Когда можно снимать опалубку?

Через какое время снимать опалубку с перекрытия?

Монолитное строительство предполагает работу с большим количеством бетонного раствора. При этом на качество, прочность и долговечность готовой конструкции влияет много факторов – состав смеси, соблюдении технологии заливки, правильность устройства опалубки, а также срок ее демонтажа после заливки. Выясним, когда снимать опалубку перекрытия, чтобы бетон полностью застыл, набрал прочности и не утратил своей формы.

Но перед этим рассмотрим, как происходит созревание бетона и сколько дней для этого необходимо.

Итак, процесс застывания – сложный и необратимый, который можно условно разделить на два основных этапа:

• Схватывание. При благоприятном температурном режиме он может длиться от нескольких часов до суток. В этом время раствор становится неподвижным и приобретает конфигурацию, которую ему придали. Свежий раствор даже после заливки поддается корректировке, в этом время еще можно исправить недостатки. Когда схватывание завершилось, последующие манипуляции уже не будут иметь эффекта.
• Набор прочности. Этот этап длится дольше, чем схватывание. Верхнюю границу определить в таком случае практически невозможно. Например, в течение месяца раствор приобретает марку прочности в пределах до 98,0%. В это время бетон приобретает необходимую форму и далее происходят химические реакции, в которых вода играет важную роль. Ее недостаток может привести к тому, что бетон получится рыхлым, с крупными порами и трещинами.

Также важным фактором для кристаллизации является температура. При создании оптимальных условий можно значительно сократить ее срок, что часто практикуется на заводах по производству ЖБИ. В результате этого изделия становятся прочными уже через 6 — 10 часов, после чего их можно извлекать из формы.

Через какое время можно снимать опалубку с перекрытия?

Рассмотрим, когда можно снимать опалубку с монолитной плиты в условиях обычной стройплощадки.

Конкретные сроки зависят от нескольких факторов:

• марки бетона;
• погодных условий и времени года;
• размера плиты перекрытия.

Если совершить заливку летом, то демонтировать опалубку можно через 72 часа, но выполнять последующие работы можно только через три недели. В зимнее время эти сроки увеличиваются в связи с низкой температурой и влажным воздухом. Для ускорения процесса применяют различные способы прогрева смеси.

На практике строители пользуются специальным справочным материалом, в котором приведены сроки кристаллизации в зависимости от температуры окружающей среды.

Например, при использовании самой востребованной марки М 200 – 300, горизонтальное перекрытие набирает прочности в пределах 80% в течение такого времени:

• при температуре +1,0 С – в течение 28 суток;
• при + 10,0 С – в течение 15 сут.;
• при + 25,0 С – в течение 6 сут.

Демонтировать опалубку следует вручную, начиная с углов, где смесь застывает быстрее. Опоры и стойки извлекают в последнюю очередь. Работы следует проводить, когда бетон набрал не менее 50,0% прочности.

Когда снимать опалубку после заливки бетона: узнаем через какое время можно снимать опалубку

Вполне понятно желание хозяев загородного участка максимально ускорить процесс строительства их собственного дома. Однако, технологии работы со стройматериалами – это «штука» серьезная, не терпящая «вольных трактовок» и пренебрежения в стиле – «и так сойдет»…

Когда снимать опалубку после заливки бетона?

Практически ни одна стройка не обходится без работ по бетонированию. Это могут быть возведение ленточного или монолитного фундаментов под дом или ограждения, заливка плит перекрытия, полов со смотровыми ямами в гаражах, открытых площадок и отмостков вокруг зданий, строительство подсобных сооружений, в том числе гидротехнических – септиков, бассейнов, колодцев и многое другое. За активный строительный сезон всегда хочется успеть сделать как можно больше, поэтому крайне актуальным для самодеятельных строителей становится вопросы: когда снимать опалубку после заливки бетона и, соответственно, когда можно переходить к дальнейшим работам над созданной бетонной конструкции?

Хитрость в том, что однозначного ответа на эти вопросы нет – сроки распалубки и возобновления работ зависят сразу от нескольких важных факторов. Вот с этим и постараемся разобраться в данной публикации.

Как происходит созревание бетона

Созревание строительных растворов на базе цемента нельзя рассматривать с точки зрения простого выпаривания воды. Это вовсе не то, что происходит, к примеру, в комке глины – происходит испарение излишней влаги, и сформованная масса обретает определенную механическую прочность. Необожженная глина не теряет своих свойств и может использоваться неоднократно.

Созревание же бетона – это сложный и абсолютно не обратимый физико-химический процесс, вода в котором играет роль не только и не столько растворителя, сколько одного из главных реагентов. Именно затворение водой приводит в действие химические реакции, происходящими с главными минеральными компонентами цементного порошка.

• Трехкальциевый силикат – наверное, главное звено в процессе набора бетоном своей прочности. Именно он при соединении с водой дает ощутимое поднятие температуры в растворе в стадии схватывания. Действие этого минерала будет играть важнейшую роль в созревании цементного камня в течение первого, самого решающего месяца.
• Двухкальциевый силикат, наоборот, «вступит в дело», словно переняв эстафету у трехкальциевого. Зато его действие ощутимо годами – бетонные конструкции постоянно наращивают свою прочность.
• Трехкальциевый алюминат – именно этот компонент дает скорость первоначальному схватыванию и набору прочности в первые часы и дни после приготовления раствора и его заливки.
• Четырехкальциевый алюмоферрит – его действие не столь явно выражено на первых порах, но он необходим для набора прочности на завершающих стадиях созревания бетона.

В процессе образования каменной структуры бетонный раствор проходит две основные стадии:

А. Первым всегда идет схватывание раствора. Этот процесс может занимать всего от нескольких часов, особенно в оптимальных температурных условиях (порядка 20 ÷ 25 °С), и до суток. В это время бетон теряет свою подвижность, приобретает придаваемую ему форму.

Существует понятие тиксотропии – пока на жидкий бетон оказывается «шевелящее» воздействие, процесс схватывания не начинается (естественно, до определенных временных пределов). Именно это и позволяет доставить готовый раствор от производственной линии по его изготовлению к месту заливки (которое порой располагается на значительном расстоянии) в медленно вращающихся емкостях бетоновозов.

Свойство тиксотропии бетонного раствора позволяет перевозить его на значительные расстояния

Даже на залитый уже в форму бетонный раствор в этот период еще есть возможность оказать какое-либо корректирующее воздействие – например, подправить просевшую опалубку. После окончания схватывания все манипуляции становятся бесполезными. Раствор переходит в стадию созревания — набора прочности.

Б. Процесс набора прочности – намного более длительный. Сказать точнее – верхнюю его границу вообще подвести практически невозможно. Когда говорят, что бетон в течение месяца полностью созрел, то чаще всего имеется в виду набор марочной прочности на уровне примерно 95 – 98 %. А оставшиеся проценты будут «не спеша» добираться годами.

Раствор уже принял предварительно заданные формы, и на первый план выходят химические реакции. Вода, послужившая растворителем, активно входит в контакт с составляющими цемента, связывается с ними, что приводит к быстрому росту кристаллической структуры цементного камня. Межкристаллические связи обволакивают наполнители – песок, гравий, фиброволокно и т.п., постепенно переводя сырую рыхлую массу в твёрдое состояние.

Процесс кристаллизации бетона мод мощным микроскопом

Еще раз можно подчеркнуть важность воды, которая в данном случае выполняет роль активного участника физико-химического перехода одного состояния вещества в другое. Недостаточность воды — это прямая предпосылка для недобора бетоном прочности – он получается пористым, покрытым трещинами, рыхлым и т.п. Поэтому так важно поддерживать влажное состояние застывающего раствора.

Вторым важнейшим параметром для созревания бетонного камня является температура, при которой проходит реакция кристаллизации. При создании определенных условий (высокой температуры, влажности и соответствующего давления, сроки первичного схватывания бетона и первоначального набора прочности можно сократить до минимума. Это используется на заводах железобетонных изделий, где залитые в формы заготовки повергаются высокотемпературному пропариванию в специально созданных условиях.

Промышленные вибростенды с автоматическим высокотемпературным пропариванием

Совместное воздействие на таких стендах высокой влажности, температуры и нужной вибрации приводят к тому, что готовые детали можно вынимать из форм уже через 6 ÷ 10 часов – они к этому времени набрали достаточную прочность для складирования и перевозки, и в опалубке уже не нуждаются.

Для чего все это так подробно рассказывается? Исключительно для того, чтобы у читателя сложилось прочное представление о взаимосвязи внешних параметров и сроков созревания бетона. Понятно, что в условиях строительства частного дома никаких особых условий мы создать просто не в силах. Значит, будем ориентироваться на реальные возможности.

Сроки созревания бетона в условиях обычной стройки

Итак, скорость набора бетоном прочности, как мы уточнили, зависит от марки бетона, от температуры окружающей среды и от достаточности влаги в растворе. Заметьте, что нет никакого упоминания о количестве залитого раствора – созревание при остальных равных условиях будет идти совершенно одинаково что в огромной монолитной плите, что в отдельно взятом маленьком блоке. (Это позволяет применять экспериментальный метод проверки прочности конструкций, когда одновременно с большими сооружениями отливаются из того же раствора кубики бетона, которые будут служить испытательными образцами).

Кубики — испытательные образцы партий бетона

Если прокопаться в старых руководящих документах по строительству, то можно отыскать нормативы зрелости бетона, при которых было официально разрешено проводить распалубку залитых конструкций (СНиП 3.03.01—87). Несмотря на то что действие этого СНИП официально не продлено, вполне можно ориентироваться на указанные параметры – они проверены многолетней практикой и в промышленном, и в жилом строительстве.

Виды монолитных ненагруженных залитых конструкций	Минимальная прочность, набранная бетоном, позволяющая снять опалубку
Вертикальные поверхности	Прочность бетона не менее 0,2 ÷ 0,3 мПа
Армированные бетонные поверхности на пористых наполнителях, ленты фундамента	Прочность бетона не менее 3,5 мПа, и при этом — не менее 50% от общей марочной прочности
Горизонтальные перекрытия и наклонные конструкции (лестницы) с общей длиной пролета до 6 м	Не менее 70% общей марочной прочности бетона
Горизонтальные перекрытия и наклонные конструкции (лестницы) с общей длиной пролета свыше 6 м	Не менее 80% общей марочной прочности бетона

В условиях частного строительства чаще всего приходится прибегать в заливке ленточного или монолитного фундамента, устройству полов. И в том, и в другом случае рекомендовано, чтобы бетон набрал не менее 50% от заложенной марочной прочности.

Для распалубки фундамента необходим набор не менее 50% марочной прочности

Реже, но все же прибегают к заливке перекрытий или наклонных конструкций – лестниц. Здесь придется подождать подольше – пока бетон не наберет от 70 до 80% прочности, в зависимости от длины пролета.

Лестничный пролет — всегда нагруженная конструкция. Для распалубки необходимо 70 — 80% прочности.

Считается, что при такой набранной прочности ненагруженная отлитая конструкция уже без риска может находиться без опалубки – случайные ударные воздействия ей не страшны. Нужную прочность она будет добирать уже по месту, а материал снятой опалубки может быть использован для дальнейших работ.

А вот через какой срок после заливки бетон должен достичь требуемых прочностных значений?

Результаты проведённых исследований и наблюдений по итогам практических строительных работ позволяют свести в единую таблицу параметры созревания бетона марочной прочности М-200 ÷ М-300, замешенного на базе портландцемента М-400 или М-500. (Рассматривается именно такой бетон, как самый употребляемый в масштабах частного строительства, в частности – для заливки фундаментов):

Количество суток со дня заливки бетона	Температура окружающей среды и процент зрелости бетона
	-3° С	0° С	+5° С	+10° С	+20° С	+30° С
1	0.03	0.05	0.09	0.12	0.23	0.35
2	0.06	0.12	0.19	0.25	0.4	55%٭
3	0.08	0.18	0.27	0.37	50%٭	0.65
5	0.12	0.28	0.38	50%٭	0.65	80%٭٭
7	0.15	0.35	48%٭	0.58	75%٭٭	0.9
14	0.2	50%٭	0.62	72%٭٭	0.9	около 1
28	0.25	0.65	77%٭٭	0.85	около 1	—

Несколько пояснений к таблице:

• За единицу (то есть за 100 %) зрелости берется условный показатель прочности, которого достигает бетон данной марки в «идеальных» температурных условиях (+20°С) за 28 суток. Как уже говорилось, процесс созревания на этом не заканчивается – он может длиться годами, хотя и с очень незначительными приростами прочности.
• Знаком «звёздочки» (٭) выделены значения набранной прочности, которые позволяют безбоязненно снимать опалубку с залитой конструкции.
• «Двойная звездочка» (٭٭) – при таких показателях созревания можно переходить к дальнейшим строительным работам, например, к кладке стен. Предела прочности еще не достигнуто, но заложенный в конструкцию того же, к примеру, фундамента, резерв прочности позволит выдерживать плавно возрастающую нагрузку. А прочность с течением времени – догонит.
• Под температурой окружающей среды имеется в виду ее среднесуточное значение в течение срока созревания.

Это важно — учитываются не пиковые дневные значения, а усредненные в течение суток. Например, в таблице есть столбец с температурой +30°. Казалось бы, согласно значений в таблице летом уже через 2 дня можно проводить распалубку, а через 2 недели – бетонный элемент достигает полной зрелости! Однако, говорить о такой среднесуточной температуре в российских условиях даже в разгар лета – очень сложно. Пусть даже днем столбик термометра поднимается до 30 – 32 градусов – ночью он падает до 15 – 20. Таким образом, среднесуточная будет лежать в пределах 23 – 25 градусов.

Интересный факт – в мире до сих пор нет единства мнений насчет оценочного критерия по допустимости снятия опалубки. Например, европейские рекомендации весьма схожи с российскими – исходя из 50% прочности при ненагруженных конструкциях. А вот в американских стандартах поступают несколько проще – там принято правило снимать опалубку через 7 дней после заливки при условии температуры воздуха выше + 10°С.

Вообще, если речь при строительстве собственного дома будет идти о разнице в 2 ÷ 3 дня, то лучше не проявлять никому ни нужной торопливости. Лучше сосредоточиться на том, чтобы создать для бетона наиболее оптимальные условия для созревания – его качество от этого только выиграет.

Видео: снятие опалубки с ленточного фундамента

Создание оптимальных условий для созревания бетона

Наивно полагать, что достаточно будет залить бетон в опалубку, выровнять поверхность – и останется лишь только дожидаться схватывания и набора прочности, чтобы можно было снимать опалубку и двигаться дальше. Свежезалитая бетонная конструкция с первых же часов требует определенного ухода. И основными задачами здесь будут являться:

• Не допустить деформации опалубки под тяжестью раствора, минимизировать усадку.
• Постараться, максимально сгладить возможные температурные перепады (суточные).
• Исключить пересыхание поверхности залитой детали, ее быстрое обезвоживание, которое приведет к растрескиванию застывающего бетона. Создать оптимальный влажностной режим.
• Оградить залитую бетонную конструкцию от случайных механических повреждений.

После заливки следует немедленно проверить прочность всей опалубки и, при необходимости, провести ее укрепления в слабых местах. До схватывания все еще можно поправить.

В ряде случаев целесообразно прикрыть свежезалитый раствор от возможного дождя

Летний внезапный дождь — дело обычное, но вот для свежезалитого раствора он может оказаться фатальным. Через день ÷ два осадки уже будут не страшны, но если нет 100%—й уверенности в том, что в первые сутки не будет дождя, то придется соорудить какой-то тент, например, из пленки, брезента и т.п.

Самый большой бич – это быстрое испарение влаги. А недостаточность воды не даст полноценно пройти нужным химических реакциям, и бетон останется рыхлым и крошащимся. Значит, в период созревания целесообразно поддерживать залитую конструкцию в постоянно влажном состоянии.

Первые дни созревания поверхность периодически обильно увлажняют

В закрытом помещении может помочь регулярное опрыскивание водой, а вот на ветру и на солнце, наверное, не обойтись без укрывания пленкой или слоем постоянно увлажняемых опилок или грубой ткани (типа мешковины). Это будет и поддерживать влажность, и препятствовать активному испарению воды с поверхности под действием высокой температуры, прямых солнечных лучей или ветра.

На открытых ветру и солнцу участках — целесообразно «укутать» пленкой

Чтобы легче было разобраться в вопросах ухода за залитым бетоном, вниманию читателя предлагается таблица с некоторыми полезными рекомендациями:

Необходимые меры для оптимизации условий созревания бетона	меньше — 3 ° С	от — 3° до + 5° С	от + 5° до + 10° С	от + 10° до + 15° С	от + 15° до + 25° С	свыше + 25° С
Прикрытие полиэтиленовой пленкой, регулярное увлажнение залитой бетонной поверхности и опалубки, укрытие бетона влагосберегающим материалом (опилками, мешковиной и т.п.)	нет	нет	нет	нет	при ветренной погоде	всегда
Прикрытие полиэтиленовой пленкой, регулярное увлажнение залитой бетонной поверхности	нет	нет	да	да	да	этого мало
Прикрытие полиэтиленовой пленкой и термоизоляционным материалом	нет	да	нет	нет	нет	нет
Прикрытие полиэтиленовой пленкой и термоизоляционным матриалом, создание парника с поддержанием температуры внутри +10° С в течение не менее 3 суток	да	нет	нет	нет	нет	нет
Постоянное поддержание тонкого слоя влаги на поверхности бетона	нет	нет	да	да	да	да

Несколько рекомендаций по процессу снятия опалубки

У хорошего хозяина опалубка должна прослужить не один цикл заливки. Поэтому торопиться с ее «силовым» съемом, например, с помощью каких-то механических транспортных средств или с приложением усилий домкратов и лебедок – не стоит. Мало того что можно поломать ценный опалубочный материал – не исключено, что деформируется еще не до конца набравшая прочность бетонная конструкция.

Если доски или щиты опалубки были качественно обработаны перед установкой, например, промазаны специальными масляными составами или же были покрыты полиэтиленовой пленкой, то особых проблем возникнуть не должно. Разборку обычно начинают с мест, наименее нагруженных и тех, где связывание и застывание раствора происходит быстрее всего – углы и открытые, незамкнутые края.

Работу всегда ведут сверху вниз. Снимаю внешние подпорки, упоры, подкосы и другие стабилизирующие конструкцию детали. Если противоположные щиты были стянуты проволокой или иными металлическими деталями (шпильками, пропущенными насквозь скобами и т.п.), то вначале освобождаются от них – они срезаются или откручиваются. В ряде случаев этого бывает достаточно для снятия щитов.

Проволочные стяжки срезаны — и щиты отошли от ленты фундамента

Если щиты собраны в одну длинную конструкцию с помощью продольных соединительных брусьев, то имеет смысл сначала демонтировать эти соединения – поодиночке будет вытащить легче.

Щиты, сращенные брусками

При демонтаже не забываем, что через бетонные плиты могут проходить закладные элементы, которые были ранее нами установлены для создания каналов для коммуникаций. В этих местах опалубка снимается с особой осторожностью.

Опалубка с закладными пластиковыми элементами для создания сквозных каналов

Если щит сразу не поддается, то можно потихоньку оторвать его от поверхности, забивая аккуратно сверху деревянный клин.

Аккуратное отклинивание опалубки

Снятые деревянные детали опалубки рекомендуется убрать по сухое вентилируемое место – например, под навес. Там они будут в сохранности, и еще не раз смогут выручить хозяина.

Видео: пример снятия деревянной опалубки с фундамента

Ни в коем случае нельзя оставлять деревянную опалубку на готовой, набравшей прочность конструкции, надолго, тем более – на зиму. Ничего хорошего из этого не получится – дерево под воздействием повышенной влажности и перепадов температур может оказать деструктивное воздействие на бетон. Да и логичность такой операции – весьма сомнительна – после предварительного набора прочности опалубка просто уже не играет особой роли.

Кстати, это ответ и тем, кто рекомендует оставить на зиму на залитом фундаменте металлическую опалубку – с точки зрения технологии смысла в этом нет абсолютно никакого. А вот украсть дорогостоящий по нынешним временам материал – смогут запросто.

Кстати, существует современный подход к проблеме опалубки – специальные сборные конструкции из экструдированного пенополистирола. Они собираются наподобие кубиков конструктора «LEGO», затем в них устанавливаются армирующие элементы и заливается бетонный раствор.

«Кубики» несъемной опалубки

Очень удобно – и проблем со снятием опалубки попросту не существует, и стены или фундамент сразу получают неплохую термоизоляцию.

И скорость в работе — и, сразу, термоизоляция бетонной конструкции

Все работы по заливке бетонных конструкций при строительстве дома лучше планировать на теплый сезон года. Так что все мероприятия, которые упоминались в этой статье свойственны, в основном, положительным температурам воздуха. Но если уж обстоятельства вынуждают прибегнуть к зимнему бетонированию, здесь и подходы, и сроки выполнения работ будут несколько иными. Подробно об особенностях бетонирования зимой – в отдельной публикации нашего портала.

Перед обустройством основания дома, по периметру строящегося фундамента выставляется опалубка, представляющая собой каркас для последующей заливки бетона. Эта конструкция поддерживает жидкий бетонный раствор до тех пор, пока он не схватится, после чего деревянный короб демонтируют. В связи с этим у многих начинающих строителей возникает вопрос, когда можно снимать опалубку с ленточного фундамента. Чтобы на него ответить, сначала рассмотрим официальные требования, предъявляемые к конструкциям этого типа.

Требования и нормативы

Согласно СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» распалубка вертикальных щитов производится, когда бетонное основание наберет 70% прочности, или 50% если на это будут соответствующие основания. Точно такие же требования озвучены и в СП 70.13330.2012.

Также существует европейский регламент ENV 13670-1:20000, согласно которому демонтировать опалубку можно при наборе 50% прочности, если температура воздуха составляла не менее 0 градусов. В американском нормативе ACI 318-08 прописаны другие требования – удалять деревянный каркас рекомендуется через 7 дней, если влажность и температура воздуха соответствуют нормам.

Как видите, почти все нормативы ссылаются на температуру, влажность и прочие условия «созревания» бетонного основания. Соответственно, если температура окружающей среды будет отличаться на несколько градусов, то набор прочности будет происходить быстрее или медленнее. Отсюда делаем вывод, что, для того, чтобы определить, когда можно снимать деревянную опалубку с ленточного фундамента, достаточно узнать, когда именно бетонная масса наберет прочность.

Через сколько бетон набирает прочность

Считается, что максимальную прочность (более 70%) бетон набирает спустя 4 недели после его заливки. Однако, в этом случае, предусмотрена температура воздуха +5 градусов. Исходя из этого, при температурном режиме в +10 градусов, снять опалубку можно уже через 2 недели. Поэтому если опираться на температурные показатели можно составить примерный график затвердевания бетона, с учетом того, что по европейским и американским нормативам 50% затвердевания вполне достаточно.

Исходя из этой таблицы, делаем вывод, что снимать опалубку можно и через 2 дня, если стоит жаркая погода.

Полезно! Интенсивнее всего бетон набирает прочность в течение первой недели, после этого основание продолжает твердеть на протяжении 2 лет (за это время оно набирает до 250% прочности).

Однако, если вы использовали горизонтальные литые конструкции для опалубки, то эти сроки увеличиваются:

Среднесуточная температура, 0С	Через сколько суток можно снять опалубку
1	28
5	21
10	15
15	9
20	7
25	6
30	5

Также стоит обратить внимание на следующие рекомендации, которые позволят вам более точно определить, когда снимать опалубку:

• Если длина конструкции составляет более 6 м, то необходимо дождаться, пока основание не затвердеет на 80%.
• Горизонтальные наклонные элементы можно снимать по достижении 50-70% прочности.
• Вертикальные элементы рекомендуется снимать при прочностных показателях 0,2-0,3 МПа.

Однако, как было сказано ранее, на прочность бетона влияет множество факторов, поэтому учитывать нужно также и влажность воздуха, а также соответствующую обработку монолитной поверхности. Именно поэтому первые 2-3 дня свежий фундамент накрывают пленкой и по 2 раза в сутки смачивают водой. Если влага будет слишком быстро испаряться, то гидратация бетона будет происходить неправильно, вследствие чего понизится несущая способность монолита.

Помимо этого стоит учитывать такое «явление», как кристаллизация бетона. Этот химический процесс также оказывает влияние на затвердевание бетонной массы.

Кристаллизация бетона

Для того, чтобы определить срок, который потребуется на схватывание бетона, необходимо учесть несколько фаз, в которых находятся компоненты фундамента:

• 1 фаза – сразу после заливки раствора. В этот период раствор считается перенасыщенным и в нем происходит процесс затворения водой. Длится он всего 1-2 минуты, но за это время в бетонной массе образуется «союз» эттригинта и кальция гидроксида.
• 2 фаза – через 1 час после замешивания цементно-бетонной смеси. В течение индукционного периода (3-6 часов) цементно-песчаная смесь превращается в цементное тесто, характеризующееся подвижностью и непроницаемостью для воды.
• 3 фаза длится от 12 до 36 часов, после образования цементного теста. В этот период происходит цементация камня, благодаря чему из «чешуек» цемента формируется так называемая пространственная решетка.

Если демонтировать опалубку до завершения 3 фазы, то физико-химические свойства бетона могут измениться, поэтому снимать каркас не рекомендуется раннее, чем через 2 дня.

Еще один нюанс – это соотношение воды и цемента в смеси, так как от этого тоже зависит скорость набора прочности фундамента.

Объем воды по отношению к цементу	Прочность
	Через 1 день	Через 3 дня	Через неделю
0,4	24%	48%	70%
0,5	17%	43%	66%
0,6	11%	37%	64%
0,7	8%	33%	63%

Также следует учитывать последовательность и технологию снятия опалубки.

Как производится демонтаж опалубки

Начинать разбирать деревянный каркас необходимо с углов, а также выступающих частей фундаментального основания. Именно в этих областях бетон твердеет интенсивнее всего. Кроме этого, пока вы снимаете части опалубки с углов, средняя часть фундамента будет продолжать набор прочности.

Щиты нужно демонтировать предельно аккуратно, чтобы не нарушить целостность всей конструкции. Поэтому резко срывать или выламывать доски с помощью инструментов не стоит.

Снимать опалубку необходимо сверху вниз, соблюдая следующую последовательность действий:

1. Раскрутите болты и снимите верхние металлические стяжки.
2. Снимите болты нижних стяжек (стяжки при этом нужно оставить в бетонной массе).
3. Аккуратно отодвиньте щиты от стоек.
4. Уберите подпорки.
5. Снимите деревянный каркас.

Опалубка обязательно снимается, даже в том случае, если вы временно «заморозили» стройку до следующего лета. На это есть несколько причин:

• Если оставить конструкцию из дерева под дождем и снегом, то древесина быстро впитает влагу.
• Лучше демонтировать опалубку и произвести гидроизоляцию фундамента до того, как деревянный каркас лопнет, когда осенью вся впитавшаяся в него влага растает.

Оставлять сам фундамент на зиму также не стоит, несмотря на утверждения «горе-советчиков», которые уверены в том, что перезимовавший фундамент станет от этого только прочнее. Если вы оставите на зиму ненагруженное бетонное основание, то конструкцию может просто-напросто вытолкнуть из земли (особенно если грунт пучинистый). Кроме этого, фундамент перенесший зимовку без гидроизоляции будет очень сложно оценить – определить нанесен ли ему ущерб от расширения воды внутри массы.

В свою очередь нагружать фундамент раньше срока тоже не стоит. Оптимальный вариант – это рассчитать работы таким образом, чтобы бетонное основание успело набрать необходимую прочность (через 4 недели) и у вас осталось время на то, чтобы нагрузить основу.

В заключении

Если у вас есть возможность выждать требуемые 28 дней, то рекомендуем дождаться, пока фундамент наберет не менее 70% прочности. Фундаментальное основание – это не стандартная несущая конструкция, а монолит, на котором ваш дом будет держаться долгие годы, поэтому не стоит пренебрегать нормативами и стандартными требованиями.

Уход за бетоном за­ключается в создании необходимых условий для его нормаль­ного твердения: повышенной влажности, положительной температуры, а также предохранения его от ударов и сотрясений.

Для защиты от высыхания, что приводит к появлению тре­щин, свежеуложенный бетон покрывают слоем песка, шлака и периодически их увлажняют. Чем выше температура воздуха и сильнее ветер, чем чаще (до 3-4 раз в сутки) надо увлажнять покрытие, особенно в первые дни после бетонирования конст­рукции. Иногда бетон покрывают специальной эмульсией, кото­рая образует паронепроницаемую пленку, препятствующую испарению воды.

Для сохранения влаги в свежеуложенном бетоне последний закрывают также полимерными пленками из полиэтилена, поливинилхлорида и др.

При температуре бетона ниже +10° его твердение замедля­ется, а ниже 0° — полностью прекращается, так как вода за­мерзает и не взаимодействует с цементом. Замерзший бетон при повышении температуры оттаивает, и процессы твердение во­зобновляются, однако его прочность будет ниже прочности бе­тона, твердеющего в нормальных условиях, и эта разница бу­дет тем больше, чем раньше он начнет подвергаться заморажи­ванию.

Поэтому бетонные и железобетонные конструкции, возводи­мые в зимних условиях, нужно защищать от замерзания до тех пор, пока бетон не достигнет 50% марочной прочности, доста­точной для распалубки. Существуют различные способы для предохранения бетона от замерзания и поддержания положи­тельной температуры при его твердении. Основные из них: тер­мос, паропрогрев, электропрогрев и способ «холодного бетона».

Применяя первые три способа, составляющие бетонную смесь материалы (кроме цемента) подогревают. Воду для затворения можно греть до 80°, а заполнители — до 40°. Темпе­ратура укладываемой бетонной смеси должна быть не ниже + 10°.

При способе термоса положительная температура в процессе твердения бетона поддерживается за счет экзотермии цемента и утепленной опалубки. Для этого применяют алитовый порт­ландцемент или глиноземистый цемент, а деревянную опалубку покрывают теплоизоляционными материалами (опилками, шла­ком, шевелином и др.).

При паропрогреве бетона опалубку делают двухслойной и в пространство между слоями пускают пар.

При способе электропрогрева через свежеуложенный бетон, который во влажном состоянии является хорошим электропро­водником, пропускают переменный ток низкого напряжения (50-110 в). Одним электродом служит арматура железобетон­ной конструкции, а второй состоит из стальных пластинок, ук­ладываемых на поверхность сооружения.

Существует еще метод обогрева бетона с помощью тепляков. Их устраивают из фанеры или брезента и обогревают в них воздух печами. Этот способ зимнего бетонирования применяется при низких температурах и малых объемах работ.

В настоящее время разработан способ «холодного бетона», который твердеет при температуре до -20°. Это достигается добавлением в бетонную смесь повышенного количества (от веса цемента до 7%) химических добавок хлористого кальция или хлористого натрия, которые понижают температуру замер­зания воды, продлевая тем самым процесс взаимодействия последней с цементом. Способ «холодного бетона» не рекомен­дуется для бетонирования ответственных железобетонных кон­струкций (пролетных строений мостов, перекрытий больших пролетов), а также для конструкций, работающих в условиях попеременного увлажнения и высыхания, замораживания и от­таивания.

Через какое время можно снимать опалубку

Для получения качественного основания под строением важно не только правильно установить опалубку, но и более точно определить время проведения ее демонтажа. Идеальным считается срок, позволяющий бетону набрать полную прочность, многие придерживаются срока в 28 дней. Но иногда ждать такое время нецелесообразно, а нарушать строительные нормы не рекомендуется. Следовательно, нужно знать, от чего зависит степень созревания бетона.

Основными факторами, влияющими на это свойство, являются погодные условия, марочная прочность, предполагаемая нагрузка на бетонную конструкцию, а также количество жидкости в бетоне.

Когда снимать опалубку

Кроме того на время застывания бетона влияют компоненты, входящие в его состав. Например, добавление в смесь для фундамента щебня или керамзита в несколько раз сокращает время схватывания бетона.

Ускорить сроки созревания бетона помогает периодическое смачивание поверхности водой или накрывание полиэтиленовой пленкой.

Самым важным критерием считается погода, так как именно среднесуточная температура воздуха оказывает влияние на выдержку бетона. Для примера можно привести следующие показатели:

• Если среднесуточная температура отмечалась на уровне от -3 до 00С, то через две недели прочность бетона достигнет 20%, а через 28 дней – всего 25%.
• При 00С распространенные марки бетона М200-М500 через 5 дней набирают прочность 28%, через две недели – 50%, а через месяц – 65%.
• При среднесуточных показателях температуры +100С в течение 5 суток бетон застынет на 50%, через две недели этот показатель будет равен 72%, а через месяц – 85%.
• При температуре +200С аналогичный бетон уже через 3 дня наберет прочность 50%, а через 28 дней – 100%.
• При среднесуточных показателях температуры выше +300С уже через 2 дня бетон застывает на 55%, а полная прочность будет достигнута через 14 дней.

По мнению специалистов, снимать опалубку можно после того, как прочность бетона достигает 50-70%. Это наиболее безопасно для конструкции.

Исходя из указанных данных, определяется примерное время снятия опалубки:

• При среднесуточных показателях температуры 30-350С снимать опалубку можно через 2 дня.
• Температура воздуха 20-250С позволяет проводить демонтаж через 3-4 дня.
• Среднесуточная температура 10-150С дает возможность разбирать опалубочную конструкцию уже на 5-7 день.
• Затвердевание бетона при+50С проходит в течение 10 дней, после этого снимают опалубку.
• Температура от 0 до +10С продлевает застывание бетона до 15 дней, следовательно, проводить демонтаж опалубочной конструкции не рекомендуется.

Помимо температуры на время застывания бетона сильно влияет влажность воздуха. Поэтому опытные строители рекомендуют заливать фундамент в сухое время года. Большинство строителей начинают заливку фундамента ранней сухой осенью и оставляют конструкцию на зиму.

Однако при этом следует помнить, что опалубка снимается в любом случае. Во-первых, неснятая конструкция оказывает разрушительное воздействие на бетон. Во-вторых, демонтаж опалубки до наступления морозов позволяет выполнить дополнительную гидроизоляцию фундамента, защищая его от впитывания осенней влаги и дальнейшего разрушения.

Как правильно снять опалубку с ленточного фундамента

Основание ленточного типа относится к конструкциям, у которых опалубочную систему можно начинать при наборе 50% прочности. К процессу разбора следует подходить с большой осторожностью. Во-первых, бетон еще не обладает хорошей устойчивостью к механическим повреждениям, то есть высока вероятность образования сколов на поверхности фундамента. Во-вторых, очень часто опалубочную конструкцию используют повторно, следовательно, при разборе не стоит применять силовые методы, чтобы не повредить материал.

Снимаем опалубку с ленточного фундамента

Разбор опалубки начинают с менее нагруженных мест, к которым относятся угловые соединения и незамкнутые края. В этих местах бетон схватывается быстрее.

Далее работу продолжают в направлении сверху вниз, снимая упоры, подкосы и аналогичные поддерживающие детали.

Затем переходят к элементам, которыми были стянуты противоположные щиты. В частности речь идет о шпильках или металлических скобах. Эти детали нужно срезать или открутить. Если щиты опалубки были обработаны масляным составом или застелены полиэтиленовой пленкой, то конструкция легко разбирается после снятия креплений.

Если для соединения щитов использовались продольные соединительные брусья, то вначале демонтируют эти элементы. Это во многом облегчит демонтаж длинной конструкции.

Особую осторожность следует проявлять в местах, где в бетонных плитах проложены каналы для коммуникационных систем.

Когда снимать опалубку с горизонтального перекрытия

Литые горизонтальные конструкции встречаются довольно редко, в большинстве случаев их отливают на земле, а затем выполняют монтаж на высоте.

Для изготовления горизонтального перекрытия нужна аккуратная работа и мощная опалубочная система с жесткими опорами. Санитарные Нормы и Правила параллельно с другими нормативными документами рекомендуют выполнять демонтаж опалубки для горизонтальной конструкции при достижении прочности бетона не менее 70%. В соответствии с этим стоит учитывать следующие сроки:

• Если среднесуточная температура была на уровне 30-350С, то опалубку можно снимать через 4-5 дней.
• При средней температуре 20-250С бетон достигает необходимой прочности через 6-7 дней.
• При температуре 100С опалубка разбирается на 15 день.
• Если температура не поднималась выше 10С, то опалубку снимают только через 1 месяц.

Определяя время снятия опалубки, следует всегда помнить пословицу «Поспешишь – людей насмешишь». Преждевременный демонтаж может привести к разрушению бетонной конструкции и повлечь тяжелые травмы.

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, время демонтажа опалубки не имеет конкретных значений. Однако к общепринятым 28 дням лучше добавить лишних два-три дня, чем не дождаться указанного срока, особенно при перепадах температуры и влажности.

Требования строительных норм

Как правило, частный застройщик начинает работы исходя из финансовых возможностей. Выбирается теплый период – ранняя осень, весна, лето. Но погода и температура окружающей среды меняется в течение года и редко соответствуют оптимальным условиям созревания бетона.

Отсюда предварительный вывод: нельзя однозначно ответить на вопрос, какое время должен простоять фундамент или другая конструкция после заливки. Ведь набор монолитом прочности ускоряется либо замедляется с изменением температуры воздуха.

Справка. Оптимальный период для бетонирования – ранняя или поздняя осень (в зависимости от региона проживания). Температура держится в районе 15—20 °С, влажность приближается к идеальной, солнце слабее нагревает поверхности либо скрывается за облаками.

В монолитном строительстве существует понятие распалубочной прочности – величины, достаточной для снятия защиты с бетона и продолжения работ. Вопрос регламентируется документом СП 70.13330.2012 (п. 5.4) и устаревшим СНиП 3.03.01–87 «Нагрузки и воздействия». Значение распалубочной прочности зависит от типа конструкции:

• армированные ленточные и плитные фундаменты, отмостки, армопояса – 50% от марочной (проектной) прочности;
• столбы, колоны и прочие вертикальные изделия – 0.2 МПа;
• монолитные перекрытия, бетонные лестницы протяженностью до 6 м – 70%
• то же, длиной свыше 6 метров – 80%.

Вывод второй: в частном домостроении, где обычно используются ленточные фундаменты и другие малоответственные конструкции, демонтаж опалубки производится по достижении 50% от прочностного потенциала бетона.

Опалубки несущих и ответственных конструкций разбираются по достижении 70—80% твердости монолита

Исключение – железобетонные лестничные пролеты, отливаемые по месту, которые требуется выдержать до 70%. Остается выяснить, за какое время монолит наберет половину либо 70% проектной твердости.

Через сколько дней снимать опалубку

Отвердевание бетона – это химическая реакция кристаллизации частиц цементного порошка после контакта с водой. Процесс протекает в 2 этапа:

1. Первичное схватывание в оптимальных условиях занимает несколько часов. Бетонная смесь теряет подвижность и принимает форму, заданную опалубкой.
2. Набор марочной прочности. Монолит застывает до 97—98% теоретической твердости, оставшиеся 2—3% могут добавляться в течение десятилетий (если благоприятствуют внешние условия).

Примечание. Этап схватывания можно приостановить или замедлить путем шевеления смеси. Данное свойство, именуемое тиксотропией, используется при транспортировке бетона автомобильными смесителями – «миксерами».

Любая химическая реакция укладывается в рамки закона Вант-Гоффа: при нагреве вещества на 10 градусов процесс ускоряется в 2—4 раза. И наоборот, охлаждение замедляет реакцию аналогичным образом. То есть, время застывания бетона в опалубке для набора 50% прочности сильно зависит от окружающей температуры.

При нормальных условиях (t = +20 °C) бетонная смесь, сделанная из распространенных марок портландцемента М400 и М500, достигает распалубочной прочности 50% за 3 суток, 75% — за неделю. Если температура воздуха отличается от оптимальной, время отвердевания увеличивается либо уменьшается. Длительность застывания при различных температурах представлена в таблице.

Внимание! Указанная в таблице температура окружающего воздуха – среднесуточная, а не максимальная. Красным цветом выделен минимальный порог распалубочной твердости для малоответственных конструкций, зеленым – бетонных перекрытий.

Пример пользования таблицей. С фундамента либо отмостки опалубку снимают через 5 дней, если среднесуточная температура не превышает 10 градусов. С перекрытия и лестницы, застывающей в аналогичных условиях, демонтируют щиты спустя 2 недели.

Большую роль в наборе прочности бетоном играет влажностный режим. Что происходит с открытым твердеющим монолитом в разгар лета:

1. Солнце сильно прогревает поверхность бетона, испаряя влагу из толщи конструкции.
2. Химическая реакция ускоряется, но отвердевание протекает неравномерно, особенно, в поверхностных слоях.
3. Массив идет трещинами, верхняя часть крошится и рассыпается.

Чтобы исключить разрушительные процессы, проявляющиеся в жаркий период, бетонную поверхность следует обильно увлажнять из распылителей, а затем укрывать мешковиной и другими подобными материалами, не пропускающими солнечные лучи. Когда ткань и поверхность просохнет, ее опять нужно увлажнить.

Переохлаждение застывающего бетона ночными морозами столь же губительно. Предлагаем ознакомиться с отдельной инструкцией, как правильно делать бетонирование зимой.

Как ускорить застывание бетона

Вопрос актуален для частных застройщиков, ведущих работы осенью, когда средняя температура опускается до нуля, сроки выполнения сильно сжаты. На практике применяется несколько методов ускорения отвердевания монолитов:

1. Утепление и подогрев.
2. Добавление суперпластификаторов.
3. Использование химических присадок и добавок.
4. Приготовление смеси на специальном быстротвердеющем цементе.

Примечание. Химические добавки выполняют 2 функции: ускоряют кристаллизацию цемента и защищают бетон от воздействия отрицательной температуры, не давая воде замерзнуть.

Последний вариант считается дорогостоящим и недоступным для рядовых домовладельцев – быстротвердеющие марки цементов найти непросто. Добавление химических присадок более уместно при зимнем бетонировании.

Изоляция и электрический подогрев способствуют улучшению теплового и влажностного режима бетона

Самый простой и доступный способ — приготовить смесь на горячей воде, залить в форму и тщательно утеплить. Чтобы реакция не замедлялась, можно организовать внутренний подогрев массива резистивным электрическим кабелем.

Другой вариант – укрытие застывающего монолита пленкой и подогрев с помощью тепловой пушки. Судите сами: если удастся нагреть бетон до +30 °С, то снять опалубку можно на сутки раньше (смотри таблицу выше). Главное, не забывать об увлажнении.

Добавление пластификаторов ускоряет отвердевание за счет снижения объема воды, используемого для затворения бетонной смеси. Недорогие химикаты позволяют уменьшить количество воды на 15—20%, благодаря чему застывание происходит гораздо быстрее. Подробнее о способах ускорения смотрите на видео:

Ведение распалубочных работ

Поскольку на момент снятия опалубки монолит успевает набрать примерно половину проектной твердости, выполняйте демонтаж с соблюдением мер предосторожности:

1. Работы производите в порядке, обратном устройству опалубки.
2. Разборку начинайте с углов, где смесь отвердевает быстрее.
3. Отделяя первый щит, удостоверьтесь, что бетон застыл и не собирается рассыпаться.
4. Работайте вручную, не применяя тяжелых инструментов и механизмов.
5. Приставшие щиты аккуратно отделяются с помощью деревянных клиньев, забиваемых между конструкцией и опалубкой.
6. Не бейте по опорным элементам и деревянным ограждениям.

Вначале опалубочные щиты отделяются по углам

Совет. При образовании трещин немедленно прекратите демонтаж и обождите 1—2 суток, спешить здесь нельзя. Если бетон фундамента не затвердеет, придется обращаться к специалистам и проверять прочность неразрушающими методами.

Нередко застройщики бетонируют основание осенью, давая фундаменту выстояться до весны. Оставлять опалубку на зиму неразумно – древесина быстро испортится, металл – заржавеет. Выдержите 14—28 дней и снимите щиты, вдобавок появится возможность сделать обмазочную гидроизоляцию.

Частному домостроителю не стоит спешить в вопросах бетонирования. Цена ошибки – повторная заливка фундамента – слишком высока. Второй нюанс – потеря драгоценного времени. Поэтому начинайте разборку опалубки с небольшой задержкой 1—2 суток с момента достижения бетоном 50-процентной прочности.

Простая опалубка из деревянного материала

Опалубка – это один из ключевых элементов любого фундамента. Без нее не получится грамотно и правильно построить основание для жилого дома или хозяйственной постройки, забора или гаража. Она служит для укрепления конструкции, обеспечения ровной поверхности и сохранения геометрических форм, при этом удерживает раствор и не дает ему растекаться.

Многие строители считают, что опалубку можно снимать уже через несколько дней после заливки траншеи, а мнение других – не раньше чем через месяц. Поэтому, ответить четко на вопрос, когда снимать опалубку с фундамента сложно, ведь на сроки засыхания бетона влияет большое количество факторов, а также габариты фундамента и сколько бетона было расходовано.

Что такое опалубка?

схема съемной опалубки для оснований

Эта специальная фабричная или сделанная индивидуально конструкция, состоит с нескольких соединенных между собой щитов и блоков. Все элементы фиксируются строго в указанном порядке и положении, чтобы получить максимальную герметичность поверхности и не допустить вытекания бетонного раствора.

Снимать опалубку нужно через строго определенное время, причем в некоторых строительных нормах указано, через сколько времени допустим демонтаж. В зависимости от типа фундамента, его габаритных размеров и глубины залегания подошвы, будут существенно отличаться правила проведения демонтажа опалубки.

Также на сроки демонтажа влияет и назначение каркаса, ведь она может использоваться:

• непосредственно для фундамента;
• при создании межэтажных перекрытий;
• для устройства несущих стен и перегородок;
• при обустройстве туннелей, шахт и канализационных коллекторов большого диаметра.

При возведении опалубки можно использовать металлические крепежные элементы, дерево или пенополистирол. Также иногда встречаются пластиковые и стеклопластиковые конструкции. Сколько пойдет строительных материалов для возведения таких элементов фундамента зависит от типа основания, его конструкции, глубины залегания и размеров.

Какие факторы влияют на набор прочности бетона?

Таблица набора прочности бетона в зависимости от его марки

На прочность бетона и его созревание оказывает влияние множество факторов, некоторые из которых:

• состав раствора. Учитывая, что бетон – это практически на 100% минеральная смесь, каждый элемент там играет свою роль. Например, силикат кальция отвечает за набор прочности, причем этот процесс длится годами. При растворении и концентрации, он начинает выполнять свои функции уже в первые часы после заливки. Человек ощущает резко возрастающую температуру бетона, которая через несколько дней идет на убыль. Алюминат кальция – это катализатор физико-химических реакций;
• температура внешней среды. Чем она выше, тем быстрее происходит созревание бетона. Например, при температуре до 30 градусов тепла, фундамент наберет марочную прочность 80% уже через 5 суток, а при температуре до 3 градусов тепла – только через 28 дней. Причем, снятие опалубки можно проводить уже при наборе марочной прочности от 50%, но строительные работы можно начинать, только при наборе от 80%. При расчете длительности созревания бетона учитывается среднесуточная температура, а не самая высокая;
• технология выдержки фундамента. Строители должны помнить, что для увеличения скорости созревания бетона нужно регулярно смачивать поверхность водой, накрывать ее полиэтиленовой пленкой и не проводить никаких строительных работ на поверхности основания;

Состав наполнителя тоже играет немаловажную роль. Некоторые фундаменты делают из бутового камня и щебня, пустоты заполняют керамзитом и все это заливают бетонным раствором. Такие фундаменты набирают марочную прочность быстрее в несколько раз.

Как лучше демонтировать опалубку

Аккуратно снятые щиты можно использовать повторно

После набора бетоном необходимой марочной прочности, можно начинать демонтаж опалубки. Большинство строителей убирают ее поэтапно, делая абсолютно противоположные действия, как при ее монтаже. Но и здесь нужно помнить, что использование любой строительной техники запрещено, как и использование большого механического воздействия. Ведь нельзя повреждать конструкцию основания, поэтому в таких случаях лучше медленно, но качественно опалубку демонтировать независимо от того, сколько времени на это потратится.

Убирать опалубку нужно только после достижения марочной прочности бетона, хотя некоторые строители длительность высыхания раствора специально увеличивают. Поэтому лучшим вариантом будет − немного выждать, чтобы прочность фундамента была выше, чем потом ремонтировать основание.

Правила демонтажа опалубки:

1. При выполнении распалубки, рекомендуется оставить снятие вышек, туров и опорных балок на заключительную часть. На них лежит основная нагрузка от фундамента.
2. Щиты и стойки демонтируются легко и быстро, но и тут нужно все делать аккуратно, чтобы можно было опалубку использовать повторно.
3. Демонтаж всегда начинают сверху и равномерно по горизонтали. Сначала убирают элементы крепежей на краях и углах фундамента, там бетон застывает быстрее.
4. В некоторых случаях, демонтаж может затянуться на несколько недель, но при этом можно возводить иные строительные конструкции, ведь бетон уже набрал марочную прочность.

Снятую опалубку можно использовать повторно, предварительно очистив ее от налипшего бетона после демонтажа. Хранить ее нужно в проветриваемых сухих помещениях, поддерживать оптимальный температурный режим. В некоторых случаях рекомендуется покрыть опалубку специальными защитными лаками или антибактериальной грунтовкой.