Монтаж колодцев канализации

Содержание

Канализационные колодцы — СНиП, схемы устройства и монтажа

Технология обустройства канализационных колодцев отработана до мелочей и закреплена документально. Строительные нормативы предписывают основной ряд уложений, которым обязаны соответствовать проводимые работы. В частности, СНиП имеет номер 2.04.03-85 и называется «Канализация. Наружные сети и сооружения». Документ регламентирует места размещения разных типов конструкций, размеры и требования, предъявляемые к возводимым конструкциям.

Вне зависимости от назначения, частного или общественного пользования, устройство канализационных колодцев обязано выполняться по правилам и требованиям. Например, смотровой объект обязан быть размещенным перед входом местной канализации в централизованный коллектор, за пределами красной линии застройки.

Актуальные требования к канализационным колодцам

Пример современных пластиковых колодцев для канализации

Особенно важно знать, что согласно СНиП канализационные колодцы смотровые при размере трубопроводов до 150 мм, устраиваются через каждые 35 м, при 200 – через 50 м прямоточных участков трубопроводов. Кроме того, монтаж сооружений показан при:

  • Поворотных изменениях системы стока воды;
  • При изменении диаметра трубопровода или наличии уклона;
  • В местах вхождения дополнительных ответвлений.

Документы, регламентирующие требования: для железобетонных изделий – ГОСТ 2080-90, для полимерных сооружений – ГОСТ-Р №0260760. Производители предлагают ТУ для пластиковых сооружений, дополняя имеющиеся регламенты.

Каменные конструкции могут быть изготовлены из сборного, монолитного бетона, железобетонных смесей, кирпича. Фильтрующие сооружения – из бутового камня. Для изготовления полимерных конструкций допустимо применение поливинилхлорида (ПВХ), полипропилена (ПП), полиэтилена нужной плотности (ПЭ).

Важно! Модели могут быть изготовлены из комбинированного материала.

Размерные линейки, работы по обустройству колодцев

Основные виды конструкций канализационных колодцев

Колодцы канализационные по СНиП должны иметь следующие размеры:

  • Трубопроводы диаметра до 150 мм – не менее 70 мм;
  • Диаметр до 600 мм – от 1000 мм;
  • Размер диаметра до 700 мм – от 1250 мм;
  • Диаметр 800-100 мм – от 1500 мм;
  • Диаметром от 1500 мм и выше и глубине 3 м и выше подвергаются индивидуальному рассмотрению.

Объемы отдельно не регулируются, все должно рассчитываться из заданных на схемах глубин и диаметра. Что касается проведения работ, то общий цикл включает как подготовительные действия, монтаж и завершение.

  1. Разбивка или разметка территории, согласно правилам строительства;
  2. Очистка площади от кустарников, растительности;
  3. Снос/перенос мешающих строений. Невозможность действия оговаривается специальными стандартами;
  4. Подготовка и обустройство подъезда, дороги к стройплощадке.

Обустройство и монтаж канализационного сооружения типового подготовительные работы по СНиП:

  1. Отрывка котлована;
  2. Зачистка дна;
  3. Сверка с проектом по уровню заложения, углам откосов стен;
  4. Для каменных сооружений обустройство гидроизоляционного донного слоя, как показывает схема или план (слой не менее 20 см), последующая утрамбовка.

Все подготовительные работы завершены и следующий этап – монтаж.

Каменные колодцы

Таблица диаметров бетонных колец для колодцев

Этапы и действия такие:

  • Подготовка основы подразумевает укладку плиты или обустройство подушки из бетона М-50 толщиной 100 мм;
  • Обустройство бетонного армированного стальной сеткой лотка (М-100) нужной формы;
  • Заделка бетоном и битумом концевых отверстий трубопровода;
  • Создание изолирующего слоя внутренней полости колец конструкции;
  • Установка колец происходит только после набора прочности лотка (2-3 суток), затем кладется плита перекрытия. Раствор, используемый для работ – М-50;
  • Герметизация швов цементной смесью;
  • Гидроизоляция битумом;
  • Обязательное оштукатуривание лотка цементом, с последующим железнением;
  • Установка глиняных замковых соединений в месте входа трубы/труб шириной не менее 300 мм и высотой 600 мм больше, чем диаметр трубопровода.

Последующие испытательные работы проходят в течение суток и включают полное заполнение водой сооружения с блокировкой трубопровода временными пробками. При необнаружении протечек производится засыпка колодезных стен, обустраивается отмостка размерами 1,5 м, стыки изолируются горячей битумной смесью – работы по СНиП завершены, систему можно запускать в эксплуатацию.

Схема размеров и устройства стандартного кирпичного колодца

Схемы монтажа кирпичных конструкций практически повторяют бетонные, но вместо совмещения колец, делается выкладка камнем. Гидроизоляционные работы полностью идентичны. Таким образом производится установка каменных колодцев любого вида канализации: бытовой, промышленной, ливневки или дренажной. Но каждая конструкция имеет собственные нюансы:

  • Ливневка оснащается решетчатыми люками, имеющими функцию водосбора;
  • Дренажные колодцы сами являются водоотводами, поэтому монтаж не требует специальных расчетов.

Различия в комплектации определяются серией:

  • КФК/КДК — бытовые стоки;
  • КЛВ/КЛК – ливневка;
  • КДВ/КДН – дренажные колодцы.

Таблица по типоразмерам дает полное представление:

Перепадные колодцы

Виды перепадных схем для канализации

Более сложная конфигурация определяет объемы и требования СНиП к перепадным колодцам. Помимо устройства лотка, необходимо произвести:

  • Монтаж стояков;
  • Иметь оборудование водобоя;
  • Установить водобойную стенку;
  • Создать практический профиль;
  • Обустроить приямок.

В остальном, что касается монтажа шахты, основания, перекрытий – правила одинаковы с предыдущими.

Важно! Исключение составляет стояковый перепадный колодец – требуется установка в основание металлической трубы, которая исключит разрушение конструкции из бетона.

Схема выглядит так:

  • Труба-стояк;
  • Подушка водобойная;
  • Металлическое основание (плита);
  • Воронка приемная (стояковая).

Полная схема устройства перепадного колодца из бетонных колец

Воронка требуется для компенсационных разрядительных процессов, образующихся в стояке из-за быстрого движения потоков. Своими руками создание перепадных колодцев на частных участках не рекомендуется, если только это не трубопровод диаметра от 60 см и разницей уровней до 3 м. но такие трубы в индивидуальных системах практически не используются, с успехом заменяемые другими видами колодцев.

Требования СНиП для перепадных колодцев просты, установка рекомендована в случаях:

  • Нужно значительно уменьшить глубину залегания трубопровода;
  • Если есть пересечения с другими подземными коммуникациями;
  • Необходима регулировка скорости потока сточных вод;
  • В случае, когда колодец является последним перед прямым выбросом стоков в реку, озеро.

Те же причины могут служить целесообразным оправданием для монтажа перепадного колодца на собственном участке.

Обустройство входных отверстий трубопровода в колодец

В зависимости от условий конкретного места и грунта, входные части в колодец исполняются по-разному. Монтаж на сухом грунте легче, так как регламентирует только два типа материалов: цемент и асбоцементную смесь. Для влажного грунта установка требует смоляной пряди и гидроизолирующих материалов. Но оба способа рассчитаны только на грунты без просадки.

На подвижных грунтах СНиП установил подвижные соединения: обмотку труб посредством гибкой пластичной изоляционной набивки. Если отойти от правил, то можно в отверстие люка вставить гильзу металлическую и уже внутри устроить набивку из гидроизолируюшего материала.

Полимерные колодцы

Устройство полимерного колодца для канализации

Являясь достаточно новой альтернативной заменой каменным колодцам, пластиковые сооружения с успехом применяются для создания конструкций, правда, пока лишь в частных хозяйствах.

Монтаж регламентируется не по СНиП, а только в соответствии с ТУ, поэтому функциональных особенностей установка не требует. Важное отличие простейших колодцев внутридворовых сетей – простота, большой объем пропуска воды и прочность материала. Помимо остальных преимуществ, полимерные сооружения способны уменьшить размеры, например, бетонный колодец в 1 м можно заменить пластиковым диаметров всего 30 см. Несмотря на малые объемы, обслуживание будет даже намного более легким, чем каменного колодца.

Прочих плюсов тоже достаточно:

  1. Легкая установка;
  2. Малые затраты на рытье котлованов, ям – меньшие размеры не требуют большой выемки земли;
  3. Выпуски и лоток конструкции четко определены стандартами, отливаются заводским способом, и поэтому нет необходимости дополнительного оснащения или изготовления;
  4. Материалы для изготовления колодцев указаны выше, полимерные конструкции совмещаются с любыми трубами из пластика, цемента, асбеста.

Именно поэтому стоит лишний раз обратить внимание на выбор, перед началом установки канализационного люка. Все схемы монтажа просты, СНиП четко указывает требования по установке, размер лотков, рекомендуемые объемы. Но при этом хозяин сможет сэкономить на сопутствующих работах, закупке оборудования и временных затратах.

Дачные участки, где не нужно оборудовать множество колодцев, для каждого строить лоток, практичнее оснастить полимерными сооружениями. Скромные по размерам, они не теряют своей функциональности и практичности.

Канализационный колодец для дома. Устройство и виды

Обустраивая систему водопровода и канализации любого типа не обойтись без канализационных колодцев. Их оборудование предусмотрено даже при септике, на загородном участке. Колодец играет огромную роль при выполнении ремонта и профилактических работ, таких как промывание, откачка и чистка. При его отсутствии, Вы не сможете выявить участок засора и ликвидировать последствия.

Устройство всех систем канализаций специальными конструкциями для контроля, ремонта, обслуживания или функциональных нужд требует СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Нормативы указывают где, сколько и какие колодцы ставить.

Типовая структура колодца:

  • люк-крышка;
  • горловина;
  • рабочая камера, высотой около 1,8 м;
  • шахта, как правило, круглая, обустроенная лестницей;
  • днище.

Как рассчитать размер колодца для канализации

При устройстве канализационного колодца на трубах диаметром до 0,3 м, наилучший вариант — круглый колодец диаметром 1 м, с диаметром рабочей камеры не менее 0,7 м.

Если диаметр трубопровода больше 0,3 м, специалисты рекомендуют устанавливать прямоугольные железобетонные колодцы с диаметром дна 1 м.

При устройстве канализационного колодца, угол между ним и отводящими и подводящими соединительными трубами должен быть не более 90?. Угол можно изменить лишь при монтаже перепадных колодцев.

Если к колодцу подводятся трубы разных диаметров, то их присоединение должно происходить по шелыгам труб.

Основные типы канализационных колодцев:

  1. Сточно — бытовые и промышленные;
  2. Дренажные;
  3. Ливневые.

По материалу изготовления:

  1. Перепадные;
  2. Смотровые:
  • изменяющие направление потока (поворотные, узловые);
  • прямоточные (линейные, контрольные, промывные).

При этом самая важная и первоочередная задача любого канализационного колодца – наблюдение за всей схемой канализации .

Также с помощью канализационных колодцев:

  • можно преодолеть разницу в ее составляющих и в высоте отводящей и подводящей труб;
  • устранить засоры;
  • собирать грязь, накопившуюся в стоках.

Канализационные смотровые колодцы

Смотровые колодцы бывают:

  • линейные – их устанавливают на прямых участках сети. Они имеют простейшее устройство и не требуют специфических знаний при установке. Длина зависит от диаметра трубы и составляет 35 — 300 м;
  • поворотные – сооружают там, где меняется направление трубопровода. По сути, это специальный пункт, в котором можно осуществить техническое обслуживание колодца. Эти колодцы устанавливают на всех изгибах проложенной канализационной трубы,
  • узловые – устанавливают в местах, где соединяются ответвления канализационной системы;
  • контрольные – сооружают в местах присоединения дворовой, квартальной, уличной к центральной канализационной схеме.

Смотровые колодцы обязательно устанавливаются на прямых участках на расстоянии 35-300 м и в условиях:

  • изменения размера или уклона труб;
  • изменения направления потока;
  • присоединения боковых веток.

Обычно эти колодцы однотипны и устраиваются как шахта с камерой внутри, где входящий и выходящий трубопроводы соединяются специальным лотком. Отличаются они глубиной залегания труб.

В узловых и поворотных колодцах, лоток изготавливается в форме, указанной СНиПом. Угол поворота не должен быть меньше 90 ° и устраивается плавно закругляясь.

Контрольный колодец часто может быть узловым.

Промывочный колодец, как правило, прямоточный. Его устанавливают в начале схемы, где есть вероятность образования засоров.

Перепадные колодцы изменяют и регулируют поток стоков по высоте, и изменяют скорость их движения. Их нужно устраивать если:

  • надо уменьшить глубину входящего трубопровода;
  • есть риск, что поток резко изменит свою скорость;
  • магистраль пересекает подземные сооружения;
  • это последний колодец перед выбросом стока в водоем, имеющий затопленный выпуск.

В зависимости от их внутреннего устройства, перепадные колодцы делятся по типам перепадов:

  • с имеющимся сливом практического профиля и водобойным колодцем;
  • трубчатые, имеющие вертикальную трубу;
  • с отбойно-водосливной стенкой;
  • многоступенчатые шахматные, гасящие падающую энергию;
  • быстротоки – короткие отрезки с большим уклоном для разгона замедляющегося потока.

Перепадные колодцы с гидрозатвором не понижают, а поднимают уровень потока. Это достигается за счет специальной накапливающей стоки камеры. Они устанавливаются там, где возможно попадание взрывопожароопасных веществ.

Установить такой колодец можно в индивидуальной канализации, если Вы не уверены, что объема стока будет достаточно для самоочищения труб.

Санитарные требования устройства перепадных колодцев

В соответствии с СНиП 2.04.03-85 п.4.25-примечание: при устройстве канализационной системы с диаметром трубопровода до 0,6 м и высотой перепадов до 0,5 м, не требуется устраивать перепадный колодец. При высоте перепадов до 3 м и диаметре трубопровода 0,6 м устанавливают трубчатые перепады. При этом в начале сети нужно установить промывной колодец.

Колодцы на самотечных канализационных и напорных трубопроводах лучше строить по типовым проектам. Все элементы конструкции маркированы, на них есть надписи: канализационные колодцы… серия…

Как правило, используют сооружения из железобетона и элементы, изготовленные по ГОСТу 8020-56. Люки производят по ГОСТу 3634-91.

В загородном строительстве можно возводить колодцы из кирпича

При этом глубина лотка должна иметь размер, равный диаметру самой большой трубы системы.

Колодцы производятся из следующих материалов:

  • монолитные и сборные из железобетона;
  • полиэтиленовые;
  • поливинилхлоридные;
  • стекловолокнистые.

До сих пор, в соответствии со СНиПом, основная масса колодцев изготавливается из железобетонных колец, иногда из кубов, или плит .

Полимерные системы, превосходящие их по многим параметрам, только выходят на рынок.

Как сделать гидроизоляцию колодцев

Канализационный колодец должен быть герметичным, чтобы предохранить окружающую среду от попадания стоков.

Сооружая своими руками канализационный колодец из колец железобетона, в качестве гидроизоляции можно использовать различные специальные составы. Есть специальные гидроизоляционные составы для стыков.

Перед нанесением гидроизоляционного состава необходимо провести подготовительные работы: удалить рыхлую поверхность, просушить, очистить щеткой от загрязнений. В местах протекания, надо сделать углубление в форме «ласточкиного хвоста» на 5 см и заложить его гидроизолятором.

Стыки нужно предварительно увлажнить, затем наполнить гидроизоляционным составом.

Только после этого можно наносить гидроизоляцию на всю конструкцию. Необходимо нанести 3 слоя, оставляя просыхать каждый на 24 ч.

Во время формирования слоя гидроизоляции важно исключить влияние механической нагрузки и мороза на обработанную поверхность. Также в течение этого времени обработанную поверхность надо увлажнять.

Выполнение внутренней гидроизоляции канализационного колодца производится 14 дней.

Оборудование колодцев из железобетонных элементов

Стандартный колодец из железобетона состоит из:

  • круглого или прямоугольного основания;
  • кольца;
  • перекрытия с отверстием для люка;
  • крышка люка.

Кольца и плиты основания выпускаются абсолютно ровными, только с петлями для монтажа.

В нижнем кольце нужно пробивать отверстия для вхождения труб. а на плите – устраивать из бетона или цемента лоток необходимой формы.

Используется такое сооружение во всех типах смотровых и перепадных колодцах.

Высота колодца создается несколькими кольцами – стандартными и доборными. Перед монтажом каждого кольца нужно убирать монтажные петли нижестоящего.

Все элементы сооружения заделываются цементным раствором. Таким образом, их гидроизоляция оставляет желать лучшего, и стоки загрязняют землю.

Современные колодцы из пластика и мобильная техника сделали возможным значительное уменьшение размеров колодцев. Сегодня можно установить пластиковое устройство небольшого объема, до 0,3 м в диаметре.

Виды полимерных колодцев
  • обслуживаемые (с доступом персонала, диаметр от 1 м);
  • без доступа (обслуживаются сверху, диаметр менее 1 м).

По материалу шахты:

  • гладкие одно- и двустенные;
  • гофрированные одно- и двустенные;
  • комбинированные.

Существует выдвижная схема канализационного колодца из гладкостенной гофрированной трубы.

Чаще пластиковые колодцы производят отдельно – труба шахты дополняется подходящими горловиной и лотком, с выполненной разводкой труб. Сейчас есть модели без лотков, предназначенные для прямоточных колодцев.

Из полимера изготавливают и смотровые, и перепадные колодцы, для последних применяют более сложные конструкции. Пластиковые изделия обеспечивают почти 100% гидроизоляцию шахты.

Устройство канализационных колодцев разных видов

Система канализации имеет очень древнюю историю, поэтому ее конструкция и технология обустройства доведены до очень качественного состояния. В данной статье будут рассмотрены основные вопросы, связанные с использованием канализационных колодцев в системе канализации.

Нормативным актом, регламентирующим требования к канализационным колодцам и порядку их установки, является СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». В документе отображены все факторы, касающиеся канализационных колодцев, включая место их размещения, классификацию, габариты и эксплуатационные характеристики.

Для обустройства канализации на частном участке необходимо обязательно использовать смотровые колодцы, располагая их на отрезке трубопровода между зданием и приемником сточных вод. Кроме того, одним из возможных вариантов утилизации сточных вод после их прохождения через септик является фильтрующий канализационный колодец.
Смотровые колодцы необходимо устанавливать не только в частных домовладениях, но и на местных канализационных системах. Место установки должно располагаться за так называемой красной линией застройки, которая является условной границей, разделяющей целевой участок на определенные сегменты. В СНиПе указано, что канализационные колодцы необходимо устанавливать через каждые 35 метров, если диаметр трубопровода составляет до 150 мм, или через каждые 50 метров – при трубопроводе с сечением 200 мм.

Кроме того, смотровые колодцы устанавливаются, если в системе присутствуют:

  • повороты и изгибы;
  • изменения диаметра труб или уклона;
  • ответвления конструкции.

Требования к эксплуатационным характеристикам железобетонных колодцев отображены в ГОСТ 2080-90, а полимерных – в ГОСТ-Р №0260760. Большинство пластиковых конструкций снабжаются еще и инструкцией производителя, в которой излагаются условия использования колодца.

Для изготовления каменных канализационных колодцев используется кирпич, бетон или железобетон, а для создания фильтрующих колодцев используется бутовый камень. Полимерные колодцы могут изготавливаться из поливинилхлорида, полипропилена или полиэтилена. Помимо конструкций из одного материала, на рынке присутствуют конструкции, изготовленные из соединений различных ресурсов.

Согласно СНиП, габариты канализационных колодцев варьируются следующим образом:

  • при использовании трубопроводов с диаметром до 150 мм – не менее 700 мм;
  • до 600 мм – 1000 мм;
  • до 700 мм – 1250 мм;
  • от 800 до 1000 мм – 1500 мм;
  • от 1200 – 2000 мм;
  • от 1500 мм при глубине закладки системы от 3 м.

Объем конструкции при этом нигде не указывается, но зная исходные глубину и диаметр, вычислить этот показатель можно самостоятельно.

При закладке колодца необходимо правильно проводить подготовительные работы (прочитайте также: «Расстояние между колодцами канализации — СНиП и правила установки «).

Порядок выполнения действий будет выглядеть следующим образом:

  • сначала точно определяется место на участке, где будет находиться колодец;
  • потом выбранный участок очищается от любых растений (кустов, деревьев и пр.);
  • при необходимости сносятся или переносятся постройки, которые расположены на строительном участке;
  • очень важно обеспечить беспрепятственный подъезд к площадке.

Дальше начинается подготовка котлована для канализационного колодца.

Как правило, котлован создается по такому принципу:

  • первым делом выкапывается яма необходимых габаритов;
  • далее производится очистка дна;
  • обязательно выполняется проверка на соответствие глубины закладки конструкции и углов откосов стенок ямы;
  • в случае с каменными конструкциями на дне котлована нужно уложить 20-см гидроизоляционный слой, утрамбовав его максимально плотно.

Устройство канализационных колодцев из бетона

Когда подготовительные работы закончены, начинается процесс монтирования колодца.

В случае с бетонной или железобетонной конструкцией обустройство канализационного колодца будет выглядеть следующим образом:

  • сначала подготавливается основание, для чего используется монолитная плита или 100-мм бетонная подушка;
  • далее осуществляется устройство лотков в канализационных колодцах, которые необходимо армировать металлической сеткой;
  • концы труб заделываются бетоном и битумом;
  • внутренняя поверхность бетонных колец должна быть изолирована битумом;
  • когда лоток застынет достаточно, в него можно закладывать кольца самого колодца и монтировать плиту перекрытия, для чего используется цементный раствор;
  • все швы между элементами конструкции должны обрабатываться раствором;
  • после затирки бетоном нужно обеспечить швам хорошую гидроизоляцию;
  • лоток обрабатывается цементной штукатуркой;
  • в местах подключения труб обустраивается глиняный замок, который должен быть шире внешнего диаметра трубопровода на 300 мм и выше на 600 мм;
  • один из заключительных шагов – проверка конструкции на работоспособность, для чего вся система полностью заполняется водой. Если через сутки протечки не проявились, то система функционирует нормально;
  • далее стены колодца засыпаются, и все это утрамбовывается;
  • вокруг колодца устанавливается отмостка 1,5-метровой ширины;
  • все заметные швы обрабатываются битумом.

Устройство канализационного колодца из бетонных колец, описанное выше, ничем не отличается от обустройства кирпичной конструкции, с той лишь разницей, что в последней бетонирование заменяется на кирпичную кладку. В остальном схема выполнения работ будет выглядеть так же.

Такое устройство колодца канализации можно использовать для обустройства любого типа канализационных систем: бытовых, ливневых или дренажных. В случае с ливневыми колодцами вместо крышки можно использовать специальные люки с решетками, через которые вода будет поступать в систему (прочитайте также: «Крышки для канализационных колодцев, виды и преимущества «). Используя колодец в дренажных системах, можно возложить на него функцию водоотведения, что достигается при помощи отверстий в его стенах, но устройство такой системы будет довольно сложным.
Помимо отличий в алгоритме создания системы, канализационные колодцы различаются еще и по набору элементов: так, для бытовых отходов подойдут колодцы КФК и КДК, в ливневой канализации обычно используются КЛВ и КЛК, а дренажная работает с КДВ и КДН. Подробнее рассмотреть устройство канализационных колодцев разных типов можно на фото (прочитайте также: «Колодцы для ливневой канализации — варианты устройства «).

Существуют еще и перепадные колодцы, которые имеют несколько усложненное строение по сравнению с вышеописанными конструкциями (подробнее: «Перепадные канализационные колодцы — важная необходимость «).

Помимо лотка, для обустройства перепадного колодца может потребоваться выполнение одного или нескольких условий:

  • установка стояка;
  • монтаж водобоя;
  • обустройство водоотбойного элемента;
  • создание практического профиля;
  • обустройство приямка.

Основной принцип установки колодцев при этом не меняется, за исключением небольших отличий. В частности, перед установкой перепадного колодца необходимо под его основание укладывать металлическую плиту, которая предотвращает деформацию бетона.

Таким образом, в состав перепадного колодца входят:

  • стояк;
  • водобойная подушка;
  • металлическая плита в основании;
  • приемная воронка стояка.

Воронка используется для нейтрализации возникающего из-за высокой скорости перемещения стоков разрежения. Использование практических профилей является обязательным довольно редко, поскольку оно оправдано только на трубах диаметром свыше 600 мм и при высоте перепада, превышающей 3 м. Как правило, в частных домовладениях такие трубопроводы не применяются, да и перепадные колодцы являются редким явлением, а вот другие типы канализационных колодцев пользуются спросом.

Согласно нормативным актам, устройство колодца для канализации оправдано в таких ситуациях:

  • если трубопровод нужно заложить на меньшей глубине;
  • если основная магистраль пересекает другие коммуникационные сети, находящиеся под землей;
  • при необходимости регулировки скорости движения стоков;
  • в последнем затопленном колодце, непосредственно перед сбрасыванием стоков в водоприемник.

Кроме причин, описанных в СНиПе, существуют и другие, которые обуславливают необходимость установки перепадного канализационного колодца на участке:

  • при наличии большой разницы высот между оптимальной глубиной заложения канализации на участке и уровнем точки сброса сточных вод в приемник (такой вариант нередко бывает оправданным, поскольку закладка трубопровода на меньшей глубине позволяет выполнять меньшее количество работ);
  • при наличии инженерных сетей, находящихся в подземном пространстве и пересекающих канализационную систему;
  • если есть необходимость регулирования темпа перемещения сточных вод в системе. Слишком большая скорость плохо влияет на самоочищение системы от наслоений на стенках, равно как и чересчур маленькая скорость – в таком случае отложения будут накапливаться слишком быстро, и для их устранения требуется использование быстротока. Его смысл заключается в увеличении скорости потока жидкости на небольшом отрезке трубопровода.

Подключение трубопровода к колодцам

Трубы подключаются к колодцу в зависимости от того, какие грунты находятся на участке. В случае с сухими грунтами подключение осуществляется при помощи цемента и асбестоцементной смеси. Для монтажа труб к колодцам на мокрых грунтах к этим материалам нужно добавить смоляную прядь и гидроизоляционный слой. Данные способы подходят исключительно для обустройства системы на непросадочных грунтах.

Если же грунт на территории может сдвигаться, то трубы должны подключаться подвижно, для чего каждая из них обматывается пластичной гидроизолирующей набивкой. При необходимости можно использовать металлическую гильзу для обустройства набивки в ее внутреннем пространстве.

Пластиковые колодцы для канализации

В последнее время пластиковые конструкции все активнее вытесняют каменные колодцы с их позиций. Пластиковые канализационные колодцы гораздо удобнее: они легче в монтаже, для них не нужно выполнять большой объем подготовительных работ, а их эксплуатационные характеристики находятся на достаточном уровне (подробнее: «Пластиковый канализационный колодец — виды и особенности устройства «). Существует мнение, что их прочностные качества оставляют желать лучшего, но на практике это утверждение не подтверждалось, ведь колодцы обычно не подвергаются слишком высоким нагрузкам.

Еще одним достоинством пластиковых колодцев можно назвать возможность уменьшения габаритов смотрового окна. Например, для замены бетонного колодца, имеющего метровый диаметр, достаточно будет установить пластиковый 30-см аналог, который еще и намного проще в обслуживании.
Монтаж пластиковых конструкций тоже упрощен за счет их небольшого веса и универсальности: устройство канализационных колодцев из пластика предусматривает наличие входов и выходов для труб, чего нельзя сказать о бетонных конструкциях, в которых разъемы приходится делать самостоятельно. Все указанные преимущества говорят о том, что для частного домовладения будет гораздо разумнее использовать пластиковые колодцы.

Существуют разные конструкции канализационных колодцев, и выбор подходящего устройства зависит от пожеланий владельца участка. Данная статья отвечает на вопрос, как устроен канализационный колодец, и помогает выбрать наиболее оптимальный вариант.

Устройство канализационного колодца

Канализационные колодцы, обязательный атрибут наружной канализации, без них ее устройство невозможно. Они должны проходить по всей длине трубопровода, Их устройство и количество может незначительно различаться, в зависимости от типа и назначения сооружения, сложности и протяженности системы.

Сам процесс строительства такого устройства несложный, главное разобраться в различии типов сооружений, ведь самодельный септик или выгребная яма тоже являются колодцами, и соблюдать правила и требования. После этого, будет проще сделать эффективную и работающую без сбоев систему канализации для дома.

Предъявляемые требования

Требования, которые предъявляются к канализационным колодцам регламентированы в СНиП 2.04.03-85. В этом акте описаны все аспекты касающиеся этих сооружений: место размещения, классификация, размеры и характеристики. В документе сказано, что установка колодца производится если:

  • есть повороты или изгибы;
  • изменяется диаметр труб или уклон;
  • происходит ответвления трубопровода.

Габаритные размеры могут быть разными. в зависимости от диаметра трубопровода:

∅ трубы (мм) Габариты (мм)
до 150 700
до 600 1000
до 700 1250
от 1000 1500
от 1200 2000

Объем не указывается, однако зная глубину и диаметр вычислить его можно самостоятельно. Эксплуатационные характеристики колодцев из бетона отражены в ГОСТ 8020-90, а пластиковых (полимерных) в ГОСТ 32972-2014.

Видео: Канализация из бетонных колец самый простой и дешевый вариант

Так же, при установке шахты колодцев необходимо соблюдать санитарные нормы, к ним относится:

  • нельзя устанавливать вблизи источников питьевой воды и водопроводных систем;
  • установка производится на определенном расстоянии от жилых домов и соседних участков;
  • объемы должен соответствовать количеству пользователей.

Более подробно о санитарных нормах можно прочитать в этой статье: Правила установки септика.

Виды колодцев

Чтобы понять какие и сколько колодцев необходимо установить на участке следует разобраться в их типах. Канализационная система может включать в себя следующие виды:

  1. смотровой;
  2. перепадный;
  3. поворотный;
  4. фильтрационный;
  5. накопительный.

Каждый из них определяет за свою, определенную функцию, иногда они могут совмещаться в одном сооружении. Ниже подробнее рассмотрим каждый из них.

Смотровой

Смотровой канализационный колодец устанавливается на любой системе, независимо от степени ее сложности. Помогает контролировать работоспособность канализационного трубопровода и используется при обслуживании – прочистка, промывка и прочее. В зависимости от расположения разделяются на:

  • линейные – при большой протяженности магистрали располагаются на прямых участках, через определенное расстояние;
  • поворотные – устанавливаются в местах изменения направления трубопровода;
  • узловые – монтируются в месте соединения нескольких труб в одну;
  • контрольные – используются в местах соединения локальной канализации с централизованной.

Перепадный

Служит для изменения глубины закладки труб или скорости потока. Так же, могут применяться для обхода какого либо препятствия. Конструкция состоит из резервуара с расположенными на разной высоте подводящими и отводящими трубами, и дополнительными устройствами, например, ступени для гашения скорости. Так же как и предыдущий вид могут несколько различаться друг от друга:

  1. классическая конструкция – стоки поступают через верхнюю, а отводятся через нижнюю трубу;
  2. с отбойно — сливными стенками – для изменения скорости потока;
  3. каналы с уклоном – для увеличения скорости;
  4. конструкции с многоступенчатыми перепадами.

Фильтрационный

Эти модели используются в качестве устройства для почвенной доочистке стоков поступающих из септика. Конструктивной особенностью этого колодца является отсутствие дна и отверстия в стенках. Вместо этого, на дне и снаружи колодца устраивается дренажный слой из щебня или гравия.

Накопительный

Место для сбора и хранения стоков, проще говоря обычная выгребная яма. При его обустройстве важно, чтобы емкость была герметичной и регулярная очистка.

Материал изготовления

Шахта канализационного колодца может быть сделана из различных материалов. Самые распространенные:

  • кирпич;
  • бетон;
  • пластик.
Кирпичная кладка Высокая прочность, при умении обращаться с мастерком монтаж не потребует много времени. Отверстия в стенах делаются на этапе строительства.
Бетон Монтаж — с использованием опалубки или установка готовых колец. Отверстия для труб в заливных конструкциях выполняются при заливке, в кольцах — перфоратором или другим инструментом.
Пластик Делаются из еврокубов или бочек. Есть и заводские емкости, включающие в себя лотки с разводками различных типов. Может потребоваться якорение к бетонному основанию.

Для кирпичных и бетонных колодцев необходима гидроизоляция стен, снаружи и внутри, и дна.

Монтаж бетонного колодца

Канализационные колодец из бетона и кирпича практически не отличаются этапами и ходом работ по монтажу. Установка в любом случае происходит следующим образом:

  • Роется котлован, необходимого размера.
  • Устраивается основание – заливка фундамента или готовая плита.
  • Устройство стенок – заливка или установка колец.
  • Гидроизоляция стен и швов.
  • Засыпка и трамбовка.
  • Устройство крышки.

Для того, чтобы опускать готовые кольца в котлован, потребуется привлечение спецтехники.

Монтаж пластикового колодца

Готовые емкости из пластика или других полимерных материалов дает возможность все работы выполнить без привлечения грузоподъемной техники и экономит время. Главное, правильно выбрать место расположения конструкции и его размер. Монтаж выполняется в несколько этапов:

  • Рытье и подготовка котлована.
  • Фундамент – подушка из песка и щебня или заливное основание.
  • Установка резервуара, при необходимости крепление к фундаменту.
  • Включение в систему.

Во избежание заливки колодца любого типа, рекомендуется делать вокруг него отмостку из бетона по всему периметру горловины шириной 1,5 м.

Видео: Монтаж канализационного колодца из бетонных колец

Метки: выгребная яма, канализационный колодец, наружная канализация

Зачем используется мокрый колодец

Термин «колодец» известен с древних времен как сооружение для накопления воды, а вот словосочетание «мокрый колодец» понятно далеко не всем.

Ведь влага — это естественный атрибут сооружения. Такое название появилось, чтобы подчеркнуть назначение горной выработки — дренаж с земельного участка атмосферных осадков и грунтовых вод. Эта конструкция играет важную роль в системе водоснабжения и отведения загрязненных вод.

В напорных трубопроводных сетях мокрый колодец используют как приемник для сбрасываемой из системы воды, поэтому в его днище не устанавливают бетонную плиту, а выстилают гравием или щебенкой, чтобы жидкость могла просачиваться в грунт. Опорожняемый трубопровод выпускает объем воды, который должен без затруднений рассасываться в сооруженной подушке.

При установке дренажного сооружения на сети канализации фильтрующая конструкция недопустима — здесь устанавливают бетонную плиту и гидроизолируют все соединения. Функция такой выработки двоякая — одновременно является мокрой и смотровой, а вот последний — чаще сухой колодец.

В условиях частной застройки земельного участка дренажное устройство сохраняет оптимальный водный баланс, обеспечивая достаточное количество поливочного материала в сухие периоды и предотвращая подмывание почвы под строениями, расположенными на территории. Одновременно в пределах одного участка может быть размещено несколько типов заглубленных сантехнических сооружений.

Типовой колодец

Колодцы оборудуют в соответствии со СНиП — Строительными нормами и правилами, и конструкции всех разновидностей примерно одинаковы. Основные элементы мокрого дренирующего устройства:

  • шахта или рабочая камера, емкость;
  • дно выработки, которое может выполняться в разных вариантах, в зависимости от назначения;
  • люк.

Армировка сооружения традиционно кирпичная или из железобетонных колец, но в последнее время все чаще применяют пластик от фирмы «Солекс». В отличие от традиционных материалов, при монтаже не требуется специальная техника для опускания конструкций и раствор для кладки кирпича.

Виды мокрых колодцев и материал изготовления

Классифицируют мокрые колодцы по многим признакам, в том числе по назначению и материалам, из которых их строят. В зависимости от выполняемых функций различают следующие виды:

  1. Поворотная выработка — устраивается на поворотах сети для обеспечения возможности выполнить чистку трубопроводов от накопившихся загрязнений с помощью насосов, создающих сильный напор воды. Такое устройство может возводиться и в узловых местах дренажной системы, где сходятся дрены от нескольких трубопроводов, называют его еще смотровым или инспекционным. Могут ли в него спускаться рабочие или нет — от этого зависит размер шахты, с присутствием человека диаметр или ширина должны быть больше 1 м. Этот вид дренажного сооружения прост в обслуживании и ремонте.
  2. Фильтрующая мокрая конструкция, или поглощающий колодец, обустраивается на участках, осушить которые с отводом воды в централизованную канализацию невозможно. В этом случае применяется схема естественного фильтрования дренированной влаги в грунт.
  3. Выработка-водоприемник, или коллекторная конструкция, является необходимостью для содержания воды в специальных накопителях, из которых, как от пожарных резервуаров, она будет подаваться насосами хоть на тушение, хоть на полив растений. Как правило, для таких сооружений используют пластик, который надежен в отношении герметичности и долговечен в эксплуатации, не подлежит коррозии. Днище такой мокрый колодец имеет водонепроницаемое.
  4. Выработки с армировкой железобетонными кольцами используются уже давно, на них основывается эксплуатируемое сегодня водоснабжение. Несмотря на длительное время эксплуатации, кольца до сих пор надежны и сохранили свою прочность.
  5. Полимерные или пластиковые каркасы часто используют в настоящее время при строительстве дренажных сооружений. С их помощью производится гидроизоляция колодцев в мокрых грунтах. Достоинствами таких изделий являются малый вес и стойкость к воздействиям любого типа — ударам, коррозии, влаге, перепадам температур. К тому же пластиковые каркасы изготавливаются с уже отлитыми отводами для труб.

Канализация дренажной системы на частной территории обычно устраивается из подручных материалов, например, для армирования выработки используют двухсотлитровые металлические бочки, резиновые отработанные покрышки. Эти материалы значительно удешевляют строительство.

Строительство мокрого колодца (дренажного сооружения)

Для опорожнения системы водоснабжения предусматривают возведение в определенных проектом местах дренажных колодцев. Их строительство начинают сразу после укладки трубопроводов. Если трубы металлические, то перед укладкой на них наносится влагоизолирующая грунтовка. Технология сооружения зависит от применяемых материалов: если это железобетонные кольца, то потребуется подъемный механизм и надо будет обеспечить ему горизонтальную площадку, чтобы была соблюдена норма уклона. Если же конструкцию предполагается строить из кирпича, то он должен быть красным — силикатный не подойдет. Почему — понятно, ведь он не терпит влаги.

Более подробно об установке дренажного пластикового каркаса. Последовательность сборки такова:

  • если в корпусе не предусмотрены отверстия под трубы, их надо сделать на расстоянии 0,5 м от днища;
  • установить днище и все соединения промазать водоустойчивой мастикой;
  • оборудовать дренажную канаву, используя песок и щебень;
  • смонтировать корпус с гофрированными стенками и стыки герметизировать;
  • подключить дренажные трубы через отверстия в стенках камеры, используя резиновые манжеты;
  • горловину обсыпать щебнем и закрыть крышкой.

Объем дренажного сооружения должен быть достаточным, чтобы обеспечить проток всей массы воды, сбрасываемой из водопроводной сети.

Накопительный тип мокрого колодца, который оборудуется насосом, лучше доверить строить специалистам, простые по конструкции дренажи на приусадебных участках чаще всего делают самостоятельно.

Количество дренажных устройств на водопроводе определяется проектом.

Мокрый колодец (дренажный) выполняет 2 задачи: отводит лишнюю жидкость от дома, построек и садово-огородной зоны (это важно для регионов с большим объемом осадков и высоким уровнем грунтовых вод), а также служит источником воды, используемой для хозяйственных нужд. Через него осуществляется контроль движения жидкости, удаляется мусор и проводятся другие ремонтно-профилактические работы.

Мокрый колодец позволяет поддерживать водный баланс.

Особенности конструкции

Мокрые колодцы бывают разных видов, но у всех них есть следующие элементы:

  • шахта, которая считается основой сооружения и чаще имеет цилиндрическую форму;
  • горловина, выполняющая функции несущего элемента (если колодец находится в пешеходной зоне, ее могут и не использовать);
  • канализационный люк — им накрывают верх дренажного колодца и через него получают доступ к подземным коммуникациям;
  • днище (здесь собирается осадок, состоящий из ила или песка, других взвешенных частиц).

Плюсы и минусы

Глубина мокрых колодцев зависит от их назначения.

Мокрый колодец в системе автономного водоснабжения участка обладает следующими преимуществами:

  • небольшие расходы на устройство сооружения, включая стоимость монтажных работ и насоса для подачи воды;
  • простота монтажа, который не предполагает использования дорогостоящего оборудования — спецтехники или бура;
  • универсальность (такие конструкции можно соорудить на любом участке, они работают независимо от условий, даже там, где отсутствует электроснабжение);
  • большой срок эксплуатации (если все работы выполнены правильно, за дренажным колодцем обеспечен надлежащий уход, то он прослужит 30-50 лет).

Но такие системы не лишены и недостатков:

  • высока вероятность, что вода будет загрязнена канализационными стоками или остатками удобрений с участка;
  • нуждаются в непрерывной эксплуатации (если ими не пользоваться 2 года, то произойдет сильное заиливание, появится плесень);
  • плохая проходимость (в среднем за 1 час из такого колодца получают до 250 л воды).

Разновидности мокрых колодцев

Существуют различные типы устройств, имеющих разное назначение и оснащающиеся дополнительными приборами.

Разновидности мокрых колодцев:

  1. Сооружение поворотного типа. Обустраиваются по углам здания на поворотных узлах дренажной системы. Это обеспечивает эффективный отвод грунтовых вод от фундамента, что увеличивает срок службы основания и здания. Кроме того, через такие системы осуществляется ремонт поврежденных труб или прочистка засорившихся участков.
  2. Ревизионный (также называется смотровым). Его устраивают в узлах, где сходятся отдельные магистрали. На длинных прямых участках труб такие колодцы рекомендуется ставить на расстоянии 15-20 м. При эксплуатации это даст возможность проведения профилактических мероприятий. Конструкции должны иметь большой размер, чтобы в них мог спуститься человек и у него оставалось пространство для выполнения работ.
  3. Поглотительный. Представляет собой резервуар, устроенный на глубине до 3 м. В него попадает вода из дренажных магистралей, затем происходит ее впитывание в почву. Стандартно сооружения подходят для песчаных и супесчаных почв, на более плотных грунтах их ставить нецелесообразно. Конструкция считается обязательной, если отсутствует центральная канализация и нет подходящих методов утилизации жидкости. На дне устраивают фильтр из гравия или щебня. Сверху конструкцию застилают геотекстилем, а поверх укладывают слой почвы.
  4. Накопительный. Представляет собой резервуар с герметичным дном. Он осуществляет сбор воды из подведенных к нему магистралей. Считается оптимальным вариантом для суглинистой и глинистой почв, обеспечивает запас воды для полива сада и огорода. Излишки жидкости из него откачивают, используя насос, и сбрасывают их в ближайший водоем.
  5. Подвальный мокрый колодец. Используется для отведения лишней влаги из подвала. Его глубина составляет всего 60-70 см, но диаметр должен быть таким, чтобы можно было свободно разместить насос.
  6. Фильтрующий. Нужен для утилизации воды с дополнительной ее очисткой. Это накопительные или поглотительные резервуары, которые расположены вблизи септиков. Вода, прошедшая через фильтрующий колодец, попадает в почву. В зависимости от степени очистки ее можно использовать для полива.

Конструкции классифицируют в зависимости от материала изготовления. Пластиковые конструкции, оснащенные готовыми отводами для труб, производят промышленным способом, используются также железобетонные кольца или кирпич.

Монтаж сооружения

Схема монтажа мокрого колодца.

Прежде чем приступить к монтажу такого устройства на водопроводе, нужно сделать проект, рассчитав необходимые размеры в зависимости от используемого дополнительного оборудования. Составляют схему размещения, для этого лучше воспользоваться услугами специалистов, поскольку многое зависит от особенностей почвы, залегания водоносных слоев и т.д.

У каждого типа конструкции есть свои особенности устройства. Некоторые колодцы можно установить самостоятельно. Для устройства колодца накопительного типа, оснащенного насосным оборудованием, лучше обратиться к специалистам.

Алгоритм действий будет следующим:

  1. После составления проекта и схемы переходят к подготовительным работам. Их сложность зависит от типа почвы: плодородные грунты облегчают монтажные работы, сложные грунты с низкой водопроницаемостью могут требовать замены верхнего слоя.
  2. Осуществляется устройство шахты колодца и ее подготовка для будущей конструкции. Сначала к шахте подводят трубы. Затем действуют в зависимости от выбранного материала, например если используются железобетонные кольца, нужно обеспечить доступ спецтехнике для их установки.

Проще всего осуществляется монтаж пластикового колодца:

  1. Если отверстия для труб не сделаны в фабричных условиях, нужно вырезать их самостоятельно.
  2. Устанавливают днище, а соединения герметизируют с помощью мастики.
  3. Подготавливают дренажную канаву, используя песок и щебень, устанавливают емкость, подводят к ней трубы (герметичность обеспечивают резиновые манжеты).
  4. В верхней части конструкция засыпается щебнем, затем укладывают пластиковую крышку-люк.

Кирпичные и бетонные колодцы имеют более сложную схему установки.

Рекомендуется обратиться к специалистам, поскольку устройство кирпичной кладки требует особых навыков, а с укладкой колец невозможно справиться без посторонней помощи.

Ввод канализационной трубы в колодец

Сделать ввод канализационной трубы в колодец без помощи профессионалов под силу даже далёкому от строительства человеку, это позволить сэкономить значительную сумму денег. Чтобы самостоятельно организовать отвод стоков, необходимо тщательно подготовиться к процессу:

  • рассчитать расстояние от стены до колодца;
  • выбрать трубы по материалу и диаметру;
  • произвести сборку и герметизацию узлов.
  • Различают 2 основных вида конструкции по назначению:

    • Смотровые. Они предназначены для контроля работы линии канализации на определенном участке.
    • Распределительные. Их конструкция предполагает несколько входных и выходных отверстий, за счет которых осуществляется разветвление основной линии на несколько.

    Колодцы могут иметь разную форму:

    • с круглым периметром;
    • с квадратным периметром.

    По материалу различают:

    • бетонные;
    • кирпичные;
    • полимерные.

    Для отвода стоков из крупного многоквартирного дома или производственного здания целесообразно выбрать бетонную или каменную конструкцию, для частного дома используют полимерные ёмкости или сборку из железобетонных колец. В колодце должно быть отверстие для трубы основной магистрали и для вывода распределителя.

    Нормы расстояния

    Расстояние между канализационными колодцами зависит от диаметра входящих труб, направления движения магистрали (повороты, прямое следование, разветвления). Основной норматив определяет СНиП 2.04.03-85:

    • в колодцах для труб 150 мм в диаметре – не более 35 м;
    • для труб d≤400 мм – не более 50 м;
    • для труб d≤600 мм – не дальше 75 метров.

    Вводной располагают не ближе 3-х метров от стены дома. Это расстояние обусловлено удобством монтажа конструкции, доступностью в обслуживании и снижения неприятных последствий при поломках и авариях в системе.

    Трубы

    Наружная канализация должна выдерживать:

    • повышенные нагрузки от грунта и дополнительных воздействий (машины, потоки людей, осадки);
    • перепады уровня грунтовых вод;
    • колебания температур.

    Канализационные трубы производят из разных материалов, актуальные на настоящий момент:

    • ПВХ, ПП, ПНД и прочие полимеры – самый распространенный вид, они отличаются стойкостью к механическим воздействиям, подходят для организации самотечной системы внутренней и наружной сети. Подходят для отвода только холодных стоков;
    • Металлические и металлические с полимерным покрытием укладывают в местах с повышенными нагрузками на грунт;

    Оптимальное и сравнительно недорогое решение – использование ПВХ труб для организации системы канализации.

    Как глубоко копать

    В колодце из железобетона или кирпича нет отверстий, их сверлят по факту прокладки трубы на нужном уровне. Глубина заложения распределительной системы должна располагаться не выше уровня сезонного промерзания грунта, величину которого можно найти в справочнике.

    Траншея для прокладки отвода должна быть глубже справочного значения:

    • необходимо обустроить песчано-гравийную подушку;
    • организовать утепление труб электроподогревом или укутыванием в минвату или полистиролы на случай более морозной зимы.

    Врезка в бетонный колодец

    Для надежного соединения трубы с колодцем с толстыми стенками производят следующие работы:

    • В бетоне высверливают отверстие диаметром, равным диаметру трубы + 2-4 см.
    • Стенку зазора обрабатывают гидрофобным материалом: жидким стеклом, силиконом или фиброрезиной.
    • На свободный конец трубы надевают уплотнитель, вырезанный из куска резины (старой покрышки или шины). Он служит дополнительной защитой от протечек. Вставляют трубу в проделанное и обработанное отверстие, заводя край на несколько сантиметров в колодец, чтобы избежать постоянного намокания стенок колодца. Внутренний участок так же изолируют уплотнителем и притягивают его на соответствующего диаметра фитингом.

    На практике соединения труб с колодцами часто бетонируют. Такие вводы служат долгие годы без протечек и разрушений.

    В строительных супермаркетах можно приобрести соединительные комплекты для разных трубных диаметров. В них входят все необходимые компоненты для создания узлов.

    Соединение канализационных труб в магистрали осуществляют с помощью разных приспособлений: фитингами, переходниками, разветвителями. Все стыки должны быть тщательно изолированы.

    Расскажите о нас своим друзьям: 0

    Ввод трубы в колодец: различные варианты монтажа

    Статьи

    Современные привычные удобства в загородном коттедже сделают проживание комфортным. Особенно важно иметь ввод трубы в дом из колодца при обычном отсутствии централизованного водоснабжения. Эта задача вполне выполнима даже непрофессионалам, поэтому подберем наиболее подходящий для нас способ локальной доставки такого природного блага из нашего источника.

    Оптимальное решение — установка сгона, то есть трубы с резьбой с 2 концов, а также обжатие стенки кольца 2 фланцами по прокладкам. Именно так делаем соединение и этим просто, но надежно решим вопрос, как загерметизировать трубу.

    Забираем воду в проложенную систему из дома через выводную трубу.

    Разводка из колодца в дом

    Схема с насосным оборудованием в доме.

    Перед началом работ уточним вероятную глубину промерзания в нашей области согласно СНиП.

    Трубы, их характеристики

    Для разводки воды из колодца в дом (первоначальное подведение ее к жилью и ввод воды в здание) используем трубу ПНД.

    Обычно это черная пластиковая труба.

    • Оптимальный диамет рдля прокладки под землей — 32 мм при толщине стенки более 2 мм.
    • Длина трубы под фундамент внутрь дома и в колодец должна быть с полуметровым запасом.

    Водопроводные металлопластиковые трубы из алюминия с двухсторонним полиэтиленовым покрытием сейчас на пике популярности: они прочны, практически вечны и не влияют на вкус и запах природной воды. К тому же их гладкая поверхность препятствует засорению, защищает от конденсата и никогда не ржавеет.

    Грамотный выбор диаметра труб также способствует нашему комфорту:

    • слишком узкая труба движется с шумом (происходит турбулизация потока),
    • внутри ее вскоре появятся известковые отложения.

    Правильный диаметр получим при расчете максимальной скорости потоков (обычно 2 м/с) и протяженности нашего трубопровода:

    • на 30 м нужен диаметр 25 мм – это 1 дюйм;
    • на более длинную магистраль — 32 мм – уже 1,25 дюйма;
    • на систему до 10 м – всего 20 мм.
    • Для такой магистрали от колодца роем в земле траншею (глубина рва 1.5-2 м), подводим ее непосредственно под фундамент дома.

    Устройство ввода

    На схеме: ввод воды в дом из колодца и используемые материалы.

    • От конца трубы, направленной к дому мы отступим полметра и зафиксируем на ней фольгированным скотчем инновационный греющий матричный кабель.
    • Его конечная электрическая заделка расположится на 2-метровой глубине в сторону колодца.
    • Верхний конец кабеля вместе с трубой должен быть на 20 см выше уровня пола(чистового).
    • Теперь на всю трубу наденем трубчатый утеплитель.

    Совет!
    Толщина стенки утеплителя более 9 мм, а внутренний диаметром — 35 мм.
    Такой утеплитель-компенсатор убережет нашу магистраль от деформаций грунта при неизбежной усадке уже зарытой траншеи.

    • Стыки герметизируем армированным скотчем.
    • Подготовленную таким образом трубу укладываем в вырытую траншею, а в точке ее ввода в колодец сверлим перфоратором 2 отверстия в кольцах.
    • Теперь на 30 см введем трубу в кольцо.
    • В траншею протягиваем электрический кабель насоса, уже находящийся в ПНД трубе диаметром 20 мм. А ее выводим внутрь кольца, но уже через иное отверстие.

    Обратите внимание!
    Специалисты советуют использовать кабель водостойкий ПВС 4х1.5 мм для скважинных насосов – его цена не намного больше, но надежность гораздо выше.

    • В такой же трубе проводим электрический ПВС 3х1.5 мм кабель розетки под насосную станцию, второй насос или освещение. Для этого делаем третье отверстие, то есть каждой трубе свое отверстие.

    Внимание!
    Металлическая гофра не годится для прохождения труб через кольцо, так как не защитит от просачивания воды из грунта.

    • Потом входное отверстие с 2 сторон герметизируем быстротвердеющим раствором, возможно и гидропломбой.
    • Наконец, траншею, проливая водой, закапываем.

    На фото – ввод трубы в траншею

    Ввод трубы для зимнего водоснабжения

    Зимний вариант возможен с любым фундаментом – столбчатым или ленточным.

    • Сначала мы сделаем теплый ввод трубы ПНД в колодец.
    • Здесь и проложим саморегулирующий электрокабель, заизолируем фольгой и утеплим 50-миллиметровым Энергофлексом, обмотаем армированным скотчем.
    • Эта конечная часть трубы также на 20 см выступает над полом. В результате мы получим в земле заводской финал греющего кабеля и 100-процентную гарантию ее герметичности без опасного короткого замыкания.
    • Отрезки греющей трубы необходимо герметизировать. Ко всем образцам ПНД фольгой присоединяем греющий кабель, она изолирована пористым наполнителем, защищена от повреждений надежной оболочкой. Однако огорчает сложность герметизации.
    • Теплый ввод в дом делаем под полом: греющую трубу состыкуем с трубой ПНД из колодца прочной компрессионной муфтой прямо на глубине ее обычного заложения: 1.5-2м (но лишь в непромерзающем участке грунта).

    Обратите внимание!
    Засыпать ввод керамзитом, опилками не следует, чтобы в них, как в губке, не скапливалась вода.

    Подключение станции водоснабжения к трубе

    Именно насосная станция — наиболее бюджетное комплексное решением проблемы обеспечения водой.

    Глубина установки – это среднее между максимальным уровнем подземных вод весной и глубиной возможного промерзания. Так мы определили выход труб в колодец прямо из грунта.

    Монтируем в доме или в подвале при высоком уровне грунтовых вод.

    Оборудовать такую станцию в доме просто: к ней подключаем трубу с обратным клапаном на другом конце и включаем в розетку штекер. Но как своими руками устроить ее в колодце?

    Здесь поможет знание отдельных тонкостей.

    При низких грунтовых водах мы установим станцию в колоде.

    • На кольцо внутри крепим кронштейн. Горизонтальные детали кронштейна фиксируем болтами на краях поперечины.
    • Далее насосную станцию опускаем вниз на кронштейн.
    • На выход непосредственно из насоса навинчиваем сгон 1″, на него — тройник 1″, а на отвод тройника — сливной кран с поворотной штангой сверху.
    • Потом на проходной участок тройника ставим кран 1″, затем компрессионный переход — на трубу 32 мм (для подачи воды в магистраль).
    • На всасывающий участок насоса накручиваем отвод 1″ (90 градусов вниз), на него — компрессионную муфту, чтобы состыковать с трубой, на муфту — трубу вниз до начала второго кольца от дна.
    • Теперь на ее конец ставим обратный клапан, а также фильтр для колодца – подойдет популярный ныне наконечник заводского производства с грубым фильтром.

    Ввод трубы в канализационный колодец

    Самостоятельный ввод канализационной трубы в колодец вполне реален, если мы выполним его в указанной специалистами последовательности.

    Это сэкономит нам деньги и время работы.

    От дома до сливной ямы сохраняем уклон – это обеспечит нормальный сток.

    • Начнем прокладывать с самого удаленного места под уклоном к трубе, которая ведет в канализационный колодец.

    На поворотах оборудуем ревизию для очистки.

    • Недопустимы коленообразные провалы – скопища засоряющих отходов.
    • Сливную трубу прокладываем выше подземных вод, но не в границах промерзания грунта – иначе ее необходимо утеплить пенопластом.

    Герметизируем вход

    • Силиконовый сантехнический герметик гарантирует прочность стыковок, а обрезанные края труб обточим для более качественной и легкой их сборки.
    • На соединении внутри дома оборудуем вытяжной стояк, и чтобы улучшить тягу, устроим его выше крыши.
    • При подключении сантехники монтируем трубный гидрозамок – колено, всегда наполненное водой, чтобы канализационные газы не попали внутрь дома.

    Выход трубы в канализационный колодец.

    Канализационные колодцы являются неотделимой составляющей системы водоотведения. Они предназначены для сбора стоков, распределения развязки магистрали по зонам сброса и очистки определенных участков трубопровода.

    Виды канализационных колодцев

    Конструкция такого рода имеет свое назначение и способ сооружения. Канализационные резервуары различаются по ряду признаков.

    По функциональному предназначению

    Различают несколько видов колодцев:

    1. Накопительный. Это более современный и экологически безопасный вариант сточной ямы. В нем осуществляется фракционирование стоков и нечистот. Жидкость и легкие частицы направляются в фильтрующий септик, а тяжелые – опускаются на дно накопительного резервуара. Объем конструкции составляет 2-50 тысяч литров и зависит от количества используемой воды. Его необходимо устанавливать в наинижайшую точку участка, что обеспечивает правильный угол наклона канализационных труб.
    2. Фильтрующий. Сооружение предназначено для вывода сточных вод в почву. В конструкции колодца отсутствует дно. Устройство фильтрующих коллекторов допускается только на песчаных и песчано-глинистых грунтах. Как правило, колодцы изготавливают из железобетонных колец. В качестве фильтра может служить песок, щебень и специальные материалы.
    3. Смотровой. Используется для периодического обследования и удобной очистки водоотводной системы на небольших участках, где меняется направление, уклон или диаметр труб, на участках подсоединения. В отличие от прочих разновидностей очистных сооружений, представленных в виде трубы или сборника, смотровой резервуар представляет собой открытую емкость. Монтируют его по прямой линии с шагом в 15 метров, при этом начальный колодец размещают на расстоянии от дома не ближе, чем на 3 метра и не далее, чем на 12 метров.
    4. Поворотный. Сооружение предназначено для участков с разветвленным водоотводным трубопроводом, а также в случаях, когда угол поворота на трубопроводе превышает 90 градусов. Это обусловлено отсутствием возможности устройства сплошного прямолинейного участка от жилого строения до накопительного септика. Поворотные коллекторы необходимо возводить на каждом изгибе уложенной трубы. Данную конструкцию можно использовать в качестве смотрового септика, что позволяет довольно просто через него очистить определенный участок трубопровода.
    5. Перепадный. Используется на участках с большим перепадом высот. В данном случае входная труба размещается намного выше выходной. Конструкция септика имеет опуск, представляющий собой заходящую в колодец вертикальную трубу, которая подсоединяется к входной. К стенке резервуара опуск крепится посредством хомутов. Длина этого элемента зависит от перепада участка. С обратной стороны опуска устанавливается отвод под 45 градусов.

    По используемым материалам

    Коллекторы изготавливают из различных материалов:

    1. Железобетон. Конструкции отличаются прочностью, устойчивостью к негативному воздействию химических соединений, достаточной легкостью монтажа. Кроме того, обладают большим весом и разным диаметром колец. Изделия применяются для устройства септиков фильтрующего, накопительного и смотрового типа. Подходят для установки в грунте любого типа.
    2. Кирпичные. Для строительства коллектора зачастую используют глиняный влагонепроницаемый кирпич. Из кирпича можно соорудить конструкции квадратной, прямоугольной или круглой формы.
    3. Пластиковые. Сооружениям из полиэтилена характерна высокая прочность, герметичность, износостойкость, а также легкость монтажа и относительно невысокая стоимость. Применяются для устройства поворотных, перепадных и смотровых септиков.

    Железобетонные конструкции отличаются прочностью, устойчивостью к негативному воздействию химических соединений, достаточной легкостью монтажа

    Правила и требования

    Процесс планировки и сооружения канализационных систем осуществляется Специальными правилами и нормативными актами (СНиП), регламентирующие определенные требования, основные из которых:

    1. Конструкции должны располагаться вдали от источников питьевой воды и систем водопровода.
    2. Коллекторы следует устанавливать на расстоянии от жилых построек и близлежащих участков.
    3. Объемы резервуаров должны соответствовать количеству проживающих людей в доме и среднему объему стоков за определенный временной отрезок.
    4. Глубина котлована для резервуара не должна превышать 2,5 метра, а его диаметр должен быть на полметра больше диаметра конструкции.
    5. Необходимость устройства гидроизоляции при высоком уровне грунтовых вод.
    6. Дно котлована в обязательном порядке покрывается песчаной подушкой высотой 10 см.
    7. Меж дном резервуара и нижней частью трубы необходимо предусмотреть зазор в 60 см.

    Коллекторы следует устанавливать на расстоянии от жилых построек и близлежащих участков

    Подготовительные работы

    Подготовка к сооружению канализационных септиков состоит из нескольких этапов:

    • составление чертежа схемы канализации с маркировкой места установки коллектора, планировку на участке;
    • очистка строительного участка;
    • организация на стройплощадке временной дороги для техники;
    • рытье котлована и траншеи;
    • зачистка и выравнивание дна котлована.

    Схема устройства канализационного колодца

    Устройство каменного колодца

    Строительство септика из железобетонных колец выполняется следующим образом:

    1. После монтажа первого кольца в его стенках выполняют отверстия для труб, которые следует заводить в кольцо не больше чем на 10 см

      Выполняется выемка грунта из внутреннего контура для выравнивания конструкции по горизонтали. Чтобы исключить погрешности в работе следует контролировать данный процесс посредством уровня.

    2. После монтажа первого кольца в его стенках выполняют отверстия для труб, которые следует заводить в кольцо не больше чем на 10 см. По окружности труб отверстие герметизируют раствором.
    3. На дне резервуара выполняется бетонный желоб, расположенный от входа трубы до выхода. Сечение желоба должно равняться диаметру труб. Для его изготовления можно взять часть канализационной трубы.
    4. После установки первого кольца монтируют следующее. На данном этапе необходимо следить, чтобы с внутренней стороны колец замки располагались на одном уровне.
    5. По окончании монтажа последнего кольца дно коллектора заливают бетонным раствором, а места соединения колец заделывают посредством песчано-цементной смеси. При обустройстве фильтрующего септика его дно не бетонируют, а покрывают 0,5 м толщиной щебня или дробленым кирпичом.
    6. Далее конструкцию накрывают бетонной плитой с люком. Можно также установить каркас с отверстием и залить его бетоном.
    7. После монтажа колодца приступают к прокладке трубопровода на глубине 60-70 см с уклоном в 2 см через каждый метр магистрали.
    8. Следующим этапом является тестирование конструкции в течение 24 часов. Для этого коллектор заполняют водой, а торцы труб закрываются пробками.
    9. После тестирования наружные стены резервуара засыпают землей и тщательно утрамбовывают.
    10. Завершающим этапом является выполнение бетонной отмостки вокруг горловины шириной 1,5 метра.

    Рассмотрим технологию строительства коллектора из кирпича:

    1. Выполняется рытье котлована, на дне которого устанавливают опалубку и заливают раствором из цемента, песка и щебня высотой 20 см.
    2. Дают раствору застыть в течение 7 дней, при этом периодически сбрызгивая водой.
    3. После застывания раствора приступают к кладке стен из кирпича, используя цементную смесь.
    4. Возведенные стены оштукатуривают песчано-цементным раствором.
    5. Не дожидаясь полного застывания раствора, выполняют железнение поверхности путем втирания тонким слоем сухого цемента в штукатурку.
    6. Дно коллектора формируют в зависимости от его назначения.
    7. Выполняется гидроизоляция оштукатуренного слоя.
    8. Покрывают внутренние стенки септика мастикой или битумом.
    9. Формируют отверстия для труб.
    10. Заводят трубы, а образовавшиеся зазоры уплотняют герметиком.
    11. Засыпают пространство между котлованом и стенами колодца грунтом и тщательно утрамбовывают.
    12. Накрывают коллектор люком.

    Строительство колодца из природного камня выполняется по аналогичной схеме. Трудности в процессе его возведения возникают из-за неодинакового размера и формы камней. Поэтому на обустройство коллектора требуется намного больше затрат времени и расхода раствора.

    Устройство смотрового дренажного колодца

    Особенности устройства колодцев

    При строительстве септика важно учитывать особенности установки каждого в зависимости от их назначения и материала изготовления.

    Особенность фильтрующего колодца является то, что его основная задача состоит в очистке стоков от вредных примесей. Для осуществления данной задачи дно коллектора покрывается щебнем высотой около 1 метра. При этом дно не заливается бетонным раствором полностью, а лишь по периметру. Это препятствует разрушению основания и выводу воды через центр круга, в котором происходит дренаж и очистка.

    Для строительства смотрового колодца принято использовать трубу диаметром 46 см. Такой размер трубы дает возможность в случае необходимости прочистить конструкцию водой посредством шланга. Если потребуется спускаться внутрь резервуара, диаметр трубы должен превышать 92,5 см.

    При возведении смотрового коллектора на участке без дорожного покрытия, требуется выполнение дополнительной отмостки, которая способствует отводу сточных вод. Если дорожное покрытие качественное, монтаж выполняется на 7 см выше поверхности грунта.

    Накопительные резервуары обустраивают в низине участка для обеспечения стока воды в колодец. Конструкцию помещают на глубину 3-6,5 метров, при сооружении используется не более 7 колец. На дне выполняют специальные углубления, которые заполняют песком или щебнем. Воду из резервуара можно использовать для бытовых нужд.

    Блиц-советы

    1. Не рекомендуется глубину траншеи делать слишком большой, потому что понадобится подсыпать грунт, который со временем просядет. Вследствие этого магистраль может изменить правильный уклон.
    2. Во избежание повреждения трубопровода под трубы в процессе их укладки запрещается подкладывать твердые предметы.
    3. Выбирая участок для возведения фильтрационного или накопительного коллектора необходимо предусмотреть возможность подъезда техники для очистки конструкции.
    4. Вопреки тому, что канализационный септик является мокрым видом колодцев, требуется обеспечение его герметичности. Это необходимо для того, чтобы минимизировать проникновение сточных вод в окружающую среду. Для гидроизоляции участков соединений колец используют специальные водонепроницаемые составы.
    5. В период обеспечения гидроизоляционного слоя в течение 3 суток необходимо исключить воздействие механических нагрузок и низких температур на поверхности. На протяжении этого времени обрабатываемые участки следует регулярно увлажнять, используя обычный распылитель. Также можно накрыть поверхность пленкой, которая способствует уменьшению испарения влаги.

    Канализационный колодец своими руками – правила и способы устройства Если вы строите новый дом или решили благоустроить старый, одной из главных задач станет монтаж коммуникаций, обеспечивающих комфортное проживание. Так как оно невозможно без правильно сконструированной системы водоотведения, то возникнет и вопрос – как сделать канализационный колодец своими руками. Если вы хотите сэкономить и не планируете привлекать к этой работе подрядную организацию, то перед её началом следует изучить все нормы и правила устройства канализации для частного дома. Они содержатся в СНиПах, которые достаточно сложны для восприятия людьми, не связанными со строительным делом, поэтому предлагаем вам просто внимательно прочитать эту статью. Правила устройства канализационных колодцев Прежде чем начинать что-то делать, нужно определиться с местом для колодца, его объемом и глубиной заложения. Для этого потребуется нарисовать хотя бы примитивную схему канализации от выхода из дома до колодца, что также поможет вам подсчитать необходимое количество требуемых материалов. Санитарные требования Выбирая место для канализационного септика или выгребной ямы, в первую очередь следует учитывать расположение водозаборных точек. Причем не только на своем участке, но и на соседних. Если загрязненная сточная вода просочится в водоносный слой, а оттуда в колодец, это может стать причиной серьезных заболеваний. Имеет значение и тип грунта – насколько он водопроницаем. Инструкция требует соблюдения следующих расстояний между канализационными и водяными колодцами: •При песчаных грунтах – не менее 50 метров; •При глинистых – не менее 20 метров. Определив места на своем участке, соответствующие этим требованиям, можно решать, в каком из них удобнее расположить сооружение, учитывая расстояние до дома и положение точки выпуска внутренней канализационной системы. Технические требования Первое, что следует знать – нельзя размещать конструкцию ближе, чем в трех метрах от фундамента дома. Идеальное расстояние – 8-12 метров по прямой. Но выдержать его не всегда возможно: планировка и рельеф участка могут не позволить этого сделать. В таких случаях, строя колодец для канализации своими руками, необходимо соблюдать следующие правила: •Если протяженность канализационного трубопровода очень большая, на нем нужно устанавливать смотровые колодцы. Первый – на расстоянии от 3 до 12 метров от выпуска из дома, последующие – через каждые 15 метров. Они необходимы для контроля над работой системы и облегчения её прочистки при необходимости. •Если трубопровод имеет повороты или соединяется в одну общую магистраль из двух или нескольких выпусков, в таких узлах устанавливается поворотный колодец. Он же используется, как смотровой. •Если рельеф местности не позволяет проложить трубу с минимальным уклоном, строится перепадный колодец, позволяющий обеспечить допустимую скорость движения стоков. Это важно! Следует пояснить, почему так важна скорость, с которой канализационные стоки движутся по трубам. Если она очень мала, в трубе может возникнуть пробка, которая забьет просвет. Если слишком велика, то жидкость будет стекать быстро, не успевая увлекать с собой твердые фракции, что опять же приведет к образованию заторов. Вода в канализационный колодец стекает самотеком, который обеспечивается уклоном трубы. При диаметре 100 мм он должен составлять 2 см на каждый погонный метр, если же диаметр 50 мм, уклон делается в полтора раза больше – 3 см на погонный метр. То есть, чем дальше расположен колодец от выпускного отверстия, тем глубже он должен быть, так как вход в него окажется ниже. Нарисовав в масштабе схему канализации с правильным уклоном трубопровода, вы получите эту отметку, после чего сможете рассчитать глубину и объем емкости. Для справки. Объем рассчитывается исходя из количества проживающих в доме, на каждого из которых в сутки приходится около 150 л стоков, вида колодца и частоты его опорожнения. Виды сливных колодцев Он может быть накопительным или фильтрующим. В любом случае он представляет собой рабочую емкость с закрытой люком горловиной, разница заключается в устройстве дна. Итак: •Накопительный предназначен для сбора канализационных стоков, которые по мере его наполнения откачиваются ассенизаторской машиной (илососом) и вывозятся. Он должен быть полностью герметичным. •В фильтрующем жидкость просачивается в нижние слои почвы, где постепенно очищается, проходя через её слои, поэтому он делается без дна и устанавливается на фильтрующий слой из гравия, битого кирпича или щебня. Откачивать его приходится реже. Внимание! При высоком уровне грунтовых вод устройство фильтрующего колодца без предварительной очистки стоков недопустимо. Существует и более совершенная конструкция канализационных колодцев – септик, в котором происходит ступенчатая очистка сточных вод, но он должен проектироваться и монтироваться специалистами. Как самому построить канализационный колодец Многие частные застройщики решают самостоятельно заниматься устройством канализации, так как дело это не самое сложное, а экономия средств получается приличной. Этапы работ Так как глубина в среднем составляет 4-6 метров, для снижения трудозатрат и экономии времени рытье котлована под него лучше выполнить с помощью экскаватора. В диаметре котлован должен быть больше внешнего диаметра колодца (или его линейных размеров при прямоугольной или квадратной форме) минимум на 30-40 см. Если вы решили делать накопительную емкость из железобетонных колец, бутового камня или кирпича, последовательность работ такова: •Копка траншеи для трубопровода и устройство котлована; •Подготовка основания путем засыпки на дно слоя щебня и его трамбовки; •Заливка дна бетоном; Для справки. Можно поступить проще и уложить на дно котлована готовую железобетонную плиту. •Установка колец или кладка стен из кирпича. Швы между кольцами заделываются цементным раствором, им же оштукатуриваются кирпичные стенки; •Устройство входного отверстия для ввода сливной трубы. После её установки место ввода также тщательно герметизируется; Обратите внимание. Впускной патрубок должен на 5-8 см выступать внутрь колодца. •Изоляция наружных стенок гудроном или слоем жирной глины; •Обратная засыпка грунта с его уплотнением; •Укладка плиты перекрытия с люком; •Установка вентиляционной трубы для предотвращения скопления в колодце взрывоопасных газов, выделяющихся в процессе разложения органики. Она должна возвышаться над уровнем земли минимум на 60-70 см. Точно так же строится фильтрующий колодец, с той лишь разницей, что дно под него заливается не полностью, а только под стенки, чтобы они опирались не на грунт, а на бетонное основание. Кроме того, в нижней части первого кольца пробиваются дренажные отверстия, а снаружи делается засыпка из щебня. В случае строительства из кирпича, в нижних рядах кладки отверстия оставляются сразу. Пластиковые колодцы Намного проще использовать готовые емкости, выполненные из прочного и морозоустойчивого пластика. Возможно, цена самих изделий будет выше, чем стоимость железобетонных колец, но вы сможете сэкономить силы и время, а также и деньги, не вызывая манипулятор для установки тяжелых и громоздких конструкций в котлован. Пластиковые колодцы легкие, и вы справитесь с этим сами. Выпускаются они разного объема и диаметра, с готовыми впускными отверстиями для труб, поэтому никаких сложностей с их выбором и установкой у вас не возникнет. Помимо малого веса и простоты монтажа пластиковые колодцы обладают следующими преимуществами: •Абсолютная герметичность, что позволит вам не заниматься изоляционными работами и не беспокоиться о возможных протечках; •Устойчивость как к очень низким, так и к высоким температурам; •Стойкость к агрессивным средам; •Высокая прочность и, как следствие – долговечность. Никакого ремонта на протяжении всего срока эксплуатации они не потребуют. Завершающие работы Готовый колодец полностью засыпается землей во избежание промерзания. Открытым остается только люк. К нему всегда должен быть свободный доступ, а рядом должны находиться подъездные пути для илососа. Осталось лишь подумать, как вписать этот необходимый для комфортной жизни, но не слишком привлекательный элемент в ландшафт участка, особенно если он находится на открытом взглядам месте. Сделать это просто. Сейчас в продаже есть специальные декоративные крышки для колодезных люков в виде большого валуна или съемной клумбы для цветов. Можно устроить вокруг люка альпийскую горку или установить легкий деревянный или проволочный каркас для вьющихся растений. Вариантов много, достаточно включить фантазию. Заключение Из всего сказанного можно сделать однозначный вывод: наш комфорт в наших руках, и при желании его можно достичь, не тратя лишних денег и физических сил. Если говорить конкретно об устройстве индивидуальной канализации на участке, то проще всего собрать её из готовых изделий – пластиковых труб, соединительных элементов и разного вида колодцев.

    This entry was posted in Ремонт. Bookmark the <a href="https://kabel-house.ru/remont/montazh-kolodtsev-kanalizatsii/" title="Permalink to Монтаж колодцев канализации" rel="bookmark">permalink</a>.

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *