Как проверить УЗО?

Что представляет собой УЗО?

Правильное название УЗО – автоматический, управляемый дифференциальным током выключатель. Этот коммутационный прибор служит для автоматического прерывания цепи во время превышения установленных цифр тока небаланса возникающего при определенных условиях.

Работа внутреннего механизма аппарата построена на следующих правилах: к выводам подсоединяют нулевой и фазный проводники, после чего сравнивают их по току. При нормальном состоянии всей системы между показателями силы тока фазы и данными нулевого проводника разницы нет. Ее появление свидетельствует о утечке. Проанализировав ненормальное состояние аппарат отключается.

Функции, которые выполняет устройство защитного отключения не свойственны обычным выключателям. Последние реагируют лишь на перегрузку или короткое замыкание

Выражаясь языком попроще, УЗО срабатывает и разрывает сеть в том случае, когда ток начинает поступать за пределы электропроводки либо подключенных к электросети приборов.

В тех цепях, в которых возможны утечки и очень вероятна возможность поражения электричеством людей чаще всего устанавливают УЗО. В доме или квартире это места, где скапливаются пары, тем самым вызывая повышенную влажность. Это кухня и ванная. К тому же именно эти помещения являются наиболее насыщенными разного рода электроприборами.

Минимальный ток, протекание которого ощущается организмом людей – 5 мА. При величине 10 мА мышцы самопроизвольно сокращаются и человек не может самостоятельно выпустить из рук опасный электроприбор. Воздействие тока в 100 мА приводит к летальному исходу

Ударить человека током один из привычных электрических помощников может в том случае, когда нет возможности заземлить его либо это не учтено при конструировании. Когда же в одном из приборов нарушается изоляция ведущих проводов, ток будет поступать на корпус агрегата.

В случае отсутствия заземления, при прикосновении к такой поверхности человек получит удар электричеством. Чтобы этого не произошло и требуется установка защитного устройства отключения.

Конструкции УЗО могут отличаться по способу действия. Производители выпускают аппараты, которые имеют источник вспомагательного питания для нормальной работы электронной схемы и приборы, которые обходятся без него.

Электромеханические защитные устройства срабатывают непосредственно от тока утечки, используя при этом потенциал взведенной заранее механической пружины. Работа УЗО на электронных компонентах полностью зависит от наличия напряжения в сети. Для отключения ему требуется дополнительное питание. В связи с этим последнее устройство считается менее надежным.

Характеристики защитного устройства

В продаже можно найти очень много разнообразных моделей выключателей дифференциального тока. Между собой они отличаются производственными нормами, способом установки и областью использования.

Неправильный выбор устройства защиты может повлечь за собой следующие неприятности:

• Прибор будет постоянно срабатывать реагируя на малейшие утечки, которые присутствуют в электросети каждого дома.
• Если при покупке был выбран прибор с завышенными характеристиками, он может не ответить на аварийную ситуацию. В результате высока вероятность электротравмы.

Чтобы избежать подобных казусов нужно в обязательном порядке изучать характеристики УЗО. Прочитать их можно по специальным маркировкам, нанесенным на корпус аппарата.

Номинальный ток нагрузки

Это одна из самых важных характеристик. Цифра указывает максимальное значение тока, который может длительное время проходить через аппарат, при этом не принося ему никакого вреда. Обуславливается величина невосприимчивостью силовых контактов и проводников определенной нагрузки. При этом они остаются в рабочем состоянии.

Значение номинальных токов всегда указывается на передней панели защищающего прибора. Найти оптимальную для себя величину легко зная максимальную потребляемую мощность. Ее нужно поделить на фазное напряжение. Устанавливать УЗО на ток больший, чем номинальный ток автомата, стоящего перед ним, не имеет смысла

Значения номинальных токов типовые для всех моделей: 16 А, 25 А, 40 А, 63 А, 80 А, 100 А, 125 А.

Что такое ток срабатывания?

Можно сказать, что это самый важный параметр. Указывает он на ток утечки, при котором срабатывает защита и аппарат отключается. На корпусе эта величина обозначается символами IΔn. Стандартные установки номинального дифференциального тока от 6 мА до 500 мА.

Каждое из значений указывает на то, где именно можно применять аппарат. Например, прибор с IΔn равным 500 мА не сможет защитить человека от электротравмы.

Неотключающий номинальный дифференциальный ток

Это параметр, характеризующий порог срабатывания прибора. Обозначают его как IΔn0. Значение всегда равно половине от тока номинального дифференциального отключающего (IΔn), то есть прибор со значением 10 мА вырубится во время утечки тока от 5 мА.

Если через защитное устройство будет протекать ток утечки меньше чем этот показатель – аппарат срабатывать не будет.

Время срабатывания УЗО

Эта величина показывает скорость реакции защитного устройства в аварийной ситуации. Обозначают номинальное время отключения УЗО символами Tn. Норма – максимум 0,3 сек. Качественные современные устройства защиты срабатывают за 0,1 сек, но такая большая скорость невостребована.

Типы устройств: АС – прибор срабатывает при мгновенном возникновении переменного тока; А – при переменном или пульсирующем токе; В – при постоянном, выпрямленном и переменном; S – перед срабатыванием выдерживается определенное время (0,15-0,5 сек); G – время выдержки меньше, чем у предыдущего (0,06-0,08 сек).

Причины срабатывания прибора

Причин отключения сети устройством защиты достаточно много, но только после их выявления можно полностью устранить неполадки.

Причем найти проблемное место, чтобы избежать серьезных последствий, нужно постараться как можно скорее.

Причина #1 – утечка тока

Утечка в сети возникает чаще всего в случае наличия старой электропроводки. Со временем изоляция рассыхается и некоторые ее участки оголяются. Такая же проблема может возникнуть после замены старой проводки на новую, когда соединение было выполнено некачественно.

Перед тем, как забивать в стену гвоздь, чтобы повесить картину или светильник, обязательно следует выяснить расположение скрытой электропроводки

Третьей, достаточно часто встречающейся причиной, можно назвать случайное повреждение скрытой проводки. Например, вбиванием в стену гвоздя.

Причина #2 – замыкание земли и нуля

Правилами ПУЭ запрещено совмещать нулевые проводники и заземление. Однако некоторые нерадивые мастера отклоняют существующие «табу» и делают все по своему, невзирая на то, что таким образом во много раз усиливается угроза поражения людей электричеством.

Причина #3 – неблагоприятные погодные условия

Погода может значительно влиять на работоспособность защитного устройства в том случае, когда распределительный щиток находится за пределами помещения, то есть на улице. Из-за появления мельчайших частиц воды внутри конструкции может происходить срабатывание прибора.

Если на улице мороз, аппарат защиты, наоборот, может не выполнять свои функции. Связано это с тем, что низкие температуры отрицательно влияют на микросхемы и могут полностью вывести их из строя.

Известны случаи отключения сети защитным устройством во время грозы. Молния способна усиливать даже очень незначительные утечки, присутствующие в доме.

Причина #4 – неправильная установка самого прибора

Такой казус, как ложное отключение, может периодически происходить ввиду неправильной установки защитного устройства.

Поэтому самостоятельно заниматься монтажом желательно только после досконального изучения инструкции. Сюда же можно отнести и неправильный подбор характеристик при покупке.

Причина #5 – неполадки в бытовых электроприборах

Выход из строя шнура, при помощью которого бытовой электроприбор подключается к сети, вызывает мгновенное срабатывание защитного устройства.

Это случается и при утечке тока из внутренних запчастей, например, ТЭНа водонагревателя или обмотки двигателя какого-либо из включенных приборов.

Причина #6 – повышенная влажность

Бывает, что после произведения монтажа скрытой проводки трассу замазывают шпаклевкой и сразу же пытаются проверить проделанную работу. В подобных случаях защитное устройство срабатывает по причине окружения проводов влажной замазкой.

Связано это со способностью воды провоцировать утечку через микроскопические трещины и другие дефекты изоляции. Если дождаться, когда шпаклевочный материал полностью просохнет и повторить манипуляцию, скорее всего, отключение не повторится.

Проверка УЗО на работоспособность

Чтобы чувствовать себя в безопасности, следует регулярно, не реже раза в месяц, устраивать проверку защитного прибора.

Делать это можно самостоятельно в домашних условиях. Все известные способы проверки достаточно просты и доступны.

Способ №1 – испытание с помощью кнопки ТЕСТ

Кнопка для тестирования расположена на передней панели прибора и обозначена буквой «Т». При ее нажатии происходит имитация утечки и срабатывают защитные механизмы. В результате аппарат разрывает питание.

При нажатии на ТЕСТ-кнопку исправное устройство должно среагировать моментальным отключением. Такую проверку рекомендуется проводить раз в месяц

Однако при определенных условиях УЗО может не сработать:

• Неправильное подключение прибора. Исправить ситуацию поможет доскональное изучение инструкции и переподключение аппарата по всем правилам.
• Неисправна сама кнопка ТЕСТ, то есть прибор работает нормально, но имитация утечки не происходит . В этом случае даже при правильной установке УЗО не будет реагировать на тестирование.
• Неисправности в автоматике.

Подтвердить две последние версии можно только с помощью альтернативных методов проверки.

Чтобы убедиться в надежности срабатывания тестового механизма, следует повторить нажатие кнопки 5-6 раз. При этом после каждого отключения сети нужно не забывать возвращать в исходное положение клавишу управления (состояние «Вкл,»).

Способ №2 – проверка батарейкой

Второй несложный способ, как можно самому проверить УЗО в бытовых условиях на работоспособность, – использование знакомой всем пальчиковой батарейки.

Такое тестирование можно проводить только с прибором защиты номиналом от 10 до 30 mA. Если аппарат рассчитан на 100-300 mA, срабатывания УЗО не произойдет.

Используя эту методику, выполняют следующие действия:

• К каждому полюсу батарейки на 1,5 – 9 Вольт присоединяют проводки.
• Один провод подключают к входу фазы, другой к ее выходу.

В результате этих манипуляций исправное УЗО отключится. То же самое должно произойти в случае подсоединения элемента питания к нулевым входу и выходу.

При проверке батарейкой срабатывают только электромеханические защитные устройства. Для электронных вариантов,в этом случае не хватает необходимого питающего напряжения

Перед тем, как устраивать подобную ревизию, нужно обязательно изучать характеристики прибора. Если аппарат с маркировкой А, его можно проверять батарейкой с любой полярностью. При проверке защитного устройства АС прибор ответит только в одном случае. Поэтому, если во время проверки не произошло срабатывание, следует полярность контактов поменять.

Способ №3 – использование лампочки накаливания

Еще один верный способ контроля дееспособности защитного устройства – при помощи лампочки.

Для его выполнения потребуются:

• отрезок электрического провода;
• лампа накаливания;
• патрон;
• резистор;
• отвертки;
• изолента.

Помимо перечисленных предметов может пригодиться инструмент, с помощью которого легко можно снять изоляцию. О лучших устройствах для зачистки проводов можно прочесть в этом материале.

Лампы накаливания и резисторы, планируемые для проверки, обязательно должны иметь подходящие характеристики, ведь УЗО реагирует на определенные цифры. Чаще всего защитный прибор, который приобретают для установки в доме или квартире, рассчитан на ответ при утечке в 30 мА.

Защитное устройство начинает включаться в том случае, когда возникает ток утечки. Подобную имитацию можно создать самостоятельно при помощи обычной лампы накаливания и определенных параметров сопротивления

Нужное сопротивление вычисляют по формуле:

R = U/I,

где U – напряжение в сети, а I – дифференциальный ток, на который рассчитано УЗО (в данном случае это 30 мА). В результате получают: 230/0,03 = 7700 Ом.

У лампы накаливания на 10 Вт сопротивление приблизительно 5350 Ом. Чтобы получить нужную цифру, остается добавить еще 2350 Ом. Именно с таким значением нужен резистор в этой схеме.

После подборки требуемых элементов собирают схему и, выполняя следующие манипуляции, проверяют работоспособность УЗО:

1. Один конец провода вставляют в фазу розетки.
2. Второй конец прикладывают к клемме заземления в той же розетке.

При нормальной работе защитного устройства его выбивает.

Если в доме отсутствует заземление, методика проверки немного изменяется. На вводном щитке, а именно в том месте, где находится автоматика, вставляют провод в клемму ввода нуля (обозначена N и находится сверху). Его второй конец вставляют в клемму выхода фазы (обозначена L и находится снизу). Если с УЗО все нормально – оно сработает.

Способ №4 – проверка тестером

Метод проверки исправности устройства защиты при помощи специальных приборов амперметра или мультиметра также применяют в домашних условиях.

Для его выполнения понадобятся:

• лампочка (10 Вт);
• реостат;
• резистор (2 кОм);
• провода.

Вместо реостата для проверки можно использовать диммер. Он наделен аналогичным принципом действия.

Подобные приборы позволяют без дополнительных схем проверять параметры защитных устройств различных типов, с разными пределами по дифференциальному току

Схему собирают в следующей последовательности: амперметр – лампочка – резистор – реостат. Щуп амперметра подсоединяют к вводу нуля в защитном устройстве, а провод подключают от реостата к выходу фазы.

Далее медленно поворачивают регулятор реостата по направлению увеличения утечки тока. Когда устройство защиты сработает, амперметр зафиксирует показатели тока утечки.

Способ №1- Кнопка ТЕСТ

Проще всего проверить УЗО на срабатывание своими руками можно при помощи кнопки ТЕСТ («Т»), установленной на передней панели, как показано на фото ниже. В этом случае Вам понадобится всего лишь пальцем нажать на кнопку, в результате чего произойдет имитация тока утечки и защита должна сработать. Если после нажатия тестера не произошло выключение, это говорит о следующем:

1. Возможно, Вы неправильно выполнили подключение, что и показал результат проверки. В этом случае рекомендуем ознакомиться с инструкцией по подключению устройства защитного отключения своими руками.
2. Не работает кнопка. Бывает, случается такое, что само УЗО работает, а имитация тока утечки неисправна. В этом случае даже при правильном подключении во время проверки ложное срабатывание не произойдет. Проверить защиту нужно будет самостоятельно по одной из альтернативных методик, которые мы описали ниже.
3. Автоматика неисправна. Опять-таки, убедиться рабочее УЗО или нет, можно будет только после еще одной, более сложной проверки.

Видео инструкция по проверке на исправность своими руками

Способ №2 — Батарейкой

Вторая и не менее простая методика проверки УЗО на срабатывание – с помощью обычной пальчиковой батарейки. Проверить работоспособность в этом случае сможет даже чайник в электрике. К тому же, определить, исправно ли устройство защитного отключения можно будет еще в магазине при покупке УЗО.

Итак, самостоятельно проверить срабатывание изделия можно следующим образом:

• К одному из полюсов защитной автоматики подключить провод длиной не менее 10 см.
• Поднести пальчиковую батарейку к двум проводам: первый подключили Вы, а второй, как правило, устанавливается снизу еще на заводе.

При касании жилами к плюсу и минусу должно произойти срабатывание УЗО. Если рычаг не сработал, переверните батарейку и выполните проверку еще раз. В том случае, если устройство защитного отключения исправно, должен выбить рычаг, что будет говорить о работоспособности автоматики. Более подробно увидеть, как нужно проверить работу устройства защиты с помощью батарейки, Вы можете на данном видео примере:

Методика проверки срабатывания с помощью батарейки

Способ №3 – Лампочкой

Если не оказалось батарейки под рукой либо Вам просто любопытны другие способы проверки, рекомендуем проверить функционирование УЗО с помощью контрольной лампы. Для начала подготовьте электрический провод, лампочку на 10 Вт, патрон, резисторы, отвертку и изоленту. Также может понадобиться инструмент для снятия изоляции с проводов.

Особое внимание нужно уделить лампочке и резисторам, т.к. они должны иметь подходящие характеристики. Чаще всего УЗО для дома и квартиры рассчитано на срабатывание при токе утечки 30 мА. Чтобы получить такую утечку, нужно собрать схему с лампой, общее сопротивление которой будет 7,7 кОм. Откуда мы взяли такое значение? Все очень просто. Согласно материалу со школьной физики, сопротивление рассчитывается, как напряжение, поделенное на ток. Ток у нас 30 мА, напряжение – 220 Вольт, итого: 220/0,03 – 7700 Ом. Не знаете, где взять такое сопротивление для проверки? Тут также ничего сложного нет. Как правило, лампочка на 10 Вт имеет сопротивление 5350 Ом, а резистор можно купить с подходящим значением в любом магазине для радиолюбителя (нам нужно 2,35 кОм). Обращаем Ваше внимание на то, что мощность резистора должна соответствовать мощности лампочки, иначе проверку выполнить не получится. Когда все элементы схемы будут подготовлены, нужно собрать их последовательно и проверить работу УЗО лампочкой по следующей методике. Один конец провода вставить в фазу розетки (ее нужно заранее определить индикаторной отверткой), а вторым прикоснуться к клемме заземления в той же розетке. Если устройство защитного отключения работает, оно должно выбить.

Обращаем Ваше внимание на то, что данная методика проверки подойдет только в том случае, если у Вас есть заземление в доме либо квартире. Проверить УЗО при помощи лампочки, если нет заземления можно, но уже не через розетку. В этом случае необходимо на вводном щитке, где установлена автоматика, вставить один конец провода на клемму ввода нуля (сверху, N), а второй конец провода вставить в клемму выхода фазы (снизу, L). Если защита исправна, должно произойти срабатывание во время проверки функционирования без заземления.

Способ №4 – Прибором

Ну и последняя из методик, позволяющая безопасно проверить УЗО на срабатывание в домашних условиях с помощью специального тестера – амперметра либо мультиметра.

В этом случае помимо прибора, Вам понадобятся следующие составляющие элементы схемы:

• лампочка на 10 Вт;
• реостат;
• резистор, сопротивление 2 кОм;
• провода.

Реостат нужен для того, чтобы изменять величину тока утечки. Если нет под рукой реостата, можно взять диммер, регулирующий яркость освещения в комнате, который имеет аналогичный принцип действия и подойдет для проверки!

Вам нужно собрать последовательную схему следующим образом: мультиметр-лампочка-резистор-реостат. Свободный щуп от мультиметра нужно подсоединить к вводу нуля в УЗО, а свободный провод от реостата к выходу фазы. В результате Вы можете проверить работоспособность УЗО, плавно поворачивая регулятор реостата в сторону увеличения тока утечки. Мультиметр либо амперметр позволит зафиксировать, при каком значении тока утечки происходит срабатывание устройства защитного отключения. Наглядно видеть методику проверки защитной автоматики прибором и лампочкой Вы можете на данном видео примере:

Как проверить работоспособность лампой и прибором?

Вот мы и предоставили все наиболее простые и безопасные способы проверки функционирования устройства защиты от утечек тока. Обращаем Ваше внимание на то, что определять работоспособность изделия на человеке, то есть себе, к примеру, дотрагиваться пальцем до водонагревателя, от которого немного бьет током, категорически запрещается правилами ПУЭ. Ни в коем случае не пользуйтесь советами горе-электриков, которые на форумах рекомендуют проверить УЗО на срабатывание, дотронувшись рукой к корпусу неисправного электроприбора. Если автоматика не сработает, Вам это может стоить жизни!

Также читают:

• Чем отличается зануление от защитного заземления
• Как определить фазу и ноль без приборов
• Как зарядить батарейку в домашних условиях

Принцип проверки работоспособности УЗО

Когда материал проверяют на прочность, его пытаются поломать. Для испытания защитных автоматов, надо создать условия, при которых они сработают – по этим правилам и проводятся все существующие проверки.

Устройство защитного отключения срабатывает если обнаруживает утечку тока, т.е. когда в электрическую цепь по фазному проводу подается больше тока, чем из нее выходит по нулевому. Подключение УЗО может быть выполнено в домах с заземлением и без него – для проведения проверок надо понимать разницу между этими способами защиты бытовых приборов и человека.

• В первом случае, если нарушается изоляция проводки, то часть тока уходит на корпус электроприбора, откуда он сразу же пойдет на провод заземления, вследствие чего и возникает утечка, которую устройство защитного отключения сразу же регистрирует и размыкает цепь.
• Если заземления нет, то при повреждении изоляции ток опять же попадает на корпус электроприбора, но так как дальше уйти ему некуда, то в целом баланс между входом-выходом сохраняется и УЗО пока не срабатывает. Утечка обнаружится только в том случае, если человек прикоснется к неисправному электроприбору – через тело потечет ток, баланс между входящим и выходящим током в основной цепи нарушится и УЗО сразу же отключит питание.

Т.е. правильно подключенное и исправное устройство защитного отключения сработает в любом случае, но если сеть без заземления, то неисправность обнаружится только после того, как человека слегка пощекочет током (если прибор правильно подобран, то не должно возникнуть даже болезненных ощущений).

Разумеется, если заземления нет, то проверять работоспособность УЗО трогая фазный провод это, мягко говоря, очень экстремальный способ – если вдруг устройство неисправно, то ощутимый удар током неизбежен.

Несмотря на разницу в способах подключения, принцип работы устройства защитного отключения остается неизменным и все методы проверки прибора пригодны в обоих случаях. При этом точно так же выполняется проверка установленного дифавтомата, ведь это то же УЗО, только совмещенное в одном корпусе с автоматическим выключателем.

Кнопка Тест – встроенный имитатор возникновения тока утечки

На лицевой панели каждого устройства защитного отключения есть кнопка с литерой «Т» или надписью «Тест». Это самый простой способ, как быстро проверить УЗО – при нажатии этой кнопки в электрической цепи появляется дополнительная емкость или сопротивление, куда уходит часть тока. Возникает ток утечки, который вызовет сработку устройства защитного отключения.

При явной полезности этой функции, надо понимать, что кнопка «Тест» на самом УЗО не является панацеей и ее срабатывание или не срабатывание не дает полной информации о состоянии устройства. Варианты здесь могут быть следующие:

• Если не срабатывает УЗО, но при этом оно только подключено, то кроме неисправности это может говорить о неправильном монтаже самого устройства. В таком случае в первую очередь надо перепроверить схему подключения.

• Если раньше кнопка срабатывала, а теперь нет – в таком случае необходима более тщательная проверка УЗО и схемы его подключения.
• Не срабатывает сама кнопка «Тест», а устройство защитного отключения в целом рабочее. Это проверяется только дополнительными способами, но в любом случае налицо брак устройства и его настоятельно рекомендуется заменить.
• Дополнительные способы проверок подтверждают, что неисправно само устройство – здесь без вариантов замена прибора.

Проверку УЗО кнопкой «Тест» надо проводить регулярно – примерно раз в месяц, а более углубленными методами хотя бы раз в год.

Проверка с помощью батарейки

Протестировать УЗО батарейкой это один из самых безопасных методов проверки – здесь не надо ждать, пока появится ток утечки, а создаются условия, при которых УЗО «думает», что он возник. Кроме того, ток, вырабатываемый батарейкой, никак не ощущается человеком.

Смысл в том, чтобы пропустить ток только через одну из катушек устройства – на второй его не будет и внутренний «калькулятор» прибора даст команду на размыкание цепи. Кстати, таким образом можно легко проверить работоспособность УЗО при покупке.

На практике это выглядит следующим образом:

• Если устройство защитного отключения уже подключено к сети, то сперва производится его отключение от всех проводов.
• К одному из полюсов прибора (левым или правым клеммам сверху и снизу) подсоединяются короткие проводки (чтобы ими можно было дотронуться до батарейки).
• Концами проводов (зачищенными от изоляции) прикасаются к плюсу и минусу батарейки – через одну из катушек прибора потечет ток и если УЗО исправно, то сработает защита.

Наглядно про использование этого метода на следующем видео:

При такой проверке надо учитывать три главных момента:

• Ток, выдаваемый батарейкой должен быть как минимум равным, а лучше превышать ток уставки прибора – если последняя равна 100мА, а батарейка выдает 50, то срабатывания не произойдет.
• Вероятно, что придется соблюдать полярность – если после касания выводов батарейки срабатывания не произойдет, то надо поменять плюс и минус местами. Если срабатывания опять не произойдет, то тогда это уже указатель неисправности либо приобретаемое устройство защитного отключения электронное.

Подробнее про разницу в проверке электронного и электромеханического УЗО на видео:

Проверка срабатывания УЗО лампой-контролькой

В этом случае напрямую создается утечка тока из цепи, которую защищает УЗО. Для правильного проведения проверки здесь надо понимать, есть в цепи заземление или устройство защитного отключения подключено без него.

Чтобы собрать контрольку понадобятся сама лампочка, патрон для нее и два провода. По сути, собирается лампа-переноска, но вместо вилки остаются оголенные провода, которыми можно касаться проверяемых контактов.

Нюансы сборки контрольки

При сборке контрольки надо учитывать два важных нюанса:

• Во-первых – лампа должна быть достаточно мощной, чтобы создать необходимый ток утечки. Если проверяется стандартное УЗО с уставкой 30 мА, то здесь проблем нет – даже лампочка на 10 Ватт будет брать из сети ток как минимум в 45 мА (высчитывается по формуле I=P/U => 10/220=0,045).

Внимание на этот пункт надо обращать в том случае, когда уставка устройства защитного отключения порядка 100 мА – тогда надо брать лампочку мощностью минимум 25 Ватт.

• Во-вторых – если взять слишком мощную лампочку. Если вопрос только в том, как проверить УЗО на срабатывание, то на этот момент можно не обращать внимания. Если же дополнительно надо оценить не раскалибровалась ли величина уставки, то придется дополнять схему. К примеру, если собрать контрольку с лампочкой на 100 Ватт, то сила тока на ней будет порядка 450 мА. При этом неизвестно, при каком токе сработало устройство защитного отключения – если оно все-таки раскалибровалось и срабатывает вместо 30 на токе в 100 мА, то человек может получить смертельный удар электричеством. Чтобы проверить УЗО на срабатывание при номинальном токе, к контрольке надо добавить сопротивление, которое уменьшит силу тока в цепи до необходимой.

Важно!!! Сопротивление самой лампочки при этом обязательно надо высчитывать, а не измерять мультиметром, так как сопротивление холодной вольфрамовой нити примерно в 10-12 раз меньше, чем у горячей.

Расчет сопротивления контрольки

Высчитать нужное сопротивление поможет закон Ома – R=U/I. Если взять лампочку мощностью 100 Ватт для проверки устройства защитного отключения с уставкой 30 мА, то порядок расчетов следующий:

• Измеряется напряжение в сети (для расчетов взят номинал в 220 Вольт, но на практике плюс-минус 10 вольт могут сыграть роль).
• Общее сопротивление цепи при напряжении 220 Вольт и токе в 30 мА будет 220/0,03≈7333 Ом.
• При мощности 100 Ватт на лампочке (в сети 220 вольт) будет сила тока 450 мА, значит ее сопротивление 220/0,45≈488 Ом.
• Чтобы получить ток утечки ровно в 30 мА, к лампочке надо последовательно подключить резистор сопротивлением 7333-488≈6845 Ом.

Если брать лампочки другой мощности, то и резисторы будут нужны другие. Также обязательно надо учитывать мощность, на которую рассчитано сопротивление – если лампочка 100 Ватт, то и резистор должен быть соответствующий – либо 1 мощностью 100 Ватт, либо 2 по 50 (но во втором варианте резисторы подключаются параллельно и их общее сопротивление высчитывается по формуле Rобщ=(R1*R2)/(R1+R2)).

Для гарантии, после сборки контрольки можно включить ее в сеть через амперметр и убедиться, что через цепь с лампочкой и резистором проходит ток требуемой силы.

Испытание УЗО в сети с заземлением

Если проводка проложена по всем правилам – с использованием заземления, то здесь можно проверить каждую розетку отдельно. Для этого индикатором напряжения находится к какой клемме розетки подведена фаза, и в нее вставляется один из щупов контрольки. Вторым щупом надо коснуться контакта заземления и устройство защитного отключения должно сработать, так как ток из фазы ушел на заземление и не вернулся через ноль.

Если вдруг УЗО не сработало, то надо помнить, что это не обязательно вина прибора – еще может быть неисправна линия заземления.

В таком случае требуются дополнительные проверки и если испытание заземления это отдельная тема, то проверка УЗО может быть выполнена напрямую следующим способом.

Испытание УЗО в однофазной сети без заземления

К правильно подключенному устройству защитного отключения провода от распределительного щитка приходят на верхние клеммы, а к защищаемым устройствам отходят с нижних.

Чтобы устройство решило, что произошла утечка, надо одним щупом контрольки коснуться нижней клеммы, с которой из УЗО уходит фаза, а другим щупом коснуться верхней нулевой клеммы (на которую приходит ноль из распределительного щитка). В таком случае, по аналогии проверки батарейкой, ток пойдет только через одну обмотку и УЗО должно решить, что происходит утечка и разомкнуть контакты. Если этого не происходит, значит устройство неисправно.

Проверка силы тока утечки, при котором срабатывает УЗО

Здесь используется все та же лампочка-контролька с резистором, но дополнительно к ним в цепь подключается амперметр и еще одно сопротивление – переменное. В качестве последнего часто используют диммер – выключатель света с регулировкой яркости.

Порядок проверки следующий:

• Реостат (диммер) выставляется на максимальное сопротивление и вся схема подключается как при проверке устройства защитного отключения в сети без заземления – один щуп к выводу фазы «из УЗО», а другой ко входу ноля «в УЗО».
• Далее медленно уменьшая сопротивление реостата надо наблюдать за показаниями Амперметра – при какой силе тока произойдет срабатывание, на такую и рассчитано УЗО.

Если уставка УЗО порядка 30 мА, нет ничего страшного, если срабатывание произойдет при меньшей силе тока – 10-25 мА – это своеобразный запас на случай резкого возрастания тока утечки, чтобы устройство защитного отключения успело гарантированно сработать и человек даже в крайнем случае не «получил» больше 30 мА.

Наглядно про методы проверки УЗО на следующем видео: