Как врезать дверь

Как врезать замок в межкомнатную дверь – 2 варианта установки для домашнего мастера

Вы заказали установку межкомнатных дверей, но по какой-то причине не врезали в них замки? Не расстраивайтесь, такую работу можно сделать самостоятельно. Далее мы пошагово разберем, как врезать замок в межкомнатную дверь, но так как замки бывают разными, вы узнаете, как правильно врезать замок в 2 вариантах, причем своими руками и с минимальным набором доступного инструмента.

Врезка замка в межкомнатную дверь своими руками вполне реальная задача для домашнего мастера.

Какой вам нужен замок

В профильных отделах от количества разного рода замков и запоров в глазах рябит, тем не менее, конкретно для межкомнатных дверей существует всего 2 вида замков:

1. Обычная защелка с ручкой, которая призвана просто фиксировать дверное полотно в проеме. Зачастую такие механизмы устанавливаются в службах или на кухне. От конкурентов они отличаются тем, что здесь нет ключей. Максимум на них может стоять поворотный фиксатор;

Замки с фиксаторами не предназначены для капитального запирания дверей.

1. Второй вариант уже можно назвать полноценным замком с комплектом ключей. В квартирах и домах такие замки именно на межкомнатные двери вставляют редко. Чаще такой вид дверного замка используется в офисах, где есть необходимость запирать двери отделов.

Капитальная установка замка в межкомнатную дверь предусматривает наличие комплекта ключей.

Относительно недавно на этом рынке появилась такая диковинка как магнитный замок. Вставляется он точно так же, как и обычный, но работает немного иначе. Там установлены 2 магнита, один в замке, второй в ответной планке. При закрывании полотна они притягиваются и двери защелкиваются.

Чтобы открыть такой механизм нужно повернуть ручку или ключ. Решение, безусловно, интересное, но большим спросом у народа не пользуется. Во-первых, цена на магнитный дверной замок выше, а во-вторых, такое автоматическое запирание не всем нравится, плюс к ним притягивается разный металлизированный мусор.

Установка магнитных замков в межкомнатные двери пока что не пользуется большой популярностью.

Кстати, если вы еще не определились с выбором устанавливаемых межкомнатных дверей, то подробно о размерах, видах и правилах выбора можно узнать «здесь» и «здесь».

Самостоятельная врезка замков в 2 вариантах

С моделями запоров решили, теперь поговорим о том, как установить их самому в межкомнатные двери. Но для начала разберемся с инструментом, благо в обоих случаях набор один и тот же.

Минимальный набор инструмента

Чтобы установить замок в межкомнатную дверь много инструмента не понадобится, плюс весь инструмент относительно недорогой зачастую такой набор есть у каждого домашнего мастера.

• Электродрель;
• Шуруповерт или набор отверток;
• Пара стамесок с жалом 10 мм и 20 мм;
• Рулетка и карандаш;
• Нож;
• Молоток;
• Перьевое сверло по дереву на 23 мм, а лучше набор перьевых сверил 10 – 25 мм;
• Коронка по дереву диаметром 50 мм и переходник под электродрель для этой коронки.

Установка замков в межкомнатные двери не требует большого количества дорогостоящего инструмента.

Вариант № 1. Устанавливаем легкую защелку

Начинаем монтаж, как обычно, с разметки. Расстояние от нижнего края дверного полотна до сердцевины замка по правилам составляет 950 мм. В офисных зданиях его желательно придерживаться, дабы пожарник не нервничал, а дома можно поставить на любой высоте.

Стандарт для межкомнатных дверей составляет 950 мм.

Зачастую на таких защелках расстояние от боковой кромки полотна до центра механизма составляет 60 мм. Но этот параметр лучше уточнить в инструкции к механизму, потому как в разных моделях глубина врезки может отличаться.

Данные по глубине врезки замка есть в инструкции к нему.

Теперь при помощи угольника или той же рулетки переносим боковую отметку на центр торца дверного полотна и делаем отметку.

Отметку на торец полотна удобней переносить при помощи угольника.

Чтобы просверлить строго горизонтальное ровное отверстие на уже установленной двери, полотно желательно жестко зафиксировать. Проще всего вставить между полом и полотном пару клиньев с обеих сторон. После чего вставляете в дрель перьевое сверло (23 мм) и высверливаете горизонтальное отверстие по длине механизма.

Будьте осторожны, малейший перекос вправо или влево может привести к тому, что сверло выйдет сбоку и безвозвратно испортит полотно.

Отверстие сверлится строго горизонтально в центре торца дверного полотна.

Чтобы вырезать отверстие на лицевой части полотна нам понадобится коронка по дереву. Вставляете ее в дрель и начинаете сверлить по разметке. Но вначале отверстие высверливается не насквозь, а только до того момента когда центральное сверло коронки выйдет с обратной стороны. После этого вытаскиваете коронку и то же самое проделываете с обратной стороны.

Момент высверливания полотна коронкой с обеих сторон очень важен, если вы попытаете все полотно пройти с одной стороны, то при выходе коронка может серьезно испортить обратную сторону полотна.

Отверстие коронкой прорезается в 2 этапа с обеих сторон.

Теперь нужно вставить замок в торцевое отверстие и обрисовать периметр замковой планки. Следите, чтобы планка находилась в строго вертикальном положении.

Торцевая разметка.

Ложе под торцевую планку замка вырезается при помощи стамески. Следите чтобы слишком сильно не углубиться, зачастую достаточно 1 – 1,5 мм. Если нечаянно выбрали слишком глубокий паз, то под низ можно подложить кусочек картона или бумаги.

Ложе под торцевую планку замка.

Чтобы жестко закрепить механизм его нужно вставить в отверстие и зафиксировать двумя саморезами. Саморезы войдут гораздо лучше, если предварительно накернить точки входа шилом или просверлить отверстия тонким сверлом.

Фиксируем механизм в дверном полотне.

В принципе монтаж замка окончен. Теперь вам остается только вставить в механизм ручку. Разборка ручки для модели замка, показанной на фото, есть в инструкции и на видео в этой статье, но такие запоры хороши тем, что под них подходит большинство моделей ручек, ассортимент таких моделей, правила выбора и установка подробно с фото и видео показаны «здесь».

Дверная ручка должна вставляться плотно.

Вариант № 2. Ставим капитальный замок

Мы не станем снова пересказывать технику разметки под этот вид замка, так как любые замки в межкомнатных дверях устанавливаются на одной высоте. Но капитальные замки на вису врезать крайне не желательно, поэтому вам нужно будет снять дверное полотно с навесов, после чего поставить и закрепить его торцом вверх.

Для врезка капитального замка полотно лучше снять с навесов.

В отличие от простой защелки капитальный замок имеет довольно большой механизм. Паз под него мы будем выбирать при помощи все того же перьевого сверла, для этого нужно разметить центральную линию на торце полотна. После чего подбираем перьевое сверло по толщине замка и высверливаем ряд отверстий на глубину замка.

Заготовка под выборку замка делается перьевыми сверлами.

Дальше берем пару стамесок и аккуратно вырезаем все лишнее. Работа довольно монотонная и без опыта на нее может уйти до часа. Потихоньку широкой стамеской подрезаются боковины, а узкой выбираются щепки.

Отверстие под замок выбирается стамесками.

Когда отверстие полностью выбрано, нам остается только выбрать ложе под лицевую планку замка. Технология выборки идентичная и мы о ней уже рассказывали выше. Дальше прикручиваете замок, вставляете в него ручки и монтируете декоративные накладки.

Ложе под лицевую планку замка выбирается стамеской.

Несколько слов об установке ответной планки

Техника установки ответной планки для маленькой защелки и капитального замка ничем не отличается. Если вы справились с врезкой замка в полотно, то монтаж ответной планки на лутке у вас не вызовет затруднений.

Сначала на лутке размечается и высверливается отверстие под язычок замка. После чего прикладываем ответную планку к лутке и обводим ее по периметру. Теперь остается только вырезать стамеской ложе под планку и прикрутить ее саморезами.

Установка ответной планки зачастую не вызывает затруднений.

Вывод

Врезка замка в межкомнатную дверь дело не хитрое и любой домашний мастер способен и ним справиться. Главное не забывайте о тех мелочах, на которые мы указали в статье.

Как вставить замок в межкомнатную дверь: вставляем замок своими руками

Чтобы по квартире не разгуливали сильные сквозняки, а также просто для того, чтобы человек всегда мог иметь возможность на какое-то время «изолировать» собственное пространство для полноценного отдыха, правильным решением будет установить замки на межкомнатные двери. Сделать это не так уж и сложно, имея подходящие инструменты и базовые навыки работы с ними.

Как вставить замок в межкомнатную дверь

В этой публикации как раз и поговорим, как вставить замок в межкомнатную дверь самостоятельно, не прибегая к вызову мастера. Будут рассмотрены разные модели запирающих устройств, что, кстати, возможно, позволит еще и определиться с выбором наиболее подходящей модели.

Разновидности межкомнатных замков

Наиболее популярными для межкомнатных дверей являются, пожалуй, простые замки-защелки с ручками, расположенными с обеих сторон. Однако, бывают различные жизненные ситуации, при которых появляется необходимость установить в дверное полотно более надежные запорные устройства. Поэтому далее будут рассмотрены различные варианты, из которых можно сделать выбор подходящей модели.

Итак, сегодня в продаже можно найти следующие разновидности замков:

• Фалевый замок (обычная ручка-защелка).
• Ручка-защелка с фиксатором.
• Врезной замок.
• Накладной замок.
• Магнитный замок.
• Сувальдный замок.
• Простейшие шпингалет и щеколда.

Чтобы иметь представление о выше названных конструкциях, их стоит рассмотреть более подробно. И начать, наверное, необходимо с самых простых из них.

Шпингалет

Шпингалет — это самое простое устройства для закрытия дверей. Чаще всего его устанавливают в туалете или ванной. Такой замок прост как в установке, так и в эксплуатации, поэтому, несмотря на свою примитивность, до сих пор пользуется большим спросом у потребителей.

Установка шпингалета не требует сложных инструментов — достаточно иметь под рукой шуруповерт или обычную отвертку и несколько саморезов.

Удобство этого устройства состоит в том, что с его эксплуатацией справится даже ребенок. Шпингалеты могут устанавливаться как с одно стороны двери (изнутри помещения – чтобы можно было закрыться, так и с обеих – чтобы дверь не хлопала при сквозняках.

Щеколда

Щеколда — это несложное устройство, которое позволяет закрыться в комнате изнутри. Этот замок представляет собой ригель (пластину или стержень), который поступательно перемещается влево вправо с помощью поворота специальной ручки.

Современная механическая щеколда врезного типа для межкомнатных дверей

Щеколду можно назвать самым простым устройством после шпингалета. Существуют разные модели задвижек — большинство из них просто закрепляется на поверхности полотна двери. Но существует и такие конструкции, которые врезаются в торец двери.

Щеколды также могут быть установлены и на входную дверь в качестве вспомогательного запирающего устройства.

Накладной замок

Накладной замок прост по конструкции и монтажу, поэтому спрос на такие изделия не падает. Однако, эти модели редко устанавливают на межкомнатные двери — чаще они используются в роли второго (третьего) замка на входе в квартиру. Тем не менее, подойдет это запирающее устройство и для, например, коммунальной квартиры, когда в разных комнатах проживает несколько семей.

Накладной замок – прост в установке, так как требует минимальной выборки древесины из дверного полотна.

Современные накладные модели оснащаются эстетичным корпусом, поэтому вполне могут стать даже декоративным элементом интерьерного дизайна. Кроме того, они удобны в эксплуатации. Замок не требует сложной врезки — его устанавливают на дверное полотно со стороны закрытия, а для личинки ключа достаточно просверлить всего лишь одно сквозное отверстие нужного диаметра. Глубокой выборки пазов с торца двери – не предполагается.

Фалевый замок с ручками

Этот вид замка имеет самый простой механизм и предназначен именно для установки в межкомнатные двери. Его конструкция состоит из цилиндра, металлического или пластмассового язычка и ручек, с помощью которых происходит управление язычком.

Фалевый замок для межкомнатной двери.

Замок прост и надежен в эксплуатации и может иметь разнообразное дизайнерское оформление, поэтому его можно подобрать для любого стилевого оформления двери. Недостатком этой конструкция является то, что дверь с любой стороны может быть открыта простым нажатием на ручку. То есть язычок нельзя зафиксировать в одном положении, и чтобы появилась возможность «изолироваться» в помещении потребуется установка еще шпингалеты или щеколды.

Замок-защелка с фиксатором

Конструкцию этого замка можно назвать очень схожей с обычной защелкой, но отличается она тем, что оснащена фиксатором, который блокирует открывание двери. Этот тип замков подразделяется на кнопочный и рычажный варианты. Рычажный, надо сказать, отличается большей практичностью и надежностью. Кнопочный замок — не менее надежен, но при возникновении сквозняка дверь может при сильном захлопывании может случайно заблокироваться. Правда, как правило, с внешней стороны предусматривается возможность аварийного открытия, на всякий случай.

Замок-защелка с фиксатором.

Замок, оснащенный фиксатором, имеет ряд преимуществ — это несложный монтаж, простая конструкция и большой ассортимент моделей. Он является оптимальным вариантом для межкомнатных дверей, так как позволяет закрыться в комнате, если появилась необходимость уединиться.

Приобретая такое изделие, следует проверить плавность хождения язычка и его возвращение внутрь двери при повороте ручки. Если язычок не уходит полностью в дверное полотно, значит, пружина замка работает недостаточно хорошо.

Врезной замок

В некоторых случаях, например, если в квартире проживает две семьи, для межкомнатных дверей требуется замок, который при необходимости закрывается на ключ. Для этой цели подойдет врезная модель запирающего устройства, оснащенного личинкой для ключа. По внешнему виду она походит на замок для входных дверей и имеет такой же, но более простой и менее прочным ко взлому механизм.

Врезной замок, который в ряде случаев подойдет для межкомнатных дверей.

Цилиндр замков для внутриквартирного применения может быть двух видов — это «ключ-вертушка» и «ключ-ключ». В первом случае, зайдя в комнату, в личинку не придется вставлять ключ, чтобы закрыться — необходимо просто повернуть вертушку.

Этот тип замков, благодаря своей несложной конструкции, достаточно надежен и долговечен.

Врезной сувальдный замок.

Сувальдный замок тоже относится к категории врезных устройств, он отличается своей надежностью и высокой степенью защиты. Применяется этот вариант запирающего устройства как для входных, так и внутриквартирных дверей. Для фиксации язычка-засова в этих моделях используются пластины-сувальды, имеющими различные по форме пазы. Для каждой из сувальд предназначается конкретная бороздка, нанесенная на ключ. Замок может быть открыт только в том случае, если пластины займут правильное положение, освободив проход для движения ригеля. Такие замки на внутренние двери часто устанавливаются в офисных зданиях – в жилых помещениях их применяют крайне редко.

К недостаткам врезных замков можно отнести относительную сложность монтажа, а также зависимость выбора устройства от толщины двери, так как для него придется выбирать с торца в полотне глубокий и довольно высокий паз.

Магнитный замок

Надо сказать, что немногие знакомы с таким механизмом, как магнитный замок. А между тем – он очень хорошо подходит для закрывания спален и детских комнат, так как он работает практически бесшумно.

Магнитный замок для межкомнатной двери – ригель самостоятельно заходит в гнездо при закрывании, а для его обратного вытягивания прикладывается усилие через рукоятку.

Принцип работы магнитных замков можно сравнить с магнитами, устанавливаемыми на дверцах шкафов. Состоит устройство из двух магнитных или же магнитной и стальной накладки, одна из которых закрепляется на дверной коробке, другая – монтируется в полотно. При закрывании двери, расстояние между магнитами сокращается, и они притягиваются друг к другу, удерживая полотно в дверной коробке до разблокировки замка.

Открывается механизм поворотом ручки или даже просто надавливанием на дверь с приложением усилия. При открывании полотна расстояние между магнитами естественным образом увеличивается, поэтому прекращается их взаимодействие.

Благодаря простой конструкции магнитные замки отличаются долговечностью и удобством эксплуатации.

К преимуществам этих видов конструкций можно отнести следующие моменты:

• Замки не оснащены подпирающей пружиной, которые устанавливаются во всех остальных видах замков и является «ахиллесовой пятой» — нередко или ослабевает, или волосностью выходит из строя.
• Отсутствие язычка упрощает эксплуатацию механизма.
• Дверь открывается бесшумно, что особенно важно для детских комнат.
• Большинство замков имеют стандартные размерные параметры, поэтому подходят для разных типов дверей.
• Магниты при взаимодействии между собой выполняют роль еще и роль доводчика полотна.

Существует несколько разновидностей магнитных устройств — это пассивный, электромагнитный и оснащенный ригелем вариант.

Простейший магнитный фиксатор двери пассивного действия

• Пассивная конструкция замка состоит из магнита, устанавливаемого на дверь и металлической пластины, закрепляемой на дверную коробку. При приближении двух элементов друг к другу между ними образуется магнитное поле, благодаря которому полотно фиксируется в коробке. Чтобы открыть дверь, закрытую с помощью магнита, необходимо приложить немалое усилие. Такие замки часто монтируют на раздвижные двери или двери-гармошки.

Магнитный ригельный замок.

• Замок, оснащенный ригелем, имеет достаточно сложную конструкцию. В нее, кроме магнита, входит механическая часть. Внешне такие модели практически не отличаются от обычных запирающих устройств, но, в отличие от них, магнитный замок не имеет прижимной пружины. Ригель (язычок) изготавливается из намагниченного металла и при закрывании двери самопроизвольно входит в паз планки, закрепленной на дверной коробке. Открывание двери происходит после нажатия на ручку, в этот момент магниты механически разводятся, ригель стягивается в корпус замка.

Этот тип магнитных замков отличается высокой надежностью, поэтому пользуется популярностью у потребителей.

Электромагнитный замок.

• Электромагнитные механизмы чаще всего устанавливаются на входе в квартиру, но при желании и финансовых возможностях можно установить и на внутриквартирные двери. Этот вариант запорного устройства может открываться с помощью карточки, ключа или же пульта управления. Правда, подобный замок способен работать только при подключении его к источнику электропитания — без электричества замок не действует.

В конструкцию замка входит магнитная его часть и ответная планка. В запертом состоянии подаваемое питание генерирует электромагнитное поле высокой напряженности, и дверь открыть невозможно. Для открытия специальный ключ, карточка или нажатие на кнопку на определенное время прерывает подачу питания на катушку электромагнита —поле исчезает, полотно не притягивается к ответной планке.

Замок отличается бесшумной работой и надежностью при наличии бесперебойного питания. К недостаткам этих моделей можно отнести их высокую стоимость и внушительные размеры. И, по большому счету, для межкомнатных дверей это все же выглядит излишеством.

Самостоятельная установка межкомнатного замка

Инструменты для работы

Естественно, если решено установить замок самостоятельно, то придется подготовить некоторые инструменты, список которых приведен ниже:

• Измерительные приспособления — рулетка (линейка) и строительный угольник.
• Простой карандаш для выполнения разметки.
• Канцелярский ножик.
• Стамески шириной в 10 и 20 мм.
• Электрическая дрель с набором сверл. Так, для показанного ниже типа замков потребуется перьевое сверло шириной 22÷23 мм, обычные сверла по дереву диаметром в 3 и 10 мм, сверло-коронка диаметром 50÷54 мм, в зависимости от конкретной модели.
• Молоток.
• Шуруповерт.

Установка межкомнатного замка-защелки с фиксатором

В этом разделе будет рассмотрен монтаж замка-защелки, так как он самый распространенный вариант, используемый в межкомнатных дверях. Следуя пошаговой инструкции, установить замок в дверное полотно большинству хозяев не составит труда. Не стоит торопиться – особое внимание уделяется точности разметки, иначе может случиться, что механизм попросту не будет работать.

Проще всего установить замок в деревянную дверь. Сложнее, если полотно изготовлено из МДФ-плиты. Натуральная древесина, в отличие от других материалов на ее основе, легче сверлится и не крошится, сохраняя заданную форму. Если дверь выполнена из МДФ, а опыта в установке замков нет, то для гарантированного результата лучше доверить монтаж запирающего устройства мастеру.

Конструкция замка-защелки с названием деталей.

Все необходимые детали должны входить в комплект приобретенного механизма – это обязательно проверяется при приобретении.

В данном случае в набор входят следующие детали:

• Две ручки. У этой модели им придана Г-образная форма, но в других модификациях они могут быть и шарообразными.
• Цилиндровый запирающий механизм: с одной стороны обычно – под ключ, с другой – под ручной стопор.
• Крепежные винты, соединяющие расположенные на противоположных сторонах двери цилиндровые механизмы.
• Защелка-язычок в корпусе со своим пружинным механизмом».
• Две декоративные розетки, закрывающие цилиндровые механизмы и крепежные винты.

Замок-защелка, установка которого будет рассмотрена в таблице.

Ниже в таблице показан пошагово процесс установки подобной модели:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Первое, что необходимо сделать — это очень внимательно изучить инструкцию по сборке и установке замка, предоставленную его производителем. Как правило, такой «мануал» входит в общий комплект поставки.
	Далее, следует вытащить из упаковки все детали механизма и попробовать собрать их в общую конструкцию — пока «на коленях», то есть вне двери. Это поможет до конца понять принцип соединения и взаимодействия всех деталей и узлов замка. Кроме этого, сразу же подготавливаются все инструменты, необходимые для работы. На этой иллюстрации показаны стамеска и перьевое сверло.
	Как уже было сказано выше, потребуется сверло-коронка для высверливания в двери сквозного отверстия для установки цилиндрового механизма. Это отверстие затем будет прикрыто розетками ручек.
	Чтобы быть уверенным, что коронка подойдет к выбранной модели, стоит приложить ее к одной из частей замка. Понятно, что вырезаемое коронкой окно должно быть меньше диаметра розеток, но достаточное для механизма и для стягивающих две половины замка винтов.
	Следующий этап — это разметка двери, и к нему следует подойти максимально ответственно. Если с высотой установки замка можно допустить погрешность – это не повлияет на его работоспособность, то определение точки – центра (оси) установки цилиндрового механизма должно быть определено предельно точно. Как правило, замки в межкомнатных дверях устанавливаются на высоте в 900÷1100 мм от низа двери. В первую очередь на полотне откладывается именно это расстояние и отмечается карандашом. Именно на этом горизонтальном уровне будут наноситься и все остальные точки разметки.
	От намеченной точки проводятся строго горизонтальные линии по лицевой поверхности дверного полотна и по его торцу. Для этого следует обязательно воспользоваться угольником, так как даже совсем небольшая ошибка чревата невозможностью последующей установки замка или необходимостью разделывать вширь отверстия, что может испортить внешний вид двери в итоге. Далее, от угла на этой намеченной линии откладывается необходимое (указанное в инструкции по установке) расстояние и намечается центр сквозного круглого окна для размещения механизма замка. Иногда задача упрощается – производитель прикладывает к инструкции полноразмерный бумажный шаблон, и ошибиться с центром этого окна – сложно.
	На торцевой стороне на нанесённой линии необходимо найти и точно отметить середину толщины двери.
	Следующим шагом в торце полотна с помощью дрели и перьевого сверла шириной в 22 мм высверливается отверстие на указанную в инструкции глубину. Эта глубина должна позволить свободно войти в получающееся гнездо цилиндрическому корпусу защелки, с учетом того, что монтажная планка этого механизма будет утапливаться в дерево на торце двери. Очень важно сверление производить, держа дрель ровно под прямым углом относительно плоскости торца, чтобы гнездо не увело в сторону.
	Далее, в патрон дрели зажимается сверло-коронка. Центр сверла устанавливается в точке, отмеченной на основной плоскости полотна, и начинаются сверление. Процесс продолжается до тех пор, пока центральное сверло коронки ни выйдет с обратной стороны двери.
	Затем сверло устанавливается в образовавшееся с другой стороны двери отверстие, и снова производится сверление. На этом этапе работа производится до тех пор, пока в полотне ни образуется сквозное отверстие. Если же попытаться просверлить такое круглое сквозное окно за один проход, только с одной стороны, то почти наверняка зубья коронки на выходе из древесины выломают верхние слои волокон древесины, и края будут крайне неаккуратными.
	Теперь можно произвести примерку защелки. Ее вставляют в торцевой паз — она должна войти в него полностью. Если защелка не вошла до конца, то отверстие придется несколько углубить. В большом сквозном проеме, высверленном коронкой, примерно по его центру, должно оказаться фигурное гнездо, через которое пройдет штырь цилиндрового механизма.
	Крепежная панель защелки очерчивается на торце двери карандашом. Это необходимо сделать достаточно точно, так как по этому контуру будет выбрана часть древесины на толщину панели. На этом же этапе отмечаются точки отверстий для крепежных элементов, а после снятия защелки в этих точках просверливаются отверстия тонким сверлом (3 мм).
	Далее, берется стамеска шириной в 20 мм и молоток. режущая кромка устанавливается на линии контура и по стамеске несильно ударяют молотком, так чтобы лезвие вошло в древесину на глубину, примерно равную толщине металлической пластины. Затем стамеска прижимается к верхнему краю намеченного участка под углом, скошенный краем вниз. И по ней снова слезка ударяют молотком, так как необходимо удалить древесину с отмеченного ранее стамеской участка. Готовый паз при необходимости слегка дорабатывают стамеской вручную. Должно получиться вот такое ровное по форме и по глубине углубление для монтажной пластины защелки.
	Когда древесина будет выбрана, защелку снова устанавливают в паз. Пластина должна встать заподлицо с торцом полотна. Если она даже немного выступает – придется снять защелку и доработать паз.
	Далее, защелка фиксируется в пазе саморезами, которые вкручиваются шуруповертом.
	Теперь пришло время установки ручки с одной из сторон. Сначала устанавливается неразборная, то есть та, в которую будут вкручиваться стягивающие обе стороны замка винты. Цилиндр этой ручки заводится в отверстие, высверленное сверлом-коронкой. При этом центральный сердечник цилиндрового механизма должен пройти через фигурное гнездо механизма защелки
	Затем берется ручка вторая ручка с цилиндровым механизмом. Ее вместе с розеткой следует снять с цилиндра, использовав специальный ключ, входящий в комплект замка. Ключом поджимается стопор через имеющееся отверстие – и ручка вместе с розеткой снимаются.
	Под розеткой расположена круглая пластина с отверстиями для установки винтов, которые скрепят две ручки между собой.
	Цилиндровый механизм с монтажной круглой пластиной устанавливается с другой стороны двери в просверленному пазе так, чтобы отверстия для крепления совпали с отверстиями в защелке и резьбовыми гнездами, расположенными на ручке, установленной с другой стороны полотна.
	Далее, в каждое из отверстий вкручивается по винту, которые должны стянуть ручки на обеих сторонах двери между собой. Поворотный сердечник замка при этом должен окончательно кинематически связать обе рукоятки и механизм защелки.
	Затем, на цилиндр надевается розетка с ручкой, которая просто прижимается и защелкивается — уже без применения ключа.
	Теперь можно произвести испытание установленного замка. Если ручки нажимаются легко, без заеданий, а защелка движется одновременно с их нажатием, и после снятия усилия ручка самостоятельно возвращается в исходное положение, то монтаж выполнен правильно.
	Остается только установить в дверную коробку ответную часть замка. Для этого следует выполнить следующие действия: — нажимается ручка замка и двери прикрывается в дверную коробку; — на косяк наносятся линии определяющие высоту самой защелки и пластины, через которую происходит ее движение; — измеряется расстояние от угла торца двери до острого края защелки; — такое же расстояние откладывается на дверной коробке — это будет начало паза, в который будет заходить защелка; — по отметкам, сделанным на косяке, необходимо приложить ответную часть замка и обвести ее карандашом; — после этого с помощью перьевого сверла высверливается центральная зона ответной части замка, а затем тонким сверлом просверливаются отверстия для крепления; — из косяка так же, как ранее из торца двери, на намеченной границе необходимо выбрать верхний слой древесины на толщину пластины ответной части, так как она должна встать заподлицо поверхностью косяка; — пластина устанавливается на место и прикручивается саморезами.

На этом монтаж замка-защелки закончен, и дверь можно закрывать. Если все замеры были произведены правильно, то полотно легко зафиксируется замком закрытом положении.

Монтаж врезного замка

Установка врезного замка — это задача несколько посложнее, так как предполагает довольно большой объем выборки древесины при формировании гнезда для корпуса запорного устройства. Однако, и с подобной установкой можно справиться самостоятельно, только придется набраться терпения и делать все очень аккуратно.

Для врезного замка требуется куда более высокий и глубокий паз — это, в принципе, и является основной сложностью монтажа.

В таблице ниже будут рассмотрены этапы «инсталляционных» работ по установке врезного замка:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	При создании гнезда под врезной замок, работы также начинаются с проведения разметки. Высота установки замка от пола может варьироваться от 900 до 1100 мм. В демонстрируемом примере ручка замка будет находиться на высоте в 1050 мм от нижнего края двери. Разметка производится карандашом, при помощи строительного уголка. На торцевой стороне двери отмечаются верхняя и нижняя границы замка, а также передней крепежной пластины. Кроме этого, на основной плоскости двери точками намечаются места будущих отверстий под установку ручки и личинки под ключ. В комплекте с замком также может идти полноразмерный бумажный шаблон
	Вырезать глубокий паз будет намного проще, если выбрать основную часть древесины несколькими рядом расположенными в ряд отверстиями большого диаметра. Поэтому далее определяется середина толщины двери в том месте, где будет врезаться замок, проводится вертикальная осевая линия и намечаются центры отверстий, которые будут просверливаться. Глубина отверстий должна быть больше, чем глубина корпуса замка на 5 мм. Чтобы глубина всех отверстий получилось одинаковой, на дрель устанавливают специальный ограничитель. Если его нет, то на сверле можно просто сделать отметку с помощью полоски изоленты. Диаметр сверла в идеале должен быть равен ширине корпуса замка.
	Отверстия по намеченным точкам сверлят, начиная сверху, с помощью электрической дрели. Они должны располагаться как можно ближе друг к другу. При работе сверло необходимо устанавливать и удерживать под прямым углом к торцу двери, иначе замок может встать криво. Особенно важно ровно просверлить верхнее и нижнее отверстие, которые, в принципе, формируют края верх и низ выбираемого пространства и задают общую форму гнезду.
	После того как основная часть дерева из паза будет выбрана с помощью сверла, внутреннее пространство необходимо выровнять с помощью стамески и молотка, удалив остатки древесины. Выровняв стенки, верх и дно паза, в него для примерки устанавливают замок. При необходимости пространство посадочного места подчищается, выравнивается, также при помощи стамески и молотка.
	Когда гнездо для замка будет готово, необходимо разметить место для передней крепежной пластины. Ее размечают карандашом, потом набивают контур стамеской на глубину толщины планки, так как она должна быть врезана заподлицо с поверхностью торца двери. Затем, с отмеченного участка выбирается слой древесины — это станет посадочным местом для пластины. После этого в гнездо следует установить замок и определить на торце точки, в которых будут высверлены отверстия малого диаметра под крепеж. Отверстия просверливаются после того, как замок будет извлечен из паза.
	Следующим шагом необходимо проделать отверстия для дверной ручки и механизма-личинки под ключ. Центры этих отверстий следует еще раз уточнить с помощью угольника и сверить с размерами, указанными в схеме. Для сверления используется перьевое сверло необходимой ширины, соответствующей размеру цилиндрового механизма ручки и диаметру личинки. Сверление производится с одной стороны двери до тех пор, пока конец сверла ни покажется с обратной ее стороны. Это будет точка, в которую необходимо будет установить сверло для встречного просверливания полотна, до стыковки каналов
	Теперь остается только собрать и закрепить все детали замка в единую конструкцию. Для этого в гнездо устанавливается замок и фиксируется с торцевой стороны к двери двумя саморезами. Далее. на своё место вставляется личинка и крепится с помощью винта, идущего в комплекте с замком. После этого необходимо вставить ключ и проверить работу замка, повернув его на закрывание и открывание. Если замок работает без сбоев, то можно крепить ручки. Для этого в отверстие вставляется сердечник, имеющий в сечении четырехугольную форму, затем на него с двух сторон надеваются ручки, которые фиксируются на дверном полотне саморезами.
	Завершающим этапом идет установка ответной пластины на дверной коробке. Чтобы проще было определить место сверления отверстий для вхождения ригеля и язычка защелки, их торцы густо смазывают зубной пастой. Затем закрывают дверь и поворачивают ключ для выхода ригеля — на дверной коробке отпечатается расположение деталей замка. По этим отметкам и необходимо высверлить отверстия с помощью перьевого сверла, или же выбрать гнездо с помощью стамески и молотка. Глубина пазов должна быть на 5 мм больше длины ригеля и язычка. Так как ответная планка должна быть установлена заподлицо с поверхностью короба, ее прикладывают на место установки, обводят карандашом и с этого места выбирается древесину на толщину пластины. По готовности посадочного места ответная планка устанавливается на место и фиксируется саморезами. Далее, можно произвести завершающие испытания механизма. Если ригель и язычок при повороте ручки и ключа имеют плавный ход, не упираются в планку и не трутся об него — замок готов к эксплуатации.

Ознакомьтесь с реставрацией дверей своими руками и пошаговой инструкцией, из нашей новой статьи на нашем портале.

* * * * * * * *

Изучив внимательно инструкцию по установке разных замков, которые чаще всего монтируются в межкомнатные двери, можно без особых сложностей справиться с этой задачей самостоятельно. То есть те деньги, которые могли бы уйти мастеру, останутся в семье

В завершение публикации – видео, в котором мастер очень подробно и доходчиво показывает свою работу по установке межкомнатного замка.

Приходя домой, каждый человек желает чувствовать себя полностью защищённым от негатива, особенно, витающего на уличных просторах. Он успокаивается, как только оказывается за качественной, надёжной дверью, оснащённой хорошим, крепким замком.

Монтажная установка замка на дверь, отграничивающую домашнее пространство от внешнего мира – это весьма сложный и очень ответственный процесс, который не приемлет неточностей и спешки. Здесь особую важность приобретает каждая мелочь и деталь. Однако если скрупулёзно следовать правильному технологическому процессу и проявлять предельную внимательность, такая работа по силам вполне обычному человеку, не обладающему узкоспециальными знаниями или навыками.

С чего начать установку дверного замка своими руками?

Необходимо чётко определиться с чего начать и как грамотно приступить к установке замковых устройств на двери. Вначале нужно выбрать вариант замка, что сделать не так-то просто. На сегодняшнем рынке можно повстречать широчайший ассортимент импортных и отечественных образцов, различающихся своими качественными характеристиками и ценовыми показателями.

Посмотрите видео как установить замок на дверь своими руками

Приобретение конкретной модели напрямую зависит от многочисленных составляющих, из которых наиболее существенные – эксплуатационные условия и политика ценовой установки. Хотя, в данной ситуации не нужно стремиться заполучить избыточную дешевизну, так как подобная экономия на практике не оправдана.

Целесообразнее однажды потратиться и купить дорогостоящий, но качественный и надёжный замок. Иначе придётся регулярно затрачивать время и денежные средства на приобретение дешёвых изделий, обладающих лишь одним достоинством – небольшой ценой.

Виды дверных замков

Сегодня в строймаркетах можно встретить три востребованные разновидности замков, подходящих для использования в дверях (входных).

1. Навесные замки – преимущественно используются для запирания ворот и больших дверей, расположенных на ангарах или гаражах, всевозможных сараях и т. п. Такой тип замковых устройств не популярен для закрывания дверей в жилых домах или квартирах. По этой причине дальнейшему рассмотрению они подлежать не будут.

2. Накладные замки – весьма простые в монтаже, но хорошо сохраняющие прочность запирающие конструкции. Подобные замки внешне запираются на специальный ключ, а с внутренней стороны двери на ручку-вертушку, с дополнительным использованием металлической цепочки для подстраховки.

3. Врезные замки – особенно распространённый вариант, отличающийся наилучшей внешней эстетичностью и большей сложностью установки. Такие механизмы не нарушают привлекательность внешнего вида полотна двери. По показателю надёжности они несколько превосходят накладные аналоги.

Любой из представленных видов замков обладает собственными недостатками и достоинствами. Однако ни один из вариантов, пусть даже самый надёжный и дорогостоящий, не способен гарантировать добротной защиты дома (квартиры) в случае неграмотной или небрежной его установки.

Внимание! Для полноценного обеспечения безопасности собственного дома и своей семьи при осуществлении собственноручной установки дверного замка, требуется строго следовать правилам и техническим принципам грамотной последовательности проведения работ!

Необходимый набор инструментов

Для минимизации временных затрат на установку замка, потребуется предварительно подготовленный набор нужных инструментов. Для выполнения такой работы нет необходимости покупать какую-либо дорогостоящую, специальную оснастку. Обычно, всё необходимое присутствует в каждом доме.

Чтобы установить замок потребуются:

— молоток (киянка);

— электродрель с набором разнодиаметральных свёрл;

— долото и стамеска;

— рулетка и «твёрдая» линейка;

— угольник и карандаш.

Пояснение! Монтаж замковых механизмов в металлическую дверь довольно специфичен и существенно отличается сложностью процесса. Из-за этого в настоящей статье такая установка анализироваться не будет!

Установка врезного замка

Рассмотрим установочный монтаж замка врезной модификации во входную деревянную дверь.

Врезные типы замков такое наименование получили из-за того, что вся их основа полностью погружается в массив дверного (деревянного) полотна. Это обеспечивает довольно надёжную степень защиты от всевозможных злоумышленников.

1. Подготовка

До начала рабочих манипуляций дверь необходимо зафиксировать так, чтобы к полотну можно было свободно подойти со всех сторон, а сама конструкция должна никак не сдвигаться. Такая установка позволит осуществить точную разметочную маркировку и провести нужные установочные действия с оптимальным качеством и аккуратностью. Установка замкового механизма в дверь, размещённую между соседними комнатами, по технологическим нюансам не отличается от врезки замка во входную дверь.

2. Вырезка паза для корпуса замка

Первоначальный этап работы заключается в вырезке пазовой полости непосредственно под «тело» замка. Перед этим необходимо к торцевой поверхности двери приложить заднюю поверхность подготовленного замка, которую предполагается углубить в двери и обвести её контур карандашом.

Затем, следует начинать выборку гнезда. Сначала при помощи электродрели высверливается множество каналов в пределах разметки.

Рекомендация! Лучше применять свёрла с диаметром, превышающим толщину замка на 1,13—2,1 мм. Это облегчит его установку в дальнейшем!

По завершении высверливания необходимо сровнять внутренние поверхности гнезда. Это выравнивание осуществляется долотом и стамеской. Тут важно контролировать ровность вставления замка. Перекосов и смещений быть не должно.

Совет! Нужно учитывать, что нет необходимости одномоментного высверливания гнезда на полную глубину в деревянное основание. Лучше продвигаться по 1 см в глубину!

После завершения выборки гнезда нужно провести пробное размещение «тела» замка в сделанный паз. Если его вхождение происходит свободно, то можно начинать следующий этап – вырезка ниши под переднюю пластину замка. Необходимо замок приложить к соответствующему месту кромки двери и обвести контур планки. Потом, стамеской с долотом выбирается необходимая глубина древесины так, чтобы внешняя планка размещалась заподлицо с торцом полотна деревянной двери.

3. Вырезание отверстия под замковый механизм

Манипуляции по врезке замка продолжаются, и следующей процедурой будет устройство запорной конструкции замка. С этой целью к пласти двери прикладывается замок, с учётом поправки на толщину наружной планки. Отмечаются точные места для просверливания. Тонкодиаметральным сверлом аккуратно высверливаются каналы, а затем выполняется доработка стамеской.

Подсказка! Как альтернативный вариант – можно использовать толстодиаметральное сверло. Им можно за 2-3 прохода создать отверстия для монтажа замковых личинок. Здесь работать нужно внимательно, иначе легко испортить деревянную дверь!

Не нужно забывать о сверлении дополнительных отверстий, если выполняется установка замка с ручками и дополнительной защёлкой. Потребуется высверливание сквозного канала для размещения стержня, соединяющего ручки, винты и переключатель защёлкивающего «язычка». Если допустить при сборке и установке малейшую погрешность, то дефект быстро проявится, например, «язычок» заблокируется за внешней планкой замка.

Как только все манипуляции будут завершены, останется только поместить замок в подготовленную нишу и зафиксировать шурупами или саморезами.

Полезный нюанс! Если применять крепёжные шурупы, то предварительно следует просверлить тонкие отверстия-каналы для облегчения процесса закручивания!

4. Установка ответного механизма замка

Выполнение этой манипуляции являет собой завершающий этап работы. Нужно произвести устройство пазов для ригельных запоров замка. Если имеется защёлка, то монтируется она.

Здесь также выполняется ориентирная разметка, но делать её нужно особо точно и аккуратно. Методов её нанесения много, однако, остановимся на рассмотрении самого легко выполнимого способа.

Начинать нужно со смазки торца защёлки и ригеля обычным мелом. Затем, дверь следует закрыть, и ключ провернуть во вставленном замке. Смазанные области защёлки и ригеля оставят на дверной коробке характерный след, обозначающий место для вырезки гнездового углубления.

Для ригеля выборка (вырезка) гнездового углубления осуществляется методом, по аналогии с вышеописанным. Размер созданного гнезда должен иметь небольшие запасы отступов по всем сторонам на 1,25—2,15 мм для обеспечения беспрепятственного хода при регулярной эксплуатации дверного замка.

После исполнения выборки, применяя шурупы или саморезные винты, фиксируем металлическую запорную планку.

Нужно проверить работу замка путём выполнения нескольких проворотов закрытие/открытие. Только когда замок без малейших перекосов и заметных рывков, плавно-умеренно будет открываться, можно смело рассматривать работу качественно выполненной.

На этом, установочный монтаж врезного замка закончен!

Монтаж накладного замка

В сравнении с установкой врезного замка, накладной вариант монтируется намного проще. Такой вариант замков устанавливается напрямую к дверному деревянному полотну.

Инструментальный набор полностью такой же, как и для врезного замка. Сначала осуществляется ориентирная разметка с отдельным выделением места вырезки под замковый цилиндр. Сверление выполняется тонкодиаметральными свёрлами. Выполняется необходимое количество канальных отверстий.

Затем требуется выполнение доработки долотом (молотком) и стамеской. Воспользоваться также можно особыми коронками для специальной выборки определённых отверстий с большим диаметральным размером.

После подготовки нужного отверстия, замковый аппарат устанавливается на подготовленное место и фиксируется саморезными винтами или шурупами нужной длины. Проконтролировать работоспособность замкового механизма можно несколькими поворачивающими движениями открытие-закрытие. Ходовая прокрутка у ключа должна выполняться плавно и легко.

Следующим действием будет размещение запорной металлической планки непосредственно на корпус дверной коробки. Нужно слегка прикрыть дверь и закрыть замок так, чтобы запирающий ригель достаточно выдвинулся (1,5 см) наружу. Останется направляющая метка-углубление в древесине.

Впоследствии на обозначенное место устанавливается запорная металлическая планка. Фиксировать её необходимо минимум 4—6 шурупами или саморезными винтами.

Венцом работы будет итоговая проверка нормальной работоспособности замка на точность, плавность хода и лёгкость работы механизмов. Если никаких нареканий не замечено, то работа считается качественно выполненной.

Из представленного достоверного материала видно, что работы по установочному монтажу замка достаточно трудоёмкие и умеренно сложные. Однако, при соответствующем внимании и соответствующем терпении такую работу выполнит каждый!

Установка замка в межкомнатную дверь своими руками

Поставить на двери защелку или врезать замок не так уж и сложно. При наличии инструмента (ничего сверх дорогого или необычного не нужно) управиться можно за 30-40 минут. И это без наличия опыта. О том, как врезать замок в межкомнатную дверь и как установить защелку, и будем говорить дальше.

Инструменты для врезки замков и защелок

Врезать замок в межкомнатную дверь не так уж и сложно, но для работы потребуются инструменты:

• Дрель с коронкой на 25 мм и/или перьевым сверлом на 22-23 мм (есть элементы замков и с меньшими размерами, так что может потребоваться перо/коронка на 20 мм). Этим инструментом вырезают отверстия под замок в дверном полотне.
• Перьевое сверло на 16 мм — чтобы сделать выемку в ребре двери и ответную часть в косяке.

  Коронкой лучше работать с деревянной дверью

• Киянка и стамеска (лучше — дюймовая). С их помощью «заглубляют» накладку с защелкой и пластину на ответное отверстие.
• Сверло диаметром 1 мм — просверлить отверстия под установку саморезов, которыми крепится сам замок и накладки.
• Отвертка — закрутить саморезы.
• Еще нужны будут рулетка или длинная линейка (более метра длиной), карандаш, треугольник (лучше плотницкий, но подойдет обычный школьный).

Не такой уж дорогой и редкий инструмент. Если у вас нет сверла и коронки, купить можно в любом строительном супермаркете или на рынке. Так как сверлить будем не камень, слишком дорогие покупать не надо — обычные коронки или сверла по дереву.

Готовый набор для врезки замков в межкомнатные двери (по дереву): перьевое сверло, державка, коронка

Пару слов о том, что лучше — коронка или перьевое сверло. Вырезать в двери отверстие под замок проще и быстрее коронкой, стружек при этом меньше. Но в торце работать коронкой далеко не так удобно, да и отверстие получается больше чем нужно. Сверлить пером чуть дольше и стружек больше, но проще контролировать процесс. А вообще, большой разницы нет, но чаще всего, отверстие в полотне делают коронкой, а в торце — пером. Но можно везде использовать перо.

Без стамески не обойтись

Еще момент: стандартная коронка имеет диаметр 25 мм, а под замок необходимо отверстие 22-23 мм. Лишние 2 мм без проблем перекрываются декоративными накладками, но при очень узкой двери эти лишние миллиметры могут стать критичными.

Как врезать замок в межкомнатную дверь: пошаговые фото

Перед тем как устанавливать замок или защелку, надо определиться с высотой, на которой будут располагаться ручки. Рекомендуемая высота 90-110 см. В этом промежутке обычно и ставят замок или защелку. Но при врезке замка в двери МДФ, не стоит ставить замок выше метра. Дело в том, что в бюджетных моделях деревянная планка, в которую и устанавливается замок, имеет высоту 1 метр. Выше будет только пустота и вам придется пересверливать отверстие и придумывать, как закрыть образовавшуюся дыру. После того как определились с высотой, можем начинать установку.

В межкомнатные двери обычно ставят замки которые закрываются без ключа

Выемка под замковую часть

Перед тем как врезать замок в межкомнатную дверь, отмечаем выбранную высоту на двери. Сделать это удобнее при помощи рулетки. Отметку ставим на торце, переносим при помощи угольника или строительного уровня на обе стороны дверного полотна.

1. Берем замок/защелку, прикладываем ее к торцу двери так, чтобы середина замка пришлась на проведенную линию. Отмечаем ширину металлической замковой части и уровень, на котором заканчивается накладка.
2. Берем перьевое сверло на 16 мм, прикладываем его к той части замка, которая будет вставляться в дверное полотно. При помощи маркера или малярного скотча, куска изоленты, делаем отметку на сверле. Эта отметка должна быть чуть дальше, чем замок. По ней будем ориентироваться до какой глубины делать отверстия. Это особенно важно, если замок устанавливается напротив стекла. Иначе можно просверлить слишком глубоко и повредить стекло.

   Ставим на перьевом сверле отметку — таким образом будем контролировать глубину сверления

3. Установив перьевое сверло, делаем несколько отверстий одно под другим, формируя выемку под замок. Количество отверстий зависит от размеров замка. В одних моделях достаточно 4-6, в других понадобится 8-10.
4. Края у отверстий получились неровные, кроме того, древесина местами поднялась. Берем стамеску и убираем с краев торчащие древесные волокна, слегка подрабатывая и в глубину (но не слишком увлекайтесь).

   Края получились неровные, убираем торчащие волокна при помощи стамески

5. Берем обычное сверло на 16 мм, ставим в дрель. С его помощью выравниваем края сделанного отверстия. Для этого свело водим вверх-вниз, прижимая слегка то к одной, то к другой стороне выемки. Эта операция нужна для ускорения процесса, но дрель надо жестко контролировать. Если вы неуверены, лучше выровняйте выемку при помощи стамески и киянки.

   Дрелью ровнять быстрее

6. Вставляем замок в полученное отверстие. Оно обычно немного больше, так что проблем не возникает. Если есть необходимость, при помощи стамески или дрели его можно увеличить до нужных размеров.
7. Выставляем замок в нужное положение, крепим при помощи двух саморезов (один вверху, другой внизу) к дверному полотну.

   Как врезать замок в межкомнатную дверь: дорабатываем выемку

8. При помощи карандаша или канцелярского ножа обводим накладку замка по периметру. Снимаем замок, берем стамеску и снимаем 1-2 мм древесины, МДФ или шпона внутри сделанной разметки.

Глубина выемки под замковую часть зависит от толщины декоративной планки. Обычно стараются сделать так, чтобы планка была на одном уровне с торцом двери, но может и немного выступать. Во время работы снимайте понемногу — проще доработать, чем пытаться восстановить снятое.

Ставим ручки

Чтобы закончить установку замка в межкомнатную дверь, надо сделать отверстия под установку ручек. Работы намного меньше той, что уже проделали, но нужна точность. Ошибки не слишком критичны, хотя лучше постараться их не допускать.

В комплекте с ручками идут саморезы для деревянных дверей и стяжные болты для установки в металлическую дверь. Саморезы из комплекта лучше заменить — обычно они из мягкого металла. Разве что вы купили фирменный заграничный запор, в котором саморезы каленые. А так, купите несколько хороших саморезов диаметром 1,5-2 мм и длиной около 1 см.

1. Берем замок и прикладываем к боковой поверхности двери, совмещая по высоте.
2. Карандашом, маркером или шилом через прорези под установку ручек ставим отметки.

   Делаем отметки на обоих сторонах двери

3. Повторяем операцию с другой стороны дверного полотна.
4. На дрель устанавливаем коронку или перьевое сверло подходящего диаметра. Центр сверла/коронки устанавливаем в отметины, делаем отверстия. Важный момент: сверлим не насквозь, а с двух сторон, навстречу друг другу. То есть, как только сверло провалится в сделанную выемку под замок, работу останавливаем и начинаем с другой стороны.
5. Убираем из выемки под замок стружки, ставим на место замковую пластину, закрепляем саморезами.
6. На ручках ослабляем прижимные винты — центральный стержень должен свободно «ходить», устанавливаем на место.

   Ставим и закрепляем ручки

7. Выравниваем, прикручиваем саморезами. В шпонированных дверях лучше предварительно просверлить отверстия.
8. Надо только затянуть крепежный винт, который связывает две ручки и личинку замка. Они находятся обычно с нижней стороны ручки. Берем отвертку и затягиваем винты на обеих ручках.

   Устанавливаем декоративные накладки

В некоторых моделях есть декоративные накладки. Их выравниваем при помощи угольника.

Установка замковой защелки

Замки для межкомнатных дверей, обычно имеют с одной стороны поворотную щеколду (завертку), которая запирает замок, с другой стороны есть только накладка с прорезью. То есть снаружи двери просто так не откроешь — нужен специальный ключ. Установка этой части замка занимает буквально пару минут, но есть нюансы.

1. Берем центральную часть, которая вставляется в замок. Ту сторону где нет прорези, вставляем в накладку без ручки, вставляем эту конструкцию в нижнее отверстие с наружной стороны.

   Как врезать замок в межкомнатную дверь: установка фиксатора замка

2. Со стороны комнаты на штырь надеваем накладку с заверткой.
3. Затягиваем прижимной винт (до того как закрепить саморезами).
4. Крепим саморезами, если это предусмотрено конструкцией, ставим декоративные накладки.

Все, врезка замка в межкомнатную дверь почти закончена, осталось проверить работу.

Врезка ответной части

Ответную часть надо установить четко, чтобы двери не люфтили и не было проблем с закрыванием. Поэтому стараемся отмечать как можно точнее и берем остро отточенный карандаш.

1. Прикрываем двери так, чтобы язычок защелки уперся в косяк. Отмечаем положение защелки карандашом (сверху и снизу).
2. По меткам при помощи треугольника проводим горизонтальные прямые.
3. Измеряем точно расстояние от края дверного полотна до середины замка. Середина замка — это середина язычка или центр отверстия крепления.

   Середину замка найти просто

4. На линиях, отмечающих положение язычка, откладываем измеренное расстояние (его отмеряем от планки, в которую упрется дверное полотно). Через эти две точки проводим прямую. Это разметка под установку ответной части замка.
5. Берем сверло или перо на 14 мм, сверлим в косяке отверстие по заданным меткам. Глубина отверстия — чуть больше длины язычка.
6. При помощи стамески выравниваем отверстие.

   По отметкам сверим отверстия, дорабатываем его стамеской

7. Закрываем двери, проверяя, нормально ли заходит язычок. Если закрытую дверь потянуть на себя, должен быть небольшой люфт — в пару миллиметров — под установку регулировочного язычка на накладке. При необходимости отверстие корректируем.
8. Ставим на место ответную планку, прикручиваем.
9. Закрываем двери и проверяем наличие люфта. Если он есть, при помощи регулировочного язычка этот люфт убираем. Возле этого язычка есть прорезь под отвертку. Заводим отвертку в это отверстие и немного поджимаем. Закрываем двери, проверяем. Повторяем до тех пор, пока не исчезнет люфт.

   Убираем люфт закрытой двери

Все, как врезать замок в межкомнатную дверь вы знаете. Описание занимает много места, сам процесс — минут 25-30, если делаете первый раз. Больше времени потребуется, если ровнять отверстия стамеской, а не сверлом. Но общая продолжительность все равно больше часа не будет.

Особенности установки защелки

Полноценный замок в межкомнатные двери ставят не так уж часто. Чаще приходится ставить защелку — ручку с язычком. Она имеет меньшие размеры и врезать ее намного быстрее и проще.

1. Отмечаем высоту установки защелки на торце двери, переносим отметки на обе стороны дверного полотна.
2. При помощи угольника измеряем расстояние от начала планки до центра отверстия под установку центрального штыря (квадратного сечения). При помощи угольника переносим это расстояние на отметки. Есть и второй способ — приложить корпус защелки к двери чтобы совпал центр отверстия и начерченная линия, через отверстие карандашом поставить отметку.

   Измеряем расстояние от начала пластины до центра отверстия

3. При помощи пера на 23 мм или коронки на 25, делаем в торце двери отверстия, установив пику сверла в центр метки (чтобы не сдвинулось, можно наметить шилом). Глубина отверстия равна длине корпуса защелки + 2-4 мм.

   Второй способ сделать отметку под стержень ручки

4. Меняем сверло на 20 мм, с двух сторон проделываем отверстия в дверном полотне, установив пику в намеченных точках.

   В торце двери сверлим перьевым сверлом отверстие под личинку защелки

5. Ставим личинку защелки на место, крепим.
6. Устанавливаем ручки и накладки, как и в предыдущем варианте.

Поставить защелку в межкомнатную дверь еще быстрее и проще, чем замок. Работы совсем немного. Справится можно за 20 минут. И это совсем без опыта.

Какие бывают замки и как правильно вставить механизм в межкомнатную дверь?

Желание иметь свое собственное пространство вполне объяснимо: даже маленький кусочек, доступ в который есть только у одного человека, дает ощущение защищенности и уединения, позволяет насладиться одиночеством, сохранить тот или иной секрет. И в частном доме, и в квартире это вполне осуществимая задача: достаточно врезать в межкомнатную дверь замок. Для этой работы вам не нужно быть специалистом, иметь большой опыт подобных работ или большую сумму денег – уверяем, вы потратите минимум и сил, и денег.

Какие бывают дверные механизмы?

Существует несколько разновидностей дверных замков и немудрено растеряться, зайдя в профильный отдел магазина. Выбирая замок, мало отталкиваться только от дизайна и понравившегося вам цвета: для правильного подбора запорного механизма обязательно изучите предварительно принцип его работы и характеристики ваше двери. Замок состоит из двух частей: цилиндра и корпуса.

• Цилиндр – сердцевина замка определяющая уровень его секретности. Цилиндры могут отличаться по своему строению: например, открываться с двух сторон или с одной. Еще один показатель – соразмерность. Они могут быть асимметричные и симметричные.
• В корпусе (теле замка) находится запирающий механизм. В зависимости от назначения все подобного рода устройств делятся на следующие разновидности:
  • С защелкой.
  • Без защелки.
  • С отдельной ручкой.
  • С поворачивающейся ручкой.

Самый простой вид замка. Представляет собой пластину, сделанную из металла, и выдвигающийся рычаг. Щеколду можно ставить и как основной, и как дополнительный замок. Устройство можно купить в магазине или сделать своими руками. Виды щеколд:

• Врезная (большая часть конструкции располагается внутри дверного полотна; средняя цена за изделие – 1500-2000 рублей). Устанавливается на межкомнатные двери, на двери ванных комнат и туалетов.
• Накладная (монтируется на поверхности двери; стоимость -150-300 рублей за штуку).

Внимание Подбирая щеколду, учитывайте не только расстояние между коробкой и дверью, но и ширину дверного полотна. Ширину щеколды подобрать можно исключительно в зависимости от личных приоритетов, а вот с шириной посложнее: она не может быть шире дверного полотна.

Еще нюанс: вес замка. На легкие двери (из ПВХ) не стоит устанавливать тяжелые механизмы, чтобы дверь не перекосило со временем.

1. В случае, если щеколда используется как дополнительный замок, ставить ее следует ниже основного.
2. Если щеколда будет выполнять функцию основного замка – ставиться она на высоте 140-150 см от пола.

Крепится щеколда при помощи болтов.

Фалевый

Второе название – защелка дневная простая. В конструкции присутствует язычок, скошенный в одну сторону. Изнутри он подпружинен, при закрывании двери издает легкий щелчок. Благодаря ему вхождение в ответную планку происходит легко, а самопроизвольное открывание двери исключается. Открывается дверь следующим образом:

1. человек нажимает на ручку;
2. пружина сжимается;
3. язычок освобождается.

Есть модель как с обычными нажимными ручками, так и с поворотными (в форме овала или шара). В магазине такой вариант называется кноб. Система проста, долговечна, запасные детали найти труда не составляет.

Совет Монтаж запорного устройства также сложностей не вызывает: приобретенный элемент врезают в дверное полотно, а на самой коробке (на выбранном уровне) крепится ответная планка – именно на ней и будет фиксироваться язычок. В комплекте обычно идет весь необходимый крепеж, а также инструкция с пошаговым руководством.

Замок-защелка

Данная модель используется в спальнях, кладовых и рабочих кабинетах. Защелка позволяет прикрыть дверь плотно, при этом сквозняки и порывы ветра не смогут её открыть. Есть несколько видов защелок:

• Скрытые (их устанавливают на поперечную часть дверной коробки и двери).
• С круглой ручкой или ручкой в форме рычага (устанавливается в само дверное полотно и, чтобы открыть дверь, необходимо повернуть ручку).
• Защелка работает как захват-крючок, при этом человеку нужно приложить усилие (подходит для складных или раздвижных дверей).

Учитывайте толщину и массу двери – не в каждую можно установить замок с защелкой.

• Плюсы устройства: замки-защелки долго служат, надежны и крайне редко ломаются.
• Минусы: монтаж сложный; не подходят для тонких дверей.

Врезной

Эти модели популярны за счет широкого спектра использования. Конструкция состоит из внутреннего механизма, цилиндра и ручки. Цилиндры изготавливаются индивидуально и имеют свои особенности. Выделяют 3 типа замков:

• Замок с защелкой (фалевым язычком). Привычный нам механизм, в котором отсутствует сердцевина для ключа или блокиратор.
• Замок с отдельным фиксатором, помогающим блокировать дверь изнутри. Снаружи находится заглушка или скважина. Чаще всего такие модели используются для жилых и ванных комнат, туалетов, т.е. помещений, двери в которых нужно срочно и быстро заблокировать. Кнобы могут быть квадратными, овальными, круглыми.
• Замок с защелкой (простой) и полноценной сердцевиной (отдельной секреткой). Такие модели ставят как на межкомнатные, так и на входные двери. Подвид: снаружи есть отверстие для ключа, внутри – рычажок, чтобы можно было закрыть дверь без ключа.

Язычок может быть:

1. фалевым;
2. роликовым;
3. магнитным;
4. или крючком.

Магнитный

Магнитный замок очень удобно устанавливать в спальне и детской комнате, поскольку главное его преимущество – бесшумная работа.

Внимание Конструкция проста: магнит, расположенный на ответной планке, притягивает к себе ригель.

Устройство может быть как простым: на дверь крепится плоская металлическая пластина, а на дверную коробку – магнитный элемент; так и более сложным: предусмотрена магнитная задвижка, которая защелкивается при полностью закрытой двери, а открывается с помощью ручки.

В процессе закрывания двери человеку не приходится прикладывать лишних усилий. Электромагнитные замки обеспечивают еще более надежную защиту и в жилых помещениях ставятся редко. Их можно открывать и закрывать дистанционно. Но существенными недостатками являются:

• во-первых, высокая цена, заплатить которую не каждый пожелает;
• а во-вторых, громоздкий внешний вид (впрочем, последнее является исключительно делом вкуса).

Был разработан для двойных дверей, конкретно – для закрепления створок. Механизм работы заключается в следующем: стержень с выступом двигается вперед-назад, при этом при движении назад дверь открывается, а при движении вперед – открывается. На основной планке есть специальные выступы для фиксации бегунка. В современных моделях есть пружины.

Сейчас чаще всего устанавливается в туалетах и ванных комнатах. Справиться с ним может даже маленький ребенок, сама установка не требует ни знаний, ни опыта.

Важно Покупайте продукцию только у проверенных производителей: так снижаются ваши шансы купить бракованное изделие. Да и выходят из строя низкокачественные замки очень быстро, а ремонтировать их выходит себе дороже.

Как можно правильно поменять своими руками: инструкция

Замки без защелки часто оснащаются роликами, но в некоторых моделях этот элемент отсутствует. Такие устройства (как и замки с отдельно располагающейся ручкой) используется в административных зданиях. Это обусловлено тем, что они более устойчивы к постоянному использованию. Первые два варианта больше подходят для квартир и частных домов.

Первое, что вам нужно сделать – приготовить необходимые материалы и инструменты, чтобы не отвлекаться в процессе и не тратить время на поиски того или иного предмета. Материалы:

• Цилиндровый механизм с пружиной.
• Ручки (любой формы – в форме буквы «г», круглые, сплюснутые и т.п.) – 2 штуки.
• Винты (для крепления цилиндровых механизмов).
• Ригели.
• Розетки (закрыть цилиндровые устройства) – 2 штуки.

Инструменты:

• Простой карандаш.
• Дрель.
• Рулетка.
• Канцелярский ножик.
• Пара стамесок: на 0,1 и 0,2 сантиметра.
• Перьевое сверло на 0,2 см.
• Малярный скотч.
• Молоток.
• Коронка на 5 или 5,4 см (исходя из толщины двери).

Совет Вам не составит труда поставить механизм, главное: забудьте про спешку и будьте крайне внимательны.

Успех вашего предприятия зависит не от одного, а от нескольких факторов.

• Например, от типа вашей двери. С деревянным полотном проблем никаких не возникает, поскольку древесина совместима со всеми типами запорных конструкций. А вот двери из мдф (мелкодисперсной фракции дерева) требуют особых знаний и лучше всего обратиться за помощью к опытному человеку.
• Второй важный фактор – цена. Какую сумму вы готовы потратить на запорное устройство? Дешевые изделия изготавливаются из низкокачественных материалов и быстрее выходят из строя.
• Третий важный нюанс: вариант открытия дверного полотна. Классические распашные двери позволяют использовать практически любые замки, а раздвижные конструкции требуют специализированную фурнитуру, с магнитной защелкой или же полностью механической основой.
• И наконец – материал. Он тоже имеет первостепенное значение. Изделия из стали имеют высокие прочностные характеристики, но имеют и существенный минус: слабая коррозийная устойчивость. Если в помещении, куда вы планируете устанавливать замок, повышенная влажность – выбирайте изделия из латуни. Им не страшна влага и ржаветь они не будут.

Если вопрос безопасности вас не волнует – выбирайте стандартную конструкцию с защелкой.

Устанавливать замок, который закрывается с помощью ключа, нецелесообразно. Во-первых, это будет несколько дольше, а во-вторых, если произойдет поломка секретки или вы потеряете ключ, открыть замок будет трудно. Взламывать запорный механизм придется ножом, погружая его в щель между лудкой и полотном. Это позволит сместить язычок, но вы рискуете повредить полотно двери, да и пораниться легко.

Предотвратить повреждения дверного полотна поможет нанесение предварительной разметки. Запорный механизм будет устанавливаться на высоте примерно один метр над полом. Наклейте на выбранную сферу кусочек малярного скотча: на торец и поверхность двери. Эта процедура не только защитит дверь от царапин и сколов, но и облегчит нанесение замеров.

Внимание В наборе с запорным механизмом всегда продается шаблон, позволяющий нанести метки без ошибок. Сложите трафарет по складке, прикрепите его к торцу двери и отметьте на плоской поверхности и торце центры отверстий при помощи самореза.

Выборка отверстий под ручку и защелку

Эта работа состоит из следующих этапов:

1. Используя шуруповерт и коронку по дереву, проделайте на поверхности отверстие. Сначала его делают с одной стороны, потом с обратной стороны двери. Так вы не поцарапаете и не повредите изделие.
2. Следующий инструмент – перьевое сверло. Просверлите им в торце дверного полотна проем для защелки. Имейте ввиду: сверло должно выйти в сделанное ранее отверстие под прямым углом.
3. Вставьте защелку в дыру и очертите карандашом.
4. Канцелярским ножом аккуратно счистите наружный слой полотна (строго по начерченным линиям).
5. Выберите стамеской углубление для ригеля (глубина его должна быть не больше, чем толщина его рамки).
6. Осталось прикрепить защелку на саморезы. Если вы заметили, что между нею и поверхность есть щель – обработайте проем стамеской.

Замена механизма, в том числе с личинкой

Замок можно вставлять фрезером либо не использовать его. Фрезер – вертикальный станок небольшого размера. Управляться с ним легко даже новичку. План действий при использовании фрезера:

1. Поставьте полотно на бок (перпендикулярно) и зафиксируйте его стапелем.
2. Сделайте замеры, отметьте место для язычка.
3. Запорное устройство приставьте к створке, причем так, чтобы намеченная линия шла строго посередине углубления для язычка. Карандашом обведите тело замка и планку (и по верхней, и по нижней границе).
4. На торцевой части дверного полотна прочертите прямые ровные линии.
5. Выберите станком проем для запорного механизма.
6. Замените в станке фрезу (учитывая габариты планки), настройте, как требуют размеры, для ее толщины глубину, в центре проделайте выемку.
7. Проведите станком посередине разметки черту – это будет гнездом для корпуса замка. Дрелью просверлите на линии отверстия, лишнюю древесину смахните.
8. Проверьте – правильно ли вы все сделали: для этого вставьте запорное устройство в посадочное место.

Совет Если фрезы нет – не расстраивайтесь. Используйте подручные инструменты: напильник, шило.

Случается и так, что нужно установить замок в дверь с уже имеющейся ручкой. Здесь вам понадобятся механизмы с личинкой. Поскольку они имеют прямоугольную форму, это создает некоторые сложности в работе. Но сложно – не значит невозможно:

1. В месте установки механизма начертите осевую линию (естественно, на торцевой части дверного полотна).
2. Приложите замок и сделайте пометки, чтобы не запутаться с высотой.
3. Просверлите отверстия на осевой линии (с маленьким расстоянием между ними).
4. Деревянные перемычки между отверстиями следует убрать – в этом поможет сверло.
5. Сделайте гнездо по размеру корпуса замка.
6. Установите запорный механизм в проделанный проем и закрепите саморезами. Канцелярским лезвием вырежьте периметр пластины замка: такой же толщины, что и она сама.
7. Вытащите механизм и, используя ту же стамеску, сделайте проем.
8. Еще раз приставьте замок к дверному полотну (плоской стороне) и отметьте карандашом место, где находится личинка. Обведите ее по контуру. Эту же процедуру повторите с другой стороны двери.
9. Для личинки нужно просверлить отверстие, при это можно выйти за пределы контуров разметки (но только немного!).
10. Проделайте отверстия под саморезы.
11. Вставьте и закрепите замок и личинку. На последнюю можно установить декоративные накладки (используя те же саморезы).

Установка ответной части

Заключительный этап монтажа запорного механизма – установка ответной части замка.

1. Дверь следует прикрыть и на проем нанести пару линий: расстояние между ними должно равняться размеру замочной защелки.
2. Тщательно уточните – на каком расстоянии находится начало защелки от дверного угла. Такое же расстояние отмерьте на проеме: это и будет начало углубления.
3. Если в ваших планах «утопить» ответную часть в косяке – поставьте ее на место, возьмите простой карандаш и аккуратно обведите по контуру (и внешнему, и внутреннему). Если такой задачи не ставится – очертите только внутренний контур.
4. Используя подходящий инструмент, проделайте под саморезы и язычок углубления.

Проверка работы

Финишная прямая – проверка работы.

Совет Если отмечается лишний люфт – отогните язычок на ответке.

Советы мастеров

• Измерьте и запишите на бумаге расстояние между накладкой и риглем – эти данные вам понадобятся для нанесения разметки планки в коробке.
• Если вы прогадаете с шириной гнезда, полотно двери может быть сильно испорчено. Совет: подберите диаметр побольше, чем толщина самого корпуса запорного устройства.
• Отправляясь за покупкой замка, измерьте предварительно ширину коробки и самой двери.
• Обычное шило поможет сделать глубже накладку и гнездо, отметить точку под скважину для ключа.
• На вашем сверле нет ограничителя глубины? Не беда! Обмотайте его изолентой.

Врезка межкомнатного замка – дело нехитрое, и справиться с этой задачей способен любой домашний мастер. Помните о мелочах и не экономьте на материалах, тогда и результат вашей работы будет радовать вас долго. И, конечно же, своевременно очищайте запорный механизм от скопившейся пыли и грязи.

Видео по теме

Предлагаем посмотреть на видео один из способов вставки замка в межкомнатную дверь:

Как собрать замок?

Как известно, скупой платит дважды. В отношении дверных замков эта истина верна на все 100%. Во-первых, потому, что сэкономив на самой конструкции замка, вы рискуете получить механизм слабый и ненадежный, который быстро выйдет из строя и потребует замены. Во-вторых, установка замка — дело достаточно непростое и при частой замене механизмов вы подвергаетесь еще и риску замены двери, так как она теряет свой вид. А в-третьих, этот процесс еще и трудоемкий, и изначально неправильно собрав или установив замок, вы можете впоследствии потратить гораздо больше сил на его замену.

Поговорим о том, как собрать замок, чтобы избежать всех этих проблем.

Что понадобится для сборки

Перед тем как начать сборку механизма вашего нового замка, проверьте сначала в магазине, а потом дома, чтобы у вас были следующие детали и приспособления:

• Полная схема механизма с инструкцией по сборке.
• Смазка для замка. Она достаточно часто идет в комплекте, либо указывается в качестве рекомендации в инструкции к замку. Если рекомендаций нет, то воспользуйтесь универсальным вариантом — WD 40. Подробнее об этом узнайте в статье Чем смазать замок .
• Под рукой должен быть либо графит, либо графитовый порошок.
• Отвертка, винтовая или крестовая.
• Сам механизм замка, который требуется собрать, либо его части, которые вы решили заменить.

Алгоритм сборки дверного замка

Алгоритм немного отличается при сборе замков с механизмами разных типов.

Если запорный механизм цилиндровый

1. Вставьте в замочную скважину какую-нибудь тонкую проволоку или трубку, посыпанную графитовым порошком на конце, и тихонько протолкните ее внутрь вращательными движениями.
2. Затем вставьте ключ и начните открывать и закрывать замок. Это поможет распределить графит, который обладает смазывающими свойствами, более равномерно по внутренним деталям механизма.
3. Для лучшего эффекта смазки нужно прыснуть внутрь замка спрей WD 40 либо другой, который указан в инструкции. Эти манипуляции позволят ключу свободно открывать замок в будущем, без заеданий.

Если замок сувальдного типа

1. Для начала необходимо, чтобы весь механизм предстал перед вами в разобранном виде, так как такой замок требует смазки всех входящих в него деталей по отдельности.
2. Внимательно осмотрите детали перед смазкой — все пружины, сувальд, узлы. Важно, чтобы не было никаких трещин и все детали были в рабочем состоянии. Теперь можно их смазывать — также воспользовавшись WD 40.
3. Если замок вы собираете не новый, а ремонтируете старый, то возможно потребуется замена некоторых деталей в механизме. Особенно внимательно в этом случае осмотрите механизм на наличие трещин. И после замены также не забудьте смазать все детали.
4. Теперь вставьте механизм в дверное полотно, наденьте запорную планку. Плотно прикрутите ее специальными крепежными винтами к дверному полотну, так, чтобы замок «не ходил» туда-сюда. Винты можно использовать и старые, если они не проржавели.
5. А теперь привинтите накладку, которая создаст красивый вид.

Советы по сборке замков:

• Проверяйте механизм, по возможности, еще в магазине. А также проверяйте ключи, чтобы они входили в замок и вращались в нем плавно.
• После сборки и установки замка проверьте его на двери, когда она открыта. Это поможет избежать недоразумений, если вы вдруг все-таки совершили ошибку.
• Обязательно следуйте инструкциям и схемам сборки, входящим в комплект. Ведь все замки имеют свои особенности и свои нюансы при работе с ними.
• Обязательно проверьте, чтобы после сборки конструкции у вас не осталось ни одной лишней детали (если только комплект не подразумевает наличие запасных частей).
• И самое важное правило — не скупитесь! Не экономьте на новом замке и не жалейте негодный старый — менять дверь вам обойдется гораздо дороже.

Читайте также, что делать в экстренных ситуациях, если вы, например, потеряли ключ, в статье Как открыть замок без ключа .

Как собрать и разобрать дверной замок — полная схема

Чем надежнее замок, тем сложнее его конструкция. Данное правило работает далеко не во всех случаях, а в ряде ситуаций происходит с точностью да наоборот. Но одно можно сказать точно, если возникает необходимость собрать или разобрать запирающее устройство, нужна подробная схема дверного замка. В нашей статье мы обсудим особенности сборки дверных замков своими руками, и вы поймете, что данная работа не так сложна, как кажется на первый взгляд.

Готовимся к сборке дверного запирающего устройства

Обычно для того, чтобы установить или починить замок, требуется его сборка и разборка. Перед установкой замок разбирают для того, чтобы убедиться в отсутствии бракованных элементов секретного механизма и для удаления инородных предметов из него. Ну а для того, чтобы осуществить ремонт, без разборки замка обойтись просто невозможно.

Многие обыватели, пытаясь разбирать замок, допускают распространенную ошибку, которая приводит к тому, что собрать воедино все детали устройства они, потом не могут. Казалось бы, что может быть глупее? Но на самом деле, как утверждают специалисты, которым приходится часто общаться с такими «горе-мастерами», такое происходит сплошь и рядом.

Важно! Перед тем как выкручивать крепеж личинки, проверьте, чтобы замок был в положении открыто.

Выкрутив крепежный элемент (если он один), для удобства извлечения личинки вставьте ключ в замочную скважину. Затем повернув его немного в сторону, извлеките вместе с личинкой из недр замка. Если личинка не вышла с первого раза, попробуйте ее немного покачать.

Чтобы установить новую личинку, потребуется лишь повторить порядок работы в обратной последовательности. Гораздо сложнее, когда требуется разобрать личинку, например для того, чтобы перекодировать ее, или для того, чтобы сделать по ней ключ. Нельзя сказать, что разобрать личинку невозможно, однако без специальных приспособлений лучше за это не браться. Специалисты советуют людям, не имеющим опыта, попробовать произвести работу в следующем порядке.

1. Вытаскиваем цилиндр из корпуса замка.
2. Извлекаем стопорное колечко.
3. Засовываем ключ в замочную скважину и поворачиваем его примерно на 180 о .
4. Двумя спицами фиксируем пины, располагающиеся в нижней части секрета.
5. Теперь вынимаем верхние пины и производим необходимые действия.

Разбираем/собираем сувальдный замок своими руками

Секрет сувальдного замка гораздо больше по размеру, чем личинка цилиндрового запирающего устройства. Получить доступ к элементам секрета гораздо проще, а значит собрать и разобрать до конца подобный замок можно без специальных инструментов. Однако перед демонтажем секрета сверьтесь со схемой, ведь положение сувальдных пластин в разных замках может отличаться.

Чтобы разобрать сувальдный замок нужно подготовить отвертку, подходящую смазку и ветошь. Прежде всего, выкручиваем крепежные элементы, удерживающие крышку корпуса замка. Снимаем крышку, обнажая тем самым секретный механизм и остальные элементы, находящиеся в корпусе. Нас будет интересовать подпружиненная стопка металлических пластин с причудливыми вырезами, это и есть секрет замка.

Отводим пружины в сторону и извлекаем стопку пластин из корпуса. Обратите внимание, что пластины нанизаны на специальные крепежные элементы и непосредственно соприкасаются со стойкой хвостовика. Благодаря этому собрать пластины как-то иначе довольно трудная задача.

Произведя с пластинами нужные нам манипуляции, собираем секрет обратно. Пластины в стопке располагаются в определенном порядке, изменение этого порядка приведет к перекодировке секрета. Значит нужно собрать пластины в той же последовательности. Вставляем пластины по одной в крепежные элементы секрета и поочередно подпружиниваем. Как только все элементы будут установлены, можно закрывать и привинчивать крышку корпуса замка.

Нюансы сборки запирающих устройств – советы специалистов

К сборке замка многие люди относятся достаточно вольно, считая это занятие весьма простым. На самом деле подобная работа скрывает множество подводных камней. Чтобы их обойти, нужно воспользоваться следующими советами специалистов.

• После самостоятельной сборки замка не забывайте проверять его работоспособность, вставив в него ключи.
• Проверяйте расположение элементов внутри замка согласно схеме.
• Не перетягивайте крепежные элементы, это может нарушить работу секрета.
• Сувальды должны крепиться в замке достаточно плотно, если они выпадают, значит, вы сделали что-то не так.
• Обнаружив поврежденные элементы в замке, замените их, если замены не нашлось, меняйте замок. Никогда не устанавливайте неисправное запирающее устройство на дверь.

Если вы задумались о том, как собрать дверной замок схема вам в помощь. Ведь именно схема к конкретному запирающему устройству содержит исчерпывающую информацию, которая необходима вам для успешной его сборки/разборки. Помните также, что далеко не всегда нужно самостоятельно лезть в недра замка и терять время на проблему, которую вы не можете решить. Доверяйте подобную работу специалистам, не будьте скупы.

• Как разобрать замок межкомнатной двери
• Ремонт дверных замков для металлических дверей своими руками
• Ремонт дверных замков своими силами
• Как заменить замок во входной двери своими руками?
• Как пользоваться смазкой для дверных замков
• Сломался замок в железной двери — чиним сами

Сборка замка для входной двери: инструкция

По типу установки замок может быть врезной или накладной:

• Накладной замок не совмещается с дверным полотном, а виден на его поверхности изнутри помещения, что не всегда удобно. Для своего надежного крепления накладной замок требует наличия прочного основания входной двери.
• Врезной замок – это более популярный и надежный вариант. Его корпус фиксируется в полости двери и внешне незаметен.

По назначению замок бывает запирающим и фиксирующим запирающим:

• Запирающий замок закрывается поворотом ключа.
• Фиксирующий запирающий замок закрывается захлопыванием двери.
• По устройству секретного механизма замки делятся на сувальдные и цилиндрические:
• Сувальдные замки имеют в своем механизме пластины, которые устанавливаются под воздействием зубцов ключа в определенное положение, которое позволяет закрывать и открывать такие запоры. Минусом сувальдных замков является сквозное отверстие под ключ, которое пропускает внешние звуки за дверью.
• Цилиндрические замки имеют специальную «личинку», в которой иглы под воздействием ключа устанавливаются на определенной высоте. Соответствие их расположения форме ключа обеспечивает возможность его поворота. При поломке такого замка в большинстве случаев достаточно заменить его личинку.

Подготовка к ремонту замка

Сборка и разборка дверного замка обычно осуществляется с целью его починки. При этом определяется наличие или отсутствие бракованных частей механизма изделия и инородных предметов для их удаления. Для того, чтобы не попасть впросак при разборке замка, потеряв какую-нибудь мелкую деталь его механизма, не стоит начинать работу без схемы соответствующего устройства. Обычно она включается в комплект замка входной двери при его покупке. В противном случае ее можно найти в интернете.

Изучая схему можно узнать:

• о расположение и комплектности элементов механизма замка;
• о способе их крепления между собой;
• о функции любого элемента замка.

Кроме схемы для разборки и сборки замка понадобятся смазка и некоторые инструменты:

• отвертки, соответствующие крепежу элементов механизма;
• замочный ключ, который понадобится для проверки действия секрета изделия;
• лупа, пинцет и шило – для поддержки мелких деталей;
• специальная смазка от производителя или wd-40;
• детали для ремонта замка;
• кисточка для очистки его от пыли.

Сборка и разборка цилиндрового замка

Личинки цилиндровых замков довольно часто по различным причинам выходят из строя. Но замену этим механизмам секрета найти не очень просто в магазине или на рынке, при этом разобрать и собрать цилиндровый замок особого труда не составит.

Ригелями такого замка управляет механизм личинки. Чтобы ее заменить, нужно открыть дверь и осмотреть торец дверного полотна в месте расположения ригельных отверстий. Обычно там располагается винт, который фиксирует личинку в корпусе изделия. Перед его откручиванием замок должен быть в открытом положении. Удалив крепежный винт, в замочную скважину нужно вставить ключ и, немного поворачивая, извлечь его из замка вместе с цилиндром. Чтобы собрать замок с новой личинкой, нужно повторить весь процесс в обратном порядке.

Намного сложнее разобрать и собрать личинку, например, с целью ее перекодировки или изготовления ключа. Однако, не имея для такой работы специальных приспособлений, за нее лучше не браться.

Сборка и разборка сувальдного замка

Секретный механизм сувальдного замка по размеру намного больше, чем личинка цилиндрического устройства. Поэтому доступ к его секрету здесь гораздо проще. Это дает возможность собрать или разобрать его механизм с помощью обычных инструментов.

Для разборки сувальдного дверного замка понадобятся отвертка, смазка и ветошь. В первую очередь, нужно выкрутить винты, которые удерживают крышку корпуса механизма. После снятия крышки перед взором появится секрет замка в виде стопки пластин и все его остальные элементы. Пластины секрета подпружинены и имеют причудливые вырезы.

Отведя в сторону пружины, нужно извлечь из корпуса замка эту стопку пластин. Все они нанизаны на элементы специального крепежа и прилегают к стойке хвостовика. Благодаря этому осуществить сборку пластин каким-то другим образом довольно проблематично.

После проведения с пластинами необходимых манипуляций можно собирать секретный механизм замка. Все пластины, которые находятся в стопке, имеют определенный порядок своего расположения. Его изменение вызовет перекодировку секрета. Поэтому собирать пластины нужно в прежней последовательности. Они вставляются поочередно в элементы крепежа секрета и пружинятся. После окончания этой работы корпус замка можно закрывать крышкой и фиксировать ее крепежом.

Советы по сборке замка

Работа по сборке дверного замка не такое легкое занятие, каким может показаться на первый взгляд. Поэтому не стоит пренебрегать такими полезными советами:

• По окончанию сборки замка нужно обязательно проверить его работу при помощи ключа;
• Необходимо периодически сверять со схемой расположение внутренних элементов замка;
• Перетяжка крепежа может привести к нарушению работы механизма секрета;
• Крепление сувальд в замке должно быть плотным. Их выпадение указывает на неправильную сборку.
• При обнаружении в замке поврежденных элементов их нужно заменить. Если это невозможно, следует менять замок.
• Нельзя устанавливать на входной двери неисправный запорный механизм.

Первым признаком правильной сборки дверного замка является отсутствие невостребованных деталей. Поэтому так важно при работе пользоваться прилагаемой к устройству схемой. Но отнюдь не всегда стоит проникать во внутренности замка и тратить свое драгоценное время на его ремонт, который может вызвать трудности при самостоятельном исполнении. В таких случаях будет разумнее доверить работу специалистам.

Как правильно разобрать замок межкомнатной двери

Правильному функционированию разных запорных механических устройств периодически мешают возникающие неисправности.

В большинстве ситуаций привлекать специалиста, чтобы разобрать замок межкомнатной двери и устранить появившуюся проблему, нет необходимости. Множество поломок хозяин может ликвидировать своими силами.

Для чего требуется разборка дверного замка

На дверях, например в туалет или ванную комнату, устанавливают ручки, которые чаще всего встроены в запирающие устройства. При этом приобретается недорогая фурнитура, чтобы сэкономить.

Но при изготовлении дешевых устройств производитель тоже использует комплектующие элементы низкого качества. Это является причиной того, что ключ может застрять в изделии, или не сработает нормально ручка, или заест язычок.

Кроме того, разобранный замок понадобится в том случае, если:

1. В деталях запирающего устройства ускоряется механическая выработка за счет того, что в замочной скважине появилось скопление пыли.
2. Поломка составных частей механизма запирания (плохой поворот ключа в личинке) может произойти из-за недостатка смазки.
3. Посторонний предмет, попавший в запирающую систему, мешает работе входной двери в требуемом режиме.
4. Без демонтажа механизма не получится вытянуть сломанный ключ, застрявший в личинке изделия.
5. Ручка-защелка вышла из строя.

Чтобы избежать замены всего механизма, лучше вовремя устранять мелкие неисправности и проводить периодический ремонт своими силами.

Как разобрать замок на межкомнатной двери — необходимые инструменты

Демонтаж и полная разборка замка, стоящего в двери между комнат, возможна, если имеются подходящие приспособления. Для разных механизмов нужный перечень может отличаться, но чаще всего требуются:

• отвертки (крестовая и с плоским концом) или шуруповерт;
• пинцет или тонкие плоскогубцы;
• небольшая кисть или зубная щетка;
• керосин или WD 40;
• лоскут ткани;
• острый предмет — иголка, шило;
• разводной ключ (или набор гаечных ключей малого диаметра);
• масло для смазки.

Подготовка к разборке замка

Нужно иметь в виду, что все работы, связанные с разборкой незнакомых механизмов, лучше фиксировать на видео или фото. Это поможет в случае затруднений со сборкой изделия после устранения неисправности. Поэтому нужно заранее приготовить фотоаппарат или смартфон с камерой.

Чтобы не потерять мелкие детали, нужно застелить пространство под дверью и поверхность, на которой будет осуществляться ремонт. Пригодится пленка или ткань подходящего размера.

Для удобства работы потребуется хорошее освещение. Если в месте установки замка света недостаточно, лучше включить дополнительную лампу.

Может понадобиться фиксация дверей в нужном положении. Для этого подойдут предметы с мягкой поверхностью, чтобы не испортить декоративную дверную отделку.

Как разобрать дверной замок межкомнатной двери

Межкомнатные замки бывают нескольких видов:

1. Защелка. Снаружи располагается отверстие для ключа или заглушка, а изнутри — блокирующее дверь устройство.
2. Ручка с язычком. Применяется для фиксации дверного полотна в закрытом положении. Это наиболее распространенный стандартный механизм для межкомнатных дверей. При нажатии ручки отодвигается язычок. Для дополнительной блокировки дверей в ручку встраивается защелки и замки. Такие конструкции называются круглые поворотные нобы.
3. Если к жилым комнатам нужно ограничить доступ, то используют системы с секретом.

Кроме механических устройств, существуют изделия, использующие электромагниты.

Разборка замка с электромагнитом

Конструкция этого типа состоит из:

• металлической пластины;
• мощного магнита;
• разных датчиков;
• проводов;
• блока управления.

Электропитание устройства должно быть отключено перед тем, как приступить к его разборке. Электромагнитное запирающее устройство устанавливается накладным способом, поэтому фиксирующие болты следует откручивать в первую очередь.

Электромагнит разбирается просто. Для этого у каждого отдельного элемента, удерживающего крышки, можно ослабить винты. Для полноценного ремонта подобных устройств нужно иметь навыки в электротехнике.

Замок защелка

На входные и межкомнатные дверные полотна устанавливают замки с защелкой, которые удобны в эксплуатации и просты в ремонте. Распространенными являются механизмы в виде розетки или шарика — поворотные, также г-образный вариант — классический нажимной.

При ремонте нажимного запирающего устройства сначала снимают ручку. Работа осуществляется в следующем порядке:

1. Для некоторых механизмов может понадобиться ключ шестигранник, чтобы открутить заглубленный винт, который находится снизу или сбоку от ручки. Но на большинстве моделей это можно сделать с помощью отвертки.
2. На следующем этапе нужно снять декоративную накладку. Сделать это легко, так как чаще всего она имеет резьбу.
3. Держащие механизм крепежи можно откручивать, если убрать скрывающую их панельку. Фиксирующие болты находятся под ней.
4. Со стороны дверного полотна, с торца, отвинчивается пластинка защелки.
5. После чего нужно потянуть механизм на себя, и он легко выйдет.

Замок с ручкой

Своими руками без проблем можно разобрать наиболее простой механизм дверного замка — с ручкой. Для этого нужно:

1. Панель накладки поддеть плоской отверткой. При ее снятии, чтобы не повредить декоративную поверхность, нужно поддевать панель со всех сторон по чуть-чуть, соблюдая осторожность, так как замок предполагается использовать в дальнейшем.
2. Фиксирующий положение ручки стопор (если он имеется) для снятия фурнитуры надо придерживать каким-либо инструментом с тонким концом, например отверткой или шилом.
3. Чтобы вынуть сердцевину и личинку замка, нужно снять ручку с внешней стороны двери. Для этого понадобится выкрутить винты, которые удерживают фрагменты механизма — внешний и внутренний.

Чтобы выполнить разборку самого замка, с торцевой части нужно открутить 2-4 винта, которые удерживают пластину.

Нетрудно вместе со всеми остальными деталями извлечь и язычок. Для этого в дверном полотне, там, где установлена ручка, необходимо достать детали через имеющееся отверстие (если понадобится, то подтолкнуть их пальцами или инструментом).

Замки с секретом

Разборка запорного механизма, который имеет секрет, требующий использования ключей, несколько сложней. Чаще всего в таких случаях ремонтируют цилиндровые замки или сувальдные как наиболее популярные виды.

Для снятия врезных механизмов и полной разборки цилиндрового замка нужно с торца корпуса освободить пластину. Перед этим понадобится снять лицевую часть изделия. Извлечь замок из торца двери можно, выдвинув его аккуратно с помощью подходящего инструмента, например отвертки.

Немного легче вынуть механизм сувальдного типа. Его нужно подвинуть к краю полотна, предварительно освободив пластину. При помощи отвертки зацепить корпус или, если получится, перехватить его руками. Для этого замок должен выступать на 0,5 см.

Особенности разбора замка в круглой ручке

Предназначенная для экстренного открывания двери прорезь используется в таких запорных устройствах для снятия конструкции с нобом.

Порядок работы:

1. Подпружиненный фиксатор блокируется специальным ключом или любым подходящим предметом с острым концом, которым можно воспользоваться, чтобы нажать в отверстие. Отверстие сформировано в большинстве моделей на лицевой части накладки.
2. После этого легко снимается перестающая удерживаться ручка.
3. Чтобы снять декоративную накладку, нужно ее слегка поддеть. Появляется доступ к винтам, удерживающим крышку.
4. Устройство вынимается после того, как выкручиваются винты.
5. Бывает, что блокировка секретного механизма не дает вынуть сердцевину и разобрать механизм. Нужно сымитировать закрывание, чтобы вынуть устройство. Для этого понадобится повернуть на 15° вставленный в замочную скважину ключ и извлечь механизм после снятия блокировки.

Распространенные причины поломки и починка замка в межкомнатных дверях

Кроме загрязнения и высыхания смазочного материала, которые приводят к увеличенному износу металлических частей запирающего механизма, замки могут иметь и другие неисправности.

Например, электромагнитный замок может выйти из строя по следующим причинам:

• короткое замыкание в схеме;
• заедание кнопки;
• отсутствие питающего напряжения;
• выход из строя считывателя;
• повреждение электромагнита или блока управления.

Неполадки могут возникнуть в замочной личинке, когда имеются:

• истирания поворотного кулачка (если производитель сэкономил и не использовал закаленную сталь);
• износ боковых или верхних пинов;
• износ оси поворотного кулачка;
• попадания посторонних предметов в пиновый механизм.

Замок дверей между комнатами может требовать починки в случае, когда ослабли рабочие пружины, появилась выработка на пластинах, повреждены декоративные элементы.