Как сделать электронную спичку

Технология изготовления электронной спички

Материалы:

• Флаконы из пластмассы (для любых косметических или моющих средств), длина 10 сантиметров.
• Токосъемники из обычной вилки сетевой.
• Фольгированный стеклянный текстолит (до 1,5 мм).
• Диод, резистор, конденсатор.
• Кабель многожильный.
• Тонкие электроды для сварки.
• Токосъемники, гайки, деревянный держатель.
• Медная проволока.
• Хлорвиниловые трубки.
• Скобы.
• Напильник.
• Паяльник, клей быстрозастывающий «Момент», изоляционная лента.

Этапы изготовления спички:

1. В дне корпуса просверлить парное отверстие (для размещения токосъемников) на таком расстоянии, чтобы можно было подключать в обычную розетку. Сбоку нужно несколько отверстий (диаметр отверстий до 1 мм), в данном случае шесть штук, чтобы крепить конденсатор.
2. Плата изготавливается своими руками с использованием стеклотекстолита фольгированного.
3. Фольгу ножом прорезать на несколько частей, к ним припаять резистор, диод , провода (по 150 мм),чтобы присоединить конденсатор.
4. Плату закрепить внутри корпуса при помощи гаек и токосъемников.
5. На следующем этапе изготовить разрядник. Для этого на сварочные электроды надеть трубки из хлорвинила и вставить в проделанные отверстия в деревянном держателе.
6. Один конец электродов в разряднике, при помощи инструментов, следует очень тонко заточить. А с другой стороны — концы электродов обмотать луженым проводом и припаять к выходам конденсатора.
7. Изолентой к корпусу конденсатора фиксируются, изготовленные из одномиллиметровой медной проволоки, три штуки скобок (оставить длинные концы).
8. Затем следует припаять к концам конденсатора те провода, которые закреплены на плате. Далее вставить скобы в проделанные по бокам корпуса отверстия и поместить туда конденсатор и разрядник ( до середины держателя).
9. Для того, чтобы закрепить деревянный держатель, нужно нанести на эту часть клей . С внешней стороны корпуса, для фиксации внутренней конструкции, загнуть скобы и заизолировать изолентой, чтобы можно было комфортно брать спичку в руки.
10. Держатель электродов, который находится вне корпуса, закрывают защитным колпачком.

Электронная спичка на батарейке

Представляем вашему вниманию, мастер-класс очень простого способа изготовить электроспичку своими руками, для него даже схема не понадобится.

Для изготовления приспособления нужно подготовить:

• Кусок двойного медного провода.
• Обычные спички.
• Батарейка.
• Канцелярский нож, ножницы.

Техника изготовления:

1. Возьмите кусок медной двойной проволоки и с одного конца разделите его на двое, но не на всю длину, а только на четверть.
2. Оголить один провод на 1 см, другой — на 2 см.
3. Далее отделить жилку от одного провода и тоже самое от другого. Все ненужные проводки аккуратно срезать ножницами.
4. Потом, канцелярским ножом осторожно снять лак с одного и второго провода.
5. Эти проводки скрутить между собой по середине длинного провода и срезать все лишнее ножницами.
6. Взять обычные спички, счистить с них серу и растолочь её до состояния пудры.
7. Высыпать пудру в небольшую ёмкость и добавить пару капель воды, размешать до жидкого состояния.
8. После этого, взять жидкую массу и нанести на край провода. Покрыть полностью весь тонкий проводок и высушить.
9. С другого конца полученной спички также разделить два проводка и оголить концы. Присоединить один из оголенных проводков к батарейке — ее полюсу, другой — к минусу. С той стороны, где проводки обработаны серой, возникнет вспышка.

Если вы тот человек, который любит эксперименты, то данные мастер-классы именно для вас.

С помощью простых подручных материалов, вы сможете, воспользовавшись этими советами, изготовить новый, интересный прибор — электронную спичку.

Всех приветствую на сайте Вольт-Индекс. Сегодня мы соберем так называемую «вечную» спичку, но может и не совсем вечную. Вообще «вечные» спички представляют собой герметичную емкость с горючей смесью внутри, далее кремень, черкаш, в общем, гибрид зажигалки и спички.

Явное дело, они не вечные и горючая смесь рано или поздно закончится, да и остальные составляющие со временем также приходят в негодность. Но так как мы с Вами, в конце концов, электронщики, поэтому примитивные механические технологии нас особо не волнуют, и мы будем делать свою вечную спичку.

Данная версия электродуговая или плазменная, как ее часто называют. Состоит из источника питания, высоковольтного преобразователя напряжения и узла подзарядки аккумулятора в лице солнечной батареи.

Преобразователь повышает напряжение от аккумулятора до нескольких тысяч вольт и на выходе образуется высоковольтная, высокочастотная дуга, которая очень горячая и она способна плавить даже медные провода, по которым она течет.

Для сборки нам понадобится любой «убитый» компьютерный блок питания, или другие источники питания в которых есть импульсный трансформатор, например от принтера или DVD-плеера.

Именно трансформатор будет основой всего, и мы на его базе построим повышающий преобразователь.

Наш трансформатор взят с дежурного источника от нерабочего компьютерного блока питания, желательно, чтобы он был такой как на картинке, удлиненного типа на нем будет легче мотать.

Далее трансформатор надо разобрать, сердечник у него ферритовый и состоит из двух половинок, которые склеены между собой. Аккуратно нагреваем паяльником в течение 5-10 минут, когда клей ослабнет можно эти половинки разъединить.

Обратите внимание половинки, имеют зазор в центре, с учетом схемы инвертора, которую мы намерены использовать, такой немагнитный зазор в идеале нужен, но схема будет работать и без него.

После удаление половинок сердечника нужно смотать все заводские обмотки, оставив только голый каркас. Далее делаем намотку первичной обмотки трансформатора и для этих целей был использован провод в 0,5 мм и сложил вдвое.

В принципе диаметр провода может варьироваться от 0,2 до 0,8 мм – больше нет смысла (оптимальный диаметр 0,4-0,7 мм.) Мотаем 8 витков и выводим конец провода, так как показано на картинке.

Изолировать обмотку надо несколькими слоями фторопластовой ленты или скотчем.

Далее берем тонкий провод, который был взят от катушки 12 в реле, такой провод можно найти и на настенных часах.

Он очень тонкий и диаметр его составляет примерно 0,05 мм. К нему нужно припаять многожильный провод, как в нашем случае это гибкий высоковольтный провод с довольно толстой изоляцией. Место пайки изолируйте термоусадкой, выведите провод и закрепите ее термоклеем.

Далее начинаем обмотку вторичной обмотки. Виток к витку с таким тонким проводом не получится, поэтому делайте аккуратно, дабы не разорвать провод. Намотку делайте рядами, каждый ряд 100 – 120 витков. Далее опять несколько слоев изоляции, где провод не срезается, а идет вместе и изоляцией. Принцип намотки простой. Если первый ряд шел с лева на право, второй уже с права на лево и так далее. Мотаем и сразу ставим изоляцию и так 10-12 слоев. Таким образом, кол-во витков во вторичной обмотке будет порядка 1200. После намотки провод срезается и к нему припаивается многожильный высоковольтный провод, далее термоусадка, в общем, все то, что проделывалось вначале.

Затем все это фиксируем несколькими слоями прозрачного скотча и собираем трансформатор обратно. После установок половинок сердечника дополнительно зафиксировал традиционным термостойким скотчем.

Теперь вернемся к первичной обмотке. Она у нас состоит из двух отдельных проводов, которые намотаны вместе. Их нужно сфазировать, чтобы получить среднюю точку по схеме. Для этого обмотки просто нужно подключить так, как это показано на рисунке.

Сопротивление вторичной обмотки получилось в районе 320 Ом, а индуктивность 139 мГн. А индуктивность первичной обмотки 2,2 мкГн.

И так 90 % всей работы уже завершено. Теперь собираем все по схеме и подключаем к источнику питания, например к литий-ионному аккумулятору на 3,7 вольт.

Дуга образуется на расстояние 0,5-0,8 мм и растягивается до 1,5 сантиметров. Эти показатели можно увеличить, если увеличить напряжение питания. Но рисковать не стоит.

Источник питания, а именно Литий – ионный аккумулятор постоянно подзаряжается солнечной батареей из аморфного кремния. В отличие от моно и поликристаллических модулей аморфный кремний может вырабатывать электричество буквально ночью. Даже малейшего источника света хватит, чтобы батарея вырабатывала хоть и мизерный, но все, же ток.

Батарея вырабатывает 5 вольт это достаточно и даже если очень захотеть то «убить» аккумулятор перезарядом не получится, но на всякий случай заряд идет через схему простого стабилизатора и полупроводниковый диод, чтобы ток с аккумулятора не протекал в обратном направлении к батарее. Эта батарея очень хрупкая и ее рекомендуется залить прозрачной смолой или герметиком.

Запуск схемы осуществляется фиксированным выключателем, но можно использовать и кнопку без фиксации.

Вот и все. Но если вы думаете, что мы только зря потеряли время, и что игра не стоила свеч, то советую через несколько дней посмотреть число лайков для этой статьи.

Делаем электроспичку в домашних условиях

Что именно представляет собой электроспичка или электрозапал, как ее называют многие? Как именно работает это устройство и как его можно использовать, мы узнаем прямо сейчас.
Предлагаем вам посмотреть видеоролик самоделки

Нам понадобится:
— блок питания;
— провода;
— нихромовый провод;
— спичка;
— нитки.
В качестве блока питания можно использовать зарядное устройство мобильного телефона. Что касается нихромового провода, то его можно достать из старого паяльника.

Первым делом нам необходимо припаять два провода к блоку питания, а именно к плюсу и минусу.

Далее отрезаем кусок нихромового провода.

Следующим делом берем нашу спичку и наматываем на не провода, которые идут от блока питания.

После этого берем нихромовый провод и наматываем его на медный провод. После того как нихром намотан на один провод, обводим им спичку и продолжаем наматывать уже на второй провод.

Отрезаем лишнюю часть нихромового провода.
Далее берем нашу нить и обматываем ею медные провода на спичке.

Электроспичка фактически готова. Нам остается всего лишь включить розетку и любоваться собственным произведением.
Следует отдельно отметить, что эта спичка является своеобразным прототипом, который можно улучшить, используя собственные знания и фантазию, сделав электронную спичку более эффективной.Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. .

Проект tinyAVR 22. Электронная спичка без огня

Представьте себе спичку, которая после чирканья по коробку вспыхивает, но не загорается. Какой прок от такой спички? Она пригодится в театральных постановках и ее можно давать детям (которые не должны играть с огнем). Электронная спичка — это именно такое устройство, поскольку вы должны чиркнуть по коробку и только тогда она «вспыхнет». Для этого в устройстве есть катушка индуктивности (на спичке) и скрытый магнит (внутри коробка). На рис. 5.17 изображена блок- схема нашей спички.

Рис. 5.17. Блок-схема электронной спички

Спецификация проекта

Цель — создать «перезаряжаемую спичку», для зажигания которой нужно чиркнуть по коробку. Электронная спичка, как и обычная, должна зажигаться на короткое время и затем гаснуть. Это, казалось бы, совершенно бесполезное устройство, тем не менее, находит множество применений (как в театре, так и для детей).

Описание устройства

Поскольку спичка должна загораться после чирканья по коробку, то возникают два вопроса: как подать питание на нее и как создать сигнал запуска, зажигающий спичку. Для питания спички есть несколько способов. Вполне естественным вариантом могут быть батарейки. Однако при этом потребуется включатель и, что еще важнее, решение проблемы,’ как спичку выключать? Разумеется, программа микроконтроллера может выключить спичку через определенное время, но от этого процесс горения спички лишится элемента случайности. Поэтому батарею мы решили заменить ионистором. Ионистор может запасти большое количество энергии, которой хватит для питания устройства. Преимущество такого подхода в том, что ионистор будет естественным образом разряжаться через схему, и таким образом спичка погаснет сама.

Второй вопрос: как запустить горение спички. Для этого используется простой трюк с катушкой индуктивности. Как мы уже знаем, перемещение катушки в магнитном поле создает напряжение на ее выводах. Если скорость изменения магнитного поля достаточно велика, то генерируемого напряжения будет достаточно для вызова прерывания микроконтроллера, а дальше микроконтроллер сделает все, что нам нужно.

На рис. 5.18 приведена принципиальная схема устройства. Для питания спички выбран ионистор на 10 Ф. Его напряжение рабочее 2,7 В, т. е. его можно зарядить до этого напряжения, что позволяет запасти заряд в 27 кулонов. Для зарядки иони- стора предусмотрена внешняя батарея (лучше всего подходят две последовательно соединенные щелочные или никель-металлогидридные батареи по 1,5 В). Ионистор подключен к преобразователю МАХ756, который выдает 5 В. МАХ756 можно настроить и для выдачи 3,3 В, но нам нужно управлять белым светодиодом, а для этого 3,3 В недостаточно. Для работы преобразователь использует катушку L1 (22 мкГн) и диод Шоттки (1Ν5819). После того как ионистор зарядится выше 1,2 В, преобразователь выдает напряжение 5 В на микроконтроллер Tinyl3. Микроконтроллер получил питание и ждет внешнего запуска. Сигнал запуска приходит с катушки L2, индуктивность которой гораздо больше— 150 мГн. Когда спичку чиркают по коробку со скрытым магнитом, катушка выдает всплеск напряжения. Диод защищает микроконтроллер от выбросов отрицательной полярности. После запуска микроконтроллер выполняет код программы, которая случайным образом зажигает светодиод (точно так же, как в проекте светодиодной свечи). Светящийся светодиод потребляет гораздо больше энергии, чем микроконтроллер, поэтому ионистор быстро разряжается. После падения напряжения ионистора ниже 0,7 В преобразователь выключается, микроконтроллер прекращает работу и спичка «тухнет». В устройстве использован белый десятимиллиметровый светодиод, но подойдет и пятимиллиметровый.

Рис. 5.18. Принципиальная схема электронной спички

Конструкция

Компоновку платы в программе EAGLE (и принципиальную схему) можно скачать по ссылке: www.avrgenius.com/tinyavrl.

Печатная плата для данного устройства нестандартная (из-за специфических требований). Плата (рис. 5.19) спроектирована так, чтобы она была длинной и узкой (напоминающей спичку) и заключена в прозрачную трубку из оргстекла (рис. 5.20). Сначала на плату были припаяны все компоненты в корпусах SMD, а потом все остальные компоненты. Длина трубки выбрана такой, чтобы светодиод выступал из нее. Светодиод залит термоклеем, который можно окрасить в красный цвет.

Рис. 5.19. Печатная плата электронной спички

Рис. 5.20. Электронная спичка в сборе

Программирование

Откомпилированный код проекта (вместе с файлом MAKEFILE) можно скачать по ссылке: www.avrgenius.com/tinyavrl.

Тактовая частота равна 1,6 МГц. Главный бесконечный цикл программы приведен в листинге 5.5. Если переменная mode имеет значение on, то система генерирует

псевдослучайную переменную l’fsr (при помощи 32-разрядного сдвигового регистра LFSR с отводами от 32-го, 31-го, 29-го и первого разрядов). Это значение записывается в переменную temp (чтобы сохранить последнее состояние LFSR), а значение temp выводится на PORTB. Задержка системы тоже зависит от temp и поэтому она также псевдослучайна.

while(1)

{

ί=1;//3το сделано для игнорирования всех прерываний до этого if (mode==ON)

{

//Галуа

lfsr = (lfsr » 1) 74 (-(lfsr Sc lu) Sc OxdOOOOOOlu);

/* отводы 32 31 29 1 */ temp = (unsigned char) lfsr;

DDRB= -temp;

PORTB = temp;

temp = (unsigned char)

(lfsr » 24);

_delay_loop_2 (temp»7) ;

}

}

Значение переменной mode глобально устанавливается в off. Главная программа устанавливает переменную i в 1. Когда спичкой чиркают по коробку, в катушке возникает импульс напряжения, который прерывает процессор, и выполняется процедура обработки прерывания pcinto. В коде этой процедуры значение mode устанавливается в on, а маски gimsk и pcmsk устанавливаются в охоо при помощи процедуры обработки прерывания (листинг 5.6). После возврата в главную программу в бесконечном цикле выполняется код LFSR, который зажигает светодиод случайным образом.

ISR (PCINTO_vect)

{

if (i==l)

{ mode = ON;

GIMSK = 0x00;

PCMSK = 0x00;

}

}

Остальной код — различные инициализации, которые задают значения для используемых в программе масок и переменных.

Работа устройства

Для пользования спичкой нужно иметь специальный коробок со скрытым магнитом. Полярность магнита (какой полюс магнита направлен наружу) также важна. Ионистор в спичке нужно сначала зарядить. Для этого мы используем две соединенные последовательно батарейки размера АА. После подключения батареек к иони- стору для его полной зарядки может потребоваться некоторое время. После зарядки ионистора (это можно проверить, измерив напряжение на нем, которое для нормальной работы спички должно быть не менее 2 В) можно чиркнуть спичкой по коробку. Как вы догадываетесь, не обязательно «физически» чиркать спичкой по коробку. Если вы быстро махнете спичкой рядом с коробком, в катушке появится всплеск напряжения и устройство сработает. Если вам не удается заставить спичку работать надлежащим образом, посмотрите видеозапись по ссылке: www.avrgenius.com/tinyavrl.

Источник: Гадре, Д., Занимательные проекты на базе микроконтроллеров tinyAVR / Дхананья Гадре, Нигул Мэлхотра: Пер. с англ. — СПб.: БХВ-Петербург, 2012. — 352 с.: ил. — (Электроника)

Плазменная «вечная спичка» своими руками

Доброго времени суток, уважаемые самоделкины.
В этой статье AKA KASYAN покажет процесс сборки «вечной спички». Конечно, не совсем вечной.

Классически, такие изделия представляют из себя небольшую герметичную емкость, с горючим жидким топливом внутри. Вторым элементом таких устройств является кремень, чиркаш.
Короче говоря это нечто среднее между зажигалкой и спичкой.
Естественно они не вечные. Топливо заканчивается, да и кремень, фитиль, другие детали, тоже изнашиваются.
Автор — дружит с электроникой, а механические заморочки — не его тема. Он изготовит необычную электронную спичку.
Авторская версия относится к классу плазменных, либо электродуговых.
Основные компоненты.
Основной источник питания, аккумулятор 3,7В.
Высоковольтный преобразователь напряжения.
Дополнительнй источник питания, солнечная батарея.
Тактовая кнопка и переключатель ON/OFF.
Узел подзарядки АКБ — обычный диод и стабилитрон.
ФУМ лента или скотч.
Провода 0,5мм и 0,05мм
Повышающий преобразователь автор сделает самостоятельно. Для нелюбителей мотать трансформаторы вручную можно часть статьи пропустить и приобрести такой в Китае за пару долларов. Хотя основы приготовления трансформатора из хлама — должен знать каждый, на всякий случай 😉
Итак, преобразователь питается от аккумулятора. Создаваемое выходное напряжение составляет несколько тысяч вольт.
На электродах образуется высокочастотная высоковольтная дуга, имеющая очень высокую температуру.
Дуга может расплавить оловянный припой, даже медные электроды, из острых окончаний которых она образуется.
Короче говоря, поджечь практически любой горючий материал для такой зажигалки — не составит труда.
Дохлый или ненужный импульсный блок питания. От компьютера, принтера, сканера, да от чего угодно.
Из него конфискуем импульсный трансформатор. Именно на его основе будет построен высоковольтный преобразователь.
Автор берет трансформатор из узла дежурного питания. Это почти полностью растащенный на запчасти компьютерный блок питания.
Постарайтесь подобрать такой же, как у автора, с удлиненным сердечником.
Это облегчит намотку. Найденный трансформатор необходимо разобрать.
Ферритовый сердечник, как обычно, сделан из двух Ш-образных половинок.
Эти половинки приклеены друг к другу. С целью рассоединения просто прогреваем сердечник.
Данное действо осуществим паяльником, прогревая сердечник несколько минут. Также можно использовать строительный фен, духовку, паяльную станцию с термодуем. Их применяйте с осторожностью, не расплавьте пластиковую вставку. Температура ослабления клея обычно 140-160°C.
Отделяем половинки одну от другой.
У извлеченных половинок имеется зазор между центральными планками.
Для инверторной схемы, которую применит автор, этот немагнитный промежуток по-хорошему нужен.
Хотя схема будет функционировать и без оного.
Сердечник автор удалил, теперь сматывает все имеющиеся обмотки. Оставить надо один пластиковый каркас.
Приступает к намотке первички. Ее мотает проводом 0,5мм предварительно сложив его вдвое.
Диаметры применяемой проволоки могут находиться в диапазонах от 0,2мм до 0,8мм
Более толстый использовать бессмысленно. Оптимальные диаметры 0,4мм — 0,7мм.
Мотает 8 витков.
Выводит второй конец обмотки.
Изолирует, наматывая поверх обмотки несколько слоев фторопластовой ленты, либо обычно прозрачного скотча.
Далее берет тонкий провод.
Автор взял его из обмотки катушки 12-Вольтовой релюшки.
Собственно, тонкий провод найдется и во вторичных обмотках 5В — 12В маломощных трансформаторах. Требуемая толщина провода — около 0,05 мм.
К началу вторичной обмотки припаивает многожильный высоковольтный провод с толстым изолирующим слоем.
Место пайки изолирует термоусадочной трубкой, выбирайте двухслойные трубки, с клеем внутри.
Выводит провод и фиксирует с помощью термоклея. Для дополнительной изоляции и качественной фиксации.
Начинает наматывать вторичную обмотку. Виточек к виточку мотать сложно, но не нужно. Просто делайте это аккуратно.
Каждый слой обмотки состоит из ста — стадвадцати витков.
Между каждым слоем обязательно изолируем в 2-3 слоя изоляции.
Во избежании пробоя межслойый переход делается внутри изоляции, не доходя до края.
Первый слой мотаем слева направо, второй — в обратную сторону.
По такому принципу, изолируя каждый слой, мотаем десять — двенадцать слоев. Количество слоев обязательно четное, чтобы оба вывода вышли с одной стороны.
Вторичная обмотка, в итоге, должна будет состоять из 1000 — 1440 витков.
Закончив намотку, срезаем провод, припаиваем многожильный ВВ провод, изолируем место пайки. В общем, так-же, как и в начале нее.
Окончательно фиксирует все обмотки в несколько слоев скотча.
Собирает трансформатор в обратном порядке.
Установив половинки сердечника, еще раз фиксирует термостойким скотчем.
При обрыве провода в процессе намотки вторички можно его спаять, но усилить изоляцию в этом месте.
Возвращаемся к первичной обмотке.
Первичка состоит из двух отдельных проволок, которые намотаны параллельно.
Сфазируем их для получения средней точки.
Схема представлена на фото.
На намотку данного трансформатора автор потратил несколько часов. Терпение просто заслуживает уважения!
Для любителей измерений. Сопротивление вторичной обмотки составляет 320 Ом.
Индуктивность 139 млГн.
Величина индуктивности первичной обмотки 2,27 мкГн.
Итак, 90% работы завершено. Соберем все приготовленные элементы согласно схемы.
Подключим питание.
Например, к литий-ионному аккумулятору на 3,7В.
Дуга образуется на дистанции между электродами в 0,5-0,8 мм.
Ее можно растянуть до 1,5 см.
При увеличении напряжения питания схемы, дистанция пробоя увеличится.
Если Вы мотали трансформатор впервые, то лучше не рискуйте. При пробое придется все повторить заново.
Теперь про остальные элементы электронной спички.
В виде источника питания автор хотел использовать ионистор.
Ионистор это «суперконденсатор» с напряжением 2,7 В. Емкости бывают различными. Вот, например, 100Ф.
При использовании полевых транзисторов с низким напряжением срабатывания, то ионистор, как источник питания подошел ы, но устройство проработало всего 10 секунд.
Поэтому был применен классический Li-Ion аккумулятор 14500 с размерами обычной пальчиковой батарейки и напряжением 3,7Вольт.
Разряд аккумулятору никогда не грозит, его будет подзаряжать небольшая солнечная батареечка из аморфного кремния.
Аморфный кремний, в сравнении с моно- и поликристаллическими модулями способен вырабатывать электричество даже при небольших уровнях освещенности. Выходное напряжение примененной батареи составляет 5 Вольт. При очень малом рабочем токе сложно испортить аккумулятор.
Но автор перестраховывается и ставит простейший стабилизатор.
Также напряжение упадет на полупроводниковом диоде, установленном во избежание попадания напряжения от аккумулятора на солнечную батарею.
Хрупкую батарею желательно защитить чем-нибудь прозрачным. И зафиксировать на корпусе.
Включение схемы выполняется выключателем. Можно установить и выключатель, и тактовую кнопку без фиксации. Чтобы схема сама не включилась в кармане.
Автор таки заработал небольшой ожог при съемке. Будьте осторожны.
Можно конечно приобрести на Ali аналогичный преобразователь.
Но сделать самому — это дополнительные скиллы и удовольствие!
Самоделку представил AKA KASYAN. Огромное спасибо ему за проделанный труд.
Ссылка на оригинальное видео — под текстом кнопка «источник».

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. .