Мелкозаглубленный ленточный фундамент на сваях

Каждый человек, которому предстоит строительство, старается продумать всё до мелочей – расположение постройки, основной строительный и отделочный материал, площадь строения и множество других немаловажных факторов. И в первую очередь он должен подумать о фундаменте.

Так выглядит мелкозаглубленный фундамент для жилого дома

Всё-таки, именно фундамент является основанием любой постройки. От того, насколько надежно и прочно он сделан, зависит и то, как долго сможет простоять конструкция, возведенная на нём, и насколько безопасным будет дальнейшее пребывание в этом здании. Разумеется, фундамент необходим при любой постройке – как при возведении роскошного трехэтажного дома из кирпича, так и при строительстве небольшой бани из дерева.

Причем фундамент не только обеспечивает нужную надежность и прочность любой конструкции, но и зачастую обходится очень недешево. Именно поэтому подбирать основание для дома следует максимально серьезно, рассчитав нагрузки, прочность и учитывая цену.

Проведя необходимые расчеты, многие будущие владельцы домов и прочих построек приходят к выводу, что мелкозаглубленный фундамент является для них оптимальным решением. С одной стороны – он стоит дешевле, чем заглубленный.

Схема для монтажа мелкозаглубленного фундамента

А с другой – при строительстве бани или даже небольшого дома из дерева, пенобетона и других легких материалов, он вполне в состоянии обеспечить достаточно хорошее распределение нагрузки по грунту.

Но, разумеется, прежде чем сделать окончательный выбор и начинать строительство мелкозаглубленного фундамента, необходимо больше узнать о нем и его достоинствах.

Чем интересен мелкозаглубленный фундамент

Само название основания говорит о том, что уровень залегания его сравнительно невелик. Если для устройства обычного заглубленного основания копается котлован глубиной в 1,5 метра и больше (ниже уровня промерзания почвы), то чтобы построить мелкозаглубленный фундамент, вполне хватит котлована глубиной в 60-80 сантиметров. С одной стороны, это дает возможность сэкономить немало времени и сил при проведении земляных работ.
С другой – расход строительного материала при заливке фундамента сокращается в несколько раз, что позволяет сэкономить десятки тысяч рублей.

Правильно выбранный фундамент, даже при малой глубине залегания, способен качественно передать всю нагрузку от конструкции на грунт, исключая возможность повреждения дома.

Кроме того, он прекрасно подходит для использования на не пучинистых и слабо пучинистых грунтах. Если же вам нужно построить мелкозаглубленные фундаменты на пучинистых грунтах, особое внимание следует уделить такому этапу, как армирование. Ведь при пучении грунта на основание дома оказывается значительное воздействие.

Причем, на бетон идет изгибающая нагрузка, которую он переносит крайне плохо.

Схема армирования мелкозаглубленного фундамента

Нередки случаи, когда сезонный перепад грунтовых вод приводил к тому, что бетонный фундамент покрывался трещинами и терял свои изначальные характеристики. К счастью, армирование позволяет придать бетону великолепные характеристики, превращая его в железобетон. Этот материал способен выдерживать значительные нагрузки — как на сжатие, так и на изгиб, и растяжение.

Поэтому гарантируется долговечность и надежность основания даже при его эксплуатации в самых сложных условиях. Немаловажно, что мелкозаглубленный фундамент может иметь различную форму, массу и, соответственно, несущую способность.

Поэтому, прежде чем сделать окончательный выбор, необходимо узнать о том, какими бывают основания для дома.

Свайный фундамент

Если вам нужен небольшой, дешевый и быстровозводимый фундамент для небольшой бани или беседки, прекрасным выбором может стать мелкозаглубленный фундамент на сваях.

Конечно, он не подойдет, если вы хотите построить полноценный дом или баню из кирпича. Зато при минимальных нагрузках он станет оптимальным вариантом. Проводить расчет нагрузок не нужно. Они и без того будут незначительными, поэтому даже самый легкий фундамент без труда выдержит их.

Устройство фундамента также отличается простотой. Необязательно иметь особые навыки, чтобы справиться с этой работой. Всего две пары рабочих руки и несколько дней работы – после этого вы получите свайное основание, прекрасно подходящее для постройки беседки или деревянной бани.

Пример свайного мелкозаглубленного фундамента

Так что, если вас интересует дешевое и быстровозводимое основание, то фундамент на сваях станет для вас лучшим решением.

Монолитный фундамент

Ещё одним, довольно популярным, видом мелкозаглубленного фундамента является монолитный. Конечно, его цена выше, чем у любого другого, да и времени на подготовку к строительству и его возведению уходит довольно много. Зато он имеет ряд преимуществ.

Например, если вам нужно передать на грунт нагрузку от массивного, тяжелого дома, то лучшего варианта, чем это основание, вам не найти.

Даже значительные нагрузки будут передаваться на грунт равномерно, что обеспечит надежность и долговечность постройки при эксплуатации в наиболее сложных условиях.

Конечно, мелкозаглубленный монолитный фундамент обойдется вам в несколько раз дешевле, чем заглубленный монолитный.

Монтаж монолитного мелкозаглубленного фундамента

Во-первых, расход строительного материала снижается в несколько раз, что удешевляет строительство.

Во-вторых, котлован имеет глубину в два раза меньшую, чем у классического монолитного основания, благодаря чему сроки проведения и стоимость земляных работ также сокращаются. В-третьих, сравнительно небольшая толщина фундамента позволяет снизить сроки набора достаточной прочности, сокращая сроки строительства.

Немаловажно и то, что если армирование проведено правильно, фундамент сможет прекрасно выполнять свои функции на сильно пучинистых грунтах. Даже если уровень земли значительно изменяется, то основание поднимается вместе с домом. Способность железобетона выдерживать нагрузки на сжатие, растяжение и изгиб исключает возможность образования трещин и снижения прочности основания.

Схема мелкозаглубленного фундамента с указанием рамеров

Поэтому мелкозаглубленный плитный фундамент можно назвать удачным выбором при необходимости постройки тяжелого здания на сложных почвах.

Ленточный фундамент

Именно мелкозаглубленный ленточный фундамент является на сегодняшний день одним из самых востребованных. Его можно назвать удачным компромиссом между дешевым и слабым свайным и прочным, но дорогостоящим монолитным.

Поэтому многие люди, которые решили построить небольшой коттедж из пенобетона или дерева, предпочитают использовать именно его. Устройство этого фундамента отличается простотой, а цена вполне по карману каждому человеку, решившему обзавестись собственным домом.

Так что, если рассказывать про то, какова технология строительства мелкозаглубленного фундамента, то начинать лучше всего именно с ленточного.

Технология возведения ленточного мелкозаглубленного фундамента

Прежде чем начинать строить мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками, необходимо провести соответствующие расчеты – ширина, местоположение и оптимальная глубина. На основании полученных данных составляется схема. Она необходима для того, чтобы в ходе работы не приходилось прерываться для проведения повторных замеров и расчетов.

Схема составляется за считанные минуты, зато впоследствии нередко позволяет сэкономить несколько часов. Проектирование мелкозаглубленных фундаментов отличается простотой, так что, с этой работой сможет справиться даже неспециалист.
Когда схема готова, можно приступить к привязке на местности. Вооружившись колышками и прочным шнуром, необходимо определить, где именно будет располагаться фундамент дома на участке.

Чертеж конструкции мелкозаглубленного фундамента

После этого придется взяться за лопату. Обозначив границы будущей траншеи, необходимо вырыть канаву глубиной в 60-80 сантиметров и шириной около 40 сантиметров.

Более точно ширину можно определить, взяв толщину внешних стен здания, добавив по 5 см. сторон с каждой стороны для устойчивости конструкции на фундаменте и ещё по 5 см. для установки опалубки (для этого может быть использована фанера, доски, профлист и друние тонкие, прочные материалы).

Следующий этап – армирование. Из арматуры толщиной в 5-7 мм. вяжется или варится основа для фундамента. Особенно важна надежная арматурная основа, если мелкозаглубленные фундаменты возводятся на пучинистых грунтах. Без прочной арматуры фундамент просто разрушится во время сезонного колебания уровня почвы. В большинстве случаев это приводит к разрушению дома.

Получившийся «скелет» устанавливается в траншею и заливается бетоном. Когда он наберет достаточную прочность, опалубку можно снять.

Если вы хотите, чтобы ваш мелкозаглубленный ленточный фундамент прослужил многие годы, работая в условиях повышенной влажности (характерной для пучинистой почвы), необходимо обеспечить ему качественную гидроизоляцию. Для этого можно использовать как мастику, так и обычный плотный строительный полиэтилен или рубероид. Последний вариант наиболее распространен. В монтаже рубероид проще, чем мастика.

По сравнению с полиэтиленом, цена рубероида значительно выше, зато он не повредится при неосторожной установке или засыпке.

Да и эффективность гидроизоляции у рубероида значительно больше.

Утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента

После этого наступает следующий этап строительства – утепление мелкозаглубленных фундаментов. Оно очень важно, если вы не хотите, чтобы теплопотери через фундамент вынуждали вас в холодное время года безостановочно протапливать свое жилье.
Впрочем, если вы строите фундамент под баню или беседку, в этом нет необходимости. В противном случае утепление обязательно должно быть.

Дело в том, что мелкозаглубленный фундамент залегает выше уровня промерзания грунта. И без качественного утепления он значительно повысит теплопотери жилого здания.

В качестве основного утеплителя чаще всего используется экструдированный пенополистирол. Этот материал имеет ряд преимуществ. Он отличается легкостью, что упрощает процесс транспортировки и монтажа. Он способен долгие годы прекрасно выполнять свою функцию даже при работе в грунте высокой влажности, без вреда для себя.

И, наконец, пенополистирол, несмотря на небольшую толщину, обеспечивает качественную теплоизоляцию.
Выпускается этот теплоизолятор в плитах, которые легко режутся при помощи обычного ножа. Благодаря этому утепление мелкозаглубленных фундаментов занимает минимум времени, и сделать всю эту работу может даже человек, не имеющий опыта.

Когда утепление фундамента завершено, остается только засыпать землей оставшиеся щели и плотно утрамбовать грунт.

Некоторые специалисты рекомендуют высаживать невысокие, но плотные кустарники вдоль стены дома, построенного на мелкозаглубленном фундаменте. В летнее время года они придают особенную свежесть и красоту дому, подчеркивая его оригинальность и изящество. Но здесь есть и сугубо практический расчет – дополнительная теплоизоляция.
Действительно, устройство, точнее, посадка такой зеленой полосы обходится совсем недорого, и занимает немного времени. Зато зимой они способны удерживать снег, таким образом, снижая теплопотери грунта в непосредственной близости от фундамента. Благодаря этому качество теплоизоляции здания значительно повышается.

Как видите – мелкозаглубленный ленточный фундамент, несмотря на кажущуюся сложность, не представляет собой ничего экстраординарного.

Всё устройство может быть выполнено за считаные дни парой-тройкой людей, которые могут даже не иметь навыков проведения строительных работ, но серьезно изучат теоретическую часть.

Пример армирования мелкозаглубленного фундамента

После того как фундамент набрал достаточную прочность (обычно спустя 10-20 дней, в зависимости от влажности и температуры окружающего воздуха) можно приступать к строительству бани, дома, беседки или любого другого здания.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент на пучинистых грунтах

Без качественного фундамента не будет долговечного дома. Здание просядет, стены дадут трещины, в них будет попадать влага – полное разрушение неизбежно. Сценарий возможен, но если бетонное основание защитить, выполнить с соблюдением технологических требований, учитывающих геологию грунта, то задание будет служить долго.

МЗГФ

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

МЗЛФ — вид обычного ленточного фундамента. Отличается меньшим объёмом конструкции, глубиной формирования в грунте.

Используется для возведения легковесных зданий малой этажности, выполненных с использованием каркасных технологий, из пористых силикатных блоков, тонкостенных кирпичных построек. Общие технические характеристики позволяют использовать для домов до 3-х этажей включительно.

МЗГФ распространен при строительстве на сложных почвах, с повышенной пучинистостью грунта. Малая площадь соприкосновения значительно уменьшает нагрузку на основание зимой – силы давления действуют только снизу, по касательной.

Достоинства, недостатки

Преимущества мелкозаглублённых оснований:

• малые объёмы земляных работ;
• меньший расход строительных материалов: бетон, арматура, гидро-, теплоизоляция, песок, гравий;
• простота монтажа – не требуются знания, навыки;
• соотношение цена-качество-время.

Недостатки:

• малая несущая нагрузка – малоэтажное строительство из легких строительных материалов;
• меньшая прочность на излом, в сравнении с фундаментами заглубленного типа.

Для каких грунтов используют

Учитывая, что основание используется только для легковесных построек, применяют на всех видах грунта.

Типы почв

• Твердые, скалистые породы;
• Сухие пески с крупной фракцией;
• Суглинки, супеси;
• Заболоченные, илистые;
• Смешанные грунты.

Для каждого типа почвы существуют рекомендации по строительству домов из разных материалов, использованию подушки, глубине заглубления. Однако, главное, что нужно помнить застройщику — использование немонолитных оснований без армирования на пучинистых почвах убедительно не рекомендуется.

Пучинистые грунты, чем опасны

Зимой, при отрицательных температурах вода, находящаяся в почве, замерзает, грунт расширяется, изменяется плотность, пласты приходят в движение, воздействуя на объекты, находящиеся в непосредственной близости. Процесс называется пучение грунта.

Пучинистость

Нагрузки внутри почвы возникают сильные, — монолитные тяжелейшие основы могут быть вытолкнуты из грунта. Для предотвращения применяются решения – заглубляют фундамент ниже уровня промерзания, формируют базы сверху почвы, создают плавающие подушки, полностью заменяют пучинистые грунты.

Грунты различаются минеральным составом, который отличает их по признаку капиллярной активности, дренажа воды. Когда почва состоит из песка крупной фракции, вода не задерживается, а в глинистых — напротив. В первом случае зимой замерзать нечему, во втором – вода застынет, расшириться, почва «поползёт».

Следующий критерий, влияющий на пучение – грунтовые воды. Чем ближе к поверхности, (дневному уровню), тем почвы более проблемные.

Какие типы относятся к пучинистым

Пучинистость грунта делят на несколько видов:

• Слабо выраженные;
• Средне выраженные;
• Сильно выраженные;
• Чрезмерно пучинистые.

Выделяют грунт, лишённый свойства. Однако, обособление условно, нет почвы, на которую не действует вода, температура.

Пучинистые почвы:

• Мелкофракционный песок;
• Глина, суглинок;
• Супесь;
• Илистые почвы.

Все крупнофракционные варианты относят к твёрдым.

Как защитить МЗЛФ от пучения

Мелкозаглублённые основы наиболее устойчивы пучению, обустройство песчаной подушки – главное, основное решения для уменьшения нагрузок на МЗЛФ.

Схема защиты

Подушка из крупного песка, щебня хорошо проводит воду, нижний слой, соприкасающийся с базой, сухой, исключается пучение.

Формируют систему водоотвода, дренажа, не дающую воде скапливаться рядом с ленточным основанием.

Пошаговая инструкция по монтажу

Порядок закладки МЗЛФ:

• Межевание участка, разметка под основу;
• Земляные работы;
• Формирование подушки из крупного песка;
• Монтаж опалубки;
• Армирование;
• Бетонирование, уход за бетонным основанием;
• Дополнительные работы: гидроизоляция, засыпка.

Подготовка траншеи

Удаляется дерн, участок выравнивается по горизонтали. Колышками, строительной шнуркой производится межевание будущей базы. Колышки вбивают в узловые точки, шнурка натягивается между ними.

Подготовка

По разметке роют траншеи. Глубина определяется заранее — 20-40 см. Чем «сложнее» грунт, тем глубже траншея.

Засыпают крупнофракционный песок, тщательно трамбуют, проливают водой, укладывают дренажный текстиль.

Геотекстиль укрывают несколькими (минимум двумя) слоями гидроизоляции. Переходят к строительству опалубки.

Монтаж опалубки

Опалубка возводится для мелкозаглубленного вида фундамента, требований не предъявляется. Для работ можно использовать любой древесный материал: доски, плиты, панели, однако, для несъёмной опалубки, лучше использовать асбестоволокнистый плоский шифер, материал, устойчивый к агрессивной внешней среде, процессам гниения.

Опалубка

Сборку опалубки производят не по месту, предварительно изготавливают щиты, устанавливают на подготовленный в траншее каркас. Для надёжности, последний усиливают распорками, поперечинами.

Армирование, вязка

Армирование нужно для усиления прочности фундамента на изгиб, чтобы нагрузка от здания равномернее распределялась по площади бетонного основания – арматура должна соприкасаться по периметру. Армированный контур должен быть замкнут.

Горизонтальных слоёв арматуры может быть несколько, будет передаваться основная нагрузка от здания к грунту.

Материал — армированные стержни, толщиной 6-16 мм. Тонкие используют в качестве вспомогательных элементов каркаса, толстые – основной материал.

Соединяют армированные элементы вязальной проволокой, методом скруток. Применяют мягкую стальную проволоку, толщиной 2-3 мм, заготавливают отрезки около 30 см, вяжут инструментом: ручным, полуавтоматическим, автономным.

Армирование

Вязка ручным способом: отрезок 30 см складывается пополам, обхватываются соединяемые прутки, остриё вязального крючка вставляется в петлю, образованную складыванием отрезка. Затем, цепляя другие концы крючком, начинают вращать инструмент – образуется скрутка. Для хорошего соединения узла, проволоку нужно натягивать.

После окончания вязки, уточняют объём фундамента, заказывают бетон.

Заливка

Бетонирование должно происходить за одни сутки, — слой бетона должен быть один. При больших объёмах требуется тщательно организовать работу, договориться о доставке бетона.

Для бетонирования основания нужно много бетона, придётся заказывать с доставкой в миксере.

Бетон заливают двумя способами: по лотку, используя рукава. Подают с разных сторон, разровнять в опалубке значительно легче. Нужно следить за консистенцией раствора – должен быть достаточно жидким, однородным. Если состав слишком густой, нужно сообщить об этом оператору миксера, предусмотрено разбавление бетона водой.

Жидкий бетон нужен для облегчения бетонирования, получения качественного фундамента, — если бетонный состав неоднороден, опалубка равномерно не заполнится.

Бетонирование

После окончания бетонирования, залитую опалубку укрывают от дождя, солнца. Если на улице жаркая погода, за бетоном придётся ухаживать – периодически поливать водой, чтобы при ускоренной сушке не пошел трещинами.

Прочность бетон будет набирать не один месяц, но для продолжения строительных работ по возведению стен можно приступать уже через 4 недели.

Видео – закладка фундамента:

Завершающие этапы работы

После набора основанием необходимой прочности, можно приступить к обработке гидроизолирующими средствами.

Можно выделить средства, которые наносятся на фундамент механическим способом, методом покраски вручную, оборудованием, схожим с обычным пульверизатором.

Гидроизоляторы в качестве основного вещества, используют битумную мастику. С добавлением добавок, приобретает свойства каучука. Для небольших объёмов рациональней использовать однокомпонентные составы, которые, в отличие от двухкомпонентных, наносятся вручную – кистью, шпателем.

Жидкая резина защищает бетонные основания от влаги, находящихся в ней солей, устойчива к механическим воздействиям.

Гидроизоляция

Помимо гидроизоляции, производят утепление конструкции разными материалами:

• Пенопласт – дешевый материал;
• Пеноплекс – аналог пенопласта;
• Полиэтилен вспененного типа;
• Жидкий пеноплолистирол.

Соединения между изолятором должны быть герметичными, щели обрабатывают монтажной пеной.

После изоляционных работ, фундамент засыпают песком крупной фракции, мелкий гравием. Сверху формируют отмостку.

Небольшое заключение

Мелкозаглубленный фундамент используется для малых построек до 3-х этажей, местностей, где невозможно использовать обустройство традиционных фундаментов, с заглублением 70 см. Справляются с внешними нагрузками от дома, давлением почвы зимой.

Несколько советов по МЗГФ – видео:

Строительство современных домов, бань, гаражей и других малоэтажных строений, сводится к выбору наиболее экономичного варианта фундамента. Таким является малозаглубленный ленточный фундамент, поскольку он позволяет снизить расходы на бетонирование основания до 50 %, не потеряв в прочности и надежности. О том, как правильно сделать мелкозаглубленный фундамент, мы и поговорим в этой статье.

Область применения мелкозаглубленного фундамента

Практика показывает, что на ленточном мелкозаглубленном фундаменте может разместиться нетяжелое здание. Поэтому не зарывайте фундаменты вглубь, если вы собираетесь возводить одноэтажный дом, гараж, баню, беседку, не используя в качестве перекрытий ЖБИ-плиты.

Разбирая разницу между, «мелкозаглубленный или глубокозаглубленный фундамент», знайте, что заглубленный фундамент копается на глубину промерзания грунта, которая для ЦФО регламентирована значением 1,2 м (примерно). Что касается небольшого заглубления, то здесь величина бетонного основания обычно не превышает 50 см.

Специалисты рекомендуют использовать ленточный фундамент мелкого заглубления на устойчивых типах почв, а также при отсутствии грунтовых вод.

Достоинства и недостатки

Достоинства правильного устройства мелкозаглубленного ленточного фундамента:

• Не нужно сильно углубляться в грунт, а, значит, работу по обустройству траншеи реально выполнить своими руками.
• Относительно небольшие затраты на бетон, поскольку его пойдет на 50-60 процентов меньше.

• Свобода выбора технологии. Например, ленточный фундамент может быть не только залит качественным бетоном на основе гранита (реже кварцита), но и уложен из блоков ФБС. Часто в качестве основы выбирается мелкозаглубленный фундамент со сваями.

Недостатки:

• Можно использовать не для всех типов грунта. Ограничения касаются пучинистых грунтов. Хотя и здесь проблема решается путем сооружения отсыпки и дренажного основания.
• Работу по обустройству фундамента нельзя вести в зимнее время года. Специалисты не рекомендуют оставлять уже залитый фундамент без нагрузки на зиму. Поэтому сроки строительства всего дома довольно сжаты, поскольку упираются в интервал от 5 до 6 месяцев.
• Нельзя перепланировать здание. Т.е, если вы решили возвести одноэтажное здание, то передумать и построить мансардный дом, перекрытый плитами, или полноценный дом в два этажа, не получится.

Как видите, есть свои плюсы и минусы, которые стоит учитывать на момент выбора этого основания.

Подготовка, как первый этап выполнения работы по обустройству

Чтобы качественно сделать работу, нужно соблюсти все этапы, начиная от планирования и заканчивая утеплением. Для этого нужно разбираться в деталях, пошаговая инструкция по которым прилагается ниже.

Итак, строительство мелкозаглубленного ленточного фундамента начинается с подготовки всех необходимых документов. Как правило, это разрешение на строительство, акт о выносе точек на местности (подтверждающий, что вы действительно строите на своем участке), а также проект дома с ориентацией на используемые материалы.

Первым делом, очищают участок под застройку от травы и мусора. Затем, начинают разметку, в ходе которой важно вынести угловые точки будущего дома (по внешнему контуру). В 80 процентах случаев, дома имеют простую или сложную прямоугольную форму. Поэтому нужно мерить диагонали полученного контура.

Из школьного курса геометрии знаем, что диагонали прямоугольника равны. Поэтому и диагонали нашего прямоугольного основания тоже должны сойтись. Не должно быть расхождения даже в 1 см. При этом все линии между точками выноса фундамента, если обратное не задумано застройщиком, должны находиться параллельно граням участка.

Отбив диагонали, ограничивают внутренний контур дома. Здесь делают упор на толщину стен, которая состоит из толщины несущего материала, а также утеплителя и облицовки. Не забываем ограничить центральную несущую стену, если такая имеет место быть. Натянув нитки, еще раз проверяем диагонали, затем опускаем нитки вплотную к земле и штробим штыковой лопатой очертания фундамента будущего дома.

Земляные работы или как правильно подготовить основание

После того, как контур отбит, убирают нитку, забитые колышки и присыпают к земляным работам. Будете делать это вручную или используя спецтехнику – на ваше усмотрение. Главное выкопать нужную глубину заложения основания. Идеальный вариант, это выкопать до глины, так как на глинистой почве можно добиться максимальной прочности основания. Обычно копают траншею, глубина которой достигает 70 см, где 20-30 см засыпают песком. В случае, если у вас пучинистый грунт, то толщина подушки должна быть не меньше 50 см, где 30 см приходится на песок, а 20 на щебень, пролитый битумом. По снипам в разрезе должен получиться своего рода «пирог», используемый в качестве предварительно подготовленного основания под заливку. Не забываем укладывать геотекстиль. Помните, что минимальная глубина мелкозаглубленного фундамента, согласно СНИП, для непучинистых грунтов составляет 50 см.

Отработанный грунт обычно сортируют, где чернозем в дальнейшем используют в качестве плодородного слоя на насыпных клумбах, а все что осталось, закидывают в мелкозаглубленный цоколь будущего дома, поскольку для дальнейшего обустройства стяжки пола основание все равно придется выравнивать.

Установка опалубки в уровень для будущего строительства

Что такое опалубка? Это контур, которым ограничивается будущий подъем дома над землей. Чем выше подъем, тем лучше, поскольку будет теплее. В качестве опалубки используют доску, ОСБ – плиты, ДСП и прочие ровные, длинные материалы. Перед началом работы важно определиться с шириной опалубки, которая будет состоять из толщины стен, утеплителя и облицовочного материала. Если в будущем полы в доме будут деревянными, то балки желательно положить на опалубку, что требуется дополнительного места. Если будет стяжка, то опалубку можно сделать не такой широкой.

Из досок или других сподручных материалов сбиваются щиты, которые устанавливаются вдоль траншеи. Соединение центральной и несущих стен не перекрывается, чтобы бетон воедино соединил все плоскости контура. Опалубку ставят таким и образом, чтобы бетон не доходил до ее краев 5-10 см. Впрочем, если вы сразу отобьете уровень и зальете опалубку вровень, хуже не будет, поскольку по итогам работы не будет необходимости поднимать высокий цоколь из кирпича, чтобы подравнять основание.

Опалубка скручивается при помощи саморезов, чтобы потом было легко и просто ее разобрать. Обязательно стягивайте грани опалубки между собой, используя рейку. В нижней части устанавливайте упоры, в виде колышков, которые следует забивать в землю и устанавливать под углом к плоскости. Это поможет опалубке лучше противостоять давлению бетона изнутри.

Иногда бетон заливают в грунт без опалубки, но потом приходится поднимать цоколь из блоков или красного кирпича.

Гидроизоляция и армирование: важный этап для достижения прочности основания

Итак, опалубка для фундамента готова. Теперь нужно положить пленку или геотекстиль, чтобы края пленки выходили за опалубку, а нижняя часть идеально легла по дну траншеи. Пленка послужит зазором между землей и бетоном. Бетон не должен касаться земли, так как это может стать причиной его разрушения.

Уложив пленку, насыпают подушку из песка, просыпают слой щебня, если это необходимо. Основание ровняют и только потом приступают к армировке. Для этого используют пруты арматуры, длина которых может достигать до 12 метров. Конечно, при стандартных размерах дома 10 на 10, удобно работать с прутами по 12 метров. Но так почти не делают, поскольку на доставку металла уйдет больше денежных средств. Поэтому арматуру пилят по 6 метров.

Для низкозаглубленного фундамента достаточно армировать основание в 4 прута. Т.е два прута пройдут на 7-10 см выше подушки, параллельно основанию, а два других почти под самый верх опалубки. Для работы будет использоваться арматура 10-12 мм в диаметре, так как мы изначально строим мелкозаглубленный ленточный монолитный фундамент, а, значит, закладываем минимальную расчетную нагрузку.

Перед началом работы режут пруты арматуры, равные высоте траншеи с учетом опалубки, добавляя к этому значению по 15-20 см. Именно на эту величину стоит воткнуть (забить молотком) пруты в землю, на расстоянии метр друг от друга, чтобы прут не торчал над опалубкой. На дно траншеи, под пруты, которые пройдут по всей длине, следует проложить красный кирпич, чтобы арматура не лежала на земле. Это позволит бетону пролиться под металл, что даст еще больше крепости.

Сначала вяжут нижние пруты, используя мягкую вязальную проволоку, пассатижи или специальный инструмент. В том месте, где заканчивается один прут и начинается другой, делают перехлест металла, на величину 30-40 см. По углам арматуру загибают. Помним, что через метр друг от друга мы втыкали металлические пруты в землю. Поэтому, через каждые полметра, используя проволоку 6 мм в диаметре, делаем обвязку каркаса, предварительно нарезав проволоку нужной длины.

Заливка бетоном: контролируем процесс и принимаем участие

Наконец, можно приступить к основной части. Перед заливкой нужно выполнить расчет мелкозаглубленного ленточного фундамента (а именно кубатуру бетона), выбрать марку и тип наполнителя. Чтобы посчитать кубатуру достаточно найти объем выкопанного котлована.

Считайте объем самостоятельно, поскольку поставщики бетона не всегда честны на руку. Для этого, например, имея дом 10 на 10, при ширине траншеи 0,5 м, берите в расчет длины стен 9*2 и 10*2, так как стены пересекаются и не нужно считать каждый угловой перехлест два раза. Умножайте полученные значения на глубину траншеи с учетом опалубки и на ширину траншеи. К полученному значению следует прибавить 5-10 % поскольку это покроет относительные неровности при рытье ленточного фундамента.

Марка бетона должна быть не ниже М200. М300 — самый идеальный вариант, но дороговат. В качестве наполнителя бетона выбирают гранит, как более легкий, мелкозернистый и наименее радиоактивный. Поставщики предлагают кварцит, который дешевле на 15-20 процентов с куба. Но, есть мнение, что он окисляется и разрушается со временем, поскольку содержит в себе железняк.

Идеально, если подъезд к вашему дому обеспечен со всех сторон. В таком случае следует заливать по углам дома, а остальное разравнивать лопатой. Следует постараться разровнять верхнее основание бетона максимально близко к отбитому уровню опалубки. Если есть глубинный вибратор под рукой, отлично! В таком случае пройдитесь прибором по всему контуру. Если прибора нет, можно взять лом и протыкать фундамент пока он еще не застыл. Это поможет исключить воздух и повысит прочность.

Почему? Многие знают, что бетон нужно поливать на протяжении его высыхания, но не знают, почему нужно это делать. Оказывается, бетону очень критично пересохнуть, что может привести к появлению трещин в основании. Поэтому, сразу после высыхания (через сутки), бетон накрывают пленкой и ежедневно поливают обильным количеством воды. Проектную прочность фундамент наберет через 28 дней, однако мы ограничены во времени строительства. Поэтому можно начинать строить уже через пару недель

Гидроизоляция основания

Гидроизоляция правильного мелкозаглубленного ленточного фундамента — это важный этап. Ее можно выполнить следующими способами:

• Обмазать мастикой. Такой вариант требует минимум вложения денежных средств, но максимум затрат времени. Основание нужно высушить, очистить от посторонних предметов, по возможности выровнять (цементной штукатуркой) и только потом обмазать мастикой. Чтобы не повредить гидроизоляцию ленточного мелкозаглубленного фундамента при засыпке грунтом изнутри, следует проложить геотекстиль или пленку по краю бетона.
• Использовать рубероид. Для этого следует обмазать поверхность фундамента мастикой, затем наклеить на нее поверх слой рубероида, предварительно обрезанный по нужной ширине. Рубероид отлично прилегает даже к неровной поверхности и образует перехлест в нужных местах.

• Использовать распылитель. Перед напылением достаточно очистить поверхность от пыли. Стоит этот материал дорого, потому экономически выгодно его использовать для фундаментов сложной формы или фундаментов, близко расположенных к другим постройками.

Утепление мелкозаглубленного фундамента

Как вариант, утепление фундамента можно выполнить, используя керамзит. Для этого следует выкопать траншею под отмосткой и засыпать туда гранулы керамзита.

Не рекомендуем. Специалисты не рекомендуют засыпать керамзит, слоем менее 25 см, поскольку иначе он не работает как утеплитель. Это касается не только утепления фундамента, но и полов, перекрытий и прочих поверхностей.

Можно использовать экструдированный пенопласт, который следует закопать под отмостку, шириной не менее 1 метра. В таком случае следует положить листы, толщиной по 5 см, а углы утеплить на 8 см. Поверх пенопласта следует положить гидроизоляцию, чтобы он не впитывал влагу. После такого утепления фундамент не промерзает, о чем говорят отзывы владельцев уже построенных домов.

В конечном счете, если пространство рядом с отмосткой не будет использовано, посадите там кустарники, что тоже способствует частичному утеплению фундамента.

Другие типы мелкозаглубленных фундаментов: столбчатый, столбчато-ленточный, плитный

Нельзя утверждать, что ленточный мелкозаглубленный фундамент единственный надежный вариант в своем классе. Чтобы убедиться в этом, давайте рассмотрим другие варианты, используемые в строительстве домов:

• Мелкозаглубленный свайный фундамент (столбчатый). Фундамент на сваях в основном применяется для строительства деревянных домов. Углубление делают на 60 см, половину засыпают песком, а вторую заливают бетоном, с учетом выставленной опалубки. Иногда опалубкой пренебрегают и подъем обустраивают из блоков, набирая высоту. Мелкозаглубленный столбчатый фундамент удобен для деревянного домостроения тем, что есть возможность проветривания первых венцов для дома, что исключает их гниение на протяжении всего срока службы. Каждый залитый столб гидроизолируется и утепляется по тем же технологиям, что и ленточный фундамент.
• Столбчато-ленточный. Такое основание вполне выдержит даже сложные блочные дома с плитными перекрытиями. Разве что нужно углубить столбы на глубину промерзания, сделать их широкими и частыми. В то же время, ленточная часть углубляется несильно, так как в этом нет необходимости. Поверх ленточного основания можно возвести фундамент из блоков 20х20х40.

• Мелкозаглубленный плитный фундамент. Здесь речь идет о монолитной плите. Для ее обустройства снимается верхний слов и выкапывается углубление на 50-60 см. Укладывается гидроизоляция, затем подушка из песка, дренаж, и только потом заливают стяжку, порядка 20 см высотой. Обязательна армировка стяжки бетона, используя арматуру 8-10 мм в диаметре. Такая мелкозаглубленная фундаментая плита — это хороший вариант для размещения на ней несущих стен и перегородок.

В заключение

Теперь вы знаете, как сделать мелкозаглубленный фундамент своими руками и можете не сомневаться в его надежности. Главное соблюдать все этапы, не экономить на материалах и не перегружать его многоэтажными, тяжелыми конструкциями. В таком случае вы сможете построить недорогое основание для бани и вашего дома, что позволит сэкономить до 10% вложений в строительство, в целом. Помните, что при высоком УГВ есть определенные риски, выбирая столбчато ленточный мелкозаглубленный фундамент в качестве основы будущего здания.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками от а до я

Мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ) — разновидность ленточного фундамента, который располагается ниже нулевого уровня на 0,3-0,7 м. Возведение такого типа основания требует минимум финансовых и трудовых затрат. МЗЛФ отлично подходит для легких построек, возводимых на различных грунтах. Фундамент имеет свои преимущества и недостатки, а также особую технологию строительства.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент: сфера применения, плюсы и минусы

Несущая способность МЗЛФ, в сравнении с основаниями другого типа, оценивается как средняя и во многом зависит от типа грунта на участке. Мелкозаглубленный фундамент подходит для строительства дачных домиков, строений из бруса, каркасных домов, а также для хозпостроек, бани, сарая и пр. Для кирпичных домов, больших коттеджей из пенобетона и газоблоков мелкозаглубленное основание не подходит. Для таких строений отличным вариантом будет комбинированный фундамент на сваях, например свайно-ленточный мелкозаглубленного типа на буронабивных опорах.

Фундамент такого типа желательно возводить на слабопучинистых и непучинистых грунтах. Идеальный вариант — песчаные и супесчаные грунты с низким содержанием влаги. Уровень грунтовых вод должен быть ниже глубины заложения минимум на 0,5 м. На глинах строительство МЗЛФ сопровождается трудностями, т.к. большинство глинистых грунтов относятся к средне- и высокопучинистым грунтам. Особенности возведения основания с небольшой глубиной заложения на пучинистых грунтах рассмотрим ниже.

К достоинствам этого типа оснований относят

• экономичность, расход бетона на 30% ниже, чем при возведении обычного заглубленного ленточного фундамента или основания с монолитной плитой перекрытия;
• простота постройки, можно соорудить своими руками без привлечения рабочих и спецтехники;
• небольшой объем земляных работ — роется узкая траншея глубиной не более 0,7 м;
• маленькая площадь соприкосновения конструкции с грунтом.

Среди недостатков МЗЛФ отмечают

• заливка ведется при устойчивых температурах выше +10 С;
• ограниченность применения ввиду небольшой несущей способности
• возведение возможно только на ровной поверхности с уклоном не более 5 градусов;
• отсутствие подвального помещения в доме.

Мнение эксперта Сергей Федоров Профессиональный строитель. Стаж 18 лет Задать вопрос эксперту Если вы планируете возвести МЗЛФ-основание и «заморозить» стройку, то учтите что оставлять основание без нагрузки на зиму нельзя! При промерзании грунт вытолкнет монолитную ленту, что приведет к нарушению ее целостности.

Особенности конструкции мелкозаглубленного фундамента

Мелкозаглубленный монолитно-ленточный фундамент возводится на ровной поверхности. При строительстве дома на склоне придется комбинировать МЗЛФ со свайным фундаментом, при помощи опор выравнивая перепад высот. По прочности и устойчивости к деформациям конструкция должна соответствовать СНиП 2.03.01-84.

В разрезе фундамент мелкого заложения выглядит следующим образом:

Особенности МЗЛФ, которые необходимо учитывать при расчете и строительстве:

1. Глубина заложения подошвы основания зависит от глубины промерзания грунта.
2. Обязательно устройство подушка из сухих сыпучих материалов: смеси песка крупной фракции и гравия.
3. При высоком уровне подземных вод под фундаментом и вокруг него выполняется дренаж.
4. Основание, на которое устанавливается монолитная лента, максимально уплотняется.
5. Обязательно обустройство отмостки для отвода дождевой воды и снега.

Учитывая эти особенности можно сделать вывод, что подушка-подсыпка и отмостка являются неотъемлемой частью мелкозаглубленного основания. Требования к отмостке указаны в СНиП 2.02.01–83.

Расчет мелкозаглубленного ленточного фундамента

Расчет МЗЛФ, который возводится на низко- и непучинистых грунтах не представляет сложности. В ходе расчета определяются три основных параметра:

Глубина заложения

Определяется на основании СН «Основания и фундаменты». В документе указаны следующие минимальные значения глубины заложения подошвы фундамента:

• при промерзании грунта менее 2 м — 50 см;
• при промерзании грунта на глубину до 3 м — 75 см;
• при промерзании грунта более 3 м — 100 см.

Для большинства регионов средней полосы глубина заложения МЗЛФ будет составлять 50 см. Для легких строений, например каркасного сарая или маленького дачного домика этот параметр можно уменьшить до 30 см.

Ширина монолитной ленты

Чтобы не делать сложных расчетов, ширину подошвы рекомендуем брать, исходя из таблицы:

Материалы стен и перекрытий	Число этажей	Ширина подошвы МЗЛФ, м
Стены из облегченной кирпичной кладки или газобетона с железобетонными перекрытиями	1	0,6
	2	0,8
	3	1,2
Деревянные каркасные стены с деревянными перекрытиями	1	0,4
	2	0,4
	3	0,6
Бревенчатые стены с деревянными перекрытиями	1	0,3
	2	0,4
	3	0,6
Стены из бруса с деревянными перекрытиями	1	0,2
	2	0,3
	3	0,4

Высота над уровнем земли

Чем выше монолитная лента возвышается над уровнем земли, тем лучше полы дома будут защищены от сырости и холода. Однако высота фундамента для сохранения устойчивости и несущей способности должна коррелировать с его шириной. Оптимальный вариант: высота ленты над нулевой отметкой равна ее ширине.

Мнение эксперта Сергей Федоров Профессиональный строитель. Стаж 18 лет Задать вопрос эксперту Пример: Глубина заложения составляет 50 см. Ширина монолитной ленты по таблице — 30 см. Значит, высота над уровнем земли будет составлять 30 см, а высота всей монолитной ленты 80 см. Высота наземной части МЗЛФ не должна быть ниже уровня снега. Значение высоты снега зависит от региона (его можно узнать в Сети). Для регионов средней полосы это значение не превышает 8-10 см.

Расчет МЗЛФ на пучинистых грунтах

При строительстве дома на пучинистых грунтах производятся более сложные расчеты, цель которых — определение деформации пучения. Сделать такой расчет самостоятельно достаточно сложно, поэтому необходимо доверить его профессиональным проектировщикам или воспользоваться готовой таблицей:

Наименование и степень пучинистости грунтов	Число этажей здания	Ширина поошвы фундамента b, м	Толщина подушки t, м	Вариант конструкции фундамента	Вариант армирования
глины, суглинки и супеси, пески мелкие и пылеваватые влажные — среднепусинистые	1	0,3 / 0,2	0,6/0,7	г.	3
	2	0,3 / 0,2	0,5 / 0,6	г.	3
	3	0,3 / 0,2	0,4 / 0,5	г.	3
глины, суглинки и супеси, пески мелкие и пылеваватые влажные — сильнопучинистые	1	0,3 / 0,2	0,7 / 0,8	г.	4
	2	0,3 / 0,2	0,6 / 0,7	г.	4
	3	0,3 / 0,2	0,5 / 0,6	г.	4

В графе 2 «Ширина подошвы» и графе 3 «Толщина подушки» через знак / указываются значения для отапливаемых и не отапливаемых помещений. В графе «Вариант армирования» указано минимальное количество арматурных стержней, которые должны быть использованы для армирования монолитной ленты.

Устройство мелкозаглубленного фундамента: технология строительства

Технология возведения МЗЛФ не сложная, заливку можно проводить по СНиПам 3.03.01-87, 2.02.01-83 или по нашей инструкции. Основание для каркасного дома 10 х 10 м можно залить за 1-2 дня. Перед началом заливки необходимо определиться с тем, где вы будете брать бетонный раствор. Существует два варианта:

1. 1заказать бетон класса В22,5…В17,5 на ближайшем РБУ. В этом случае смесь будет доставлена вам в указанное время автобетоносмесителем. Если АБС не сможет подъехать к месту заливки, то используется специальный рукав, по которому бетонный раствор будет подаваться к опалубке. Заказ рукава немного увеличит стоимость услуг АБС. К тому же вам придется оплатить каждый час простоя спецмашины.
2. 2приготовить бетон самостоятельно. При этом вы не будете зависеть от РБУ и потратите значительно меньше денег, однако и качество бетонной смеси будет немного ниже. При замесе бетона следует строго соблюдать рецептуру. Чтобы бетон не начал схватываться раньше времени можно использовать специальные добавки. Готовить бетон можно начинать сразу после монтажа опалубки.

Монтаж МЗЛФ: пошаговая инструкция от А до Я

Подготовительные работы и разметка

Устройство мелкозаглубленного основания начинается с подготовки участка, которая заключается в уборке мусора и корчевании пней. Верхний слой почвы с растительностью срезается. При необходимости производится выравнивание и подсыпка грунта с последующей утрамбовкой.

Разметка выполняется следующим образом: устанавливается периметр будущего фундамента, по углам забиваются колышки-маячки. Вдоль будущей монолитной ленты натягиваются веревки.

Мнение эксперта Сергей Федоров Профессиональный строитель. Стаж 18 лет Задать вопрос эксперту Диагональ между углами должна составлять строго 45 градусов. Проверить ровность разметки можно при помощи рулетки и строительного уровня.

Устройство траншеи и подушки

Глубина траншеи зависит от глубины заглубления фундамента и толщины подушки. По ширине траншея делается на 10 см шире, чем рассчитанная толщина монолитной ленты. Это необходимо для установки опалубки. При строительстве МЗЛФ на сыпучих грунтах можно укрепить откосы траншеи досками. Подсыпка подушки необходима для снижения воздействия на фундамент сил морозного пучения. Толщина подушки, как правило, составляет 20-30 см для слабопучинистых и непучинистых грунтов. Для пучинистых — определяется по таблице, которая приведена выше.

Правильно выполнить подсыпку — это значит сделать 2 слоя: первый — крупнофракционный песок, который засыпается, а затем увлажняется и трамбуется, второй — мелкий щебень или гравий. В качестве второго слоя можно также использовать доменный или котельный шлак. При высоком уровне грунтовых вод под подушку рекомендуется положить слой гидроизоляции: рубероид или геотекстиль, а сверху производить подсыпку.

Монтаж опалубки и армирование

Опалубка делается из струганных досок, толщина которых составляет не более 3 см. Опалубка монтируется в траншее, а ее высота на 5-10 см больше высоты монолитной ленты. В готовую опалубку устанавливается армокаркас. Армирование монолитной ленты выполняется в соответствии со СНиП 52-01-2003 и СП 52-101-2003. Армокаркас может содержать от 3 до 6 продольных прутков арматуры, соединенных между собой вертикальными перемычками.

Схема армирования определяется исходя из ширины фундаментной ленты. Армокаркас собирается из рифленой арматуры сечением 12 мм класса А3. Для небольшого сооружения можно применять арматуру класса А500С, стоимость которой значительно дешевле. Между собой каркасы соединяются внахлестку, образуя арматурный узел. Длина нахлестки не должна превышать 20 диаметров стержней (20 х 12 = 24 см). Соединения скрепляются при помощи сварки.

Для углов, где стены будущего дома пересекаются, необходимо усиление арматурного каркаса путем монтажа дополнительных вертикальных стержней, которые привариваются к продольным стержням. Такое усиление позволяет ленточному фундаменту выдерживать критические нагрузки, действующие в местах пересечения стен.

Укладывать армокаркас можно на подготовленную подушку, но лучше это делать на стартовый слой бетона. Толщина стартовой заливке не должна превышать 20% от всей высоты ленты. Бетонная заливка помогает создать более ровную поверхность, на которую укладывается армокаркас. Если вы решили не заливать стартовый слой, то для поднятия армокаркаса над поверхностью подушки на 5-7 см следует использовать опорные грибки.

Мнение эксперта Сергей Федоров Профессиональный строитель. Стаж 18 лет Задать вопрос эксперту Армокаркас должен располагаться в пространстве, нигде не соприкасаясь с подсыпкой и опалубкой.

Заливка должна производится при температуре +10 С и выше. Перед заливкой опалубку необходимо увлажнить, тогда бетон будет ложиться ровнее. Заливать смесь необходимо послойно, толщина слоя не должна превышать 40 см, оптимально — 20-30 см. Каждый слой подвергается 5-10 минутному виброуплотнению. Такая технология не позволяет образовываться пустотам внутри бетона. Для подачи бетонной смеси к опалубке необходимо использовать эластичный рукав или желоб.

Послойная заливка фундамента

После окончания заливки опалубка покрывается паронепроницаемой пленкой. Затвердение бетона длится 25-30 дней, после чего опалубка разбирается, а пазухи между фундаментом и траншей засыпаются грунтом.

Профессиональные строители рекомендуют обязательно утеплить МЗЛФ. Делать это рекомендуется сразу в момент возведения конструкции. Утепленный фундамент позволит защитить полы дома от сырости и холода, что особенно важно при обустройстве пола «по грунту». В этом случае при отсутствии термоизоляции все тепло от пола будет уходить в землю.

Различают наружную и внутреннюю теплоизоляцию МЗЛФ. Наружная — когда утеплитель крепится на внешней стороне монолитной ленты, внутренняя — изнутри. Обязательным считается наружное утепление, а внутреннее обычно делают, если дом будет с подвалом-погребом. Какой утеплитель использовать? Вариантов очень много. Самыми популярными являются:

1. Пеноплекс. Плотный теплоизолятор, отлично сберегающий тепло. Срок его службы значительно больше, чем у обычного пенопласта. Пеноплекс устойчив к грызунам, плесени и практически не впитывает влагу. По соотношению цена/качество это лучший материал для теплоизоляции мелкозаглубленного основания.
2. Пенополистирол. Экструдированный материал немного уступающий пеноплексу по физико-механическим свойствам. Однако по цене плиты пенополистирола на 20-30% дешевле. Его можно использовать в сухих и пылеватых грунтах с минимальной влажностью.
3. Пенополиуретан. Жидкая напыляемая теплоизоляция — дорогостоящий вариант, но при этом имеющий множество преимуществ: отсутствие стыков между плитами, срок службы не менее 50 лет, минимальное водопоглощение и устойчивость к агрессивным средам.

Мнение эксперта Сергей Федоров Профессиональный строитель. Стаж 18 лет Задать вопрос эксперту Использовать утеплители на основе минеральной ваты для теплоизоляции фундамента категорически запрещается! Минвата хорошо впитывает влагу, поэтому утепление быстро отсыреет и потеряет свои теплоизолирующие свойства.

Технология утепления зависит от выбранного материала. Плиты теплоизолятора крепятся к монолитной ленте при помощи клея, а затем армируются специальной сеткой. Сверху наносится слой штукатурки. Отделка цоколя производится вместе с монтажом отмостки.

Особенности строительства МЗЛФ на пучинистых грунтах

Пучинистые грунты не пропускают влагу, не давая ей уйти вглубь, поэтому осадки скапливаются у поверхности земли. При возведении постройки из блоков или дерева на пучинистых грунтах нужно делать дренаж, а подсыпка должна быть не менее 30 см. При строительстве домов выполняется комплекс защитных мер для фундамента:

1. Подсыпка выполняется из непучинистого грунта. Под песчано-гравийную подушку обязательно укладывается гидроизоляция. Лучше использовать геотекстиль, который хорошо препятствует заиливанию.
2. Дренаж обустраивается на уровне подошвы монолитной ленты. Дренажные трубы закладываются на расстояние не менее 1 м вокруг фундамента. Уклон труб зависит от их диаметра: чем меньше трубы, тем больше должен быть уклон.
3. Монтаж утепленной отмостки. Отмостка способствует отведению воды от МЗЛФ. Слой утеплителя под омосткой предотвращает промерзание пучинистых грунтов вокруг дома.
4. Устройство ливневой канализации. Главное назначение ливневки — эффективный отвод атмосферных осадков с участка. Для мелкозаглубленного фундамента грамотно выполненная ливневка позволит избежать подтопления и последующего промерзания пучинистых грунтов.

При соблюдении этих условий мелкозаглубленный фундамент, построенный на пучинистых грунтах, может без проблем прослужить долгие годы. Чтобы избежать ошибок при строительстве рекомендуется ознакомиться с СП 45.13330.2012, где описаны все меры по защите МЗЛФ на сложных грунтах.

Сборный МЗЛФ на песчаных грунтах

Большинство песчаных грунтов относятся к слабо- или непучинистым. На участках с такими грунтами можно возводить мелкозаглубленные основания сборного типа из готовых ж/б блоков. Устанавливать готовые блоки намного проще, а их стоимость минимально отличается от стоимости бетонной смеси и опалубки. Для сборного МЗЛФ используют следующие виды блоков:

• ФБС — прямоугольные сплошные конструкции;
• ФЛ — блоки-подушки трапециевидной формы с увеличенной несущей способностью.

ФЛ-блоки отлично подходят для каркасных домов и хозпостроек из газобетонов, а ФБС считаются универсальными и имеют широкую сферу применения. Размеры готовых ж/б изделий используются небольшие, чтобы можно было установить их самому без привлечения строительного крана. Технология монтажа сборного мелкозаглубленного фундамента подробно описана в СНиП 3.03.01-87. Так же как и монолитная лента, блоки монтируются на подготовленную подушку. Заглублять ФБС необходимо в соответствии с проведенным расчетом. Для укрепления основания блоки соединяются между собой арматурными сетками на пересечении стен.

Делать сборный фундамент на пучинистых грунтах не рекомендуется. Силы морозного пучения будут выталкивать отдельные элементы, что приведет к разрушению фундамента.

При правильном выполнении всех работ по монтажу ФБС, сборный фундамент малого заложения прослужит 70-80 лет. Именно такой эксплуатационный ресурс имеют ж/б блоки.

Как сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками. Строительство и расчет фундаментов мелкого заложения для дома

Ленточный фундамент наиболее распространенный тип основания для возведения дома. Поэтому с ним все понятно, а вот чем от него отличается мелкозаглубленный (МЗЛФ) — фундамент мелкого заложения, как рассчитать и как сделать?

Мелкозаглубленный ленточный фундамент (мелкого заложения) МЗЛФ

Характеристики – конструктивный принцип действия

Мелкозаглубленный ленточный фундамент или просто МЗЛФ по способу укладки похож на своего собрата, однако имеет важные отличия:

• глубина закладки фундамента до 700 мм;
• располагается над зоной промерзания почвы;
• предназначен для обустройства на вспученных (пучинистых) грунтах.

Главная особенность мелкозаглубленного ленточного фундамента заключается в том, что он дает возможность нивелировать морозное пучение грунта. Это связано с тем, что несмотря на общую жесткость конструкции МЗЛФ, вместе с весом всего строения, движется вверх-вниз в зависимости от времени года. Поскольку фундамент углублен не сильно, а смещается равномерно, то, следовательно, он не разрушается от таких колебаний.

Схема устройства мелкозаглубленного ленточного фундамента

Мелкозаглубленный ленточный фундамент — схема

1. Песчано-гравийная подушка
2. Лента фундамента
3. Слой гидроизоляции
4. Вертикальная (или обмазочная) гидроизоляция
5. Арматура (диаметр 12)
6. Арматура (диаметр 8)
7. Цоколь
8. Стена

Где можно использовать — применение

Ленточный мелкозаглубленный фундамент подходит для строительства низкоэтажных жилых домов и других сооружений из тех материалов, которые не создадут значительного давления на подошву фундамента. К таким сооружениям и материалам относят:

• бревенчатые срубы;
• ячеистые бетоны – пенобетон, газосиликатные блоки;
• облегченная кладка кирпича;
• каркасно-щитовые постройки.

При обустройстве фундамента большей ширины на нем можно возводить тяжелые дома из бруса или бревна. Но в этом случае грунт будет промерзать на меньшую глубину и есть вероятность деформирования фундамента. Таким образом, если планируется постройка монументального здания – лучше обустроить ленточный монолитный фундамент.

При этом следует знать, что увеличение ширины ленты мелкозаглубленного фундаменты делает возможным строительство более тяжелых домов с мансардой. Большая ширина фундаментной ленты (соответственно, и цоколя) способствует снижению глубины промерзания грунта в пространстве под полом.

Что следует учесть при устройстве фундамента мелкого заглубления

• Тип грунта

Устраиваются мелкозаглубленные фундаменты на пучинистых грунтах

Запрещена заливка МЗЛФ на биогенных органических грунтах, например, торфяных, сапропельных (отложения пресноводных водоемов), а также на глине. На фото видно, что уже их внешний вид не сулит ничего хорошего.

Тип грунта

• Уровень подземных вод

Чем ближе вода находится к поверхности земли, тем более неустойчивым будет МЗЛФ

Мелкозаглубленный ленточный фундамент — таблица уровень подземных вод

• Нагрузка на фундамент
• Перепад высоты

Если рельеф местности характеризуется значительным перепадом высоты (дом на склоне), то устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента на нем достаточно проблематично. В таком случае обустраивается обычный ленточный фундамент или выравнивается значительная площадь под МЗЛФ. С точки зрения затрат времени и денежных средства – оба варианта равноценны.

• Глубина заложения

Она представляет собой высоту от нижней точки фундамента, так называемой подошвы – до нулевой отметки (поверхности земли).

• Климат (глубина промерзания почвы)

Достаточно распространено среди строителей закладка мелкозаглубленного ленточного фундамента на высоте, которая рассчитывается по формуле – глубина промерзания минус 20%. Так можно быть уверенным, что фундамент будет подниматься вместе со строением.

Минимальная глубина мелкозаглубленного ленточного фундамента регламентируется СНиП II-Б.1-62.

Глубина мелкозаглубленного ленточного фундамента СНиП — таблица

Глубина промерзания грунта для некоторых городов России приведена в таблице.

Глубина промерзания грунта для городов России — таблица

Также можно воспользоваться калькулятором расчета глубины промерзания грунта.

Как рассчитать нагрузку на ленточный мелкозаглубленный фундамент

Прежде всего, следует учесть:

• конструктивные особенности строения;
• высоту здания;
• планируемое количество этажей;
• материалов, из которого будут возводиться стены;
• вес покрытий;

Совет.
В целом, всю нагрузку можно поделить на постоянную (рассчитывается до начала строительства) и переменную. Последняя зависит от количества жителей, веса мебели и т.п.

• глубина траншеи;
• толщина подушки;
• параметры ленты фундамента;
• качество бетона.

Можно дополнительно воспользоваться калькулятором расчета фундамента

Расчет мелкозаглубленного ленточного фундамента

1. Глубина обуславливается близостью грунтовых вод и глубиной промерзания.

2. Высота над поверхностью грунта = 4х ширину.

Полезно знать. Высота над землей меньше или равна глубине.

3. Ширина определяется по формуле:

Где, D – ширина подошвы фундамента;
q – расчетная нагрузка на фундамент, т/м;
R – расчетное сопротивление грунта, т/м.кв. Этот показатель, для глубины заложения в 300 мм, приведен в таблице.

Формула толщина подушки4. Толщина подушки определяется из условий прочности грунта местности.

Для сильно пучинистых грунтов применяется формула:

Формула для сильно пучинистых грунтовГде, tn – толщина подушки;
А, С, W – коэффициенты;
А и С – определяются по таблицам ниже.
А W = 0,1 или 0,06 м.кв./т для отапливаемых и не отапливаемых сооружений.

Над чертой – для МЗЛФ глубиной заложения 300 мм, под чертой – для незаглубленных фундаментов.

Над чертой – для МЗЛФ глубиной заложения 300 мм, под чертой – для незаглубленных фундаментов.

Совет.
Сделайте расчет МЗЛФ по обеим формулам и отдайте предпочтение большему значению.

Стоимость мелкозаглубленного ленточного фундамента

Варьируется в пределах 4-6 тыс. руб. за погонный метр. Цена зависит от ширины, высоты, количества перемычек и размеров, например, стоимость возведения фундамента дома 6х6 обойдется в 70-80.000 руб., а 10х10 = 120-150.000 руб.

Виды мелкозаглубленного ленточного фундамента (мелкого заложения)

В зависимости от вида МЗЛФ будет отличатся технология его устройства. Поэтому, следует коротко ознакомится с главными из них:

Ленточный монолитный мелкозаглубленный фундамент

Заливается непосредственно на строительной площадке, в результате получается бесшовная лента

Ленточный блочный мелкозаглубленный фундамент

Блоки покупаются в готовом виде, или изготавливаются отдельно, а на стройплощадке только собираются. В качестве крепежного материала используется раствор цемента.

Ленточный блочный мелкозаглубленный фундамент — схема

Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. Но, в целом, срок эксплуатации второго в три раза меньше, нежели первого. Поэтому, в этой статье мы остановимся подробно на таком виде, как монолитный МЗЛФ.

Технология МЗЛФ или как сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

Инструкция воспринимается проще, если вся работа разбита на четкие этапы. Не будем отступать от этой схемы. Итак, устройство ленточного мелкозаглубленного фундамента следующие:

Подготовительный этап

Будем считать, что до этого этапа вы сделали проект дома, определились с качеством грунта и видом фундамента, а также учли все изложенное выше.

1. Место, где планируется заливать фундамент, освобождается от всего лишнего.

Cовет. Деревья, которые находятся рядом, выкорчевывайте вместе с корнями.

2. На рабочее место доставляют весь необходимый материал и инструмент. Причем желательно сразу определить место дислокации всего этого добра, чтобы потом не тратить время на его поиски.

Разметка под ленточный фундамент

Важность этого этапа сложно переоценить. Поэтому нужно не только «прикинуть» где будете рыть траншею, но и сделать ориентиры при помощи веревки (если есть возможность, то лазерным нивелиром будет лучше).

Как сделать разметку под фундамент:

1. произвести замеры по периметру;
2. забить маячки по углам;
3. проверить диагональ между углами;
4. при необходимости переместить маячки;
5. сделать отмостку на расстоянии не менее метра от маячков;
6. на доски отмостки закрепить веревку, которая будет показывать края фундамента.

Более наглядно процесс разметки представлен на схеме

Разметка под ленточный фундамент — схема

Как выкопать траншею под фундамент

Траншея для фундаментаТраншея для фундамента – это полоса вынутого грунта.

Глубина траншеи определяется глубиной мелкозаглубленного ленточного фундамента и подушки.

Откос траншеи для фундаментаНапример, наиболее распространенной глубиной является 300 мм, толщина подушки составляет в зависимости от качества почвы около 200 мм. Тогда глубина траншеи будет составлять 500 мм.

Cовет.
Чтобы края траншеи не осыпались делайте небольшие откосы.

Учитывая тип грунта лучше приступать к заливке фундамента немедленно. В противном случае он осыплется, и часть работы придется повторить.

Подушка под ленточный фундамент

Песчаная подушка под фундамент – это смесь из песка и щебенки. Их можно смешивать, но проще высыпать послойно. Каждый слой смачивать водой и хорошо утрамбовывать. Поскольку структура подушки получается достаточно пористой, её от основного фундамента отделяют гидроизоляционной пленкой.

В принципе, основанием для ленточного фундамента мелкозаглубленного может служить естественный грунт, но его несущая способность гораздо ниже предложенной песчано-гравийной подушки.

Подушка под ленточный фундамент

Опалубка под ленточный фундамент

Устанавливают всю конструкцию опалубки вертикально. Подпорки крепят с шагом 500-600 мм. Они нужны для того, чтобы под весом бетона опалубка не развалилась и не перекосилась.

Опалубка под ленточный фундаментПолезный совет.
Старайтесь, чтобы доски прилегали друг к другу плотно и без резких перепадов. Тогда вы избежите работ по выравниванию поверхности готового фундамента под облицовку.

Заливка ленточного фундамента

Получение бетона вопрос индивидуальный – можно купить (вернее, заказать) и бетон доставят миксером или изготовить самостоятельно, причем задействовав самодельную бетономешалку (и второй вариант, как сделать бетономешалку из стиральной машины).

Что касается заливки бетона, то процедура стандартная для таких работ — в готовую опалубку заливается бетон.

Cовет. Если опалубку полить водой бетон будет ложиться ровнее по краям.

Заливая бетон старайтесь отбивать его через каждые 40-50 мм. высоты. Это позволит «выгнать» пузырьки воздуха, которые могут в будущем разрушить бетон.

Армирование мелкозаглубленного ленточного фундамента

Если на фундамент не предполагается сильная нагрузка – этот этап можно пропустить. Но все же, с арматурой МЗЛФ будет гораздо прочнее.

Рекомендуем полезный доп материал — арматура для фундамента (характеристики, виды, расчет)

Правильное армирование ленточного фундамента мелкого заложения:

• Залить стартовый слой. Этот слой должен составлять около 30 % общей высоты МЗЛФ. Цель этого действа – создать ровную поверхность для укладки металла, а также защитить его от влаги.
• Вязка арматуры для ленточного фундамента. Для этого нужно связать ее в блоки и уложить в траншею.
• Залить бетон до нужной высоты.

Пример арматурного каркаса для ленточного фундамента

Вязка арматуры проволокойПример вязки арматуры проволокой.

На примере видно, что связка выполнена проволокой. Это относительно новый подход к соединению, ведь более привычный – контактная сварка.

Но способы соединения арматуры сваркой имеют несколько существенных недостатков, среди которых:

1. требуют наличия сварочного аппарата и специалиста, умеющего выполнять сварочные работы;
2. из-за высокой температуры сварочной дуги теряется прочность закаленного стержня арматуры;
3. сварочные работы не применимы для арматуры диаметром более 20 мм;
4. Самое главное — увеличение жесткости армокаркаса. Поскольку мелкозаглубленный ленточный фундамент «играет» в зависимости от сезона (являясь, своего рода, гибким фундаментом) – то повышенная жесткость приведет к его разрушению. И как следствие, потребуется ремонт фундамента или полная замена.

Укладка арматуры для мелкозаглубленного фундаментаТак будет выглядеть уложенная арматура

Защита бетона

Чтобы избежать пересушивания и образования трещин, залитый в опалубку бетон накрывается пленкой и периодически увлажняется водой.

• Сразу после того, как фундамент набрал нужную прочность, следует начинать строительство дома. Старайтесь сделать все работы в один сезон. Потому что грунт под фундаментом промерзнет, и МЗЛФ, не придавленный весом дома – деформируется.
• Если вы не можете начать строительство укройте МЗЛФ и территорию возле него (200-300 мм) соломой или опилками. Чтобы защитить грунт от промерзания.
• Во процессе эксплуатации строения старайтесь насаживать возле мелкозаглубленного ленточного фундамента многолетние растения и кустарники. Они будут способствовать снижению глубины замерзания почвы. А также смогут задержать значительное количество снега, который также снизит глубину промерзания.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент видео

Заключение

В этой статье мы разобрались, как сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками. Разобравшись детально с каждым из этапом, вы сможете не допустить досадных промахов и залить фундамент на котором ваш дом простоит не одно десятилетие. Самое главное, не забывайте, что прежде чем приступить к строительству закажите геологические исследования, в противном случае, есть риск, что грунт на вашем участке не предназначен для устройства МЗЛФ.

Метки: Фундамент Расчет>
Мелкозаглубленный фундамент

Вступление

Для устройства мелкозаглубленного фундамента (МЗФ) не копают траншеи. В отличие от ФГЗ фундаментов, достаточно снять слой почвы с травой и можно делать фундамент. Опора на несущую почву позволяет возводить на таком фундаменте легкие дома. Несмотря на морозное пучение грунта, на который опирается фундамент МЗФ, легкое строение устойчиво стоит на фундаменте.

Виды фундаментов мелкого залегания

Фундаменты мелкого залегания делают двух типов:

• Плиточного, в том числе фундамент УШП;
• Ленточные.

Такие типы МЗФ фундаментов обеспечивают равномерные подъем и опускание дома при движении грунта.

Принцип устройства мелкозаглубленого фундамента

Принцип устройства мелкозаглубленого фундамента заключается в следующем. Площадь стен фундамента МЗФ делают минимальной. Это позволяет максимально снизить давление почвы из-за пучения, на боковую сторону фундамента. При этом сила пучения почвы действующее снизу уравновешивается весом строения.

Шаги по монтажу МЗФ фундамента

• На размеченном участке снимают слой почвы 20-25 см;
• На очищенном месте делают подушку 20-25 см. из песка и гравия;
• На подушке строится мелкозаглубленный фундамент.

Что можно строить на МЗФ фундаменте

Мелкозаглубленные фундаменты предназначены для строительства деревянных и каркасных строений. Для каменных, бетонных и кирпичных домов МЗФ не подойдет, нужно делать фундамент глубокого залегания.

Материалы для МЗФ фундамента

Строительные материалы для МЗФ фундамента стандартные и ничем не отличаются от фундаментов другого типа. Это кирпич, блоки ЖБИ, арматура для армирования, монолитный бетон. Для опалубки ленточного фундамента нужна доска. Для изоляции фундамента нужен рубероид.

class=»eliadunit»>

Утепление фундамента мелкого залегания

Для снижения морозного пучения, МЗФ фундамент нужно утеплять. Вернее утеплять нужно почву вокруг фундамента. После утепления почва промерзает на меньшую глубину, из-за этого в замершем грунте меньше воды и движение грунта при замерзании становится меньше.

Делается утепление по периметру фундамента на ширину до 1, 5 метров. Кроме утепления вокруг строения, нужно утеплять и сам фундамент. Приведу схему утепления фундамента МЗФ:

Утепление фундамента дома

Утепление фундамента дома с теплыми полами

Мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗФ) своими руками

Прежде чем приступить к строительству здания, надо заказать гидрогеологические исследования и, в зависимости от результата, определиться с видом и конструкцией фундамента. Итак, на основании полученного заключения предстоит построить мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома, который по своим характеристикам будет соответствовать всем строительным нормативам.

Особенности данного типа

1. МЗФ — хороший вариант для возведения деревянных и каркасных малоэтажных строений. Но имейте в виду, что грунтовые воды на участке должны располагаться низко, а в структуре почвы допускается содержание только небольшого количества торфяника, глины, пылеватого песка или лёссовидных суглинков. Несущая способность таких оснований должна быть довольно высокой.
2. Заглубление ниже на 50-70% глубины сезонных промерзаний, включая подстилающую подушку.
3. Чаще всего это лента из монолитного железобетона, бетонируемая под несущими стенами и перегородками. Его можно устроить бетонным, кирпичным, бутовым или бутобетонным (для основы используют прочный бутовый камень). Возможен вариант возведения МЗФ из сборных конструкций, плит ФЛ и блоков ФБС. Но это значительно удорожает строительство и потребует использования кранового оборудование. К такому типу также относятся плитные фундаменты.
4. Обладает следующими преимуществами:
   • уменьшенные объёмы, по сравнению с глубоким заложением;
   • простота и скорость по времени выполнения работ;
   • экономичность;
   • возможность выполнения в здании пола непосредственно по грунту;
   • площадь боковой поверхности, соприкасающаяся с землёй небольшая, что приводит к незначительному воздействию касательных сил;
   • малая вероятность подтопления грунтовыми водами;
   • возможность самостоятельного сооружения без привлечения тяжёлой техники;
5. Недостатки:
   • невозможность устройства мелкозаглублённых ленточных фундаментов в зданиях из тяжёлых конструктивов;
   • отсутствие подвальных помещений.

Технология возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента своими руками

Состав работ состоит из следующих этапов:

1. Подготовка территории строительной площадки с уборкой лишних предметов, выравниванием рельефа, выкорчёвкой кустарников и деревьев с удалением корней. Обязательно предусмотреть площадь для складирования стройматериалов.

2. Разметка МЗФ. Проект дома должен учитывать требования нормативных документов по выдерживанию расстояний от ограждения участка. При помощи теодолита размечаются оси с закреплением сторожков и выносок. Ширина ленты принимается ≥ 10 см запланированной толщины стен. Для МЗФ, в большинстве случаев, 30 или 40 см. Определение требуемой ширины выполняется по специальной формуле с учётом будущих нагрузок на конструкцию и несущей способности грунтового основания (примеры расчётов приведены в справочных пособиях). На хорошо выровненной поверхности закрепляется деревянными колышками обноска по ширине ленты. На колышки натягивается крепкий шнур. Для возможности гидроизоляции боковых поверхностей конструктива и укладки утепления, предусматривается увеличение ширины траншеи ≥ 50 см.

Работу можно выполнить и без использования теодолита. Для этого рулеткой отмеряется расположение стены здания от ограждения или красной черты, проходящей рядом с участком улицы. По забитым сторожкам натягивается бечёвка, под прямым углом к ней намечается положение боковой стороны. Далее применяется проверенный веками способ создания прямых углов — египетский треугольник, основанный на правиле, что квадратный корень из суммы квадратов катетов длинами 3 и 4 м равен длине гипотенузы прямоугольного треугольника равной 5 м. На имеющейся оси отмечается расстояние в 4 м, от которого проверяется совпадение расстояния в 5 м с точкой на боковой оси, отстоящей на 3 м от угла, при необходимости, выполняется корректировка. В створе полученного направления забивается колышек на конце ленты на данной стороне. Аналогично выполняется разметка двух других сторон. Обязательная проверка — совпадение расстояния по диагоналям, допустимая разница не более 2 см. Сторожками с натянутой по ним бечёвкой фиксируется ширина ленты. Чтобы не нарушить полученную разбивку при разработке грунтов, на расстоянии 5…10 м от нанесённой разбивки по каждой оси забиваются дополнительные колышки.

Под камин, печку и тяжёлое инженерное оборудование (например, котёл отопления) выполняется разбивка отдельно стоящих небольших фундаментов. Они не должны соприкасаться с основной лентой и друг с другом. Минимальные зазоры 10 см.

3. Разработка грунта. МЗФ, как уже отмечалось, залегают неглубоко, поэтому работы легко выполнить вручную. Главное, чтобы был убран плодородный слой, основание должно опираться на грунты с достаточной несущей способностью и толщиной. Минимальное заглубление в такие породы 10 см. Горизонтальность грунтового основания проверяется лазерным нивелиром. При опасении подтопления МЗФ обильными дождевыми осадками устраивается дренаж мелкозаглубленного ленточного фундамента, располагаемый вокруг здания на глубине ≥ 50 см ниже заложения конструктива.

4. Устройство подстилающих слоёв. Грунт уплотняется ручными деревянными трамбовками (отрезок бревна с прибитой поверху планкой). На дно настилается геотекстиль. Далее укладывается по 10 см песка и щебня с уплотнением каждого слоя. Для хорошего уплотнения песка, его укладка выполняется в 2 приёма (5 + 5) с заливкой небольшого количества воды. Допускается укладка песчано-гравийной смеси. Для прочности подушки идеально уложить дополнительно ≥5-ти см тощего бетона.

5. Изготовление и установка опалубки мелкозаглублённых ленточных фундаментов. Опалубка изготавливается обрезных досок (≥ 40 мм), сбитых в щиты, листов водостойкой фанеры или тонколистовой стали. Размеры опалубки подбираются из условий удобства перемещения и установки щитов, глубины заложения МЗФ и высоты возвышения над поверхностью земли (минимально 30 см).

Для обеспечения лёгкой разборки (бетонная смесь не прилипает к стенкам опалубки) стенки деревянных щитов оборачиваются полиэтиленовой плёнкой, фанера и сталь покрывается специальными составами.

Деревянные щиты и листы фанеры состыковываются при помощи промежуточных досок или брусков, металлические изготавливаются с приваркой по краям уголков с отверстиями для болтовых соединений.

Для экономии материалов, можно устанавливать опалубку только над уровнем земли. В таких случаях ширина траншеи уменьшается с укладкой на основание и боковые стенки геотекстиля и, при утеплении мелкозаглублённого ленточного фундамента, полистирольных плит. Можно так же применить несъёмные виды опалубок из полистирольных блоков, обеспечивающих утепление конструктива.

Установка опалубочной конструкции осуществляется строго вертикально (контроль строительным уровнем). Фиксация поперечных размеров поверху выполняется прибитыми к дереву поперечными планками или отрезками стального профиля, с приваренными к нему фиксаторами; посередине скрутками из проволоки или стягиванием арматурными стержнями с резьбой на концах, на которые ставятся широкие шайбы, с последующим закручиванием гаек, а понизу установкой планок в распор между опалубкой и траншеей с подкладкой под них небольших дощечек в местах опирания на грунт. От боковых смещений предохраняются установкой раскосов. В опалубку, для прохождения коммуникаций, закладываются заполненные песком, для исключения деформаций, пластиковые трубы. В местах будущих вентиляционных продухов устанавливаются обёрнутые в полиэтиленовую плёнку деревянные пробки.

6. Армирование мелкозаглублённого ленточного фундамента. Фундаментная лента работает на изгиб, сжатие и боковые сдвиги. Основные нагрузки приходятся на низ конструкции, в этой зоне укладывается рабочая арматура; главная роль арматуры, расположенной в верхней части, — равномерное распределение нагрузок по площади ленты, поэтому её называют распределительной.

Диаметр и шаг расположения арматурных стержней определяются расчётами. Но для небольших зданий на МЗФ допустимо располагать стержни конструктивно с соблюдением основных нормативных требований. В ленту 30-ти см шириной будет достаточно уложить два продольных стержня АII или АIII 12…16 мм диаметрами внизу, и столько же вверху, но меньших диаметров (10…12 мм). Вертикальные стержни из прутков 8 мм АI с шагом 30 см, поперечные нижние и верхние стержни из 8 мм АI. Можно использовать объёмные хомуты по всему контуру сечения. Для этого используется простейшее гибочное устройство, состоящее из следующих узлов:

• стол с закреплённой на нём стальной пластиной;
• к пластине приваривается небольшая металлическая трубка и с зазором 2 см от неё ещё одна;
• гладкий металлический стержень диаметром около 16…20 мм длиной примерно 50 см, согнутый с одного конца в виде вертикальной рукояти, и приваренной к противоположному концу отрезку трубы диаметром, позволяющим её надевание на трубку, закреплённую на станине.

Арматура помещается между трубками на станине и поворотом стержня с рукоятью сгибается под прямым углом.

Сборка каркаса производится связыванием арматуры в узлах пересечения тонкой вязальной проволокой, которая для смягчения предварительно отжигается. Для плотного скрепления используются арматурные кусачки или специальные крючки. Применение сварных соединений, ослабляющих сечения стержней в узлах пересечений, не рекомендуется Для защиты арматуры от внешних воздействий перед бетонированием обязательно должен обеспечиваться защитный слой от 3-х до 5-ти см. Это достигается уменьшением размеров сечения каркаса со всех сторон по сравнению с сечением бетонного тела ленты. Обеспечение необходимого слоя защиты выполняется закреплением к арматуре каркаса сухариков, небольших бетонных параллелепипедов с заложенными в них кусочками вязальной проволоки.

Состыковка стержней по длине осуществляется нахлёстом продольных стержней ≥ 30 их диаметров. Особое внимание нужно уделять обустройству армирования углов. Для стыковки используются Г-образные стержни одинакового сечения с продольными стержнями, согнутые под прямым углом и сторонами ≥ 50 см. Шаг хомутов в углах уменьшается в 2 раза.

В качестве альтернативы стальной арматуре может использоваться композитная арматура, неподверженная ржавлению.

7. Бетонирование МЗФ. Рекомендуется заказывать бетонную смесь на специализированных заводах, что гарантирует её качество и соответствие нормативным показателям. Используется бетон класса В20…22,5. Доставку на объект лучше осуществить автомиксером. Смесь укладывается с тщательным послойным вибрированием глубинными вибраторами. Для подачи бетона в нужные места используются специальные желоба. Желательно обеспечить бетонирование без перерывов. При невозможности выполнить такое условие, в конце забетонированного участка закладывается “щетина” из отрезков арматуры для соединения с последующим бетоном.

8. Опалубка разбирается после набора бетоном 70% нужной прочности. В зависимости от погодных условий примерно через 20-ть дней. Всё это время необходим уход за уложенным бетоном. Свежеуложенная смесь укрывается обычной плёнкой. Периодически бетон поливается водой. Заложенные пластиковые трубы очищаются от песка, деревянные пробки выбиваются.

9. После полного затвердения бетона выполняется окрасочная или оклеечная гидроизоляция мелкозаглубленного ленточного фундамента по боковым поверхностям.

10. Засыпка пазух вокруг готового МЗФ выполняются дренирующими грунтами. При неоднородном составе местных грунтов используются крупнозернистые пески. Грунты укладываются послойно с обязательным уплотнением, при этом необходимо избежать повреждения гидроизоляции.

Усиление мелкозаглубленных ленточных фундаментов

Со временем в результате внешних воздействий фундамент может начать разрушаться, в его конструкции появляются трещины. При этом надфундаментная часть здания сохраняет хорошее состояние. Укрепить конструктив своими силами можно следующими способами:

• стягивание фундамента обоймой из металлических профилей с натяжкой болтовыми соединениями и дополнительным устройством железобетонной рубашки. Для надёжного сцепления нового бетона, на существующей поверхности делается глубокая насечка, в бетон забивается анкерная арматура, на которой закрепляется армирующая сетка. После установки опалубки рубашка бетонируется;
• расширение бетонного основания. Для чего фундаментная лента отрывается ниже подошвы участками не более 1,5 м, вместо удалённого грунта укладывается армированный бетон.

Эффективно применение буроинъекционных свай, но для этого придётся привлечь специализированную организацию.

• Фундамент