Содержание
Почему антенные мачты приходится делать самостоятельно
В продаже на нашем рынке есть некоторое количество готовых моделей. Однако эти мачты стоят недешево. Да и выбор среди них ограничен. В основном выпускают или кронштейны небольшой высоты для установки спутниковой «тарелки» на фасаде или крыше, или высокие трехгранные мачты, больше подходящие для промышленного применения. А ведь многим владельцам загородных домов необходима более высокая мачта для размещения антенны, рассчитанной на сигнал эфирного телевидения. Также на подобной опоре можно разместить две-три «тарелки» одновременно (например, одну – для телевизионного сигнала, вторую – для Интернета). Кроме того, нередко мачту используют для установки Wi-Fi-приемника или выносной антенны, улучшающей прием 3G-сигнала (мобильного Интернета).
Поэтому мачту стоит делать самостоятельно или заказать ее изготовление в компании, занимающейся производством металлических изделий (будь то лестницы, решетки на окна, заборы и т. д.) Существует несколько методов изготовления, сборки и установки труб. Описанные ниже способы не являются единственно возможными. Главное – понимать, что просто замуровать в землю кусок прочной трубы или закрепить ее на фасаде здания недостаточно. Чтобы соорудить хорошую мачту, надо правильно ее собрать и выполнить все этапы работ в нужной последовательности. Ведь лучше качественно спланировать и учесть все мелочи заранее, чем переделывать или сооружать конструкцию заново в дальнейшем.
Выбор материала
Для стабильной работы техники необходимо качественное ее закрепление. Но если эфирное телевидение допускает определенный диапазон перемещения антенны, то спутниковой «тарелке» или Wi-Fi-приемнику важна миллиметровая точность настройки. Поэтому опору надо изготавливать из прочного и долговечного материала. В то же время он должен допускать легкость сборки и разборки конструкций.
Перечисленным выше требованиям в полной мере соответствуют металлические трубы. Их удобно использовать из-за хорошей жесткости на скручивание даже при большой длине изделий (хотя высокую мачту все равно нужно укрепить растяжками). А вот уголки для изготовления вытянутых участков мачты не подойдут, так как с последней характеристикой дела у них обстоят хуже. При этом вес уголков при равных геометрических параметрах будет больше, чем у труб. Да и цена выше. Из уголков лучше делать короткие опорные элементы, в частности кронштейны для закрепления на фасаде здания.
Металл для изготовления труб может быть разным. Отлично подойдут стальные трубы с толщиной стенки 3-4 мм. Второй вариант – алюминий. Прочность мачты из него будет ниже (но вполне достаточной), зато вес ощутимо меньше (что полезно с точки зрения удобства сборки и установки).
То же можно сказать о дюралевых (дюралюминиевых) трубах, которые производят из алюминия, легированного марганцем, медью и магнием. Во всех случаях требуется дополнительная защита труб от развития коррозии. Для этого их поверхность полируют и покрывают слоем краски или эмали. А вот древесина, пластик и стеклопластик – вещи заманчивые, но не подходящие. Мачты из таких материалов будут весить мало, но стоить много. И стойкость под воздействием механической и ветровой нагрузки вызывает вопросы.
Как самому сделать высокую мачту для телевизионной антенны
Башни.Нет
У многих дачников существует такая проблема, как качественный прием телевизионных программ в загородном доме. Избалованные хорошим изображением на экране у себя в городе, выехав на дачу (где еще и телевизор не самой последней модели, наверняка), они страдают и от резкого сокращения количества принимаемых каналов телепрограмм, и от качества изображения.
Радикальным решением проблемы конечно, можно считать установку спутниковой тарелки. И количество каналов — около 200 (на иностранном языке), и качество отличное. Но спутниковое телевидение все же не заменяет наших обычных каналов и мы рассмотрим типовой вариант — установку мачты для телеантенны. Обычно мачты для антенны делают из высокой стройной корабельной сосны. Их высота может достигать 10-15 метров! Вначале я тоже хотел пойти по стандартному пути — использовать сосну. Но посоветовавшись с соседом, у которого именно такая мачта стоит, отказался от этой затеи. Во-первых, на такую мачту серьезную антенну типа \»волновой канал\» не поставишь. \»Ломающая\» нагрузка на мачту резко возрастает. Во-вторых, тонкая сосна очень гибка. И при сильном ветре если не ломается, то начинает раскачиваться довольно сильно. Что бы эти колебания не мешали приему, придется ставить широконаправленную (а следовательно, неэффективную антенну). За что боролись? И в третьих, как рекомендуют сами антенщики, мачта для антенны должна быть металлической и заземленной. В противном случае для ее эффективной работы потребуется устраивать искусственную \»землю\». А заодно металлическая мачта и молниеотводом послужит.
Взвесив все \»за\» и \»против\» я решил сделать металлическую мачту. Конструкция, разумеется не обсуждалась — разумеется по принципу телескопической. На выбор — два типа материала. Труба или прямоугольный профиль. Мачта из профиля отпала потому, что профиль при большой длине слаб на скручивание. К тому же он дороже и тяжелей.
Были куплены 5 труб длиной около 3-4 метров каждая, причем такие, у которых внутренний диаметр совпадал с внешним диаметром более тонкой трубы. Так, что бы их можно было вставить одну в другую. Была также приобретена телевизионная антенна \»волновой канал\» с усилителем в самой антенне. (Кстати сказать, антенны типа волновой канал являются одними из самых эффективных). Усилитель необходим для компенсации затухания сигнала в коаксиальном кабеле и вообще, усиления сигнала. Ведь спуск предполагался достаточно длинным, около 20 м. А до телецентра — вообще около 100 км.
Самая толстая труба (у меня 55 мм диаметром) была приобретена с \»хвостиком\» в 1,5 метра. От нее был отрезан кусок длиной около 2 метров (еще 2,5 м осталось на собственно мачту). В месте установки антенны роется шурф, как можно более узкий и глубокий. В шурф опускается кусок трубы и при помощи кувалды загоняется как можно более глубже в землю. При этом над землей должно остаться примерно сантиметров 50 торчащей трубы. Шурф заливается бетоном, которому дают несколько дней схватиться.
От трубы диаметром поменьше отрезается кусок длиной примерно 60-70 и вваривается в торчащую трубу так, что бы из нее торчал кусок трубы сантиметров 30-40. Зачем это надо? Дело в том, что эффективные телевизионные антенны имеют очень узкую диаграмму направленности — буквально несколько градусов. Поэтому изначально сориентировать их строго на передающую телевышку просто невозможно. И необходимо иметь возможность вращать телевизионную мачту в горизонтальной плоскости, что бы направить антенну строго на телевышку или ретранслятор. Кроме того, если есть несколько телецентров, то это дает возможность разворачивать антенну в ту или иную сторону.
Собирать собственно антенну можно двумя способами. Первый — антенну сваривают в горизонтальном положении. При этом более тонкую трубу вставляют сантиметров на 30 внутрь более толстой и проваривают по периметру торца более толстой трубы. Когда антенная мачта будет готова, на ее верх надежно устанавливают саму телевизионную антенну с подключенным кабелем необходимой длины. Кабель свободно крепят к мачте при помощи хомутов. Кабель не должен быть натянут. Необходимо оставить небольшую слабину — термокомпенсацию на зимний период. Иначе зимой он может лопнуть. Мачта высокая и пропускать кабель внутри трубы не рекомендуется. Закрепить внутри трубы вы его вряд ли сможете (разве что заранее спарить его с тросиком). Кабель достаточно тяжелый и если его вывесить, то рано или поздно он все равно оборвется под собственной тяжестью. Кроме того, выпускное отверстие — лишний концентратор напряжения. Если труба когда-нибудь и переломится, то будьте уверены — именно в этом месте. Поэтому рекомендую не рисковать, а пустить кабель по внешней стороне, каждые 50 см надежно прикрепив его специальными пластмассовыми хомутами. Стоят они копейки, не ломаются, не трескаются и служат вечно.
На необходимой высоте к мачте прикрепляют тонкий металлический тросик. И спуск антенны (фидер) прикрепляют к этому тросику. Что бы кабель не испытывал нагрузку на разрыв от собственного веса.
Самая сложная часть — это подъем и установка мачты. Собственно она сама не тяжелая, примерно килограммов 60 (я ее свободно поднимал). Но ввиду того, что она очень длинная и центр тяжести расположен примерно на 4-м метре высоты, одному ее поднять не представляется возможным. Мачта была поднята следующим образом. Была привязана длинная веревка в месте на 2 метра выше центра тяжести. Веревка переброшена через конек дома, который играл роль блока. После чего антенну быстро привели в вертикальное положение и насадили на поворотное устройство.
Второй способ сборки мачты исключает саму процедуру подъема антенны, а предусматривает ее сборку на месте. Но для этого требуется иметь возможность работать на высоте 3-4 м. И проводить там сварочные работы. При этом способе все трубы сначала нарезаются в размер, а затем вставляются одна в одну, образую как бы телескопическую антенну. Затем прикрепив к самой вершине мачты антенну выдвигают самое тонкое звено и приваривают его ко второму. По мере выдвижения крепят кабель к мачте. И так до тех пор, пока мачта не будет собрана полностью.
После подключения антенны и ее настройки (ориентации) я был приятно удивлен результатами работы. В районе Покрова (Владимирская область, ~ 100 км от Останкинской ТВ башни) отлично принимаются все 15 каналов эфирного вещания. Высота от уровня земли получилась чуть более 13 м. Кроме того, я на мачте закрепил 2-х метровый \»штырь\» для СВ-радиостанции (гражданский диапазон 28 Мгц). Мачта с антенной показали прекрасную аэродинамику. На следующий день после установки был сильнейший ветер, ок. 15 м/сек. Мачта практически не раскачивалась.
Да, собственно мачта обошлась дешевле 1000 рублей. Причем все трубы (кроме самой толстой) — оцинкованные.
Наземная мачта для антенны. Выбор места и установка
Для наземного расположения надо хорошо спланировать размещение мачты на местности. При этом следует учесть перепады высот и одновременно кратчайшие маршруты для прокладки кабелей.
Готовим основание
Мачту лучше расположить на расстоянии не более 10 м от дома. В то же время ее нужно «отодвинуть» от соседской территории хотя бы на 5 м. В идеале это должна быть самая высокая точка приусадебного участка. Если перепад высот по территории вокруг дома не превышает 2 м, данным условием можно пренебречь. И, конечно, местность поблизости от мачты (и, соответственно, антенны) не должна быть закрыта высокими деревьями и постройками.
Установку наземной мачты начинают с изготовления прочной платформы. Ее выполняют следующим образом: выкапывают в земле отверстие на глубину до 1,5 м. Эта глубина позволяет надежно закрепить мачту, пройти уровень промерзания и не зависеть от «игр» грунта во время оттепели. Затем выбирают трубу с наибольшим диаметром среди приобретенных изделий, длиной примерно 2 м. Ее вставляют в яму таким образом, чтобы вверху оставалось лишь 30-50 см. Снаружи шурф заливают цементным раствором с примесью щебня и оставляют на несколько дней до полноценного схватывания. Основа в земле – готова.
Сборочные работы
Наземную мачту составляют из двух или более труб. В их верхней и нижней частях делают сквозные отверстия (нужны для закрепления хомутов болтами). Такие же отверстия делают в опорной трубе. К трубам приваривают кольца для крепления растяжек. Они должны быть направлены в три-четыре стороны. Более тонкий участок вставляют внутрь широкого и собирают, как телескопическую опору или зонт.
К верхушке мачты прикручивают антенну, причем уже с кабелем необходимой длины (важен запас в пару метров). Провод крепят с наружной стороны мачты. Делать это внутри не рекомендуется, поскольку закрепить его там не получится. А если оставить в состоянии свободного провисания, то со временем он может оборваться под собственной тяжестью. Кроме того, кабель нужно будет вывести наружу, для чего придется делать дополнительное отверстие. А это – лишняя точка повышенного напряжения.
Снаружи кабель следует закрепить – изолентой или резиновыми либо пластиковыми хомутами через каждые 50 см. Слишком натягивать провод не нужно, иначе в зимнее время он может лопнуть в связи с компенсацией температурных изменений. Чтобы повысить надежность и долговечность работы кабеля, от антенны по корпусу мачты пускают тонкий трос из металла. Тогда провод прикрепляют уже к нему, и он испытывает меньше нагрузок от собственного веса.
Для использования мачту вставляют в опорную трубу, закрепленную в наземной платформе. В нее желательно вставить прочный арматурный прут с сечением не менее 1,5 см. По длине прут должен быть на 1 м больше, чем высота опорной трубы. Таким образом, мачту будто «нанизывают» на прут, что повышает устойчивость конструкции.
Растяжки и упоры
Изготовление растяжек для наземной мачты – дело очень важное и одновременно кропотливое. Растяжки служат для компенсации воздействия ветровой нагрузки. Они представляют собой куски стального оцинкованного троса длиной 6-7 м и диаметром 4-6 мм. Их прикрепляют к коушам (кольцам каплевидной, круглой или треугольной формы, предохраняющим трос от истирания и излома), которые были предварительно приварены к мачте. Для конструкции высотой до 10 м можно обойтись одним ярусом растяжек, закрепленных на высоте в 2-3 м от вершины. Если высота всей конструкции составляет от 10 до 15 м, нужно сделать два. При еще большей высоте надо увеличивать и число ярусов.
С обратной стороны растяжки закрепляют к анкерам через переходные двусторонние зажимы. В качестве анкеров используют оцинкованные металлические трубы: диаметр – порядка 5 см, толщина стенки – 4-5 мм, длина – 1,5-1,7 м. Сверху к трубе должна быть приварена проушина. Анкеры вбивают в грунт на расстоянии 2-3 м от мачты так, чтобы снаружи осталась только добавленная часть, и бетонируют.
Если мачту закрепляют при помощи двух и более ярусов растяжек, большинство специалистов рекомендует применять анкеры для каждого из них. Таким образом, для закрепления растяжек, направленных в три стороны и с двух ярусов, понадобится шесть анкеров. Но в случае сборки домашней антенны высотой до 15 м вполне можно ограничиться устройством одного анкера на каждый трос в одном направлении (например, тремя анкерами в приведенном выше примере). При качественном исполнении всех работ этого будет достаточно.
Подъем и установка
Работы по возведению мачты заканчиваются ее подъемом и окончательным закреплением. Сначала нужно закрепить ее внутри опорной трубы. Затем в случае устройства составной конструкции выдвигают самую тонкую верхнюю часть мачты с антенной, проворачивают ее в нужном направлении и предварительно закрепляют крепежные хомуты болтами с самофиксирующимися гайками.
Таким же образом поступают с оставшимися частями мачты. Поскольку правильно сориентировать антенну заранее практически невозможно, то окончательное выравнивание верхней части мачты вместе с антенной и финальное закрепление выполняют после монтажа всей конструкции. Для этого придется использовать высокую лестницу-стремянку.
Для установки наземной мачты понадобятся помощники: они будут тянуть все растяжки в соответствующие стороны, регулировать двусторонние зажимы и проводить фиксацию положения растяжек. Работа эта – очень ответственная. Перетягивать их, как гитарные струны, нельзя (иначе они создадут дополнительные нагрузки на отрыв, что в конечном итоге со временем может привести к выдергиванию анкеров из земли). В то же время растяжки не должны провисать или пружинить.