Как рассчитать потребленную электроэнергию

Расчет потребления электроэнергии

Коммунальные платежи являются постоянной расходной частью семейного бюджета. Для кого-то суммы по счетам не являются ощутимыми при оплате предоставленных услуг, а некоторые категории граждан вынуждены подсчитывать каждую копейку.

В этой статье мы разберёмся с некоторыми теоретическими вопросами энергопотребления и способами экономии электроэнергии.

Расход электроэнергии бытовой техникой

На дворе 21 век и в практически каждой семье присутствует стандартный набор электроприборов, давайте рассмотрим потребление основной техники находящейся в доме.

Довольно сложно рассчитать точное количество потребляемой энергии для данного прибора, так как в первую очередь всё зависит от технических характеристик блока питания и установленной начинки.

В основной массе применяются блоки мощность от 250 для компьютеров офисного исполнения и 500 ватт для домашнего применения.

Таким образом, получается что, находясь в работе ежедневно по 2 часа в день, заплатить, придётся за 30 кВт/ч в конце месяца.

Холодильник

За время расчётного периода берётся 365 дней беспрерывной работы при напряжении 220 вольт и промышленной частотой 50 Гц с объёмом камеры сто литров.

Немаловажное значение на потребление оказывает и температура внешней среды, а так же количество продуктов, которые там хранятся. То есть если холодильник забит до отказа, то и потреблять соответственно будет больше среднего значения.

Данные по потреблению в зависимости от режима работы указываются в технической документации на изделие. Годовой расход составляет от 250 кВт/Ч. и может достигать 500 киловатт в год.

Таким образом, ежемесячное потребление будет порядка 21 кВт для небольших моделей и 45 кВт соответственно для более вместительных.

Телевизоры

Условно можно разделить на два типа с электронно-лучевой трубкой и плазменные. Для первых потребление варьируется от 50 до 90 ватт в час.

Для вторых начинается от 220 ватт и дальше зависит только от диагонали экрана и класса энергопотребления.

Существенное влияние оказывают настройки телевизора, а именно яркости, так что чем ярче настроен экран, тем больше расход, таким образом, умножайте потребление написанное производителем смело на 1.4 и получите результат.

Если в доме находится несколько телевизоров, сложите полученные значения.

Машинка стиральная

Расход потребляемой мощности данного электроприбора в первую очередь зависит от таких факторов, в каком режиме происходит стирка, загруженность машинки и материал белья.

Среднестатистическая модель потребляет от 1.8 кВт/Ч. — 3 кВ/Ч., но это максимальные значения, а на практике ограничивается половиной заявленной производителем мощности.

Утюг и чайник смело объединим в одну группу по причине, что по времени эти два прибора используются мало, а в конце месяца по суммарно потреблённой мощности могут дать фору любому находящемуся в доме прибору.

Как правило, изготавливаются чайники мощностью от 1- 2.5 кВт/Ч., таким образом, используя его в среднем 5 раз в день по 4 минуты можно заплатить минимум за 20 кВт в месяц.

Утюги существенно не отличаются от чайников по потребляемой мощности так что, используя утюг 6 раз в месяц можно накрутить порядка 15 кВт.

Не стоит забывать, что это только самые распространённые приборы и помимо них в доме может быть и микроволновая печь, посудомоечная машина, нагревательный бойлер, конвектора и много другой бытовой техники.

Экономичность бытовой техники

Развитие технологий позволило существенно снизить энергопотребление многих бытовых приборов по сравнению с изготовленными несколько десятилетий назад.

Например, холодильник советского производства потребляет где-то в 2 раза больше чем аналогичная по параметрам современная модель при тех же характеристиках. Так что для экономии выводы напрашиваются сами собой.

Для определения энергосберегающих свойств техники используется специальная маркировка:

Где A классифицируется самым высоким классом энергосбережения, а G соответственно низким.

Рассмотрим на примере телевизора категории (A) по степени энергосбережения который по сравнению со старой моделью с такой же диагональю экрана позволит сэкономить за год порядка 60 кВт/Ч.

Как измерить расход электроэнергии?

Существует несколько видов приборов для домашнего использования подобного рода:

• Стационарного типа, устанавливаемый непосредственно в распределительный щиток и производящий учёт всех потребителей отходящих групп автоматов.
• Локального назначения. Существенное отличие заключается в возможности проверить каждый электроприбор по отдельности, что в свою очередь является как положительным, так и отрицательным моментом. Вычислить суммарное потребление придётся путём нехитрых вычислений.

Если в вашем электрическом щитке не установлен стационарный измерительный прибор, то рекомендуется приобрести локального исполнения. После приобретения сверьтесь, что прибор показывает правильное потребление мощности.

• Подключить измерительное устройство к розетке.
• С помощью удлинителя и обычной лампы накаливания проверить показания.

При номинальной мощности лампочки в 100 ватт прибор не должен показывать отклонение 1% в большую или меньшую сторону. Таким образом, можно проверить все приборы, находящиеся в доме.

Расчет мощности нагрузки

Рассчитать суммарную потребляемую мощность жилого помещения несложно и потребует знаний элементарной математики:

• Подсчитываете количество электроприборов находящихся в доме.
• По заводским параметрам узнаёте потребляемое количество энергии в ваттах или киловаттах.
• Производите суммирование значений.

Таким образом, получаете максимальное количество возможной потребляемой мощности в определённый период времени.

Понятие суммарной мощности подразумевает под собой что все приборы находящиеся в доме будут включены одновременно что практически никогда не бывает.

Заявленная производителем и реальная потребляема электроэнергия может существенно отличатся в зависимости от режима работы некоторых видов бытовых приборов.

Расчет тока нагрузки

Данный вид расчёта применяется для правильного выбора автоматики защит, приборов учёта, сечения токопроводящих частей и т.д.

Рассмотрим так сказать «народную методику» для определения значения тока нагрузки.

Для этого потребуется знание нескольких параметров:

• Потребляемая потребителем мощность.
• Напряжение в сети.

Мощность делим на напряжение и получаем приблизительное значение тока.

Как рассчитать электроэнергию по счетчику?

Для контроля потребляемой энергии потребуется вести самостоятельный учёт с записями по каждому отдельному месяцу, например первое и тридцать первое число.

Желательно подогнать свои записи таким образом, чтобы ваши записи совпадали с расчётными периодами по платёжным документам.

Про открытие учёта фиксируете показания, отображающиеся на табло перед запятой, и в конце периода проделываете эту же операцию. Разница и будет потреблённая электроэнергия за установленное время.

Как рассчитать оплату за электроэнергию?

В случае установленного прибора учёта работающего по двух тарифной сетке проделывается такая же процедура, как и с обычным счётчиком только с той разницей что киловатты, потреблённые в дневное время суток, умножаются на ставку указанную для светлого времени суток, а электроэнергия потреблённая ночью на ночной тариф, указанный в квитанции.

Двух тарифный счётчик имеет два специальных табло с дневными показаниями потреблённой энергии и соответственно для учёта в ночное время суток.

Как рассчитать потребление электроэнергии — расчет мощности нагрузки
Расход электроэнергии бытовой техникой. Как измерить расход электроэнергии? Расчет тока нагрузки. Расчет электроэнергии по счетчику. Расчет оплаты за электроэнергию.

Расчет потребления электроэнергии по мощности формула

За электроэнергию нужно платить, так же как и за любые другие ресурсы и услуги. Чтобы не дать себя обмануть при оплате, нужно научиться рассчитывать ее расход. Для этого есть специальные приборы, например, индивидуальный счётчик, который установлен в каждом доме или квартире. Однако он показывает общее потребление, а как рассчитать расход электричества отдельным прибором мы расскажем в этой статье.

Мощность, напряжение и ток

Основными характеристиками электроприборов являются напряжение, ток и мощность. При этом на корпусе либо в паспорте прибора могут указываться либо все три параметра, либо в избирательном порядке. В России и ближнем зарубежье используются электроприборы, рассчитанные под напряжение электросети 220В переменного тока, в Америке, для сравнения, может быть напряжение 110 или 120В.

Ток измеряется в Амперах (А), напряжение в Вольтах (В), а мощность в Ваттах (Вт) (смотрите — Сколько в ампере ватт, как перевести амперы в ватты и киловатты). Если прибор маломощный — скорее всего мощность будет указана в Ваттах, для мощных потребителей, типа стиральной машины или кухонной электроплиты, указывают обычно в киловаттах (кВт). 1кВт = 1000Вт.

В паспорте прибора, в зависимости от конкретного случая, в явном виде мощность вообще может не указываться, а указываться потребление электроэнергии за какой-то период, например кВт в год или в день или за другой промежуток времени.

Итак, вы оплачиваете счета за электроэнергию согласно потребленными кВт/ч. Давайте более подробно рассмотрим, что такое киловатт часы и как их рассчитать.

Электросчетчик

Сейчас в каждой квартире установлен прибор учета электроэнергии или, говоря простыми словами, электросчетчик. На современных моделях есть дисплей, на котором указано количество кВт/ч, которое вы потребили с момента его установки.

На старых моделях это указывается на механическом дисплее-индикаторе из вращающихся барабанчиков с нанесенными на них цифрами.

Вы можете узнать потребление электроэнергии с помощью счетчика, если отключите все потребители и оставите тот, который вас интересует, например на 1 час, тогда вы сможете узнать, сколько Вт/ч или кВт/ч он потребляет. Но такой метод не всегда удобен и возможен.

На большинстве счетчиков крайняя правая цифра обычно либо отделяется запятой, либо выделяется другим цветом, либо обозначается другим способом. Это десятая часть киловатта, при снятии показаний для оплаты она не учитывается.

Также стоит отметить, что далеко не все электрооборудование потребляет указанную в документации мощность в течение всего времени работы. Это связано с режимом работы. Например, стиральная машина потребляет ток в зависимости от того включен ли нагрев, работает ли насос, с какой скоростью вращается двигатель и так далее.

Немного позже мы рассмотрим простой способ определить реальный расход такого оборудования.

Расход электроэнергии по мощности

Если вам известна электрическая мощность прибора, то для расчетов расхода электричества нужно умножить мощность на количество часов. Приведем пример, допустим, у нас есть 2 лампочки — 100 и 60Вт и электрочайник мощностью 2.1 кВт. В день лампочки светят около 6 часов, а чайник закипает 5 минут, пьете чай вы 4 раза в день, значит, всего он работает 20 минут в день.

Рассчитаем расход электроэнергии все этим оборудованием.

Электрочайник работает 20 минут в день, так как нам нужно перевести в часы, то это 1/3 часа, тогда:

Переведем в кВт/ч:

В день этот набор электрооборудования расходует 1.66 кВт/ч.

Теперь можно посчитать, сколько денег вы тратите на его работу в день, неделю, месяц. Для этого умножим на тариф, например 4 рубля за 1 кВт/ч

Итого стоимость работы перечисленного оборудования равна:

Как перевести амперы в киловатты?

В случаях, когда в данных о параметрах электроприбора указаны только напряжение и ток типа:

Нужно перед расчетом потребления вычислить мощность, для этого воспользуемся формулой: P=U*I

Если не вдаваться в подробности — это верно для нагрузки с cosФ равным единице, собственно и для большей части бытового электрооборудования. Дальнейшие расчёты аналогичны предыдущим.

Как узнать реальное потребление электроэнергии прибором?

Расчёты не покажут реальных значений, чтобы их узнать, нужно просто произвести измерения. Наиболее верным способом является использовать счётчик электроэнергии. Самым удобным вариантом является использование специального счётчика для розетки.

Их ещё называют энергометром или ваттметром, возможно, это поможет вам найти прибор в продаже.

Что может энергометр? Это универсальный измерительный прибор, обладающий следующим набором функций:

Измерение мощности потребляемой в данный момент.

Измерение потребления за промежуток времени.

Измерение ток и напряжения.

Расчёт расходов при заданных вами тарифах.

То есть вам нужно просто вставить его в розетку, а прибор, потребление которого нужно определить просто, подключить в розетку расположенную на энергометре. После этого вы можете наблюдать, как изменяется потребляемая мощность в процессе работы и сколько потребляется за один рабочий цикл.

Пример использования розеточного счетчика для определения расхода электроэнергии холодильником, изображен на видео.

Заключение

Расчёт расхода электроэнергии может понадобиться в ряде ситуаций, например для проверки потребления новым оборудованием, или при совместном использовании мощных потребителей с соседей для равной её оплаты. Лучшим способом является установка индивидуального счетчика на прибор или его розеточную версию, как было описано выше.

Поделитесь этой статьей с друзьями:

Вступайте в наши группы в социальных сетях:

Для проведения расчета необходимо определить мощность бытовых приборов и их количество.

Проанализировав электроприборы, для расчета потребления электроэнергии в квартире составим ориентировочную таблицу потребителей. В таблицу введем данные по потребителям, которые используются в квартире, количество ламп и их работу за сутки. В таблице (ниже) указаны мощности сберегающих ламп в соответствии к лампам накаливания.

Потребление электроэнергии всех потребителей в таблице указано на основе тестирования и паспортных данных электроприборов.

Суммируя расход электроприемников применяем формулу W = Р · t · T, где: W – расход электроэнергии (кВт, мощность) t –время работы бытового прибора в день в часах. Т – количество суток электроприемника.

В настоявшем случае каждый бытовой прибор снабжен специальной биркой по электропотреблению, которая находится на задней стенке или внизу прибора,

К сожалению, с точностью подсчитать расход бытовой электроэнергии очень трудно, так как некоторые приборы могут задействовать разные режимы работы с различными нагрузками, например, стиральная машина или холодильник.

Так как стоимость потребления электроэнергии в каждом регионе России разная можно использовать 4 р. за 1 кВт-час.

Таблица соответствия мощностей ламп накаливания, люминесцентных и светодиодных ламп. Каждый проставляет свои данные касающиеся количества и времени работы ламп, затем по формулам можно провести несложные расчеты, по затрате энергии на освещение.

Кол-во ламп	Мощность ЛН, Вт	Мощность ЛЛ, Вт	Мощность лампы LED, Вт	Количество часов работы в день
40	14	8
60	20	11
75	32	18
100	46	28 светодиодная панель

Расчет расхода электроэнергии в квартире для обеспечения безопасного использования электроприемников определяется по потребляемой мощности, которая находится по формуле:

Р = Р общ х К, Р общ общая мощность, К – коэффициент спроса.

Коэффициент принимается исходя из количества электроприемников и времени использования, пользуются этим коэффициентом на ранних этапах расчета, когда о потребителе имеется мало информации, взять его можно из справочной литературы.

Коэффициент спроса нагрузки находится из отношения мощностей бытовых приборов:

Кс = Рр /Ру где:Рр – расчетная мощность, Ру номинальная или установочная мощность

Коэффициент использования принимается отношением фактической мощности к номинальной Ки = Р /Рн

Коэффициент мощности cos φ равен отношению расчетной мощности к полной Рр / S

Расчетная активная мощность электроприборов различных групп находится по формуле:

Полная мощность определяется по формуле

Расчетный ток определяется из формулы Ip = Pp / Uxcos φ = S/U

Сводная таблица мощности и необходимых для работы коэффициентов отдельных бытовых приборов

(Полную таблицу бытовых приборов можно посмотреть здесь)

Потребитель	Мощность номинальная	характеристика	Коэф.спроса	Коэффициентиспользования	cos φ
Телевизор	100 Вт60 Вт

300 Вт

ЖКLED

Плазменный

0,7 – 1,0 0,65 Холодильник 70 Вт100Вт

Большой

0.7 – 1.0 0,65 Стиральная машина 350 Вт1500 Вт

2600 Вт

ПолуавтоматМалая, автомат

Большой, автомат

1,0 0,6 0,8 Электроплита для расчета выбирается кол-во работающих конфорок 1000 Вт1200 Вт

2500 Вт

Малая конфорка 0,8 1,0 0,9 Электрообогреватель От 1000 до 4000 Вт 0,4 1,0 1,0/0 Кондиционер От 800 до 1200 Вт 0,7 0,8 0,75 Фен От 400 до 1800 Вт 0,7 – 1,0 Утюг От 400 до 2500 Вт 0,7 – 1,0 Пылесос Мощности 800, 1200, 1600, 1800, 2000, 2500 Вт 0,7 – 1,0 Бойлер От 700 до 2000 Вт 0.6 0.8 1,0 Компьютер потребляет в среднем 70 Вт

500 Вт

Компьютер для офиса

Очень мощный

0,6 1,0 0,65 Монитор компьютера От 15 до 200 Вт 0,65 Ноутбук От 30 до 200 Вт Принтер 11, 16, 20Вт22 Вт СтруйныйМатричный

лазерный домашний

Теплый пол 60 Вт/м 2 0,5 1,0 Кухонный комбайн, чайник, кофеварка 4 – 5 кВт 0,3 1,0 тепловентилятор 1.5 — 2 кВт 0,9 0,9 Водонагреватель проточный 1,5 – 2 кВт 0,4 1,0 1,0 Посудомоечная машина 2,2 кВт 0,8 0,8 Бытовая сеть розеток 100 Вт на розетку 1 розетка на6 м 2 0,7при числе розеток 50 шт.-1,0- 10 розеток Осв. коридора 25 Вт/м 2 ЛН 0,8 0,8 1,0 Осв. кухни 30 Вт/м 2 ЛН 1,0 0,8 1,0 Осв. спальни 30 Вт/м 2 ЛН 0,6 0,6 1,0 Освещение зала 40 Вт/м 2 ЛН 0,8 0,8 1,0

Также коэффициент спроса можно определить по зависимости от заявленной суммарной мощности всех электроприемников в квартире.

Мощность кВт	14	20	30	40	50	60	70
Кс	0,8	0,65	0,6	0,55	0,5	0,48	0,45

Для экономного пользования электроэнергией существуют калькуляторы энергопотребления, которые просто незаменимы для рачительного хозяина, при их помощи автоматически рассчитывается расход электроэнергии. Такая программа помогает оптимизировать расходы на электроснабжение, а также поможет тем, кто собирается применить автономную систему энергоснабжения и рассчитать ее мощность.

Наверняка каждый человек хотя бы раз в жизни слышал о таком понятии, как мощность. Однако далеко не все люди знают, что это такое, и довольно часто путают это понятие со словом мощь. Сегодня речь пойдёт об этом понятии. Вы узнаете, в чём заключается смысл этой физической величины, и научитесь её рассчитывать. А главное — для чего нужно её рассчитывать. Поехали!

Определение

Начнём с определения мощности: это работа, выполненная за единицу времени. Причём неважно о какой работе идёт речь, электрической или механической. Эта физическая величина является показателем эффективности работы, а также количества энергии, потребляемой электрическим прибором.

В счета коммунальных услуг входят расходы за потребление электроэнергии. Её потребляют следующие бытовые приборы:

Количество этих приборов гораздо больше. И каждый из них вносит свой вклад в формирование суммы за ваши коммунальные услуги.

Например, потребляемая мощность вашего пылесоса составляет 1 тыс. Ватт в час. Соответственно, если вы пылесосите 30 минут, он потребляет 500 ватт. Одна тысяча ватт в час равняется одному киловатту в час. Это общепринятая единица расчёта потребляемой энергии в коммунальных службах.

Например, за этот месяц вы пылесосили вашу квартиру 6 раз по полчаса. Соответственно, пылесос работал 3 часа и потребил из электросети 3 киловатта в час. Стоимость одного киловатта в час составляет 3 рубля. Это значит, что вам необходимо заплатить 9 рублей за энергию, которую потребил ваш пылесос во время уборки квартиры. По такому же принципу подсчитываются ваши траты с другими электроприборами.

Считать мощность необходимо для следующих целей:

1. Оптимизация расходов за потребляемую электроэнергию.
2. Обеспечения вашей безопасности.
3. Оценки эффективности ваших работ.

Конечно, все эти расчёты производятся для разных видов этой физической величины. Всего их два:

Давайте более подробно поговорим о каждом из них.

Электрическая мощность

Для подсчёта мощности нам понадобятся формулы закона Ома и знание трёх важнейших параметров.

Сила тока — электрический заряд, проходящий через поперечное сечение проводника в единицу времени. Эта величина является очень важной при расчёте мощности, так как в основе её расчёта лежит работа, совершенная в единицу времени.

Например, за 10 секунд через поперечное сечение проводника прошёл электрический заряд, равный 100 кулон. Для нахождения этой величины необходимо разделить заряд на время. Результат будет равен 10 ампер.

Сопротивление — величина, которая характеризует свойства проводника по препятствию прохождению электрического тока. Для управления напряжением в электрические цепи вводят элементы сопротивления — резисторы. Эта величина измеряется в Омах.

Напряжение — физическая величина, характеризующая работу по перемещению электрического заряда. Напряжение в цепи равно произведению тока и сопротивления в этой цепи.

Например, ток в цепи равен 10 ампер, а сопротивление равно 20 Ом. Соответственно, для нахождения напряжения перемножим эти показатели. В результате мы получаем 200 вольт.

Варианты расчёта

Закон Ома связывает между собой три этих параметра, которые необходимы нам для расчёта электрической мощности. Давайте разберём три возможных варианта расчёта:

1. Известны ток и напряжение.
2. Известны ток и сопротивление.
3. Известны сопротивление и напряжение.

Мощность равняется произведению напряжения и силы тока. Соответственно, если нам известны эти две величины, необходимо просто их перемножить. Например, ток в цепи 10 ампер, а напряжение равно 200 вольт. Соответственно, мощность равна 2 тыс. Ватт.

Если нам известно сопротивление и сила тока, то формула будет немного другой. Сначала найдём напряжение. Для этого необходимо перемножить силу тока и сопротивление. После этого полученный результат необходимо умножить на ток. Соответственно, в этом случае напряжение равняется произведению сопротивления и силы тока в квадрате. Например, сопротивление равно 50 Ом, а сила тока равна 10 ампер. Нам необходимо умножить 50 на 10, а потом ещё раз на 10. Получаем результат, равный 5 тыс. Ватт.

В случае с известными напряжением и сопротивлением нам придётся прибегнуть к делению. Согласно закону Ома, сила тока равна частному напряжения и сопротивления. Соответственно, в этом случае мощность равна напряжению в квадрате, делённому на сопротивление. Например, напряжение в цепи равно 100 вольт, а сопротивление равно 50 Ом. Нам необходимо возвести 100 во вторую степень, после чего разделить полученное число на 50. Получаем результат, равный 200 Ватт.

Механическая мощность

Механическая мощность не имеет отношения к электричеству. Здесь суть заключается в том, что работа выполняется под действием определённой силы. В основном это сила внешнего воздействия. Так, механическая мощность — это работа, выполняемая в единицу времени.

Например, кран поднимает тяжёлый груз. Для этого он прикладывает силу, которая по модулю больше, чем гравитационная сила. Давайте разберём два возможных случая расчёта:

1. Груз поднимается с одинаковой скоростью.
2. Груз поднимается с ускорением, равным 1 метру, делённым на секунду в квадрате.

Работа — это произведение силы и расстояния, на которое был перемещён объект под действием этой силы.

Предположим, что масса груза равна 50 килограмм. Так как груз движется с постоянной скоростью, его сила тяжести равна 500 ньютон. Кран поднял груз на высоту 100 метров. Соответственно, работа, которую совершил кран, равна произведению пятисот ньютон и ста метров. Получаем результат, равный 50 тыс. Джоулей.

Предположим, что кран осуществлял работу по подъёму груза в течение 50 секунд. Для расчёта его мощности разделим 50 тыс. джоулей на время, равное пятидесяти секундам, и получим 1 тыс. Джоулей. Так, за одну секунду кран тратил 1 тыс. джоулей энергии для совершения работы, а значит, его мощность равна 1 тыс. Ватт.

Давайте теперь рассмотрим случай, в котором груз поднимается с ускорением 1 метр, делённый на секунду в квадрате. В таком случае груз будет доставлен в точку назначения примерно за 13 секунд.

Для перемещения груза с таким ускорением, крану необходимо прикладывать силу, равную 550 ньютон. Перемножим значение этой силы на 100 метров. Получим 55 тыс. Джоулей. Это энергия, которую израсходовал кран для поднятия этого груза с ускорением на высоту 100 метров. Далее, разделим 55 тыс. Джоулей на 13 секунд и получим примерно 4200 Джоулей секунду. В случае с ускорением мощность работы крана составила 4200 Ватт.

При движении с ускорением кран выполняет работу гораздо быстрее. Соответственно, эффективность труда становится гораздо выше. Именно механическая мощность и является показателем этой эффективности.

Дополнительные рекомендации

От мощности зависит довольно много вещей в нашей жизни. Поэтому мы хотим дать вам несколько советов, которые помогут обезопасить и приукрасить её.

Для сокращения расходов необходимо их оптимизировать. Например, когда вы выходите из комнаты, можно выключать в ней свет. Это сократит потребление энергии, и в конце месяца вам придут счета с более приятными цифрами. Помимо выключения света, есть много других способов сократить количество потребляемой энергии.

Можно использовать электрические приборы, которые потребляют меньше мощности. Например, чистота в вашей квартире не станет хуже, если пользоваться пылесосом средней мощности. Это относится и к другим бытовым приборам. Главное, чтобы качество вашей жизни не ухудшилось. А это можно осуществить, пользуясь приборами средней мощности. Ведь они делают все необходимое и потребляют не так много энергии.

Если вы так и не поняли все детали расчёта мощности, не мучайте себя. Лучше воспользуйтесь онлайн-калькулятором или установите на ваш смартфон специальное приложения для её расчёта. Помните, в жизни важно экономить не только энергию, но и время.

Расчётами электрической мощности занимаются инженеры, которые разрабатывают бытовую технику. Они делают это для избежания короткого замыкания и пожаров. Помните, это нужно прежде всего для вашей безопасности.

Теперь вы знаете, как посчитать мощность, и в чём заключается суть этой физической величины. Выбирая бытовой прибор, вы будете иметь представление о том, какая мощность вам нужна для достижения той или иной цели. Успехов вам!

Киловатт-час

В этой статье не хватает ссылок на источники информации. Информация должна быть проверяема, иначе она может быть поставлена под сомнение и удалена. Вы можете отредактировать эту статью, добавив ссылки на авторитетные источники. Эта отметка установлена 8 января 2012 года.

Килова́тт-час (кВт⋅ч) — внесистемная единица измерения количества произведённой или потреблённой энергии, теплоты, а также выполненной механической работы.

Используется преимущественно для измерения потребления электроэнергии в быту, народном хозяйстве и для измерения выработки электроэнергии в электроэнергетике.

Определение

Киловатт-час равен количеству энергии, потребляемой (производимой) устройством мощностью один киловатт в течение одного часа. Поскольку 1 Вт⋅с = 1 Дж, 1 кВт⋅ч = 1000 Вт ⋅ 3600 с = 3,6 МДж.

Написание

Следует заметить, что правильно писать именно «кВт⋅ч» (мощность, умноженная на время). Написание «кВт/ч» (киловатт в час), часто употребляемое во многих СМИ и даже иногда в официальных документах, неправильно.

Физический смысл единицы измерения «кВт/ч» — скорость изменения мощности: «на сколько киловатт изменится потребляемая или генерируемая устройством электрическая мощность за 1 час». Если провести аналогию с механикой — различие между единицами измерения «кВт⋅ч» и «кВт/ч» такое же, как между расстоянием и ускорением. Хотя такой параметр может иметь практическое применение — например, характеризовать способность электростанции быстро подстраиваться под изменения нагрузки — но служить единицей измерения количества энергии он не может по определению.

Столь же распространённая ошибка — использовать «киловатт» (единицу мощности) вместо «киловатт-час».

Примеры

• Электроплита мощностью 2 кВт за 15 минут потребит из электросети и преобразует в тепло электроэнергию, равную 2 кВт ⋅ 0,25 ч = 0,5 кВт⋅ч;
• Электролампа мощностью 100 Вт, включаемая ежедневно на 8 часов, за месяц потребляет 0,1 кВт ⋅ 8 ч/сутки ⋅ 30 дней = 24 кВт⋅ч.
• Лампа мощностью 10 Вт (типичная светодиодная), включенная постоянно, за месяц потребляет 0,01 кВт ⋅ 24 ч/сутки ⋅ 30 дней = 7,2 кВт⋅ч.
• Аккумулятор напряжением 12 В и ёмкостью 50 А⋅ч может отдать в нагрузку 0,6 кВт⋅ч энергии (12 В ⋅ 50 А⋅ч = 600 Вт⋅ч = 0,6 кВт⋅ч).
• Нагревание 1 л воды комнатной температуры до кипения требует около 0,1 кВт⋅ч.

Перевод в другие единицы измерения энергии

Таблица перевода единиц измерения энергии

	джоуль	ватт-час	электрон-вольт	калория
1 кг⋅(м/с)² = 1 Вт⋅с	1	2,78⋅10−4	6,241⋅1018	0,239
1 кВт⋅ч	3,6⋅106	1000	2,247⋅1025	8,60⋅105
1 эВ	1.6⋅10−19	4,45⋅10−23	1	3,827⋅10−20
1 кал	4,1868	1,163⋅10−3	2,613⋅1019	1

Часто используются:

• 1 тыс. кВт⋅ч = 859,8452 Мкал = 0,86 Гкал.
• 1 тыс. кВт⋅ч = 3,6 ГДж
• 1 ккал = 1,163 Вт⋅ч

Примечания

• § 09-г. Работа электрического тока // Учебник Физика 7 класс Кривченко И. В.
• ГОСТ 8.417-2002 «Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин», п.6
• How is Electricity Measured? Understanding watts, megawatts, kilowatt-hours, and more (англ.)

Мощность основных бытовых электроприборов и расчет потребляемой жилым помещением мощности

Расчет энергопотребления поможет в формировании рационального подхода к энергопотреблению и экономного использования коммунальных ресурсов в доме или квартире, где проживает потребитель, а также будет полезен при планировании систем энергоснабжения на строящемся объекте.

Приведенные расчеты помогут рассчитать потребляемую мощность жилого объекта – готового или строящегося. Подсчитав киловатты, можно понять, есть ли ресурсы для экономии, в какой сфере требуется более рациональный подход к энергопотреблению, соблюдается ли уровень разрешенной договором энергоснабжения мощности либо стоит обратиться к энергопоставщику и увеличить его.

Для расчета необходимо выбрать из таблицы 1 энергопотребители, которые есть (будут) в вашем доме или квартире и подсчитать их суммарную мощность. Если потребителей (например, телевизоров или лампочек) больше одного – мощность из таблицы умножается на соответствующее количество.

Далее необходимо умножить полученную сумму на коэффициент из таблицы 2, выбрав его в зависимости от полученной суммарно потребляемой мощности.

Пример: если сумма потребителей у вас получилась 17 кВт, то, согласно таблице, коэффициент спроса будет равен 0,65: 17 х 0,65 = 11,05. Таким образом, ориентировочное значение потребляемой вашим домом или квартирой мощности равно 11,05 кВт.

Важно!

• Если уровень мощности, указанной в вашем договоре с ГУП РК «Крымэнерго», меньше полученного значения – необходимо его увеличить, обратившись для этого в центр (пункт) обслуживания потребителей по месту жительства для внесения изменений в договор.
• Включая бытовые электроприборы, не забывайте о ресурсах внутридомовой и внутриквартирной электропроводки, которая может быть рассчитана на указанные в договоре энергоснабжения значения.

1. Таблица мощности основных бытовых электроприборов

Электроприбор	Мощность, кВт/ч (за единицу)
Приведенные значения потребляемой мощности ориентировочные, взяты из технических паспортов соответствующего оборудования
Лампа накаливания (40 Вт / 60 Вт / 100Вт)	0,04 / 0,06 / 0,1
Компактная люминесцентная лампа («энергосберегающая», 40 Вт / 60 Вт / 100Вт)	0,013 / 0,016 / 0,03
Светодиодная лампа (40 Вт / 60 Вт / 100Вт)	0,005 / 0,01 / 0,015
Люминесцентная лампа дневного света, 40 Вт	0,04
Электрокотел	5 — 15
Газовый котел с электронасосом	0,1 – 0,5
Холодильник	0,025 — 0,5
Электроплита	3,3 — 8
Кухонная вытяжка	0,1 — 0,3
Посудомоечная машина	1,2 – 3,5
Электроподжиг газовой плиты	0,1
Проточный водонагреватель	3,5 — 5
Современный телевизор (плазма, ЖК, LCD и т.д.)	0,03 – 0,4
Автоматическая стиральная машина	1,5 — 3,5
Электродуховка	1,2 — 4
Утюг, паровая станция	0,8 — 3
Электрочайник	0,6 — 3
Масляный обогреватель	0,8 — 2,5
Микроволновая (СВЧ) печь	0,5 — 0,8
Аэрогриль	0,8 – 1,5
Инфракрасный обогреватель	0,3 — 3
Домашний тепловентилятор	0,8 – 2,5
Фен	0,7 – 2,5
Кофеварка, кофемашина	0,35 – 2,3
Хлебопечь	0,4 — 1
Кондиционер	1 — 5
Зарядка для мобильного телефона	0,004
Пылесос	0,6 — 2,7
Сушильная машина	1,9 — 2,8
Мультиварка, пароварка	0,8 — 2
Компьютер, принтер, МФУ	0,3 — 1
Ноутбук	0,06 — 0,15
Аудиосистема, музыкальный центр и т.д.	0,03 — 2
Кухонный комбайн	0,2 — 1,5
Мясорубка	0,23 — 3
Бойлер (50-200 литров)	1,5 — 6
Блендер	0,15- 1,35
Насос погружной	0,5 — 5
Электроодеяло	0,1 — 0,3
Морозильные шкафы, камеры	0,15 — 0,5
Тёплый пол	0,15 — 0,21 на 1м2
Игровая приставка	0,06 — 0,2
Фонарь уличный	0,01 — 0,1

Расчет домашней сети, определение мощности

Современная внутренняя система электроснабжения дома или квартиры обязана удовлетворять нескольким требованиям. Она должна быть:

• Рассчитана на длительную безаварийную эксплуатацию
• Обеспечена устройствами защиты от перегрузки, короткого замыкания, поражения человека электрическим током и значительных скачков напряжения
• Обеспечена различными приборами, позволяющими повысить комфортность проживания
• Рассчитана на возможность подключения самых различных устройств

Создание такой системы — непростая задача, требующая вдумчивого и системного подхода. Она предполагает реализацию следующих этапов: расчет, комплектация и монтаж.

В процессе расчета в помещениях выявляются определенные функциональные зоны, требующие подключения каких-либо электрических приборов. Эту работу удобнее всего выполнять с использованием плана квартиры или дома. На плане можно «расставить» предполагаемую мебель, «разместить» люстры и светильники, «установить» электроплиту, холодильник, стиральную машину и т. д. Это позволит определить расположение розеток, а также их тип. Размещение люстр, светильников и подсветок позволит, в свою очередь, найти удобные места для соответствующих выключателей. На этом же плане следует указать мощность оборудования, планируемого к установке.

Разделение всех потребителей на группы

Расчет домашней электрической сети, как правило, начинается с разделения всех потребителей на группы. Под группой понимается несколько потребителей, подключенных параллельно к одному питающему проводу, идущему от распределительного щита. Это группы освещения, группы розеток и т. д. Отдельными линиями запитываются агрегаты большой мощности (стиральные машины и электрические плиты). В отдельную группу выделяются розетки кухни, где подключаются микроволновые печи, электрические духовки, посудомоечные машины, электрические чайники и многое другое.

Результат разделения потребителей на группы вначале лучше отобразить в таблице, дополняя ее в дальнейшем новыми данными (табл. 1).

Группы потребителей электрической энергии с отдельными устройствами защиты могут формироваться тремя способами:

• По помещениям в квартире (каждому помещению предоставляют отдельную линию)
• По видам потребителей: освещение, розетки, электроплиты, стиральные машины и т. д
• Для каждого потребителя, будь то розетка или светильник, проводится отдельная линия электропитания с устройствами защиты (европейский вариант)

Как показывает практика, любая разводка в доме или квартире является комбинацией вышеназванных вариантов в зависимости от конкретных потребностей и условий.

Определение установленной мощности и тока нагрузки

Важным этапом проектирования является определение суммарной потребляемой мощности установленного оборудования в каждой группе.

Величина установленной мощности позволяет рассчитать номинальный ток нагрузки на данную цепь. Номинальный ток — это тот максимальный ток, который будет протекать по фазному проводу. Во внутренней сети квартиры или дома с напряжением 220 В он легко определяется по максимальной потребляемой мощности.

При однофазной нагрузке номинальный ток In ~ 4,5Pm, где Pm — максимальная потребляемая мощность в киловаттах. Например, при Pm = 5кВт In = 4,5 * 5 = 22,5 А.

При распределении потребителей по группам необходимо исходить из следующих условий:

• Кондиционер, теплые полы, электроплита, стиральная машина и другие мощные потребители с открытыми токопроводящими элементами должны подключаться к отдельным линиям, каждая из которых защищается автоматом защиты и УЗО
• В отдельную группу выделяются розетки зон с повышенной влажностью (кухни и ванные комнаты)
• Розетки жилых комнат можно объединить в одну группу
• Систему освещения жилых комнат желательно разделить на две (или более) группы

Разделение на группы выполняется в распределительном шкафу, где на каждую группу устанавливается автоматический выключатель, а в некоторых случаях и УЗО. Таким образом, каждая из групп за пределами распределительного щита представляет собой отдельную электрическую цепь.

Значение номинального тока нагрузки позволяет определить и характеристики защитных устройств, и сечение жил провода.

Самым простым является расчет группы с одним прибором, например электрической духовкой. Ее потребляемая мощность 2 кВт (определяется по паспорту). Номинальный ток нагрузки In = 4,5 * 2 = 9 А. Таким образом, в цепь питания духовки должен устанавливаться автоматический выключатель с номинальным током не менее 9 А. Ближайшим по номиналу является автомат 10 А.

Расчет токовой нагрузки и выбор автоматического выключателя для группы с несколькими потребителями усложняется введением коэффициента спроса, определяющего вероятность одновременного включения всех потребителей в группе в течение длительного промежутка времени.

Конечно, величина коэффициента спроса зависит от множества объективных и субъективных факторов: типа квартиры, назначения электрических устройств и т. д. Например, коэффициент спроса для телевизора обычно принимается за 1, а коэффициент спроса для пылесоса — 0,1. Существуют даже целые системы расчета коэффициента спроса как для отдельных квартир, так и для многоэтажных домов.

Понятно, что одновременное включение и работа всех электроприборов в квартире или частном доме маловероятны. Поэтому в нашем случае коэффициент спроса для каждой группы можно определить по таблице усредненных значений (табл. 2).

Для расчета розеточной группы кухни примем, что там будут включаться следующие приборы:

• Электрический чайник — 700 Вт
• Овощерезка — 400 Вт
• Микроволновая печь — 1200 Вт
• Холодильник — 300 Вт
• Морозильник — 160 Вт
• Прочее — 240 Вт

Суммарная номинальная мощность этих приборов в группе составляет 3000 Вт.

С учетом коэффициента спроса (равного 0,7) номинальная мощность будет равна 3000 * 0,7 = 2100 Вт.

Номинальный ток нагрузки в цепи этой розеточной группы будет равен 4,5 х 2,1 = 9,45 А.

После аналогичных расчетов дополним табл. 3 полученными значениями потребляемой мощности и номинального тока для остальных групп.

Выбор сечений жил и типа провода

Сечение жил провода для каждой группы рассчитывается в зависимости от предполагаемой суммарной мощности устанавливаемых в ней приборов и расчетных значений силы тока (конечно, с некоторым запасом). Необходимые рекомендации можно получить в «Правилах устройства электроустановок» (ПУЭ) — главном документе электрика.

Табл. 4 отражает соответствие нагрузочных токов и допустимых сечений проводов, регламентированных ПУЭ (применяется для медных проводов, потому что использование алюминиевых в электропроводке жилых помещений в настоящее время запрещено).

Для более точного расчета нужных сечений жил проводов необходимо не только руководствоваться мощностью нагрузки и материалом изготовления жил, но и учитывать способ их прокладки, длину, вид изоляции, количество жил в проводе, условия эксплуатации и другие факторы. Поэтому опытные электрики считают оптимальным вариантом применение жил сечением 1,5 мм2 — для осветительной группы (4,1 кВт и 19 А), 2,5 мм2 — для розеточной группы (5,9 кВт и 27 А) и 4—6 мм2 — для приборов большой мощности (свыше 8 кВт и 40 А). Такой вариант выбора сечений для проводов является, пожалуй, наиболее распространенным при монтаже электропроводки квартир и домов. Он позволяет повысить надежность скрытой проводки, а также создать некоторый «резерв» в случае увеличения мощности нагрузки, например при подключении дополнительных устройств В табл. 5 приведены сечения жил проводов, выбранные для нашего примера.

При выборе типа и марки провода необходимо исходить, прежде всего, из соображений надежности и долговечности. Также следует учитывать допустимое напряжение пробоя изоляции. Особенно это актуально при скрытой проводке. Сегодня для внутренней проводки в доме или квартире лучше всего использовать электрические провода с однопроволочными медными жилами (плоские или круглые) марки ВВГ, ВВгнг и NYM.

Выбор устройств защиты

Дальнейшая работа заключается в проектировании многоуровневой защиты внутренней электрической сети и оборудования от различных аварийных ситуаций. Эта важная и ответственная задача требует определенной подготовки и включает в себя выбор защитных устройств по типу и характеристикам, а также способ их подключения. Для защиты внутриквартирной сети используются, как правило, автоматические выключатели, устройства защитного отключения (УЗО), дифференциальные автоматы, реле напряжения.

Для сети частного дома кроме указанных устройств используются стабилизаторы, а также устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП). В квартирной проводке устройство защиты от импульсных перенапряжений и грозовых разрядов не требуется, так как она, как правило, входит в защитную систему всего дома.

Для выбора характеристик защитных устройств используются значения установленной мощности и номинальных токов, полученные в предыдущих расчетах, и принятые сечения проводов. Более подробные сведения о защитных устройствах приведены в разделе «Защитные устройства».

Автоматический выключатель

Автоматический выключатель служит для защиты проводки от токов перегрузки и короткого замыкания. УЗО является эффективным средством защиты от поражения электрическим током и возникновения пожаров, связанных с нарушением проводки. Включение в схему реле напряжения позволяет обеспечить надежную защиту дорогостоящего оборудования от аварийных скачков напряжения.

Выбор автоматического выключателя выполняется в первую очередь по допустимой величине номинального тока для проводки. При этом следует иметь в виду, что автоматический выключатель служит для защиты от сверхтоков именно электропроводки, идущей к розетке, а не подключенного к ней оборудования. Любая техника, как правило, имеет свою встроенную защиту от перегрузок или замыканий. Не защищает автоматический выключатель и людей от поражения электрическим током. Поэтому номинальный ток автоматического выключателя выбирается, прежде всего, исходя из возможностей проводки и ни в коем случае не должен превышать максимально допустимый ток для данного сечения провода. Для бытовых сетей изготавливаются автоматические выключатели с номинальными токами 6; 10; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63 А

При выборе автомата необходимо учитывать также класс прибора, его отключающую способность и класс токоограничения.

Автоматические выключатели класса В необходимо применять для защиты цепей с лампами накаливания и нагревательными приборами. Для всех остальных бытовых нагрузок используют автоматы с характеристикой С. Отключающая способность автоматического выключателя должна быть не менее 4,5 кА и не менее 6 кА для медной проводки сечением 2,5 мм2 и выше. Класс токоограничения следует выбирать не ниже 2, а лучше 3.

Итак, исходя из табл. 6, для нашего примера подойдут автоматические выключатели ВА 63 класса С с током короткого замыкания от 4000 до 6000 А и номинальными токами, соответствующими сечению жил по каждой группе. При этом следует помнить, что номинальный ток автомата должен быть на один порядок меньше значения допустимого тока для защищаемого провода.

Технические характеристики автоматических выключателей отражены в маркировке, имеющейся на корпусе. На рисунке изображен автоматический выключатель на 16 А, класса С с отключающей способностью до 4500 А.

Среди автоматических выключателей различных производителей наибольшее распространение получили устройства серии ВА фирм IEK, ДЭК, ИНТЭС, EKF. Они достаточно надежны и вполне удовлетворяют критерию цена/качество. К более дорогим устройствам премиум класса относятся автоматические выключатели серий ABB, Legrand, Siemens. Они имеют перегрузочную способность по току около 6—8 кА, механическую износостойкость и наработку на отказ, а также дополнительный сервис (крышечки, индикаторы и т. д.). Однако выбор дорогих автоматов предполагает использование и других элементов электрической системы той же ценовой категории.

Устройство защитного отключения (УЗО)

Для правильного выбора УЗО вначале нужно определиться с его конструктивными особенностями (электромеханическое или электронное). Электромеханические УЗО стоят гораздо дороже, но они отличаются высокой степенью надежности и способны гарантированно срабатывать при любом уровне напряжения в сети. Электронные УЗО на порядок дешевле, но их работоспособность (в силу конструктивных особенностей) зависит от стабильности напряжения в сети, что в редких случаях не исключает возникновение аварийной ситуации. Однако чаще всего они работают вполне стабильно, поэтому предпочтение отдается электронным УЗО в силу их доступности и дешевизны. Следует отметить, что их использование вполне оправданно при дополнительной установке стабилизатора напряжения.

Основными характеристиками УЗО являются ток утечки (ток срабатывания), время срабатывания и максимальная величина тока короткого замыкания. Расчетный ток утечки для бытовой сети, как правило, выбирается в пределах от 10 до 30 мА При этом время срабатывания должно составлять в среднем от 10 до 30 мс Максимальная величина тока короткого замыкания Inc — характеристика, определяющая способность прибора выдерживать сверхтоки, возникающие в цепи при коротком замыкании. Понятно, что автоматический выключатель, соединенный в цепи последовательно с УЗО, сработает на отключение, но это произойдет через 10 мс, а за это время УЗО будет находиться под воздействием сверхтока. И если оно сохраняет при этом работоспособность, то его качество считается высоким. Значения максимального тока короткого замыкания для различных УЗО лежат в пределах от 3000 до 10 000 А, а минимально допустимое значение Inc — 3000 А.

При выборе типа УЗО (АС, А, В, S, G) следует учитывать характер нагрузки в защищаемой группе. Если в цепь включаются современные стиральные машины, микроволновки, телевизоры, компьютеры, кондиционеры и т. д, имеющие в своем составе импульсные блоки питания, выпрямители, тиристорные регуляторы, то предпочтительнее устанавливать УЗО типа А. Применение УЗО типа АС допускается в случаях, когда заведомо известно, что в зону защиты УЗО не будут входить устройства с выпрямительными элементами. Селективное УЗО типа S устанавливается, как правило, на вводе после главного автоматического выключателя при организации многоуровневой защиты. Они служат для защиты всей сети дома или квартиры и должны срабатывать с задержкой во времени по отношению к УЗО, защищающим отдельные группы потребителей.

Окончательный выбор УЗО можно выполнить с достаточной точностью, используя значение номинального тока в цепи конкретной группы. Номинальный ток УЗО выбирается из следующего ряда; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; 63; 80; 100; 125 А

В нашем примере (табл. 7) на группы № 1, 2, 3, 5 устанавливается УЗО с током утечки 30 мА и номинальными токами, на порядок превышающими токи автоматических выключателей.

Кроме того, после главного автомата устанавливается общее УЗО с током утечки 300 мА.

Для защиты УЗО от токов короткого замыкания и токов перегрузки перед ним обязательно устанавливается автоматический выключатель. При этом номинальный ток УЗО должен быть на ступень больше. Смысл такого требования заключается в следующем. Если УЗО и автоматический выключатель имеют равные номинальные токи, то при протекании тока, превышающего номинальный, например на 45 % , т. е. тока перегрузки, автоматический выключатель может сработать в течение одного часа. Это означает, что УЗО длительный период времени будет работать в режиме перегрузки.

Наиболее вероятными местами поражения электрическим током в квартирах и домах являются помещения с повышенной влажностью — кухня и ванная комната. Здесь достаточно много электробытовых приборов с открытыми токопроводящими элементами и естественных заземлителей (водопроводные, газовые трубы). Группы розеток таких помещений требуют установки УЗО в первую очередь.

Все важнейшие характеристики УЗО должны содержаться в маркировке прибора на его лицевой панели и в сопроводительной технической документации.

Эффективная работа УЗО в значительной степени зависит от правильной его установки. Устройство, как правило, подключается в распределительных щитах после главного (вводного) автомата. Допускается установка одного УЗО с током утечки 30 мА на всю квартиру или дом. Недостатками данного решения являются трудность обнаружения места утечки и полное отключение напряжения в квартире при срабатывании устройства.

Приобретая защитные устройства, необходимо обратить внимание не только на параметры приборов, но и на качество их изготовления, подтвержденное соответствующими сертификатами. В любом случае предпочтение следует отдавать фирме-изготовителю, которая предлагает полный ассортимент защитных устройств.

Вместо комбинации из двух устройств — УЗО + автомат — можно использовать дифференциальный автомат, сочетающий в себе функции обоих приборов. Такое решение в значительной степени упрощает их подбор и последующий монтаж.

Для наглядности полученные результаты можно изобразить в виде однолинейной схемы, где хорошо видны взаимосвязи всей электрической сети, а также характеристики ее элементов. Такая схема поможет избежать возможных сшибок при сборке распределительного щита. Следует отметить, что на этой схеме отсутствует система защиты от скачков напряжения (реле напряжения). В ней также не отражены тип электропитания (трехфазный или однофазный) и способ заземления.

В случае деления энергопотребителей на группы рекомендуется устанавливать по одному УЗО 30 мА на группу розеток и на группу освещения, а также по одному УЗО 30 мА на каждую линию, питающую энергоемкие приборы. Такой вариант позволяет избежать неудобств при срабатывании устройства и локализовать аварийную зону. Кроме того, рекомендуется установка одного УЗО с током утечки в 300 мА — на вводе.

Оно устанавливается после автоматического выключателя, а его номинальный ток будет зависеть от расчетной нагрузки и номинального тока автомата. В этом случае лучше применить не обычное, а так называемое селективное УЗО, время срабатывания которого составляет 0,3—0,5 с. Более длительное время срабатывания даст возможность среагировать на возникшую утечку устройствам, защищающим отдельные электроприборы или группы. Только в том случае, если они не сработают, оно отключит всю схему электроснабжения целиком.

Реле напряжения (PH)

Реле напряжения (PH) предназначено для отключения внутренней сети при недопустимых колебаниях напряжения с последующим автоматическим включением после его восстановления. Оно, как правило, оснащается устройством регулировки верхнего и нижнего порога срабатывания

Главным параметром реле напряжения является быстродействие. Это весьма эффективное устройство для защиты оборудования при аварийных ситуациях, которые возникают в результате обрыва нейтрали, перегрузки, перекоса фаз и т. п.

В зависимости от нагрузки устройства могут быть рассчитаны на номинальные токи в 16; 30; 40; 60; 80 А. Эта характеристика обозначает силу тока, которую реле способно пропустить без выхода из строя. Реле напряжения выбирают по значению номинального тока в цепи с 20—30%-ным запасом. То есть, если главный автоматический выключатель имеет номинальный ток в 25 А, то реле напряжения должно быть рассчитано на 32 или 40 А Обычно в домах и квартирах достаточно 30 или 40 А, что соответствует мощности примерно 6 и 8 кВт.

На трехфазном вводе чаще всего устанавливают по однофазному реле напряжения на каждую фазу (при отсутствии трехфазных потребителей).

Схемы вводно-распределительных устройств

Результаты расчетов и подбора защитных устройств, как правило, отражаются в схемах, которые становятся основным документом, позволяющим выполнить правильный монтаж распределительного щита. По схеме можно еще раз проверить правильность выбора защитных устройств и наметить последовательность их монтажа.

Схема распределительного щита. Однофазное питание приходит от вводного устройства с разделенными проводниками РЕ и N. На вводе установлены два вводных однополюсных автомата защиты на 50 А. На схеме они спаренные и вместо них можно использовать один двухполюсный автомат. Далее электропитание поступает на счетчик учета электроэнергии, а затем распределяется по группам. Проводник защитного заземления соединяется с шиной РЕ, от которой осуществляется разводка по помещениям. Рабочий нуль соединяется с шиной N и затем распределяется по группам.

Недостаткам этой схемы является отсутствие после электросчетчика дифференциального автомата защиты, объединяющего в себе функции устройства защитного отключения (УЗО) и автомата защиты электропроводки от сверхтоков (токов короткого замыкания) и перегрузки. Номинал этого дифференциального автомата должен быть 50 А, номинал по току утечки — 30 мА, его время отключения при коротком замыкании должно быть меньше времени отключения вводных автоматов.

На группе розеток кухни и стиральной машины установлен автомат защиты на 16 А и УЗО на 20 А, так как номинал УЗО должен быть больше номинала автомата защиты, установленного с ним в паре.

Схема вводно-распределительного устройства трехфазного тока для среднего частного дама с хозяйственной постройкой. В пластиковый или металлический шкаф вводится кабель с проводниками L1, L2,L3, и PEN. Проводник PEN расщепляется (на главной заземляющей шине) на проводники N (рабочая нейтраль) и РЕ (защитное заземление), которые присоединяются к двум медным шинам. К шине N приходят рабочие нейтрали от всех групп, к шине РЕ подключаются провода защитного заземления, приходящие от устройств большой мощности.

Фазные провода через главный трехфазный автоматический выключатель приходят к счетчику. К нему же подключается и рабочая нейтраль. Затем устанавливается трехфазное УЗО, которое защищает всю электрическую цепь дома. Далее электрический ток распределяется по линиям, защищенным, в свою очередь, автоматами или УЗО.

Первые три автоматических выключателя предназначены для защиты осветительных цепей от перегрузки и короткого замыкания. Отдельная линия, защищенная дифференциальным автоматом, выделена для розеточной группы кухни. Далее следует группа розеток для других помещений, защищенная УЗО и тремя автоматическими выключателями. Последняя линия, состоящая из одного УЗО и двух автоматических выключателей, предназначена для защиты цепей отдельно стоящего помещения. Все группы запитываются от разных фаз L1, L2,L3, а защитные приборы подбираются в соответствии с предварительно разработанной схемой с учетом нагрузок на каждую группу и условиями эксплуатации оборудования.

Схема квартирного распределительного щита, оснащенного (наряду с другими защитными устройствами) реле напряжения. В ней указаны номиналы всех автоматов защиты и сечений электрических кабелей. Энергопотребители разделены на отдельные группы с учетом их функциональных особенностей. Ввод выполнен по трехпроводной системе (с PE-проводником защитного заземления).

Для электропроводки здесь принят кабель марки ПВС. Это круглый гибкий кабель с двойной изоляцией и многопроволочными токопроводящими жилами, который не рекомендуется для скрытой проводки. Кроме того, концы жил такого кабеля в многочисленных соединениях требуют лужения. Разумнее использовать кабель марки ВВГ или NYM. Подобная схема вполне может быть полезна для организации электропитания небольшого частного дома.

Схема распределительного щита может быть выполнена с использованием условных обозначений, принятых правилами ПУЭ. На такой схеме указываются типы и характеристики защитных устройств, а также установка их на конкретные группы.

Тип ввода на приведенной схеме однофазный, с защитным проводником РЕ. Марка и сечения проводов здесь приняты в соответствии с номиналами защитных устройств и типом нагрузки.

Простейшая электрическая схема распределительного щита в квартире при однофазном вводе. Она не предусматривает установку счетчика энергии. В квартиру входят три провода — L, N и РЕ. На фазный провод установлен автоматический выключатель. Далее следует УЗО, которое защищает всю систему от возможности поражения человека электрическим током. Система разделена на девять групп потребителей, защищенных автоматами. Каждая группа подключена к проводнику защитного заземления РЕ.

Схема распределительного щита частного дома с сауной с трехфазным вводом без защитного проводника заземления РЕ, что является ее основным недостатком. В этом случае замыкание фазного провода на любой открытый токопроводящий корпус не вызывает короткого замыкания, необходимого для отключения автомата защиты. Кроме того, на линиях сауны, стиральной машины и группы розеток кухни установлены УЗО, что не защищает цепи от сверхтоков, вызванных перегрузкой или коротким замыканием (УЗО на короткое замыкание не реагирует). Здесь должны быть установлены УЗО + автомат или дифференциальные автоматы, совмещающие функции автомата и УЗО.

Для квартир различной планировки и степени комфортности можно предложить несколько электрических схем распределительных щитов с подбором номиналов устройств защиты.

Примеры оформления схем электропроводки

Каждый проект электроснабжения квартиры составляется с учетом особенностей жилья, типов электропитания, а также индивидуальных запросов. В общем случае для качественного последующего монтажа электрику необходимы:

• Схема распределительного щита
• План с размещением осветительных приборов, выключателей и регулирующих устройств
• План размещения розеток и распределительного щита
• Планы и схемы могут быть выполнены в достаточно упрощенном виде с использованием условных графических обозначений конкретных устройств. Их наличие поможет подобрать провода, а также электромонтажные и алектроустановочные изделия, необходимые для монтажа

Схема подключения дифференциального автомата, выполняющего функции УЗО и автоматического выключателя.

Схема подключения общего УЗО с выводом нулевого проводника на нулевую шину. Номинал УЗО принят на порядок выше номинала общего защитного автомата.

Однолинейная электрическая схема. Представляет собой систему электропитания однокомнатной квартиры с трехфазным вводом и защитным проводником РЕ. Она включает в себя результаты расчетов сети и наиболее полно отражает все ее особенности. Здесь указаны типы и характеристики защитных устройств, марка и сечения проводов, мощность потребителей. Такая схема позволит правильно укомплектовать и качественно смонтировать распределительный щит.

> Всё, что необходимо знать потребителю для определения среднего расхода электроэнергии в квартире за месяц

Учет электроснабжения

Учет расхода электричества может вестись двумя способами. Первый из них производится с помощью снятия показаний электросчетчика, установленного в жилом помещении и опломбированного.

Второй – в том случае, если счетчика нет, учет производится по установленному законодательством нормативу, а именно пункта 33 Постановления Правительства №614 от 22.07.2013, которая гласит: «При отсутствии индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора учета при расчете платы за коммунальную услугу по электроснабжению к объему потребления электрической энергии, определенному исходя из нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению, социальная норма применяется с понижающим коэффициентом «К», за исключением случаев предоставления потребителем акта обследования, подтверждающего отсутствие технической возможности установки прибора учета в соответствующем жилом помещении.

Определение потребления

Для простого учета потребления электроэнергии необходимо взять данные показаний закрепленного за своим объектом электросчетчика, отнять от них показания прошлого месяца и получить данные по расходу в целом.

Полученные данные по потребленным киловатт-часам необходимо умножить на ставку за 1 киловатт в регионе потребителя.

Важно! На большинстве счетчиков в окошке с показаниями есть отображение долей квт-ч. При фиксации показаний вашего прибора учета необходимо отмечать лишь целую часть, иначе счет за «потребленную» электроэнергию будет неадекватным.

В том случае, если счетчика нет, обращаемся к Постановлению Правительства РФ «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» от 6.05.2011 №354 в действующей редакции.

В данном документе в Приложении №2 в пункте 4а указана формула расчета расхода электроэнергии для квартир и домов, не оборудованных приборами учета. Учитывается количество граждан, проживающих в квартире, норматив потребления и тариф на коммунальный ресурс. Если есть техническая возможность установки прибора учета, но не установлен, то к расчетам прибавляется поправочный коэффициент.

>В чем измеряется?

Показания приборов, потребляющих электричество, измеряются в киловатт-часах. Это внесистемная единица измерения количество произведенной либо потребленной энергии.

Сколько расходуется в среднем в однокомнатной квартире в сутки, за месяц и в год?

Для этого составим список возможных электропотребителей и их примерное время работы:

В условной однокомнатной квартире:

• Есть три лампочки по 0,1 кВт⋅ч, одна для освещения комнаты, вторая — кухни, третья – санузла, поочередно они работают суммарно 5 часов.
• Есть холодильник, который потребляет 0,1 кВт⋅ч и работает круглосуточно.
• LED-телевизор с широкой диагональю потребляет 0,15 кВт⋅ч и работает 4 часа за указанный период.
• Электрочайник потребляет 2,1 кВт⋅ч, включается шесть раз в день по 5 минут.

Отопление и нагрев воды для гигиенических целей в доме производится за счет газа, вещи стираются вручную.

Подсчитаем общее количество потребленной энергии:

0,1*5+0,1*24+0,15*4+2,1/2=0,5+2,4+0,6+1,0.

• Средний расход электроэнергии в сутки. Итого, примерный расход электроэнергии в сутки равен 4,55 кВт.
• Примерный расход электроэнергии в квартире за месяц. За месяц будет израсходовано около 4,55*30=136,5 кВт.
• Годовой расход электроэнергии. Общий годовой расход будет равен 1660,75 кВт.

Эти данные усредненные, у каждой семьи своя электротехника, своя манера экономить либо тратить электричество, да и в разные времена года световой день короче либо длиннее. Но общее понимание на основании такого расчета получить можно.

Больше о том, как рассчитывают потребление электроэнергии, читайте .

Какая норма на человека без счётчика?

Жилищный кодекс РФ четко прописывает такую ситуацию. На основании 4 пункта 154 статьи ЖК РФ при отсутствии прибора учета стоимость за потребленные энергоресурсы рассчитывается по нормативам потребления.

С нормативами можно ознакомиться в интернете либо узнать их в местном филиале предприятия, поставляющего электроэнергии, контролирующего ее расход и взимающего плату за свои услуги.

На сумму оплаты будет влиять несколько факторов:

• количество граждан, временно или постоянно проживающих на данной жилплощади;
• наличие льгот;
• применяемый тариф;
• наличие или отсутствие электроплиты;
• регион нахождения потребителя;
• возможность установки ИПУ с технической стороны;
• место проживания потребителя – в пределах либо вне городской черты.

Но в любом случае, установка счетчика в большинстве случаев позволит платить несколько меньше денег, чем оплачивается по нормативу, если, конечно расходовать электроэнергию экономно.

Большая трата: из-за чего появляется и как уменьшить?

Как правило, большой расход электроэнергии появляется из-за нерационального использования коммунальной услуги. Практически в любой ситуации можно немного (а иногда и значительно) уменьшить показания счетчика с помощью банальной, но разумной экономии.

1. Первое, что очень существенно сэкономит киловатты – это установка энергосберегающих ламп. Обычные лампочки – это основной энергопотребитель после холодильника в большинстве семей. Поэтому даже высокая цена за покупку энергосберегающих лампочек, особенно учитывая их длительный срок эксплуатации, является разумным вложением.
2. Вторым способом является простейший контроль за включенными, но не используемыми потребителями электроэнергии. Зачастую многие просто забывают выключать свет, а счетчик продолжает работать.
3. Использование преимуществ двухтарифного электросчетчика, например, стирка в более «дешевое» время, нагрев квартиры с помощью теплого пола исключительно ночью и прочее, даст существенную экономию.
4. При покупке новой электротехники нужно смотреть на класс энергопотребления и стремиться к классу «А», что также уменьшит расход электроэнергии.
5. Если позволяет бюджет, можно закупить устройства класса «умный дом», которые смогут по заранее настроенной программе выключать и включать источники потребления, минимизируя сожженные киловатты.

Если есть возможность потратить незначительное количество времени – от часа до суток, в зависимости от выбранного способа учета, проведите подсчет расходных параметров и сравните полученную цифру с друзьями, живущими в аналогичной квартире, вы сможете примерно понимать, насколько высок или низок уровень вашего расхода электроэнергии. Но в любом случае, расход практически всегда можно уменьшить, сэкономив собственные средства.

Потребление электроэнергии средним жителем

Московский центр энергоэффективности провел специальное исследование в разных городах страны, которое позволило оценить наши траты электроэнергии. Были использованы данные об общем расходе энергии населением и сделаны детальные подсчеты расхода энергии в квартире, проведены опросы людей.

Рассмотрим вопрос энергосбережения именно с позиции потребления электричества, поскольку это легко измерить. Потребление тепла гораздо меньше зависит от жителей, поскольку даже постановка на батареи кранов и регуляторов при нашей системе теплоснабжения еще не гарантирует меньшего расхода топлива на отопление.

В среднем каждый житель России тратит примерно 2 кВт .часа в день. Экономный житель укладывается в 1 кВт .час в день, а расточительному надо 3 кВт .часа в день. В пересчете на год отклонение от потребления электроэнергии средним жителем приводит к трате или экономии около 350 кВт .час, что при средних тарифах составит около 1000 руб. на человека (примерный тариф 3 руб./кВт .час при газовой плите и 2 руб./кВт .час — при электрической).

Рассмотрим, из чего состоит годовой электробюджет среднего жителя России в его квартире или доме.

Потенциал экономии электроэнергии в жилых зданиях

Освещение

Средний житель за год тратит 160 кВт .час, расточительный — 240 кВт .час, а экономный — только 40 кВт .час. Главная экономия достигается за счет энергосберегающих ламп. Статистика показывает, каких успехов достигают экономные граждане. Переход на новые лампы приводит к тому, что на освещение они тратят чуть более 10% всей электроэнергии. Разница между экономным и расточительным пользователем — 6 раз. А значит, это достигается не только за счет новых лампочек (тогда разница не может быть более 4-5, ведь новая 20-ваттная лампа светит примерно как старая 100-ваттная). Не менее 20% экономии дает более рачительное отношение к освещению — попросту, выключение за собой света.

Совет: переход на новые лампы действительно позволит вам почти забыть о затратах электричества на освещение, но все же не забывайте гасить свет!

Типы электрических ламп

Совет: вы можете сами посчитать расход энергии на освещение — умножьте мощность каждой лампы на число минут или часов, когда она горит (можно считать приблизительно). Сравните себя с экономным потребителем.

Совет: если вам не нравится «мертвый» свет новых ламп, это поправимо: сейчас в продаже уже есть лампы с небольшим оттенком, дающим «теплоту», они лишь немного дороже. Цвет плафона или абажура также может улучшить восприятие. Кстати, новые лампы почти не нагреваются, и вы можете больше использовать закрытые светильники, где саму лампу почти не видно. В этом случае оттенки света в основном зависят от цвета светильника.

Новые энергосберегающие лампы содержат ртуть. Содержание ртути в отдельной лампочке невелико — в 400 раз меньше, чем в ртутном медицинском градуснике. Тем не менее, если вы разбили лампочку, проветривать помещение надо очень тщательно. Причем собирать осколки нужно только после проветривания. Большего не требуется (в отличие от ситуации с разбиванием градусника — geoglobus.ru). Заметим, что эти лампы не что-то новое, а старые лампы дневного света, свернутые в колечки и снабженные более совершенной электроникой. Утилизация ламп существовала в СССР, система их сбора есть во многих странах и, конечно, очень нужна в России.

И еще: лампы должны быть хорошие. Недобросовестные производители могут испортить любую продукцию — даже лампочки. Подделки быстро сгорают, а у людей, увы, остается впечатление, что ненадежны все лампы.

Конечно, еще лучше светодиодные лампы, и, вероятно, будущее за ними, но пока они очень дороги.

Электробытовые приборы (кроме плиты и холодильника)

Средний житель за год тратит 100 кВт .час, расточительный — 120 кВт .час, а экономный — 80 кВт .час. Мы видим, что здесь разница гораздо меньше, чем в освещении. Статистика показывает, что хорошие, новые (в большинстве случаев энергоэффективные) приборы любят все. Новые телевизоры и стиральные машины стараются купить люди, даже не задумывающиеся об энергосбережении и «экономящие» на цене новых ламп. Сбережение средств в основном достигается не за счет более экономных приборов — стиральных машин, телевизоров, видеоцентров, фенов и кофемолок, а за счет стиля их использования. Особенно это касается стиральной машины, ведь она сама греет воду, а это достаточно энергоемкий процесс.

Совет: задумайтесь, действительно ли вам нужно запускать стиральную машину на полный цикл, нужна ли вам стирка при высокой температуре. В большинстве случаев достаточно «повседневной» стирки при 30 градусах в течение получаса. Такая стирка требует почти в 10 раз меньше энергии, чем полтора часа стирки при температуре 90 градусов. Также старайтесь использовать полную загрузку машины, это значительно сократит число стирок, а значит как расход электроэнергии, так и расход воды.

Совет: задумайтесь, нужно ли вам сейчас кипятить полный воды электрочайник. В большинстве случаев достаточно 0,5-0,7 литра. Остальное количество воды лишь согреет вашу кухню, после чего вы откроете окно… Если вы следите за чайником и в нем не скапливается много накипи, то можно брать на чай всю воду, не боясь «мути» на дне (тем более, если в вашем чайнике есть фильтр-сеточка).

Во многих наиболее энергосберегающих европейских странах, например в Швейцарии, на первое место по расходу энергии выходит работа многочисленной электронной техники в ждущем режиме (stand by). Казалось бы, пустяк, но если приборов много, то это уже значительно. Сейчас ждущий режим обычно потребляет несколько ватт в час (идут исследования и технологические разработки, чтобы довести ждущий режим до 1 ватта). Несколько приборов могут дать 10 Вт .час или 0,24 кВт .час в сутки. Если человек живет один, то это уже четверть его дневного энегорасхода в экономном режиме.

Совет: если вы редко пользуетесь магнитофоном, телевизором или компьютером, выключите их кнопкой выключения, а не просто с пульта дистанционного управления (тогда будет включен режим stand by): экономия будет небольшая, но ведь и расход совершенно не имеет смысла.

Знак экономии энергии «Energy Star» впервые был представлен Управлением по охране окружающей среды США (EPA) в 1992 г.

Первыми устройствами, которые соответствовали «Energy Star» стали компьютеры. 98% компьютеров, продаваемых сегодня, имеют эту маркировку. В позапрошлом году с помощью программы «Energy Star» американцы сократили выбросы парниковых газов, эквивалентные выбросам 30 млн. автомобилей, что позволило в целом сэкономить около 17 млрд. долл.

Совет: посмотрите, как у вас подсоединен модем для выхода в Интернет. Он может быть запитан отдельно и не выключаться при выключении компьютера (тогда он будет постоянно «тепленький»). Этот «тихий пожиратель» электричества может расходовать до 60 Вт (в большинстве случаев, конечно, не 60, а только 10-30, но ведь все равно это существенно). Есть и другие «тихие пожиратели» электричества: забытая на выходные включенная электросушилка, вентилятор в ванной или в кухне (если он не выключается при выключении света) и т.п.

Холодильник

Казалось бы, что в нем может «таиться»: работает себе потихоньку. Однако это самый энергоемкий прибор в вашей квартире, и от его качества и стиля использования сильно зависит ваш энергобюджет. Средний житель тратит в год на холодильник 200 кВт .час, расточительный — 300 кВт .час, а экономный — 150 кВт .час. Заметим, что у большинства средних и даже расточительных жителей холодильники вполне современные — классов А или В. Если же сравнить современный холодильник с его предшественником 20-летней давности (того же объема и потребительских характеристик — geoglobus.ru), то разница в энергопотреблении может составлять 3 и даже 5 раз, особенно когда через старые уплотнители, потерявшие эластичность, в холодильник проникает теплый воздух. Для семьи из 1-2 человек покупка нового холодильника может в полтора раза снизить счета за электричество.

Энергетическая наклейка холодильника:
1 — изготовитель или торговая марка, 2 — модель, 3 — класс энергопотребления от А++ до G, 4 — величина энергопотребления при рассчитанном производителем типичном использовании (но вы можете быть более экономны), кВт. ч/год, 5 — полезный объем холодильной и морозильной камер.

Совет: если вас не устраивают счета за электричество, посмотрите, какой у вас холодильник!

Большинство новых бытовых холодильников вполне современны по энергопотреблению и отвечают классам А (номинальное энергопотребление — 300 кВт. час в год) или В (номинальное энергопотребление — 365 кВт. час в год). Принципиальной разницы с точки зрения вашего энергобюджета между ними нет. Выигрыш сможет почувствовать только самый экономный пользователь. Однако когда все люди уже стали экономными, они начинают «бороться» за гораздо более дорогие холодильники классов А+ и А++, как это сейчас происходит в Швейцарии.

Если холодильник у вас современный, то для вас значительно важнее, как вы его используете, вернее в каком положении находится регулятор мощности. Стандартное среднее положение (например, 5 по 10-балльной шкале), как правило, дает номинальное энергопотребление. Но опыт немалого числа людей говорит, что можно держать регулятор на 2 и снизить потребление энергии в 2 и более раз. Если семья небольшая, то нет никакого резона держать регулятор на 5. Но нужно знать простую вещь — что именно вы хотите взять из холодильника, и не держать его открытым более чем несколько секунд. Ну и, конечно, нельзя ставить в холодильник теплую еду: для этого лучше подойдет балкон или столик на кухне.

Совет: вы вполне можете держать регулятор холодильника в положении, близком к минимуму, и это очень немало даст для вашего энергобюджета. Все, что для этого нужно, — не использовать холодильник как выставку еды, а заранее знать, что вы хотите оттуда взять.

Электроплита

Это самый мощный электроприбор в вашей квартире: при всех включенных конфорках и духовке ее мощность может достигать 20 кВт, что в 10 раз больше мощного электрочайника или утюга. Но чайник «сам» отключается, и оставить включенным утюг мы боимся — это «классика». А вот оставить плиту включенной на время телефонного разговора с подругой — пожалуйста.

Средний житель тратит в год на электроплиту 150 кВт. час, расточительный — 200 кВт. час, а экономный — 90 кВт. час. Это среднестатистические данные для всех жителей, тогда как примерно половина домов имеет газовые плиты. Поэтому если взять только владельцев электроплит, то указанные выше числа надо умножить примерно на 2. В любом случае экономный житель отличается от расточительного в 2 раза. Во-первых, дело в типе плиты. «Обычные» плиты с конфорками-«блинчиками» имеют две проблемы: медленно разогреваются (а потом долго остывают) и, главное, «блинчики» очень быстро становятся выпуклыми. Новые плиты со стеклокерамическими панелями — идеально ровные, и передача тепла к кастрюле или сковородке на них идет несоизмеримо более эффективно. Их нагревательные элементы быстро нагреваются и так же быстро остывают.

О том, что для электроплиты нужна посуда с плоским дном, вероятно, знают все. Другое дело, что при обычной плите это слабо помогает, ведь кастрюль с вогнутыми днищами не выпускают, да это и не путь к «совершенству».

Совет: купите электроплиту со стеклокерамической плоской панелью: это значительно сократит ваш энергобюджет. Не обязательно покупать более дорогие индукционные или галогенные, достаточно хороши конфорки High Light со стеклокерамической панелью. Собственно панель стоит недорого, а покупать ее в комплекте с плитой дорогих марок совершенно не обязательно. Панель может быть встроена и в обычный кухонный столик, а духовка может быть любая, ведь, как правило, большинство из нас ей пользуется не часто.

Еще один путь к экономии — то, как вы используете плиту. Если у вас нет возможности купить новую панель или новую плиту целиком, то со старыми «блинчиками» остается только следовать методике китайского повара. В китайской кухне у повара обычно одна жаровня или конфорка, и он готовит блюда по очереди. Так вам не придется долго разогревать несколько конфорок.

Совет: если плита старая (с «блинчиками»), постарайтесь, если вы готовите не много, готовить блюда на одной и той же конфорке по очереди. Конечно, для этого лучше выбрать самый целенький и плоский «блинчик».

Отопление, подогрев воды, кондиционеры

В эту категорию входят электронагреватели воздуха и воды, которые используются, когда в квартире холодно, есть перебои с горячей водой и т.п. Здесь средний житель тратит в год 30 кВт. час, расточительный — 90 кВт. час, а экономный не тратит практически ничего. Получается, что у экономных жителей окна и двери уже утеплены и «подтапливать» электричеством им не надо. Кондиционеры у нас ставят все чаще, но используются они обычно очень немного часов в год, и в масштабе страны их рассматривать рано. Впрочем, вероятно, через 5-10 лет придется давать советы и по ним.

Как правило, электричеством «подтапливает» небольшая часть населения. За 2 месяца на это можно потратить 300 кВт. часов — почти столько же, сколько экономный житель тратит в год на все нужды.

Совет: если вы подсчитываете семейный бюджет и думаете, во что обойдутся новые окна, учтите, что «зимние» счета за электричество станут меньше, ведь включать электрообогреватель больше не придется. За год это немного, но за 20 лет службы окна могут окупиться уменьшением счетов за электричество.

А что если топить дровами?

По принятым в ООН правилам использование дров и прочего биотоплива не приводит к выбросам СО2, но только если это топливо произведено экологически устойчивым образом. Имеется в виду, что вы сжигаете столько древесины, сколько ее в ближайшие годы вырастет снова, и что выращивание «энергетических» культур не приводит к сведению лесов или истощению почв и т.п. По сути, топливо из древесины — это СО2, поглощенный из атмосферы в недалеком прошлом, часть круговорота углерода с периодом в несколько десятков лет — именно с тем временным масштабом, в котором происходит антропогенное усиление парникового эффекта, обычно называемое глобальным потеплением.

Совсем другое дело торф: его образование идет сотни и тысячи лет. Поэтому изъятие и сжигание торфа не может быть приравнено к биотопливу. С точки зрения нашего временного масштаба торф — такое же ископаемое топливо, как уголь, нефть и газ.