Содержание
- Как установить двойную розетку своими руками — пошаговая инструкция
- Правила подключения двойной розетки
- Подключение двойного выключателя и розетки
- Посмотрите видео «Как подключить двойную розетку»
- Типы розеток и их характеристики
- Дополнительные функции
- Демонтаж старой розетки
- Установка новой розетки
- Как поменять одинарную розетку на двойную
- Как поменять дома тройную розетку
- Как понять, что розетка требует замены
- Демонтаж розетки, подлежащей замене
- Как правильно установить новую розетку
- Как поменять двойную розетку
- Двойная розетка: делаем подключение двойной розетки самостоятельно
- Двойная розетка
Как установить двойную розетку своими руками — пошаговая инструкция
Двойная розетка может стать настоящей палочкой-выручалочкой в комнате, где работает несколько бытовых приборов. В таком устройстве есть два разъема, куда можно включить сразу пару единиц техники. Подключать и монтировать розетку можно и самостоятельно, если знать все особенности монтажа.
Виды двойных розеток
Электрическая розетка — устройство, необходимое для подключения электроприборов к сети. Состоит изделие из корпуса (крышки), изолирующего рабочую часть от внешнего воздействия, и основной части с основанием и контактами.
Розетки могут быть не только одинарными, но и двойными, и даже многогнездными в зависимости от количества штепсельных разъемов. Ошибочно думать, что сдвоить одиночные розетки — значит, получить двойную, на деле двухгнездным считается только монолитное устройство.
Недостаток двойных изделий в разделении мощности электротока на две части, что следует учесть при подключении двух электроприборов одновременно.
Существуют разные типы двухместных розеток по модификациям:
- Закрытые. Отверстия устройства закрыты специальными шторами, что удобно для квартир, где проживают маленькие дети.
- Открытые. Внешне представляют собой всем знакомые розетки без закрывающих шторок.
Устройства могут быть с заземлением и без такового. Если предусмотрены заземляющие контакты, это защитит подключенные приборы от сбоев напряжения. Существуют отдельные виды розеток для монтажа на улице и в комнатах с высокой влажностью — влагозащищенные. Первые имеют защиту от грязи и пыли, вторые — от проникновения воды.
Двойные изделия бывают:
- накладными (наружными);
- скрытыми (внутренними);
- стандартными;
- полярными;
- запрограммированными и т. д.
Особенности монтажа розетки с двумя гнездами
До начала присоединения устройства нужно определить, где находятся фаза и ноль. Проще всего изучить маркировку проводов: фаза — коричневая, черная, белая или красная, ноль — синий, бело-синий, заземляющий провод — желто-зеленый.
Если доверия к маркировке нет, можно самостоятельно проверить расположение фазы и ноля. Сделать это можно так:
- Надеть резиновые перчатки.
- Поднести к каждому проводу специальную отвертку-тестер.
- Оценить сигнал отвертки — на фазе лампочка загорится.
До установки двойной розетки нужно обесточить проводку — повернуть выключатель на автоматах или одном (нужном) автомате в позицию «выключено». Далее в месте, куда нужно будет поставить изделие, повторно проверяется напряжение при помощи специальной отвертки.
Существуют некоторые особенности монтажа двойной розетки в отличие от одинарной. У двойной розетки есть один подрозетник (стакан) с двумя разведенными клеммами, 1 монтажный отдел для проводов.
Схема установки такова: к центральной или верхней клемме следует подсоединить кабель заземления, при этом фаза будет справа, ноль (нейтраль) — слева.
Выбирать кабель надо только из того же материала и с тем же сечением, что и основная проводка. Если предполагается ставить 2 подрозетника, придется просверлить углубления в стене для них дрелью с соблюдением нужного расстояния для отверстий. Перед монтажом следует нанести на стены разметку, если старая розетка здесь отсутствовала.
Инструменты и материалы
Из инструментария мастеру будут необходимы крестовидная и плоская отвертки, пассатижи, приспособление для зачистки оплетки (например, канцелярский нож), уровень. Если планируется установить устройство на новое место, для сверления гипсокартона, бетона или дерева потребуется перфоратор.
Чтобы установить розетку, необходимы дополнительные материалы:
Кабель из соответствующего материала будет нужен, если придется сделать новую розетку, а не поменять старую. Если есть возможность, рекомендуется прокладывать провода в гофру — это дополнительная мера безопасности от пожара.
Последовательность монтажа двойной розетки
Когда схема подключения на двойную розетку правильно определена, место выбрано, а материалы подготовлены, можно приступать к монтированию.
Когда изделие представляет собой цельный блок, его можно поставить даже на бывшее место одиночного устройства, немного расширив размер ниши в стене. Это не вызовет необходимости в проведении ремонта, а потребует аккуратной подклейки обоев.
Демонтаж старой розетки
Еще раз удостоверившись, что автоматы в квартире выключены, можно приступать к удалению старой розетки.
Порядок действий следующий:
- Выкрутить все винты, на которых крепится изделие.
- Снять внешнюю крышку старого устройства.
- Открепить провода, выкрутить фиксирующие лапки.
Следует разобрать и новое изделие, которое требуется встраивать. Фронтальную панель нужно аккуратно открутить от рабочей части.
Новый подрозетник для двойной розетки
Следует уделить пристальное внимание качеству нового подрозетника — оно должно быть достаточно высоким, и в этом случае можно быть уверенным в четкой фиксации и нормальной работе розетки.
Крепится подрозетник в стене боковыми держателями, которые продаются отдельно или идут в одной комплектации. Более дешевые подрозетники крепятся не специальными лапками, а шурупами.
Порядок монтирования подрозетника прост. Винты на нем нужно закрутить по часовой стрелке, держатели разойдутся вправо и влево, закрепляя само изделие. Но по мере работы стакан всегда ослабевает, поэтому лучший вариант — дополнительно закрепить его алебастром.
Инструкция к действию:
- Развести сухой порошок алебастра (можно заменить его цементом) до консистенции сметаны. Брать нужно маленькую порцию порошка, поскольку состав мгновенно затвердевает.
- Положить массу в место будущего подрозетника, немного намочив нишу водой.
- Через 20 минут в отверстие в стене можно крепить подрозетник.
- Выровнять положение стакана при помощи молотка и уровня, чтобы он располагался идеально ровно.
- Далее щели между изделием и стеной заделать новой порцией алебастра.
- Убрать лишнюю массу ножом.
- Закрепить стакан винтами, не перетянув их слишком сильно — так пластик может треснуть.
Подготовка к подключению
Для обеспечения правильного двухполюсного соединения проводов нужно раскрыть кабель. Острый нож поможет быстро удалить внешнюю изоляцию с нужного кабеля. Слишком длинным запас проводов оставлять не следует, в противном случае это создаст неудобства при подключении розетки.
Оптимальным считается оголение проводов от изоляции на 1 см. Общий запас провода обычно не превышает 12 см. Более короткие провода можно удлинить. Далее разрешается приступать к самому ответственному этапу — подключению двойной розетки с заземлением.
Как подключить провода
На данном этапе нужно четко выделить провода, имеющиеся в рабочей части изделия, определив в них по цвету ноль, фазу и заземляющий провод.
Порядок действий таков:
- Ослабить болтики на клеммах, предназначенных для подсоединения проводов.
- Вставить в контакты провода розетки.
- Тщательно затянуть болты отверткой.
Основной момент — подключить заземляющий кабель к соответствующему проводу в изделии (в месте его расположения всегда имеется значок «заземление»). Важно не присоединить фазу и нейтраль к одному контакту — случится короткое замыкание.
Установка изделия
Тщательная укладка проводов в стакане очень важна: если этого не сделать, рано или поздно изоляция кабелей повредится, эксплуатация электроприборов может быть нарушена. Провода нужно свернуть без резких перегибов. Они не должны находиться в подрозетнике прямо под крепежными болтами.
В окончание работы розетку надо углубить внутрь и закрепить крепежными лапами либо прикрутить саморезами. Затем нужно придать ей ровное положение, используя уровень, и соединить суппорт с блоком установочной коробки.
Последней ставят декоративную накладку — новая розетка с двумя гнездами готова!
Двойная розетка — виды, установка и правила подключения
Двойная розетка поможет использовать сразу два электроприбора. Ее можно установить без вызова электрика — основные правила монтажа не сложные, требуется минимум навыков.
Монтаж простых электрических приборов не требует специальной подготовки. Но элементарные знания по технике электробезопасности и навыки владения отверткой, плоскогубцами и другими инструментами необходимы. Сегодня нередко возникают ситуации, когда увеличение количества бытовой техники требует ее подключения в разных комнатах. А свободные точки отсутствуют. Поэтому приходится снимать одинарные и устанавливать двойные, тройные системы, а иногда и комбинированные.
Правила подключения двойной розетки
Существуют разные варианты подсоединения конструкций, включающих группы розеток, выключателей или совмещенных изделий. Но основой всегда являются одинарные приборы для единственного потребителя, которым может быть что угодно, например, светильник, телевизор, утюг или компьютер.
Самым насыщенным по количеству потребителей помещением в стандартной квартире является кухня. Особенно, если это малогабаритная «хрущевка» или «брежневка». Здесь находится место даже для стиральной машины, которая не помещается в совмещенном санитарном узле. Сейчас диапазон используемой техники настолько широк, что 2-3 розетками никак не обойтись.
Современные кухонные гарнитуры скрывают за своими сверкающими панелями самые уникальные изобретения, помогающие облегчить труд хозяйки:
• электронные или газовые варочные панели;
• посудомоечные машины;
• вытяжные системы;
• холодильники, рефрижераторные комплексы и камеры.
Это не считая микроволновок, электрочайников, кофеварок и прочей мелочи. И все они требуют своего места включения. Система включения при этом имеет двухэтажную планировку. Первый план располагается на уровне пола, второй – на высоте человека среднего роста.
Важно! Перед началом подключения двойной розетки к одному кабелю нужно отключить соответствующий автомат на щитке питания, если их там несколько. При отсутствии такового – отключается общий.
Подключение проводов к двойной розетке выполняется следующим образом. Для проверки их принадлежности к фазе или нулю нужен простой тестер в виде отвертки с индикатором на ручке. Если при касании отверткой провода индикатор засветился, значит это фаза, если нет – провод нейтральный. Согласно правилам, разная расцветка проводов говорит о принадлежности. Обычно коричневый – это фаза, голубой – ноль, а желтый с зеленым – заземление. Еще одно правило подключение проводки. К правой клемме подключается фаза, к левой – ноль, к центральной, со скобой – земля.
Заметка! Сдвоенные розетки имеют общую клемму питания. Ток на каждое устройство поступает через распределительную планку. При одинаковом напряжении в сети (220 В) сила тока на каждый прибор будет зависеть от мощности подключаемой техники. Розетка хоть и двойная, но нагрузочная мощность не увеличится в два раза. Обязательно, чтобы подходящий к розетке кабель имел сечение не меньше, чем общий по дому (оптимальный вариант – одинаковое). Материал жил также должен совпадать. Если вся разводка медная, то и к устройству подводится медный кабель.
Схема подключения двойной розетки с заземлением
При использовании маломощных устройств, типа ноутбука, светильника для их питания пригодится моноблок двойной розетки. Она вставляется в имеющийся подрозетник и подключается по старой схеме. В этом случае не нужно прокладывать новые кабели, сверлить в бетонной стене место рядом для другого подрозетника и крепить его.
Для демонтажа старой розетки снимается лицевая панель откручиванием двух винтов. Если после снятия отслужившей свой срок розетки остались провода достаточной длины (10-12 см), то они подключаются к контактам нового прибора. Для этого нужно ослабить зажимающие винты на клеммах, вставить туда оголенные концы фазы и нуля, каждый в свою нишу и плотно снова затянуть винты. Провод с заземлением подсоединяется к центральной клемме, на которой находятся скобы.
Важно! К какому контакту подключать фазу и нуль не принципиально. Главное – не к одному контакту, чтобы не произошло короткого замыкания.
После подключения проводов приступают к укладке суппорта в подрозетник. При этом нельзя допустить, чтобы под распорные лапки попала проводка. Их металл при затягивании винтов может повредить изоляцию. После установки в подрозетнике корпус розетки фиксируется распорными лапками и саморезами. Сверху монтируется декоративная накладка, которая при правильном монтаже подрозетника в стене или под гипсокартоном ложится четко на их поверхность вплотную и без зазора.
Подключение двойной розетки без заземления отличается только лишь тем, что третий провод «земля» отсутствует. В конструкции прибора не предусмотрен контакт для его использования. Такие розетки можно устанавливать в сухих помещениях. От них могут запитываться самые маломощные приборы, не требующие заземления.
Заметка! Современные вилки бытового оборудования не удобны для включения в сдвоенные евророзетки. Приходится их поворачивать. Поэтому, чтобы устранить этот дискомфорт можно воспользоваться двумя одинарными гнездами.
Подключение двойного выключателя и розетки
Блок, управляющий работой розетки и двухклавишного выключателя, монтируется перед входной дверью в ванную комнату или туалет. Благодаря устройству пользователь может включать свет в двух комнатах.
Сначала прокладываются пять проводов от щитка электроснабжения. Два из них – нуль и заземление идут на розетку. Фаза соединяется с розеткой и через перемычку подается на выключатель. Две фазные жилы от выключателя идут на приборы освещения. Нуль, идущий к розетке, в распределительном блоке соединяется с нулем, идущим на патроны освещения.
Иногда приходится менять порядок включения кнопок. Чтобы это сделать, нужно две жилы, идущие после разрыва на контактах коммутации выключателя к лампам, поменять местами. Для освещения одной комнаты применяют однокнопочный коммутатор и четыре провода.
Как подключить двойную внешнюю розетку?
Распределительный кабель прокладывается открытым методом или закрытым в стенах. Для монтажа наружных устройств проводка выполняется открытым способом. Она может находиться в гофре, в коробах или просто лежать на стене, зафиксированная клипсами. Работа происходит в несколько этапов:
1. Обесточивается сеть питания на электрощитке. После чего с помощью указателя напряжения проверяется отсутствие напряжения на самих приборах.
2. Открывается верхняя панель гнезда для освобождения доступа к фиксаторам, удерживающим панель.
3. Отжиманием крепежа отделяется верхняя часть прибора от суппорта.
4. Разбирается устройство. Оно состоит из корпуса, панели с крышкой, гнезд.
5. Отмечается место крепежных отверстий.
6. Фиксируется основание прибора с помощью дюбелей типа гвозди.
7. Вырезается заглушка в месте ввода кабеля в середину устройства. Если кабель проложен в гофрированной трубе, то её заводят прямо в середину розетки.
8. Кабель освобождается от изоляции и зачищаются концы жил на 10-15 мм.
9. Производится подсоединение жил к контактам – коричневый к фазе (крайняя справа клемма), голубой – к нулю (крайняя слева клемма), желто-зеленый – к земле (центральный контакт со скобой).
10. Питание гнезд второй розетки в корпусе производится с помощью перемычек или шлейфов.
11. Затем восстанавливается корпус наружной розетки в обратном порядке.
Как последовательно подключить двойные компьютерные розетки?
Для уменьшения нагрузки электромагнитного излучения в квартирах вместо Wi-Fi роутера устанавливают компьютерные розетки. Их монтаж производится в соответствии с правилами электробезопасности. Выпускаются изделия под скрытую и открытую проводку.
Как и силовые розетки, интернет-аналоги вставляются в гнезда. Приборы RJ-45 обеспечивают подключение компьютера к интернет- и местной сети. Наличие разъемов под витую пару –обязательное условие для нормального функционирования комнат серверного назначения. Использование только беспроводной системы передачи данных опасно с точки зрения перехвата связи. Через проводку украсть информацию можно только, подключившись к ней.
RJ-45 – это универсальный способ соединения компьютерной техники с применением 8-жильного защищенного кабеля, который и называется «витая пара». Розетки классифицируются по числу разъемов на:
• одинарные;
• двойные;
• терминальные;
• комбинированные.
По аналогии с силовыми компьютерные розетки бывают внутренними и наружными. Скрытое в стене устройство находится в защитном пластиковом стакане с клеммником. Наружная установка фиксируется с использованием накладной панели.
Для сокращения времени монтажа розеток применяются монтажные короба. Для квартиры достаточно провести одну или две розетки. Для подключения интернет-розетки главное – это правильная распиновка. Она заключается в четком понимании, куда и какой расцветки провода вставлять. Существует два типа распиновки – прямой и перекрестный. В первом случае применяется провод для соединения конечного техустройства с роутером. Второй – для подключения одинаковых по назначению систем между собой. Все провода соединяются согласно с цветовой маркировкой.
Каждая пара определенного цвета садится в свой паз соответственно цветовой распиновки в клеммник розеточного устройства. Затем утапливаются прижимные коннекторы и фиксируются все жилы контактной группы. Запрещается наличие в розетке перегнутых или выступающих концов проводки. Если клеммник не входит в паз стены, то подрезают внутреннюю плоскость монтажного подрозетника.
Посмотрите видео «Как подключить двойную розетку»
Как говорится, ничто не вечно и даже самые качественные вещи выходят из строя. Все когда-то ломается, изнашивается, выходит из строя, из моды либо просто теряет свою актуальность. Розетки и электросети тоже не исключение. Много жилых домов, построенных во времена СССР, имеют изношенную электропроводку и расшатанные розетки. Часто появляется соблазн поправить положение дел во время ремонта, чтобы и качество, и внешний вид соответствовали современному стилю, да и просто потому, что розетки нередко выходят из строя, не пережив короткого замыкания.
Расположение розетки на стене тоже претерпело изменения. Если раньше они стандартно находились на высоте около 1 м над полом, то сейчас модно размещать их на уровне 40 см от уровня пола.
Когда возникает вопрос, как поменять розетку, то сразу в голове появляется несколько вариантов решения проблемы. Конечно, не имея необходимого опыта, есть только 1 способ исправления ситуации – вызов электрика либо всезнающего соседа. Но так как эта неприятность — дело житейское, то есть смысл вникнуть в азы принципов работы электричества и разобраться самому в поставленной задаче.
Типы розеток и их характеристики
Раз уж вы решились на замену розеток, то стоит изучить их разновидности поподробнее. Возможно, вы захотите выбрать розетки с дополнительными возможностями, но для этого нужно знать об их существовании.
Розетка с заземлением
Заземление – это большое преимущество для подключения и работы электроприборов, ведь это дополнительный фактор безопасности. Но для того чтобы покупать розетки с заземлением нужно быть уверенным, что в вашей электрической сети есть заземленный провод. Иначе просто нет никакой необходимости тратиться на розетки с таким свойством.
Для мощных электроприборов наличие заземления крайне важно. Ведь мелкое бытовое устройство без заземления может слегка уколоть током, а в результате удара электричеством от мощного прибора можно пострадать серьезнее, и даже лишиться жизни.
Накладная или встроенная розетка
Встроенную розетку сложнее установить, но зато она практически не занимает места. Это всем привычные типы розеток, которые вмонтированы в стену и имеют подрозетник. Они используются как для наружной проводки, так и для внутренней.
Накладная розетка легко устанавливается, ведь не придется делать большую дыру в стене для подрозетника. Для монтажа такой розетки нужно просверлить в стене 2 отверстия, на которые при помощи дюбелей будет крепиться розетка. Такие розетки не очень распространены из-за их сильно выступающей конструкции.
Двойные и тройные розетки
Для того чтобы одновременно могли работать несколько бытовых приборов, что уже давно не является чем-то необычным, устанавливают двойные либо тройные розетки. Их подключение и стоимость ненамного отличаются от одинарных розеток, а удобно становится всем членам семьи.
Дополнительные функции
- Розетка может иметь дополнительную защиту, которая обезопасит детей от ее использования не по назначению.
- Розетка может иметь крышку. Это бывает востребовано, когда розетка устанавливается в местах скопления большого количества влаги: в ванной, душевой, сауне, бане.
- Розетка с таймером. Розетка способна сама отключить работу электроприбора согласно тому промежутку времени, на который она запрограммирована.
- Розетка с выключателем. Отключить работающий прибор можно, не вынимаю его вилку из розетки, а клацнув выключателем. В результате розетка и вилка прослужат намного дольше.
- Розетка с подсветкой. Полезна в темноте, когда человеку сложно попасть вилкой в розетку без дополнительного освещения.
- Розетки могут иметь разную мощность, которая указана прямо на самом устройстве. При установке нужно это учитывать, так как при подключении мощного электроприбора в неподходящую для этого розетку может произойти замыкание и выход из строя розетки.
- Розетки слабой мощности предназначены в основном для телефонной связи и интернета.
Демонтаж старой розетки
Главное правило перед любыми действиями с электросетями – обесточивание квартиры или хотя бы комнаты, в которой нужно произвести замену выключателя. Вы наверняка знаете, что это можно проделать в общем коридоре вашего этажа, воспользовавшись выключателем подачи электроэнергии на щитке. Главное, не перепутать, и не обесточить соседей.
Если вам нужно срочно поменять старую розетку в темное время, или когда вот-вот стемнеет, то сразу приготовьте альтернативное освещение в виде фонаря.
Замена розетки невозможна без минимально необходимого набора инструментов. Могут пригодиться: указатель напряжения, молоток, плоскогубцы, кусачки, отвертки.
Как быстро уловить все тонкости процесса и безопасно поменять розетку, можно увидеть на видео. Замена старой розетки происходит в несколько этапов:
- Снимаем старую панель. Для этого нужно вытащить центральный болт при помощи подходящей отвертки.
- Проверяем отсутствие напряжения в сети при помощи индикатора. Если в сети есть электричество, то лампочка указателя напряжения засветится при его касании к фазному проводу.
- Если инструмент исправный, и лампочка не загорается при контакте с обоими проводами розетки, то можно спокойно приступать к работе.
- Ослабляем 2 винта распорных пластин, крепежные винты тоже убираем.
- Аккуратно достаем розетку из подрозетника и добираемся до питающих проводов, которые нужно отсоединить, выкрутив зажимные винты.
- Здесь могут быть сюрпризы. Количество проводов может отличаться. В старых домах вы можете увидеть только 2 провода – фазный и нулевой, в современных постройках 3 либо 4 провода. Третий провод – это провод заземления, а наличие четвертого говорит о том, что в этой или соседней комнате подключена еще одна розетка, запитанная при помощи дополнительного провода.
- В старых зданиях можно встретить ситуацию, когда подрозетника нет, а розетка была просто вмонтирована в стену. Таких нюансов сейчас уже не допускают, и если вам выпало такое счастье, то лучше исправить ситуацию, установив новую розетку уже с подрозетником.
- Таким образом мы провели демонтаж старой розетки и имеем отверстие в стене с торчащими из нее проводами.
- Иногда люди хотят знать, как поменять розетку на новую под напряжением. Это очень сложный и ответственный шаг, который требует четкого понимания всех факторов риска. Такая необходимость возникает достаточно редко, и всегда лучше все-таки отключить электричество перед выполнением работ с электросетями. Но в ряде случаев приходится работать и с напряжением в сети.
- Существует ряд правил, которых нужно четко следовать при выполнении действий в условиях повышенного риска. Защитить от удара током могут перчатки из материала, не проводящего электричество, а также специальные изолированные инструменты.
- Пользуйтесь только теми отвертками, работа с которыми предусмотрена в таких случаях, а также никогда не трогайте провода и другие элементы розетки руками.
Установка новой розетки
- Монтаж новой розетки начинается с установки нового подрозетника. Удобно, когда его размер точно подходит под отверстие в стене, но если это не так, то его можно обрезать до нужного нам размера либо наоборот, аккуратно увеличить размер отверстия.
- После примерки подрозетника в стену, нужно закрепить его при помощи цементного или гипсового раствора. Приготовить его можно путем смешивания сухого материала с водой, доводя консистенцию смеси до такого состояния, чтобы она и в не застывшем виде могла зафиксировать подрозетник в стене.
- При помощи шпателя раствором заполняется дырка в стене, и смесь равномерно распределяется по краям отверстия. В подрозетнике выламывается окошко для продевания проводов. Затем на его торцевую часть тоже накладывается немного раствора. Провода протягиваем через отверстие дна подрозетника и закрепляем деталь в стене.
- Корректируем при помощи смеси повреждения в стене и заполняем ею все имеющиеся щели.
- После этого благополучно дожидаемся момента, когда раствор полностью засохнет и затвердеет, и продолжаем процесс установки розетки.
- При помощи кусачек избавляемся от изоляции на проводах и укорачиваем излишнюю длину жилы. Если смущает лишняя длина провода, то лучше все же не укорачивать его, а поместить во встроенную часть розетки. Удлинить проводку можно при помощи дополнительных частей нового провода.
- Переходим к подключению новой розетки и закреплении ее в стене.
- Выкрутив болт, убираем с выключателя панель. Помещаем провода в контакты розетки и фиксируем их при помощи закрепления болтов отверткой.
- Обычно разные провода отличаются по цвету. В таком случае, фазный провод имеет белый, красный либо коричневый цвет, нулевой провод – синий либо черный цвет и провод заземления окрашен в желтую или зеленую цветовую гамму.
- В случае отсутствия цветовых различий на провод с фазой желательно поставить отметку маркером. Проверить наличие тока в нем нужно еще до подключения к новой розетке при помощи указателя напряжения. Фазный провод принято подсоединить к правому контакту.
- После этого новую розетку помещаем в подрозетник, поправляем ее положение на стене и закрепляем при помощи винтов.
- Последним действием по установке новой розетки является закрепление ее крышки при помощи закручивания центрального винта.
- Проверяем работоспособность новой розетки при помощи подключения любого электронного устройства. После этого возобновляем подачу электроэнергии, помещая выключатель на щите в соответствующее положение.
- Чтобы процесс замены розетки на новую впервые для вас прошел более уверенно, и вышеописанные замечания по теме, как поменять розетку самому, были максимально понятны, просмотрите видео с подробной демонстрацией всех указанных действий.
Как поменять одинарную розетку на двойную
- Процесс замены одинарной розетки на практике оказывается совсем несложной задачей. Попробуем ее усложнить и установить на место одинарной розетки двойную. Часто это бывает очень оправдано, так как количество электрических приборов в каждой квартире растет в геометрической прогрессии. При этом большинство электроустройств имеют так называемые евровилки, которые не подходят под старые розетки советского образца.
- При необходимости обращаем внимание на видео, подробно объясняющее, как поменять одинарную розетку в квартире на двойную.
- Для начала предстоит расширить отверстие в стене под новую, более широкую коробку розетки, иными словами, придется долбать стену.
- Если вы обнаружили в стене 2 кабеля, в каждом из которых по 3 провода, то выполните следующие действия:
- раскрутите пары проводов при помощи плоскогубцев;
- проделайте 2 отверстия в новом подрозетнике, поместите в них специальные прокладки и протяните через них кабеля с проводами;
- соедините пары проводов вместе: 2 фазных провода, 2 нулевых провода и 2 заземленных провода;
- каждую пару присоедините к соответствующим им клеммам розетки, обращая внимание на обозначения клемм: L — фазный, N — нулевой, E – заземленный.
- Если имеется 1 кабель с 3 проводами, тогда в корпусе розетки пробейте 1 отверстие, через которое пропустите провода. Присоедините соответствующие провода к клеммам розетки.
- Остается только зафиксировать и закрепить розетку в стене.
- Если вы сумели самостоятельно провести замену одинарной розетки на двойную, то у вас уже не возникнет вопроса, как поменять двойную розетку на аналогичную новую в случае необходимости либо выхода из строя старой.
Как поменять дома тройную розетку
- Иногда выходом из ситуации с большим количеством подключенных электрических устройств одновременно становится установка тройной розетки. Она может быть вмонтирована в 1 большое отверстие в стене, а может состоять из 3 отдельных розеток, расположенных рядом и спрятанных под 1 крышкой.
- Этот способ заслуживает большего доверия, чем использование тройников и двойников, которые могут привести к короткому замыканию.
- Если у вас стена из гипсокартона, то проделать в ней еще 2 дополнительных гнезда для отдельных розеток не составит большого труда. Но если предстоит иметь дело с бетоном или кирпичом, то лучше установить блок из 3 розеток в 1 увеличенное отверстие в стене.
- Покупая тройную розетку, стоит обратить внимание на ее качество. Хорошо, когда все контакты выполнены из латуни, а наружная панель изготовлена из специальной пластмассы, устойчивой к возгоранию.
- Подключение тройной розетки аналогично процессу подключения двойной розетки. Ее легко можно установить на месте старой одинарной розетки. В случае монтажа тройной розетки на новом месте, придется потрудиться более объемно.
Чтобы разобраться, как поменять розетку в квартире самому, нужно проделать совсем небольшую работу по поиску нужной информации и не бояться применять новые знания на практике. Тогда ваш дом будет тем местом, где комфортно находиться и наслаждаться теплом и уютом.
30 Октября 2018
О том, как заменить электрическую розетку, приходится регулярно задумываться большинству владельцев не только городских квартир, но и частных домов. Когда-то это обусловлено желанием установить нечто более красивое и современное, но чаще всего причиной замены становится выход розетки из строя или ее несоответствие современным требованиям.
Вовсе не обязательно, чтобы эта работа производилась профессиональным электриком. Справиться с ней может любой человек, если работать он будет обдуманно, не спеша и будет соблюдать элементарные меры предосторожности. И мы своим рассказом постараемся доказать вам это.
Как понять, что розетка требует замены
Если с эстетическими соображениями, побуждающими заменить розетку в квартире на новую, все понятно, то остальные мотивы требуют небольшого пояснения.
Как мы уже отметили, розетка нуждается в замене, если она вышла из строя. Заметить это можно по следующим характерным признакам:
- подгорание отверстий, предназначенных для вставления вилки, или почернение внешних элементов, вызванное перегревом и искрением;
- значительный разогрев розетки при подключении к ней электроприборов;
- повреждение декоративной панели или ее растрескивание и оплавление, обусловленное перегревом;
- выпадание розетки из стены.
Задуматься о том, как поменять розетку в квартире, стоит ли пригласить для этого специалиста или сделать это самому, прочитав необходимую информацию или посмотрев соответствующее видео, необходимо и тогда, когда вы понимаете, что она не соответствует современным требованиям. Характерным показателем такого несоответствия является, например, недостаточный размер отверстий, не позволяющий включать некоторые электроприборы. Конечно, временно решить возникшую проблему может переходник-насадка на вилку. Однако лишь установка «правильной» розетки станет ее окончательным и вполне закономерным решением.
Демонтаж розетки, подлежащей замене
Как поменять розетку в квартире? С чего начать? Как поменять – об этом мы расскажем чуть ниже. Начать же нужно с демонтажа той, которая подлежит замене.
Отключение электричества
Важной операцией, предваряющей запланированную работу, является отключение электричества. Вполне понятно, что сделать это необходимо в целях безопасности. Обесточить квартиру можно двумя способами:
- повернуть пакетный выключатель или выключить тот автомат, который полностью отключает подачу электроэнергии в квартиру;
- отыскать автомат, обслуживающий конкретный участок электросети, и отключить только его.
Если же вы не электрик, то подвергать себя лишнему риску не стоит. Лучше всего обесточить квартиру в целом. Чтобы иметь полную уверенность в своей безопасности, следует воспользоваться индикаторной отверткой VIRA, о которой мы писали немного выше, и с ее помощью удостовериться в отсутствии напряжения на контактах заменяемой розетки.
А знаете ли вы, как пользоваться индикаторной отверткой, чтобы демонтировать и поменять розетку дома? Как и все инструменты марки VIRA, такая отвертка надежна и проста в использовании. Чтобы убедиться в отсутствии напряжения на контактах розетки, следует:
- жалом отвертки поочередно коснуться обоих контактов;
- во время касания палец держать на круглом металлическом контакте, расположенном на рукоятке отвертки.
Если светодиодный индикатор, находящийся внутри рукоятки инструмента, не загорится, вы можете спокойно выполнять запланированную работу. В противном случае к работе приступать нельзя до тех пор, пока вы не добьетесь реального отключения электричества.
Демонтаж конструктивных элементов розетки
Основными конструктивными элементами розетки являются:
- декоративная крышка;
- внутренний механизм.
В розетках старых моделей розеточная крышка является монолитной. Современные же изделия дополнительно снабжены декоративной рамкой. В любом случае крышку удерживают винты, которые следует отвинтить. При наличии рамки ее можно легко снять, лишь слегка поддев лезвием отвертки.
Трудностей с тем, как снять крышку, чтобы заменить старую розетку на новую, как правило, не возникает. Единственный щекотливый нюанс состоит в том, чтобы не повредить обои, находящиеся возле заменяемого устройства. При малейшем подозрении на их прилипание к крышке, обои стоит подрезать и таким образом исключить вероятность их надрыва и повреждения.
Внутренняя часть розетки может крепиться к стеновой конструкции одним из трех следующих способов:
- с помощью распорных лапок;
- винтами к подрозетнику;
- парой винт-дюбель к самой стене.
Чаще всего встречаются два первых варианта крепления. Чтобы демонтировать внутренний механизм розетки, следует отыскать винты крепления и ослабить их (если речь идет о распорных лапках) или просто вывинтить их.
Если вы посмотрите видео, как производится замена розетки своими руками, вы непременно заметите, что после вывинчивания винтов крепления внутренняя конструкция розетки просто выпадет из стены, повиснув на питавших ее проводах. Останется лишь ослабить крепления этих проводов и вывести их из соответствующих зажимов.
Небольшой, но важный нюанс состоит в том, что в розетку могут входить не два, а три провода. Причем третий провод, представляющий собой заземление, может укладываться несколько специфично: в месте его соединения с розеткой может иметься петля, а оба конца будут находиться где-то в глубине стены. Знайте, что создание подобной петли является одним из приемов обеспечения надежного заземления, и нарушать ее целостность нельзя!
Извлечение старого подрозетника
Данный этап работы является необязательным. Выполнять его нужно лишь в том случае, когда старый подрозетик по своей конфигурации или объему не способен принять механизм новой розетки. Его извлечение и замена должны быть произведены также тогда, когда данный элемент изготовлен из металла, поскольку металлические подрозетники не обеспечивают надежного сцепления с розеточными распорными лапками и, следовательно, не гарантируют надежного крепления всего механизма в толще стены.
Извлечение старого подрозетника требует лишь физической силы и производится с помощью плоскогубцев. Другой прием его извлечения состоит в высверливании нескольких отверстий по его окружности с последующим выбиванием из несущей стеновой конструкции.
Чтобы завершить рассмотрение вопроса, как произвести демонтаж, чтобы установить розетку самому, сделаем небольшое, но очень существенное замечание. После завершения демонтажных работ из стены будут торчать оголенные провода. Чтобы они не запылились и не испачкались в гипсе, их следует сразу же укрыть хотя бы тонким слоем изоляции. В дальнейшем это поможет вам избежать проблем, которые могут возникнуть из-за отсутствия контакта в новых соединениях.
Как правильно установить новую розетку
Процесс установки розетки во многом аналогичен работе по ее демонтажу. Однако все ранее описанные операции выполняются в обратной последовательности и имеют противоположную направленность. Например, на замену слова «вынуть» появится слово «вставить», действие «открутить» изменится на «закрутить» и т.д.
Установка подрозетника
Монтаж нового подрозетника придется производить лишь тогда, когда понадобилось удалить старый. Чтобы сделать это, отверстие в стене необходимо расширить так, чтобы оно было слегка больше устанавливаемого в нее элемента розеточной конструкции. Расширение выполняется с помощью зубила и, конечно, молотка. Если недостаточной оказывается глубина, то эта проблема решается одним из двух следующих способов:
- производится его дополнительное выдалбливание и углубление;
- выполняется подрезка подрозетника по его глубине.
Цель этих операций состоит в том, чтобы край устанавливаемой пластмассовой коробки оказался заподлицо со стеной. Добившись этого, торчащие из стены провода вводят внутрь подрозетника, обмазывают его гипсом, вжимают в подготовленное отверстие и ждут затвердевания фиксирующего состава.
Только что описанный способ крепления подрозетника едва ли применим, если на стене уже поклеены дорогие красивые обои: чересчур велика вероятность случайно испачкать или повредить их. В подобном случае подрозетник можно закрепить на дюбели, высверлив отверстия под них слегка наискосок. При таком расположении крепления надежность фиксации существенно повышается.
Подсоединение розетки
Перед установкой розеточной конструкции следует внимательно изучить состояние проводов. Поскольку старая розетка могла перегреваться из-за плохого контакта в ней, изоляция проводов могла подгореть, утратить пластичность и свои изолирующие свойства. Если это действительно так и чтобы избежать вероятных проблем, старую изоляцию следует удалить, а оголенные жилы обмотать изолентой, укрыть термоусадкой или кембриком.
Если электропроводка в доме выполнена алюминиевыми проводами, то перегрев в старой розетке мог стать причиной их повышенной хрупкости. Вполне может случиться, что во время производимых манипуляций провода сломаются. В таком случае потребуется произвести их наращивание. Для этого лучше воспользоваться пайкой. Однако если место в подрозетнике позволяет, удлинить торчащие из стены провода можно, используя:
- металлические втулки;
- колодки WAGO;
- классические соединительные колодки.
Подготовив провода, можно приступать и к монтажу новой розетки.
Хотя это и не является писаным правилом, у электриков принято фазу подключать к правой клемме, а ноль – к левой. Перед подключением жилы следует зачистить, вставить их в клеммы и крепления затянуть. Зачистка жилы считается правильной, если ее зачищенный конец из клеммы выглядывает на величину, не превышающую 3 мм.
Прежде чем приступать к закреплению проводов, необходимо убедиться в сухости и чистоте клеммных устройств. Очень важный момент состоит в том, чтобы контакт между жилой и клеммой был достаточно хорошим. Для этого фиксирующий винт должен быть надежно затянут. Если этого не сделать и если контакт будет недостаточно прочным, место соединения станет перегреваться, что может вызвать отгорание провода.
Фиксация розетки в подрозетнике
Чаще всего фиксация розеточного механизма в чаше подрозетника производится с помощью специальных распорных лапок. Во время введения устройства в полость чаши распорные лапки следует придерживать так, чтобы они не цеплялись за ее стенки и не мешали правильной установке устройства. Значительно облегчить эту операцию можно, предварительно стянув лапки с помощью обычной канцелярской резинки.
Дополнительную фиксацию механизма можно обеспечить с помощью монтажных болтов, предварительно совместив соответствующие отверстия самой розетки и подрозетника. Если возникает необходимость произвести крепление механизма с помощью дюбелей, то отверстия под них следует высверливать разнонаправленно наискосок. Так они будут лучше противостоять усилиям на вытягивание.
Завершение монтажа
Замена розеток в квартире своими руками завершается установкой декоративной крышки, включением питающих автоматов и проверкой наличия напряжения с помощью индикаторной отвертки. Работы этого этапа можно выполнить и в другом порядке, начав с включения автоматов и проверки напряжения и завершив установкой декоративной крышки. Такая последовательность может оказаться более рациональной, если по каким-то причинам только что установленную розетку придется вынимать из подрозетника.
Самое последнее действие, которое следует обязательно выполнить, — это проверить надежность крепления розетки. Для этого в нее необходимо вставить, а затем вынуть вилку какого-либо электроприбора, повторив данную операцию несколько раз. При обнаружении смещений следует принять меры, позволяющие улучшить качество фиксации розеточного механизма.
Как поменять двойную розетку
Если на место старой двойной розетки устанавливается такая же двойная новая, то проблем не возникнет совершенно никаких. Все операции выполняются в соответствии с ранее описанным алгоритмом.
А вот как поменять одинарную розетку на двойную – с этим вопросом сложностей будет чуть-чуть больше. Причем столкнуться вам придется с трудностями, совершенно не относящимися к электрике, так как механизм одинарных и двойных розеток совершенно аналогичен.
Дополнительные, но совершенно разрешимые трудности будут состоять лишь в расширении отверстия в стене. Оно должно иметь такие размеры, чтобы в него мог свободно поместиться подрозетник двойной розетки. Причем нельзя забывать о том, что между стенками отверстия и подрозетника должен иметься небольшой зазор, который при установке будет заполнен гипсом или каким-либо фиксирующим раствором.
Для расширения отверстия придется воспользоваться, как и описывалось ранее, зубилом и молотком. Навыков электрика и каких-то дополнительных знаний и умений при этом не потребуется.
Итак, теперь вы знаете, как поменять розетку дома самому. Мы уверены, что прочитав данный материал, вы смогли понять, что сделать это вполне по силам даже человеку, совершенно не искушенному в тонкостях мастерства электрика.
Теги:
- Электроинструмент
Оцените материал:
Двойная розетка: делаем подключение двойной розетки самостоятельно
Мало кому удавалось избегать проблемы недостатка розеток в квартире. Особенно это касается домов, построенных еще во времена СССР, где количество розеток в комнате, высоту и место их установки определяли какие-то неведомые никому правила из «тайных манускриптов», лишенных инженерного обоснования и здравого смысла. В результате жители получали розетки, как будто специально скрытые за шкафами и диванами и «паутину» дополнительных удлинителей, тянущихся к нужным местам под диванами и коврами.
Такие меры хоть и являлись тогда единственным спасением, но безопасности они не добавляли, так как в один удлинитель могли «втыкать» одновременно электрокамин, утюг, фен и другие мощные потребители электрической энергии. И очень хорошо, если в щитке срабатывал автомат защиты, но происходило это далеко не всегда. Настоящей «спасительной соломинкой» в такой ситуации может послужить двойная розетка, которая устанавливается вместо одинарной в ту же монтажную коробку. В статье мы рассмотрим в каких случаях можно устанавливать эти устройства, какие существуют их разновидности, подробно разберем сам процесс монтажа.
Двойная розетка
Двойная розетка
Розеток много не бывает: Правило «Плюс одна»
Любые опытные электрики знают, что много розеток не бывает! И они абсолютно правы, так как при любом даже самом правильном проектировании электропроводки и ее монтаже все равно в дальнейшем наступает момент, когда где-то не будет хватать розетки. Поэтому при планировании электропроводки надо пользоваться одним хорошим правилом, называемым «плюс одна». То есть там, где по всем нормам и предварительным прикидкам нужна одна розетка, надо смело ставить две. Там, где две, там смело 3 и так далее. На кухонных фартуках, в местах расположения аудио- и видеотехники, возле всех письменных столов смело надо устанавливать блок из трех розеток плюс компьютерную, а там, где находится телевизор, то еще и антенную.
Необходимый минимум розеток в месте расположения телевизора
Некоторые электрики экстракласса, очередь на услуги которых измеряется уже годами, в любой жилой комнате устанавливают не менее 3 блоков из 4 розеток, причем в нужных местах, а не за планируемой мебелью. На этапе монтажа это выливается в бо́льшие расходы, зато потом следуют десятки лет комфортной жизни без удлинителей, являющихся всегда источником повышенной опасности. Исключением из правила «плюс одна» являются только выделенные линии, предназначенные только для конкретных потребителей: стиральные и посудомоечные машины, проточные электронагреватели, электроплиты, кондиционеры, системы безопасности (сигнализация и видеонаблюдение). К таким потребителям прокладывается отдельный кабель от щитка, а розетки иногда выделяют другим цветом, например, красным, подчеркивающим их «особый статус».
Установка красной розетки или вставки из красного пластика сразу подчеркнет «избранность» этой линии
Двойная розетка – это вынужденная мера?
Отвечая на этот вопрос, мы говорим твердое «Да»! Двойная розетка – это действительно вынужденная мера. Гораздо лучше иметь две отдельные розетки, объединенные под общей рамкой, чем одну двойную. Попробуем аргументировать это утверждение.
Механизмы современных розеток и выключателей монтируются в стандартных монтажных коробках диаметром 68 мм и глубиной 40 мм или 60 мм (увеличенной глубины). Последние используются для того, чтобы за механизмом можно было еще и разместить элементы коммутации, что позволяет избавиться от распределительных коробок. Монтажные коробки также часто называют подрозетниками. Такое определение ошибочное, но оно настолько вошло в обиход, что бороться с этим бесполезно.
Различные виды монтажных коробок
Коробки делают из пластика, на боковых поверхностях и сзади имеются перфорированные отверстия для ввода кабеля, которые в нужном месте легко вырезаются ножом. Сбоку коробок могут быть «уши» — выступы, которыми можно соединять коробки вместе. Внутри «ушей» в дальнейшем легко прокладывать провод. Соединенные «ушами» коробки имеют стандартные межцентровые расстояния в 71 мм. Это позволяет монтировать механизмы розеток, выключателей, диммеров и других устройств рядом.
Механизмы двух розеток, смонтированных в двух монтажных коробках с межцентровым расстоянием в 71 мм
А потом закрывать их единой рамкой на два места. Если бы каждая розетка монтировалась со своей рамкой, то монтажные коробки пришлось бы «раздвигать» на бо́льшее расстояние и между ними была бы щель, что не так эстетично.
Те же розетки, но уже под одной рамкой
Теперь стоит определиться с некоторыми понятиями. Розетки, в которых два отдельных механизма монтируются в своих монтажных коробках, а потом они объединяются под одной рамкой называют сдвоенными или блок из двух розеток. Рассмотрим, что такое двойная розетка. Основным ее отличием является то, что две контактные группы для двух розеток монтируются в одном механизме, размещенном в одной монтажной коробке. Состав механизма можно увидеть на следующем рисунке.
Устройство двойной розетки без заземляющего контакта
Основная деталь механизма розетки – это корпус (1), который делается из термостойкого пластика. Ранее можно было встретить керамические корпуса, однако, сейчас это либо редкость, либо очень дорого. К корпусу присоединен суппорт (2), который «отвечает» за точное позиционирование розетки на плоской поверхности стены и крепление механизма к монтажной коробке при помощи саморезов (10).
Электрическая часть розетки состоит из шины (3), представляющей собой две сложенные вместе и соединенные латунные пластины, которые укладываются в пазы корпуса. На концах шины пластины «расходятся» образуя лепестковые контакты (4), отвечающие за надежный контакт с цилиндрическими штырями штепселя (вилки). Хоть и латунь и является упругим материалом, но все равно со временем соединение может разбалтываться, нарушая контакт. Для предотвращения этого явления в хороших розетках ставят пружинные скобы (5). Контакт с проводом обеспечивает квадратная гайка (6), прижимающая его к шине при помощи винта (7). Зачищенный провод заводится с задней части корпуса через специальные отверстия.
Крепление и центрирование механизма розетки в монтажной коробке кроме саморезов (10) осуществляется двумя подпружиненными лапками (8), которые имеют острые концы. При вращении винтов 9 по часовой стрелке (закручивании) лапки-фиксаторы раздвигаются в стороны и упираются в рельефную внутреннюю поверхность монтажной коробки, надежно фиксируют механизм.
Мы рассмотрели механизм двойной розетки без заземляющего контакта. Теперь посмотрим, как она выглядит вместе с ним.
Механизм двойной розетки с заземляющими контактами
В отличие от предыдущего примера, видно, что появились изогнутые заземляющие контакты (1), присоединяемые к проводу защитного нуля (PE) при помощи клеммы, которая зажимается винтом (2). Эту розетку выгодно отличает то, что винты всех клемм – и фазной, и нулевой рабочей, и заземления (2, 3) находятся на лицевой стороне, что позволит производить подтяжку без вынимания механизма из монтажной коробки. Еще одним несомненным плюсом этого образца является то, что токопроводящие шины закрыты пластиковой крышкой (4). Передняя крышка (5), выполняющая защитную и декоративную функцию, крепится к механизму двумя (а не одним, как в прошлом примере) винтами. Любой специалист отметит качество этой розетки, что еще раз подтверждает отличную репутацию французской компании Schneider Electric.
Слабым местом двойных розеток является размещение механизма, «обслуживающего» два штепсельных разъема в одной монтажной коробке, хотя некоторые могут это отметить как преимущество. Аргументируем теперь наше утверждение.
- Чтобы одновременно «принять» два штепсельных разъема приходится лепестковые контакты отодвигать на максимально возможное расстояние – к самому краю механизма, где они будут находиться в опасной близости с монтажной коробкой, которую делают из обычного, не из термостойкого пластика. Если в розетку будет включена мощная нагрузка, то контакты будут сильно нагреваться и могут «размягчать» пластик монтажной коробки.
- В ограниченном пространстве монтажной коробки находятся два электрических соединения и если они оба будут нагружены, то в такой «тесноте» им будет мало шансов охлаждаться. Поэтому не стоит никогда включать две мощные нагрузки в одну двойную розетку. Двойные розетки гораздо «охотнее» перегреваются и выходят из строя.
Увы, но такие неприятности с двойными розетками происходят чаще, чем со сдвоенными
- Двойная розетка на 16 Ампер способна в сумме от двух потребителей пропустить такой ток, а в блоке из двух розеток каждая из них способна пропустить ток в 16 Ампер.
- Из-за того, что в механизме двойной розетки надо уместить две одинарные, то конструкторам приходится отказываться от лучшего в пользу более простого.
- В силу особенностей конструкции, встраиваемая двойная розетка выступает из стены намного больше, чем одинарная. На представленном чертеже видно, что двойная выступает на 26,5 мм в то самое время как одинарная (в том числе и объединенная в блок) – на 12 мм. Эту разницу видно невооруженным взглядом. Двойные розетки выглядят менее эстетично, а блок из розеток и других устройств, объединенный рамкой на 2—5 постов, выглядят как единый ансамбль и не портят интерьер. Скорее они даже его украшают. Помимо этого, сильно выступающая из стены двойная розетка имеет больше шансов быть поврежденной.
Чертеж двойной розетки (слева) и одинарной (справа). Стоит обратить внимание на сколько мм они выступают от поверхности стен
- В двойной розетке могут возникнуть трудности подключения двух угловых вилок, которыми оснащены много различных устройств. Если двойная розетка смонтирована горизонтально, то отверстия будут ориентированы вертикально, поэтому провод, идущий от углового штепселя, будет уходить вбок, изламываясь при этом. Если же двойную розетку смонтировать вертикально, то ситуация намного не улучшится: нижняя вилка будет подключена нормально, а на верхней провод будет уходить вверх, а потом изламываться на 180° вниз.
Провод с угловой вилкой при подключении к горизонтально-ориентированной двойной розетке «работает» на излом
Если двойная розетка имеет такой набор недостатков, то возникает вопрос – а зачем, вообще, их производят и устанавливают? Представим ситуацию, что некая семья живет в квартире, электрика в которой делалась еще во времена СССР, что автоматически означает катастрофическую нехватку розеток. Чтобы произвести капитальный ремонт с полной заменой электропроводки у семьи попросту нет денег, но они их копят. Если заменить все розетки в квартире и поставить вместо одинарных двойные, то можно частично избавиться от «розеточного голода», исключить тройники и убрать бо́льшую часть удлинителей. Эти меры значительно повысят безопасность. И в этом случае двойные розетки являются настоящим спасением.
Двойные розетки на голову выше, чем тройники и удлинители, но проигрывают по всем статьям блокам розеток. Единственное преимущество – одна двойная розетка стоит дешевле, чем две одинарные объединённые в блок (сдвоенные).
Как выбрать хорошую двойную розетку
Для того чтобы правильно подобрать двойную розетку стоит узнать какие разновидности их есть. Кратко рассмотрим этот вопрос и сразу прокомментируем в каком случае стоит применять тот или иной вариант.
В России, странах бывшего СССР и в большинстве европейских государств применяют два основных стандарта разъема:
- Разъем типа C. В таких розетках отсутствует заземляющий контакт, отверстия находятся на расстоянии 19 мм. вилки могут иметь штырьки диаметром 4 или 4,8 мм и длиной 19 мм. такой разъем предназначен для подключения тех электроприборов, которые не требуют заземления, например, фен, электробритва, пылесос, ручной блендер и другие. У этих приборов вилка также не имеет заземляющего контакта. Такие розетки в нашей стране еще называют «советские», хотя в СССР были немного другие стандарты. Тем не менее после увеличения диаметра отверстий в крышке сверлом или надфилем большинство европейских вилок «принималось» советскими розетками.
Двойная розетка без заземляющего контакта (разъем типа C)
- Разъем типа F. Этот стандарт еще называется Schuko (Шуко), он был разработан в Германии и широко распространен в Европе. Мы его знаем, как розетки с заземлением или «евророзетки». Разъем типа F отличается от разъема типа C тем, что в розетках, кроме фазы и нуля, есть изогнутые скобы, подключенные к проводу заземления. На вилке присутствуют плоские металлические контакты защитного нуля, которые при вставке в розетку подключаются к скобам раньше. Вся сложная бытовая техника, продаваемая в России и требующая заземления корпуса, оснащена вилками типа F. Розетки этого стандарта также могут «принять» все вилки стандарта C.
Двойная розетка с заземлением
Если предполагается устанавливать двойную розетку в квартире или доме, где имеется система заземления, то следует выбирать однозначно стандарт F, а если нет, то стандарт C. однако, надо сделать важное замечание – некоторая бытовая техника обязательно должна подключаться к розетке с заземлением. Как же тогда быть, когда третьего провода в розетке просто нет? В этом случае от подъездного щитка проводят отдельный трехпроводный кабель под защитой своего автомата соответствующего номинала. В квартире для таких приборов устанавливают розетки с заземлением. Кабель временно проводят открыто в гофротрубе или кабель-канале, а потом при капитальном ремонте уже все делают «по уму» — прокладывают скрытую проводку с заземлением.
Некоторые «умельцы» устанавливают розетку с заземлением и в ней делают перемычку между рабочим нулем и защитным нулем (заземлением). Это является грубейшим нарушением и опасно для жизни!
По способу монтажа розетки могут быть:
- Встроенные розетки – те, что монтируются при скрытой проводке в монтажную коробку.
- Накладные розетки – монтируемые на поверхность стен при открытой проводке.
В некоторых ситуациях очень выгодно установить накладную розетку, так как некоторые модели имеют два отдельных механизма собранных в одном корпусе. Это означает, что все те недостатки двойных розеток, о которых мы говорили выше, не будут их касаться.
Эта накладная двойная розетка имеет два отдельных механизма и может эксплуатироваться в помещениях с повышенной влажностью
По степени защиты IP (защита оболочки устройства) двойные, да и любые другие, розетки, применяемые в быту, могут быть:
- IP22 – это означает, что в розетку нельзя проникнуть предметами, имеющими диаметр более 12,5 мм (пальцы) и вертикально капающая вода не должна нарушить работу устройства. Эта степень защиты достаточна для жилых помещений, но если в доме есть дети, то рекомендуется выбирать изделия с более «серьезной» IP.
- Розетки со степенями защиты IP33 и IP43 уже имеют защитные шторки, препятствующие проникновению внутрь различных предметов от 2,5 мм в диаметре (IP33) и от 1 мм (IP43). То есть любознательные дети не смогут засунуть в розетку ни палец, ни отвертку, ни проволоку, ни даже мамину шпильку. От воздействия вертикальных или «косых» брызг эти устройства также защищены, но в санузлах и банях их лучше не применять.
Двойная розетка с защитными шторками
- IP44 – эти розетки можно устанавливать в санузлах. Они имеют защитные крышки с резиновыми прокладками и не боятся брызг, попадающих с любого направления. Но это вовсе не означает, что такие розетки можно смело поливать из душа.
Розетка с крышками IP44
- IP55 – розетки с такой защитой можно смело размещать на улице, так как они не боятся ни пыли, ни брызг, ни даже водяных струй. Для бытовых розеток IP55 – это наивысшая защита.
На что еще следует обратить внимание при выборе модели двойной розетки? Главное правило при выборе – это не слепая вера в слова продавца, а личный осмотр механизма.
- Розетки на 220 В выпускают на токи 10 A или 16 A. И хоть не факт, что через какую-либо розетку будет протекать ток хотя бы 10 A, все равно надо делать выбор в пользу моделей на 16 A. Запас прочности никогда не помешает.
- Некоторые модели двойных розеток привлекают низкой ценой неопытных покупателей. А при «вскрытии» оказывается, что в этих розетках отсутствует суппорт или он примитивный в виде двух «ушек». Также с осторожностью следует относиться к пластиковым суппортам, они очень хрупкие и при монтаже могут расколоться.
Такую розетку покупать не надо!
- Если розетка оборудована защитной накладкой для контактной группы, то это говорит о ее качестве. Такая защита помогает защитить контакты от внешней среды, предотвращает появление поверхностных «гуляющих» токов, вызывающих утечки и разогрев.
На что следует обратить внимание при выборе розетки
- Желательно, чтобы винты подтяжки клемм находились с лицевой стороны механизма. Об удобстве этого мы выше уже сообщили.
- Если контактную группу не видно под накладкой, то ее надо аккуратно снять и убедиться, что клеммы оборудованы пружинными скобами. А также желательно посмотреть, что из себя представляет гайка – кусок жести с резьбовым отверстием или что-то помощнее.
Слева — обычная контактная группа, а справа хорошая
- Все розетки, в том числе и двойные, обязательно должны быть оборудованы монтажными лапками из нормального металла, который не будет сгибаться при малейшем усилии. При раскручивании винтов, отвечающих за положение лапок они самостоятельно должны прижиматься к корпусу розетки при помощи встроенной пружины. Однако, некоторые производители экономят на пружинах и лапки просто стягивают обычной резинкой, которыми стягивают пучки зелени на рынках. Такой подход говорит о многом – если сэкономили на пружинках, то, наверняка «косяки» в конструкции еще обязательно будут.
«Инновационный» подход с подпруживании монтажных лапок розетки. Кстати, этим «грешат» не только китайцы
- Большинство механизмов современных розеток оборудованы так называемым пожильным вводом. На самом деле это просто отверстие, которое «пропускает» к зажимной клемме только одну жилу провода. В розетках на 16 Ампер, это медная моножила с площадью поперечного сечения 2,5 мм² или обжатая наконечниками НШВИ многогопроволочная жила того же сечения. Обычно у каждой из клемм расположено два таких отверстия, что дает намек на параллельное включение розеток шлейфом, чего делать категорически не стоит. Наличие в розетке пожильного ввода с какой-то долей вероятности гарантирует, что под клемму не «напихают» разнородных проводов самых несовместимых диаметров.
Пожильный ввод — это не что иное, как ограничение доступа к клеммам
Пожильный ввод – это, безусловно, хорошая опция для большинства, но не для профессиональных электриков. Для них это является своеобразным «наказанием». Самым надежным и с механической, и с электрической точки зрения, является резьбовое соединение с винтом, шайбой, клеммой и гайкой, но провод вводится в не прямым, а свернутым в колечко с диаметром немного больше, чем у винта. По площади контакта такое соединение превосходит то, что предлагают в розетках с пожильным вводом в 2—3 раза, соответственно и надежность, и долговечность также выше.
Несмотря на неказистый вид — это одно из самых надежных соединений провода с розеткой. Кстати, слева колечко зажато в клемме неправильно
В былые времена опытные электрики даже расплющивали колечко на наковальне, чтобы улучшить контакт. Таким способом можно соединять и несколько проводов, и даже делать контакт с алюминием. Главное условие – каждый провод должен соединяться с предыдущим только через стальную шайбу.
Один из несовременных, но имеющих право на жизнь способ соединения медного и алюминиевого провода
В современных розетках электрики «старой закалки» уже лишены возможности работать привычными для них способами и пожильный ввод, ограничивающий доступ к клемме тому подтверждение.
Видео: Как выбрать розетку, обзор розеток
Краткий обзор характеристик и цен на двойные розетки
Практически в каждой коллекции каждого производителя электротехнического оборудования представлены в том числе и двойные розетки. Мы не имеем намерения «объять необъятное» и представим модели, пользующиеся хорошим спросом, у которых и с качеством все в порядке и цена не сильно «кусачая».
Миниатюра | Производитель, модель | Краткое описание | Средняя цена (июнь 2018 г), руб |
---|---|---|---|
Розетка двойная Legrand Valena, 16 А | Встраиваемая двойная розетка с заземлением, винтовые клеммы, степень защиты IP20 | 374 | |
Розетка двойная Legrand Valena Allure, 16 A | Встраиваемая двойная розетка с заземлением и защитными шторками, безвинтовые пружинные клеммы, степень защиты, IP21 | 648 | |
Розетка двойная Legrand Etika, 16 A | Встраиваемая двойная розетка с заземлением, без шторок, винтовые клеммы, IP20 | 186 | |
Розетка двойная Legrand Quteo, 16 A | Накладная двойная розетка с заземлением и шторками, винтовые клеммы, IP21 | 207 | |
Розетка двойная влагозащищенная Legrand Quteo, 16 A | Накладная двойная влагозащищенная розетка с заземлением, винтовые клеммы, IP44 | 523 | |
Розетка двойная Schneider Electric Duet WDE000120, 16 A | Встраиваемая двойная розетка без заземления, винтовые клеммы, IP20 | 110 | |
Розетка двойная Schneider Electric Duet WDE000226, 16 A | Встраиваемая двойная розетка с заземлением и защитными шторками, винтовые клеммы, IP20 | 130 | |
Розетка двойная Schneider Electric W59 RS16-254-18, 16 A | Встраиваемая двойная розетка без заземления с защитными шторками, винтовые клеммы, IP21 | 113 | |
Розетка двойная Schneider Electric Rondo RA16-227B-BI, 16 A | Накладная двойная влагозащищённая розетка с заземлением и защитными шторками, винтовые клеммы, IP44 | 245 | |
Розетка двойная Viko Yasemin, 16 A | Встраиваемая двойная розетка с заземлением, винтовые клеммы, IP20 | 80 | |
Розетка двойная Viko Carre, 16 A | Встраиваемая двойная розетка с заземлением и защитными шторками, винтовые клеммы, IP21 | 120 |
Монтаж двойной розетки
В принципе, монтаж двойной розетки ничем не отличается от монтажа одинарной, ведь используется та же монтажная коробка, способ крепления тот же. Очень часто двойные розетки устанавливают взамен старых, которые для своего монтажа требовали посадочные места другого диаметра и обычно он был больше, чем диаметр современной коробки 68 мм. В посадочном отверстии старого образца могла быть пластиковая коробка, металлический стакан или просто голая бетонная поверхность.
Процесс «адаптации» современной розетки к старым монтажным отверстиям в трех вариантах подробно описан в статье нашего портала: «Как починить розетку». Процесс установки розеток «с нуля» описан в статье: «Как подключить розетку». И также очень много информации можно получить из очень подробной статьи: «Электропроводка в доме своими руками».
Кратко рассмотрим из каких этапов может состоять установка двойной розетки.
Изображение | Описание процесса |
---|---|
Монтаж монтажной коробки «с нуля» | |
В намеченном месте бурится отверстие коронкой диаметром 68 мм на нужную глубину. Для стандартных монтажных коробок глубина 40 мм, ля увеличенных – 60 мм. коробка примеряется в отверстии и при необходимости оно дорабатывается зубилом. | |
Для прокладки питающего кабеля к монтажному отверстию по заранее размеченной трассе прорезается штроба глубиной 20—25 мм. Лучше всего это делать штроборезом с пылесосом. | |
В штробу укладывается кабель ВВГ, ВВГнг или NYM 3*2,5 мм². Применение гибких проводов типа ПВС для стационарной прокладки недопустимо! | |
В монтажной коробке делается вырез под кабель в нужном месте | |
Монтажное отверстие очищается от пыли и смачивается водой из пульверизатора. В небольшой емкости разводится водой небольшое количество гипса и перемешивается до сметанообразной консистенции. | |
Узким шпателем в монтажное отверстие намазывается на заднюю и боковую стенку гипс, а потом сразу помещается монтажная коробка (подрозетник) с введенным кабелем. Монтажная коробка должна с усилием входить в отверстие, выдавливая гипс. Незаполненные полости сразу замазываются гипсом. Одновременно идет установка по уровню, определяемым метками на стене и вкрученными в коробку саморезами. | |
Через несколько минут монтажная коробка будет надежно зафиксирована в отверстии, а оставшийся гипс можно использовать для замазывания штробы. | |
Установка монтажной коробки в старую металлическую | |
В домах старого фонда розетки могли монтировать в специальных металлических стаканах, удалить которые очень трудно, не нарушив окружающую отделку. Поэтому лучше сделать вставку из пластиковой монтажной коробки диаметром 68 мм. Для этого вначале удаляются бокорезами или ножом все боковые выступающие части. | |
Ножом в нужном месте коробки делается вырез под ввод кабеля. | |
Задняя часть монтажной коробки отрезается ножом или ножницами по металлу. | |
Подрозетник примеряется на месте и от него отрезаются все выступающие части, мешающие расположиться в металлическом стакане. При подгонке монтажной коробки необходимо сохранить целостность отверстий под саморезы крепления. и именно по ним надо выставить ее по горизонтали и вертикали. | |
После подгонки коробки в металлическом стакане она крепится к нему короткими саморезами по металлу с пресс-шайбой. Крепление производится в трех местах при помощи шуруповерта с удлинителем. Точки крепления должны быть взаимно расположены под 120° и находиться на цельных частях пластика. | |
Крепление пластиковой вставки в металлический стакан также может производиться при помощи строительного клея «Жидкие гвозди» или сочетанием его и саморезов. | |
Подготовка нового кабеля к монтажу двойной розетки | |
Вначале проверяется наличие или отсутствие напряжения в кабеле и в случае необходимости производится отключение соответствующего автоматического выключателя в щитке. | |
Кабель вытягивается наружу, монтажная коробка очищается внутри от всех загрязнений при помощи пылесоса. | |
От края монтажной коробки отмеряется на кабеле 5—7 см запаса, а остальное срезается. | |
Снимается внешняя изоляция кабеля до ввода его в монтажную коробку. Наиболее безопасно это делать специальным инструментом, ножом с пяткой Knipex. | |
С концов проводов снимается изоляция на длину примерно 12 мм. Для этого лучше всего воспользоваться специальным инструментом – стриппером, которые не повреждает жилу провода. | |
Монтаж розетки | |
Розетка разбирается, чтобы узнать с какой стороны механизма должны подходить провода к клеммам. | |
При помощи пассатижей проводам придается такая форма, чтобы при подключении к соответствующе клемме, провод бы не испытывал никаких напряжений и не появлялось бы усилие выдергивания из клеммы. Механизм розетки примеряется к проводам. Фаза (коричневый провод) подается слева, рабочий ноль (провод синего цвета) – справа, а защитный ноль (провод желто-зеленого цвета) – по центру. | |
Провода поочередно зажимаются в соответствующих клеммах механизма розетки. | |
При помещении механизма в монтажную коробку надо сразу учесть, куда будут укладываться провода, чтобы они не мешали механизму. Возможно, что придется придать определенный профиль, чтобы они, например, складывались «гармошкой». Механизм двумя саморезами прихватывается к монтажной коробке. | |
При помощи лазерного или строительного небольших размеров уровня механизм выравнивается по вертикали и горизонтали потом затягиваются саморезы крепления к коробке. После этого можно подстраховать розетку в монтажной коробке монтажными лапками. | |
Устанавливается крышка розетки, подается напряжение и производится его контроль. |
Если двойная розетка будет подключаться к уже имеющейся проводке, то разницы никакой не будет, за исключением того, что оголенные концы проводов, участвовавшие в предыдущем монтаже, просто откусываются, а дальше процесс идет как с новыми.
Если кого-то «угораздило» увидеть в своей монтажной коробке алюминиевый провод, который необходимо подключить к двойной розетке, то здесь надо принять определенные меры. А именно- вначале надо перейти с алюминия на медь, а потом уже подключить розетку. В современных розетках контакты латунные. В этом сплаве меди больше всего (не менее 60%). Когда в латунной клемме окажется алюминиевый провод, они образуют гальваническую пару, которая будет способствовать быстрому разрушению места контакта. Особенно быстро будет «таять» алюминиевый провод, а если в помещении повышенный уровень влажности, то нарушение контакта, искре́ние и возможное зажигание дуги «не за горами».
Для перехода с алюминия на медь существует несколько способов, но на сегодняшний день самый простой и эффективный – это использование миниатюрных клемм Wago серии 2273 с контактной пастой, которая снимает оксидную пленку с алюминия, а потом защищает от повторного окисления. Эти клеммы имеют маленькие размеры и легко умещаются в монтажной коробке за механизмом розетки. Для соединения достаточно снять изоляцию с провода на 11 мм и вставить его в клемму до упора. В клемме могут соединяться одножильные медные или алюминиевые провода площадью поперечного сечения от 0,5 до 2,5 мм².
Клеммы Wago серии 2273