Кухня своими руками чертежи размеры фото

Кухня с нуля

Итак, почему же я решила собрать гарнитур по собственному эскизу?

Причин несколько:

Цена собранного с нуля гарнитура будет намного ниже готового варианта

1. У вас появится возможность создать гарнитур, который идеально подойдет по размерам и конфигурации кухни, с учетом всех ее особенностей.
2. Вы получите по-настоящему эксклюзивную мебель с уникальным дизайном.

Дизайн гарнитура будет уникальным и именно таким, каким вы захотите его видеть

Еще один вариант интересного дизайна

1. Такой гарнитур позволит использовать каждый сантиметр с максимальной пользой.
2. И последняя по порядку, но никак не по важности, причина – на подобном строительстве вы сможете сэкономить до 50% от стоимости мебели.

Как видите, причин для создания кухни достаточно. Думаете, что в процессе монтажа потребуются дорогостоящие инструменты или особые навыки? Спешу заверить, собрать гарнитур можно при наличии прямых рук и наличия инструментов. О том, как рассчитать кухню самому, не имея при этом особых навыков, читайте ниже.

У собственноручно собранных кухонь преимуществ больше, чем недостатков

Этап 1. Проектировка

При каких-то масштабных работах порою сложно понять, за что хвататься и с чего начинать. А начинать надо с проявления своей фантазии по максимуму, которую необходимо задействовать в процессе проектирования.

Работа над концепцией

Для начала определитесь с внешним видом будущей кухни. Четко представьте, какой хотите ее видеть, где поставите шкафчик того или иного типа, плиту, какие материалы задействовать.

Не в каждом затаился спящий Дали, но это не проблема

Далее потребуется набросать эскиз гарнитура. Особых художественных навыков для этого не потребуется, вы можете (более того, я настоятельно рекомендую) использовать специальные программы для 3D моделирования. Достаточно проста и удобна «PRO 100».

Программы по 3D моделированию помогут четко представить будущий вид

Перед созданием эскиза тщательно замерьте каждый сантиметр помещения и проводите моделирование согласно полученным данным.

Что следует учесть

Цветная трехмерная схема угловой кухни должна вмещать в себя все необходимые элементы.

Так что вам необходимо не забыть о:

• угловой мойке и тумбе под нее;
• минимум о двух тумбах справа и слева от раковины. Они могут служить как шкафчиками для хранения кухонной утвари, так и стать нишей под стиральную машину, духовой шкаф или посудомойку;
• верхних секциях (минимум 2 единицы);
• месте под стационарную технику (холодильник, к примеру).

Не забудьте указать в проекте все детали

Независимо от размера кухни, помните, что согласно требованиям эргономики пространства, длина столешницы не должна быть менее 50 см. Угловой модуль под мойку лучше всего делать трапециевидным (пятигранным) с углом в 45 градусов.

Во избежание конфузов в дальнейшем не забудьте про обозначение на эскизе мест для установки вытяжки и газовой трубы.

Проводим замеры

Ни один чертеж не буде точным без правильно проведенных замеров.

Чтобы создать полноценный макет и подобрать размеры шкафов, необходимо измерить:

Для большей точности лучше провести замеры несколько раз

• длину стен, вдоль которых будет располагаться гарнитур;
• высоту стен;
• расстояние от окна до стены;
• расстояние от двери до стены.

Далее стоит просчитать величину шкафчиков.

Стандартные размеры составляют:

• 85 см – для высоты;
• 45-50 см – в глубину;
• 30-80 см – для ширины.

Если чертеж угловой кухни с размерами и деталировкой для вас непосильная задача, есть элегантное и простое решение. Скачайте готовый план в интернете, подобрав вариант, подходящий под размеры вашей кухни. Ниже вы найдете несколько популярных схем.

Одна из самых популярных схем кухни

Еще один востребованный вариант угловой планировки

Схема для небольших помещений

Не знаете, как проектируется кухня своими руками – чертежи + размеры вам в помощь

Карта раскроя

Когда максимально подробный чертеж готов, стоит позаботиться о составлении карты раскроя материала. Это документация, которая отражает количество, вид и размер элементов, необходимых для распила листа ДСП.

Один из примеров карты раскроя для гарнитура

Карту раскроя можно сделать самостоятельно, либо с помощью программы.

В ней вам нужно будет определить размеры каждого шкафчика, состоящего из:

• верха и низа;
• двух боковых стенок;
• задней стенки из легкого, но прочного листа ДСП;
• кромки;
• полок;
• фасада.

Также не стоит забывать о столешнице и кухонном фартуке.

Этап 3. Сборка гарнитура

Когда все чертежи готовы, а материалы закуплены, можно смело переходить к самому важному этапу – монтажу гарнитура.

Чтобы успешно его провести, потребуется обзавестись необходимым инструментарием, нам понадобится:

Сборка невозможна без должного инструмента

• шуруповерт – подойдет практически любая модель;
• перфоратор с набором разных буров и переходником на дрель со сверлом по дереву;
• шестигранник для соединения элементов шкафчиков;
• линейка-угольник;
• строительный уровень;
• молоток и плоскогубцы;
• шило;
• саморезы 3х16, 3х30 или конфирматы 50х7.

Также подготовьте утюг для разглаживания кромки столешницы.

Сборка основных шкафов

Если у вас нет никакого опыта в сборке гарнитура, проводить ее следует неспешно и следуя всем рекомендациям. Если вы вкрутите деталь не в то место, ее придется разбирать, что чревато снижением показателя прочности крепления.

Инструкция по монтажу кухонных шкафов выглядит следующим образом:

1. Первым делом поставьте боковую полку торцом вверх и проделайте в ней по 3 несквозных отверстия сверху и снизу под деревянные штапели. Одно располагается ровно по центру, два других – на расстоянии в 40 мм от края.

Все проделанные отверстия должны быть идентичны друг другу

1. Присоедините к боковым доскам крестообразное крепление для дверц (позже делать это будет не так удобно). Отмерьте снизу и сверху по две отметины, проделайте в них небольшие отверстия и установите крепление с помощью саморезов.

Крепления под дверцы или выдвижной механизм стоит устанавливать до окончательной сборки шкафа

1. Если планируете создать шкаф с выдвижным механизмом, то рельсы для него следует закрепить именно на этом этапе.
2. В несквозные отверстия, проделанные ранее, усадите на клей деревянные чопики (они же шканты), которые помогут сделать более ровный и прочный каркас. Отверстиями, проделанными в днище, насадите доску на шканты и сожмите доски между собой под прямым углом. Итого у вас должна получиться L-образная конструкция.

Деревянные чопики упрочнят конструкцию

1. Таким же образом присоединяем вторую боковую стенку и верхние панели под столешницу.
2. Проверьте образовавшийся короб на симметричность. Измерьте обе его диагонали, разница между ними не должна превышать пары миллиметров.

Основа шкафчика должна быть симметричной

1. С помощью шестигранника вкрутите возле мест стыка мебельные шурупы для укрепления конструкции. Поверх них оденьте пластмассовые заглушки в тон мебели.
2. Шурупами прикрутите ножки к днищу и отрегулируйте их высоту.

Крепление ножек труда не составит

1. Осталось при помощи маленьких гвоздей или строительного степлера приколотить заднюю крышку шкафчика с шагом в 7 см. В шкафу под мойку задняя стенка не крепится.

Для навесных шкафчиков не забудьте закрепить фурнитуру для их монтажа к стене.

Сборка выдвижных ящиков

Собрать выдвижные ящики можно несколькими способами.

Я предложу наиболее простой:

• Первое, что необходимо сделать – насверлить отверстия под крепления. Делается это сверлом в 4 и 10 мм. Первое используется для сквозных отверстий, второе – для углубления шляпок саморезов.

Вам понадобятся два сверла разных размеров

• Чтобы максимально ровно соединить все комплектующие, проведите предварительную разметку. На одной стороне ящика карандашом прочертите полоску, шириной равную толщине ДСП. Как это сделать, видно на фото.

Начерченная линия поможет сделать ровные углубления

• Тонким сверлом проделайте по 2 сквозных отверстия по обе стороны планки. Эту же процедуру совершите с остальными планками.

Отверстие следует делать точно между краем планки и намеченной линией

• Соедините между собой две части ящика и вкрутите саморезы строго перпендикулярно.

Установка саморезов должна проходить строго перпендикулярно

• Когда корпус готов, необходимо проверить его диагональ. Если все в порядке, приступайте к креплению днища ящика. Делается это гвоздями длиною в 20-25 мм.

Днище ящика крепится маленькими гвоздями

• Осталось лишь закрепить направляющие. Устанавливаются они саморезами сквозь заводские отверстия.

Сверлите по имеющимся отверстиям

• В конце присоедините к ящику ручку.

Крепление мойки

После того, как набьете руку на монтировании шкафов и ящиков, можно переходить к креплению встроенной мойки:

1. Сделайте полные замеры мойки, прорисуйте согласно им чертеж на столешнице.

Если с мойкой шло лекало, то чертить нужно по нему

1. Просверлите в столешнице внушительное отверстие, после чего лобзиком доведите его до нужных размеров и формы. Вырезать отверстие лучше вдовем – кто-то должен придерживать столешницу, чтобы после того как обрезанный кусок отпал, он не повредил покрытие.

Вырезать отверстие следует аккуратно и неспешно

1. Контур спила, так же, как и нижние стыки мойки, обработайте герметиком.
2. Крепится мойка струбцинами, входящими в комплект.

ДСП: класс безопасности

ДСП – это древесно-стружечная плита, изготавливаемая из опилок и стружек, путем прессования со связующим веществом. По понятным причинам по прочности материал уступает фанере, однако его характеристик вполне достаточно для производства корпусной мебели. К тому же ДСП легко обрабатывается, нарезается и скрепляется, что позволяет сделать мебель для кухни своими руками.

На фото – мебель из ЛДСП.

Сомнения вызывает связующее вещество – формальдегидная смола. Даже после полного застывания она продолжает испаряться, постоянно выделяя в воздух формальдегид – вещество, очень неполезное для здоровья. По этому показателю материал делят на несколько классов.

• E1 – включает не более 10 мг на 100 стружек, что обеспечивает минимальную эмиссию. Этот вариант безопасен и может использоваться даже для производства детской мебели.
• E2 – содержание формальдегидной смолы достигает 30 мг на 100 г. Этот показатель считается критическим, поэтому для мебели в жилых комнатах его желательно не использовать. Для отделки хозяйственных помещений, сооружения конструкций в нежилых комнатах ДСП вполне годится.
• E3 – включает до 60 мг смолы на 100 г стружек. Материал разрешается использовать только в промышленных целях, мебель из него изготавливать запрещено.

На деле даже сертификаты не могут дать гарантию на то, что используемый материал действительно относится к безопасным – велик риск подделки. Однако проверить правдивость заявления не так уж и сложно: если на дистанции 1 м от кухонного шкафа ощущается специфический запах свежего ДСП, значит для изготовления мебели использовались низкосортные плиты.

Покрытие ДСП

Древесно-стружечные плиты довольно разнообразны в исполнении. Чтобы уменьшить затраты для изготовления, например, корпуса шкафов, может использоваться менее дорогой материал, чем для фасадов кухни. Да и для технических работ дешевле применять нешлифованные листы, так как их эстетический вид значения не имеет.

Однако при изготовлении кухонной мебели, тем более своими руками, внешний вид ДСП весьма важен. Определяется он покрытием:

• нешлифованный – используется только в технических целях, имеет неровную шероховатую поверхность, за которой ухаживать сложно;
• шлифованный – отличается гладкой поверхностью, но сохраняет структуру стружечного материала и дерево не имитирует. Довольно часто используется в декоративных целях при отделке стен, как показано на следующем фото;
  
• кашированный ДСП – лист оклеивается бумагой, пропитанной смолой. Такой вариант воспроизводит цвета и даже структуру дерева, довольно стоек к механическим и термическим воздействиям, однако долговечностью не отличается. Пленка, особенно рядом с мойкой и плитой довольно быстро отслаивается. Применять его можно, но необходимо кромкование всех, даже невидимых срезов;
  
• ламинированный ДСП или ЛДСП – известный материал, часто применяемый при изготовлении кухни своими руками. По сути, используется та же бумага, но большей толщины, пропитанная меламиновой смолой и закрепляемая под давлением. Водостойкость материала выше, стойкость к механическим повреждениям – тоже, а главное – такой вариант намного долговечнее;

  На фото – ламинированный ЛДСП

• Покрытие ПВХ-пленкой. Как ни странно, такое покрытие по качеству уступает меламиновой бумаге. Дело в том, что сродство с пленкой у ДСП намного ниже, а потому закрепляется материал хуже. В итоге пленка, более стойкая к воде, отслаивается под действием сырости гораздо быстрее, а шкафы приобретают неряшливый вид;
• шпон – довольно редко встречается, поскольку плиты ДСП менее стойки к сырости, чем МДФ. Шпон – срез натурального дерева, обеспечивающий полное совпадение по цвету и структуре. Это самый дорогостоящий материал, на фото можно видеть образец.

Старое покрытие всегда можно обновить своими руками. Используют для этого и шпон, и самоклеящуюся пленку. Стойкость такого крепления ниже, поскольку происходит без большого давления, однако результат гарантирует.

Характеристики ЛДСП

Кухонный шкаф по умолчанию должен быть изготовлен из такого материала, который выдерживал бы повышенную сырость, перепады температур, термическое воздействие – например, прикосновение горячей сковородки к столешнице и так далее. А поэтому для мебели, изготавливаемой как своими руками, так и на производстве, годится не всякая ЛДСП.

На фото – корпуса и фасады гарнитура выполнены из ЛДСП.

1. Водостойкость – для обеспечения этого качества в сырье вводят парафин. Показателем водостойкости служит степень набухания плиты после пребывания в воде 24 часа:

• П-А – 22%, обычный ДСП;
• П-Б – 33%, обычный материал. Понятно, что это худший выбор для кухонного шкафа;
• водостойкий ЛДСП – 15%. Этот материал можно использовать для корпусов и фасадов кухонной мебели.

2. Огнестойкость – сделать плиту из стружки негорючей нельзя. Однако можно увеличить ее способность к затуханию. Для этого в сырье вводят антипирены.

3. Сортность – имеет значение для общей прочности и стойкости к механическим повреждениям:

• 1 сорт – отсутствуют смоляные или парафиновые пятна, нет выемок или вмятин, не допускаются сколы и выкрашивание углов. 1 сорт используют для получения ЛДСП;
• 2 сорт – могут наличествовать дефекты шлифования – до 10%, сколы и вмятины имеются в большем количестве, возможны включения коры;
• несортовая плита может включать все описанные дефекты. Для изготовления корпусов и фасадов она не используется.

На видео можно увидеть, как отличить качественную ЛДСП от низкосортной плиты.

Кухни из ДСП

ЛДСП предоставляет как преимущества, так и недостатки. Их нужно учитывать при выборе кухонной мебели, а тем более при изготовлении своими руками.

• Цвета – цветовая гамма ЛДСП гораздо богаче, чем принято считать. Чаще всего материал имитирует дерево: его цвета, древесный рисунок, структуру, однако это далеко не обязательно. Также ДСП может воспроизводить цвета натурального камня, что используется, например, при изготовлении столешницы.

ЛДСП может иметь любые другие цвета, становясь похожим на фасады, отделанные акриловой пленкой. Этот прием сегодня используется гораздо чаще, поскольку модный техно и лофт предпочитают ровные одноцветные поверхности шкафов и столов. Допускается и охотно используется комбинация одноцветных фасадов и имитации «под дерево».

На фото – комбинация разных цветов.

• Фактура – здесь возможности материала ниже. Имитация дерева требует создания слаборельефной поверхности. «Камень» или одноцветная поверхность должны быть гладкими. Однако блеск, тем более глянцевый, покрытие не создает. Возможны только матовые цвета.
• Форма – из ЛДСП можно получить только ровные, правильной формы фасады и корпуса. Фрезерованная, тисненная, тем более радиусная поверхность исключены: материал не обладает должной степенью гибкости.

  На фото – кухня с фасадами из ЛДСП.

• Кромка – используется как стандартная – ПВХ, так и алюминиевая. Последняя намного эффектнее, да и долговечность мебели обеспечивает. Лучше всего она подходит для кухни в стиле хай-тек или техно. А вот для кухни в стиле модерн можно подобрать ПВХ-кромку не совпадающего, а контрастного цвета для того, чтобы подчеркнуть геометрические формы. Обновить гарнитур можно лишь сменив старую кромку.

  На фото – ДСП с алюминиевой кромкой.

• Фурнитура – возможны только накладные ручки, но зато любого вида.
  Обновить шкафы и столы можно попросту их окрасив (в этом случае можно получить в том числе и глянцевые цвета), или оклеив пленкой или новым шпоном. То же самое проделывают, когда нужно не обновить, а отремонтировать поврежденный фасад.

Расчет размеров шкафа

В первую очередь создают план кухни. Нужно учесть замер помещения, расположение и габариты кухонной техники, высоту и размещение гарнитура и так далее. И только определившись с этими параметрами, можно приступать к расчету размеров каждого предмета.

При расчете размеров нижних модулей нужно учитывать:

• высоту стола – 87–95 см от пола;
• толщину столешницу – 28–60 мм;
• высоту опоры, то есть ножек – около 100 мм;
• толщину самого ЛДСП – 16 мм.

Пусть высота напольного шкафа будет 870 мм. При расчете нужна высота всего предмета.

• Учитывая величину ножек и толщину столешницы – пусть 28 мм, получают следующую высоту собственного корпуса: 870-28-100=742 мм. Учитывается, что внутреннее пространство корпуса будет меньше – 742-16=726 мм, так как толщина нижнего горизонта составляет 16 мм.
• Ширина модуля подбирается в соответствии с площадью кухни. Пусть она будет равна 800 мм. Тогда внутренняя ширина, а, значит, длина полок и ящиков будет равна: 800-16-16=768 мм.
• Пусть глубина составляет 460 мм. Если для задней стенки используется ДВП, то изменение глубины не учитывается.

Чтобы рассчитать все детали напольного шкафа, используют полученные параметры. В итоге составляется деталировка корпуса:

• горизонт, то есть, нижняя часть – 800*460 мм;
• боковые стороны – 726*460 мм, 2 шт;
• корпусная планка стягивает боковые стороны, устанавливается сзади и впереди под самой столешницей – 768*80 мм, 2 шт;
• полка – 768*450 мм. Здесь глубина уменьшается за счет того, что на корпусе устанавливаются фасады и нельзя допускать постоянного соприкосновения створок с полкой.

Рассчитать фасады можно своими руками, опираясь на те же данные с учетом зазоров – 1– мм с каждой стороны фасада. Иначе примыкание створок будет слишком жестким, а кромка быстро износится:

• высота – 742-2 = 738 мм;
• ширина – 800/2-3=397 мм.

Таким же образом рассчитывают и другие напольные или навесные шкафы, учитывая назначение каждого. Так, в шкафу для мойки не нужна полка, в модели для ящиков необходимо рассчитать размеры последних с учетом направляющих, а на верхних шкафах отсутствует столешница.

На фото – пример чертежа.

Распил можно осуществить самостоятельно с учетом направления рисунка. Можно заказать распил в мастерской или строительном магазине.

Конечно, такая работа сложнее и займет больше времени, чем приобретение стандартной кухни. Однако гарантирует создание мебели в точности соответствующей площади помещения, а, главное – требованиям хозяйки.

На следующих видео демонстрируется процесс деталировки, распила ЛДСП и сборки мебели своими руками.

Кухни из ЛДСП – не только самый экономный вариант, но и прекрасный повод проявить собственную фантазию и сноровку. Материал доступен по стоимости, так что разработать и собрать такую мебель под силу даже новичку.

Выбор материала

Материалы для изготовления кухонной мебели своими руками должны максимально соответствовать условиям дальнейшей эксплуатации гарнитура. Что вы планируете использовать для корпуса мебели:

• деревянный вариант из массива – классика жанра;
• из ДСП – бюджетный;
• из старой мебели при должном умении может оказаться практически бесплатным, не считая затрат на новые крепежи и фурнитуру.

Чтобы из материалов вы ни условились взять за основу для изготовления мебели, перед началом работы обязательно изучите инструкции, как сделать предметы гарнитура именно из этого материала. Везде есть своя специфика для каждого из видов мебели.

Тип материала	Особенности	Достоинства	Недостатки
Массив дерева	Натуральный, экологичный материал с уникальной текстурой и цветом.	Прочный— в зависимости от типа породы срок эксплуатации от 15 лет до нескольких десятков.	Материал чувствителен к перепадам влажности и температуры. Требует обработки пропитками, антисептиками всех деталей.
ДСП	Плотность европейских образцов превосходит отечественные образцы. В составе больше клея и парафина.	Бюджетный вариант материала, легко поддается обработке. Из него легко выкроить детали.	При низком качестве может иметь низкую прочность и источать неприятный запах.
ЛДСП	Поверхность покрывается защитной пленкой в процессе производства (ламинируется).	Дешевле МДФ, устойчив к жестким условиям эксплуатации.	Если влагостойкий слой наносился кэшированием, то пленка может отставать.
МДФ	Плотность может превосходить натуральную древесину.	Превосходит ДСП в плане прочности и гибкости. Удобен для формовки. Подходит для декоративных элементов.	Требуется покраска, дороже ДСП.
Гипсокартон	Представляет собой лист из слоев строительной бумаги с прослойкой из гипсового теста с различными добавками.	Практичен, устойчив к нагрузкам, долгий срок эксплуатации конструкций. Возможно изготовление самых разных конструкций.	Хрупкий, может треснуть в процессе работы. Не предназначен для очень большого веса.

Определившись с материалом, из которого будете делать мебель для кухни своими руками, тщательно подойдите к выбору непосредственно на месте.

Массив дерева должен иметь равномерный, плотный рисунок годовых колец. Обязательно убедитесь в отсутствие трещин и сколов, расслоения волокна. Избегайте древесины с сучками. В дальнейшем этот дефект материала отразится на качестве деталей.

Дерево-стружечные плиты должны быть ровными, без дефектов. Не берите излишне тонкие листы, так как каркас короба мебели будет нести достаточную нагрузку. Если есть защитная пленка, то лучше брать именно ламинирование, а не кэшированный вариант. Идеальный вариант – МДФ.

Кухонная мебель своими руками из гипсокартона может стать отличным вариантом, так как давно изготавливают влагостойкие листы. Сделанная из этого материала мебель может стать настоящим украшением вашего дома. Однако, этот материал требует наличие деревянного или другого каркаса, на который будет крепиться металлический профиль и детали.

ГипсокартонДСП

ЛДСП Массив

Этапы изготовления кухонной мебели

Идея самодельной мебели весьма актуальна в домах, где кухня малогабаритная или имеет нестандартную планировку. Если изготовить мебель под специфичные габариты на заказ, он может оказаться дороже своих стандартных аналогов. Кроме того, когда речь идет о мебели для дачной кухни, велик соблазн использовать детали старой мебели, чтобы потратиться на покупку материалов минимально.

Изготовление мебели, будь то дерево, ДСП, гипсокартон, после того как будет произведен раскрой деталей, который вы могли выполнить самостоятельно или заказать у специалистов, содержит 3 обязательных этапа:

• работы по подготовке деталей мебели – обработка кромок, пропитка антисептиками и прочими защитными составами;
• непосредственная сборка модулей мебели;
• финишная установка мебельного гарнитура в целом.

Чтобы самодельная мебель по-настоящему преобразила кухню, а вы бы гордо демонстрировали фото гарнитура, выполненного своими руками в домашних условиях, посмотрите подробное видео поэтапно отраженного процесса, чтобы понять специфику каждого шага.

Обработка материалов Установка гарнитура Сборка модулей

Замеры и создание проекта

Изготовление мебели для кухни делается на основании проекта. Для начавших раскрой деталей без выполнения этого пункта результат будет скорее всего непригоден к употреблению. Ответьте себе честно, под силу ли вам своими руками чертежи и схемы выполнить точно и грамотно, с учетом всех необходимых нюансов.

Если кто-либо из знакомых недавно приобрел гарнитур, который вписывается в габариты вашей квартиры, не постесняйтесь попроситься в гости и досконально изучить все детали и снять замеры на месте. Можно отправиться в магазин с уже готовыми гарнитурами. Придется, конечно, выдержать повышенное внимание консультантов, зато сможете изучить ассортимент кухонной мебели из гипсокартона своими рукаи получится оригинальной и качественной по планировке.

Чертеж должен быть понятен, точно показывать расположение фасадных гнезд и сверловки. Важно: в качестве единицы измерения принимается 1 мм – этот момент принципиальный!

Кроме того, учитывайте припуски на обработку кромкового среза и между деталями для пропила:

• кромка – 2 мм;
• отдельные детали – 5 мм.

Замеры производите на освобожденной от мебели территории. Имейте в виду, что погрешность будет в любом доме – советская ли постройка или более современная. Для отметок на листе ДСП или другом материале используйте простой карандаш. Маркер может проступить даже сквозь декоративное покрытие. Перед сборкой детали обязательно нумеруйте. Учтите расположение крупной бытовой техники – холодильника, плиты, раковины. Не забудьте про трубы. Оставьте место между выдвижными ящиками и столешницей не меньше 650 мм.

Определите, какой тип будете использовать – прямой или угловой. Сделать мебель для кухни можно и на основании уже готового чертежа. Можно подобрать вариант в интернете или заказать проект, например студентам последних курсов. Это выйдет дешевле, чем профессиональная работа проектировщика, но они применят качественные программы для расчета проекта.

После составления чертежа, не забудьте про карту раскроя. Этот документ поможет увидеть расположение деталей на листах материала, произвести расчет нужного количества. Оставляйте определенные запасы:

• с краев листа – 10 мм;
• пропил – 4 мм;
• по месту среза – при необходимости.

Важно так расположить детали, чтобы обеспечить качественный сквозной срез. Лучше использовать специальные программы для раскроя, но можно и вручную, хоть это и дольше.

Расчет необходимой мебели

После подготовки всех чертежей, переходите к расчету деталей. Грамотно сделать кухонную мебель можно, создав эскиз модуля на отдельных листах А4 – необходимо выписать все делали, их количество, параметры. Не забывайте учитывать толщину используемого материала. Причем, если плита или лист могут выпускаться разной толщины, рассчитайте материал на несколько вариантов:

• чтобы вычислить параметры внутренней полки отнимите от ширины модуля двойную толщину листа;
• задняя стенка из дсп своими руками отнимите по 3 мм от ширины и высоты будущего модуля;
• для фасадов — общая ширина делится пополам, минус 3 мм.

Рассчитав все необходимое, составьте список для заказа необходимых материалов и элементов. Фрезеровку под петли лучше заказать. Это сократит время, да и покупка фрезы выйдет вам примерно в эту же стоимость.

Материалы и инструменты

Материал для кухонной мебели своими руками проверяйте на наличие дефектов, «некондиции». Заранее определитесь, какими будут фасады – купите или сделаете сами. Для задних стенок берут листы с наименьшей толщиной. Средние — для полок, вертикальных деталей. На столешницу выбирают самый прочный вариант. Если планируете гипсокартон, то делаете каркас своими руками из дерева, приобретаете металлические профили.

Необходима фурнитура: кромка, стяжка, ножки, направляющие для ящиков, сушилки, петли, ручки, полкодержатели, крючки. Крепежные детали – финишные гвозди, шканты саморезы, шурупы. Позаботьтесь об инструментах:

• дисковая пила (ножовка) – применяется для распиловки деталей;
• карандаш, рулетка;
• конфирматы;
• отвертка, наждачный лист, шестигранник, грунтовка;
• ручной фрезер по дереву – используется для профилирования кромок, выемки гнезд под фурнитуру;
• сверло, сверло Форснера – для высверливания гнезд под петли для мебели;
• уровень, лазерный дальномер;
• утюг (приклеить кромки);
• шуруповерт и/или электрическая дрель;
• электролобзик;
• электрорубанок/рубанок.

Приступайте к работе, убедившись, что есть все необходимое.

Подготовка материала

Мебель для кухни из дерева, стружечных плит или гипсокартона начинается с подготовки материалов и обработки деталей. После того как на лист нанесли разметку, не забудьте наметить навесы, ручки, другие крепления. Для разметки лучше использовать шаблоны из картона. Отверстия сверлятся сразу.

Дисковой пилой вырезайте детали. Делайте это с внутренней стороны, чтобы снаружи кромка осталась аккуратной. Для дерева и плит первым делом обрабатывается кромка. Торцевание может производиться как меламином, так и пластиком. Кромка защитит материал от попадания влаги и набухания. Используйте утюг. После того как приклеили и материал остыл, срежьте выступы под 45о, а затем обработайте загиб наждачной бумагой.

Для гипсокартона подготовка заключается в нанесении разметки и фиксации металлических направляющих. Если подразумевается, что деталь будет нести существенную нагрузку, дополнительно используйте укрепление из бруса.

Разметка Вырезаем детали Установка направляющих

Сборка и установка

Для сборки кухни из дерева своими руками, ДВП, гипсокартона основы мероприятий базируются на единых принципах:

• необходимо разделить все элементы, скомпоновать по списку и разграничить так, чтобы было понятно, где какой модуль;
• если еще не сделали, то проводите антисептическую обработку, покрываете лаком (3 слоя минимум);
• сначала на покрытые лаком элементы модуля крепятся фасады, потом они устанавливаются на место;
• верхние шкафы можно повесить как есть, а вот для установки нижних потребуется уровень в обязательном порядке;
• столешница укладывается без фиксации, делается разметка для раковины, плиты, кранов. Снимаете столешницу, делаете отверстия;
• прежде чем установить полотно столешницы на тумбы не забудьте ее также обработать и покрыть лаком, если того требует поверхность.

Место для мойки обрабатывается герметиками, так как будет подвергаться регулярному воздействию влаги. Последовательность именно такая – шкафы, потом столешница.

Антисептическая обработка Крепим фасады Монтируем верхние шкафы Монтируем столешницу

Монтаж фасадов

Фасады могут изготавливаться из самых разных материалов – дерево, ДСП, пластик, стекло. В зависимости от используемого материала при выборе петель, учитывайте вес фасада. Деревянный будет тяжелее, и крепить его нужно на качественную основу. Стружечные плиты и пластик более легкие.

Глухие или филенчатые панели фасадов должны в точности соответствовать размерам короба, иначе после установки вы получите неаккуратные выступы, которые исправить будет крайне проблемно.

Если вы изготавливали или приобретали фасады, убедитесь перед монтажом, что по периметру обработаны все кромки. Это важно, так как в процессе эксплуатации именно фасад будет подвергаться максимальному воздействию — его чистят, на него попадает влага и основное загрязнение.

Установка фасадов на короб происходит по разметке навесных петель. Поэтому очень важно было всю разметку просчитать еще на стадии проекта. Устанавливать на глаз здесь не получится — ведь петля может попасть на уровень с полкой и в итоге не сработать как должно.

Отверстия сверлятся с помощью сверла Фостнера, которое специально создано под размер отверстий в петлях. Для фиксации петель на дверках используются саморезы. По завершению установки петли регулируются.

Если идет речь об установке гипсокартонных фасадов, то после навешивания все места обязательно шпаклюются. Гипсокартонный фасад может оформляться под плитку, для этого используйте специализированный клей.

Полезные советы по монтажу

Изготовление кухонной мебели, если вы начинающий специалист и к производству никогда не имели отношения, лучше осваивать на старой мебели. Проще говоря, прежде чем браться за настоящий гарнитур, попробуйте сделать мебель для кукол своими руками. Отработайте навык на уменьшенной модели, чтобы технология изготовления была проработана с нуля. Наверняка в закромах у вас или знакомых имеются полированные спинки кроватей, столешницы, тумбы, которые можно разобрать и пустить в ход. При успешном результате наверняка найдется ребенок, который будет рад поиграть с «настоящим» гарнитуром и куклами.

Теперь переходим к советам, относительно монтажа полноценной кухонной мебели:

• монтаж начинают осуществлять в зависимости от конфигурации гарнитура: линейный – со шкафа, который будет стоять у стены; угловой гарнитур – с угловой секции;
• чтобы не загромождать пространство, собирайте каждый модуль по очереди, а не сразу все;
• между стеной и столешницей необходимо оставить промежуток в 0,5 см;
• фасады на верхние шкафчики сразу не ставьте. Сначала подвесьте модуль, а потом монтируйте детали фасада;
• крепите направляющие для выдвижных ящиков к внутренней поверхности боковых стенок до того, как соберете детали шкафа.

Будет разумным заказать услугу фрезеровки под мебельные петли. Надежнее поручить работу профессионалам, имеющим для этого все необходимые инструменты.