощью контрастов можно сделать небольшой дизайн всего дома: например, металлочерепица чёрного цвета, а снегозадерживающие металлические планки – белого).

Без доборных элементов сделать качественную кровлю просто физически невозможно: экономить на этом категорически нельзя, так как срок службы самого дома будет сокращён на многие годы. Разумеется, что этого не желает ни один владелец загородной недвижимости.

Видео

Можете посмотреть видеоролик о том, как монтируется обрешётка под крышу из металлочерепицы.

Характеристика сплошной и разреженной обрешетки крыши

Обрешетка — это конструкция, состоящая из досок, брусьев и изоляции. Она предназначена для восприятия нагрузки кровельного материала и перераспределения ее на стропила. Еще выполняет функцию удержания кровельного материала в непогоду. Древесина подбирается такой толщины, чтобы она выдерживала вес кровельной нагрузки и работающего на ней человека. При этом не происходило ее провисания.

Виды обрешетки для разной кровли

Обрешетка крыши — это каркас, который является основой кровельного материала.

Разделяется на виды:

• Сплошная обрешетка кровли. В качестве материалов применяют листы фанеры или доски, уложенные с зазором 10 мм. Такая конструкция применяется для мягкой черепицы профнастила или плоского шифера. В случае когда крыша испытывает сильные нагрузки, укладка материала ведется в 2 слоя.
• Разреженная. Здесь доски располагаются с зазором, в зависимости от кровельного материала. Расстояние между ними может превышать несколько десятков сантиметров. Используется под металлочерепицу и другое жесткое покрытие.

Плоскость сплошной обрешетки получается ровной без перепадов, но есть существенные недостатки:

• Конструкция получается дорогой, особенно если изготовлена она из фанеры.
• Отсутствие зазора с черепицей приводит к образованию в этом пространстве конденсата. Для этого типа монтажа вентиляционных отводов не предусматривается. Присутствие влаги отрицательно сказывается на древесине стропил.

В основном обрешетка из сплошных досок применяется на крышах с малым уклоном. Сверху ведется монтаж профнастила.

Разряженная конструкция имеет оптимальный вид, поскольку расположить древесину можно так, чтобы кровля имела опору в нужных местах. Именно здесь она прихватывается к обрешетке саморезами.

Правила монтажа к стропилам

Основой для обрешетки являются стропила. На них крепятся гидроизоляционные мембраны. В теплых климатических условиях это плотная пленка, не пропускающая воду. При монтаже утепленной крыши, следует брать диффузионные мембраны. Они выполняют функцию задержания паров из термоизоляционного слоя.

Сверху, на пленку крепятся по длине стропил контробрешетки. Это могут быть деревянные брусья, сечением 50×50 мм или планки 30×50, которые прибиваются с узкой стороны. Они обеспечивают наличие необходимого зазора для вентиляции. Перпендикулярно стропилам и контробрешеткам прибиваются доски.

Обрезной брус под металлочерепицу

В качестве обрешетки под металлочерепицу используется обрезной брус. Шаг делается небольшой. Для брусьев подбирается древесина без сучков, хорошего качества и без изъянов.

Этапы монтажа следующие:

• Начало работ ведется с конька крыши. Брусья прибиваются гвоздями параллельно друг другу. Важное условие — одинаковая толщина прибиваемой древесины.
• Расчет обрешетки проводится исходя из размера металлочерепицы. Ее стандартный шаг бывает от 0,5 до 1 метра.
• Между первым брусом и вторым размер шага берется уменьшенным из-за габаритов водостока.
• Как можно шире устанавливается карнизный брус. Он должен выступать на 20−30 см над общим рядом.

Ровная основа при укладке профнастила

Работы проводятся своими руками. Используется дерево или металлическая решетка. Основное условие — ровная поверхность.

Порядок работ следующий:

• Вдоль карниза ведется крепление основной доски. Она берется шире остальных брусьев. Также дополнительные крепежные планки устанавливаются в местах дымохода или других проемов.
• Проводится расчет. Работы начинаются после установки утеплителя.
• В зависимости от плеча кровельного настила определяется шаг обрешетки. Ориентировочно он составляет 0,5 м. Если набиваются брусья, то они берутся сечением 50×50 мм. В случае использования доски ее размеры — 50×120 мм. В итоге должна получиться ровная плоскость. Прогибы могут ослабить плотность фальцев.
• Крепление профнастила ведется в нижней плоскости волны.

Особенности работы с шифером

Перед началом работ следует рассчитать вес будущей крыши. Асбестоцементные листы тяжелые. Поэтому иногда для такой кровли применяется двухслойная обрешетка.

Работы проводятся в следующем порядке:

• Доски располагаются с шагом от 0,5 м до метра. В некоторых случаях выполняется сплошная конструкция из древесины. Связано это с тем, что листы шифера обладают большой хрупкостью.
• Укладка листов начинается снизу с таким расчетом, чтобы опора была на 3 бруса, и перекрытие составляло 20 см между листами. В качестве крепежа используются шиферные гвозди.

Основание для мягкой кровли

Мягкой кровлей накрываются плоские крыши. Это покрытие пользуется популярностью, из-за несложности монтажа и низкой стоимости. Применяемый вид обрешетки — сплошной.

Работы ведутся в 2 этапа:

• Основной брус навешивается на стропила.
• Прибивается обрезная доска. Поверхность делается ровной, без уступов.
• Вместо древесины используются листы водостойкой плиты. Они не пропускают влагу, не подвержены процессу гниения и имеют ровную поверхность.
• Важно, чтобы основание для мягкой кровли не имело перепадов. В противном случае материал будет протираться.

В прослойке кровельного пирога обрешетка занимает важное место. Она является опорой для верхнего покрытия. Изготавливая ее своими руками, нужно учитывать, под какой материал она устанавливается. Чем тяжелее вес, тем толще берется древесина. Поэтому перед началом монтажа следует сделать правильный расчет.

Обрешетка крыши — инструкция как сделать своими руками. Варианты правильного монтажа кровельной доски (100 фото)

Помогите сайту, поделитесь с друзьями:

Собственный дом – заветная мечта очень многих, хотя в настоящее время, все больше людей в нашей стране пытаются самостоятельно воплотить эту заветную мечту в реальность, тем более – это становится вполне по силам даже людям со средним достатком. В процессе строительства возникает множество задач, решить которые без специфических знаний достаточно трудно, а порой – совсем невозможно.

Одной такой проблемой в процессе строительства, становится крыша. Являясь одним из основных защитных элементов любого здания, она должна выполнять не только возложенные на нее функции по защите от дождя, снега, ветра и сберегать тепло, но выглядеть красиво, эстетично, соответствовать выбранному стилю, а потому ее строительству нужно уделять самое пристальное внимание.

Очень важным этапом в этой работе является монтаж специального основания, на которое будет укладываться, а также закрепляться кровля. Просматривая сайты с описанием технологии строительства, обратите свое внимание на фотографии готовой обрешетки крыши: вы отметите сложное переплетение досок, стропил и балок, хотя присмотревшись, можно выделить упорядоченность их взаимного размещения.

Некоторые домашние мастера, отметив для себя эту систему, думают, что все связанное с обрешеткой им уже вполне понятно, но при первых же самостоятельных попытках сделать все без подготовки, они понимают: кажущаяся простота скрывает множество не очевидных моментов, а потому, во избежание проблем, давайте подробнее остановимся на вопросах, связанных с обустройством обрешетки и особенностях ее конструкции.

Краткое содержимое статьи:

Что представляет собой обрешетка

В самом общем виде, обрешетка под крышу, или правильно сказать – под кровлю, представляет собой особого вида каркас, сделанный при строгом соблюдении некой выбранной системы взаимного расположения, закрепленного на стропилах, предназначенного для укладки и крепления кровельных элементов.

Таким образом, конструкция обрешетки должна отвечать следующим требованиям:

• Равномерно распределять весь кровли по всем несущим стропилам;
• Надежно удерживать кровельный материал, вне зависимости от внешних климатических условий и воздействий;
• Создавать условия для эффективной вентиляции между кровлей и изоляционным слоем специального защитного покрытия.

Монтаж обрешетки производится на стропильные балки, которые, в свою очередь, представляют собой несущий каркас всей крыши.

Различают различные варианты в конструкции обрешетки, а именно:

• Сплошная: зазор между отдельными элементами обрешетки составляет не более одного сантиметра. В конструкции сплошной обрешетки допускается использовать листы фанеры;
• Мало — разреженная конструкция: зазор между элементами находится в пределах от трех, до четырех сантиметров;
• Обычная или разреженная конструкция: зазор между элементами, в таком, классическом исполнении, находится в пределах от тридцати до семидесяти пяти сантиметров. Иногда встречаются варианты, где этот зазор может быть более семидесяти пяти сантиметров;
• Однослойная обрешетка;
• Двухслойная конструкция.

Выбирать правильную обрешетку крыши необходимо исходя из типа кровельного настила и особенностей выбранной конструкции самой крыши здания.

Так, для мягкой черепицы, мягких кровельных материалов и плоского шифера, монтируют сплошную обрешетку. Для металлической и керамической черепицы, а также обычного шифера, используют разреженные виды обрешетки.

Для крыши, которая будет подвергаться сильным внешним воздействиям, используют многослойную обрешетку, в обычных условиях – однослойную.

Как правило, для конструкции обрешетки используют бруски, рейки или доски хвойных пород дерева. Вообще, возможно использовать следующие виды материалов:

• Обрезные, необрезные или шпунтовые доски;
• Фанера влагостойкая;
• Специальная, ориентировано-стружечная плита.

Важно! Доски с шириной более пятнадцати сантиметров использовать для обрешетки не следует – они, с течением времени, коробятся в своем поперечнике.

Еще один момент, который обязательно нужно учесть: размер гвоздей должен быть в два раза больше размера доски, в который он будет забиваться.

Прежде чем начинать думать о том, как сделать обрешетку на крышу, продумайте все моменты, связанные с выбором необходимо типа конструкции и материалов, а это, в свою очередь, будет зависеть от внешних погодных условий в вашем регионе, типа кровельного материала и ваших финансовых возможностей.

Монтаж обрешетки

Сразу отметим, технология работ по монтажу обрешетки двухскатной крыши или обычной плоской, особенно ни чем не отличаются. Если угол наклона незначительный, к конструкции будут предъявляться меньшие требования по механической прочности, а кроме того, все работы производить будет значительно проще.

При создании обрешетки не забывайте о том, что при монтаже необходимо одновременно продумать и смонтировать гидро- и теплоизоляцию.

В качестве материалов может быть использован обычный рубероид или специальная микроперфорируемая пленка. Об особенностях и конструкции гидро- теплоизоляции здесь мы рассказывать не будем, это отдельная и достаточно серьезная тема.

В целом, последовательность монтажных работ по установке обрешетки, в самом общем виде, выглядит следующим образом:

• Производится вся необходимая разметка на стропильных балках;
• Монтируется гидро- и теплоизоляция. Поверх нее устанавливается контробрешетка;
• Устанавливаются все элементы самой обрешетки;
• После установки каждого бруса или доски, необходимо проводить контроль размеров и взаимного расположения элементов.

На смонтированную обрешетку устанавливается сама кровля.

Специальные, новые типы обрешетки

В последнее время, все большей популярностью пользуется использование нового вида — металлической обрешетки крыши. Такой тип обрешетки делают из специального металлопрофиля, конструкция которого скрепляется специальным крепежом, в качестве него выступают анкерные болты, шурупы и саморезы. В некоторых местах допустимо использовать гаечные болты и винты.

Достоинства металлической обрешетки очевидны:

• Долговечность;
• Пожарная безопасность;
• Прочность;
• Универсальность.

В конструкции такого типа используют элементы разного профиля и размера. Как правило, они имеют алюмоцинковое или гальванизированное защитное покрытие.

Общие выводы

Вне зависимости от типа обрешетки, который вы выбрали, будь то традиционная деревянная конструкция или нового типа – стальная, ее техническое устройство схоже, а технология монтажных работ отличается только особенностями материала, но последовательность действия остается неизменной.

Заметим, смонтировать обрешетку своими руками вполне по силам в домашних условиях, для этого не требуется особого вида инструмент или узкоспециализированные навыки.

При проведении всех работ не забывайте о технике безопасности, тем более, все работы необходимо вести на высоте, а потому обезопасьте себя — используйте страховочные канаты и пояса.

Если конструкция сделана из дерева, нужно позаботиться о противопожарном покрытии: оно делается посредством обработки конструкции специальным раствором.

Последнее, о чем хочется сказать: рационально рассчитать количество требуемого материала для всей обрешетки, тем самым сэкономить свои финансы и семейный бюджет, позволят специальные калькуляторы, их можно найти в интернете.

Фото обрешетки крыши

Сохраните статью себе на страницу:

Пост опубликован: 05.12

Присоединяйтесь к обсуждению:

Нужно ли выравнивать обрешетку для кровли по уровню

Нужно ли мне выравнивать обрешетку по уровню для кровли крыши?

При монтаже кровельного материала поверх обрешетки крепежный элемент должен попасть как можно точнее в центр самой обрешетки. Если она не будет выровнена по уровню, добиться высокой точности монтажа не получится. Это особенно важно для бруса.

Обрешетка из бруса под метаплочерепицу

Обрешетка из доски под шифер

Если крепеж (гвоздь, саморез, шуруп) попадет близко к краю, а не к центру, возможен скол древесины. Кроме того, расположение крепежа слишком близко к краю древесины ослабляет соединение. При необходимости выполняйте предварительную засверловку.

Выравнивание по уровню повысит качество монтажа, упростит процесс нахождения центра под кровельным материалом, обеспечит равномерное расстояние между рядами. Время, затраченное на выравнивание, при кровельных работах окупится сторицей.

Шаг обрешетки в зависимости от шага стропил

Схема устройства обрешетки под шиферную кровлю

Для качественного монтажа понадобится длинный пузырьковый уровень. Выравнивать каждый ряд необязательно. Достаточно точно установить первый. Остальные «отбивают» от первого рулеткой с периодическим контролем.

Укладка по уровню имеет смысл только для обрезного и ровного пиломатериала. В случае использования широкой необрезной доски, выравнивание теряет смысл.

Пример использования широкой необрезной доски

Устройство и размер шага обрешетки под металлочерепицу

Обрешетка под металлочерепицу создает определенный скелет кровельного покрытия. Но если для обустройства конструкции может применяться доска или листовой пиломатериал, то шаг обрешетки под металлочерепицу должен быть точно выверенным. При этом следует соблюдать перпендикулярность выкладки материалов относительно стропильных ног, крепление осуществляется гвоздями, саморезами. Монтаж обрешетки под металлочерепицу необходим для равномерного распределения нагрузки, обеспечения необходимых требований к функциональности по эксплуатации кровли.

Правила обустройства обрешетки под металлочерепицу

Чтобы обрешетка под металлочерепицу соответствовала требованиям, следует знать:

1. Бывает разреженная и сплошная конструкция. Последняя выполняется из листовых материалов (фанера, ОСП). Доска укладывается с компенсирующим расстоянием/ зазором в 10 мм для температурных расширений материала, а листы монтируются встык.
2. Все процессы лучше делать в сухое время суток, чтобы минимизировать риск намокания материала.
3. Самым оптимальным вариантом является установка обрешетки разреженного типа, шаг подбирается в зависимости от шага профиля. Например, Каскад металлочерепица, для которой шаг составляет 350 мм.
4. Пиломатериалы подбираются без признаков коробления, дефектов, обрабатываются антипренами и составами биологической защиты.
5. Шаг обрешетки для металлочерепицы имеет разницу: на реберных точках скатов и свесах он минимальный. Технология выкладки материала идет снизу вверх, поэтому свесы карнизов обустраиваются в первую очередь.
6. Вдоль свеса по карнизу набивается доска толщиной на 10-15 мм больше остальных – это компенсирует перепад уровня в точках крепежей черепицы по концам и в середине волны.
7. Ветровой деревянный брус не может быть ниже точки листа кровельного покрытия. К этому брусу монтируется планка конькового элемента.
8. Угол наклона кровли не может быть менее 14°.
9. По ендове, у мансардных окон, вентиляционных, дымовых выходов обустраивается дополнительная обрешетка.
10. Крючки и кронштейны для крепления системы водостока монтируются прежде, чем устанавливаются желоба.

Следует помнить, что обрешетка на крыше служит не только скелетом для укладки кровельного материала, но и обеспечивает вентиляционный зазор для предупреждения образования конденсата. Поэтому, экономить на материалах или нарушать технологию работ категорически не рекомендуется.

Как рассчитать обрешетку под металлочерепицу

Для начала промеряются скаты: высота, длина, прибавляются выпуски, размер лобовых досок. Теперь рассмотрим пример расчета обрешётки на кровле площадью 100 м2, где используются доски 25х150х4000 мм:

1. общая площадь доски: 0,15*4 = 0,6 м2;
2. нужное количество материала: 100/0,6 = 167 шт.;
3. объем доски в кубах составляет 0,015 м3, объем всего материала 1,5 м3.

Получается, что устройство обрешетки под металлочерепицу сплошной потребует 1,5 м3 досок, разреженная же должна учитывать зазор между досками. К примеру, по той же площади кровли и длине скатов в 6 м, ширине 9 м с шагом обрешетки 300 мм считаем:

1. на один скат нужно 20 шт. досок (6/0,3);
2. погонаж материала на одном скате 180 м (20*9), на двух 360 м;
3. при длине досок в 4 м количество равно 90 ед. (360/4);
4. объем расходного пиломатериала (90*0,025) составляет 2,25 м3.

Важно! Шаг обрешетки под укладку металлочерепицы зависит от шага профиля и составляет 300-450 мм.

Правила выполнения конструкции и пошаговая инструкция

Необходимость соблюдения параметров материала – это гарантия того что кровля будет служить долго.

• Для системы стропил берется брус размером: 50х200, 50х150, 50х100, 100х200, 100х150;
• Толщина доски для обрешетки и крепления конька от 25 мм;
• Шаг стропил 600-900 мм;
• Первая доска толще других на 10-15 мм;
• Стык досок обрешетки – шахматный;
• Ветровая доска устанавливается выше обрешеточной конструкции;
• Предел прочности – выдерживать вес человека.

А теперь пошаговая инструкция создания обрешетки для кровли из металлочерепицы:

1. Первая доска крепится с нижней стороны ската, размещается горизонтально каркасу и прибивается к вертикальной контробрешетке или стропилам гвоздями. Каждую точку сопряжения с поверхностью следует крепить двумя и более гвоздями. Расстояние между обрешеточными брусьями берется чуть уже профиля металлочерепицы, чтобы затем оформить правильно свесы.
2. Второй ряд прибивают, как и первый.
3. Следующие ряды устанавливают и крепят сообразно шагу по профилю кровельного материала. Удобно использовать мерный брусок.
4. Внутренние углы кровли, где формируется ендова, доски нужно обрезать под углом, чтобы обеспечить плотность стыка.
5. Последний ряд прибиваемой обрешетки в области конька лучше делать большей величины, для чего применяется более широкая доска или несколько брусков собираются вместе. Сплошной настил минимизирует риски перегиба по краям листов.
6. После того, как каркас под металлочерепицу Каскад (где шаг в 350 мм) или любую другую закончен, следует обрезать края пиломатериалов, выравнивая нужную длину.

Совет! Для крепления бруса применяются гвозди, длина которых в 2 раза превышает показатель толщины доски, а диаметр не более 3,5 мм. Необходимо каждые два ряда проверять кривизну установки пиломатериала, расчет осуществляется сверху вниз, что помогает контролировать длину черепицы.

Руководство по обустройству «скелетного» каркаса можно дополнить рекомендациями по выбору материалов:

• Доска 25х100 применяется для облегченной конструкции простого типа;
• Обрезная доска 32х100 нужна, если решили воспользоваться черепицей повышенной толщины оцинкованных листов, а также на крышах сложной конструкции;
• Брус размерами 50х50 мм устанавливают в случае необходимости стропильного шага более 0,9 м.

Какой именно выбрать шаг обрешетки, чтобы прибить листы металлочерепицы на крышу, рассчитать несложно, как и своими руками обустроить конструкцию.

Важно! Вычисления интервала между брусьями выполняются посредством измерения расстояния от самой высокой точки первой волны к нижней части места. Для чего на стропильную ногу нужно поместить уровень в 1,5 и замерить. Соответственно полученному расстоянию и будет выполняться шаг. Стандартными параметрами поперечной волны считается градация в 30-45 см, по этим цифрам и выбирается оптимальный шаг.

Как выровнять провисшую крышу

Доброго дня! Интересует возможно ли выровнять провисший коньковый брус в старом срубе (ок.50 лет)? Фото дома прилагаю, покрашено какой-то краской, на первый взгляд не ржавая, но проверять собрались когда чуть потеплеет. В доме потолки зашиты и выглядят ровными, создается впечатление что настил над жилым помещением ровный. Под крышей помещение не жилое и никак не используется. Стропила выглядят весьма прилично, только возле печной трубы почернели, но сухие — предполагаю, от температуры. Т.е. смущает что у крыши задраны концы, если можно так сказать.

Заранее спасибо за ответ и отдельное — за очень полезный сайт!

Провисший конек крыши

Привет, Воля из Минска!

У старых домов от времени и ряда некоторых других причин, конек может местами провисать. Бывает, что это ни в коей мере не влияет на конструктивную прочность кровли, но не всем хозяевам нравится такой непрезентабельный вид.

Для исправления положения применяют несколько вариантов. Самый кардинальный и неубиенный — это полный демонтаж кровли. Затем выравнивание всех стропильных треугольников по шнурке, натянутой между двумя крайними фронтонными стропилами, выставленными по уровню на одинаковую высоту. Для этого не обязательно демонтировать старые просевшие стропила, бывает порой достаточным укладки нового конькового элемента на старый (если он есть) или нашивка дополнительного количества досок обрешетки. После такой сборки проверяют по правилу или по длинной и ровной доске — убрали ли все «ямки» и «горки» под кровельным материалом.

Если да, то вновь накрывают крышу. Естественно, что это наиболее затратный вариант. И его чаще применяют при наличии в кровле значительного количества отверстий и дыр. Когда хозяин решается на настил новой кровли. Да и демонтаж старых кровельных листов связан и с долгой возней по уборке их, да и дожди могут в это время пойти.

/Вот, например, в прошлом 2014 году знакомый попросил накрыть старую кровлю из кровельного железа прямо по нему профилированным окрашенным. Мы добавили по скатам крыши черепной брусок сечением 50/50 от конька и до карнизов. Набили доски обрешетки. Все сделали так, чтобы не было прогнутых участков. Накрыли новым профилированным железом. Приятель был в восторге. И сейчас крыша смотрится «обалденно», а была нисколько не лучше, чем на вашем фото./

Другой вариант — тоже прямо по коньку, сверху существующей старой кровли набивают две или более обрезных доски. Одна из которых лежит на одном скате, а вторая — на другом. Их также выравнивают строго по шнурке. При необходимости подкладывая в просевших местах под них обрезки досок различной толщины. Все это надежно прикрепляется к кровле саморезами.

Потом берут коньковые элементы достаточной ширины, накладывают сверху и кровельными саморезами прикрепляют их на протяжении всей крыши. Чем больше ширина элементов, тем лучше. Поскольку имеющиеся в продаже редко превышают 200-250 миллиметров на сторону (то есть их общая ширина в развернутом виде — 400-500 миллиметров), их делают под заказ. Но стоят они «как чугунный мост» и поэтому мы предпочитаем покупать обычный лист (окрашенный или просто оцинкованный) размером 1*2 метра, во втором случае 1,25*2,5 метра. Размечать его, резать и гнуть на станке. Нет станка? Можно согнуть на металлическом уголке киянкой. Обходится все это удовольствие раза в 4 дешевле. Как говорят, почувствуйте разницу.

После всех этих манипуляций и монтажа кровля смотрится значительно лучше, по крайней мере издалека и если особо не присматриваться. Потому что по самим скатам просевшие места никуда не исчезли.

Ну и самый последний вариант — когда на чердаке в местах провалов кровли строго под коньком устанавливают стойки с опиранием их на стропильные основания и выставляют конек. Для чего либо подбивают клинья под основания стоек, либо используют винтовые компенсаторы осадки срубов (подробнее можете посмотреть либо на моем сайте в соответствующем разделе, либо в интернете). Не менее эффективно использование домкратов. Расписывать не буду, как делается, догадаться несложно.

Другие вопросы по теме крыш:

Схема кровли старославянской избы

Задать вопрос Семенычу (автору материалов)

Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел — забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

Стропильная система и обрешетка: устройство каркаса крыши

Главная » Полезное » Стропильная система и обрешетка: устройство каркаса крыши

Крыша дома представляет собой сложную многоуровневую конструкцию, состоящую из двух частей: каркаса и кровли. Об стропильная система а этих элемента взаимосвязаны между собой и должны представлять надёжное, устойчивое и прочное сооружение.

При строительстве крыши в первую очередь осуществляется монтаж каркаса крыши. Каркас крыши включает в себя стропильную систему и обрешетку. Стропильная система — это скелет крыши, состоящий из множества элементов надёжно скрепленных между собой. Основными элементами стропильной системы являются: наклонные стропильные ноги, горизонтальные затяжки и ригеля, вертикальные стойки — эти элементы вместе представляют собой строительную ферму. В стропильную систему также входят мауэрлат, коньковый прогон, обрешетка и контробрешетка. Стропильная система выполняет несущую функцию, она служит опорой для кровли и противостоит нагрузкам от ветра, снега и других атмосферных явлений. В загородном строительстве для устройства стропильной системы крыши используется брусья из древесины хвойных пород для каменных и каркасных домов или брёвна для бревенчатых домов.

Устройство крыши дома начинается с подготовительного этапа. Для начала следует выполнить расчет стропильной системы. При расчете стропильной системы основными показателями служат показатели прочности, прогиба, угол наклона крыши, нагрузки от кровельного материала, а так же предназначение чердачного пространства. Для расчета прочности стропильной системы существуют специальные таблицы, разработанные специалистами. Чтобы вычислить показатель прогиба для деревянной балки, можно умножить длину балки на 0,004 или воспользоваться СНИПом «Деревянные конструкции». Толщина деревянного бруска зависит от длины стропильных ног, расстояния между строительными фермами, нагрузки на крышу. Разработаны таблицы, для вычисления сечения бруса, как правило, используются бруски сечением 8х13, 10х12.

В подготовительный этап также входят работы по антисептированию балок стропильной системы. Антисептирование является важным мероприятием, защищающим балки от гниения, поражения грибком и огня и продлевает срок эксплуатации.

стропильная система крышиСтропильные системы в зависимости от технологии монтажа бывают наслонные и висячие. В случае если дом имеет только две несущие стены, ширина между которыми составляет около 6 метров, применяется висячая стропильная система. Висячая стропильная система представляет собой крепко скреплённую конструкцию — стропильную ферму, имеющую основание, связывающее нижние концы стропильных ног. Такое основание называется затяжкой. Строительная ферма висячих стропил, как правило, имеет форму треугольника, как наиболее жесткой геометрической фигуры.

Если пролет между несущими стенами дома более 6 метров, требуется наличие третьей внутренней несущей стены. Стропильная система такого дома выполняется при помощи средней стены или стойки от этой стены к коньку крыши. Такая стропильная система называется наслонная. Наслонные стропила бывают простой и сложной формы. Простая форма стропил состоит из стропильных ног и стойки, а в сложной форме помимо этих элементов добавляется подстропильная нога или подкос.

Для увеличения прочности стропильных ног между ними крепиться ригель и они подпираются стойкой.

Конструкция стропильной системы мансардной крыши состоит из двух элементов: верхнего в виде треугольника и нижнего в виде трапеции. Стропильные ноги мансардной крыши тоже состоят из двух частей: верхней с пологим уклоном и нижней с крутым уклоном.

В зависимости от проекта дома и конфигурации внутренних помещений виды стропил можно комбинировать или чередовать.

Сооружение стропильной системы крыши начинается с укладки мауэрлата. Стропильная система крыши должна упираться не на стены дома, а на мауэрлат. Мауэрлат крепиться к стенам дома при помощи шпилек, забетонированных в армопояс. Под мауэрлат следует проложить гидроизолирующий материал.

Элементы стропильной системы крепятся путем врубки и дополнительно крепёжными элементами: хомутами и болтами.

Строительные фермы соединяются между собой при помощи раскосов – диагональных связей, прогонов – горизонтальных связей и конькового прогона в верхней точке соединения стропильных ног. На коньковый прогон укладывается конёк крыши.

С наружной части стропильных ног устраивается обрешетка. Обрешетка выполняет функцию основания для укладки кровли. Материалом для обрешетки могут быть доски, бруски или листовые материалы: фанера, листы ОSB. Обрешетка, в зависимости от используемого кровельного материала, бывает сплошная и разреженная.

Разреженная обрешетка укладывается с промежутком (шагом) между брусками, который напрямую зависит от покрытия кровли. Такая обрешетка подходит для металлочерепицы, керамической черепицы и цементно-песчаной черепицы. Сплошная обрешетка может укладываться в два слоя: нижний слой – разреженная обрешетка, верхний – сплошные листовые материалы, либо доски, уложенные вплотную и внахлёст друг на друга. Сплошная обрешетка подходит для мягкой черепицы и рулонной кровли.

При строительстве утепленной крыши поверх обрешетки монтируется контробрешетка. Контробрешетка выполняется из деревянных реек, которые крепятся к обрешетке вертикально, параллельно скатам крыши. С помощью контробрешетки сооружаются вентиляционные зазоры для проветривания утепленной крыши.

Каркас крыши может иметь различную конструкцию в зависимости от вида и формы крыши. Каркас крыши следует возводить по проекту дома с привлечением опытных специалистов. От грамотности и точности монтажа каркаса крыши зависит её надёжность, долговечность и эксплуатационные характеристики.

Услуги:

• Дом из газобетона
• Дом из кирпича
• Фундамент под ключ
• Фундамент плита (фундаментная плита)
• Ленточный фундамент под дом
• Строительство фундамента в Санкт-Петербурге
• Фундамент монолитная плита
• Выбрать проект дома из газобетона

>Обрешетка груза

Обрешетка (жесткая упаковка)

Это самый распространенный вид упаковки. Такой вид упаковки подходит практически для любых видов грузов. Предохраняет груз от соприкосновения с другими грузами. Облегчает транспортировку. Отдается заказчику вместе с грузом.

Для создания обрешетки используемые следующие материалы: пиломатериалы, гвозди, металлическая лента, для дополнительной фиксации груза допускается использование картона, стрейч- и воздушно-пузырьковой пленки, стреппинг-ленты.

Размер упаковки изготавливается индивидуально по размеру груза, в том числе негабаритного.

Для создания жесткого каркаса (ящика) вокруг Вашего груза используются прочные материалы: дерево и металл.

Наша компания заботится о сохранности переданных к перевозке товарно-материальных ценностей наших клиентов независимо от объявления стоимости.

Список грузов, подлежащих обрешетке в обязательном порядке:

• Жидкости в пластмассовых канистрах, тонкостенных жестяных емкостях и в стекле (отделочные материалы, масла, производственная химия и т.п.);
• Радиаторы отопления;
• Мебель, двери, подоконники;
• Изделия из пластмассы (в том числе пластик для жалюзи, окон, подоконников);
• Стекло (посуда, светильники, люстры, изделия из хрусталя, оконное/автомобильное стекло, витрины, зеркала и т.п.);
• Хрупкая и дорогостоящая электроника, оргтехника (мобильные телефоны, плазменные телевизоры, и т.д.);
• Косметика и парфюмерия;
• Сантехника (душевые кабины, ванны, унитазы, раковины и т.п.);
• Керамические изделия (плитка и т.п.);
• Оборудование (промышленное, торговое, медицинское, спортивное), а также станки, механизмы и т.д.;
• Игровые автоматы;
• Автомобильные запасные части (стекло, пластик), жидкости, мототехника;
• Медикаменты (жидкие или в стекле);
• Часы, сувениры, фототовары;
• Любые хрупкие и дорогостоящие грузы.

Внимание! Обрешетка может увеличить вес и объем груза, что, соответственно, может повлиять на конечную стоимость перевозки. При расчете стоимости грузоперевозки с использованием услуги «Жесткая упаковка» объем груза умножается на коэффициент 1,3.

Не используется для малогабаритных грузов, так как увеличивает вес и объем груза.

Для дополнительной амортизации внутри жесткой упаковки груз может быть упакован в воздушно-пузырьковую пленку.

При использовании этого вида упаковки стоимость перевозки груза увеличивается на 25%.

Получить бесплатную консультацию