Как утеплить крышу изнутри

Самостоятельное утепление крыши частного дома изнутри без потери качества

Чердак жилого дома — просторное помещение, которое не должно простаивать зря. Многие хозяева оборудуют там полноценную жилую комнату, кабинет, мастерскую и т.д.

Для этого необходимо утеплить крышу, одним косметическим ремонтом тут не обойтись.

К тому же, утепление крыши сокращает общие теплопотери дома на 15%, что вполне ощутимо. Технологически процесс этот не слишком сложен, но потребует некоторых знаний.

Попытаемся разобраться, какие операции надо произвести для утепления крыши. Если вы планируете жилое помещение под крышей, то рекомендуем вам ознакомиться со статьей о утеплении мансардной крыши.

Основные виды конструкций крыш

Чаще всего в частном домостроении применяются традиционные двускатные крыши, как наиболее выгодный вариант в наших широтах. Они эффективны как при летних дождях, так и при зимних снегопадах, проверены столетиями и вполне надёжны.

Есть односкатные конструкции крыш, когда крыша представляет собой плоскость с уклоном в одну сторону. Чаще всего, уклон ориентируют на север для более эффективного освещения дома солнцем. Про утепление односкатных крыш вы можете прочитать здесь.

Довольно часто встречается вальмовая (четырёхскатная) конструкция крыши, вариант, когда отсутствуют фронтоны, а скаты направлены во все стороны. Кроме этого, применяются различные вариации конструкций, основами для которых служат названные выше одно- и двускатные и вальмовые крыши.

При этом сам способ укладки кровли и возведения стропил остаётся неизменным и разница только схематическая. Поэтому и процесс утепления крыши зависит только от её конструкции и состоит из одинаковых действий.

Наиболее распространённым методом является установка слоя утеплителя между стропилами и обшивка листовыми материалами. Такой «пирог» наиболее выгоден с любых позиций, поскольку применение сыпучих утеплителей типа керамзита в этом случае проблематично. Керамзит можно использовать для плоских поверхностей с незначительным уклоном, что встречается очень редко.

Эти материалы — лишь часть «пирога», обязательно наличие гидро- и пароизоляционных слоёв, которые не дают впитываться влаге (конденсату) и позволяет «пирогу» дышать, т.е. проветриваться. Без этих функций утеплитель может начать плесневеть, накапливать воду и в конце концов испортит стропила, что чревато нежелательными последствиями.

Поскольку слой утеплителя обшит изнутри фанерой, ДСП, гипсокартоном или прочими листовыми материалами, заметить разрушительные процессы получится только тогда, когда они вызовут серьёзные разрушения. Поэтому пренебрегать технологией сборки «пирога» не следует.

Утепление крыши в частном доме своими руками

Рассмотрим процесс утепления крыши дома своими руками в общих чертах. Подробная технология утепления крыши представлена по ссылке.

1. Сначала надо установить контробрешётку, для обеспечения движения воздуха в подкровельном пространстве. Это очень важный момент, пренебрегать им не следует.
2. Вторым действием станет укрепление слоя гидроизоляции на контробрешётку. Видов гидроизоляционных мембран или плёнок существует немало, использование той или иной диктуется возможностями пользователя.
3. Далее крепится слой утеплителя — минваты или пенополистирола, нарезанного точно по размеру промежутков между стропилами. Утеплитель может временно удерживаться между досками за счёт собственной упругости, но для надёжности можно крепить его леской, для чего надо набить в стропила гвоздики.
4. После укрепления утеплителя накладывается слой пароизолятора. Это плёночный материал, препятствующий накоплению конденсата и намоканию утеплителя. Часто применяют пергамин, полиэтиленовую или полипропиленовую плёнку. Полосы крепятся к стропилам степлером и соединяются между собой скотчем для достижения герметичности.
5. Последним шагом будет обвязка листовыми материалами для закрепления «пирога» и защиты его от механических воздействий. Как вы видете, сделать утепление крыши изнутри своими руками (фото процесса чуть ниже) довольно просто и не потребует от вас специальных знаний.

Утепление кровли минеральной ватой

Правила укладки теплоизоляции

Схематичное изображение кровли в разрезе

Утепляем кровлю минватой

Схема работы описана выше, но некоторые нюансы следует рассмотреть подробнее. Для утепления крыши своими руками отлично подойдет минеральная вата. Выбор минваты диктуется её доступностью и низкой ценой при отличных теплоизолирующих качествах. Из всех разновидностей предпочтение отдаётся минвате «Экобазальт», как наиболее удобной и эффективной в использовании.

Минвата как утеплитель примечательна тем, что она не горит. В отличие от других типов утеплителя, она изготавливается из отходов металлургии или из горных пород (базальт). Поэтому при использовании её жильцы дома застрахованы от возгорания и выделения при этом едких газов.

Утепление крыши пенополистиролом

Преимуществами пенополистирола (пенопласта) являются отличная теплоизолирующая способность, лёгкость, жёсткость, прекрасные звукоизолирующие свойства, экологичность и устойчивость к действию влаги. К тому же, он прост в работе, легко режется и обрабатывается.

При этом, есть и недостатки. Прежде всего — цена. Пенопласт намного дороже, чем минвата. Кроме того, пенопластом трудно заделывать пустоты неправильной формы, приходится использовать дополнительно монтажную пену. Но и это не гарантирует от появления мостиков холода и, как следствие, образования конденсата.

Поэтому при утеплении пенополистиролом следует тщательнее подгонять куски к местам установки и заполнять пустоты пеной.

Теплоизоляция пенополиуретаном

Особенностью этого материала является сам способ его нанесения. Чаще всего ППУ используется в жидком виде, напыляется пульверизатором или заливкой предварительно вспененной субстанции на поверхность.

В первом случае образуется пена, которая, застывая, заполняет собой все пустоты пространства между стропилами, обеспечивая тем самым полную изоляцию крыши и максимально эффективное утепление.

При заливке пена подаётся в заранее локализованное пространство через технологическое отверстие. Пена заполняет пустоту и кристаллизуется.

Более подробно о утеплении кровли пенополиуретаном мы рассказали здесь.

Преимущества:

• Лёгкий. Практически весь объём — воздух, на твёрдую составляющую приходится всего 2%.
• Водонепроницаем.
• Безвреден, не выделяет токсических веществ.
• Не плесневеет, в нём не заводятся насекомые, грызуны.
• Обеспечивает надёжную звукоизоляцию.

Как видно, этот материал не требует расходов на гидрозащиту. Общие расходы на утепление ППУ по сравнению с другими вариантами меньше наполовину. Кроме того, материал не требует подготовки, наносится сразу и заполняет собой все щели, трещины и т.д. Время на монтаж значительно уменьшено, эффект — максимален.

Срок службы материала очень велик, характеристики со временем не меняются.

К недостаткам способа можно отнести разве что его цену, которая выше, чем у пенопласта или минваты. Но экономия на гидро- и парозащите, на подготовительных операциях делает окончательную стоимость работ намного ниже, чем при использовании других материалов.

Предлагаем вам ознакомиться с практической стороной самостоятельного утепления крыши:

Вариантов утепления крыши существует достаточно, чтобы решить вопрос любым удобным способом. Расходы в данном случае вполне оправданы, поскольку их следствием является экономия на отоплении и возможность пользования полноценным жилым помещением. Окончательный выбор — за домовладельцем.

Дачный эксперт

Пошаговая инструкция по утеплению крыши изнутри

Специалисты отмечают, что значительная часть тепла уходит из помещения через крышу.

И чем больше она, тем значительней будут потери. Повышенная интенсивность подобных потерь объясняется поднятием вверх теплого воздуха.

Если измерить температуру под потолком и в средней части комнаты, то можно заметить, что в среднем, подпотолочная температура будет минимум на два градуса больше.

Именно по этой причине кровля дома будет расходовать тепло гораздо интенсивнее. Следовательно, утепление крыши является необходимой мерой. Желательно этот процесс предусмотреть на стадии строительства.

Если же утепление не было выполнено в это время, то данное упущение надо исключить уже в процессе эксплуатации здания. Чем быстрее, тем лучше.

Дело в том, что утепление крыши приведет не только к сокращению теплопотерь. Помимо этого, повысится долговечность конструкции, и улучшатся эксплуатационные условия внутренних помещений. Ведь существенная разница температур между улицей и помещением дома приводит к появлению конденсата.

Так как воздух под потолком более теплый, то выпадение конденсата на потолке будет намного обильнее по сравнению со стенами.

Самый простой и наиболее эффективный способ теплоизоляции — это утепление крыши изнутри. Данная технология не предусматривает масштабный демонтаж кровельных конструкций, поэтому утеплить крышу можно в кратчайшие сроки.

Облегчает работу и отсутствие ограничений в отношении кровельных материалов (например, мягкая кровля, шифер, металлочерепица), для которых будет выполняться утепление крыши.

Схема утепления для всех кровельных покрытий общая.

Чтобы выполнить утепление, необходимо приобрести утеплители для крыши. Видов такого материала довольно много.

Оптимальным вариантом считается использование минеральной ваты.

Чуть ниже мы рассмотрим утепление крыши своими руками с помощью рулонной минваты и листовых материалов (пенополистирол, пеноплекс). Также можно выполнить утепление крыши изнутри пенопластом.

Отличным дополнением к теме будет статья про утепление стен изнутри своими руками

А также подробная инструкция про утепление мансарды изнутри, которая находиться по адресу: http://obogreem.net/uteplenie/zdaniya/uteplenie-mansardy-iznutri-svoimi-rukami.html

Утепление крыши минватой делает её долговечной в эксплуатации и исключительно эффективной. Достоинством минеральной ваты является и её малый вес, из-за чего механическая нагрузка на кровельную конструкцию будет минимальной.

Чтобы выполнить утепление крыши своими руками, минеральную вату необходимо уложить на обрешетку кровли, расположенной в пространстве между стропилами.

Рулонный материал

Вначале берут деревянные бруски и начинают обшивать параллельными рядами потолок комнаты. Толщина бруска должна равняться толщине теплоизоляционного материала. Дистанция между брусками должно равняться ширине рулона утеплителя.

Закрепив у одной из стен первый брусок, необходимо взять соответствующую полосу утеплителя и приклеить её к потолку.

По ее обрезу нужно закрепить второй брусок, потом идет вторая полоса утеплителя. В таком порядке надо продолжать установку до конца комнаты.

Закончив с первой стенкой, переходим ко второй. Здесь также следует вначале закрепить брусок.

Если очередная полоса утеплителя не помещается, необходимо его обрезать по размеру.

Закончив этот этап работы, надо конструкцию обшить (можно гипсокартоном) по брускам, установив под неё слой пароизолирующей пленки, и потолок отделывается начисто.

Если сооружение оборудовано скатной крышей, то использовать достаточно гигроскопичную минеральную вату немного сложнее. В этом случае советуем набивать утеплитель в промежутки между стропилами, а сверху (тех же стропил) уложить пароизоляционную пленку.

От наружной влаги утеплитель защищается материалом кровли. Сверху пленки надо будет монтировать обрешетку из бруса, обладающей 50-миллиметровой толщиной. На обрешетку устанавливают декоративную обшивку.

Советуем между обшивкой и пленкой оставлять воздушный зазор. Если этого не сделать, то выпавший конденсат через определенное время повредит обшивку.

Листовой материал

Если использовать листовые материалы, то возможны два способа крепления. Один из них — крепление между стропилами, мы рассмотрели на примере минеральной ваты. Однако при таком монтаже избежать соприкосновения обшивки со стропилами не удастся. Поэтому этот способ считается менее эффективным.

Второй способ подразумевает крепление декоративной обивки прямо к стропилам с подложкой под неё пароизоляционного слоя. Такие листовые материалы, как пенополистирол и пеноплекс, довольно слабо поглощают влагу, поэтому отпадает необходимость и в воздушном зазоре, и в дополнительной обрешетке.

Более эффективным и чересчур сложным способом является прокладывание утеплителя сплошным слоем по внутренней поверхности стропил. В этом случает закрепить декоративную отделку к стропилам можно через листы утеплителя.

Естественно, не забываем уложить пароизоляционную пленку под обшивку.

Как видите, технических способов решения в вопросе утепления крыши своими руками достаточно много. Вопрос заключается в финансовых средствах и индивидуальных навыках.

Какой бы не использовался утеплитель, комфорт после утепления крыши гарантируется.

на тему: Утепление крыши изнутри

Утепление шиферной крыши

Советы по укладке шифера на крышу

Шифер рекомендуется применять для кровли максимально плоских крыш с минимальным количеством углов и различных выступов. Технология монтажа покрытия из шифера несложная и под силу даже начинающим мастерам.

Крышу можно сделать как из плоского. так и волнового шифера. Плоский шифер рекомендуется для крыш с большим углом наклона.

Но в любом случае следует учитывать географическое расположение региона.

Поверхность листа шифера с обеих сторон разная. С одной стороны более рифлёная, с другой стороны гладкая. При укладке шифера на крышу гладкая сторона должна быть сверху.

Это нужно для того чтобы снег в зимнее время с легкостью скатывался с крыши и не создавал заторы, что может приводить к протеканию воды через нахлёсты.

Рассчитывать количество листов шифера необходимого для покрытия нужно с учетом нахлёста, как по горизонтальному, так и по вертикальному ряду.

Начинать укладывать шифер нужно со стороны противоположной преобладающим ветрам в данном регионе.

При обычной укладке на каждом листе шифера, кроме крайних, срезаются по два угла расположенных по диагонали для того, чтобы уменьшить толщину нахлёста.

При укладке со смещением, когда следующий горизонтальный ряд сдвигается на половину ширины листа шифера, этого делать не нужно.

Главное в утеплении крыши начинается с монтажа шифера. Для этого под шифер укладывают гидроизоляцию. как правило это рубероид. Но можно использовать и другие предназначенные для этого материалы.

Крышу следует утеплять с внутренней стороны. т.е. со стороны чердака или мансарды. Для утепления использует различные материалы. например минеральную вату и пенопласт.

Используя минеральную вату в рулоне нужно закрепить ее между стропилами в один или два слоя с помощью металлических скоб.

Лучше использовать специальные блоки из минеральной ваты, они более удобны при монтаже.

Поверх минеральные ваты или блоков укладывается пароизоляция. Это специальный материал, который пропускает влагу в одну сторону и не пропускает в другую, поэтому нужно следить за правильностью укладки.

Сторона которая не пропускает влагу должна быть снаружи. Пароизоляцию перебивает непосредственно к стропилам. Эту мембрану не нужно плотно прижимать к утеплителю. она должна немного провязать.

Снизу и сверху возле конька должны оставаться отверстия для вентиляции .

Поверх этой пароизоляции нужно сделать дополнительную обрешетку. Набить бруски вдоль по стропилам. а поперёк — рейки. На них можно будет закрепить внутреннюю обшивку: фанеру, дсп и т.д.

Утепление пенополистиролом происходит по той же схеме, швы между плитами нужно заполнять монтажной пеной .

Для того чтобы демонтировать шифер нужно иметь гвоздодёр. деревянный брусок, веревки с привязанными крючками, две направляющих доски или бруса для безопасного спуска листов.

Демонтировать шиферную кровлю следует в обратном порядке к монтажу. Первым снимается ряд возле конька. Гвозди нужно вынимать гвоздодёром, предварительно положив под него деревянный брусок, чтобы не повредить лист шифера.

Спускать лист нужно по направляющим. зацепив его в нижней части двумя крючками с верёвками. Будет лучше если для крючка сделать в шифере гвоздём специальное отверстие.

А также смотрите видео о гидроизоляции шиферной кровли:

Купили дачный дом. Второй этаж — летний. Кровля шиферная. Как и чем можно утеплить крышу, не снимая шифера? Буду благодарен за пошаговую инструкцию.

Есть два варианта:

• классический;
• мансардный.

При классическом утеплении чердака и крыши, подразумевается, что этаж не будет применяться для жилья, то есть утепляется только для того, что бы было теплее.

А что касается второго, мансардного варианта, то при таком способе утепления мансардный этаж становится полностью пригодным для обитания в любое время года, в том числе и в зимнее время.

В первом случае Вам достаточно будет заказать покрытие всего чердака тепло — изоляционной пеной, которая выполнит как задачу по гидро и паро — изоляции, так и задачу по тепло — изоляции. Данный метод прост, работа выполняется в течение нескольких часов.

Что касается мансардного типа утепления, то это трудоемкий и весьма дорогостоящий способ утепления. Главное, что бы у Вас под слоем шифера уже имелся слой гидро — изоляции, иначе слой утеплителя может со временем потерять свои качества. Работа в принципе выполняется в несколько этапов.

На начальном этапе между брусьев обрешетки, контр — обрешетки и стропилами укладывается теплоизоляционная плита, изготовленная к примеру из каменной ваты Роквул, или любой другой вариант, к примеру Изовер.

Далее крепится к стропилам подшивка из доски, паро — изоляция и фанера ОСБ, а так же материалы внутренней отделки.

Если я правильно поняла, у вас второй этаж мансардный. Чтобы утеплить кровлю, шифер убирать не надо. Утеплитель прокладывается изнутри. В качестве утеплителя подойдёт миниральная вата или стекловолокно. Если кровля изнутри подшита, обшивку убрать, закрепить листы утеплителя, сверху покрыть пароизоляцией. Всё стыки и нахлёсты пароизоляции проклеить скотчем. По новой обшить вагонкой или гипсокартоном.

Самый бюджетный вариант утепления крыши наверное будет с применением пенопласта. В этом случае не нужно будет никакой подготовки, берётся пенопласт, желательно не меньше 7см (в идеале 10см) и прикручивается к обрешётке.

При этом стыки не надо подгонять вплотную, чтобы потом была возможность легко их пропенить. После того, как пенопласт будет проложен и пропенен, зашиваете по низу стропил любым облицовочным материалом, который есть, как то ДВП, фанера, OSB, вагонка и т.п.

Итог: тёплая и нигде не сифонящая крыша.

Еще вопросы по вашей теме:

Утепление шиферной крыши изнутри минватой – если крыша уже покрыта, как сделать своими руками в деревянном доме, прокладка кровли минватой и утепление по стропилам, как утеплить шиферный потолок, виды утеплителей

/ Монтаж, ремонт, уход / Утепление / Как изнутри утеплить шиферную крышу?

Еще пару десятков лет тому назад очень многие дома имели крыши из шифера. Он выбирался за дешевизну и относительную простоту укладки, при этом, многие из таких крыш служат до сих пор.

Однако, нередко возникает необходимость утеплить крышу под шифером, а как это сделать, знают очень немногие.

Кроме того, при выполнении работ по созданию теплоизолирующего слоя возникает немало проблем, связанных с особенностями такого кровельного материала, как шифер.

Основные сложности

Шифер имеет волнистую форму и положить утеплитель вплотную к его поверхности не получится. Это – дна из главных проблем, так как создать плотный теплоизолирующий слой в этом случае будет затруднительно, особенно, при использовании волокнистых утепляющих материалов. Потребуется смонтировать специальную систему из черепных брусков и обрешетки, чтобы утеплителю было во что упираться при монтаже.

Вторая сложность – гидроизоляция сохраняющего тепло материала. Волны шифера идут вдоль всей плоскости крыши и в них беспрепятственно попадает влажный воздух, который способен привести в негодность любой утеплитель из разряда волокнистых – в них может скопиться влага и эффективность материала снизится. Поэтому, необходимо обеспечить качественную гидроизоляцию.

В качестве изолятора от воды раньше использовался рубероид, прибитый непосредственно к обрешетке кровли перед тем, как уложить шифер. Однако, с течением времени он очень быстро приходит в негодность и служить полноценной защитой от воды не может. Придется закрепить на стропилах еще один слой из гидроизоляционных материалов. Это может быть даже простая полиэтиленовая пленка.

Однако, тут же возникнет вопрос с отводом излишней влаги от утепляющего слоя. Необходимо закрепить пароизоляционную и гидроизоляционную мембрану таким образом, чтобы между ней и кровлей сохранились небольшие вентиляционные каналы, по которым влажный воздух будет выходить наружу. Причем, сделать это, нужно предельно аккуратно, чтобы не повредить защитную пленку.

Выбор утеплителя

Разобравшись с защитой сохраняющего тепло материала, необходимо перейти к одному из самых важных вопросов – выбору утеплителя. Его нужно выбирать в соответствии с требованиями, которые к нему предъявляются. При этом, в разных случаях это будут разные требования.

• Для домов, проживание в которых ведется не постоянно, достаточно тонкого слоя материала – от 50 миллиметров. Он сохранит тепло в то время, пока дом отапливается и достаточно быстро даст ему выйти после того, как обогреватели будут выключены или погаснет печь.
• Постоянное жилье требует другого подхода – нужно сохранить тепло как можно эффективней и слой утеплителя должен составлять уже 100 миллиметров как минимум.

Эти данные верны для слоя минеральной ваты – самого востребованного и популярного утеплителя. Однако, есть и другие варианты утепляющих материалов. Например – пенополистирол. Он легок, удобен в монтаже и хорошо сохранит тепло.

Но, у него хватает и недостатков, которые перекроют преимущества в виде дешевизны и легкости. Это очень горючий и выделяющий при плавлении и горении вредные вещества материал. Кроме того, у многих людей аллергия на запах пенополистирола.

Так что, для технических сооружений он подходит, а для жилья его лучше не использовать.

Идеальным решением для шиферных крыш может стать напыляемый пенополиуретан. Это по сути, распыляемый утеплитель, покрывающий всю обработанную поверхность плотным слоем, без щелей и зазоров.

При его использовании, необходимо будет обеспечить лишь отсутствие сквозных щелей и дыр в кровле и со стороны фронтонов. Единственный его недостаток – отсутствие воздухообмена между внешней средой и обработанным помещением.

Придется подумать о хорошей вентиляции.

Еще одним вариантом того, как можно утеплить шиферную крышу изнутри, будет использование насыпных утеплителей типа керамзита, которые укладываются на внешнюю по отношению к помещениям сторону перекрытия.

Такое решение не позволит сделать теплым чердак, но, изоляция жилых помещений будет весьма эффективной.

Наиболее современным материалом этой категории станет эковата, которую можно просто рассыпать по поверхности перекрытия и снаружи прикрыть гидроизоляционной плёнкой.

Утепление крыши минватой изнутри своими руками

25 ноября 2015

Утепление крыши изнутри минватой является одним из необходимых этапов строительных работ. При строительстве дома главной составляющей считается крыша, которую не только необходимо установить, но еще и утеплить. Чтобы обогреть дом, необходимо будет потратить большую сумму денег для оплаты счетов за коммунальные услуги.

Правильно утепленная крыша сокращает расходы на коммунальные услуги.

Вот поэтому многих интересует вопрос, как уменьшить финансовые расходы. Такая цель стоит не только перед владельцами индивидуальных частных домов, но и перед директорами промышленных и общественных учреждений.

И у каждого случая путь только один — это обеспечить теплоизоляционные мероприятия, другими словами, сделать утепление строения, и особое внимание следует уделить крыше. Если вы хотите утеплить крышу в своем доме, то самый простой и дешевый вариант — сделать это самостоятельно.

Но стоит отметить, что для плоской или скатной кровли процесс утепления проходит по-разному. Если вы все-таки решились на утепление крыши, то сможете сократить расходы своего семейного бюджета на 15 %.

Проводить утеплительные мероприятия внутри дома несложно, только постарайтесь правильно подобрать материал и выполнить все требуемые правила.

Если ваш дом со скатной старой крышей и вам необходимо срочно сделать мансарду и переоборудовать чердак под комнату, то процесс утепление можно сделать самому. Самое главное — это хорошо теоретически подготовиться.

Материалы для утепления изнутри

Минеральная вата является наиболее доступным и долгосрочным строительным материалом.

На строительном рынке можно встретить довольно большой выбор утеплительных материалов, но следует отдать предпочтение тем, которые сохранят тепло в вашем доме. Крыша вашего дома может быть выполнена из таких материалов, как черепица, металлочерепица, профнастил или шифер. Под такими материалами обычно оборудуют обрешетку или стропила.

Желательно после обрешетки проложить слой утеплителя, а потом снова обрешетку. Такое повторение нужно для того, чтобы обеспечить дополнительное крепление утеплителя. Самым распространенным вариантом утеплителя крыши выступает минвата, но еще крышу изнутри дополнительно можно утеплить пенопластом.

На нашем отечественном рынке можно встретить большое количество утеплительной продукции, но почему-то большой популярностью пользуются именно минераловатные утеплители. Производитель выпускает такой утеплитель в нескольких вариантах, и популярным считается базальтовая и стеклянная вата.

Необходимо отметить, что такого рода утеплитель считается недешевым вариантом, но он прослужит не один десяток лет. И что самое главное — он природный материал. Минераловатный утеплитель обладает огнеупорными свойствами. На основе минеральных ват производители разрабатывают новые варианты утеплителей.

Схема утепления скатной крыши минватой изнутри.

В процессе их изготовления добавляют акриловые и другие дополнительные составляющие для того, чтобы листы между собой хорошо связывалась. Такой материал не обладает раздражающими свойствами и не образует пыль.

Многие специалисты указывают на то, что минераловатный утеплитель обладает хорошими звукоизоляционными свойствами. Если на улице будет гроза, дождь, град или сильный ветер, то крыша становится источником громкого шума, который мешает всем людям, проживающим в доме.

Если перед вами стоит выбор между базальтовой или стеклянной ватой, то прежде чем сделать выбор, изучите особенности их структуры. У стеклянной ваты волокна длинные, и поэтому утеплитель становится прочным и упругим.

Он лучше приглушает звуковые волны, чем утеплитель на основе базальта.

Утепление крыши изнутри минватой

Для утепления крыши потребуются следующие материалы и инструменты:

• минвата;
• обрешетка;
• пленка пароизоляции;
• поперечины;
• каркас;
• вагонка;
• гипсокартон.

Схема утепления плоской крыши минватой изнутри.

Как осуществляется утепление крыши минватой своими руками? Прежде чем перейти к процессу утепления крыши, необходимо посмотреть, не проходит ли по ней электрическая проводка. Если она имеется, то ее нужно проложить подальше от утеплителя.

Скатная крыша. Для утепления скатной крыши необходимо выполнить следующие действия:

1. Монтаж контробрешетки. Это нужно для того, чтобы внутри все продувалось снизу вверх.
2. Монтаж минваты на обрешетку. Его следует производить очень внимательно, так как можно перепутать, какой стороной крепить пароизоляцию.
3. Укладывается теплоизоляция, подгоняется по размеру стропил. Дополнительно по необходимости делаются поперечины.
4. После того как положен утеплитель, его накрывают пленкой пароизоляции. Это необходимо, чтобы предотвратить намокание материала.
5. Финишная отделка: установка каркаса и обшивка его вагонкой, гипсокартоном или другим материалом.

Помните, что вариант крыши требует тщательного внимательного контроля к каждой мелочи: если имеется чердачный люк, то его необходимо тоже утеплить.

Утепление плоской крыши

Чтобы утеплить плоскую крышу, можно выбрать любой из следующих способов:

1. Утеплитель укладывают сверху стропил. Такая схема утепления считается самой простой и удобной и не требует дополнительного расчета несущей конструкции.
2. Другим вариантом считается принцип подшивного потолка, когда работы проводят по уже уложенной крыше. Использование гидро- и пароизоляции является непременным условием.

Как и каждый строительный материал, минвата имеет свои положительные качества и недостатки.

Достоинства материала следующие:

• экологически натуральный материал;
• обладает огнеустойчивыми свойствами;
• обладает хорошими звуковыми и теплоизоляционными свойствами;
• биологической коррозии не поддается;
• ее не способны повредить грызуны и насекомые.

Недостатки следующие:

• минеральная вата легко впитывает влагу, и после того, как это произошло, происходит снижение теплоизоляционных качеств;
• если такой материл уложить неправильно, то через год его эффективность сократиться на 40%.

Утеплитель на основе минеральной ваты считается наиболее популярным вариантом утеплителя. Его используют уже много лет, и он актуален до сих пор, даже несмотря на то, что на строительном рынке появился большой выбор других теплоизоляторов.

Иван Иванов

Поделись статьей:

>Как утеплить крышу под шифером

Утепление шиферной крыши изнутри

Здравствуйте, у меня деревянная односкатная веранда покрытая шифером, под ним рубероид, скажите как, не снимая шифер утеплить изнутри крышу, и самое главное какую пленку использовать между крышей и утеплителем, перед тем как укладывать утеплитель и как ее крепить к обрешетке между стропилами или обтягивать вместе со стропилами. Ваш ответ очень важен для меня.

Влад, Воронеж.

Привет, Влад из Воронежа!

По существующим строительным канонам для утепления кровли без съема кровельного материала и в привязке к вашему случаю обычно поступают следующим образом.

Берут выбранный вид утеплителя, а это может быть и типа минеральной ваты (изовер, изорок, базальтовое волокно) в рулонах или плитах-матах. А может быть и пенопласт, пеноплэкс и других той или иной плотности марок. Вырезают его в размер равный расстоянию между стропилами, с небольшим припуском в большую сторону, чтобы укладка шла плотно и даже с небольшим распором, то есть без щелей между краями утеплителя и боковыми поверхностями стропил.

При необходимости все таки имеющиеся щели-зазоры заполняют обрезками утеплителя, либо запенивают пеной макрофлекса.

Для того, чтобы утеплитель не валился вниз на вашу голову, его следует закрепить. Крепление осуществляется несколькими методами.

Это в случае мягких утеплителей делается с помощью саморезов и небольших пластин в виде квадратиков размером около 5*5 см. Из картона (как вариант из оргалита, рубероида, тонкой фанеры или вообще из обрезков тонкой доски типа вагонки, но уже большего размера) делается подобная пластинка. В нее заворачивают, можно по предварительно проделанному отверстию, саморез длиной равной толщине утеплителя плюс толщине пластинки и еще плюс около 1 см.

Затем шуруповертом, хотя не возбраняется при отсутствии оного и использование обычной отвертки, заворачиваете с предварительным прижатием утеплителя снизу к обрешетке саморезы на глубину упомянутого выше сантиметра непосредственно в толщу деревянных досок обрешетки. Оптимально использование таких точек крепежа в количестве около 5 штук на квадратный метр поверхности утеплителя.

Можно применять и стандартные грибки крепления утеплителя в виде круглой пластины из пластмассы с саморезом.

В результате утеплитель будет сносно держаться на обрешетке с ее низа.

В случае твердых марок утеплителя листы могут быть закреплены несколько по другому. А именно — его листы прижимают по бокам черепным бруском или нарезанными из обрезной доски планкам сечением около 25*25 мм.

И эти бруски-планки саморезами крепят к боковым поверхностям стропил. Утеплитель не вывалится, поскольку он жесткий.

Единственное условие — чтобы любой вид крепежа не выступал за нижнюю поверхность стропил. А поскольку толщина утеплителя обычно бывает 5, максимум 10 см при сечении стропил 50*150 мм, то такое маловероятно. При более толстых слоях утеплителя бывает необходимость наращивать сечение стропил черепным бруском на нужный размер.

После указанных действий следует озаботиться и о пленке. Сверху будет достаточно и старого рубероида, что уложен под шифером, здесь влага не проникнет в массив утеплителя.

А вот снизу обычно раскатывают рулонную пленку любого вида. Так как маловероятно поступление влаги изнутри помещения в утеплитель. Пленка крепится к нижним поверхностям стропил скобами степлера. Здесь она служит в большей степени для предотвращения выпадения мельчайших частиц утеплителя (особенно минерального мягкого) в помещение веранды.

Затем подшивают потолок, обычно вагонкой, хотя могут быть и другие варианты, например фанерой или др. материалом.

По крайней мере мы так часто делаем и проблем не имеем.

А дополнительно натягивать пленку по рубероиду снизу перед монтажом утеплителя особого смысла нет. Но если очень это желаете проделать, то достаточно будет пленку крепить только к поверхности рубероида в местах его прилегания к доскам обрешетки. Края пленки можно заводить на боковые поверхности стропил.То есть делают предварительно полосы из пленки шириной в расстояние между стропил или сантиметров на 5-10 больше.

Для этого берут любую влагонепроницаемую пленку и гладкой непроницаемой для воды стороной прикладывают к нижней поверхности рубероида.

Как утеплить крышу не снимая шифер: простой способ

Шифер — один из самых популярных кровельных материалов, он давно и успешно используется и не собирается сдавать позиций. Шиферные кровли легко утеплить, не снимая шифера, однако следует знать несколько основных моментов.

Самый простой способ утепления жилого дома, если не стоит задача утепления чердака, — это насыпать керамзит на чердак . Это не позволит сделать чердак теплым, но если они используется для жилья, то такой способ подойдет. Вместо керамзита можно использовать и эковату. Её следует рассыпать по поверхности и закрыть гидроизоляцией.

Если же надо утеплять сам чердак, то надо иметь в виду следующее. Шифер имеет волнистую форму, поэтому невозможно подвести под него утеплитель. Идеально, если перед укладкой шифера строители в свое время сделали гидроизоляцию, например, рубероидом. Ведь под шифером всегда скапливается влага.

Если же это не сделано, то надо вначале надо проложить гидроизоляцию: пароизоляционную гидроизоляционную мембрану или просто кусок полиэтилена.

Изоляцию надо укладывать не вплотную к кровле, а с зазором, для вентиляции. При монтаже пленки следует соблюдать осторожность, чтобы не порвать ее.

Далее выбирается утеплитель. Если в доме не планируют жить постоянно, то достаточно толщины 50 мм , а для круглогодичного проживания рекомендуется 100 миллиметров .

Возможно, придется сделать дополнительную обрешетку для закрепления теплоизоляционных материалов, или использовать имеющиеся стропила для размещения панелей утеплителя между ними.

Что же выбрать в качестве утеплителя

Классический материал — минеральная вата, подходит в большинстве случаев. Неудобна для перевозки, так как пачкает салон автомобиля, может пылить и вызвать кашель. Однако есть и другие материалы, например, пенополистирол. Он дешевый, удобен в перевозке и монтаже. Очень легкий, поэтому с ним легко работать на чердаке, легко поднимать такие панели наверх и крепить.

Панели из пенополистирола можно перевозить на крыше, на багажнике легкового автомобиля. Есть и недостатки: материал вызывает аллергию, поэтому подойдет не каждому. При пожаре он выделяет ядовитые вещества и сам очень горючий, легковоспламеняющийся. Обычно его применяют для офисов и производственных помещений, а для квартир не рекомендуется.

В продаже можно найти и другие виды утеплителей, более дорогих, но имеющих свои достоинства.

Недавно появился продвинутый способ — напыляемый пенополиуретан . Это распыляемый материал, который заполняет все щели и надежно герметизирует кровлю. Недостаток — препятствует вентиляции, и владельцам помещения придется продумывать , как проветривать помещение и удалять из него влага.

Полезная информация? Не забудь поставить лайк и подписаться на канал » Фасад эксперт «!

Как правильно утеплить потолок с наименьшими затратами?

Вопрос:

Привет экспертам! Есть такой вопрос. Имеется дом 100 квадратов. Крыша покрыта шифером. Нужен совет, каким материалом проще, а, главное, быстрее утеплить потолок. Слышал, что можно утеплять изнутри, – целесообразно ли это?

Ответ:

Вопрос утепления потолка до сих пор является крайне актуальным. Если потолок не утеплен, тогда, конечно же, тепло не будет задерживаться, так как нет утеплительного слоя.

Чтобы предотвратить этот процесс нужно, в обязательном порядке, проводить процедуру утепления. Для этого можно использовать различные материалы. Благо, что на рынке можно выбрать из огромного количества, как по приемлемой цене, так и по необходимым потребительским свойствам.

Материалы для утепления

Рассмотрим основной перечень материалов, которые используются для этих целей:

• опилки или солома (метод проверенный веками нашими предками);
• керамзит — сыпучий материал, достаточно легок в применении;
• минеральная вата — довольно давно и успешно применяемый материал, правда, требует осторожности при укладке (работать с ней нужно в перчатках, а на лице должна быть одета защитная маска);
• пенопласт — еще один удобный в работе материал, он не только не пропускает тепло, но и при работе не доставляет никаких хлопот.

И это далеко не полный перечень, а продолжать можно долго.

Наилучшим и оптимальным способом утепления потолка в загородных домах будет, если начать его с чердачного помещения. Этот способ не потребует уменьшения пространства внутренних помещений.

А чтобы процесс был наиболее эффективным, можно использовать самые универсальные материалы, представленные на рынке. Рассмотрим на примере один из таких — пенопласт.

Пенопласт – это очень популярный материал. Он удобен в работе, для нарезки плит до нужного размера можно использовать из инструментов только нож, а также, так называемый, насыпной пенопласт.

Основные шаги по утеплению пенопластом

• застилаем внешнюю часть потолка пергамином или фольгоизолом;
  
• пергамин (фольгоизол) разрезаем на части, чтобы он хорошо ложился между балок;
• около балок нужно оставить пять сантиметров материала для последующего его крепления с помощью реек к торцам;
• при помощи ножа режем плиты и укладываем их на балки;
  
• при появлении щелей устраняем их, используя монтажную пену;
• покрываем потолок вторым слоем пергамина.

Если зимы в вашем регионе достаточно холодные, то одного пенопласта может быть и недостаточно. В таком случае можно воспользоваться другими материалами, или на слой пенопласта положить несколько слоев минеральной ваты.

Советы по укладке шифера на крышу

Шифер рекомендуется применять для кровли максимально плоских крыш с минимальным количеством углов и различных выступов. Технология монтажа покрытия из шифера несложная и под силу даже начинающим мастерам.

Крышу можно сделать как из плоского, так и волнового шифера. Плоский шифер рекомендуется для крыш с большим углом наклона.

Но в любом случае следует учитывать географическое расположение региона.

Какой стороной класть шифер?

Поверхность листа шифера с обеих сторон разная. С одной стороны более рифлёная, с другой стороны гладкая. При укладке шифера на крышу гладкая сторона должна быть сверху.

Это нужно для того чтобы снег в зимнее время с легкостью скатывался с крыши и не создавал заторы, что может приводить к протеканию воды через нахлёсты.

Рассчитывать количество листов шифера необходимого для покрытия нужно с учетом нахлёста, как по горизонтальному, так и по вертикальному ряду.

Начинать укладывать шифер нужно со стороны противоположной преобладающим ветрам в данном регионе.

При обычной укладке на каждом листе шифера, кроме крайних, срезаются по два угла расположенных по диагонали для того, чтобы уменьшить толщину нахлёста.

При укладке со смещением, когда следующий горизонтальный ряд сдвигается на половину ширины листа шифера, этого делать не нужно.

Как утеплить крышу под шифером?

Главное в утеплении крыши начинается с монтажа шифера. Для этого под шифер укладывают гидроизоляцию , как правило это рубероид. Но можно использовать и другие предназначенные для этого материалы.

Крышу следует утеплять с внутренней стороны, т.е. со стороны чердака или мансарды. Для утепления использует различные материалы , например минеральную вату и пенопласт.

Используя минеральную вату в рулоне нужно закрепить ее между стропилами в один или два слоя с помощью металлических скоб. Лучше использовать специальные блоки из минеральной ваты, они более удобны при монтаже.

Поверх минеральные ваты или блоков укладывается пароизоляция. Это специальный материал, который пропускает влагу в одну сторону и не пропускает в другую, поэтому нужно следить за правильностью укладки.

Сторона которая не пропускает влагу должна быть снаружи. Пароизоляцию перебивает непосредственно к стропилам. Эту мембрану не нужно плотно прижимать к утеплителю , она должна немного провязать.

Снизу и сверху возле конька должны оставаться отверстия для вентиляции.

Поверх этой пароизоляции нужно сделать дополнительную обрешетку. Набить бруски вдоль по стропилам , а поперёк — рейки. На них можно будет закрепить внутреннюю обшивку: фанеру, дсп и т.д.

Утепление пенополистиролом происходит по той же схеме, швы между плитами нужно заполнять монтажной пеной.

Демонтаж крыши из шифера

Для того чтобы демонтировать шифер нужно иметь гвоздодёр, деревянный брусок, веревки с привязанными крючками, две направляющих доски или бруса для безопасного спуска листов.

Демонтировать шиферную кровлю следует в обратном порядке к монтажу. Первым снимается ряд возле конька. Гвозди нужно вынимать гвоздодёром, предварительно положив под него деревянный брусок, чтобы не повредить лист шифера.

• Интересная информация о том, как подрезать шифер при укладке
• Сравнение шифера с металлочерепицей, ондулином профнастилом– советы мастера тут http://urokremonta.ru/shifer/sravnenie-shifera-s-metallocherepitsey-ondulinom-i-profnastilom.html
• Как заменить шифер на металлочерепицу и профнастил – советы эксперта здесь

Спускать лист нужно по направляющим, зацепив его в нижней части двумя крючками с верёвками. Будет лучше если для крючка сделать в шифере гвоздём специальное отверстие.

А также смотрите видео о гидроизоляции шиферной кровли:

5 комментариев: Советы по укладке шифера на крышу

Собираюсь в мае перекрывать крышу на гараже, былая совсем прогнила и протекает. Уже решил: буду настилать шифером, под него кину рубероид. Про то, что нужно гладкой поверхностью вверх класть, даже не знал. Спасибо, учту. Но назрел такой вопрос: нужно ли в моем случае укладывать пароизоляцию под шифер, это ж не жилое строение, а гараж?

Вы правильно догадываетесь – пароизоляция не нужна. Не стоит тратить не нее своей время. Тем более, что кроете вы гараж не металлопрофилем, а шифером. Под вашей кровлей влага конденсироваться не будет. Удачного строительства.

Если вам необходимо уменьшить размер листа шифера или отпилить уголок шифера при его укладке, перед тем как начать его пилить, смочите место распила водой. При распиловке обязательно !!используйте респиратор и очки попав в легкие, пыль оказывает крайне пагубное действие на организм. Смачивание места распила позволяет несколько уменьшить объем пыли.

здравствуйте у меня такой вопрос можно ли между листами шифера при накладке друг на друга наложить монтажную пену тонким слоем что бы в шели между шифером не задувало снег,так как шифер б.у.и не совсем ровный а угол наклона крыши где то 7см на метр,,заранее спасибо за ответ.

Чем и как утеплить крышу из шифера?

Купили дачный дом. Второй этаж — летний. Кровля шиферная. Как и чем можно утеплить крышу, не снимая шифера? Буду благодарен за пошаговую инструкцию.

Есть два варианта:

При классическом утеплении чердака и крыши, подразумевается, что этаж не будет применяться для жилья, то есть утепляется только для того, что бы было теплее. А что касается второго, мансардного варианта, то при таком способе утепления мансардный этаж становится полностью пригодным для обитания в любое время года, в том числе и в зимнее время.

В первом случае Вам достаточно будет заказать покрытие всего чердака тепло — изоляционной пеной, которая выполнит как задачу по гидро и паро — изоляции, так и задачу по тепло — изоляции. Данный метод прост, работа выполняется в течение нескольких часов.

Что касается мансардного типа утепления, то это трудоемкий и весьма дорогостоящий способ утепления. Главное, что бы у Вас под слоем шифера уже имелся слой гидро — изоляции, иначе слой утеплителя может со временем потерять свои качества. Работа в принципе выполняется в несколько этапов. На начальном этапе между брусьев обрешетки, контр — обрешетки и стропилами укладывается теплоизоляционная плита, изготовленная к примеру из каменной ваты Роквул, или любой другой вариант, к примеру Изовер. Далее крепится к стропилам подшивка из доски, паро — изоляция и фанера ОСБ, а так же материалы внутренней отделки.

Для утепления крыши, конечно, можно использовать пенопласт. Вам, действительно, правильно подсказали этот вариант. Пенопласт используется разной толщины. Вы смело можете выбрать материал по толщине от пятидесяти и до ста миллиметров.

Но при этом не забудьте сделать гидроизоляцию со стороны шифера (можно использовать «Изоспан», например, укладывать стороной водонепроницаемой к шиферу) и пароизоляцию (можно с помощью «Пергамина») со стороны жилого помещения. Это нужно даже не столько самому утеплителю, сколько деревянной конструкции кровли для спасения ее от влаги.

Листы пенопласта нарезаются, чтобы не оставалось щелей между ними и стропилами, а потом крепятся к стропилам рейками или специальным клеем. Щели на стыках можно перекрыть другими листами пенопласта, уложив второй слой утеплителя. Завершают работу укладкой пароизоляционной пленки, которую достаточно прикрепить скобами строительного степлера.

Обязательно добавьте пену, чтобы закрыть все огрехи и придать завершенность.

Мне это вариант не нравится тем, что данный материал обладает довольно резким запахом, что, конечно, сказывается на здоровье. Да и аллергические реакции на данный материал — довольно распространенное явление. У него низковата экологическая оценка.

Мне больше в работе и по качеству нравится «Изовер (Isover)», «Урса (URSA)». Эти утеплители хороши тем, что они легкие, прекрасно сохраняют тепло и не вызывают неприятных ощущений со стороны здоровья, запаха не имеют. Легко нарезаются нужного размера листы из рулонов и располагаются между стропилами соседними. Закрепляем материал строительным степлером и наслаждаемся результатом.

Кстати, не забывайте, что к тому же «Изоверу» идет в пару специальная пленка. От увлажнения этот утеплитель защищается.

Утепление крыши изнутри: пошаговая инструкция

В условиях сурового российского климата, утепление крыши изнутри – это обязательная процедура для любого помещения. Строительные рынки изобилуют теплоизоляционными материалами. Для того чтобы вам было проще разобраться в этом разнообразии, далее подробно расскажем про наиболее примечательные варианты и представим инструкцию по монтажу.

Критерии выбора утеплителя для крыши

Перед изучением материалов рассмотрим, по каким критериям необходимо выбирать теплоизоляцию для крыши:

• Влагостойкость. Кто хорошо учился в школе, должен помнить, что влага при испарении стремится вверх – так образовывается конденсат. Поэтому верхние перекрытия должны быть способны противостоять повышенной влажности. Большинство теплоизоляционных материалов под воздействием конденсата быстро теряют свои свойства, в связи с чем рекомендуется монтаж пароизоляционной пленки.

Совет: лучшим вариантом в плане влагостойкости является пеноплекс – он способен выдерживать прямой контакт с водой. Худший вариант в данном аспекте – шлаковата.

• Толщина. В строительных магазинах обычно представлены утеплители различных размеров. Их подбирают с учетом типа помещения (жилое/нежилое, летнее/круглогодичное и т.д.). К тому же, толщина утеплителя для крыши характеризует его эффективность. Оптимальный вариант – 5 см.
• Тип монтажа. Выделяют 3 варианта: рулонные (фиксируются на скобы при помощи строительного степлера), жесткие (на саморезы) и сыпучие (засыпаются в приготовленный каркас). Последний вариант для крыш используется крайне редко.
• Устойчивость к возгоранию. Тут рекомендация одна – теплоизоляция должна быть негорючей. К сожалению, многие экономят на данном аспекте (материалы, устойчивые к возгоранию стоят в среднем на 50-100% дороже).

Есть и второстепенные факторы: экологическая безопасность, коэффициент теплопроводности, диапазон рабочих температур и т.д. Однако все современные теплоизоляционные материалы, которые можно найти в строительных магазинах, имеют примерно идентичные показатели. Поэтому не имеет смысла заострять внимание на данных параметрах.

Выбираем теплоизоляционный материал

Как мы уже отмечали ранее, теплоизоляция разделяется на 3 разновидности: жесткая, рулонная и насыпная. Каждая из них имеет свои плюсы и минусы. На основе этих особенностей разберемся, какой утеплитель для крыши является оптимальным вариантом.

Жесткие утеплители

Активно применяются 2 модели: пенопласт и экструдированный пенополистирол. Продаются они в форме плит стандартных размеров (100х100 или 60х120 см). Сразу отметим их общее достоинство – удобство расчетов при закупке и проектировке каркаса. Однако различий у них больше, чем сходств.

Применение пенопласта

Ещё во времена СССР утепление крыши изнутри зачастую производили с помощью этого материала. Несмотря на то, что за последние годы появилось множество более совершенных аналогов, пенопласт до сих пор пользуется популярностью. Этому есть несколько объективных причин:

• Он дешевле всех своих конкурентов (в среднем менее 50р за квадратный метр).
• Он очень легкий. Это значительно облегчает транспортировку, хранение и непосредственно процедуру монтажа.
• Его легко резать – можно использовать обычный канцелярский нож.
• Несмотря на свою дешевизну, пенопласт имеет солидный показатель теплопроводности – 0.037 Вт/м*гр.С.

На этом положительные свойства закончились, рассмотрим недостатки:

• Плохая устойчивость к воздействию влаги. Вода (или конденсат) проникает внутрь пор материала, заметно снижая его изоляционные характеристики. В результате так называемой, «водяной коррозии» на покрытии образуются сквозные мостики холода и трещины. В результате через 3-4 года эксплуатационные показатели пенопласта снижаются в разы.
• Химическая нестабильность. При определенных температурных условиях может начаться процесс деполимеризации. Это приводит к тому, что пенопласт становится рыхлым и разваливается на шарики при малейшем воздействии.

Важно: при распаде пенопласта в воздух попадает стирол – опасное для человека вещество.

• Горючесть (класс Г4). При малейшем возгорании пенопласт начинает плавиться и выделять в атмосферу едкие пары, способные мгновенно вызвать химический ожог.

Вывод: пенопласт можно использовать только в 3 случаях:

• Крайне ограничен бюджет – банально не хватает средств на более совершенные и практичные материалы.
• Требуется утепление чердачного перекрытия нежилого помещения. В таких случаях требования к изоляции более щадящие.
• Также его допустимо использовать в регионах с благоприятным климатом, т.е. где не бывает сильных морозов, перепадов температур и повышенной влажности.

Экструдированный пенополистирол («Пеноплекс»)

Экструдированный пенополистирол («Пеноплекс»)

Внешне он имеет схожие с пенопластом черты. Можно сказать, что это лучший утеплитель для крыши. Поскольку он:

• Легкий. Это избавляет от необходимости сооружать особо прочный каркас.
• Устойчив к воздействию влаги. При его использовании необязательно монтировать слой пароизоляции с внешней стороны.
• Пожаробезопасен (класс горючести Г1). Справедливости ради стоит отметить, что при серьезном возгорании пеноплекс все равно начнет гореть и выделять едкие пары.

Обратите внимание: несмотря на то, что многие производители пишут на упаковке «не горит», любая теплоизоляция способна загореться. Отличие состоит лишь в том, что, к примеру, для возгорания стекловаты достаточно небольшого пламени (например, от зажигалки), а пеноплекс загорится только при серьезном пожаре. Поэтому не воспринимайте буквально рекомендации производителей.

• Исключена вероятность некачественных подделок. Технология производства экструдированного пенополистирола крайне сложна.
• Легкость монтажа. Пеноплекс отлично режется простым канцелярским ножом, не крошится и не рвется.

К серьезным недостаткам этого материала можно отнести лишь относительно высокую стоимость. В остальном он не уступает (а по многим параметрам превосходит) всем своим «собратьям». Для оценки эффективности упомянутых выше материалов, представляем вашему вниманию сравнительную таблицу основных технических характеристик.

Параметр	Пенопласт	Экструдированный пенополистирол
Показатель теплопроводности, (Вт/м*гр.С )	0,038	0,028
Паропроницаемость (мг/м х ч хПа)	отсутствует	0,017
Прочность при изгибе МПа(кг/кв.см)	0,07	0,4
Плотность (кг/куб.м)	35	28
Класс пожаробезопасности	Г4 (горючий)	Г1 (негорючий, самозатухающий)
Заводская толщина (мм)	20-200	20-100
Прочность на сжатие МПа(кг/кв.см)	0,15	0,25

Как видно из данной таблицы, пеноплекс превосходит пенопласт по всем параметрам.

Минеральная вата

Выделяют 3 разновидности: базальтовая вата, шлаковата и стекловата. Последний вариант мы рассматривать не будем, так как это устаревший материал, с множеством недостатков, который уже практически используется (за исключением крупных государственных объектов, вроде ТЭЦ). К тому же в магазинах такой утеплитель найти сегодня крайне сложно.

Подробонее об утеплении дома минватой читайте в нашей статье: Утепление дома минватой

Шлаковата

Стандартный рулон шлаковаты

Изготавливается из отходов металлургического производства. Материал имеет неоднородную структуру, поэтому его обычно укрепляют шнурами, в противном случае он бы просто разваливался при монтаже. Как и в случае с пенопластом, достоинств у бюджетного материала крайне мало. Единственным существенным можно назвать лишь низкую стоимость. Что касается недостатков, то их предостаточно:

• В связи с высокой гигроскопичностью материал довольно быстро начинает терять свои эксплуатационные свойства. Из-за проникновения влаги сильно снижаются показатели теплопроводности.
• Очень ломкие волокна, что затрудняет работы по монтажу.
• Горючесть. Несмотря на свою «металлургическую природу», шлаковата довольно хорошо горит.

Заключение: шлаковату использовать не рекомендуется. Если имеет место острый дефицит бюджета, лучше использовать пенопласт.

Её справедливо называют лучшей среди подобных ей материалов. Изготавливается он из продуктов переработки горных пород, обладает высокой прочностью и упругостью. Благодаря этому она не рвется. Благодаря своей структуре, базальтовая вата на 99% гидрофобна – вода просто скатывается, не проникая вглубь материала. Однако это не значит, что она не нуждается в дополнительно влаго- и парозащите.

Базальтовая вата марки Paroc

Ещё одно качество базальтовой ваты – четкая геометрия. Обычно она продается в виде плит стандартных размеров (60 х 100 или 100 х 100 см), что облегчает монтаж, расчеты и подрезку. В отличие от стекловаты, базальтовый утеплитель совершенно не вызывает раздражения кожи.

Основные технические характеристики базальтовой ваты представлены в таблице.

Показатель	Значение
Коэффициент теплопроводности	0,036-0,041
Класс горючести	Г4
Показатель паропроницаемости	0,03
Толщина, см	От 3 до 10

По главному показателю – теплопроводности, базальтовая вата уступает пеноплексу. В остальном она сравнима с ним.

Сыпучие утеплители

К таковым относят: керамзит, опилки, стекло в гранулах. Данную разновидность используют преимущественно для пола. Однако, в некоторых случаях её можно применить и для крыши (например, если есть избыток данного материала, а «деть» его некуда). Для этого должно выполнять 2 условия:

• Перекрытия должны быть очень прочными (точно не из дерева), чтобы выдержать значительный вес.
• Кровельное пространство должно иметь достаточную высоту (не менее 1,5 м).

Всё же мы крайне не рекомендуем использовать данную технологию для утепления крыши.

Выводы

Учитывая приведенную выше информацию, можно констатировать следующее:

• Пенопласт допустимо применять только для нежилых помещений или регионов с благоприятным климатом.
• Оптимальный вариант в отношении цена-качество – это базальтовая вата.
• Лучший материал для теплоизоляции – Пеноплекс. Однако его использование сулит внушительными финансовыми затратами.
• Утеплить крышу изнутри насыпным материалом можно только в том случае, если имеется свободный доступ к чердаку и его высоты хватает для проведения работ.
• Про использование стекловаты следует забыть.

Инструкция по утеплению крыши изнутри

Далее рассмотрим, как правильно утеплить крышу. Для удобства восприятия информации разделим процедуру на 3 этапа. В качестве примера рассмотрим укладку базальтовой ваты. Наш выбор пал на данный материал, так как его монтаж сложнее, чем пеноплекса (или его аналогов).

Этап 1: подготовка инструментов материалов

Для выполнения работ потребуется следующий перечень инструментов (докупить недостающие):

• Шуруповерт (или небольшая ручная дрель).
• Рулетка, уровень, карандаш – это понадобится для разметки.
• Строительная лестница. В его отсутствии можно соорудить строительные леса из ненужных досок.
• Бензо- или электропила. Можно заменить болгаркой с диском по дереву или циркуляркой.
• Строительный степлер со скобами (54 тип).
• Средства индивидуальной защиты: перчатки, респиратор.

Также закупаем следующий перечень материалов:

• Базальтовая вата.
• Пароизоляционная пленка.
• Теплозащитная мембрана.
• Рейки для создания обрешетки. Толщина должна быть примерно (плюс-минус 1 см) такая же, как у утеплителя.
• Саморезы для крепления реек (50-60 мм).

Пароизоляционная пленка марки Isover

Этап 2: обработка перекрытий и подготовка обрешетки

Перед тем, как утеплить крышу, необходимо подготовить исходную поверхность. Потребуется сделать следующее:

• Проверить перекрытия на целостность (актуально, если крыша была построена несколько лет назад). Если имеются доски с надломами, трещинами или большим количеством выпавших сучков, их необходимо заменить.
• Проверить с помощью уровня ровность установки направляющих досок. При необходимости подкорректировать.
• Обработать все деревянные поверхности антисептическим средством. Подойдет любая защитная пропитка по древесине. Это необязательная процедура, однако, она заметно увеличит эксплуатационный период перекрытий.
• Вдоль стропил (т.е. перпендикулярно им) набить рейки для создания обрешетки. Расстояние между ними должно быть на 2-3 см меньше, чем ширина приобретенного утеплителя (обычно она составляет 60 или 100 см). Рейки также желательно обработать антисептиком.

Как должна выглядеть обрешетка

Этап 3: укладка теплоизоляции

• Чтобы утепление крыши мансарды изнутри получилось максимально эффективным, первым делом на кровельное перекрытие устанавливается влагозащитная пленка. Крепится она «внахлест» при помощи степлера.
• Места стыков проклеиваются строительным скотчем. Эта мера необходима для того чтобы создать герметичность – только так можно надежно защитить утеплитель от воздействия окружающей среды.
• В промежуток между направляющими укладывается теплоизоляция. Крепится она тоже при помощи степлера «стык в стык». При отрезке необходимо оставлять запас в 1-2 см с каждой стороны. Это нужно для того чтобы вата максимально плотно заполнила всё пространство.
• В конце поверх утеплителя на скобы крепится теплозащитная мембрана. Теплоотражающий слой должен быть направлен внутрь помещения.

Процесс укладки утеплителя

Важно: нельзя допускать даже малейших щелей при укладке утеплителя, так как в них начнут образовываться «мостики холода» и будет попадать влага, заметно снижая технические характеристики.

На этом утепление крыши изнутри своими руками завершено, можно приступать к финишной отделке перекрытий. Как видите, эта процедура не отличается особой сложностью, поэтому запасшись терпением, её можно осуществить без помощи специалистов.

Суровая зима и сильные морозы требуют обязательного утепления крыши жилого помещения. Выбор материалов для утепление кровли изнутри огромен. Ниже рассмотрен поэтапный план работы с популярными утеплителями, озвучены нюансы и советы от профессионалов.

Подготовительный этап

Работа начинается с визуального осмотра и оценки текущего состояния кровли. Сюда входит как само покрытие, так и стропильная система. Ревизию необходимо провести тщательно, критически оценивая каждый элемент конструкции. При обнаружении малейших проблем их необходимо устранить. Дальнейшая эксплуатация и утеплительные работы только усугубят ситуацию.

Следующий шаг – очистка стропил от загрязнений и строительного мусора. Скопившаяся за несколько лет эксплуатации грязь будет мешать при утеплительных работах и повлияет на их качество.

Последний этап подготовки – расчет необходимого количества утеплителя. Для этого следует измерить расстояние между стропильными ногами. При расчете стоит учесть, что все материалы имеет стандартную ширину 60 см. Такая универсальность обеспечивает удобство использования и сокращает количество отходов. Бывают исключения, когда недобросовестные производители продают материал чуть меньшего размера – 56-57 см. Большой проблемы этот факт не создаст, так как идеальных кровель не существует. Расстояние между стропильными ногами также может разниться на несколько сантиметров.

Мнение эксперта Константин Александрович Задать вопрос эксперту ВАЖНО! Перед началом утепления своими руками необходимо убедиться в наличии ветрозащиты между кровлей и чердаком, а также в состоянии и чистоте продухов для естественной циркуляции воздуха. Особенно актуален этот пункт при работе с минеральной ватой.

На что обратить внимание перед началом работ?

Последовательность работы с разными видами утеплительных материалов мало отличается друг от друга. Существуют и универсальные правила для таких действий. Их соблюдение обеспечит высокое качество и быструю скорость утеплительных работ. Перечислим основные:

• при монтаже следует уделять внимание сохранению свободного движения воздуха через вентиляционные отверстия. Утеплитель не должен перекрывать эти зазоры;
• при работе с супердиффузионной мембраной существуют свои правила. Утеплитель, располагаемый поверх мембраны, необходимо крепить максимально близко и плотно. Такой монтаж позволяет избегать перекрытия вентиляции, сохраняется необходимая циркуляция воздуха;
• при выполнении строительного «пирога» из подкровельной пленки следует оставить 2 зазора. Один из них располагается под пленкой, другой непосредственно над ее поверхностью;
• стыки кусков утеплителя размещаются в шахматном порядке;
• если согласно расчетам, толщина слоя должна быть 20 см, то целесообразнее будет создать 2 слоя по 10 сантиметров, вместо 4-х по 5 см;
• для плотности укладки ширину листов утеплителя делают в размер или чуть больше, чем расстояние между стропилами. Таким образом исключаются «мостики холода»;
• между плитами не должно быть никакого зазора и расстояния;
• при утеплении кровли со стропилами, установленными на достаточно большом расстоянии, требуется дополнительный крепеж утеплителя. Для этих целей служит натянутая проволока между двумя саморезами, закрепленными в стропильных ногах;
• и наоборот, при небольшом расстоянии утепление производится комбинированным способом. Он включает в себя укладку материала как между балками, так и под ними;
• при работе с минеральной ватой (и ее производными) стоит позаботиться об обустройстве гидроизоляции. Создается этот слой из влагоизоляционной пленки, уложенной внахлест. Стыки в обязательном порядке проклеиваются строительным скотчем;
• при укладке утеплителя недопустимы изгибы и волны. Плиты должны лежать максимально ровно.

Перед началом процесса необходимо изучить теоретическую информацию о свойствах и работе с отдельными видами утеплителя. Определить какие из требований обязательны к выполнению и не допускают изменения технологии. От этого этапа во многом зависит как качество выполненных работ, так и комфорт дальнейшего пользования жилым помещением. Правильно выполненная теплоизоляция способна существенно снизить затраты на отопление.

ВАЖНО! Процесс утепления всегда проходит с монтажом паро- и гидроизоляции. Эти слои обеспечивают долговременную защиту кровельной системы, способствуют увеличению срока службы.

Пошаговый план действий при утеплении кровли

Тонкости и нюансы технологий могут отличаться в зависимости от разных видов утепления. Однако, существует и универсальная последовательность действий:

• Составление плана. В него входит определение порядка действий, место начала и завершения работ. Грамотно составленный план позволяет значительно сэкономить время и не упустить важные детали.
• Выбор материала. При ознакомлении с базовыми характеристиками можно без труда подобрать подходящий именно этой кровле вариант. К этому же пункту относится и подбор бригады рабочих (если требуется их помощь). Без знания процессов и этапов проконтролировать работу других людей будет затруднительно.
• Подготовка материалов. Учитываются не только основные, но и вспомогательные. К примеру, потребовалось закрепить минеральную вату. Сделать это можно несколькими способами: деревянными или металлическими рейками, а также обычной нитью. Выбранный тип крепления должен быть куплен и находиться под рукой. Обязательно пригодятся пароизоляционная пленка и строительный скотч, при работе с пенопластом – монтажная пена.
• Подготовка инструмента. Для работы потребуется измерительный инструмент (линейка, рулетка), пистолет для монтажной пены, строительный степлер, нож с комплектом сменных лезвий, ножовка с полотном из мелких зубьев (по металлу), особый инструмент для резки листов пенопласта. Список необходимого может варьироваться в зависимости от утеплителя.
• Удобное рабочее место. На чердаке должно быть чисто, следует убрать строительный мусор и подготовить площадку достаточного размера. На ней будут лежать упаковки утеплителя. Рядом подготовить ровное место для разрезания плит и проведения измерений.

Безусловно, работа в паре с помощником ускорит и упростит процесс. Однако, и самостоятельно выполнить утепление кровли возможно. Для этого потребуется чуть больше подготовки и запаса времени.

Устройство кровельного пирога

Если провести аналогии, то грамотно спланированная и выполненная кровельная система похожа на многослойный «пирог». Остовом его служит система стропил. На них крепятся остальные строительные элементы. В разрезе утеплительный кровельный «пирог» выглядит следующим образом:

• Верхняя кровля или финишное кровельное покрытие.
• Система обрешетки для монтажа финишного покрытия. В зависимости от конструкции бывает сплошной или разбежной.
• Бруски контробрешетки. С их помощью создаются необходимые вентиляционные отверстия.
• Пленка с эффектом гидроизоляции.
• Материал утеплителя
• Слой пароизоляции.
• Решетка, на которой закрепляется внутренняя отделка и другая изоляция.
• Внутренняя обшивка.

Конструкция такого «пирога» позволяет сократить до минимума потери тепла в холодное время года, а также исключить нагрев помещения под крышей. Последний пункт актуален в местностях с жарким летним климатом. Слой гидроизоляции защитит кровлю от воздействия атмосферной влаги, пароизоляция не допустит образования конденсата при поступлении влаги изнутри. Повышенная влажность в кровельной системе может спровоцировать целый ряд проблем.

Этапы утепления деревянной крыши

• Вначале укладывается слой гидроизоляции. Направление – перпендикулярно стропильным ногам, оставляя небольшие припуски для провисания. Пленку размещают гладкой стороной наверх. Монтаж осуществляется при помощи степлера и скотча, тщательно проклеивая стыки.
• Вдоль стропильной ноги закрепляются контррейки (из бруска 30мм*50 мм), поверх них делается обрешетка. Она служит для укладки финишного кровельного материала.
• При работе с уже готовой старой двускатной крышей порядок действий меняется. Пленка гидроизоляции крепится непосредственно под стропила, используя степлер и строительный скотч.

ВАЖНО! Стропила внутри помещения необходимо обработать антисептиком,т.к. при таком порядке работы нарушается вентиляция, и система подвержена гниению.

• Теплоизоляция укладывается плотно между стропилами. Крепится враспор или с помощью черновой подшивки (тонкие рейки, бечевка, натянутая между стропилами). Между листами не должно быть промежутков и пустот. При укладке нескольких слоев швы должны находиться в шахматном порядке и перекрываться.
• Следующий слой – пароизоляционная пленка. Со стороны утеплителя находится шероховатая поверхность пленки. Это правило соблюдается неукоснительно. Иначе, при неверной укладке, со стороны кровли будет образовываться конденсат. Закрепить этот слой можно степлером, стыки проклеить скотчем.
• После пароизоляции утепления монтируется решетка для внутренней отделки. Крепится она на стропилах. При отсутствии декоративной отделки всю поверхность можно зашить обрезной доской, обработанной антисептиком. Зазоры между досками 25-35 см.

Сохранение тепла в доме зависит не от стоимости теплоизоляции, а от умения и мастерства работников. Грамотно рассчитанная и смонтированная утепленная кровля обеспечит комфорт в помещении. Выбор материала и способа работ напрямую зависит от климатической зоны. При экономии и подборе тонкого утеплителя крыша промерзнет в первую же зиму, образуется конденсат, начнутся процессы гниения. Поэтому теплотехнические расчеты имеют важную роль в процессе утепления.

При возникновении сомнений и наличии вопросов лучшим выходом станет консультация с профессионалом. Такая беседа поможет избежать проблем в дальнейшей эксплуатации.

Как утеплить кровлю дома изнутри, чтобы не было конденсата

При строительстве или ремонте частного жилого дома всегда возникает вопрос, чем и как утеплить крышу дома изнутри, чтобы свести потери тепла к минимуму. Особенно важно предусмотреть, предназначен ли дом для проживания в зимнее время. При этом нужно правильно выбрать материал для теплоизоляции, а также соблюдать технологию выполнения работ.

Особенности утепления крыши изнутри

Утепление крыши изнутри подходит как для домов с плоской кровлей, так и со скатной. При этом некоторые домовладельцы считают, что наличие чердака под крышей избавляет от необходимости производить дополнительное внутренне утепление, так как чердачное пространство создает воздушную прослойку, которая может уменьшить отток тепла из жилых помещений. Но чаще всего чердак не способен справиться с данной проблемой в должном объеме.

Если же под крышей расположена мансарда, то утепление тем более необходимо – иначе помещением нельзя будет пользоваться в холодное время года.

У утепления крыши изнутри своими руками есть ряд преимуществ по сравнению с наружным утеплением:

• при применении утеплителя с внутренней стороны кровли исчезает опасность, что материал может пострадать от природных явлений (дождь, град, ветер). Особенно это актуально при работе с минватой, которая хорошо поглощает влагу;
• работы можно выполнять постепенно, без лишней спешки;
• теплоизоляцию производят уже на готовой кровле, что позволяет обнаружить возможные дефекты и своевременно устранить их.

При утеплении плоской кровли следует учитывать, что основной слой укладывают снаружи. Дополнительное внутреннее утепление нужно, если изоляция не справляется со своей задачей. Для закрепления материала потребуется выполнить обрешетку, что ощутимо уменьшит высоту потолков в помещении.

При утеплении скатной кровли изнутри необходимо использовать дополнительные паро- и гидроизоляционные материалы, которые будут располагаться по обе стороны утеплителя.

Основные виды теплоизоляционных материалов для утепления крыши изнутри

Выбор правильного утеплителя – один из важнейших моментов в процессе утепления кровли. Именно от него зависит, насколько эффективно изоляционный слой будет справляться со своей задачей по сохранению тепла в доме. При выборе следует ориентироваться на характеристики теплопроводности материала, его горючесть, толщину.

Важно! Если изоляционные работы выполняются самостоятельно, то стоит обратить внимание на то, насколько материал прост в использовании, требует ли его укладка специальных знаний и навыков.

Пенопласт

Пенопласт – один из наиболее распространенных утеплителей, которые используют для крыши. Это обусловлено рядом преимуществ изоляционного материала:

• цена пенопласта за квадратный метр самая низкая среди конкурентов;
• легкий вес материал облегчает его транспортировку и использование;
• пенопласт без труда можно разрезать обычным или канцелярским ножом;
• хорошие показатели теплопроводности гарантируют надежное утепление.

Но есть у пенопласта и ряд важных недостатков:

• горючесть, что делает опасным его использование в деревянном доме;
• низкая устойчивость к воздействию влаги и низких температур, что приводит к деформации и разрушению материала;
• для работы необходим навык, так как важно точно отрезать куски подходящего размера;
• при горении выделяет едкие вещества, которые вызывают химический ожог.

Использовать пенопласт лучше в нежилых помещениях или в регионах, где не бывает сильных холодов и резких температурных перепадов.

Пенополистирол

Пенополистерол или пеноплекс внешне легко спутать с пенопластом. Но это более современный материал, обладающий более высокими характеристиками. Среди плюсов пеноплеска можно отметить:

• легкость;
• влагоустойчивость;
• низкая горючесть;
• простота в использовании (легко резать, не крошится).

Но пенополистерол имеет и ряд недостатков:

• относительно высокая стоимость;
• при сильном пожаре материал начинает гореть, выделяя ядовитые пары.

Минеральная вата очень часто используется в качестве утеплителя для кровли. Она сочетает в себе множество достоинств:

• минвату очень легко укладывать, так как это эластичный материал. Работать с ней может даже новичок;
• низкая горючесть;
• минвата обладает высокой паропроницаемостью, что обеспечивает хорошую вентиляцию в помещении.

Среди недостатков материала можно выделить:

• современная минвата стоит относительно дорого;
• материал обладает высокой гигроскопичностью и из-за накопления влаги может терять теплопроводность.

Базальтовая вата

Базальтовую вату производят из продуктов переработки горных пород. Она обладает высокой прочностью и эластичностью. Кроме того базальтовая вата практически не поглощает воду. Среди недостатков можно отметить высокую горючесть.

Обратите внимание! Базальтовую вату обычно продают в виде плит стандартного размера, что облегчает расчеты и использование материла.

В эту группу входят керамзит и опилки. Их чаще используют для утепления пола, но иногда ими можно утеплить и кровлю. Для этого перекрытия должны быть крепкими, чтобы выдержать значительную нагрузку. Еще одно условие – достаточное пространство.

Сыпучие материалы не рекомендуют использовать для крыши, так как это требует значительных усилий и навыка.

Другие возможные виды

Еще один из материалов, которым можно покрыть кровлю, — пенополиуретан. Это очень эффективный современный утеплитель. Его наносят при помощи компрессора, выдувая в виде ваты.

Обратите внимание! При распылении пенополиуретана нужно использовать специальный защитный костюм.

Еще один вид утеплителя – эковата. Ее изготавливают из отходов целлюлозной промышленности. Эковату задувают при помощи пневмотранспорта, что очень удобно для узких участков.

Процесс утепления крыши изнутри своими руками

Утепление кровли изнутри зависит от вида изоляционного материала, который для этого используют. Чаще всего для самостоятельной отделки выбирают пенопласт, минвату или пенополистерол, так как при работе с ними не требуется специального оборудования и большого опыта. Важный момент при этом – как утеплить крышу дома изнутри, чтобы не было конденсата и сохранялась хорошая вентиляция. Для этого следует придерживаться технологии выполнения работ.
Алгоритм утепления кровли своими руками включает несколько этапов:

1. Подготовка материалов и инструментов – для работы понадобится выбранный утеплитель, гидро- и пароизоляционная пленка, уровень, рулетка, шаруповерт, саморезы, бензопила, строительный скотч и рейки для обрешетки.
2. Осмотр кровли – поверхность осматривают на предмет повреждений, щелей и неровностей (доски с дефектами лучше заменить), а затем обрабатывают антисептиком.
3. Установка обрешетки – рейки прибивают перпендикулярно стропилам (а расстояние между ними – на 3 см меньше, чем ширина материала).

1. Укладка гидроизоляционной пленки – ее накладывают внахлест, избегая зазоров.

1. Укладка теплоизоляционного слоя между стропил – изоляцию укладывают стык в стык, при использовании минваты оставляют запас в 1-2 см, чтобы утеплитель лег плотно.

1. Настил пароизоляционной пленки.

1. Установка внешней обрешетки.
2. Финишная отделка.

Соблюдение всех этапов и следование технологии позволит значительно сократить потери тепла в доме.

Советы и рекомендации по утеплению крыши изнутри

Сергей, 47 лет

Использовал для утепления скатной крыши дома базальтовую вату в сочетании с гидроизоляционной пленкой. При монтаже не возникло никаких проблем – без труда справились вдвоем с другом. Всем советую этот материал – легкий, удобный в использовании и очень прочный.

Евгений, 32 года

Занимаюсь утеплением крыш несколько лет. Если есть необходимые навыки и оборудование, то лучше использовать пенополиуретан – он создает сплошной изоляционный слой без зазоров. При этом у него отличные гидро- и пароизоляционные свойства и низкий коэффициент теплопроводности. Если же особых навыков нет – подойдет минвата. С ней легко работать, при этом она обеспечивает надежную теплоизоляцию и хорошую вентиляцию.

При утеплении кровли изнутри своими руками особое внимание необходимо уделить выбору утеплителя, который обеспечит максимальную теплоизоляцию. При выполнении работ нельзя забывать о создании гидро- и пароизоляционного слоя. Последовательное выполнение всех этапов утепления и соблюдение технологии позволит значительно снизить теплопотери.

Гидроизоляция металлической крыши

Любое металлическое покрытие обладает негативным свойством собирать конденсат на своей поверхности. Зачастую, стропильные системы, в которых отсутствуют гидроизоляционные продукты, выходят из строя всего за одно десятилетие, именно поэтому они играют довольно большую роль в строительстве. Гидроизоляция металлической крыши дело довольно простое, главное, подобрать качественные материалы, прочитав данную статью вы поймете, как это делать безошибочно.

Подбор материала

При закупке продукции в первую очередь прислушивайтесь к производителю. Очень часто, при покупке того или иного кровельного покрытия к нему прилагается инструкция, в которой должно указываться, с какими материалами он хорошо контактирует. Например, металлочерепица или профнастил, впрочем, как и все остальные металлические покрытия становятся местом для скопления влаги и убрать ее можно двумя способами.

Первый способ заключается в недопущении попадания влаги в кровельный пирог. Для этого используются гидроизоляционные и пароизоляционные продукты. Что касается второго, то здесь все будет зависеть от созданной системы естественной вентиляции. Понять, что вам подходит больше поможет ответ на вопрос: «какой будет ваш кровельный пирог?» По конструктивным особенностям кровля может быть:

• Холодной. Здесь чердачное помещение может использовать только как складское помещение. Кстати, в большинстве случаев таким образом поступают жители деревень.
• Теплой. В случае, если вы решили, что чердачное помещение будет утепленным, то вы можете задумываться об жилой мансарде. Структура кровельного пирога будет значительно сложнее, на ее обустройство уйдет больше материалов, но все это будет нивелироваться дополнительными жилыми квадратами.

После того, как вы определитесь с назначением вашего чердака, можно начинать думать про гидроизоляционные продукты или о том, как сделать качественную вентиляцию.

Как укладывать гидроизоляцию под холодную крышу

Как правило, холодные крыши создаются из стандартного набора материалов и конструкций, а именно:

• Обрешетка и контробрешетка. Данная система может создаваться как из пиломатериалов, так и из металла, главное, чтобы вентиляционные ходы хорошо справлялись со своей задачей. В случае использования древесины контробрешетка будет создавать воздушную прослойку, которая позволит порывам ветра выдувать излишнюю влагу из кровельного пирога.

• Гидроизоляционный продукт. Для холодных систем лучше всего использовать специальные мембранные пленки, защищающие деревянные и металлические продукты от всех видов осадков. Они могут крепиться поверх самой обрешетке, перед монтажом кровельного материала или под обрешетку, дабы влага не поступала изнутри жилых помещений. Впрочем, можно совместить два способа и получить закрытый кровельный пирог, надежно защищенный от влаги с обеих сторон.
• Финишное покрытие. В данном случае будет использовать металлочерепица или профлист.

ВАЖНО: Такой набор часто используется на хозяйственных постройках или на простых кровельных системах частных домов. Это отличный вариант, если вы хотите сэкономить уйму денег и времени.

Как укладывать гидроизоляцию под теплую крышу

Теперь, давайте посмотрим на слои утепленного кровельного пирога.

• Обрешетка и контробрешетка устраивается из древесины.
• Пароизоляционный материал. Если на холодном чердаке было не важно какой изоляционный продукт использовать, то здесь к его выбору стоит подойти более рационально. При покупке материала в первую очередь обратите внимание на его способность переносить перепады температур. В качестве примера можно привести ситуацию, когда на улице будет довольно холодно, а на чердаке жарко и большой перепад температур может стать серьезным испытанием для гидроизоляционного продукта. Далее изучите его паропроницаемость, если она отсутствует, значит она будет хорошо защищать теплоизоляционные плиты от влаги.
• После укладки изоляции, создается дополнительная обрешетка. Она создается для воздушной прослойки, поэтому для ее создания можно использовать небольшие бруски.

• Далее идет теплоизоляционный материал. Так как металлические кровли собирают влагу в чердачном помещении, то лучше использовать гидрофобные материалы. Они не боятся воды, следовательно, срок их службы в данных условиях будет максимально долгим. Яркими представителями данной категории можно считать пеностекло и пенопласт. Стоит отметить, что если вам не по карману такие материалы, то можете воспользоваться проверенными минеральными плитами.
• Поверх теплоизоляции настилается гидроизоляционный материал. Он будет выступать в качестве защиты от осадков и конденсата.

Стоит отметить, что проводить утепление металлической крыши можно изнутри. Но так вы уменьшите объем чердачного помещения и усложните работу, так как монтаж теплоизоляционного материала станет неудобным.

Рубероид в качестве гидроизоляции

На протяжении довольно длительного времени рубероид используется в качестве гидроизоляционного продукта. За это время он перенес значительные перемены, которые лишь улучшили его показатели. Если старый битумный материал мог пролежать на кровле всего 2-3 года, то современный рубероид пролежит там около 15 лет и с ним практически ничего не случится.

Несмотря на то, что данный материал используется во всей строительной области, применять его в качестве гидроизоляционного продукта все же не стоит. Причина этому кроется в свойствах самого битума. Данный материал не переносит сильный мороз, а устраиваться он может только на холодных чердаках. При отрицательных температурах материал становится хрупким и крошится при малейшей деформации. Поэтому применяют битумный рулонный продукт в качестве самостоятельного гидроизоляционного слоя лишь в крайних случаях.

Битумное полотно в обязательном случае должно укладываться под обрешетку. После того, как работа по укладке завершена, поверх деревянной конструкции устраивается металлическое покрытие. Только таким образом можно получить относительно качественный кровельный пирог, который можно оставить без ремонта на 10 лет.

В качестве альтернативы лучше всего использовать мембранную гидроизоляцию, или в крайнем случае трехслойную пленку. Данный материал состоит от полипропиленового материала, в котором два слоя выполняют защитные функции, а средний играет роль армирования. Благодаря микропорам мембраны влага не задерживается в чердачном помещении и выходит естественными путями.

Применять мембранные продукты разрешается как в теплых кровельных системах, так и холодных. К сложностям укладки можно приписать определение направления микропор. Если уложить ее неверной стороной, то влажный воздух будет поступать снаружи, а не наоборот. Конечно, чтобы застройщики не ошибались, производители указывают верную сторону в инструкции. При укладке материала из рулона верхний слой будет изолирующим, т.е. раскатывая материал вы уже укладываете его верной стороной. В случае, если вам понравилась пленочная гидроизоляция, то внимательно читайте следующий пункт.

Разновидности пленочной гидроизоляции

Для гидроизоляции кровли на хозяйственных постройках или домах, с холодным типом крыши подойдут самые дешевые мембранные продукты, что касается утепленных, то здесь целесообразнее всего использовать максимально качественный диффузионный материал. Конечно, ценник на такую мембрану будет куда выше, но это обеспечит вам длительный эксплуатационный период всей кровельной системы.

Самым дорогим материалом в области гидроизоляции считается антиконденсатная пленка. Плотность данного продукта значительно выше, чем у ее аналогов. Она обладает шероховатой поверхностью, которая и является причиной, по которой влага не скапливается на данном материале. Такую пленку чаще всего можно встретить на сложных кровельных системах, где долговечность кровли является важным параметром, даже если покрытие металлическое.

Антиконденсатные пленки обладают хорошей степени пожароустойчивости, и как показали испытания, она не горит даже на открытом огне. Благодаря этому, материал можно считать безопасным и использовать его в общественном строительстве.

Утепление металлической кровли

Перед монтажом теплоизоляционных продуктов стоит понять, для чего она вообще укладывается и как сделать этот слой эффективным. В первую очередь следите за тем, чтобы плиты не соприкасались с гидроизоляционным слоем, это может привести к полной потере всех положительных качеств.

После того, как стропильный каркас будет собран, можно приступать к устройству гидроизоляции. Как правило, она крепится к основанию при помощи степлера и прижимается обрешеткой. Стоит отметить, что если в качестве покрытия вы используете металлические продукты, то минимальным расстоянием между изоляцией и кровлей должны быть 5 миллиметров. Это позволит воздушным массам просушивать поверхность от излишнего конденсата.

Гидроизоляционные материалы ни в коем случае нельзя натягивать, иначе в процессе эксплуатации она очень быстро порвется. При устройстве рулонной изоляции ослабьте натяжение и дайте ей провиснуть максимум на 2 миллиметра, этого вполне достаточно.

Утепленная кровельная система в обязательном случае должна обладать качественной естественной вентиляцией. Вход для чистого воздуха, как правило, находится под карнизным свесом. Высота такого зазора делается разной и зависит от объема чердачного помещения, но минимальное значение составляет 5 сантиметров.