Ламинат на деревянные полы

Производители рекомендуют монтировать ламинированный паркет на любое минеральное основание – бетон, цементно-песчаная или ангидридная стяжка, наливные полы. Но нередко в качестве черновой основы выступает настил из дерева.

Можно ли так делать

Для любых декоративно-финишных покрытий самой оптимальной базой считается основание из бетона, минеральной стяжки прочностью от 15 МПа. Деревянный черновой пол менее желателен. Некоторые солидные производители прямо не рекомендуют установку ламината на такой настил.

Разрешенные и запрещенные основания под ламинат.

Причина в том, что дерево очень капризный материал, который подвержен влиянию сезонных, биологических и других факторов. Опасения производителей понятны: геометрические размеры основания из-за перепадов влажности периодически меняются, планки могут выгибаться, коробиться. Все это нарушает целостность финишной отделки. Поэтому чаще всего заводы указывают, что гарантийные обязательства не распространяются на продукцию, смонтированную поверх древесины.

Если все же планируется укладка ламината на деревянный пол, то основание должно соответствовать следующим условиям:

• Целостность. Руководство по монтажу покрытия от известных производителей указывает на то, что древесина должна быть здоровой, без трещин, испорченных, рыхлых, выпавших участков и других подобных дефектов. В сложных случаях можно провести полную переборку настила с заменой бракованных областей.
• Влажность — 8-12 % (что соответствует 40% Rh при относительной температуре поверхности +20 °С). При использовании системы «теплые полы» доски должны иметь показатель в 5%, не более.

Не стоит недооценивать проблему диффузии водяных паров, которая приводит к образованию сырости внутри конструкции пола. Именно поэтому производители ламинированных и виниловых покрытий рекомендуют монтировать их на деревянные конструкции с нижней вентиляцией. Такое устройство напольного «пирога» позволит древесине «дышать», а значит достигать своеобразного температурно-влажностного баланса. Даже при использовании гидроизоляционной пленки и подложки с нулевой паропроницаемостью.

• Поверхностная прочность не менее 150 МПа. Необработанный или старый пол из досок, часто имеет измененную структуру, поэтому нуждается в шлифовке, использовании упрочняющих пропиток. А если пол прогибается или доски рассыпаются в труху, то основание необходимо разобрать и перестелить.

  Переборка деревянного основания с обновлением отдельных участков.

• Ровность, соответствующая СНиП 3.04.01-87/СП 71.13330.2011 – перепад до 2 мм на каждые 2 метра поверхности. Натуральные основания практически всегда требуют серьезной доработки. Например, старый деревянный пол в «хрущевке» или «брежневке» вряд ли может похвастаться отсутствием неровностей, выпавших или почерневших элементов. Помните, что укладка ламината на неровный настил категорически запрещена инструкцией производителя.
• Чистая поверхность. Все виды загрязнений, включая пыль, мусор, масла, остатки лакокрасочных покрытий необходимо удалить, ведь они могут привести к окрашиванию отделочного материала. К тому же ламинированный паркет, положенный на пыльное основание, при эксплуатации начинает неприятно хрустеть.

Таким образом, допускается укладка ламината своими руками или силами опытного мастера на деревянный пол, но при условии хорошего качества основания или его тщательной подготовки.

Подготовка основания под укладку

Лучшим черновым полом считается стабилизировавшийся старый паркет или дощатый настил. Он достаточно плотный и сухой, то есть не впитывает воду, не боится сезонных перепадов влажности и температуры, а любые деформационные изменения уже в прошлом. Но при этом такое основание отличается множественными неровностями, наличием зазоров между планками и другими дефектами.

Старое деревянное основание.

Независимо от возраста базового настила первоочередная задача укладчика – проверить состояние черновых полов во всех помещениях, где планируется настелить ламинированный паркет. Необходимо выявить:

• Локальные неровности;
• Подгнившие, заплесневевшие или почерневшие участки;
• Поврежденные планки;
• Области со щелями между досками;
• Слабо закрепленные или выпадающие элементы;

Участки с поврежденными ламелями необходимо заменить, закрывать их шпатлевкой или смесью опилок и ПВА нельзя. Плохо зафиксированные планки ремонтируют двумя способами:

1. кладут на столярный или паркетный клей с предварительной очисткой основания от остатков старых адгезионных составов;
2. закрепляют саморезами, паркетными шпильками или любыми другими подходящими метизами.

   Выпадающие паркетные планки.

Зазоры между планками легко закрыть самостоятельно при помощи эластичных шпатлевок по дереву или герметиков. Желательно использовать бесцветные, непигментированные составы.

А вот с неровностями придется повозиться. При монтаже ламината каждый дефект проявится в виде испорченного участка покрытия, поэтому глубокие выемки и сколы заполняются шпатлевкой или пастой из древесной муки и ПВА, которую можно приготовить самому. А перепады и бугры выравниваются следующими способами:

Шлифование

Небольшие участки с выгнутыми планками можно обработать рубанком, ручной УШМ с абразивной насадкой или обычной наждачной бумагой. Если поверхность неровная по всей площади, то лучше использовать профессиональную паркетно-шлифовальную машину в комплекте со строительным пылесосом. Все необходимые агрегаты стоит взять в аренду, а вот расходные комплектующие придется приобрести отдельно.

Статья по теме: Шлифовка деревянного пола.

Сухая сборная стяжка

При перепадах более 5 мм рекомендуется полное выравнивание основания при помощи листовых материалов для пола: фанера влагостойкая, ДСП, ОСП, ГВЛ и тому подобное. Настилают плиты толщиной не менее 16 мм в 1-2 слоя, по периметру их жестко притягивают к основанию саморезами, дюбель-гвоздями, подходящими метизами с шагом 30-40 см. Перед выравниванием допускается превентивная обработка деревянного настила антисептическими грунтовками.

Сухая стяжка – отличный способ дополнительно утеплить пол. Самые распространенные варианты:

1. положить на пол плотные плиты теплоизоляции из стандартного или экструдированного пенополистирола (ПСБ-50, Пеноплекс Фундамент), минеральной ваты плотностью от 125 кг/м³. Поверх утеплителя нашить фанеру, ДСП;
2. сформировать каркас из лаг, постелить пароизоляционную мембрану, в промежутки засыпать или положить утепляющий материал – керамзит, эковата, каменная вата, хвойные маты и т.п. На рейки уложить листы ГВЛ, ДСП, СМЛ, закрепить.

Сухая стяжка из фанеры по лагам с утеплением.

Статья по теме: Выравниваем деревянный пол фанерой.

Самовыравнивающиеся наливные составы

Если пол с перепадами более 10 мм? Шлифовальная машина снимет слишком большой слой, а сборная стяжка в некоторых случаях неприменима. Чтобы минимально поднять уровень пола и получить идеально ровную поверхность, нужно использовать промышленные наливные смеси. Причем подходят не все, а именно эластичные, на этикетке которых в разделе «тип основания » указаны доски, фанера, ДСП.

Хотя многие считают, что можно заливать раствор прямо на древесину, избыточная влажность может повредить. Поэтому лучше сделать так называемую плавающую стяжку на разделительном слое из пленки или гидроизоляционной мембраны. Материал рекомендуется настелить по всей поверхности пола с заведением на стены и установкой демпферной ленты. Это исключит риск появления трещин. Толщина наливного слоя варьируется – от 20 до 70 мм.

Вместо пленки можно использовать гидроизолирующие составы по древесине: грунтовки полимерные, гидрофобизаторы и т.п. То есть любое жидкое средство, которое впитывается в дерево, не оставляя на поверхности масляной, битумной или другой пленки.

Порядок работы с наливными смесями подробно описан в инструкции на упаковке материала. Состав затворяется водой, тщательно перемешивается до однородной массы, аккуратно распределяется по полу и прокатывается валиком или щеткой для удаления пузырьков воздуха. Через 5-7 суток основание под ламинат готово.

Статья по теме: Заливаем наливной пол на деревянное основание.

Технология укладки

Наша пошаговая инструкция поможет вам справиться с последним этапом и не допустить ошибок при монтаже финишного покрытия.

Для работы потребуются следующие инструменты и материалы:

• Ламинат подходящего дизайна с запасом 1-4 м². Заранее определитесь, стелить покрытие – вдоль стен или по диагонали. В первом случае достаточно запаса 1-1,5 м², во втором потребуется не меньше 3 м²;
• Подложка хвойная, из вспененного полиэтилена, пробки, экструдированного пенополистирола сечением до 3 мм;
• Гидроизоляционная пленка 150-300 микрон или мембрана, скотч для фиксации пластов;
• Гидроуровень;
• Режущий ручной или электроинструмент для подгонки ламелей по размерам;
• Комплект для укладки ламинированного пола, включающий распорные клинья для создания температурного зазора по периметру шириной 8-10 мм, монтажную скобу и подбивочный брусок из дерева или ПВХ;
• Угольник, карандаш и рулетка.

Монтаж ламинированного покрытия проводится в 5 шагов:

Проверка условий

Можно ли сразу приступать к укладке после покупки? Нет. Сначала проверьте все пачки, чтобы они были одной партии или идентичного года выпуска. Иначе возможно проявление разнотона, несовпадение декора или даже замковой части. Особенно часто подобное выявляется при покупке отделочных материалов по акции. Вернуть или обменять товар, разумеется, можно в течение 2 недель со дня приобретения, но не забудьте чек или накладную.

Оптимальный период для акклиматизации напольного покрытия.

Проверьте климатические условия. Они должны соответствовать требованиям инструкции:

• Температура воздуха – от +16 до +25 ºС;
• Относительная влажность — 40-70%;
• «Теплые полы» — отключаются за 5-7 дней до начала работ, в зимнее время за 3 суток;
• Норма содержания влаги в досках настила – 8-12%, при наличии системы подогрева – не более 5%.

Ламинат необходимо занести и, не распаковывая, оставить на 2 суток в комнате.

Как уже было отмечено выше, поверхность должна быть сухой, ровной, монолитной и чистой. Даже малейшие дефекты необходимо устранить заранее, чтобы впоследствии не пришлось разбирать ламинат или ремонтировать его.

Укладка гидроизоляции и подложки

На основание необходимо настелить полосы пленки или мембраны с нахлестом 10-20 см. Стыки рекомендуется проклеить скотчем. Затем укладывается подложка встык, плиты или пласты закрепляются между собой при помощи клейкой ленты.

Статья по теме: Разнообразие подложек под ламинат.

Сборка финишного покрытия

Монтаж следует начать от самой длинной стены или от дальнего угла, чтобы постепенно продвигаться в сторону дверного проема. Первую ламель нужно уложить к стене, вставить по торцам в месте примыкания к стенам распорные клинья с шагом 30-60 см. Вторую планку приставить (под углом) узкой кромкой к предыдущей, защелкнуть. Таким образом собирается первая полоса. Последняя доска при необходимости подрезается.

Следующий ряд начинается с обрезка длиной не менее 30 см (1/3 длины ламели). Опять же собирается полоса, которая затем присоединяется к первому ряду. Если необходимо сформировать обвод труб или выступающего участка, то в планке следует вырезать сегмент нужного размера с учетом компенсационного зазора 6-8 мм. Раскроенное изделие ставится на место, а обрезанная часть впоследствии декорируется при помощи подходящих молдингов и накладок.

Перед установкой последнего ряда необходимо тщательно замерить его ширину. Минимальная величина – 5 см. Если указанный показатель меньше, то производители рекомендуют обрезать немного первый ряд и сдвинуть все полотно. Чтобы избежать такой ошибки, заранее рассчитайте количество рядов пола или нарисуйте план-схему в масштабе.

Учтите, что максимальная величина цельного полотна составляет 60-120 м². Для помещений с большей площадью необходимо через каждые 6-10 м устройство компенсационных зазоров, которые впоследствии можно закрыть накладными порогами из алюминия или ПВХ.

При установке планок последнего ряда их подпиливают до требуемой ширины, укладывают в зазор между стеной и полотном, притягивая при помощи монтажной скобы.

Монтажная скоба.

Установка молдингов

Готовое покрытие необходимо декорировать финишной отделкой. Для этого по периметру комнаты устанавливаются плинтуса при помощи клея, дюбель-гвоздей либо саморезов, а разделительная полоса в дверном проеме или область стыка с другим покрытием закрывается накладными порогами, пробковыми компенсаторами.

После окончания всех работ поверхность нужно пропылесосить или протереть влажной, хорошо отжатой тряпкой. Пол готов к эксплуатации.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Хорошая реклама Самое читаемое

Укладка ламината на деревянный пол: пошаговая инструкция

Полы из натуральных деревянных досок ранее использовались очень широко, и в настоящее время многие застройщики имеют желание иметь такие покрытия. Но старые конструкции уже исчерпали свой срок эксплуатации и требуют капитального ремонта или полной замены типа напольного покрытия, а новые далеко не всем по карману.

Ремонтировать полы можно несколькими способами и с применением материалов различной стоимости. Ламинат считается бюджетным вариантом, в связи с этим он очень популярен среди отечественных строителей. Технология выполнения работ по деревянному полу имеет свои особенности.

Укладка ламината на деревянный пол

Недостатки ламината

Требования к основаниям во многом зависят от физических и эксплуатационных характеристики финишных покрытий. Производители навязчиво рекламируют преимущества ламинатных покрытий, но умалчивают об их слабых сторонах. Это понятно и объясняется желанием увеличить объемы реализации продукции и прибыльность компаний. Какие негативные особенности ламината надо учитывать?

1. Невысокая механическая прочность на изгиб. Толщина ламелей небольшая, соответственно, они физически не могут выдерживать нагрузок на изгиб, требуют сплошного, ровного и прочного основания.

   Толщина ламелей варьируется в пределах 4-12 мм, поэтому ламинат нельзя подвергать нагрузкам на изгиб

2. Минимальные пределы отклонения по горизонтальности. При невыполнении этого требования расшатываются замковые соединения ламелей, могут появляться неприятные скрипы во время ходьбы.

   Чтобы замки не расшатывались, основание под ламинат должно быть максимально ровным

3. Негативная реакция на увеличенные параметры влажности. Для изготовления ламината применяются отходы деревообработки, а они впитываю влагу. Если условия эксплуатации ламината неблагоприятные, то материал очень быстро теряет свои первоначальные эксплуатационные свойства. Причем, в отличие от натуральной древесины, после высыхания не восстанавливается и требует замены.

   Избыток влаги очень негативно воздействует на ламинат

Для всех напольных покрытий существует одна особенность: чем хуже их физические показатели – тем жестче требования к основанию.

Недостатки деревянных оснований

Деревянный пол не статическая, а динамическая архитектурная конструкция. Она постоянно меняет свои параметры, а такие отклонения могут быть критическими для ламината. Их обязательно следует иметь в виду и устранять.

1. Колебания линейных размеров. Дерево постоянно меняет показатели относительной влажности с учетом микроклимата в помещениях или из-за контакта с влажным воздухом подполья. Как результат – доски увеличиваются или уменьшаются в размерах, основание под ламинатом нестабильно. Перед укладкой финишного покрытия надо применять комплекс специальных строительных мероприятий для минимизации негативного воздействия этого эффекта.

   Дерево имеет свойство усыхать, в результате чего в дощатом полу появляются щели

2. Вспучивание полов. Если существующее обустройство старых деревянных полов не позволяет доскам немного смещаться, то есть риски появления вспучиваний на поверхности пола. Ламинатные покрытия очень негативно реагируют на такие изменения, ликвидировать неблагоприятные последствия можно только после демонтажа покрытий. Это дорого и сложно, намного целесообразнее не допускать появления неприятных ситуаций, чем устранять их последствия.

   Неправильный монтаж дощатых полов часто приводит к вспучиванию покрытия

3. Развитие гнилостных процессов. Не все строители выполняют требования строительных норм и правил, и во время настила досок допускают брак. Как следствие – деревянные полы поражаются гнилью и теряют несущие параметры, пол проваливается, дальнейшая эксплуатация невозможна. Это самая неприятная ситуация, которая требует больших потерь времени для устранения. Дело в том, что натуральные доски гниют по одной причине – подпольное пространство не имеет эффективной вентиляции. Нет смысла менять отдельные поврежденные элементы без устранения причин их выхода из строя. А сделать естественную вентиляцию подпольного пространства в эксплуатируемых помещениях очень трудно.

   При отсутствии естественной вентиляции доски отсыревают и гниют

Мы специально привели максимально объективный анализ возможных ситуаций и причин их появления. Такие знания помогут принимать правильные технические решения во время укладки ламината на деревянный пол.

Этапы укладки ламината

Вне зависимости от конкретного состояния деревянного пола и выбранной технологии укладки ламината, все работы должны разбиваться на несколько операций.

Таблица. Порядок работ при подготовке основания под ламинат

Этап подготовки	Перечень и краткое описание выполняемых работ
Проверка состояния досок старого пола	Начинать следует с визуального осмотра. Если доски имеют большие трещины, а поверхность сильно деформирована или прогибается при нагрузках, то необходимо дальнейшее обследование несущих элементов для выбора метода их ремонта. Поврежденные доски надо менять. Одновременно следует проверить точность поверхности пола по горизонтали — отклонение не может превышать двух миллиметров на погонный метр. Если оно больше, то нужно принимать решение о методе выравнивания. Есть много технологий, от использования специальных выравнивающих систем, саморезов, подкладок и до заливки самовыравнивающих смесей.
Оценка несущих возможностей лаг	Если полы шатаются или на поверхности есть полностью прогнившие доски, то это указывает на большую вероятность повреждения лаг. Надо внимательно осмотреть подозрительные места, при обнаружении проблем с лагами их придется менять.
Проверка вентиляции подпольного пространства	Как уже выше упоминалось, сухие доски могут служить многие десятилетия, а проблемы возникают по причине их эксплуатации во влажных условиях. В случае с полами это значит, что естественная вентиляция неэффективна или полностью отсутствует. Как устранить такую проблему? Решение может принимать лишь технически грамотный специалист, он должен изучить и проанализировать обустройство всех помещений и только после этого разработать оптимальный план ликвидации проблемы.
Выбор материалов и технологии подготовки основания под ламинат	Ламинатные покрытия рекомендуется укладывать на специальные подкладки, которые уменьшают шумность, минимизируют риски появления скрипов во время ходьбы, немного уменьшают потери тепла и т. д. Но это не несущее основание, а чисто вспомогательное. Несущим основанием могут быть непосредственно доски пола, фанера, плиты ОСП или цементно-стружечные, наливные стяжки. При окончательном выборе материала и технологии подготовки несущего основания для ламинатных полов рекомендуется не только учитывать текущее состояние старых покрытий, но и их поведение на перспективу. Полы ставятся на длительный период времени, допущенные ошибки обязательно себя проявят, а это очень неприятное последствие.

Для примера мы рассмотрим довольно сложный, но один из самых надежных вариантов укладки ламината на деревянный пол. Каждый мастер может корректировать некоторые технологические операции в зависимости от фактического состояния основания, но принятые решения не должны ухудшать технические и эксплуатационные характеристики конструкции.

Укладка ламината должна выполняться строго по технологии

Калькулятор расчета количества досок ламината на комнату

Пошаговая инструкция монтажа ламината

В связи с довольно большим объемом работ производство разбивается на несколько этапов, каждый из них важен и не может игнорироваться.

Укрепление половых досок и устранение скрипов

Раньше во время укладки деревянных полов использовали только обыкновенные гладкие гвозди. Это, в принципе, неплохие метизы, но в ситуации с полами имеют один большой недостаток. Во время повышения влажности доски увеличивают свою толщину, вследствие этого немного вытягиваются гвозди из лаг. После высыхания досок их толщина уменьшается, но метизы уже не могут сами обратно вернуться в исходное состояние. Как следствие, шляпки не удерживают доски, фиксация значительно ослабевает, при ходьбе пол шатается и скрипит.

Со временем фиксация досок гвоздями ослабевает и полы начинают скрипеть

Шаг 1. Оторвите первый ряд паркетных досок у стены. Если у вас полы не из штучного паркета, то отрывать ничего не надо, найти место расположения лаг можно с помощью щелей. Проблема возникает, когда использовались шпунтованные пиломатериалы. Внимательно осмотрите поверхность досок, на них в любом случае должны быть заметными места крепления гвоздей, они вбивались в средину лаг, соответственно, теперь узнать их положение не составит проблем. Если и так не удается, то придется пропилить канавку в стыке между досками и с ее помощью найти несущие архитектурные элементы.

Снимают крайний ряд покрытия от стены, чтобы определить состояние лаг

Шаг 2. Строительным маркером нанесите метки расположения лаг. Проверьте правильность меток, они должны располагается на одинаковом расстоянии, ведь именно так уложены лаги.

Намечают расположение лаг

Шаг 3. При помощи саморезов закрепите доски. Пусть они немого прогибаются, это не проблема, в дальнейшем плоскость пола выровняется. Прикрутите все доски, еще раз проверьте прочность фиксации.

Саморезами фиксируют доски к лагам

Сразу обращайте внимание на состояние вентиляции. Надо помнить, что под ламинатом деревянные конструкции вообще не смогут дышать, избавиться от излишков воды можно будет лишь за счет эффективного естественного вентилирования подпольного пространства.

Теперь можно приступать ко второй фазе подготовки основания.

Выравнивание пола циклевкой

Монтаж плит ЦСП

Мы выбрали цементно-стружечные плиты из-за их отличных эксплуатационных характеристик.

Основные параметры ЦСП

Чем отличаются эти материалы?

1. Высокая плотность. Этот параметр имеет зависимость от конкретного состава и колеблется в пределах 1100–1400 кг/м3. Чем выше плотность – тем больше устойчивость к статическим и динамическим нагрузкам. Упругость при изгибе не менее 2500 МПа, при растяжении 3000 МПа. Плита используется при выравнивании кривых поверхностей, при этом сама не прогибается над пустотами деревянного пола.
2. Высокая влагоустойчивость. Несмотря на присутствие стружек из натурального дерева материал почти не впитывает влагу. Такой эффект достигается за счет использования цемента со специальными инновационными пластификаторами.

   Состав и преимущества цементно-стружечных плит

3. Угнетается развитие грибков и плесени. Развитие вредной флоры сдерживает гидроксид кальция.
4. Технологичность. Материал без проблем режется ручными инструментами, его применение значительно повышает производительность труда. Такие качества заметно снижают стоимость работ, а это оказывает положительное влияние на общую смету настила ламинатных полов.

   Раскрой цементно-стружечных плит не требует больших усилий

Шаг 1. По размерам подрежьте плиту. Контур должен копировать геометрию перегородок, трубопроводов и прочих инженерных конструкций.

Плиту подрезают с учетом имеющихся выступов стен и коммуникаций

Практический совет. Если вы работаете в жилой квартире, то плиту рекомендуется резать обыкновенной ручной ножовкой по металлу. Причина проста – болгарка или иной электрический инструмент продуцирует большое количество мелкой пыли. Потоки воздуха разнесут ее по всем помещениям, что создаст неудобства проживающим.

Шаг 2. Закрепите плиту саморезами по дереву. Метизы вкручиваются по периметру на расстоянии примерно 30–40 см и по линиям симметрии.

Плиту фиксируют саморезами по периметру

Шаг 3. Попрыгайте по плите, если есть места, в которых она прогибается, то прикрутите их. Ничего страшного, что появятся углубления, в дальнейшем поверхность выровняется. На этом этапе подготовки основания надо выполнять главную задачу – обеспечить максимальную устойчивость, финишное ламинатное покрытие не должно прогибаться или гулять иным образом.

Поверхность не должна иметь прогибов

По такому же алгоритму укладывайте плиты на всю поверхность пола. Стыки должны быть вразбежку, за счет этого возрастает прочность фиксации.

Точно так же укладывают остальные плиты

Окончательное выравнивание поверхности ЦСП

Эту операцию можно пропускать, если основание ровное и полностью удовлетворяет требованиям строительных норм и правил. При желании немного сэкономить на стоимости пола на ровную поверхность плит ЦСП допускается укладка ламинатного пола. Но мы рассмотрим самый сложный и надежный вариант, неровности поверхности будем исправлять тонким слоем наливного пола.

Шаг 1. Закройте стены по периметру помещения полиэтиленовой пленкой, она предохранит их от нечаянного загрязнения жидким раствором.

Нижнюю часть стен по периметру закрывают пленкой

Шаг 2. Промажьте грунтовкой плиты, для этого надо применять специальные составы. Грунтовка выполняет две задачи.

1. Предупреждает плиты от излишнего намокания. Несмотря на ранее принимаемые меры, никогда нелишне сделать дополнительные операции по гидрозащите деревянных оснований.
2. Обеспечивает равномерное впитывание. Качество наливного пола во многом зависит от времени застывания, а на этот параметр влияет толщина слоя. Если не делать пропитку, то над тонким слоем наливного пола быстро впитается жидкий компонент, что нарушит правильность течения процесса полимеризации состава. Как результат – качество наливного пола не будет удовлетворять существующие нормативные акты.

Очищенную от пыли поверхность обрабатывают грунтовкой

Шаг 3. Согласно инструкции производителя приготовьте первую порцию жидкого пола. Консистенция раствора должна напоминать сметану, в противном случае он не будет выравнивать поверхность.

Приготовление раствора для наливного пола

Практический совет. Толщина наливного пола должна быть минимально возможной, за счет этого уменьшается количество дорогостоящего материала.

Шаг 4. Вылейте приготовленный раствор на высохшую поверхность. При помощи игольчатого валика раскатайте жидкость по поверхности. Игольчатый валик не только выравнивает плоскость наливного пола, но и удаляет воздушные пузырьки. Надо знать, что они заметно понижают прочность после застывания.

Самовыравнивающую смесь выливают на пол и распределяют по всей поверхности

Практический свет. Работы по заливке следует начинать с самого дальнего угла и постепенно продвигаться к выходу из комнаты.

Далее к работам можно приступать лишь после полного затвердевания наливного пола, на это уйдет около суток. Конкретное время указывается производителем в инструкции и зависит от химического состава материала. Если залить наливной пол толщиной не менее 5 мм, то по такому покрытию разрешается укладывать ламинат.

Теперь можно начинать укладку финишного покрытия.

Шаг 1. Раскладывайте подложку. Этот элемент требуется для исключения вероятности появления скрипов. Производители утверждают, что за счет нее удается уменьшить теплопотери, но такие заявления имеют только рекламный характер. Почему? Дело в том, что толщина обложки 2–3 мм, кроме того, делается она из легко продуваемого воздухом материала. Такие физические характеристики не позволяют задерживать тепло, ее фактические параметры не учитываются во время теплотехнических расчетов пола и полностью игнорируются.

На пол укладывают подложку

Подложки режутся монтажным ножом, подгоняйте их под все изгибы и повороты стен.

Шаг 2. Заклейте стыки полос малярным скотчем. Можно пользоваться любым, но этот считается наиболее бюджетным вариантом.

На стыках подложку проклеивают скотчем

Шаг 3. Начинайте укладывать ламинат. Первая ламель кладется у дверного прохода, это место всегда бросается в глаза и должно быть симметрично. Запомните правило, оно касается всех без исключения напольных покрытий: центральный шов делается не посередине помещения, а по линии симметрии входных дверей. У противоположной стены ламинат уже можно подгонять по оставшейся ширине, здесь располагаются батареи отопления, они скрывают все неровности.

Укладывают первый ряд ламината

Вставляйте ламели в замки и сильно сжимайте их до щелчка. Проверяйте, чтобы плиты соединялись плотно, наличие даже малейших зазоров категорически запрещается. Перед началом работ надо ознакомиться с инструкцией производителя, замки могут немного изменять форму и принцип защелкивания, но сама технология остается неизменной.

Виды замков ламината

Еще один нюанс. Длина куска, отрезаемого от целой ламели, не может быть меньше 40 см, в противном случае прочность соединения недостаточна. Стыки всегда располагаются в шахматном порядке. Во время монтажа пользуйтесь резиновой киянкой и при помощи соответствующих подставок подгоняйте отдельные панели до плотного вхождения. Если товар некачественный, могут возникать проблемы во время укладки, но большинство из них решается в процессе производства работ. В любом случае перед приобретением стройматериалов настоятельно рекомендуется проверить их качество.

Для подгонки ламелей применяют резиновую киянку

Продолжайте таким же способом укладывать финишное покрытие во всей комнате. Заключительный этап – отделка порога. Как правильно и симметрично монтировать ламель у двери?

1. Возьмите небольшой кусочек ламината и вставьте его в замок последней ламели, как можно плотнее придвиньте к дверной коробке.
2. Заклейте поверхность покрытия малярным скотчем, он защитит их от механических повреждений.

   Отрезок ламината вплотную придвигают к дверной коробке и заклеивают поверхность скотчем

3. Обыкновенной ножовкой по дереву с мелкими зубьями сделайте пропил дверной коробки. Глубина должна быть такой, чтобы грань ламели полностью спряталась в паз. Не спешите, работайте с максимальной аккуратностью. Если нарушить технологию, то вместо улучшения внешнего вида получится обратный эффект. Внимательно следите, чтобы плоскость ножовки была точно горизонтальной и прижималась к поверхности ламината.
4. Столярным зубилом уберите пропиленную часть. Если нет такого тонкого инструмента, то можно пользоваться отверткой, отрезанное дерево удаляется очень легко.

   Выпиливают паз и убирают кусочки дерева

5. Для проверки правильности выбранной глубины пользуйтесь кусочком ламели, она должна входить в дверную коробку без щели. Если так не получается, то придется увеличить глубину пропиливания и опять удалить дерево.
6. Подготовьте ламель по длине и ширине, заведите ее под коробку и в сделанные пазы, плотно прижмите до щелчка. Киянкой аккуратно поправьте положение, уберите щели соединения.

   Последнюю ламель заводят в пазы и защелкивают замок

Важно. Не забывайте постоянно оставлять зазор между покрытием пола и стенами помещения. В этих целях можно пользоваться подкладками из отходов ламината.

Теперь осталось поставить на место плинтусы, не забывайте делать точные подгонки в углах. Плинтусы могут быть пластиковыми или деревянными. Если все сделано правильно, то во время эксплуатации не будут появляться проблемы. По качеству, надежности и долговечности эксплуатации ламинат по деревянному полу не будет отличаться от ламината по цементно-песчаной стяжке.

Цены на ламинат «Таркетт»

ламинат таркетт

Видео — Укладка ламината на деревянный пол

Любой пол, в том числе и ламинатный, должен иметь прочное и ровное основание. Для этого производители предлагают застройщикам различные материалы, каждый из них имеет свои сильные и слабые стороны. Получить желанный эффект можно лишь при правильном выборе технологии с учетом максимального количества индивидуальных факторов. Для выравнивания основания под ламинат очень часто применяется фанера и плиты ОСБ. Чем отличаются эти материалы по эксплуатационным характеристикам, как сделать правильный выбор? На эту тему есть очень полезная статья на нашем сайте.

Какой ламинат для дачи выбрать и как уложить

На сегодняшний день ламинат для дачи является самым дешевым среди разновидностей данного напольного покрытия, поскольку обладает простейшей текстурой и низкой устойчивостью к износу. В статье речь пойдет о том, как подобрать для условий дачного домика ламинат, который прослужит долгие годы и будет эффективен при эксплуатации.

Покупка ламината

Когда производится выбор ламината для загородного домика на дачном участке, основываться следует на следующих критериях: цена и сложно монтажа. В целом ламинат – это выигрышное покрытие на фоне других материалов, поскольку у него оригинальный дизайн, его просто транспортировать и укладывать.

Самым большим его минусом является низкая теплопроводность, из-за чего покрытие постоянно холодное и даже наличие системы теплого пола не спасает от данного недостатка.

На дачу лучше всего приобретать ламинат 31-32 класса (эконом), либо просто задействовать старый настил из квартиры, а туда уложить новое покрытие. Система монтажа с замками позволяет неоднократно монтировать и демонтировать доски. Прочитайте заранее, какой ламинат лучше выбрать для кухни, чтобы позже не пришлось что либо переделывать.

Производители не рекомендуют производить монтаж ламинатной доски при температурном режиме ниже 18 градусов по Цельсию и влажности воздуха выше 70 процентов. Если данные условия в помещении не соблюдались, то и гарантия действовать не будет.

По факту же, укладывая дешевый ламинат в неотапливаемом помещении, можно быть уверенным, что он прослужит не менее 3 лет, а максимальный срок эксплуатации иногда достигает и 10 лет. Особенно долго можно использовать покрытие, если нет высокой влажности и резких температурных перепадов. Читайте также: «Вреден ли ламинат для здоровья – правда и вымысел».

Если же подбирать надежное покрытие полов для элитного загородного дома, то стоит обратить на полы из массива лиственницы, отличающиеся повышенной влагозащитой, долговечностью и эстетичность.

Такое покрытие не стыдно показать на фото или лично представить гостям. Также улучшить эксплуатационные и внешние характеристики покрытия позволят различные лакокрасочные вещества и химикаты для создания дополнительных защитных слоев.

Выбор подложки под ламинат

Качественно и надежно монтировать ламинат на морозе можно только в том случае, когда под него укладывается правильная подложка.

Существует два основных варианта материалов, которые могут стать подложкой под ламинат в дачном доме:

• толстый 2-3 миллиметровый полиэтилен, являющийся дешевым материалом, теряющим свою эффективность в ходе эксплуатации;
• экструдированный пенополистирол – надежный и прочный материал по значительно большей цене.

Продавцы однозначно заявят, что лучший вариант подложки – это пробка и плитка из хвойных пород, но обе разновидности не пригодны в условиях повышенной влажности.

Если речь идет о дорогостоящих материалах, то лучше сделать свой выбор в пользу комбинированной подложки Tuplex, которая представляет собой «бутерброд» из слоя гранулированного пенополистирола, заключенного между пластами полиэтилена.

Иногда у покупателей возникает вопрос, можно ли класть ламинат на ламинат, который был ранее уложен. Достаточно часто — это хороший вариант монтажа.

Процесс укладки

Когда владелец определился с тем можно ли стелить ламинат в неотапливаемом помещении стоит ознакомиться с алгоритмом укладки материала:

• поверхность под укладку должна быть подготовлена до начала работ, чтобы после укладки настил был надежным и прослужил достаточно долго. Выравнивание под ламинат можно производить при помощи любой стяжки или простой укладки фанерных листов (детальнее: «Чем и как выровнять пол под ламинат – варианты выравнивания своими руками»). Дополнительно очень часто используют теплоизоляционный материал в виде минваты или экструдированного пенополистирола. Нельзя допускать разницы между самой высокой и самой низкой точкой основания более 2 миллиметров;
• защиту от повышенно влажности производят посредством укладки толстого слоя полиэтилена. Нарезанные пласты укладываются внахлест, чтобы получить максимально плотный слой, а также делаются заступы на стены высотой до 15 сантиметров. Все срезы проклеиваются при помощи монтажного скотча, чтобы образоваться в помещении подобие «корыта», которое будет собирать влагу в случае протечек;
• сверку на все перечисленные слои укладывается подложка по методу «стык в стык» и все места стыковки листов (полос) проклеиваются при помощи скотча. Нужно понимать, как класть подложку под ламинат, чтобы выполнить работы качественно;
• важно укладывать первый ряд ламинированных панелей на максимальном удалении от стен по всему периметру, чтобы создать для настила компенсационный зазор, позволяющий доскам расширяться в случае повышения температуры. Зазор должен быть не менее 1 миллиметра, а далее его размер может зависеть от выбранных плинтусов, что будут закрывать его;
• межкомнатные стыки в покрытии также создаются с зазором, закрываемым при помощи декоративного порожка;
• обычными клинышками делать зазоры нельзя, поскольку их ширину будет составлять ровно 1 сантиметр, чего может оказаться мало;
• лучше всего использовать самодельные разделители из фанерных обрезков или кусочков доски с общей толщиной не менее 2 сантиметров. Покрывается такой зазор при помощи плинтуса;
• первый ряд досок укладывается стандартным образом при помощи замковых креплений, а последняя доска урезается до необходимой длины;
• последующие ряды укладываются таким образом, чтобы концы досок не совпадали с концами предыдущего ряда. Подобная технология называется «палубной» укладкой, поскольку внешне покрытие получается сходным с устройством корабельной палубы. Смещение должно составлять не мене 30 сантиметров;
• при стыковке панелей необходимо промазывать замковые соединения специальной клеящей смесью-герметиком для ламинированного покрытия. Любые излишки данного состава следует оперативно убирать с поверхности, чтобы после высыхания подобные остатки не испортили внешний вид пола. Если при визуальном осмотре столь мелкие частицы будут замечены, то возникнут вопросы к качеству проведенных работ по укладке напольного покрытия;
• последний ряд следует подрезать еще и в ширину, чтобы сохранить единые размеры компенсационного зазора и состыковать его обычным образом. Использовать в работе для стыковки панелей можно простейшую струбцину. Стоит заметить, что укладка ламината на балконе выполняется таким же образом.

Таким образом, становится понятно можно ли класть ламинат в неотапливаемом помещении и как это делать.

Обработка швов

Важнейшим этапом работ по укладке ламината является герметизация швов между панелями. Если использует дорогостоящий материал, то, скорее всего, еще на этапе производства замковые соединения каждой доски были обработаны при помощи воска, за счет чего повысилась водоупорность покрытия.

Если о том, какой ламинат лучше выбрать для дачи, не идет и речи, потому что финансы позволяют приобрести исключительно дешевые материалы, то однозначно придется использовать герметик, чтобы заделать швы между панелями. От суровых условий загородного дома без постоянного отопления ламинат можно защитить только таким образом, а если швы не будут заделаны, то первая жидкость, попавшая на пол, сразу же протечет под настил.

Итог

Статья позволяет понять, можно ли класть ламинат на даче и, как это делать, чтобы покрытие прослужило достаточно долго. Все возможные риски стоит устранять заранее, поскольку весеннее посещение после зимних морозов может принести ряд неприятных неожиданностей владельцу дачного домика с плохо устеленным ламинатом.

Полное руководство для укладки ламината своими руками для новичков и не только

Ламинат в роли напольного покрытия достаточно быстро прошел путь от эксклюзивного материала для финишной отделки до массового. Доступная цена, красивый и эстетичный внешний вид, оптимальные сроки службы, конечно, при условии, что класс материал соответствует эксплуатационным условиям, простота и легкость ухода за ним – сыграли определяющую роль в популярности этого напольного покрытия.

Еще одним плюсом является то, что укладка ламината не представляет никаких сложностей даже для новичка. Но, безусловно, потребуется предварительное ознакомление с технологией и соблюдение всех правил и тонкостей монтажа.

Как выбрать ламинат?

До того как приступить к работам, ламинат необходимо правильно выбрать с учетом эксплуатационных характеристик помещения. В помощь потребителю на упаковке имеется подробная маркировка, которая содержит информацию о классе изделия, специальных характеристиках и рекомендациях по применению.

Следует учитывать, что класс изделия не только сказывается на цене, но и сообщает о том, для каких помещений предназначен ламинат.

Для квартир и жилых домов рекомендованы классы 21,22 и 23, а упаковки материала с цифровым обозначением 31, 32, 33 и 34 класса – предназначены для коммерческих объектов. То есть чем выше класс, тем выше и эксплуатационные характеристики материала.

Символ	Класс	Интенсивность использования	Описание	Примеры областей применения
Жилые помещения
	21	Низкая	Помещения с низкой интенсивностью или кратковременным использованием.	Спальные комнаты.
	22	Нормальная	Помещения со средней интенсивностью использования.	Жилые помещения, прихожие.
	23	Высокая	Помещения с высокой интенсивностью использования.	Жилые помещения, прихожие.
Служебные и офисные помещения
	31	Низкая	Помещения с низкой интенсивностью или кратковременным использованием.	Комнаты в отелях, отдельные кабинеты, конференц-залы.
	32	Нормальная	Помещения со средней интенсивностью использования.	Классные комнаты, отдельные кабинеты, бутики.
	33	Высокая	Помещения с высокой интенсивностью использования.	Коридоры, магазины, школы, большие офисы.
	34	Очень высокая	Помещения с очень высокой интенсивностью использования.	Аэропорты, залы многоцелевого назначения, кассовые залы, магазины.
Производственные помещения
	41	Низкая	Помещения, в которых работают преимущественно сидя и где иногда применяются легкие транспортные средства.	Ремонт и производство электроники, точной механики.
	42	Нормальная	Помещения, в которых работают преимущественно стоя и/или где применяются транспортные средства.	Складские помещения, ремонт и производство электроники.
	43	Высокая	Другие промышленные помещения.	Большие склады, производственные цеха.

Учитывая тот факт, что срок службы ламината классов 21–23 составляет от 2-3 до 5 лет, эти материалы на отечественном рынке сложно встретить. А рекомендованным классом для жилых помещений является 31.

И это вполне оправданно, даже несмотря на то что стоимость его несколько выше, так как дополнительные затраты окупятся прежде всего за счет того, что более износостойкое покрытие прослужит дольше.

В среднем, при соблюдении технологии укладки, правильном выборе материала по характеристикам и качеству, напольное покрытие из ламината может прослужить, не требуя даже мелкого ремонта, в течение 10-15, а иногда и 20-25 лет.

Также на упаковке имеются и символические изображения, которые дают информацию покупателю об особых свойствах данного вида изделий:

• возможности его использования с «теплым полом»;
• повышенной устойчивости к механическим воздействиям;
• рекомендовано использование мебели с резиновыми ножками или колесиками;
• трудновоспламеняемости;
• устойчивость к прожигу, например, пеплом сигарет;
• устойчивости или неустойчивости к химическим средствам;
• устойчивость к ультрафиолету;
• гигиеничность;
• антистатичность.

Ламинат вполне можно считать универсальным напольным покрытием – единственное ограничение для его использования это излишняя влажность помещения, хотя на рынке и встречаются изделия, рекомендованные для эксплуатации в таких условиях.

Какие понадобятся инструменты?

Но до того как стелить ламинат, в том случае если работы планируется проводить самостоятельно – следует запастись необходимым инструментом и специальными монтажными аксессуарами. Из электроинструмента понадобиться:

• электролобзик или как вариант, ножовка;
• перфоратор или в некоторых случаях вполне достаточно мощности дрели-шуруповерта.

Нужные инструменты для укладки ламината

Также потребуются:

• «киянка» – специальный деревянный или прорезиненный молоток;
• малярный нож;
• добойник, представляющий специальное приспособление в виде деревянного бруска, используемого для подгонки ламината;
• клинья для устройства зазоров;
• монтажная скоба для укладки крайнего (закрывающего) ряда.

Кроме этого, следует не забыть о карандаше для разметки и измерительных приборах: рулетке, угольнике, водяном уровне.

Подробнее об инструментах для укладки ламината, смотрите на видео:

Выравниваем пол

Ламинат можно укладывать практически на любое основание, но соблюдая главное условие – оно должно быть ровным, допусти́м перепад высот не более 4 мм на 2 м2 или до 2 мм на 1 м длины.

Кладем на бетонную стяжку

Кроме того, что такое основание должно быть ровным и чистым обязательно, если выполнялась новая стяжка, следует дождаться ее полного набора прочности и соответственно, высыхания. Поэтому до того как класть ламинат должно пройти в среднем 4–6 недель, в зависимости от температуры воздуха и влажности.

Распространенной практикой является устройство наливного пола, например, при монтаже «теплых полов» – в этом случае можно существенно уменьшить временны́е сроки.

Если ламинат укладывается на бетонное основание – потребуется обычная полиэтиленовая пленка, которая исполнит роль паро-, гидроизоляции (укладывается под подложкой). Необходимую защиту от попадания влаги обеспечит правильный ее настил с соблюдением нахлеста листов друг на друга не менее чем в 20 см или использование для этого скотча, который надежно зафиксирует соединение.

Необязательно во всех случаях использовать пленку, но, кроме вышеуказанного, без нее категорически не обойтись при расположении помещения на первом этаже, наличии подвала, особенного сырого, а также когда ремонтные работы по укладке напольного покрытия проводятся в новострое.

Теория укладки, видеоиснтрукция:

Как стелить на деревянный пол?

Основанием может быть как новый черновой пол, так и старый деревянный, который уже утратил свою эстетическую привлекательность.

Подготовка в данном случае состоит из нескольких этапов: кроме необходимого выравнивания, потребуется полная ревизия старого основания на предмет скрипов, которые свидетельствуют о характерных проблемах связанных не только с износом, но и с особенностью дерева рассыхаться или, наоборот, набирать влагу.

В данном случае, до того как стелить ламинат на деревянный пол, можно использовать правило: если не удается при помощи саморезов или гвоздей решить проблему простым прибиванием «разгулявшихся» досок, то следует выполнить укрепление основания фанерой или OSB, а как вариант – сделать тонкую стяжку прямо по деревянному полу.

Выравнивание деревянного пола, видео:

Хотя можно, конечно, и полностью перестелить старый деревянный пол, но этот вариант значительно более трудоемкий и что немаловажно – затратный. Требования к погрешностям аналогичны предыдущим – не более 2 мм на метр длины.

Вариантом укладки ламината на деревянное основание является его монтаж прямо по лагам с устройством чернового пола. В данном случае особое внимание – до того как стелить черновой пол, например, из фанеры, следует позаботиться об эффективной паро- и гидроизоляции. Также следует учитывать, что к фанере или другому листовому материалу предъявляются требования по влагоустойчивости.

Этот вариант подходит как для нового дома, так и старого, в котором напольное покрытие и черновой пол пришли в негодность – в этом случае, при надежных лагах, такая реставрация быстрый и надежный способ создать в доме комфортные условия.

Смотрите на видео о том, как стелить ламинат на деревянный пол:

На линолеум или паркет

Во время проведения ремонтных работ в доме или квартире возникает вопрос о смене напольного покрытия. А так как часто старым полом является линолеум, многие задаются вопросом, что делать: демонтировать, или оставить.

Укладка ламината на линолеум

Если остановиться на втором варианте, линолеум может стать дополнительным слоем тепло- и звукоизоляции, что совсем немаловажно в условиях городской квартиры. Кроме того, объем работ значительно сократиться. Но для этого состояние линолеума должно отвечать некоторым параметрам:

• отсутствуют перепады более 2 мм на метр;
• линолеум в нормальном, а не в дряхлом состоянии и обязательно без признаков деформации;
• линолеум не имеет очень мягкую подложку, которая не обеспечит необходимую жесткость, а, следовательно, приведет к быстрому износу и разрушению нового покрытия.

Если же старый паркет плохо вписывается в новый интерьер помещения, то его так же, как и линолеум, вполне можно использовать в качестве основания для ламината. Необходимо лишь правильно выбрать толщину подложки, которая даже при условии ровного пола, отсутствию скрипов, просевших мест, должна быть не меньше 5 мм, оптимально 7–10 мм.

Укладка ламината своими руками от А до Я, видео:

Как определить какая нужна подложка?

Любая пошаговая инструкция по укладке ламината обязательно начинается с того, как правильно выбрать и потом уложить элемент такого пола, как подложка. Но для начала следует определиться с тем, какие функции она выполняет.

Чаще всего, подложке приписывают функции гидро-, тепло- и звукоизоляции – и это, отчасти, верно, но она также выполняет и более сложные задачи:

• во-первых, играет роль так называемого компенсатора, которому отводится роль гасителя деформационных процессов. Как правило, они могут проявляться в результате колебаний уровня влажности и температурных перепадов, при которых ламинат ведет себя подобно древесине – то есть может уменьшать/увеличивать свои линейные размеры;
• во-вторых, служит защитой для замковых соединений.
• в-третьих, является корректировщиком имеющихся неровностей на полу, даже незначительных, но игнорирование которых способно в течение небольшого срока привести напольное покрытие в негодность.

Укладывать подложку нужно не только на ровное, но и абсолютно чистое основание, которое, по технологии, предварительно должно быть тщательно убрано и пропылесосено.

Подложка под ламинат

В зависимости от эксплуатационных условий и вида ламината, применяемая подложка может иметь толщину от минимально 2 мм и до 12 мм. А по своему качественному виду она бывает: 1) из вспененного пенополиэтилена – самый массовый вид, который обеспечивает:

• достаточный воздухообмен для напольного «пирога»;
• шумопоглощение и звукоизоляцию;
• надежную гидроизоляцию;
• теплозащиту.

Отличается химической стойкостью, но имеет небольшой срок службы (в среднем 3–5 лет), в течение которого она слеживается, уменьшая свою толщину вдвое.

2) из вспененного полистирола:

• совмещает в себе все положительные качества вспененного пенополиэтилена и достаточно высокие эксплуатационные характеристики;
• часто этот материал называют «изошум» за эффективное обеспечение звукоизоляционных и шумопоглащающих функций, гарантируемых более плотной структурой полотна.

3) пробковая подложка под ламинат:

• самый экологичный вид, так как производится из натурального материала;
• единственная разновидность подложки, которая выпускается и в рулонах, и в листах (плитах), что не только облегчает процесс монтажа, но и сокращает отходы, что немаловажно, учитывая ее стоимость.

Отличается:

• высокими тепло-, шумо- и звукоизоляционными качествами;
• влагостойкостью;
• повышенной износостойкостью.

Вариантом пробковой подложки в какой-то мере можно считать битумно-пробковый двухслойный материал, который не только обеспечивает отличную вентиляцию основания и напольного покрытия, но и обладает способностью корректировать неровный пол. Но не приобрела массового потребителя и поэтому применяется редко.

Но, независимо от того, какой тип или вид подложки планируется использовать, не следует, при ее укладке применять прием «внахлест» так как это приведет к деформации напольного покрытия и особенно к поломке замковых соединений.

Рекомендуется стыковочный метод, но при этом следует знать, что небольшой просвет между полотнами никак не скажется на состоянии ламината.

О стыковке плитки и ламината на видео

Типы замковых соединений

До того как укладывать ламинат следует определить тип замкового соединения выбранного вида материала и выбрать способ монтажа. Если ламинат снабжен:

1) системой «паз-шип», то следует использовать клеевой способ, который практически повторяет принцип укладки паркетной доски. Этот вариант обеспечивает:

• повышенную прочность соединения;
• защиту от попадания влаги в швы.

Но этот способ укладки требует определенных навыков и достаточно трудоемок. Кроме того, не обеспечивает долговечность покрытию, так как швы постепенно рассыхаются. Как вариант избежать этой проблемы – использовать герметик для ламината, который обладает необходимой эластичностью.

Достаточно проблематичным является мелкий ремонт, связанный с заменой одной-двух досок, также невозможным становится и процесс демонтажа покрытия с целью его последующего перестилания.

2) замковой системой «LOСK», при которой панели ламината:

• сначала укладываются горизонтально с соблюдением необходимого зазора между ними;
• затем – выполняется механическое совмещение «шипа» доски с «пазом» доски смежного ряда;
• и в завершение – осуществляется стыковка торцов своего ряда.

3) замковой системой «CLICK» – самой удобной и надежной, которая также является:

• самой простой и доступной в исполнении, поэтому ей стоит уделить внимание, особенно тем новичкам в строительстве и ремонте, кто решает вопрос, как положить ламинат своими руками и сделать это качественно и быстро;
• соединение панелей осуществляется также по системе «паз-шип»;
• главное отличие от предыдущего вида – выполнение стыковки под углом в 30 градусов, после чего, выполняется наклон доски и ее прижимание к основанию;
• в завершение, при помощи киянки и бруска панель «вбивается» в смежную доску, до характерного звука срабатывания торцового замочного соединения.

Виды замков смотрите на видео:

Виды схем укладки

Как и любой наборный материал, ламинат можно укладывать несколькими способами и по разным схемам. Кроме самого распространенного традиционного или классического, при котором ламели укладываются рядами, параллельными одной из стен помещения, для воплощения дизайнерских проектов могут также использоваться и следующие виды:

1. диагональная;
2. шахматная;
3. кирпичная,

а, в зависимости от направления светового потока:

• параллельно;
• перпендикулярно;
• диагонально.

Хотя, следует учесть, что если выбрать перпендикулярное расположение – заметными станут соединительные швы, которые, впрочем, иногда могут служить дизайнерской изюминкой, в зависимости от интерьера или вида самого ламината. Единственный вариант, для которого направление солнечных лучей не играет роли – это диагональный.

Установка разных типов порогов, видео:

Но, независимо от выбранной схемы укладки ламината, обязательно использование настила «вразбежку», то есть соблюдение правила смещения на определенный интервал досок следующего ряда (в среднем – на 15–25 см по отношению к предыдущему).

Такой принцип решает не только эстетические задачи, но и способствует созданию более прочного и «монолитного» покрытия для пола.

Как класть ламинат, видео:

Какую схему лучше использовать?

Классическая или традиционная схема пользуется популярностью по многим причинам:

• легкости укладки;
• экономному расходованию материала;
• красивому внешнему виду, органичному для многих стилевых решений интерьера.

При укладке необходимо учитывать следующие моменты:

1. рекомендуется использовать параллельное свету направление рядов;
2. укладку начинают с самого светлого угла;
3. после того как уложена последняя часть ряда, ее остаток обязательно является первым элементом второго ряда – таким образом, очень легко соблюсти принцип «вразбежку»;
4. для создания прочной конструкции, не рекомендуется использовать короткие куски ламината, длина которых 30 см и меньше – исключение составляют места под окнами, батареями, возле труб и т. д.

Кирпичная и шахматная схемы очень схожи между собой, иногда их считают даже одним видом. Главный принцип – соблюдение смещения каждого следующего ряда по отношению к предыдущему ровно на половину длины ламели.

Способы укладки ламината на видео:

Диагональная схема – вариант классической укладки ламината с параллельным размещением рядов относительно друг друга, но с 45° расположением к стене с дверным проемом или от входа. Органична такая схема для помещений нестандартных или неправильных форм, но следует учитывать, что обойдется несколько дороже, так как имеется почти 10% перерасхода ламината, по сравнению с традиционным вариантом.

Пошаговая инструкция для новичков

Первое, о чем надо знать и, главное, соблюдать – выполнение технологического зазора между стеной и массивом шириной 10–15 мм, задача которого обеспечение монолитности при изменении линейных размеров вследствие температурных колебаний и перепадов влажности.

Во время укладки контрольную функцию размера зазора выполняют клинья, которые устанавливаются непосредственно перед монтажом, а по его окончании – удаляются. И сразу после этого, все зазоры закрываются плинтусами, для крепления которых используются специальные кляймеры.

Эксплуатация пола, монтаж которого выполнен с использованием клеевого состава, возможна только после полного его высыхания, а при помощи замковых соединений – сразу после окончания работ. Но для большей прочности и долговечности такого покрытия рекомендуется дать покрытию отлежаться минимум сутки.

Укладка ламината своими руками

Общий порядок работ по укладке ламината выглядит следующим образом:

1. сначала, до того как выровнять пол под ламинат, следует провести полную ревизию основания;
2. после – проводится тщательная уборка сухим методом, но с использованием пылесоса;
3. для защиты поверхности основания, рекомендуется выполнить его грунтовку, особенно важно обработать деревянные полы антисептиками и антипиренами;
4. следующий шаг – укладка полиэтиленовой пленки, выполняющей функции гидро- и пароизоляционного слоя;
5. после этого проводится укладка подложки с обязательных заходом на стены на 2–5 см, которой можно сразу накрыть всю поверхность пола в помещении или частично. Второй вариант более рационален и рекомендуется к использованию, особенно в том случае, если работы ведуться самостоятельно, так как можно будет избежать ее повреждения и загрязнения;
6. для фиксации полос подложки между собой можно использовать обычный скотч.

Процесс укладки на видео:

После того как выполнены все подготовительные работы, можно непосредственно приступать к монтажу напольного покрытия, используя выбранную схему, которую желательно выполнить в графическом изображении:

1. укладку ламината, как правило, начинают с установки первой ламели с ближайшего к окну угла помещения;
2. сразу же выставляются клинья, задача которых контролировать величину зазора между стеной и покрытием;
3. далее первый ряд закрывается цельными панелями ламината до крайней, которую следует обрезать до нужного размера, а остаток от нее использовать для следующего ряда.

Второй ряд укладывается по такому же принципу:

• сразу за первой, отрезанной частью ламели, укладываются целые элементы до крайней, которую также следует подрезать;
• остаток от нее использовать для следующего ряда в качестве первого элемента и т. д. до конца помещения.

Для выполнения закруглений Последний ряд ламината является полностью доборным, так как корректировать размеры ламелей необходимо не только по длине, но и по ширине. Для этого:

• каждую ламель необходимо отмерять индивидуально и вырезать с учетом необходимого зазора до стены в 10–15 см;
• индивидуальный подход в этом случае – необходимость, так как часто не видимые глазу расхождения, сразу станут видны, если не учесть этот факт заранее;
• после завершения укладки ламината, можно приступать к подрезке, выступающей более чем на 2 см на стену, подложки, которая будет служить амортизационным элементом для пола;
• далее можно приступать к установке плинтусов, особенностью монтажа которых является то, что они не имеют крепления к самому полу, а лишь к стене при помощи кляймеров.

Как обходить трубы, выступы, загругления и прочее?

Наверное, редко можно встретить помещение, площадь пола которого имеет форму правильного прямоугольника или квадрата, поэтому без некоторых хитростей и знаний правильно выполнить обход труб или выступов стены не получиться.

Чтобы красиво и правильно оформить обход труб отопления, нужно использовать тот же принцип, что при укладке последнего ряда: перевернув ламель, по месту выполнить разметку и вырезать элемент необходимого размера.

Для выполнения закруглений, при помощи специального сверла «балерина», на смежных частях вырезаются отверстия, которые можно плотно расположить к трубе, но лучше использовать специальные пластмассовые накладки.

Сверло «балерина»

Аналогично оформляются и выступы стен, с той лишь разницей, что вырезать на ламели необходимо соответствующую форму, при этом не забывать о зазоре. Похожим образом обрабатываются места и под радиаторами отопления.

Конечно, в среднестатистической квартире, площадь отдельного помещения редко доходит до 50 м2 и более, но в загородных домах – это не редкость. Поэтому, если площадь помещения превышает 50–60 м2, необходимо позаботится об устройстве так называемых компенсационных швов, в роли которых используются специальные профили, обеспечивающие независимость отдельных участков пола друг от друга и соответственно препятствующие проявлению деформационных процессов.

Такого же типа профили используются и для оформления порожков, которые являются разделительным элементом между полами смежных помещений.

Разбираемся как правильно класть ламинат: технология укладки, видео

Многие выбирают для напольного покрытия ламинат.

Это объясняется тем, что покрытие имеет ряд существенных плюсов: устойчивость к воздействию бытовой химии, высокая сопротивляемость к истиранию, простота укладки, высокая гигиеничность.

Вследствие такой популярности возникает много вопросов о том, как правильно класть ламинат. Данная статья раскроет секреты технологии правильной укладки.

Общие правила укладки

Правильно уложить ламинат возможно, только в случае, если поверхность идеально ровная или близка к этому. Разница высоты пола не должна превышать 2 мм.

Укажем только самые основные моменты и нюансы, которые есть в каждом конкретном случае.
Не рекомендуется укладка досок на ковровое покрытие, из-за эффекта «статического разряда».

Бетонное основание должно быть сухим, влажность — не превышать 2,5 %. Не рекомендуется стелить покрытие на пол с подогревом, т.к. резкий нагрев плохо влияет на соединения секций и сами плиты.

Ламинат можно укладывать и на кафельную плитку, и на линолеум, главное, чтоб основание было ровным, чистым и надежным.

Если не сделать необходимых технологических зазоров, доски могут «вздуться». Не забудьте перед началом работ оставить плиты на пару суток в помещении для акклиматизации.

Необходимые инструменты и материалы

Итак, у вас почти идеально ровный пол. Но для правильной укладки ламината нужны определенные инструменты, без которых нельзя обойтись. Приведем классический набор:

• электролобзик (для порезки листов под нужными углами);
• строительный уровень (для проверки качества укладки);
• рулетка 5 метров;
• молоток;
• строительный нож;
• укладочный набор (в него входят клинья и подбивочный блок).

Последний пункт необязателен, можно использовать обрезки, которые у вас, так или иначе, возникнут в процессе работы. Из расходных материалов:

• сам ламинат;
• плинтуса;
• порожки;
• полиэтиленовая пленка;
• стяжки;
• подложка;
• малярный скотч;
• водостойкая замазка.

Начало укладки ламината: работа с подложкой

Основа высохла и можно приступить к расстилу подложки. Сам процесс очень прост — основание покрывается гидроизоляционной пленкой, а на нее кладется подложка. Листы подложки должны быть в встык. Потом они заклеиваются малярным скотчем.

Скотч держит листы подложки и не дает им смещаться при укладке. Тем не менее, отнеситесь очень серьезно к процессу.

Правильная укладка ламината обязательно предполагает использование подложки. Иначе ни один из производителей не дает никаких гарантий.

Подложка позволяет компенсировать нагрузку на плиты, сохраняя тем самым прочность соединений. Несколько слов о видах подложек:

• Подложка из пенополиэтилена. Самое важное качество данной подложки – это ее цена, она самая низкая. По всем остальным критериям, она уступает конкурентам.
• Фолгированая подложка. Тот же пенополиэтилен, покрытый особым слоем. Используется для теплых полов, из-за неплохой теплоизоляции.
• Подложка из пенополистирола. Хорошие характеристики прочности. Умеренная цена.
• Подложка из пробки. Очень хорошие теплоизоляционные и прочностные характеристики. Главный недостаток – высокая цена.
• Хвойная подложка. Материал очень хорошо пропускает воздух. Кроме того, материал экологичен по своим характеристикам, но есть и недостаток – высокая цена.

Технология правильной укладки

Для работ по укладке ламината используется или деревянный брусок или колодка.

Стандартная укладка начинается от дальней стены с левого угла вдоль направления света.

Далее, рассмотрим способы соединения самих плит.

Существует два замковых варианта соединения («Click» и «Lock») и один вариант клеевого соединения.

Процесс укладки с «Click»-замками

Стандартная система правильной укладки ламината начинается от дальней стены с левого угла вдоль направления света. До этого, измеряем ширину комнаты. Производим расчет ширины последнего ряда плит, которые будут выложены вдоль стены.

Если ширина выйдет меньше 5 см, необходимо сделать распил досок первого и последнего рядов под нужный размер. Не забывая о зазоре вдоль стены.

Кладем первую плиту в левый угол стены, потом с торцевой стороны в нее вставляется следующая панель, производим защелкивание, делаете все под углом в 30 градусов, чтобы не повредить соединение.

Таким способом продолжаем укладку до конца стены. Торцевые пазы следующего ряда плит смещаем на 30-40 см для равномерного распределение давления.

Альтернативный вариант — укладку второго и последующих рядов можно производить путем соединения длинных сторон панелей.

Торцевые части соединяются, подбиванием панели молотком. Но этот способ более неудобен, и даже опасен тем, что можно повредить соединения.

Будьте очень внимательны и не повредите панели или стену!

Более подробно о вариантах правильной укладки ламината можно прочитать в статье «Укладка ламината и стоимость работ».

Процесс монтажа покрытия с «Lock»-замками

Процесс практически полностью повторяем вариант с «Click»-замками.

Стандартная система работы начинается от дальней стены с левого угла вдоль направления света. Соединяем торцевую сторону первой панели со второй панелью, вставляя шип в паз и подбивая его молотком.

Не забываем, о том, что для подбивания торцов нужно использовать брусок либо колодку. Продолжаем до конца ряда.

Торцевые пазы второго ряда плит смещаем на 30-40 см для равномерного распределение давления. Соединение такое же, как и в первом ряду.

Укладка покрытия с клеевым соединением

Панели клеевого ламината нельзя будет впоследствии разобрать. Это один из недостатков данного типа крепления.

К тому же клеевой вариант категорически не рекомендуется использовать с любым типом теплого пола.

Все рекомендации по направлению укладки точно такие же, как и для безклеевого ламината.

Четко следуем инструкциям производителя, не наносим излишнее количество клея.

Все просчитано до нас.

Панель первого ряда, под номером один, укладываем пазом к стене, наносим клей на верхнюю кромку торцевого паза второй панели и вставляем в паз.

Подбиваем молотком. И так до полной укладки ряда.

При подгонке панелей нельзя, ни в коем случае, бить молотком непосредственно по планкам.

Для смещения торцевых швов второго ряда нужно разрезать первую панель в ряду.

Последний ряд самый трудоемкий, можно воспользоваться ломиком для соединения и подравнивания рядов.

Полезные советы по правильной укладке ламината

1. Оберегайте покрытие от воды, особенно — горячей. Даже самые качественные плиты при попадании на них воды портятся.
2. Хранение досок в вертикальном положении противопоказано. Они деформируются, и процесс сборки может превратиться в каторгу, а в случае долгого неправильного хранения плиты могут просто прийти в негодность.
3. Для полов с подогревом рекомендуется избрать другой вариант покрытия. Но если вы решили использовать ламинат, то должны знать, что температуры пола не должна превышать 28 градусов.

Прочитав все статье посвященные данной теме, вы, конечно, не станете мастером по правильной укладки ламината, но положить его у себя дома вполне сможете.

Главное – следуйте инструкциям производителя и применяйте ту информацию, которую почерпнули из статей. Удачной укладки!

Видео

Более наглядно с инструкцией о том, как правильно класть ламинат, можно ознакомиться, просмотрев видеоролик.

[Инструкция] Ламинат на деревянный пол своими руками: полное описание процесса. Схемы укладки, какие материла следует использовать (Фото & Видео) +Отзывы

Выбор напольных покрытий на строительном рынке очень многообразен, однако фаворитом многих строителей и дизайнеров остается ламинат. Ламинированная доска может имитировать самые дорогие породы дерева, но при этом более доступна. Самый надежный способ установки – это монтаж на ровную бетонную стяжку. Однако при соблюдении ряда правил, это покрытие совместимо с деревянным полом. Самостоятельно положить ламинат на деревянный пол не сложно, если следовать подробной инструкции, представленной в этой статье.

Диагностика деревянного пола

Старое деревянное покрытие

Первый этап в обновлении напольного покрытия – это оценка состояния старого. На неровную основу стелить ламинат нельзя, особенно если существует сильный перепад от одного угла комнаты к другому. Ламинатная доска устанавливается плавающим методом, большой угол наклона приведет к сползанию досок в нижнюю точку. Если старый деревянный пол сильно скрепит, имеет широкие щели, а отдельные доски подгнили, его необходимо перебрать до основания, заменить старые брусья и укрепить.

Чтобы точно определить степень пригодности пола, необходимо его тщательно измерить строительным уровнем. Измерения нужно проводить поочередно во всех углах, в центре комнаты и в серединах стен, а затем сравнить результаты с таблицей.

Пригодность пола к укладке ламината	Перепад высот досок	Размер щелей между досками	Перепад от одной стены к другой	Глубина выемок на поверхности досок
Пол ровный, готов к укладке, толщина подложки минимальная	Не более 2мм/м2	Щели практически отсутствуют	Не больше 0,5 мм	Доски ровные, не скрепят, прочно закреплены
Пол имеет неровности, возможно выравнивание циклеванием или более плотной подложкой. Толщина ламината – не менее 8 мм	Не более 5 мм/м2	Не более 2 мм	Не больше 2 см	Доски выгнуты или вогнуты, глубина выемок и ям не более 3 мм
Пол нужно выровнять. Без выравнивания толщина ламината должна быть не менее 12 мм, подложка из пенополистирола	Не более 10 мм/м2	Не более 5 мм	Около 2 см	Доски имеют впадины до 3-5 мм
Пол необходимо предварительно выравнивать (в том числе листовыми материалами)	Более 10 мм/м2	Более 5 мм	Больше 3 см	Доски сильно скрипят, имеют глубокие впадины более 5 мм

back to menu

Способы выравнивания пола

Выравнивание фанерой без лаг

Акриловая шпатлевка или герметик используют, когда общий перепад не превышает 3-5 мм. Преимущество такой шпатлевки в высокой пластичности, а значит при смещении досок под нагрузкой, она не будет разрушаться. Перед ее нанесением доски следует обработать грунтовкой, чтобы повысить адгезию. Шпатлевать нужно 1-2 раза. Вместо акриловой, можно использовать более прочную смесь с клеем ПВА. Шпатлевка на клее накладывается таким же способом, однако после ее применения поверхность нужно отшлифовать.

Фанера справится с большими и средними перепадами высоты. Этот материал часто используется при выравнивании полов из-за его легкости, твердости и устойчивости к разным нагрузкам. В продаже есть широкий выбор влагостойких сортов. В зависимости от степени неровности, выбирают либо крепеж фанеры на лаги, либо сразу к полу. Под ламинат толщина фанеры должна быть минимум 10 мм.

Крепление фанеры без использования лагов:

• Если ширина досок не превышает 20 см и пол без значительных неровностей, фанеру можно выбрать толщиной до 8-10 мм. Для пола с большими дефектами, прогибами и перепадом более 0,5 см толщина должна доходить до 18-20 мм. Когда есть широкие щели, стыки возле стен нужно заделать монтажной пеной. Для простоты установки листы фанеры можно разрезать на квадраты 1250х1250 электролобзиком.
• Первым этапом при выравнивании пола фанерой будет снятие старого плинтуса, гвоздей. Неровности и выступы сглаживают рубанком, а затем тщательно чистят пол от пыли и мусора.
• Фанеру крепят шурупами или саморезами с промежутком в 15 см, оставляя небольшие зазоры возле стен и между листами. Зазоров в 0,5-1 см будет достаточно для избегания скрипов и вздутия из-за расширения материала.

Крепление фанеры на лаги:

• Лаги устанавливают при значительной кривизне пола, перепаде высоты от одной стены к другой или в помещении с повышенной влажностью.
• Направление лаг определяется направлением солнечного света. Их нужно устанавливать перпендикулярно
  солнечным лучам или параллельно движению людей в помещениях без окон.
• В случае, когда перепад от противоположных стен большой (до 8-10 см), делают мини-лаги — специальные подкладки разной толщины из фанеры или бруса. Там где перепад несильный, устанавливают брус маленького сечения, но крепят его чаще, примерно через каждые 30-35 см, а где большой, соответственно крепится брус большей толщены.
• Перед началом работ нужно сделать инженерные расчеты, чтобы определить высоту каждого опорного элемента.
• Затем лаги устанавливаются по периметру комнаты на расстоянии в 40-50 см и поперечные брусья.
• Не стоит класть между лагами теплоизолирующий материал вроде минваты, потому что он не долговечен и со временем полы придется заново перебирать и менять изоляцию. Если использовать для теплозащиты керамзит, его необходимо герметично обтянуть полиэтиленовой пленкой.
• После обрешетки крепятся фанерные листы с соблюдением зазора в 0,3-0,4 мм. Установка завершается заделыванием зазором эластичной мастикой.
• Поверхность грунтуется, а ламинат приклеивается.

Перед началом работ с фанерой ее необходимо подержать двое суток в помещении, где будут проводиться работы, чтобы материал успел приобрести нужные влажностные характеристики.

Мокрая стяжка подходит для прочных деревянных полов с максимальной неровностью в 1 см. Для более значительный перекосов ее использовать нельзя. Для максимальной прочности и упругости стяжки выбираются специальные сухие смеси с пластификаторами и наполнителями для деревянного пола. Выравнивание начинается с наложения армирующей сетки с последующей грунтовкой пола. Стяжка составляет слой не более 1 сантиметра.

Для деревянного пола важна постоянная вентиляция, чтобы избежать гнили. Поэтому часто в углу помещения высверливали канал диаметром до 50 мм сквозь доску. Такие каналы нельзя замазывать во время обновления и ремонта полового покрытия. back to menu

Как выбрать ламинат

Важный этап — выбор ламината

Качество и экономичность сделали ламинат таким популярным напольным покрытием. В его характеристики входят прочность, влагостойкость, легкость установки и ухода.

Добротный ламинат похож по свойствам на натуральное дерево: та же фактура, рисунок, оттенок. Перед выбором ламинированной доски для определенных помещений оценивают качество верхнего слоя и необходимую толщину.

Износостойкость ламината определяется качеством внешнего покрытия, которое указывается в классах. Обычно на рынке встречается классы 31, 32, 33, 34. Первые два варианта универсальны для любых жилых помещений. Более высокий класс устанавливают в случае, если на пол будет большая нагрузка, например, в торговых центрах, ресторанах, гостиницах и т.д. От класса зависит и срок службы покрытия. При правильном уходе ламинат 31 класса может прослужить до 12 лет, а самый прочный 34 класс – до 25 лет.

Толщина ламината бывает 5, 8, 10 и 12 мм и чем она выше, тем покрытие прочнее. Иногда большую толщину покрытия используют для устранения неровностей. Однако правильнее и надежнее предварительно выровнять пол и использовать доски средней толщины.

• Ламинат для кухни используют влагостойкий, чтобы он не портился от частых уборок. Фактурная поверхность будет предпочтительнее, ведь она не скользит и делает пятна или разводы менее заметными. Из-за высокой нагрузки в этом помещении, 33 класс – самый оптимальный.
• Для ванных комнат выпускают водостойкий ламинат, состоящий из ПВХ-плит с уплотнителем из каучука. Такие доски не пропускают воду, не деформируются и похож по свойствам на привычные керамические плитки. Ламинат теплее керамики и может быть рельефным, что не даст поскользнуться на мокром полу.
• При замене напольного покрытия в жилом помещении главным решающим фактором является цвет, дизайн и звукоизоляционные свойства. Хотя продается доска со специальным каучуковым слоем, приклеенным к декоративной поверхности, все равно нужно дополнительно устанавливать отдельную подложку для более надежной шумоизоляции. Для жилых комнат будет достаточно ламината класса 31 или 32.
• Прихожая – это помещение с высокой проходимостью и значительной нагрузкой, поэтому для нее выбрают 33 или 34 класс покрытия. Доска должна быть влагостойкой, чтобы частые уборки от пыли и грязи не нарушили декоративный слой.

Покупать ламинат лучше у одного производителя, поскольку иногда у разных фирм может отличаться толщина. Даже разница в несколько миллиметров может усложнить установку. back to menu

Виды подложек

Хвойная подложка

Подложка – это слой изоляционного материла, который стелиться между черновым и декоративным полом. Она обеспечивает защиту напольного покрытия от трения, деформаций, а также от влаги и потери тепла. Подложка сглаживает неровности пола до 0,5 см.

Выбор подложки непростая задача из-за большого разнообразия вариантов на строительном рынке. В принципе, все они подходят для укладки на деревянный пол и отличаются по цене, сроку службы, физическим характеристикам.

• Пробковую подложку изготавливают из спрессованной крошки коры дуба — экологически чистого материала. Иногда в состав добавляют битум или резину. Такая подложка прочная, долго служит, имеет хорошие термо и звукоизоляционные свойства. Подходит для детских, спален. Из недостатков: высокая стоимость, слабая устойчивость к влаге.
• Хвойная подложка еще один экологичный материал с плотностью, позволяющий скрыть неровности чернового пола. Обладает повышенной теплоизоляцией, что большой плюс для северных регионов. Прост в укладке, однако не подходит для помещений с повышенной влажностью из-за риска развития плесени.
• Экструдированный полистирол – синтетический влагостойкий материал, который не подвержен деформации и гниению. Из-за своих высоких теплоизоляционных свойств может быть установлен в не отапливаемом помещении. Точная геометрическая форма упрощает установку, а невысокая цена делает доступным. Однако материал не имеет высоких выравнивающих свойств.
• Полиэтиленовая подложка легкая, влагостойкая и дешевая, однако быстро изнашивается от механических повреждений. Необходимо ее менять через 4-5 лет после установки.
• Фольгированный изолон состоит из двух слоев: фольги и полистирола. Подходит для влажных помещений вроде ванны и кухни. Материал прочный, но стоит учитывать, что со временем он проседает, поэтому оптимальная толщина должна быть около 5 мм.
• Интегригованные подложки. Некоторые виды ламината продаются уже с подложкой.

Толщина подложки не должна превышать 2 мм, ведь из-за неравномерной нагрузки на ламинированные доски, покрытие будет деформироваться, а замки прийти в негодность. back to menu

Расчет количества материалов

Перед покупкой ламината нужно провести точный замер полов помещения

Расчет количества материалов необходимо начинать с установки площади комнаты. Основная проблема в том, что общая площадь часто не соответствует фактической. Если есть комната шириной в 3 метра и длиной в 5, общую площадь легко вычислить, умножив одну величину на другую. Однако для фактической площади нужно учитывать все уступы, дверные проемы, пороги, ниши. Поэтому лучшим способом вычислить площадь будет производство замеров метр за метром.

На втором этапе стоит сделать подробный чертеж помещения с учетом всех выступов. План-схема поможет определить трудные места и возможные дополнительные расходы на материал. На этом этапе хорошо определить и метод укладки ламината. Самые простые и экономичные способы укладки — это параллельный и перпендикулярный, но стоит помнить о запасе материала в 10-15%. При диагональной схеме укладки запас доходит до 15-20%.

Существуют более сложные способы укладки, например, на манер паркетной «елочки». Эти способы самые трудные и дорогие, дополнительных материалов необходимо до 30%. В связи со сложностями в установке, лучше предоставить такую работу профессиональным мастерам.

Расчет количества ламината делается на основании информации на этикетке, где указывается площадь покрытия досками одной пачки. Но эта цифра справедлива только для самой простой схемы установки, без учета особенностей помещения. Для более точных подсчетов необходимо к фактической площади помещения прибавить процент отходов, а затем разделить на площадь, указанную на упаковке. Полученное число округляется в большую сторону.

Количество шурупов и саморезов рассчитывается по количеству лаг и фанер. Допустим, на полу установлено 10 лаг, на которые уложены 20 досок. Перемножив эти числа, получим количество креплений. Дополнительный запас должен составлять 10-20 %. Фанеру нужно крепить через каждые 15 см, поэтому число шурупов легко посчитать, разделив длину и ширину комнаты на 15, а затем умножить на общее количество листов.

back to menu

Инструменты для установки

Нельзя использовать молоток при установке

Установку ламината не сложно сделать самостоятельно. Для нее не нужно покупать сложные и дорогие инструменты. Единственное, на что стоит потратиться, это хороший электролобзик. При любой схеме раскладки последние доски ламината в ряду придется подпиливать.

Минимальный набор инструментов:

• рулетка длиной от 3 до 5 метров
• мягкий строительный карандаш для точной разметки
• угольник до 30 см
• электролобзик или удобная пила
• молоток или кияка

Специальные инструменты для ламината необходимы, чтобы во время работы не повредить замки и декоративное покрытие:

• металлическая скоба или монтажник
• клинья
• добойник (или брусок)
• набор из плоскофрезерных сверел

Ламинатная скоба — это тонкая пластина с загибами на концах под углом в девяносто градусов. Она помогает при укладке ламинатных досок возле стены, равномерно распределяет нагрузку при надавливании и не деформирует грани. Широкую тонкую часть скобы подкладывают под доску, а затем постукивают молотком по противоположному концу.

Из-за того, что ламинат гигроскопический материал, способный расширяться, вдоль стен нужно оставлять специальные зазоры в 10 мм. Эти температурные зазоры формируют клиньями.

Пластичный материал добойника или бруска смягчают ударную силу молотка и помогают избежать образования сколов на декоративной части. Набор сверел нужен для отверстий крупного диаметра под трубопровод и радиатор.

Дополнительные инструменты

Для быстрой установки ламината также могут потребоваться дополнительные инструменты. Станок для резки и угольник помогают быстро и надежно подогнать доску под углы и ниши. Для сложных узоров используют трафареты.

back to menu

Этапы укладки подложки

Листы подложки соединяют между собой скотчем

Процесс укладки подложки несложный. Для него не нужно покупать особые приспособления.

Минимальный набор инструментов:

• рулетка
• скотч
• канцелярский нож
• карандаш

Как и со стальными материалами, листы подложки необходимо оставить в помещении на сутки для принятия температуры.

Дальнейшие этапы работы:

• очистить пол от пыли
• укладывают листы подложки на пол гладкой стороной вверх внахлест в шахматном порядке для исключения совпадений стыков изоляции и напольного покрытия
• места стыков склеивают скотчем
• торчащие края подложки срезают
• преступают к укладке ламината

Если была выбрана не листовая подложка, а рулонная, выбирается поперечный или продольный способ укладки. Когда подложка кладется поперек укладки ламината, она устанавливается сразу на весь пол. При продольной укладке материал кладется полосками и тут же сверху устанавливается слой ламината.

Перед укладкой подложки на деревянный пол класть гидроизоляцию не нужно. back to menu

Способы укладки

Правила установки разных замковых систем

Перед выбором способа укладки ламината необходимо ознакомится с существующими системами крепления.

• Клеевая система крепления напоминает фиксирование паркетной доски способом «шип-паз». После нанесения клея на края ламели, доски крепко прижимаются друг к другу. Такой способ используют для повышения прочности стыков и швов в очень влажных помещениях. Проклейка защищает покрытие от воздействия среды. Однако фиксация клеевым методом очень трудоемкая работа и со временем клей теряет свои свойства, что снижает срок эксплуатации покрытия и неосуществимость повторного монтажа.
• Замковая система «Lok» устанавливаются на торцах ламинатной доски. Фигурный шип крепится вбиванием в паз уже уложенной доски. Иногда шипы предварительно проклеиваются. Этот метод наиболее удобен для горизонтальной схемы прокладывания ламината. Установку начинают в смежных рядах, а затем приступают к торцевым.
• Замковая система «Click» самая распространенная из-за легкости и простоте установки. Крепление происходит следующим образом: шип одного ряда вставляется под углом в 30 градусов в паз предыдущего ряда, а затем прижимается к полу до характерного щелчка. Затем ламинированную доску слегка подбивают для более прочной фиксации.

back to menu

Схемы укладки

Прямая и диагональная схемы укладки

Самый распространенный способ укладки ламината похож на укладку паркета: доски стелют по направлению оконного света. Однако дизайн или конструкция помещения допускают другое расположение досок.

Ламинат можно монтировать одним из указанных способов:

• параллельно направлению солнечных лучей
• перпендикулярно направлению солнечных лучей
• под разным углом

При желании изменить визуально ширину, высоту или длину помещения с помощью корректировки потока естественного света, выбираются различные схемы укладки: классическая, диагональная или шахматная. В не зависимости от схемы, доски ламината монтируются со сдвигом каждого последующего ряда на 20-25 см относительно предыдущего. Это предает покрытию надежную прочность.

1Классическая схема укладки самая простая и доступная для самостоятельного обновления деревянного пола. Установка начинается от ближайшей к солнечному потоку стене. Доски раскладываются параллельно естественному свету. Первой частью каждого последующего ряда будет отрезанная часть предыдущего. Отрезки используются при настиле возле радиаторов и дверных проемов. Для такого способа укладки нужно покупать ламинатные доски длинной не менее 30 см. Отходы при классической схеме минимальны, составляют не более 5%. 2Шахматная схема самая надежная, но перерасход материала увеличивается до 15%. Узор ламинатного пола составляется при смешении каждого следующего ряда строго на определенное расстояние относительно предыдущего и напоминает шахматный порядок или кирпичную кладку. Не стоит использовать эту схему при цветном декоративном слое. Будет выглядеть аккуратнее при однотонном полотне. 3Диагональную схему укладки используют для визуального расширения маленькой комнаты. Расход материала для помещения квадратной формы значительно меньше, чем при узкой. В среднем отрезки составляют около 15%. Установка похожа на классическую схему, однако доски устанавливаются под углом в сорок пять градусов по отношению к стене с окном. back to menu

Последовательность укладки

Схема продольного монтажа

После выравнивания пола, проведения всех подготовительных работ и настила подложки дальнейшие действия мастера должны быть следующими:

back to menu

При продольном и поперечном монтаже

• установка первого ряда доски начинается у стены, противоположной выходу
• по периметру устанавливаются клинья, чтобы отделить половое покрытие от стен
• первая панель кладется вплотную к зазору, сделанного клином
• вторая доска присоединяется рекомендованным производителем способом и пристукивается молотком через брусок, чтобы не травмировать замки. Установка будет проще, если замки на досках крепятся системой Click
• таким способом собирается первый ряд ламинатного покрытия
• для первой доски второго ряда, распиливаем поперек ламинатную доску
• начиная ряды поочередно: то с половинок, то с цельных досок, создавая более прочное сцепление. Так нагрузка на пол распределяется равномерно
• когда два первых ряда собраны, необходимо состыковать их друг с другом. Для этого вторую линию поднимаем под определенным углом и соединяем паз с шипом до характерного щелчка
• прокладываем ряды до крайнего
• чтобы собрать крайний ряд, необходимо отмерить ширину каждой доски по отдельности и сделать соответствующие пометки на тыльной стороне. Тщательный замер каждой доски поможет избежать проблем из-за возможной неровности стен. Обязательно учитывается зазор между стеной. По начерченной линии делается распил ламината
• для подгонки крайнего ряда панелей стоит использовать скобу-струбцину. Некоторые мастера ради экономии отказываются от покупки этого инструмента и используют гвоздодер
• после завершения сборки всех рядов, подборки вдоль стен вынимаются, а щели закрываются плинтусом или декоративным порогом

back to menu

При диагональном монтаже

• диагональный монтаж — это монтаж под любым углом относительно стен. Начинать установку можно двумя способами: либо из центральной точки комнаты к углам, либо от угла возле окна к противоположному углу стены с входной дверью
• чтобы точно выверить направление ламинированной доски, можно натянуть на саморезы плотную капроновую нить от противоположных углов комнаты
• главной сложностью при диагональном монтаже является правильный распил последних досок в ряду. Он должен производиться под определенным скосом, чтобы точно состыковаться со стенами и плинтусом. После установки предпоследней панели, измеряется оставшееся расстояние до стены от двух торцовых углов доски. Отрезки полученной длины наносятся строительным карандашом на тыльную сторону ламината, а затем точки соединяются. По внутренней стороне делается подрезка электрическим лобзиком или пилой
• выступы и ниши также сложный момент при данном типе установки. Они встречаются в виде декоративных элементов помещения или при сплошном настиле досок в нескольких комнатах квартиры одновременно. Укладка панелей в таких местах требует внимательных расчетов и аккуратности
• плиты ламината подрезаются точно по форме выступов и укладка должна начинаться именно возле них
• зазоры между половым покрытием и дверным проемом обычно закрываются опанелкой, которая в два раза тоньше ламината, соответственно и зазор должен быть меньше

back to menu

Укладка ламината вокруг труб и других коммуникаций

Для установки вокруг труб и батарей нужны плоскофрезерные сверла

Во время установки ламинатного покрытия во многих помещениях встречаются проблематичные места, вроде труб или радиаторов, установленных слишком низко. В этом случае, доску необходимо распилить до нужной длины, и просверлить так, чтобы отверстие было большего диаметра, чем диаметр у трубы. Затем доску распиливают поперек в месте выпиленной окружности. Большую ее часть фиксируют на замок к предыдущей панели, а меньшую заводят за трубу и крепят на клей. Также поступают с радиаторами, отпиленные кусочки подкладывают под них и приклеивают.

Дверную коробку можно оформить разными способами. Можно просто распилить последние доски в ряду, чтобы их длина соответствовала расстоянию до двери, а затем закрыть стык небольшой планкой. Но чаще используется другой метод. Основание дверной коробки подпиливают по толщине ламината и подтягивают пластину вплотную под брус косяка.

Ширина температурного зазора возле входной двери должна быть не более 5 мм. back to menu

Оптимальная ширина зазора между стеной и ламинатом

Клинья для стыков делают из остатков фанеры или других строительных отходов

Прежде всего, стоит подробно описать, для чего нужен этот зазор. Температурный зазор правильнее называть компенсационным, необходим для свободного перемещения ламинированных досок при их уменьшении или увеличении из-за изменений температуры или влажности помещения. Если его не соблюсти, то крайние панели, установленные вплотную к стенкам, от расширения станут деформироваться.

Чтобы доска не деформировалась во время использования, необходимо провести климатическую адаптацию напольного покрытия. Для этого купленные доски вынимают из упаковки и раскладывают в центре комнаты. Материал привыкает к температурному режиму помещения. Важно раскладывать ламинат именно в центре, а не у стен, чтобы он не впитал их влажность. Акклиматизация должна длиться несколько дней.

Для стандартных комнат с обычным температурным режимом и влажностью достаточно зазора в 7-9 мм, однако для длинных и узких помещений его стоит увеличить. В особо влажных помещениях ширина зазора может доходить до 15 мм. Для их формирования можно купить специальные клинья или сделать их из остатков фанеры или бруса.

Плинтус крепится не к полу, а к стене на клей. Его ширина должна быть минимум на 5 мм больше, чем ширина зазора. Дело в том, что если ламинат был установлен без акклиматизации, доски могут сместиться и щель между покрытием и плинтусом станет видна. Бывали случаи, когда из-за недостаточного выравнивания чернового пола, ламинат скатывался в один угол и у противоположной стены образовывался просвет. Между досками и выпуклыми углами или нишами зазор можно замаскировать герметиком.

back to menu

Выбор и установка плинтуса

Крепление декоративной части на клипсы

Кроме практической пользы от напольного бордюра в виде защиты стен от загрязнений и маскировки компенсационного зазора, плинтус играет важную эстетическую роль. Он может изменить геометрию помещения и придать аккуратный законченный вид. На строительном рынке продаются плинтуса различных структур и расцветок и, чтобы в них не потеряться, следует обращать внимание на несколько основных характеристик: цвет, толщина и совместимость материала.

Наиболее близкий к ламинату по составу материалов и фактуре является плинтус из ламинированного МДФ. На ламинированную доску и плинтус накладываются одинаковые плотные пленки и очень просто выбрать бордюр в цвет напольного покрытия.

Правильный подбор цвета плинтуса способен либо визуально расширить пространство, либо уменьшить его и подчеркнуть все недостатки ремонта. Плинтус в один тон с полом делает комнату шире. Если выбирать расцветку под цвет стен – потолок будет казаться заметно выше. Иногда дизайнеры советуют использовать напольные бордюры контрастных оттенков, чтобы подчеркнуть выразительность. Чтобы не тратить время на тщательный подбор цвета плинтуса, можно купить деревянный или шпонированны и перекрасить.

Под необычные расцветки ламината сложно выбрать правильный плинтус. Поэтому универсальным вариантом будет пластиковый профиль с подходящей текстурой.

Установка плинтуса производится двумя способами. При первом плашки крепятся между собой системой штык-паз, а затем на стену с помощью скобок и гвоздей, или на клей. Из-за постоянного скольжения ламинатных плит под действием разных температур, крепление плинтуса напрямую к напольному покрытию невозможно. Возникает другая проблема, часто стены не совсем ровные, и чтобы профиль к ним плотно прилегал, следует выбирать плинтус с резиновой подложкой на всей протяженности хлыста. Резина дополнительно защитить покрытие от попадания влаги и убережет его от плесени и гниения.

Этапы, а также способы монтажа зависят от конкретного типа модели плинтуса. Пластиковый профиль состоит из крепежной планки и декоративной панели. Сначала основа подгоняется под размеры и крепится дюбелями или на клей. Декоративная часть устанавливается дополнительными стыковочными элементами.

Плинтус из ламинированного МДФ крепится к стене на специальные клипсы. Клипсы удерживаются на стене дюбелями, а сверху насаживается декоративный профиль.

back to menu

Оформление стыка между ламинатом и другим покрытием

Алюминиевые разноуровневые пороги

Между двумя видами ламината. Стыки между несколькими видами ламината появляются, когда использовались доски разной системы крепления, площадь пола слишком большая, а поверхность нуждается в дополнительном температурном шве или материалом оформляются выступы или ступеньки. Для скрытия стыков используют декоративные молдинги. Они сохраняют зазор, при этом прикрывают его от попадания пыли и грязи. Молдинги бывают разных видов и решают несколько задач. Прямые маскируют стыки на одном уровне, выравнивающие предназначены для перепадов высоты до 2-3 мм, разноуровневые планки устраняют перепады до 2 см, а угловые соединяют ламинатные доски, расположенные крест-накрест.

Между ламинатом и паркетом/линолеумом зазор закрывают порожком. В зависимости от уровня напольных покрытий, порожки бывают одноуровневыми или разноуровневыми. Иногда стык с линолеумом заливается клеем.

Стык с ковролином оформляется следующим образом: под ковролин кладется плотная подложка, чтобы выровнять его с ламинатом. Если уровень одинаковый, ковролин стелется внахлест.

Укладка ламината на деревянный пол своими руками. Видео

Поделиться с друзьями

• Укладка ламината на деревянный пол имеет свои особенности, которые надо обязательно учесть. Сегодня мы расскажем, как укладывать ламинат на деревянный пол своими руками в панельном доме. Речь пойдет о бюджетном ремонте, который может позволить себе каждый.

  Основная проблема, с которой сталкивался каждый житель панельного дома, – скрип деревянных полов. Вот почему это происходит: половая доска прибита к лагам гвоздями, которые расшатались с течением времени, и пол начал скрипеть.

  Следующая проблема – это очень неровный пол с большими перепадами между досками. Чтобы положить ламинат, такой пол необходимо выровнять, при этом максимально допустимые перепады высот не должны превышать 2 мм на 1,5 м.

  Для устранения этих проблем мы решили выравнивать деревянный пол с помощью фанеры. Но если просто прикрутить фанеру поверх скрипящих досок, то, конечно, лучше не станет. Поэтому вначале нужно укрепить пол шурупами.

  В небольшом видео вы наглядно и доступно увидите, что такое укладка ламината на деревянный пол и, что сделать это своими руками, не составит особого труда.

  Укладка ламината на деревянный пол своими руками – Видео

  Поделиться с друзьями

  • • От автора: здравствуйте, уважаемый читатель. У вас деревянный пол, и вы решили постелить на него ламинированные доски? Можно ли это делать? Конечно можно. И даже нужно. Дерево — это идеальное основание для укладки такого напольного покрытия. Но везде есть свои нюансы. Если вы не будете следовать определенным правилам, то, возможно, вскоре полы снова придется менять. Так вот, сегодня мы поговорим о том, что являет собой укладка ламината на деревянный пол, и как правильно ее выполнить.

      Почему именно деревянная основа?

      Здесь все просто. Дерево при всех своих достоинствах (прочность, экологичность и т. д.), обладает еще одним важным свойством. Под воздействием изменения процента влажности и температуры, оно может то увеличиваться, то сжиматься. Невооруженным глазом этого, конечно, не увидеть, но при работе с материалом необходимо это учитывать.

      Поскольку ламинированные доски — это напольное покрытие «плавающего» типа (т.е. ничем не закрепленное — закреплять его и не нужно!), оно не мешает доскам пола изменять свои размеры. А так как в состав ламината также входит дерево, он тоже чувствителен к изменениям температуры и процента влажности. Деревянный пол тоже не будет мешать покрытию менять размеры. Получается идиллия в полной мере.

      Для жилых помещений обычно выбирают ламинат 31–32 класса с маркировкой AC3 и AC4 соответственно. На кухню или в прихожую, то есть в те места, где возможно попадание влаги на поверхность рекомендуется постелить материал, выполненный с использованием HDF. Некоторые виды такого покрытия можно постелить даже в ванную.

      После того, как вы купили доски и одухотворенные вернулись домой с покупкой, не следует спешить с его укладкой. Дайте материалу акклиматизироваться — «привыкнуть» к температуре и влажности в помещении. Для этого оставьте его там примерно на двое суток. Только после этого начинайте укладку.

      Первый вопрос мы выяснили. Теперь идем дальше. Нужно подготовить основу, так как положить ламинированные доски на пол из дерева можно только если он будет прочным и ровным (а также чистым и сухим).

      Подготовка основания к укладке

      Всем известно, что любое напольное покрытие нужно стелить только на ровную поверхность. Поэтому если вы думаете, как монтировать доски на неровный деревянный пол, об этом придется забыть. Подойдет только ровная основа. По стандарту перепады не должны составлять более 2 мм на 2 м². При этому уклон должен быть распределен на 2 м, как минимум, и составлять не больше 4 мм.

      Если эти показатели будут превышены, будьте готовы к тому, что новое напольное покрытие придет в негодность уже через пару лет. Сами по себе ламинированные доски довольно прочные, но при нарушении правил эксплуатации они довольно быстро приходят в негодность. Это необходимо учесть.

      Вот еще один немаловажный факт о прочности ламинированной доски: прочность основания определяет класс (31, 32, может даже 33). А об износоустойчивости говорит показатель AC. Об этом знают не все потребители, поэтому некоторые «предприимчивые» производители пользуются этим. Особенно из КНР.

      К примеру, на упаковке они могут написать: «33 класс», но при этом показатель AC будет как у 32 или 31 класса, т.е. AC3–AC4. Другими словами, это — фактически 31 или 32 класс, но только с чуть более прочным основанием. Обязательно обратите внимание на наличие показателя AC при покупке.

      Подготавливаем основание. На первый взгляд может показаться, что с полом все нормально. Но это обманчиво. Правило «доверяй, но проверяй» никто не отменял. Потому необходимо тщательно досмотреть пол и подпольное пространство.

      А для этого хорошо бы ни много, ни мало, — разобрать его и проверить лаги, а заодно и каждую из досок. Вообще проверить половицы можно элементарно — постучать по ним молотком. Если услышите глухой звук, то, скорее всего, она гнилая. Если шляпки гвоздей, которыми она зафиксирована, ржавые — то же самое. От таких досок нужно без сожаления избавиться.

      Если работа проводится в городской квартире, то под полом будет старая бетонная стяжка. На ней вы можете обнаружить трещины, которые необходимо устранить. В особо запущенных случаях вообще заливают новую стяжку.

      Можно, конечно, поступить более радикально. К примеру, полностью снять деревянную конструкцию и залить прочный бетонный пол. Но это уже немного из другой области, ведь сейчас мы говорим о реконструкции пола из дерева.

      Если ремонт производится в частном доме, скорее всего, у вас высокое подполье. Это здорово! Вы можете не разбирать весь пол, а проверить его из-под низу. В таком случае тщательно досмотрите лаги. Возьмите шило с длинным острием и протыкайте ее по всей длине на предмет выявления гнилых участков. Если такой обнаружится, его нужно вырезать и заменить новым куском. Кстати, его необходимо обработать антисептиком.

      Все половицы должны быть надежно зафиксированы. Обычно они просто прибиты гвоздями, но для более надежной фиксации нужно использовать саморезы. При этом их шляпки должны быть «утоплены» в древесину на пару миллиметров. Старые доски, которые находятся в хорошем состоянии лучше всего повернуть лицевой стороной вниз и зафиксировать в таком положении. При этом не забывайте пользоваться строительным уровнем на всех этапах работы.

      Теперь можно устранить незначительные неровности при помощи циклевочного аппарата. Щели между досками можно (и даже нужно) заполнить монтажной пеной или замазать столярным клеем, смешанным с древесной стружкой в соотношении один к одному. Имейте ввиду, что пред тем, как уложить ламинированные доски на деревянную основу, нужно убедиться, что она достаточно ровная и прочная. Ни одна половица не должна скрипеть или прогибаться.

      Иногда оптимальным решением будет выравнивание поверхности за счет OSB. Это достаточно прочный и экологически чистый материал — нечто среднее между ДСП и фанерой. Если решите его использовать, обязательно оставьте расстояние между плитами примерно 3 мм, а от стен — ±12 мм.

      Но нужно учесть, что в таком случае поднимется уровень пола, следовательно, потолок станет ниже. Поэтому в помещениях с низкими потолками стоит подумать, нужно ли использовать OSB.

      Помимо использования OSB есть еще одно решение. Можно уложить поверх старых досок новые, такой же толщины. Укладывать их необходимо «в крест», то есть перпендикулярно старым половицам. Но, скорее всего, это отнимет у высоты потолка еще больше, чем OSB. Хотя это надежно «усилит» ваш пол.

      Теперь я расскажу, как правильно стелить напольное покрытие. Не забудьте перед укладкой тщательно очистить поверхность от мелкого мусора. Для этого используйте пылесос.

      Процесс укладки

      Когда стелете ламинат своими руками, не забывайте о подложке. Под линолеум стелить ее нельзя, под ламинированные доски — обязательно. Вот некоторые функции, которые выполняет подложка:

      • шумоизоляция;
      • теплоизоляция;
      • нивелирование незначительных изъянов поверхности.

      Кроме того, она помогает сохранить само напольное покрытие. На подложке нельзя экономить. Забудьте о дешевой рулонной подложке, которая обычно продается на метраж. За несколько лет эксплуатации доски ламината ее просто уничтожат, после чего сами придут в негодность.

      Выбирайте только качественную подложку: пробковую, пенополистирольную, хвойную. При этом учтите, что фиксировать ее ни к стенам, ни к полу не требуется. Впрочем, как и само покрытие. Можно лишь в местах стыка прихватить ее малярным скотчем. И то, это не обязательно.

      Для начала установим распорки, так как правильно положить покрытие можно только сохранив делатационный зазор. Что это такое? Мы уже говорили о том, что в процессе изменения влажности и температуры дерево может расширяться и сужаться. Так вот, это, грубо говоря, щель между стеной и напольным покрытием, которая нужна для того, чтобы материалу было, куда «расти». Иначе стыки могут приобрести Λ-образную форму, что крайне нежелательно.

      Теперь укладываем подложку, после чего начинаем настил ламината. Вот алгоритм, которым нужно воспользоваться при укладке:

      • начинайте с самого дальнего от двери угла. Возьмите четыре доски. У тех, которые будут уложены у стены (первой и третьей по счету), необходимо срезать гребень острым ножом. Но паз трогать не нужно. При укладке он всегда должен быть обращен к укладчику;

      Кстати, укладывать доски рекомендуется перпендикулярно половицам старого пола;

      • панели соседних рядов должны быть смещены. Поэтому замерьте заранее это расстояние. Оно должно быть не менее 30 см;
      • защелкните первую и третью панель. Способ защелкивания зависит от типа замка — Click, либо Lock;
      • поместите получившийся фрагмент пола на его место;
      • уложите второй ряд по аналогии с первым. Не забываем, что панели смещаются минимум на 30 см, а между покрытием и стеной должен сохраняться зазор, который впоследствии будет скрыт плинтусом;
      • при укладке последнего ряда в комнате, ламинированные доски нужно распилить в длину, согласно точно вымеренным размерам.

      Укладывать ламинат можно любым удобным способом. Вы можете состыковывать уже готовые ряды досок или производить укладку методом добора, то есть, по одной доске. Если вы новичок в этом деле (а скорее всего так и есть), то вам, наверное, будет удобнее второй способ.

      После того, как последняя доска встала на место, можно убирать распорки и приступать к монтажу плинтуса. Своим нижним краем он должен плотно прилегать к полу, а верхним — к стене. Монтаж производится при помощи дюбелей и саморезов.

      Само собой, в те помещения, где часто будет проводиться уборка с мыльным раствором, лучше постелить линолеум. Постоянное воздействие влаги может привести даже к расслоению доски, а тогда ей уже практически ничем не «помочь».

      В тех местах, где ламинат стыкуется с другим напольным покрытием (кафелем, ковролином), используйте набивной порожек. Монтировать его, как и плинтус, следует саморезами, которые чаще всего продаются в комплекте.

      Более эстетично смотрятся порожки со скрытым креплением, где шляпки саморезов загоняются в скрытый паз, поэтому их не видно. Порог без скрытого крепления фиксируется саморезами сверху. Благодаря этому при необходимости его можно открутить и использовать повторно. А вот профиль со скрытым креплением не прикручивается, а забивается в заранее подготовленные отверстия. В случае необходимости, демонтировать его можно монтировкой, но не факт, что он «переживет» эту процедуру.

      Теперь вы знаете, что собой представляет монтаж ламината на основу из дерева. Чтобы напольное покрытие служило вам верой и правдой, не стоит экономить на материалах или пытаться вложиться в кратчайшие сроки. Будьте готовы, что хорошая подложка и качественный ламинат будут стоить не дешево. Скупой, как всем известно, платит дважды, как минимум.

      Как правильно стелить ламинат на деревянный пол?

      Ламинат представляет собой красивое половое покрытие, превращающее любую дачу или дом в уютное помещение.

      Считается, что его можно монтировать на любое основание:

      • бетон;
      • плитку;
      • паркет;
      • доски;
      • фанеру.

      Главное, чтобы основание пола обладало жесткостью и было ровным. Однако мало кто обращает внимание, что производители ламелей не рекомендуют стлать ламинат на деревянный пол.

      Можно ли укладывать ламинат на дерево

      Отказ от гарантийных обязательств производителей ламинатных панелей при их монтаже на дерево объясняется несколькими факторами.

      Ламинат, уложенный на неровный пол.

      1. Деревянный настил — капризный материал. Он очень чувствителен к влиянию сезонных, биологических, температурных и других факторов. Под их воздействием меняются геометрические параметры основания пола, в результате чего доски могут коробиться, что отрицательно влияет на целостность замковых соединений.
      2. Срок службы деревянного основания значительно меньше периода эксплуатации ламината, особенно если была его укладка на старый пол — с течением времени древесина утрачивает свои первоначальные механические характеристики.
      3. Деревянный пол не относится к стабильным основаниям. По мере эксплуатации доски начинают прогибаться, что ведет к неминуемому разрушению замков и деформации всего полового покрытия.

      Однако опытные строители все же застилают ламинатом деревянное основание пола. В чем особенность технологического процесса, как правильно стелить ламинат на деревянный пол? Здесь есть несколько тонкостей, которые обязательно нужно учитывать. Деревянное основание должно быть:

      • Целостным. Все доски обязаны быть здоровыми, без трещин, выпавших кусков, не иметь табачных сучков и других дефектов;
      • Сухим. Влажность досок не должна превышать 12%;
      • С нижней вентиляцией, что позволяет древесине «дышать». В этом случае решается проблема сушки чернового пола при изменении влажности — предотвращается гниение;
      • Прочным, 150 МПа и более. Указанный показатель достигается заменой слабых досок и пропиткой всего пола водно-дисперсионными лаками («АкваЛид экстерьер», ВД-УР-202, «Текс» и др.);
      • Ровным;
      • Чистым.

      Внимание: установка «теплых полов» на деревянное основание возможна при его влажности не более 5%.

      Подготовка основания пола к укладке финишного покрытия позволяет учесть приведенные выше требования к черновому полу из дерева.

      Подготовка основания

      Укладка ламината на деревянный пол своими руками начинается с тщательной ревизии основания пола. Отметим, что лучшим деревянным основанием пола является старый настил из досок. За время эксплуатации он высох и, следовательно, стал плотным, в результате чего не впитывает влагу при сезонных перепадах температуры и влажности.

      В то же время все внутренние напряжения во время высыхания уже позади. Поэтому такому основанию не угрожают различные деформационные изменения. Во время осмотра необходимо выявить:

      • пятна от жира и краски;
      • выпавшие сучки;
      • щели;
      • гнилые, почерневшие и поврежденные грибком участки;
      • прогибающиеся и поврежденные доски;
      • слабо закрепленные элементы пола;
      • выпуклости, появившиеся во время деформации древесины.

      Выявленные дефекты устраняются.

      Ремонт чернового пола

      Ремонтные работы начинаются с удаления краски. Сделать это можно электрорубанком или циклевочной машинкой. Чтобы не повредились ножи инструмента, шляпки метизов молотком утапливаются на несколько мм в пол.

      Поврежденные доски меняются на целые. Плохо прикрепленные половицы крепятся дополнительно к лагам саморезами или «ершовыми» гвоздями. Щели и места выпавших сучков заделываются. Подробно инструкция по подготовке основания пола из дерева под укладку ламината рассмотрена в материале «Подготовка основания под стяжку пола».

      Выравнивание деревянного основания

      Ни частный дом, ни квартира не имеют идеально ровной поверхности для монтажа ламината. Это относится и к бетонному, и к деревянному основанию. Если все же производится укладка ламината на неровный пол, то через некоторое время его придется настилать по-новому — резко сокращается срок службы напольного покрытия:

      • при креплении ламелей между собой клеевым способом пол прослужит около года;
      • ламинат, уложенный на замки, выдержит 2-3 месяца, после чего начнет скрипеть и расходиться.

      Производители ламелей допускают разницу локальных перепадов, бугров, впадин в основании пола до 2 мм на один метр погонный. Уклон не должен превышать 4 мм на 2 метра длины или ширины.

      Как положить ламинат на деревянный пол с неровной поверхностью? Для этого ее необходимо выровнять с помощью различных технологий. В домах старой постройки, особенно в Москве и Санкт-Петербурге, где вместо бетонных перекрытий лежат деревянные доски на швеллерах или двутаврах, поможет только сухая стяжка. Технология ее устройства показана в работе «Сухая стяжка пола с керамзитом».

      В современных квартирах или частных домах выравнивание деревянного основания можно выполнить с помощью:

      • самовыравнивающих смесей;
      • шпатлевки;
      • фанеры или плит ОСБ.

      Важно: многие специалисты рекомендуют выполнять выравнивание полов с помощью ДСП. По качеству работ нет претензий. Проблемы возникают во время эксплуатации — листы ДСП выделяют в воздух очень вредные для здоровья пары формальдегида.

      Самовыравнивающие смеси. Для устранения кривизны деревянного основания пола активно применяются наливные полы, например, Ветонит 4310. При этом можно использовать только эластичные материалы, на которых указан тип основания, на которые они наносятся: доски, фанера, ОСБ или ДСП.

      Порядок действий следующий:

      1. На подготовленный пол укладывается гидроизоляционная пленка из полиэтилена внахлест с заходом на стены по всему периметру. Швы склеиваются скотчем. Некоторые специалисты рекомендуют обработать пол влагозащитной полимерной грунтовкой или гидрофобизатором, что обеспечивает хорошую адгезию (сцепление) наливной смеси и деревянного пола. Однако при этом необходимо заделать соединительный шов между стеной и полом по всему периметру полосой пенополистирола и заклеить его гидроизоляционным материалом.
      2. По всему периметру стены крепится демпферная лента, что исключает появление трещин в наливном поле.
      3. В соответствии с инструкцией, напечатанной на упаковке, смесь готовится к работе — заливается водой и перемешивается до получения однородной массы.
      4. Полученная смесь аккуратно выливается на пол и прокатывается игольчатым валиком для удаления воздушных пузырьков. Работу необходимо выполнять параллельно: один человек заливает смесь, второй сразу же за ним прокатывает залитый слой валиком.
      5. Продолжить работы по укладке ламината можно через 5-7 дней после заливки пола.

      Важно: необходимо внимательно читать инструкцию на упаковке, так как некоторые смеси могут использоваться только в течение 20 минут после приготовления.

      Шпатлевка. В последние годы набирает популярность выравнивание чернового пола шпатлевкой из опилок и клея ПВА. Последовательность работ:

      1. На отремонтированное и очищенное основание пола устанавливаются маяки из алюминиевых направляющих (технология установки маяков рассмотрена в статье «Как выставить маяки для стяжки пола?»), высотой не более 2 см;
      2. Проемы между ними заполняются смесью мокрых опилок и ПВА (опилки предварительно замачиваются для того, чтобы не вытягивали воду из клея) толщиной до 10 мм. Каждый последующий слой наносится после того, как высох предыдущий;
      3. Финишный слой выравнивается правилом;
      4. После высыхания последнего слоя направляющие маяков убираются, а следы от них заделываются шпатлевкой.

      Фанера. Наиболее простой, дешевый и эффективный способ выровнять основание чернового пола. Незначительные неровности убираются простой укладкой листов фанеры на пол. Наличие больших искривлений убирается с помощью прокладок под этот материал обрезков ДВП, фанеры, досок. Поэтому в процессе выравнивания основания пола фанерой необходимо постоянно вести контроль за ее горизонтальностью с помощью пузырькового нивелира.

      Приобретать необходимо фанеру толщиной 10-15 мм марки ФК для квартиры (дома) и ФСФ для нежилых помещений (у фанеры ФСФ низкий уровень экологической безопасности). Перед укладкой фанерные листы обрабатываются олифой или антисептиком для защиты от грибков и микроорганизмов.

      Выравнивание пола с помощью фанеры.

      Работа начинается с раскроя листов. При этом следует учитывать расширение и сужение фанеры под воздействием перепадов температуры и влажности. Для этого создаются компенсационные зазоры между листами в 5-9 мм, фанерой и стеной — 10-15 мм.

      Ламинат, уложенный на фанеру без технологических зазоров.

      Крепятся фанерные заготовки длинными саморезами с конусообразной головкой. По периметру листа они вкручиваются на расстоянии 20 мм от края, между собой — 15-20 см. Для плотного прилегания фанеры к доскам, по всей ее поверхности на расстоянии 15-20 см также вкручиваются саморезы, что хорошо видно на фото.

      Важно: соединительные швы фанерных листов не должны совпадать, т.е. в одной точке не должны сходиться 4 угла разных заготовок.

      Отверстия для саморезов сверлят поэтапно:

      1. вначале потайное заглубление для шляпки метиза;
      2. затем отверстие для прохода самореза через фанерный лист.

      Перед укладкой подложки или гидроизоляционной пленки фанеру пылесосят, чтобы избежать скрипа после монтажа ламелей.

      Укладка подложки

      Технология монтажа ламелей требует производить их укладку на подложку, которая выполняет сразу несколько функций:

      • устраняет неровности фанеры или сухой стяжки;
      • служит демпфером для ламината;
      • обеспечивает шумоизоляцию.

      Если подложка обработана влагозащитными материалами, то она дополнительно служит и гидроизоляционным слоем. Если нет, то под нее необходимо застилать полиэтиленовую пленку, внахлест, с заходом на стены, что препятствует намоканию ламелей пола.

      Виды подложек, их рейтинг, преимущества и недостатки, технология укладки, а также цены на самые востребованные материалы приведены в материале «Подложка под ламинат».

      Укладка ламината

      Как самому постелить ламинат на деревянный пол, с чего начать? Любой ремонт начинается с покупки материалов.

      Определить необходимое количество материала просто. Рассчитывается площадь помещения и добавляется 10% от полученной величины на обрезки, если укладка будет вестись обычным (прямым) способом, 20% при монтаже ламелей по диагонали и 30% при укладке ламината узором (строители называют этот метод шахматным).

      Как уложить ламинат на деревянный пол? Существует несколько способов укладки ламелей:

      • прямой;
      • по диагонали;
      • узором (шахматный метод).

      Диагональная укладка ламината.

      Независимо от метода монтажа, для работы потребуются следующие инструменты:

      • электролобзик или ножовка по дереву для распила ламелей;
      • монтажная скоба (можно заменить фомкой или большой плоской отверткой);
      • деревянный (резиновый) молоток (киянка);
      • специальный подбивочный брусок для ламината (можно использовать кусок ламели длиной 30-40 см), если нет монтажной скобы;
      • распорные клинья;
      • дрель;
      • угольник;
      • строительный карандаш;
      • длинная линейка или рулетка.

      Монтажная скоба.

      Чтобы получилось долговечное и эстетичное половое покрытие из ламината, необходимо выполнять следующие правила.

      • Покупаемый ламинат должен быть одного производителя и одного года выпуска. В противном случае можно столкнуться с проблемой несовместимых замков.
      • Перед монтажом (за 2-3 дня) упаковки ламината необходимо поместить в помещение, где будет монтироваться пол, чтобы панели приняли геометрическую форму в соответствии с местной температурой и влажностью.
      • Первый ряд ламелей укладывается шипом к стене как по длине, так и в торце. Шип в обязательном порядке срезается.

      Устройство технологического зазора с помощью клина.

      • По длине первого ряда, на расстоянии 30-40 см около стены, устанавливаются распорные клинья для образования компенсационного (технологического) зазора, а также вначале каждого ряды (при соединении торцевых замков потребуется подбивка — ламель просто упрется в стену и уберет необходимый зазор).
      • При монтаже панели ламината необходимо брать по одной из нескольких пачек, чтобы избежать ярко выраженных цветовых пятен, — окраска поверхности ламели в каждой упаковке может отличаться друг от друга, что допускается.

      Схема укладки ламелей с указанием длины первых панелей каждого ряда.

      • Торцевые замковые соединения соседних рядов ламината не должны совпадать, чтобы не увеличивать на них нагрузку — этот вид замков значительно слабее. Поэтому в начале первых трех рядов укладываются: первый ряд — целая панель; 2 ряд — укороченная на 1/3 ламель; 3 ряд — обрезанная на 2/3. Схема укладки ламелей по длине хорошо видна на фото.
      • Работа должна начинаться с дальнего угла комнаты. Однако если подрезаются наличники дверей под ламинат, начинать придется с угла от них, так как завести под наличник последнюю ламель не получится. Как выход, демонтировать их на время укладки пола.
      • Ряды ламелей укладываются перпендикулярно стене с окном. Если их уложить поперек комнаты, солнечный свет высветит соединительные швы, что снизит эстетичность пола.

      Внимание: если в инструкциях по укладке ламелей говорится, что в 3 ряд укладывается панель, отрезанная от первой во втором ряду, сразу переходите на второй сайт, потому что автор даже не видел, как монтируются ламели. Такой кусок доски ламината нельзя положить в начале ряда – срезан торцевой замок. Ее можно использовать только в конце ряда, подогнав под нужный размер.

      Технология укладки прямым способом

      Как класть ламинат на деревянный пол обычным способом? Подробный пошаговый метод монтажа ламината прямым способом:

      • Укладывается полоса подложки, на которую монтируется первый ряд ламината. Если уложить подложку по всему помещению, по ней придется ходить, что нежелательно, а в ряде случаев и недопустимо. Многие мастера ведут укладку трех рядов ламелей одновременно.

      Обычная укладка ламината.

      • Вдоль первой линии ламината от стены устанавливаются распорные клинья для образования технологического зазора (10-15 мм). Такая же операция проводится и вначале каждого ряда.
      • Начиная со второго ряда, ламели вначале устанавливаются в замковое соединение по длине, а затем киянкой подбиваются для соединения торцевых замков. Бить непосредственно по ламели категорически запрещается — необходимо использовать монтажную скобу или кусок ламината. При этом кусок ламели устанавливается в замок подгоняемой панели.

      Типы замков ламината.

      Важно: использование производителями двух типов замков: Lock и Click, не влияют на технику укладки ламината. Различия имеются лишь при соединении двух ламелей по длине, что хорошо видно на рисунке.

      • После закрытия первой полосы подложки, укладывается вторая и процесс повторяется в том же порядке, что и начинался.
      • Перед укладкой последнего ряда ламината необходимо тщательно промерить расстояние между стеной и предпоследней линией ламелей. Рассчитывая ширину укладываемой панели необходимо учесть технологический зазор.

      Установка плинтусов

      Завершается процесс укладки ламината установкой плинтусов. Кроме эстетической функции, они скрывают технический зазор между полом и стеной, а также кабели, если они проложены вдоль стен. В продаже представлены плинтусы из дерева, МДФ (древесно-стружечной плиты) и пластика.

      Высокая цена на деревянный плинтус (470-1350 руб./пог.м.) ограничивает его использовать для полов из ламината — в основном его применяют для паркета. При этом его практически невозможно, из-за жесткости, монтировать на неровные стены.

      Ламинированные МДФ плинтусы по декоративным свойствам не уступают деревянным аналогам, но стоят значительно дешевле — 100-500 руб./пог.м. Однако для них также нужна идеально ровная стена — очень хрупкие и ломаются во время укладки при наличии кривизны.

      Пластиковый плинтус.

      Плинтус из пластика идеально подходит для полов из ламината. Он:

      • дешевый — 55-100 руб./пог.м.;
      • эстетично выглядит;
      • долговечен;
      • не боится воды и солнечного света;
      • имеет специальные каналы для теле- и оптико-волоконных кабелей (интернет);
      • гибкий, что позволяет использовать плинтус со стенами с любой кривизной.

      Крепится такой плинтус с помощью жидких гвоздей или саморезов с дюбелями. Применение жидких гвоздей — технологически очень простой способ, но демонтировать плинтус в таком случае невозможно. Поэтому такой метод на практике редко применяется.

      Установка плинтуса на дюбеля и саморезы. Угловые соединительные замки.

      Монтаж плинтусов с помощью дюбелей и самонарезающих шурупов немного сложнее, но под силу выполнить самостоятельно начинающему строителю. Технология крепления пошагово следующая.

      1. Из клипсы плинтуса вынимается планка.
      2. Вдоль стены по ламинату по всему контуру комнаты настилается полиэтиленовая пленка, которая после установки плинтуса убирается. Многие игнорируют эту операцию, считая, что при неплотном прилегании плинтуса к ламинату под ним будет скапливаться пыль. Но при соприкосновении плинтуса и ламината образуется звуковой мостик между стеной и полом. Поэтому необходимо выбирать между пылью, которая легко убирается пылесосом и повышенным шумом в квартире.
      3. Клипса устанавливается на расстоянии 5 см от угла, с которого будет осуществляться монтаж, и плотно прижимается к стене и ламинату.
      4. В 5-6 см от края клипсы просверливается первое отверстие для дюбеля. Последующие сверлятся через 50 см друг от друга. При этом диаметр сверла должен совпадать с их размером.
      5. В полученные отверстия забиваются дюбеля.
      6. К стенке прикладывается клипса плинтуса и вворачивается саморез с большой головкой или шайбой, чтобы плотно прижать плинтус к стене.
      7. В клипсу защелкивается планка.
      8. На угол и стык плинтуса устанавливаются специальные замки, скрывающие места соединений, после чего процесс продолжается в той же последовательности.
      9. Осторожно убирается пленка из-под плинтуса.

      Уложить самостоятельно пол из ламината под силу начинающему строителю. Необходимо лишь внимание и строгое выполнение инструкций:

      • отремонтировать черновой деревянный пол, а затем выровнять его с помощью листов ДВП, фанеры или самовыравнивающимися смесями;
      • провести гидроизоляцию основания;
      • уложить подложку;
      • смонтировать ламинат;
      • закрыть технологические щели плинтусом.

      В конечном итоге — красивое и долговечное напольное покрытие.