Накладки на забор из профнастила

>ПИКС – характеристики, применение, личный опыт

Участники портала осваивают панели, имитирующие кирпичный столб.

Заборы из профнастила, хоть и не отличаются особой декоративностью, но ввиду массы других достоинств являются одним из самых востребованных вариантов заграждения. Существенно улучшить внешние данные такого забора способны столбы из облицовочного кирпича, но подобный тюнинг сильно скажется на затратах. Сравнительно недавно появилась возможность облагородить профнастил кирпичом без использования самого кирпича. Участники FORUMHOUSE уже познакомились с материалом и технологией и готовы поделиться впечатлениями.

ПИКС – что и для чего

Аббревиатура ПИКС расшифровывается как панели, имитирующие кирпичный столб, поэтому заметим, что общепринятое обозначение «ПИКС-панели» или «ПИКС панели» или «ПИКС панели для забора» избыточно. Материал представляет собой декоративные панели с габаритами 380x150x300 мм, весом около 500 грамм, из которых по типу конструктора собирается столб-накладка необходимой высоты. Между собой сегменты крепятся на систему шип-паз, к забору – на металлический профиль (для сайдинга или гипсокартона), посредством метизов или заклепок. В зависимости от параметров забора, накладка может быть только на лицевой стороне или двусторонней. Сверху торец защищается специальным либо обычным колпаком для столбов, в готовом виде панель действительно напоминает столб из гладкого кирпича – объемное литье, широкий шов. Изначально накладки позиционировались, как декор для заборов именно из профнастила, но вполне органично они смотрятся и с металлическим штакетником, но в этом варианте отделаться только половинкой столба не получится. Угловых элементов в модельном ряду пока не предусмотрено, только П-образные, поэтому для оформления угла приходится использовать две накладки, разрезая под углом в 45⁰.

Панель, имитирующая кирпичный столб.

Производство ПИКС панелей
Изготавливаются ПИКС из полипропилена, на данный момент в двух вариантах цвета – красный (корица) и желтый (солома). Как вариант, можно комбинировать панели двух цветов. Поверхность панели допускает окрашивание, поэтому если хочется оригинальности, кисточка/валик/баллончик – в помощь при создании эксклюзивного оттенка. Эксплуатация фальш-столбов допускается в температурном интервале от -40 до +60⁰С, что в принципе снимает территориальные ограничения. Однако прочность даже качественного пластика несопоставима с прочностью камня, поэтому если к температуре панель устойчива, то механического воздействия боится. Панели из пластика не треяют декоративности: не выгорают (пять лет гарантии на ЛК покрытие), не выветриваются швы, не появляются высолы, не происходит деструкция под действием внешней среды. По словам владельцев заборов с такими накладками, с расстояния в несколько метров отличить пластиковую имитацию от оригинала очень сложно.

Монтаж

В силу небольшого веса накладкам не требуется основание, как настоящим столбам, их можно монтировать непосредственно на профнастил в любом месте. Когда полотно находится на некоторой высоте, накладками маскируют выступающие металлические столбы. Если полотно начинается от земли или фундаментной ленты, панели располагают через равные промежутки. Для монтажа накладок на полотно из профнастила сначала крепятся направляющие (уголки), интервал между ними равен ширине панели. Нанизываются сегменты снизу вверх, декоративная панель сначала крепится к уголку на саморез или клепку (в шов), а после опускается следующая и выполняется пазовое соединение. Количество сегментов зависит от пропорций забора, но в среднем, на двухметровый столб потребуется семь панелей (четырнадцать на двухсторонний). Заключительным этапом установки на фальш-столбы надевают защитно-декоративные колпаки.

Заборы ПИКС: от теории к практике

На нашем портале в ветке форума по фундаментам и столбам для забора активно дискутируют по поводу достоинств и недостатков фальш-столбов в теме о ПИКС. Среди массы теоретиков, интересующихся эксплуатационными характеристиками панелей, есть и практики.

Mikst74Участник FORUMHOUSE

Буду делать такие столбики на штакетнике, двухсторонние. Дорого по 4к за пластиковый столб, но дешевле кирпича настоящего. Поэтому столбов только пять: угловые (однослойные), и у ворот с калиткой – они на виду, поэтому с двух сторон нужно делать.

Выигрышнее смотрятся заборные столбы, которые не «повисли» в воздухе, а доходят до уровня земли или фундаментной ленты, при ее наличии. Если же ПИКС предполагается комбинировать со штакетником, стоит заранее предусмотреть узел соприкосновения, чтобы скрыть стыки без образования щелей. Но – сначала забор, потом – декор.

Mikst74Участник FORUMHOUSE

Сначала забор, потом декор, однозначно. Крепил все на металлические профили от ГКЛ (25х24 вроде), и недорого, и удобно, и надежно. С лицевой стороны риск упирал в центр штакетины – у штакетника по центру как раз удачное углубление.

Имитация столбов для забора под кирпич.

ИКС легко пилится и ножовкой по металлу, и болгаркой, с диском по железу, но качество и скорость реза отличаются. Ножовкой работать медленнее, но получается ровный край, что первостепенно при поперечных разрезах. Если же превалирует скорость и разрез по шву или угловой – выручит болгарка.

На оборотной стороне Mikst74 сэкономил – вместо накладок использовал плиту ОСП, под которую тоже смонтировал короб из профиля.

При использовании накладок со сварными заборами и евроштакетником есть определенные нюансы.

BorodecУчастник FORUMHOUSE

В этом случае нужно будет делать столбы двухсторонние, ведь сварной секционный забор проглядывается. Из особенностей монтажа панелей с евроштакетником – направляющие с двух сторон стянуты болтами к лагам, в панелях с внутренней стороны делались прорези под лаги. Колпаки могут быть и жестяные.

Результатом Mikst74 остался доволен.

Иитация столбов для забора под кирпич.

Однако по ходу работ появились некоторые замечания.

• Сборка усложняется из-за слабой прорезки края шип-паза, необходимо давление с двух сторон, что в одну каску выполнить проблематично;
• В процессе монтажа отлетело несколько уголков – пластик хрупковат, несмотря на летнюю сборку, и ударов лучше избегать, хотя просто рукой его не повредить;

Участников портала, активно обсуждающих заборы с ПИКС, привлекает не только внешний вид имитатора столба, но и цена. Если периметр впечатляющий, то финансовая выгода очевидна.

sharpeiУчастница FORUMHOUSE, Москва.

Тоже планирую сделать имитацию – у меня 150 м фасадных (треугольник), про кирпичные или бетонные столбы мечтать уже перестала.

Справедливости ради стоит отметить, что разница в стоимости между накладкой и кирпичным оригиналом не так велика, как позиционируют производители и дилеры ПИКС, но она есть. И связана не столько с себестоимостью самого столба, сколько со стоимостью необходимого под него фундамента. Значительная разница получаетсяпри заказе столбов «под ключ», а при самостоятельном изготовлении она минимальна.

Столбы из кирпича или из ПИКС — что выбрать

Но ради той же справедливости нужно учитывать, что не у всех есть возможность самому сложить столбы, потратив на это массу времени и сил. В этом плане пластиковые накладки на забор предпочтительнее – они значительно проще, быстрее и легче монтируются, и процесс осилит даже новичок. Поэтому сказать, что декоративные накладки на столбы забора – это полноценная замена кирпичного столба – нельзя, но как некий способ декорирования забора в сжатый срок и с привлекательным результатом – вполне рабочий вариант. А воспользоваться им или прибегнуть к десятилетиями проверенному способу, каждый решает, исходя из желаний и возможностей.

Еще один скорстной метод преображения типового забора – фотосетка для забора. Если забор еще в планах, сделать правильные расчеты поможет статья о строительстве забора из профнастила. В видео – наглядная демонстрация процесса возведения забора из профнастила.

>Как сделать забор из профнастила своими руками?

Какой профнастил использовать для забора

Перед тем, как сделать забор из профлиста своими руками, нужно разобраться с маркировкой этого материала. Правильный подбор марки профнастила сделает сооружение надежным и долговечным.

Профлист маркируется буквенным и цифровым кодом. Существует три буквенных обозначения профлиста: С, Н и НС. Для заборов используют профлист с обозначением С (стеновой). Изделия с обозначениями Н и НС используют для кровельных работ.

Таблица марок профлиста.

Цифровое обозначение показывает высоту ребра жесткости в мм, и может варьироваться от 8 до 35. Более высокое ребро жесткости делает лист прочнее. Для заборов могут использоваться листы с высотой ребра 8 мм, но для ограждений в местах с высокой ветровой нагрузкой лучше взять листы с ребром от 10 до 20 мм.

Толщина металла варьируется от 0,4 мм до 0,8 мм. Для забора достаточно выбирать 0,45 – 0,5 мм.

Получается, что для ограждений следует выбирать профлист марки С8, С10 или С20, толщиной 0,5 мм.

Производители выпускают профлист оцинкованный или окрашенный. Стоимость окрашенных листов выше, чем оцинкованных на 20%, но и срок службы у них выше.

Более подробно про выбор профлиста для забора вы можете почитать .

Конструкция забора из профлиста

Забор из профлиста с металлическими столбами представляет собой линейную конструкцию. В качестве основания используют металлические столбы, укрепленные различными способами в земле. Для установки ворот выбирают столбы с более толстой стенкой, чем для промежуточных опор.

Между собой столбы соединяют горизонтальными металлическими лагами или прожилинами. Для заборов высотой до 1,5 метров допустимо устанавливать всего две лаги на пролет, вверху и внизу. Если забор выше 1,5 метров, добавляют третью прожилину посередине.

Профлист крепят на лаги саморезами по металлу с резиновыми шайбами. Ворота и калитку навешивают на металлические петли, которые приваривают к опорному столбу.

Необходимые материалы и инструменты

Для устройства забора из профлиста потребуются следующие материалы:

• металлические трубы для столбов сечением от 50 мм и толщиной стенки от 2,5 мм;
• металлический профиль для прожилин, сечением 40х20 мм и толщиной стенки 1,5–2 мм;
• профлист;
• саморезы по металлу с резиновой шайбой, размером 5,5х20 мм.
• цемент;
• песок;
• мелкий щебень.

Для выполнения работ по устройству забора потребуются инструменты:

• лопата штыковая;
• бур электрический или ручной;
• шнур, длиной не менее, чем общая длина забора;
• измерительная рулетка;
• уровень строительный;
• отвес;
• емкость для приготовления раствора;
• шуруповерт;
• электрическая дрель с набором сверл по металлу;
• сварочный аппарат.

Расчет необходимого количества материалов

Перед тем, как построить забор из профлиста своими руками, потребуется рассчитать нужное количество материала.

При определении количества листов профнастила, общую длину забора делят на ширину одного листа. Следует учитывать, что полезная ширина листа составляет 1100 мм, в то время как стандартный лист имеет ширину 1155 мм. На перекрытие одного листа другим при монтаже уходит 55 мм – ширина одного ребра.

Длина листов зависит от высоты забора. Производители выпускают листы стандартных размеров (2000 мм, 2500 мм, 3000 мм), но, при заказе материала непосредственно на заводе или у официального представителя, можно заказать нарезку листов по любому размеру.

Это особенно удобно, когда по линии забора есть существенные перепады по высоте и появляется желание выровнять верхнюю линию забора в один уровень, а не монтировать листы уступами.

При подсчете количества саморезов нужно исходить из потребности на один лист. Закручивают саморезы через одну волну на каждой лаге, соответственно нужно посчитать количество мест установки саморезов по ширине листа, и умножить это число на количество прожилин.

Количество столбов определяется исходя из длины линии забора и ширины пролетов. Рекомендуемый шаг столбов 2000-2500 мм. Если длина забора составляет 25 метров, то при шаге установки опор в 2,5 метра, понадобится 11 столбов.

Для определения требуемого количества лагов, следует учитывать длину металлического профиля и способ крепления. Если профиль приваривают к столбам, оптимальную длину лага подбирают по кратности пролетов.

Например, при ширине пролета 2,5 метра и длине профиля 5 м, понадобится один профиль для перекрытия двух пролетов в ряд. При нарезке профиля под размер пролета, нужно подбирать длину материала так, чтобы оставалось меньше обрезков.

Разметка и земляные работы

Монтаж забора из профлиста своими руками начинают с разметки:

1. Изначально нужно определить крайние точки границы участка. Ориентиром могут служить уже установленные столбы на соседних участках. При необходимости, вызывают представителей кадастровой палаты.
2. В крайних точках забивают колышки и натягивают между ними шнур, который покажет линию будущего забора.
3. Расстояние между опорами определяется с учетом удобства раскроя материала для каркаса, но между соседними столбами расстояние не должно превышать 3000 мм. Ориентируясь на линию шнура, забивают колышки, обозначающие место установки каждой опоры. Для удобства разметки, на натянутом шнуре отмечают точки установки столбов. Затем к этим точкам привязывают нитку с грузиком, который и укажет точное место для ямки под опору.

Для удобства работы план разметки переносят на бумагу. Чертеж поможет точно рассчитать количество материала и не сбиться при установке каркаса.

Какой материал для столбов выбрать

Для опор забора из профнастила используют металлические трубы с круглым, квадратным или прямоугольным сечением. Минимальный диаметр трубы для столба – 50 мм, толщина стенки — не менее 2,5 мм. При выборе материала для столбов следует также учитывать ветровую нагрузку в местности установки забора.

Длина столба рассчитывается с учетом высоты ограждения и части, которая будет находиться в земле. Для пучинистых грунтов рекомендуется проходить глубину промерзания. В прочих грунтах соотношение высоты наземной части и части укрепленной в земле рассчитывают как 2 к 1. Например, высота забора составляет 2000 мм, значит, погружение в землю потребуется на 1000 мм, а общая длина столба будет 3000 мм.

Для установки опор под ворота рекомендуется использовать более мощные столбы, сечением 60х60 и толщиной стенки от 3 мм.

В местностях со слабыми грунтами рекомендуют устраивать заборы из профнастила на сваях.

Устройство основания под столбы

Чтобы подготовить основание под столбы используют следующую пошаговую инструкцию:

1. выкапывают ямки под опоры. Копать можно обычной штыковой лопатой или буром (ручным или электрическим). Глубина ямки под опору должна быть не менее 1000 мм (с учетом подсыпки на дно песка или гравия слоем в 100-200 мм). Ширина яки должна превышать диаметр столба на треть;
2. на дно ямки засыпают песок или мелкий гравий. Подушка тщательно уплотняется.

Основание для установки опоры готово.

Установка столбов

После подготовки ямки под опору приступают к монтажу столбов:

1. часть столба, предназначенную для погружения в землю, очищают от ржавчины, обезжиривают, обрабатывают праймером по металлу и закрашивают битумной мастикой. К установке приступают после просыхания защитного слоя;
2. столб опускается в ямку;
3. проверяют высоту наземной части столба. При необходимости, высоту регулируют, удаляя излишки песка или добавляя песок в ямку;
4. с помощью подпорок столб устанавливают строго вертикально. Для этой работы потребуется два человека: один регулирует положение столба, а второй корректирует действия первого, определяя положение столба по отвесу;
5. для надежной фиксации опоры в фундаменте, на поверхности подземной части столба можно наварить несколько отрезков уголка;
6. готовится цементно-песчаный раствор для заливки фундамента в соотношении 1 к 3 (одна часть цемента на три части песка). Объем бетонирования небольшой, поэтому раствор размешивают рядом с ямкой в небольшой емкости, также можно использовать лист железа или фанеры;
7. раствор заливают в пространство между столбом и краями ямки. Для получения более прочного бетона, в раствор добавляют щебень или обломки кирпича. Каждый слой тщательно утрамбовывают и пробивают железным прутом, чтобы не допустить образования воздушных пустот;
8. после заливки раствора еще раз проверяется положение столба и при необходимости корректируется.

На этом процесс установки столба завершен. Для выполнения дальнейших работ придется подождать 5-7 дней, чтобы раствор набрал достаточную прочность. Для полного набора прочности потребуется 28 суток.

Крепление лагов

После установки столбов приступают к формированию каркаса для крепления профлиста. Для этого устанавливают горизонтальные связи – лаги или прожилины. Крепить прожилины к опорам можно двумя способами:

• Прожилины приваривают.
• Прожилины крепят с помощью болтов, к заранее установленным на столбы, кронштейнам.

Варианты крепления лагов.

Предварительно прожилины нарезают по размеру, учитывая расстояние между столбами забора из профнастила. При стыковке отдельных лаг на столбе следует предусматривать зазор в 5 мм.

Перед фиксацией прожилин на столбе с помощью сварки, места крепления очищают от краски, ржавчину снимают наждачной бумагой или шлифовальной машинкой.

Чтобы приварить лаги на одном уровне, выдерживая горизонталь, потребуется помощь второго человека, который будет придерживать металлический профиль в нужном положении и проверять его установку по уровню. Проваривают соединение по всей длине соприкосновения лаги и столба.

После того, как сварочные работы будут завершены, нужно зачистить места крепления. Снимают окалину и лишние наплывы. В этот момент часто обнаруживаются некачественно выполненные швы, их подваривают и снова зачищают.

После зачистки, места стыковки прожилины и столба обрабатывают грунтовкой и красят.

При фиксации лаг на кронштейнах, работы начинают с установки самих держателей. Кронштейны прикручивают к столбам на болты или на мощные саморезы по металлу, предварительно просверлив посадочные отверстия.

В кронштейнах и на лагах просверливают отверстия под болты. Укладывают лаги в держатели, вставляют болты и закручивают гайки. Соединение готово. Остается только обработать кронштейн и место крепления праймером по металлу и покрасить.

Крепление профнастила

Чтобы осуществить монтаж профлиста на металлический каркас, используют следующую пошаговую инструкцию:

1. Подготовка материала. Если используются листы одного размера, предварительная подготовка не требуется. Если нужно подгонять каждый лист под размер, производят разметку и обрезку углошлифовальной машинкой. Защитную пленку перед креплением удаляют, так как после вкручивания саморезов, обрывки пленки будут видны из-под резинового уплотнителя.
2. Выставление первого листа. Чтобы сразу задать верный порядок монтажа профлиста на каркас, нужно правильно установить первый лист. Определяется допустимая высота выноса по верхнему краю над прожилиной. Лист крепят одним саморезом в крайней верхней точке. Затем по уровню выставляют второй край и также прихватывают саморезом в противоположной крайней верхней точке. Далее лист прикручивают полностью с шагом через волну.
3. Монтаж профлиста. После установки первого листа, крепление других выполняется последовательно, с обязательной проверкой положения каждого листа по уровню. Если нарушить положение хотя бы одного листа, произойдет сбой по всей длине забора. Для монтажа профлиста используют саморезы по металлу с резиновой шайбой. Важно соблюдать оптимальный уровень затяжки: резиновая шайба должна плотно прилегать к основанию. Если шайба продавлена – саморез перетянут, если шайба неплотно прилегает к основанию и прокручивается – саморез не докручен.
4. Монтаж планки. При строительстве забора из профлиста своими руками нельзя забывать о защите верхней части материала. Чтобы забор прослужил дольше, верхние торцы листов закрывают специальной заборной планкой, шириной 30 мм. Для фиксации планки используют заклепки с головкой под цвет листов.

Устройство ворот и калитки

Монтаж забора из профнастила заканчивают установкой ворот и калитки. В качестве опор для ворот используют металлические столбы с толщиной стенки от 3,5 мм. К столбам наваривают усиленные гаражные навесы.

Каркас для ворот и калитки варят из профилированной трубы с сечением 20х40 мм и толщиной стенки 2 мм. После навески каркаса ворот и калитки, приступают к монтажу профлиста.

Крепят профлист аналогичным способом, как и при устройстве основного ряда забора. Запорные устройства монтируют до установки профлиста.

Про устройство распашных ворот в заборе из профнастила мы уже писали в этой статье.

Разбираем поэтапно – как сделать забор из профнастила

Профнастил ‒ универсальный материал, который применяется не только при обустройстве кровли, но и при возведении оград. Отличается надежностью, аккуратным внешним видом, не нуждается в отделке.

Забор из профлиста смонтировать несложно, поэтому вполне получится справиться и своими руками.

Преимущества и недостатки ограды

Среди плюсов такой конструкции:

1. Износостойкость. Поверхность обрабатывается защитными растворами, и металл не подвергается коррозии.
2. Легкий вес. Упрощает транспортировку, монтаж. Не нужно привлекать спецтехнику.
3. Сборка ограждения не занимает много времени.
4. Невысокая цена. Самостоятельная установка такого забора выйдет дешевле, чем аналогичного из кирпича, камня.
5. Отлично защитит участок от шума, пыли.
6. Пожаробезопасное и экологическое сырье.
7. Не нуждается в периодическом уходе, покраске.
8. Красиво выглядит, хорошо сочетается с другими материалами.
9. Материал прочный.
10. Служит долго.
11. Подлежит ремонту. Отдельный элемент можно заменить без вреда для всей конструкции.

Есть у материала и свои минусы.

При непрочном креплении к лагам листы начнут деформироваться под действием сильного ветра.

При повреждении защитного покрытия необходимо обрабатывать места антикоррозийной грунтовкой, иначе со временем там появится ржавчина.

Выбор профнастила

Качество профлистов ‒ ключевой фактор долговечности изгороди.

Поэтому перед покупкой рекомендуем прочитать советы, приведенные в этой статье: «Из какого профлиста лучше делать забор».

При расчете количества материала учитывайте размеры. Стандартная ширина ‒ 1155 мм, рабочая ‒ 1100 мм. Высота различна, поэтому подбирается индивидуально. Если нужно, то вам могут отрезать листы требуемых параметров.

Варианты материала для столбов

Среди наиболее популярных выделяют 3 типа. Их и разберем подробнее.

Кирпич

Секции из профнастила красиво сочетаются с кирпичными или каменными опорами. Однако строить столбы самостоятельно, не имея опыта, не стоит. Делать это нужно под четким руководством знающего человека или вызвать мастеров.

Статьи в тему:

• Кирпичная кладка столбов на забор
• Как правильно сделать фундамент для забора с кирпичными столбами

Дерево

Допускается построить дачный забор и на деревянных опорах.

Для этого берут брус или бревна твердых пород. Но перед тем, как начинать монтировать каркас и устанавливать столбы, сырье обрабатывают антисептиками. Нижнюю часть, что будет закреплена в земле, обмазывают битумной мастикой.

Важно помнить, что дерево нуждается в периодическом уходе и имеет ограниченный срок службы.

Рекомендации по выбору, монтажу деревянных столбов для забора.

Металл

Крепкую и надежную ограду можно сделать из металлопрофиля.

Подробная статья: «Металлические столбы для ограждения».

Подойдут трубы с сечением:

• прямоугольным;
• квадратным;
• круглым.

Подбирая материал подходящего размера, учитывайте:

• особенности грунта;
• глубину промерзания;
• ветровую нагрузку.

Минимальный диаметр трубы для опоры ‒ 50 мм с толщиной стенки от 2,5 мм.

На пучинистых грунтах столб правильно крепить ниже точки промерзания грунта. На устойчивой почве высота надземной и подземной части опоры берется в соотношении 2:1.

Чтобы установить опоры под ворота, лучше купить профильные трубы большего сечения – 60*60 мм с толщиной стенки от 3 мм.

На площадках с резкими перепадами высот, болотистых участках трубы заменяют винтовыми сваями.

Из чего сделать каркас

При монтаже забора на даче в приоритете хозяев не только длительный срок службы, но и минимум затрат на строительные работы.

Для постоянных ограждений в частном секторе хозяева выбирают металлический каркас, вокруг небольших участков земли ‒ деревянный.

Разберем нюансы каждого вида материала.

Металлопрокат (профильная труба)

В сочетании с профлистом этот вариант наиболее оптимален. Забор выйдет надежным, устойчивым к ветровым нагрузкам. Такой каркас допускается устанавливать на усадьбах под уклоном, на неровной местности.

Для соединения элементов применяется сварка. Листы прикручиваются к каркасу саморезами или заклепками.

Перед тем, как собирать все металлические детали в одну конструкцию, их рекомендуется обработать антикоррозийной грунтовкой, покрасить.

Выбор средства, и описание технологии читайте в статье: «Способы покраски металлического забора».

Деревянный (из бруса)

Недорогой вариант ‒ установить каркас из бруса. Представляет собой решетку. К вертикально закрепленным столбам поперек фиксируются лаги. Делается это с помощью гвоздей, саморезов или пазового соединения.

Деревянная конструкция уступает по прочности, сроку службы металлической, поэтому ее выбирают гораздо реже.

Перед установкой элементы защищают от влаги антисептиками.

Способы монтажа пролетов

Монтаж бывает сплошным и секционным.

Сплошной

Обшивка профнастилом забора выполняется внахлест. Конструкция визуально кажется сплошной стеной. Столбы монтируются с шагом 1,5‒2,5 метра. Увеличивать расстояние не следует, поскольку придется брать лаги большей толщины.

Средняя высота забора 1,7‒ 1,8 м. Листы могут крепиться горизонтально или вертикально.

Расход материала рассчитывается так: общая длина ограды делится на рабочую ширину листа.

При данном крепеже расход листов гораздо больше, чем при секционном.

Секционный

В этом способе монтажа четко выделяются пролеты.

Статья: «Виды кованых заборов».

Столбы делаются из:

• кирпича;
• камня;
• металла с элементами ковки;
• бетонных блоков.

Рекомендуемое расстояние между опорами равняется ширине одного или двух листов.

Количество столбов определяется количеством секций.

Материалы для строительства

Разберем требования к каждому из них детальнее.

Профлист

Для ограждения рекомендуется брать листы С8 либо С10, то есть с высотой волны 8‒10 мм, толщиной от 0,5 мм.

Поверхность должна быть однородной, без царапин и разводов краски. Материал с оцинкованным покрытием служит до 30 лет, с полиэстером ‒ до 50 лет и более.

Красивый вариант сочетания кирпичных столбов и профнастила с покрытием, имитирующим кирпичную кладку.

В продаже есть листы с двухсторонней цветной поверхностью. Они стоят дороже, но забор будет выглядеть одинаково аккуратно как с уличной стороны, так и со двора.

Металлопрофиль (для столбов и перемычек)

Для столбов подойдет профилированная труба 50*50 мм. В качестве перемычек хороший вариант ‒ труба 40*20 мм с толщиной стенки в 1,5 мм.

Фото: металлическая труба квадратного сечения

Чтобы упростить монтаж, лучше покупать готовые столбы нужных размеров. Их не придется окрашивать, резать на части.

Пластины-держатели

Такое название получили кронштейны. Применяют их при сборке каркаса с помощью метизов, без сварных соединений.

Простой способ расчета количества пластин: число столбов умножить на число рядов горизонтальных перемычек.

Фото: X-кронштейн для забора

Заглушки на трубы (для опор)

Основное их назначение ‒ защита внутренней полости металлической опоры от попадания влаги.

Можно приварить металлическую крышку подходящего размера. Но гораздо практичнее купить заглушки из пластика.

Количество равно числу опор.

Торцевая (заборная) планка

Ею принято украшать готовую конструкцию для придания ей завершенного вида. К тому же верхние торцы листов защищаются от осадков.

Имеет П-образную форму. Края планки должны быть завальцованы, чтобы избежать травм при монтаже и эксплуатации.

Планки надеваются сверху листов в ровном положении с напуском от 3 см. фиксируются заклепками такого же цвета.

Саморезы, заклепки

Оба вида метизов используются при монтаже профнастила.

Но опытные строители рекомендуют обшивать каркас листами с помощью кровельных саморезов.

Они имеют прокладку из неопреновой резины, которая плотно прижимает секционный материал без вреда для поверхности, предотвращает проникновение влаги в места соединений.

Фото: саморезы для крепления листов к лагам

Средняя длина ‒ 15‒35 см.

Вкручиваются без предварительного высверливания отверстий.
Расход гораздо меньший, чем с заклепками, поскольку фиксация делается в две крайние волны по бокам листа и еще через две волны по центру листа в каждую из лаг.

При монтаже материала заклепками под них высверливаются отверстия, которые нужно обработать антикоррозийной грунтовкой. Расход растет, потому что листы фиксируются по уголкам и через каждую волну.

Кроме того, понадобится болт или винт М6.

Для бетонирования

Чтобы не прерывать технологический процесс, важно заранее подготовить компоненты для бетонного раствора:

• песок;
• щебень;
• цемент.

Щебень можно заменить битым кирпичом или камнем.

Если необходим большой объем под заливку, закажите готовую машину бетона. Это сократит время и выйдет дешевле, чем нанимать нескольких рабочих для замеса.

Краска или грунтовка

Потребуется для покраски столбов, поперечных лаг. Приобретается в зависимости от того, какой выбран материал для каркаса — металл или дерево.

Часто краска имеет и свойства грунтовки, поэтому покупать грунтовку отдельно не придется.

Для получения необычного цвета воспользуйтесь таблицей палитры, что изображается на упаковке. Иногда нужно просто смешать два оттенка.

Перечень инструментов

Разберем подробнее требования к каждому из них.

Сварочное оборудование

Потребуется для фиксации лаг к столбам. Подойдет бытовое устройство на 220 Вт, работающее от сети. Чтобы ускорить процесс, предварительно размечаются места сварки.

Фото: сварочный аппарат с маской-хамелион

После проведения работ швы зачищаются и обрабатываются антикоррозийной грунтовкой, красятся.

Если навыков работы с аппаратом нет, то лучше пригласить опытного соседа или мастера.

Если крепеж производится болтами и саморезами, сварочное оборудование не нужно.

Болгарка (углошлифовальная машинка)

Потребуется для разрезания металлических деталей, зачистки готовых сварных швов. Нужно запастись отрезными и шлифовальными кругами подходящего диаметра.

Ножницы по металлу

Для резки профнастила применяют ножницы по металлу.

Не рекомендуется резать листы болгаркой, поскольку материал перегревается и торцы в скором времени начинают ржаветь.

Шуруповерт

Для фиксация листов к каркасу применяется шуруповерт со специальной насадкой для кровельных саморезов ‒ М8. Во время работы магнитный держатель не дает саморезу упасть.

Строительный уровень, отвес и другие инструменты

Среди прочего понадобятся:

• лопата или бур для рытья траншеи;
• бетономешалка (можно взять в аренду);
• рулетка, карандаш (для замеров);
• строительный уровень;
• отвес.

Фото. Отвес – слева, для измерения вертикального положения. Строительный уровень – справа, служит для измерения горизонтальной плоскости.

Когда все материалы, инструменты приготовлены, можно приступать к монтажу конструкции.

Пошаговая инструкция по созданию ограды из профнастила на металлокаркасе

Все работы получиться осилить вдвоем или втроем. На небольших площадках привлекать спецтехнику не нужно.

Схема монтажа, чертежи

Предварительно разрабатывается эскиз будущего ограждения. Если самостоятельно сделать это затруднительно, то поищите его в интернете. Там есть много примеров готовых сооружений из профнастила, расположенных как на ровных участках, так и усадьбах, что находятся под наклоном.

Размеры каркаса: столбы – металлическая труба 60х60 мм, лаги 40х20 мм. Расстояние между столбами 2500 мм. Высота столба 3000 мм, из них 1200 мм утоплено в землю. Высота листа 2000 мм,

На схеме должны быть размеры секций, высота столбов, расстояние, на котором будут крепиться лаги.

Указываются особенности грунта и дальность расположения от автомагистрали, зеленых насаждений, хозпостроек.

Схематично показываются перепады высот, если таковые имеются. Наносится тип фундамента.

Указываются кратко требования к материалам. Рассчитывается смета затрат.

Разметка

Выполняется с помощью веревки и деревянных колышков. Основные колышки вбиваются в землю в местах расположения столбов, вспомогательные ‒ через каждый погонный метр. Между ними натягивается веревка строго под углом 90 градусов.

Фундамент

Ключевые факторы при выборе типа основания:

• особенности климата, почвы;
• глубина промерзания и залегания грунтовых вод;
• нагрузка на фундамент (легкими ли или массивными будут материалы).

Чтобы ознакомиться с различными видами фундаментов, изучить этапы их возведения перейдите по ссылке.

Установка и фиксация столбов происходит на этапе обустройства основания вне зависимости от выбранного фундамента.

В данном случае под опоры применяются профильные металлические трубы.

Монтаж каркаса

Подразумевает крепеж лаг к стойкам.

Выполняется двумя способами:

1. Сваркой. Болгаркой отрезают заготовки размером на 5 мм меньше дистанции между столбами. Покрытие столбов защищают в месте крепежа, снимают старая краска. Процедура выполняется втроем: двое по бокам держат прожилину, третий ‒ приваривает. Швы зачищают. Дефекты и плохо проваренные места устраняют. Процесс повторяется по всему периметру. Готовый каркас проходят грунтовкой. Через сутки его можно красить.
2. Фиксацией кронштейнами. Держатель устанавливают на столбе на нужном уровне по бокам или снаружи, все зависит от конструкции пластины. Крепят саморезами. Перемычку прикладывают к другому столбу. По уровню фиксируют другой кронштейн. Процесс повторяется по всему периметру. Лаги монтируют к пластинам с обратной стороны.

В заборах высотой 1,5 ‒ 1,7 м хватит двух лаг, при большей величине количество лаг увеличивается до трех штук. Расстояние между лагами – 35 ‒ 50 см.

Способы крепления профлиста

Подготавливают листы требуемых размеров. Снимают защитную пленку.

Фото: определяем вертикаль листов при помощи строительного уровня

Дальнейший порядок работ описан в этой статье: «Как прикручивать профлист на забор».

Монтаж ворот и калитки

Когда обшивка секций завершена, следует приступать к установке ворот, калитки. Под ворота выбирают усиленные столбы с толщиной стенки от 3,5 мм. К ним приваривают гаражные навесы. Для лаг используют трубы сечением 20*40 мм с толщиной стенки 2 мм. Все соединения выполняют сваркой. Запорные механизмы крепят от фиксации листов.

Проводится монтаж листов к каркасу в том же порядке, как и в случае с секциями.

Пользователи часто ищут:

• Калитка для металлического забора
• Деревянная калитка для забора своими руками

Особенности установки ограждения на склоне

Для участков, расположенных на склонах, в неровной местности важно разработать проект так, чтобы компенсировать резкие перепады уровня высот.

Оптимальным видом фундамента для этого станет ленточный.

Изучить подробно типы ленты, последовательность заливки.

Уклонение должно быть равномерным. Секции создаются с одинаковой высотой поднятия и опускания.

Забор монтируется двумя способами:

1. Повтором контура уклона. Выполняется на крутых холмах, склонах. Перемычки фиксируют не горизонтально, а параллельно склону. Секции могут быть разной высоты, но одинаковый верхний уровень сохраняется.
2. Ступенчатой оградой. Подойдет для усадеб с постепенным перепадом высот. Придает ограде эстетичный вид. Столбы монтируются с шагом 2‒2,5 м ступенями, чтобы между ними получилось закрепить поперечные лаги. Средняя высота перепада на 1 секцию ‒ это общая высота перепада участка, поделенная на количество перепадов между столбами.

Когда перепады уровня грунта меньше величины заглубления, то обустроить фундамент под забор на склоне получится проще. Бетонная подошва основания делается в форме ступеней, верх ‒ параллельно земли.

Фотогалерея готовых ограждений

Ниже представлены разные способы крепежа профнастила к забору, наиболее оригинальные сочетания с другими материалами.

Для самостоятельного создания надежного забора профнастил ‒ универсальный материал и удачный выбор. Готовая конструкция отлично дополнит участок, защитит двор от любопытных соседей, а разнообразие цветов позволит приобрести материал, который точно подойдет любому хозяину.

Технология строительства забора из профнастила: пошаговая работа

Сегодня такой материал, как профнастил, пользуется все большей популярностью в строительстве. Из этого металла можно делать не только привлекательную кровлю, но и прочные, надежные заборы, которые могут стать еще и украшением участка. Кроме того, технология установки забора из профнастила отличается простотой, она доступна даже новичкам.

Схема расположения забора на участке в зависимости от строений

Сегодня мы расскажем, как можно смонтировать такой забор самостоятельно, какие материалы для этого необходимы, какую последовательность действий надо соблюдать при строительстве.

Преимущества установки заборов из профнастила

Перед тем как перейти к описанию монтажа заборов из профнастила, определимся, чем же они так привлекательны, что именно делает этот строительный материал таким универсальным, а часто просто незаменимым.

Итак, среди преимуществ, которыми отличается профилированный лист, необходимо отметить такие, как:

1. Невысокая, а потому доступная стоимость. Именно этот показатель выводит данный материал на первые места среди прочих.
2. Возможность комбинировать профнастил с другими строительными материалами для создания неповторимого и привлекательного внешнего вида практически в любом стиле.
3. Прочность, долговечность. Сроки службы листов составляют от тридцати лет, профнастил с полимерным покрытием служит еще больше – от сорока пяти лет. Кроме того, подобные заборы отличаются прочностью, устойчивостью к ветровым и прочим нагрузкам.
4. Легкий и быстрый монтаж, с которым может справиться всего пара человек, не имеющих специальной подготовки.
5. Отличные характеристики профнастила гарантируют защиту от шума, пыли и грязи дороги, ветра. Такие заборы гарантируют, что посторонние не смогут проникнуть на территорию, перестанут с любопытством заглядывать на участок.
6. Широкий спектр предлагаемых расцветок позволяет подобрать любой оттенок, который будет сочетаться с дизайном самого участка и дома.

Также необходимо отметить, что цвет забора не меняется со временем, уход за ним чрезвычайно прост. Профнастил не требует ремонтных работ по устранению дефектов, дополнительной покраски, что положительно влияет на стоимость установки и эксплуатации.

Материалы и инструменты для изготовления заборов из профнастила

Характеристики профнастила.

Технология строительства заборов из профнастила предполагает использование таких материалов, как:

• сам профилированный лист выбранного цвета и размера, толщины (она должна составлять не меньше половины миллиметра);
• металлические трубы квадратного либо круглого сечения диаметром от пятидесяти семи миллиметров либо с размерами шестьдесят на шестьдесят миллиметров;
• профиля квадратного сечения с размерами 40*20 либо 20*20 миллиметров, которые будут выступать в качестве лаг;
• заклепочная машина и стальные заклепки диаметром от четырех миллиметров;
• дрель, сверла на четыре с половиной миллиметра;
• сварочный аппарат, электроды;
• песок, щебень, цемент и специальная емкость для разведения раствора;
• строительный уровень;
• грунтовка;
• обычная веревка.

При выборе материалов для строительства забора необходимо большое внимание уделять их качеству. Подходят крашеные либо оцинкованные листы, приобретать можно варианты С8,10,20, но чаще всего используется С8, он обладает более привлекательной ценой. При расчете надо учесть, что материал будет идти внахлест на одну волну.

В качестве несущих столбов можно использовать металлические трубы круглого либо квадратного сечения, рекомендуемая глубина их установки – до одного метра, поэтому при расчете учитываем это обстоятельство.

Общая технология монтажа

Схема устройства забора из профнастила.

Общая технология строительства предполагает соблюдение таких этапов, как:

1. Разметка территории при помощи рулетки, кольев и веревки. В тех местах, где будет осуществляться монтаж, вбиваются колья и протягивается шнур.
2. Монтаж столбов для опоры. Для этого в почве делаются отверстия при помощи лопаты либо ручного бура (если есть). Глубина отверстий при этом будет зависеть от типа грунта, его плотности. После этого в ямы устанавливаются столбы на одной глубине. В углубления подсыпают гравий, песок, камень либо обычный битый кирпич, после этого подушка опять посыпается песком и утрамбовывается.
3. Теперь приступаем к приготовлению раствора, для которого надо смешать четыре части щебня, четыре части песка, одну часть цемента; водой раствор разбавляют до средней густоты. После заливки необходимо оставить столбы до затвердения раствора, при необходимости положение столбов надо корректировать.
4. Металлический каркас, то есть лаги и прочее, монтируют при помощи сварочного аппарата. Именно от качества сварки в дальнейшем и будет зависеть прочность всего забора, сроки его эксплуатации. Горизонтальные трубы-лаги располагают параллельно относительно друг друга и только в одной плоскости.
5. Если забор будет иметь высоту больше двух метров, то необходима установка двух рядов лаг. После укрепления вся конструкция покрывается грунтовкой, рекомендуется нанести слой антикоррозийной краски.
6. Монтаж профнастила осуществляется в последнюю очередь, для чего приготовленные листы при помощи саморезов со специальными защитными накладками крепят к металлическому каркасу. При использовании листов с цветным полимерным покрытием рекомендуется сразу же приобретать саморезы, которые окрашены под цвет листов, это придаст сооружению больше декоративности.

Иногда при установке забора рекомендуется предварительно залить опалубку на высоту до тридцати сантиметров. Обычно это делается при монтаже высокой конструкции, которой следует придать дополнительную прочность. Последовательность работы практически такая же, только после установки опорных столбов делается опалубка, которая заливается приготовленным цементным раствором.

Многие специалисты рекомендуют наряду с саморезами применять и стальные заклепки (но не алюминиевые!), которые создают дополнительное крепление. Преимущество заклепок заключается в том, что они не выкручиваются, при ветровых нагрузках создают дополнительное обеспечение безопасности.

Полезная информация

Сравнительные характеристики видов заборов.

При строительстве заборов из профлиста необходимо помнить несколько факторов, которые не только облегчают работу, но и гарантируют высокое качество, прочность и надежность будущего сооружения. Мы предлагаем несколько полезных советов, которые помогут установить забор из этого материала быстро и без проблем.

1. Технология строительства заборов из профнастила позволяет устанавливать ограждения с высотой до четырех, пяти и более метров. Но при очень большой высоте желательно расчеты доверять специалистам, которые смогут правильно рассчитать нагрузки, необходимые конструктивные элементы.
2. При выборе материала не надо экономить и брать тонкий и более дешевый профнастил. Забор – это основа сохранности дома и прилегающей территории, поэтому толщина материала не должна быть очень маленькой, а качество низким. Рекомендуемая толщина составляет от половины миллиметра.
3. Монтаж подобных заборов – процесс относительно простой, доступный даже новичкам, но все же требуется соблюдать технологию и последовательность действий. Просто укрепленные на столбах листы не обеспечат должной защиты да и держаться будут довольно плохо. Поэтому рекомендуется потратить время на подготовку территории, расчеты и только после этого приступать к монтажу забора из профнастила.
4. Первыми устанавливаются опорные столбы, которые следует заглублять в почву на один метр либо более, при этом шаг должен составлять до двух с половиной метров. Продольные лаги надо крепить к уже установленным столбам, а профнастил монтировать в последнюю очередь при помощи оцинкованных саморезов. Нельзя применять простые алюминиевые заклепки, так как они не обладают должной прочностью и надежностью.
5. Специалисты-строители рекомендуют при сооружении забора чередовать профнастил с такими материалами, как кирпич, булыжник, камень, что не только обеспечит дополнительную надежность, но и придаст забору оригинальный и очень привлекательный внешний вид.

Мы надеемся, что приведенные советы помогут вам своими руками поставить надежный, крепкий, долговечный забор, который украсит участок, станет надежной защитой при любых обстоятельствах.

Забор из профнастила: выбор подходящего материала, и основные этапы монтажа

Оценок 0 23 Октября 2017 2017-10-23 5534 Время чтения 8 минут Прочитать позже

Отправим материал на почту

Заказать монтаж забора из профнастила Оставить заявку

Ограждения самых разнообразных форм – органичная часть подавляющего большинства частных приусадебных участков. Они не только защищают внутреннюю территорию от любопытных глаз, но и зачастую выполняет естественную декоративную функцию. В стремлении обеспечить безопасную и уютную жизнь владельцы заказывают заборы из всевозможных материалов. Одним из оптимальных вариантов, удовлетворяющим большинству требований, станет установка забора из профнастила.

В данной статье мы разберем как правильно делать забор из профлиста, а так же подробно остановимся на вопросе выбора этого материала для забора из профнастила.

Классические забор и ворота из профнастила Источник vorota750.ru

Что такое профнастил

Профнастил (профильный лист или металлопрофиль) – распространенный и популярный, в силу своих преимуществ, кровельный материал. Являясь продукцией холодного металлопроката, он представляет собой лист рулонной оцинкованной стали, прошедшей через профилегибочный станок. В итоге поверхность листа становится волнообразной, напоминающей шифер, а сами волны образуют ребра жесткости.

Волны (гофры) могут иметь разную высоту и строение: синусоидальное, прямоугольное, трапециевидное.

Производители наносят на готовые листы полимерные и лакокрасочные покрытия (полиэстер, пластизол или пурал), выполняющие защитную и эстетическую функции.

Профлисты не требуется дополнительно красить или как-либо обрабатывать Источник gx.net.ua >Онлайн калькулятор забора

Чтобы узнать примерную стоимость забора из профнастила, воспользуйтесь следующим калькулятором:

Заборы из профнастила: за и против

Как материал для забора, профлист выбирают из-за таких его положительных качеств:

• Доступная цена (обходятся значительно дешевле, чем дерево или камень) при достойном внешнем виде.
• Прочность и износоустойчивость (обработан специальными составами, которые надежно защищают его от негативных факторов естественного происхождения).
• Легкость материала, что облегчает транспортировку и установку ограждения.
• Строительство заборов из профлиста малозатратно по времени.
• Комфорт в эксплуатации (преграда от пыли и шума, особенно возле проезжей части).
• Механическая прочность.
• Экологичность и пожаробезопасность.
• Неприхотливость; отдельную деталь можно заменить без демонтажа всей конструкции.

При любом конструктивном исполнении варианта забора из профлиста, отдельные листы легко заменить Источник rmnt.net

• Практичность (не нуждается в ежегодной покраске, загрязнения убираются влажной тряпкой).

Но также надо учитывать слабые стороны использования профлиста:

• Большая парусность. Листы могут выгибаться и деформироваться при сильном порывистом ветре.
• Листы покрыты составом, защищающм их от ржавчины, но лаги и столбы сделаны из стальных профилей. В точках крепления, даже при наличии грунтовки со временем начинается коррозия металла.
• Сложно аккуратно покрасить лаги, не задев основной лист.

Какие есть разновидности профнастила для забора

Материал выбирают согласно условиям будущей эксплуатации и пожеланиям хозяина. Производитель предлагает профнастил разнообразных расцветок и имитаций натуральных материалов.

Забор из профлиста, стилизованного под камень Источник www.msk-novostroyka.ru

Разновидности по покрытию:

• оцинкованный стандартный лист;
• лист с полимерным покрытием, окрашенный (пластмасса и синтетические смолы);
• лист, покрытый пластизолом или полиэстером, с повышенной износостойкостью.

Еще листы различаются по маркировке (маркируется толщина стали, тип, ширина, высота волны):

• Н – несущий профлист, предназначенный для кровельных работ.
• С – стеновой лист, подходит для строительства ограждений и стен. По цифре можно узнать высоту гофры в мм (С10, С21, С20).
• НС – лист универсального назначения, подходящий для любых строительных работ.

Дополнительно профлисты маркируют буквами A и R. Для заборов используют А-профили (они предназначены для окрашивания с одной стороны)

Что понадобится для монтажа: материалы и инструменты

Материалы, включаемые в смету:

• Профлист выбранной марки.
• Металлические трубы (используются как столбы опоры).
• Трубы для направляющих (стандартные стальные профили).
• Расходные материалы (дюбеля, саморезы или заклепки).
• Рубероид для защиты лунок от осыпания грунта (если столбы решено бетонировать) и грунтовка для защиты мест креплений.
• Готовый бетон, либо составляющие – песок, щебень и цемент (если раствор замешивается вручную).

При необходимости установить забор на уклоне, профлист придется дополнительно обработать Источник zavodsota.ru

Помимо материалов потребуются инструменты:

• Веревка, капроновая нить и деревянные колья для предварительной разметки.
• Рулетка (минимум 4 м) и строительный уровень.
• Ручной бур (заменяется лопатой).
• Сварочный аппарат для монтажа каркаса.
• Сверло, шуруповерт.
• Ножницы по металлу, болгарка, кувалда.

Разработка схемы и чертежа забора

Перед началом строительных работ разрабатывается графический эскиз (схема забора из профнастила) и составляется детальный чертеж. Для этого:

• Уточняют периметр ограждаемой площади, рельеф и свойства грунта.
• Замеряют уклоны.
• Отмечают непреодолимые помехи на пути забора (трубопроводы, электрические опоры).

Надо интересоваться у строителей — делают ли они подобные замеры. Если нет, то вряд ли у них получится правильно выбрать тип фундамента, материал опор, лаг и крепежных деталей. Стандартная схема участка забора. Источник prometr.com.ua

Разметка линии забора

Перед разметкой необходимо подсчитать число требуемых опор. Для этого периметр приусадебного участка делится на шаг установки (2-3 м).

Разметка начинается с забивания по углам территории угловых кольев. Они фиксируют местоположение опорных столбов. Дополнительные колья забиваются в точках излома будущего забора.

Видео описание

Про начальный этап строительства забора из профнастила в видео:

Установка опорных столбов

Работа начинается с размещения опорных (угловых) и вспомогательных (в местах изгиба) столбов, на которых проставляется метка высоты от грунта. Столб должен войти в грунт до совмещения метки с натянутой бечевкой. Также необходимо регулярно проверять вертикальное положение столба уровнем.

В качестве опор под крепление профнастила выбирают профилированную или обычную трубу, железобетонные или деревянные столбы, винтовые сваи.

Опоры закрепляют в грунте методом бетонирования основания или забиванием. Необходимо помнить, что треть длины столба закапывается. Во время работы необходимо контролировать вертикальность опор.

Подробная схема монтажа забора из профильного листа. Источник plus.google.com

Крепеж лаг

После установки основных и промежуточных опор начинают монтировать поперечные перекладины (лаги). Их крепят параллельно основанию забора, отступая на 20-25 см от кромки профлиста. Каркас для забора из профнастила монтируется по правилу: 1 лаг на 1 м высоты конструкции. На заборе высотой до 1,7 м лаги рекомендуется крепить в 2 ряда, свыше 1,7 м – в 3 ряда (для усиления жесткости строения).

Для установки лаг используют 2 вида крепления:

• Сварочное. Самый быстрый и надежный метод. Места сварки покрывают грунтовкой, чтобы предотвратить появление ржавчины.
• Винтовое. Допускает возможность демонтажа.

Покраска каркаса под забор из профильного листа Источник obustroeno.com

Монтаж листов

Крепление листов профнастила к поперечным лагам выполняется с помощью шурупов. Необходимо следить за креплением саморезов.

Неправильно установленный (сильно или криво закрученный) шуруп при установка профлиста на забор, может деформировать металл и стать причиной коррозии.

Стык выполняется внахлест через волну и фиксируется кровельными саморезами или заклепками (предпочтительно стальными, а не алюминиевыми).

Во сколько обойдется забор: цена монтажа

Итоговая стоимость ограждения из профлиста складывается из суммарных затрат на материалы, услуги по их доставке и установке конструкции.

Цену листа профнастила формирует его толщина, характер покрытия и профильная высота. Стоимость доставки определяется расстоянием до стройки. Цена работ по установке меняется в зависимости от рельефа местности и характеристик проекта.

Главная величина, влияющая на итоговую сумму – высота забора, от которой зависит размер столба и глубина его заложения в грунт, а также количество лаг (поперечин). Рассчитать необходимое количество листов можно, разделив полную длину забора на рабочую профлиста. Саморезы покупаются из расчета количества листов профнастила. На 1 лист берется 9-10 саморезов.

В среднем на рынке можно встретить следующие расценки:

• Забор из профнастила с металлическими столбами высотой 1,5 м – от 1000 руб. за погонный метр, высотой 2 и более метра (на трех лагах) – от 1200 руб. за погонный метр.
• Забор из профнастила с кирпичными столбами – соответственно от 1400 и 1700 руб. за погонный метр.

Примеры красивых заборов из профлиста в видео:

Металлический забор из профнастила служит лаконичным и популярным способом огораживания частного земельного участка. Он востребован благодаря малым денежным и трудовым затратам; для его возведения хватит базовых строительных навыков.

Оценок 0 Прочитать позже

Планка для забора из профнастила: виды, выбор, крепление, цены

Накрывная планка для забора из профнастила — доборной элемент, который устанавливают на последнем этапе строительства ограждения из профлиста. Это не обязательная, но важная часть конструкции: забор, конечно же, не развалится без П-образного профиля сверху, но прослужит меньше и выглядеть будет хуже. Но это только если речь идет о стандартном ограждении с креплением гофролиста на лаги. Верхняя планка для забора из профнастила секционного типа — это часть каркаса. Естественно, в этом случае без нее нельзя обойтись.

Планка на заборе из профнастила — фото П-образного профиля, который закрывает кромку листа сверху

Что такое заборная планка для профнастила

Финишная планка для профнастила — это стальной лист, согнутый в форме буквы «П». Ее ширина совпадает с высотой волны металлопрофиля, из которого сделано ограждение, поэтому при установке она плотно садится на профлист. Одно или оба плеча профиля завальцовываются (загибаются внутрь) для большей жесткости. Кроме того, так на край П-профиля не попадают осадки, из-за чего коррозия происходит намного медленнее.

Декоративная планка для профнастила стандартной формы с загнутыми внутрь боковыми сторонами

Планка на забор из профнастила крепится на верхнюю кромку металлопрофиля так, чтобы она плотно прилегала к краю листа и полностью его закрывала. Она бывает четырех основных видов:

• стандартная П-планка для профнастила с плоским гребнем и ровными плечами;
• профиль с плоским гребнем и одним плечом-карнизом;
• П-планка для профлиста с треугольным гребнем и ровными плечами;
• профиль со скошенным гребнем и плечом-карнизом.

Кроме того, плечи у профиля могут быть как одинакового размера, так и разного. В случае несимметричных боковых сторон более длинная не завальцовывается.

Зачем нужна П-образная планка для забора из профнастила

П-планка для забора из профнастила выполняет сразу три функции:

1. Защищает кромку листа от попадания влаги. У профнастила с любым покрытием есть два самых уязвимых для коррозии места: точки крепления и края листа. В этих местах антикоррозионное покрытие повреждено, поэтому их нужно защищать от воздействия влаги. В точках крепления для этого используют саморезы с самогерметизирующейся прокладкой, а на кромках — П-образные планки для профнастила.
2. Увеличивает жесткость листа. Несмотря на небольшую толщину металла, П-образная планка для профнастила, установленная ограждение, — это еще одно ребро жесткости, которое равномерно распределяет нагрузку по всей ширине листа. Благодаря этому верхняя часть ограждения не будет деформироваться при ударе, например, футбольным мячом.
3. Делает ограждение более эстетичным. Из-за трапециевидных гофр верхняя часть ограждения из профилированного листа выглядит рваной и незавершенной. Как декоративные элементы, заборные планки для профнастила скрывают волнообразный край листа, придавая ограждению правильный прямоугольный силуэт.

Декоративная планка на забор из профнастила не нужна, только если речь идет о временном ограждении, или когда в качестве каркаса используется стальная рама. В первом случае дизайн не имеет существенного значения, да и кромочная коррозия просто не успеет сильно повредить лист, а во втором случае край металлопрофиля будет защищать сама рама.

3 правила выбора планки для забора из профнастила

После того как вы решили, что вам нужна планка на металлопрофиль, встает вопрос о ее выборе. Это простая задача, но нужно все равно учесть три фактора.

Учитываем марку профлиста

У разных марок металлопрофиля разная высота волны. Поэтому и П-планка для профнастила С8 меньше по ширине, чем для марки С20.

Планки для разных марок профлиста

Если ваше ограждение сделано из стандартного профлиста, то при покупке просто нужно внимательно смотреть, для какого типа профилированного листа предназначена планка. Если же забор сделан из нестандартных марок металлопрофиля (С10, С13, С15), то профиль подбирается по фактическим размерам.

Например,

Планка П-образная для профнастила С8 может быть от 8 до 17 мм шириной. У широкого профиля одна из внутренних сторон производится с капельником треугольной формы. Капельник хорошо гнется, поэтому такой П-профиль подойдет не только для профлиста С8, но и для листов с большей высотой волны.

При выборе П-профиля для нестандартных марок профнастила возьмите с собой образец листа, чтобы померить и выбрать подходящий. Убедитесь, что планка садится на лист не слишком плотно — если сила прижимания чересчур велика, то ее края могут повредить защитно-декоративное покрытие металлопрофиля в месте касания. Это приведет к ускоренной коррозии. Если же планка будет чересчур свободна на листе, то она не сможет выполнять никакие функции, кроме декоративной.

Выбираем тип полимерного покрытия

Финишная планка для забора из профнастила не бывает оцинкованной. Она выпускается только с защитно-декоративным полимерным покрытием. Как правило, это обычный полиэстер, но есть планки с покрытием из пурала или PVDF. Для ограждений, сделанных из профлиста с рисунком, выпускают накрывные П-профили с покрытием Printech с такой же текстурой.

Забор из профлиста под дерево с планкой с такой же текстурой

Правило выбора покрытия простое: чем оно толще, тем лучше защищает от коррозии. Исключение только одно — пластизол. Это покрытие повышенной механической прочности (толщина слоя от 200 мкм), которое предназначено для защиты стали от воздействия агрессивных веществ, например, при монтаже вблизи химических предприятий. Но в обычных условиях пластизол показывает себя хуже, чем пурал.

Если конкретнее, то полиэстер — самое недолговечное покрытие. Матовый полиэстер защищает лучше, примерно так же, как и PVDF. Пурал — лучший вариант, если планка на профлист для забора одноцветная. Для профиля с рисунком выбирайте PVDF, а не стандартный полиэстер.

Разбираемся с конструкцией

Как уже говорилось выше, завершающая планка на забор из профлиста бывает четырех видов.

Стандартный простой П-образный профиль самый неудачный из них. На плоской верхней части собираются осадки, а под боковины из-за капиллярного эффекта попадает вода.

Планка с небольшим карнизом или отвалом намного лучше — дождь или снег просто стекают с нее, не проникая под боковую часть. Но смотрится такой профиль хуже, чем с ровными плечами.

Независимо от вида, всегда отдавайте предпочтение профилям с завальцованными краями — они более жесткие и прочные.

Треугольная или скошенная торцевая планка для забора из профнастила не собирает снег или воду, поэтому она прослужит дольше, чем с плоской вершиной. На внешний вид такой профиль не влияет, так что по возможности выбирайте его.

Планки трех разных конструкций: завальцованная с отбойником, завальцованная П-образная, простая П-образная

Если подвести итог, то, с точки зрения долговечности, лучше купить планку для забора из профнастила со скошенным или треугольным верхом и карнизом как минимум с лицевой стороны. Если очень важна эстетичность, то без отлива можно обойтись, но тогда выбирайте профиль с удлиненными плечами.

Декоративная планка для забора из профнастила: цена разных видов

Цена заборной планки для профнастила начинается от 70 рублей за погонный метр. Это стоимость простого П-образного профиля с полиэстеровым покрытием для профлиста С8. Цена растет при увеличении ширины планки, усложнении ее формы и изменении типа покрытия. Так, одноцветная П-планка для профнастила С20 будет стоить уже от 90 рублей за погонный метр, декоративная с рисунком — от 130 рублей за погонный метр.

Планка на забор из профнастила — цена вариантов для профлиста С8 и С20

Покрытие	Форма	Цена 1 м.п., рублей
Заборная планка для профнастила С8
Полиэстер	П-образная	70
	С козырьком	80
PVDF	П-образная	85
	С козырьком	95
Printech	П-образная	100
	С козырьком	110
Заборная планка для профнастила С20
Полиэстер	П-образная	90
	С козырьком	100
PVDF	П-образная	105
	С козырьком	115
Printech	П-образная	120
	С козырьком	130

Примечание

В таблице приведена ориентировочная цена верхней планки для забора из профнастила, рассчитанная как средняя для нескольких поставщиков в центральных регионах России. Не рассматривайте ее как оферту, цена в вашем городе может отличаться.

Несмотря на то что в процентах разница между ценой заборной планки с покрытием из полиэстера и PVDF существенная, в абсолютных числах она невелика. Эта разница практически незаметна на фоне общей сметы на строительство ограждения из гофролиста. Поэтому, если П-профиль с более долговечным покрытием есть у вашего поставщика, покупайте именно его: дополнительные расходы минимальны, а срок службы увеличивается значительно, часто в разы.

Как крепить планку на забор из профнастила

Крепление планки на забор из профнастила — очень простая задача, особенно если до этого вы самостоятельно монтировали сам профилированный лист.

Сначала выполните замеры. Если ограждение сплошное, то его длину просто разделите на 1,95 — такая длина у П-профиля с учетом нахлеста в 5 см. Если опорные столбы делят забор на отдельные участки, то постарайтесь купить заборную планку для профнастила с длиной, равной длине секции. К сожалению, многие поставщики продают только стандартные комплектующие длиной 2 м. В этом случае учитывайте не только нахлест, но и отходы, которые появятся при обрезке.

Планка, закрепленная на заборе из профнастила

Следующий этап — сама установка. Перед тем как закрепить планку на забор из профнастила, очистите верхнюю часть профлиста от грязи. Иначе песчинки под металлом будут работать как наждачная бумага, царапая и истирая защитное покрытие листа. Затем оденьте П-профиль на лист и зафиксируйте его через каждые 30 см кровельными саморезами с резиновой шайбой, которые используются для крепления металлопрофиля. Между собой планки соединяются с нахлестом 5 см либо все теми же саморезами либо заклепками.

Что в итоге

Декоративная накладка на забор из профнастила — завершающий штрих при строительстве ограждения из профлиста. Без нее можно обойтись, но делать этого не стоит: она защищает кромку металлопрофиля от попадания влаги, придает полотну большую жесткость и делает ограждение завершенным за счет создания правильного прямоугольного силуэта.

Торцевая планка на забор из профнастила бывает минимум четырех видов. Старайтесь выбирать профиль такой формы, чтобы на нем не задерживалась вода и снег, а осадки стекали по козырьку.

Установить планку на забор профнастила очень легко. Она одевается на чистый лист и крепится саморезами с небольшим нахлестом.

Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!