Как поднять крышу

Дополнительным способом увеличения жилого пространства является обустройство мансарды. Однако, не всегда этот процесс происходит быстро. При низком расположении кровли, возникает необходимость ее корректировки. Узнайте о технологии поднятия крыши дома и получите ценные советы от специалистов.

Блок: 1/5 | Кол-во символов: 338

Инструмент и материалы, используемые для поднятия крыши кирпичного дома

Крышу небольшого дачного домика при желании можно поднять своими руками на нужную высоту, при этом разбирать ее не придется. Для работы понадобится приготовить следующие материалы и инструмент:

• Главный механизм, который будет поднимать крышу – это домкраты. Их понадобится минимум три штуки, а лучше, если их будет четыре.

  Совет! Для подъемных работ лучше отдать предпочтение масляным домкратам, рассчитанным на грузоподъемность от пяти тонн.

• По количеству домкратов готовят деревянные столбы. Древесина должна быть прочная на сжатие, например, дуб или бук. Вместо деревянных столбов, можно взять металлический швеллер или трубы.
• Под домкраты понадобятся широкие прочные подкладки из листовой стали или дубовых досок толщиной не менее 50 мм. Подкладки предотвратят вдавливание домкратов в пол при поднятии потолка.
• По мере подъема каждой балки, под них надо подкладывать временные подпорки. Для этих целей пойдут отрезки деревянного бруса или кирпич. Количество подпорок должно хватить под все балки, поэтому лучше заготовить с запасом.
• После поднятия всей крыши вместе с потолком придется достраивать в высоту стены. На этот момент должны быть готовы соответствующие материалы (кирпич, саман и др.), а также раствор. Их количество рассчитывают заранее по высоте добавляемых рядов.

Если на доме предполагается новая кровля, старое покрытие желательно разобрать до подъема крыши. Так уменьшится давление на домкраты, а, следовательно, и на сам пол.

Важно! Поднятие потолка дома вместе с крышей домкратами не наносит ущерба несущим конструкциям. Стропильная система и стены остаются нетронутыми.

Это интересно: Пол в доме на ленточном фундаменте — раскладываем по пунктам

Подготовительные мероприятия

Для обустройства основания кровли необходимо будет подготовить специальный металлический каркас, собираемый из швеллеров и жёстко закрепляемый на опорном брусе крыши.

Перечень вспомогательных приспособлений и материалов, используемых для подъёма основания кровли, должен включать в свой состав следующие наименования:

• металлические швеллера марки 14У;
• специальные вантовые растяжки, используемые для страховочного удержания конструкции во время её подъёма;
• так называемые опорные ноги, играющие роль направляющих, обеспечивающих строгую вертикальность подъёма (без заметных смещений в стороны);

Сразу отметим, что вантовые растяжки могут быть изготовлены из арматурных прутьев диаметром порядка 14 мм. Для подготовки металлического каркаса используются швеллера марки 14У с приварными к ним металлическими проушинами, необходимыми для закрепления на основании кровли.

К нижнему срезу основания швеллера крепятся с помощью десятимиллиметровых шурупов с длиной вворачиваемой части не менее 10 см. Продольные швеллера, проходящие через середину конструкции, крепятся к брусу напрямую, в то время как для фиксации заготовок по периметру основания используются приваренные ранее проушины. При выборе швеллеров, используемых для укрепления основания, необходимо побеспокоиться о том, чтобы общий вес конструкции не превышал 2-х тонн.

Как поднять крышу дома — общие рекомендации

Предлагаем ознакомиться с вариантом поднятия крыши для увеличения высоты потолков в небольшом доме. В процессе работы потребуется наличие:

• минимум трех масляных домкратов с высокой грузоподъемностью;
• нескольких деревянных брусьев, стальных швеллеров и труб;
• жесткие напольные прокладки, которые равномерно распределяют нагрузку;
• прокладки, устанавливаемые под балки при подъеме кровли;
• материал для подъема стен: кирпич, камень.

На начальном этапе под потолочные балки устанавливают домкраты. Предварительно уберите мебель из помещения или накройте ее полиэтиленовой пленкой, так как этот процесс достаточно пыльный.

Начните работу с углов, установите домкрат в соотношении с расположением силовых балок. Установите швеллер на нужную высоту. Между балкой и швеллером установите подкладку, предотвращающую разрушение потолочной конструкции. Постепенно приподнимите балку. Следите за тем, чтобы швеллер был расположен строго по центру домкрата. Эти же действия повторите с каждым домкратом. При поднятии каждого прибора на 5 см, начинайте следующий этап подъема. Старайтесь избегать перекосов кровли в процессе работы. Далее ослабьте и переставьте домкраты на следующие балки. Укладывайте прокладки между балками и потолком. Для подъема первой и последней балки используйте увеличенное плечо, так как эти элементы чаще всего находятся в стене. Во избежание повреждения пола, устанавливайте сверхпрочные распределительные прокладки между кровлей и стенами.

Крыша дома фото:

Далее следует процесс фиксации кровли на нужной высоте. Для этого под ней возведите подпорки. Из кирпича и бетонного раствора. Особые сложности возникают с оконными проемами, которые нуждаются в дополнительном усилении. Старайтесь работать как можно быстрее, так как временные подпорки являются достаточно шаткой конструкцией, не устойчивой к сильным ветрам.

Далее приступайте к монтажу внутренней кладки с обязательным армированием. Затем выполните внешнюю отделку стен, в соотношении со стенами. Обеспечьте дополнительную тепло- и гидроизоляцию кровли.

Монтаж опорных приспособлений

Опорные ноги необходимы для того, чтобы подъём кровельной конструкции производился без её смещения в стороны. Кроме того, они могут использоваться в качестве временных опор кровли до момента подвода под неё постоянного основания (наращиваемых стен).

В состав полного комплекта опор входят четыре ноги, каждая из которых должна выдерживать нагрузку не менее 1,5 тонны. Изготавливаются такие ноги из 4 швеллеров высотой около 3 м. Между собой они соединяются при помощи горизонтальных перемычек длиной около полуметра, нарезанных из швеллеров марки 8У.

Подготовленные таким образом опорные конструкции будут способны выдерживать общую вертикальную нагрузку до 40 тонн. Во избежание повреждения этажного перекрытия, упоры основания ног должны размещаться в зонах, способных выдерживать предельные нагрузки (в районе расположения несущих стен или усиленных перегородок).

Несколько важных советов по проведению работ

Поднятие потолка с крышей – дело очень серьезное. Чтобы не развалить свой дом неумелыми действиями надо тщательно все рассчитать, позвать помощников и не вдаваться в спешку. Но и затягивать с этим делом не стоит. Поднятая на домкратах крыша очень шаткая. Случайный порыв ветра может нанести конструкции непоправимый ущерб.

Поднятие стен начинают с внутренней кладки, при условии, что они двойные, например, из самана и кирпича. Когда все ряды самана будут выложены, приступают к лицевой кирпичной кладке.

Подъем крыши в любом случае плохо скажется на кровельном покрытии. Особенно сильно пострадает хрупкий материал, например, асбестоцементный шифер или черепица. Кровельное покрытие после такой процедуры желательно заменить.

Мансарда своими руками на крыше дома

Главная функция кровли — защита всего дома от атмосферных осадков, поэтому данная конструкция должна быть прочной, надежной и компактной. Процесс сооружения мансарды на крыше — довольно сложный, но вполне реальный. Таким образом, жилое пространство увеличивается в полтора раза.

Перед началом реконструкции создайте проект мансарды на крыше. Определитесь с типом кровли, чаще всего, мансардная крыша является двухскатной, с треугольной каркасной конструкцией. В качестве основания под каждую ферму используется балка на потолке, опирающаяся на стену. Для реконструкции кровли под жилое помещение, изменяется конструктивно-силовая схема опорных элементов.

Предлагаем ознакомиться с вариантами переделки чердака в мансарду. Первый из них — для усиления стропил и балок перекрытия используют накладки и ранее соединенные стойки. Для фиксации затяжек используют подкосы и усиленные стропила.

При достаточно частом расположении ферм на чердачном пространстве, то нагрузка от балок на кровлю передается более равномерно. После реконструкции конструктивно-силовых характеристик чердака, возрастает нагрузка на перекрытие, так как добавляется масса от мебели и людей, находящихся на мансардном этаже. Поэтому, рекомендуем остановиться на монтаже дополнительных двутавровых балок с деревянными перегородками.

Учтите, что переделывания фурм на перекрытии — последовательный и постепенный процесс. При несоблюдении технологии его проведения существует риск деформации и порчи кровли. После переделывания ферм, определитесь с местом монтажа оконных проемов и об его утеплении.

Второй вариант создания мансарды из чердака — островерхая крыша отличается наличием центральных стоек с двумя распорками. Для усиления конструкции используют стропила и потолочные балки с удвоенным сечением.

Далее следует фиксация затяжки на стропилах и стойках, а наклонные балки перераспределяют общую нагрузку. Далее следует процесс удаления нижних частей подпорок и стоек и освобождение пространства под мансардное помещение. После завершения подготовительных работ выполняется утепление и внешняя отделка мансарды.

Устройство крыши дома с пологими скатами подразумевает увеличение потолочного пространства за счет нижнего помещения. Данный процесс довольно сложный и длительный. Для его проведения следует разобрать потолок и на нижней его части зафиксировать балки с новым чистовым полом. Выбирая диаметр поперечных балок, руководствуйтесь индивидуальными подсчетами и особенностями помещения.

В любом случае, подкровельное пространство нуждается в качественной теплоизоляции и защите от внешних факторов окружающей среды. Комфортная высота потолка в мансарде должна составлять минимум 220 см. Тепло- и звукоизоляция выполняется с использованием минераловатного утеплителя, укладываемого между стропилами и балками. Для изготовления каркасных перегородок в мансарде используют облегченный стальной каркас, на котором фиксируется гипсокартон и последующая отделка.

Поднятие потолка в деревянном доме

Чтобы поднять потолок деревянного дома не обязательно смещать с места всю крышу. Существует две хитрости, с помощью которых можно решить данную проблему.

Фактическое поднятие потолка

Фактическое поднятие потолка предусматривает разбор части конструкции, но сама крыша остается нетронутой. Деревянные дома между сводом бревен и потолком имеют определенное расстояние. Как вариант, можно использовать большое пространство чердака. За счет этих пустот получается увеличенный потолок.

Подобные работы можно выполнять своими руками в любую погоду:

• Работу начинают с демонтажа старого потолка. Убирают все отделочное покрытие и обрешетку, к которой оно было закреплено. Важно не задеть при демонтаже несущие балки, иначе целостность дома пострадает. Всю теплоизоляцию придется также убрать, после чего можно оценить размер свободного пространства от старого потолка до сводов крыши. Обычно в частных небольших домах этим методом получается поднять потолок на 80 см.
• Когда от старого потолка остались только несущие балки, приступают к изготовлению новой конструкции. Для нового потолка выше старых балок крепят новые элементы из деревянного бруса или сваривают металлический каркас. Далее, идет обшивка утеплителем с отделочным материалом. Оставшиеся на виду старые балки можно задекорировать.

По окончании отделочных работ потолок становится фактически выше.

Визуальное поднятие потолка

Под визуальным поднятием потолка подразумевается создание эффекта простора внутри низкого деревянного дома. При этом не только крышу, но и сам старый потолок разбирать не придется. В ход идут разнообразные дизайнерские идеи. Как вариант, крепят новую потолочную отделку в светлых тонах. Темные цвета сделают помещение еще меньше. Хороший эффект дают бордюры шириной 15 см по периметру потолка. Внутрь монтируют подсветку. Ее изготовляют из точечных светильников, освещающих верхнюю часть комнаты. Световой эффект визуально делает потолок высоким.

Мы рассмотрели только несколько идей, как поднять крышу дома, а также потолок с помощью механических приспособлений и визуально. Надо отметить, что метод подобных работ определяется индивидуально под каждое строение, и перед началом работ желательно проконсультироваться со специалистами.

Сергей Новожилов — эксперт по кровельным материалам с 9-летним опытом практической работы в области инженерных решений в строительстве.

Способы утепления мансарды на крыше

Качественная теплоизоляция кровли снижает расходы на отопление мансардного помещения и улучшает комфорт пребывания в нем. Выделяют несколько способов теплоизоляции мансарды. Самые популярные из них — стекловолокно и минераловатный утеплитель.

Первый вариант отличается доступной стоимостью, среди дополнительных преимуществ отметим:

• отсутствие в составе токсичных веществ;
• хорошие теплоизоляционные показатели;
• влагостойкость;
• длительный срок эксплуатации.

Кроме того, стекловата имеет определенные недостатки. Один из них — необходимость работать в специальной одежде и защита утеплителя дополнительными пленками. Так как материал содержит большое количество мелкой пыли, которая поражает слизистые оболочки глаз, работа с этим материал требует применения дополнительных средств защиты в виде респираторов и специальной одежды. Кроме того, стекловата неудобна при утеплении наклонных поверхностей, так как через время деформируется и не обеспечивает необходимой герметичности.

Второй вариант — минеральная каменная базальтовая вата, отличается более высокой стоимостью, которая полностью покрывается эксплуатационными характеристиками. Минеральная вата выпускается в различных вариациях: рулонной или плитной. Материал отлично ложиться на любые поверхности, плотно соединяясь с ними. Среди других достоинств отметим:

• стойкость к температурным колебаниям;
• непоедаемость грызунами;
• обеспечение качественной теплоизоляции;
• легкость монтажа;
• разнообразие форм и вариантов;
• отличные эксплуатационные характеристики, срок службы превышает двадцать лет, при соблюдении технологии монтажа.

Однако, минеральная вата требует дополнительной гидроизоляции, так как данный материал неустойчив к влаге и разрушается под ее воздействием.

Изначально выполняется утепление конструкций по периметру мансарды. На следующем этапе выполняется гидроизоляция помещения, и организуется пароизоляция с вентиляционным зазором.

Слой утеплителя укладывается на кровлю, перекрытия и перегородки. При наличии фронтона, он также подлежит утеплению. Кровельные скаты имеют определенный уклон, а значит утеплитель, должен полностью повторять их форму, герметично соединяясь с конструкцией.

Поэтому, для утепления данных конструкций, рекомендуем использовать плитные варианты минераловатного материала. Дополнительную фиксацию утеплителя обеспечивает обрешетка. Утеплитель должен плотно прилегать к стене. В противном случае, качество теплоизоляции снижается.

Для утепления пола в мансарде используют три варианта материалов:

• при наличии железобетонных перекрытий — рекомендуем воспользоваться пенополистиролом, который кроме отличной теплоизоляции, защищает нижний этаж от шума;
• при наличии деревянных полов на железобетонных перекрытиях, воспользуйтесь базальтовой ватой, с оборудованными угловыми зазорами;
• при наличии деревянных полов, используйте любой тип утеплителя, с дополнительной гидроизоляционной прослойкой.

Плоская ровная поверхность — отличное место для использования рулонных утеплителей, для соединения материала между собой используют специальный скотч.

Поднимаем крышу видео:

Как визуально поднять потолок и увеличить высоту в деревянном частном доме

Старые деревянные дома строились с расчетом минимальной высоты. Это нужно было для быстрого обогрева помещений. Сегодня требования изменились, технологии отопления позволяют прогревать достаточно большие и высокие площади, поэтому хозяева задумываются о расширении пространства с минимальными затратами. Рассмотрим, как поднять потолок в частном доме без услуг специалистов и вариант с применением технических агрегатов.

Варианты увеличения высоты потолков

Чтобы хозяину выбрать, как поднять потолок в деревянном доме, следует рассмотреть все возможные способы.

Их несколько:

1. Снижение уровня пола. Вариант применяется только для строений на прочном фундаменте достаточной величины. Если базовое основание ветхое, низкое, снижение пола приведет к перекосу и деформации всего строения.
2. Изменение варианта отделки. Техника пригодится при обшитых плоскостях, например, установленных подвесных, подшивных конструкциях. Каркас под листы обшивки опускает высоту потолка на 15-20 см, при замене отделки пространство увеличится именно на эти показатели.
3. Смена балок. Тут важно определить несущую способность элементов – если балки не имеют нагрузки, массивные ламели допустимо заменить на более легкие, тонкие плашки.

Вариант с подъемом всего строения доступен для монолитных конструкций, но можно приподнять крышу – такая техника увеличит высоту комнаты. Оба способа требуют применения техники, поэтому мастеру без опыта самостоятельно справиться не получится.

Техника увеличения высоты потолка

Перед началом работ нужно определиться с причинами снижения высоты. Если дом сразу строился с низкими потолками, подойдет только техника поднятия крыши. Во всех прочих случаях нужно искать проблему – ошибки на этапе составления проекта, усадка строения, неверный выбор отделочных материалов.

Если ошибка в проекте, то потребуются кардинальные переделки, а при естественной усадке все решения принимаются только после исследования грунта профессионалом, в противном случае можно спровоцировать перекос и появление трещин на стеновых панелях, основании.

Самый простой вариант – заменить отделку потолка, но и тут требуется поэтапное выполнение работ с предварительной подготовкой инструмента, материалов и самого помещения дома.

Подготовительный этап

Для начала следует осмотреть стены, крышу. Это нужно для выявления дефектных, деформированных и гнилых бревен, участков, которые могли стать причиной понижения высоты потолочной плоскости. Затем производится осмотр фундамента для определения уровня усадки и параметра прочности базового основания. Если фундамент с трещинами, то поднять потолок в старом деревянном доме путем увеличения высоты всего строения не получится, база не выдержит.

Следующий этап подготовки – изучение технического паспорта дома (проекта) или осмотр конструктивных особенностей объекта. В этом случае нужно исключить возможный риск перекоса оконных проемов, дверных групп, а только потом выбрать способ, как увеличить высоту потолка в частном доме.

Совет! При осмотре чердачного пространства особое внимание уделяется перекрытиям, балкам. Отсутствие несущей нагрузки на элементы, нежилой чердак – плюсы, которые позволят поднять высоту комнат на значительное расстояние.

Снижение уровня пола

Если фундамент прочный и высокий, путем снижения пола можно увеличить высоту помещений до 25 см. Перед тем как начинать работы, комната освобождается от мебели, предметов, техники.

Затем работы выполняются в следующем порядке:

• ломом, гвоздодером убрать фиксирующие метизы по старому полу;
• вывернуть и снять покрытие;
• удалить старые лаги, выпиливая их пилой, ножовкой;
• аккуратно удалить куски лаг, выходящих за пределы комнаты;
• составом из цемента и песка заделать отверстия от старых лаг в стенах;
• под новые лаги выпилить проемы ниже уровня прежних на 20-25 см;
• подготовить новые лаги, вставить в выемки;
• выложить теплоизоляционные материалы по новому полу (подойдет минераловатный утеплитель, который укладывается между лаг);
• поверх утеплителя уложить черновые полы.

После выполнения всех работ можно зашивать полы финишными материалами.

Важно! Деревянные элементы предварительно пропитываются антипиреном, антисептиком и другими составами для отпугивания вредителей. После пропитки дерево нужно просушить и только потом использовать для выполнения работ.

Способ со сменой облицовки потолка

Рассмотрим, как увеличить высоту потолка в деревянном доме, где потолки подшиты каркасными конструкциями. Работы требуют полного демонтажа старого покрытия и отделки плоскости без каркаса на уровень выше балок. Способ простой, доступный мастеру без опыта.

Алгоритм работы следующий:

1. Снять прежний декор. Если отделка в хорошем состоянии, то снимать листы следует осторожно, применяя острый нож, чтобы не повредить панели.
2. Разобрать обрешетку. Потребуется шуруповерт.
3. Осмотреть балки на потолке. Убрать гнилые, поврежденные куски, а сохранивший качества брус обработать антипиреном, антисептиком, прогрунтовать и просушить.
4. Теперь выбрать материал, которым будет отделан потолок. Чаще всего хозяева используют вагонку. А зашивать плоскость следует выше уровня балок.

На заметку! Светлые широкие плашки визуально приподнимают плоскость, а если брать более узкие ламели светлых оттенков, то они не только приподнимут потолки, но и зрительно расширяют пространство.

Если балки темного цвета, то светлая вагонка или отделка из другого материала будет выглядеть особенно эстетично. Балки следует обработать антисептиками, можно обшить их коробами или листами гипсокартона, выкрасить или покрыть тонировкой, лаком.

Замена балок на потолке

Рассматривая способы, как сделать выше потолок в деревянном доме, иногда хватает замены массивных балочных элементов на более легкие. Способ подходит только в том случае, если конструкции не несут нагрузки, не являются основными узлами межэтажных перекрытий. Работы не отнимут много времени. Следует сначала разобрать покрытие на потолке, затем закрепить потолочные конструкции затяжками или опорами, а потом обрезать балки у стен.

Совет! Чтобы не перекосить всю конструкцию, проще попросить помощника держать один конец балки, пока отрезается другой. В противном случае отрезанный конец может повиснуть, и второй разрез будет косым. Если балка длинная, она вырезается кусками, начиная с середины помещений.

После вырезания балки, затяжки фиксируются к стропильной системе на нужном уровне высоты (определяется высота будущего потолка). Вся конструкция зашивается отделочным материалом в виде листов фанеры, ГКЛ, затем декорируется.

Техника поднятия дома

Работы не проводятся в одиночку, требуется помощь нескольких людей. Перед началом работ важно оценить высоту подъема, чтобы не вызвать перекоса всего объекта. Также пригодится несколько домкратов с высокой подъемной способностью.

Важно! За один раз дом поднимается на высоту не более 50 мм. Если требуется поднять выше, то работы выполняются в несколько подходов. Каждый этап поднятия строения сопровождается последующей фиксацией дома на бруски и подпорки – их нужно заготовить заранее.

Работы выполняются следующим образом:

• расположить домкраты по периметру объекта;
• распределить нагрузку на все агрегаты;
• поднять дом на высоту в 50 мм;
• можно зафиксировать положение строения клиньями;
• после подъема строения под домом соорудить бетонный фундамент;
• как только новая база схватится и просохнет, удалить подпорки, домкраты.

После полной просушки базового основания, удаления подъемной аппаратуры можно формировать новые полы. Работы требуют много времени, усилий.

Совет! При поднятии строения на высоту более 50 мм в несколько этапов, подпорки не удаляются до самого конца проведения процесса. Каждый раз нужно заменять старые клинья на новые, с увеличенной толщиной. Чем больше площадь дома, тем больше должно быть домкратов.

Как поднять крышу

Способ выполняется только после проведения тщательных предварительных расчетов. Необходимо привлечение специалиста, который сможет рассчитать высоту подъема без нарушения целостности стеновых панелей, увеличения нагрузки на несущие элементы.

Важно! Перед подъемом крыши строение усиливается по периметру путем установки связующего каркаса из бруса по основанию крыши.

Как только обвязка выполнена, можно приступать к демонтажу старого потолка. После удаления покрытия можно ставить по периметру крыши домкраты и поднимать, как в случае с подъемом всего строения – за один раз не более, чем на 50 мм. Крайне важно после повышения высоты разместить в проем армирующий пояс или дополнительные венцы из деревянного бруса, обработанного антипиреном, пропиткой и хорошо просушенного.

Как только работы по увеличению высоты закончены, дополнительное пространство утепляется, изолируется от воды, ветра и можно приступать к финишной отделке потолочной плоскости.

Способ визуального подъема потолка

Старый деревянный дом нельзя поднять по всему строению, да и с крышей работы будут затруднительны. Остается рассмотреть варианты, как сделать выше потолки с применением декоративных материалов.

Различается несколько способов:

1. Убрать потолочный плинтус или выкрасить его в тон стеновых панелей. Так убирается разделительная черта между плоскостями и зрительно увеличивается высота. Также можно выкрасить часть потолка в цвет стеновых панелей – это переместит границу разделения плоскостей и зрительно сделает стены выше.
2. Сделать глянцевый натяжной потолок. Отражающая способность ПВХ-пленки визуально приподнимает плоскость. Однако тон материала нужно выбирать светлый, если сделать затемненные плоскости, то помещение, наоборот, будет выглядеть ниже, меньше.
3. Пересмотреть интерьер. Подбирая предметы «распластанные» по полу, можно добиться неплохого визуально эффекта расширения и увеличения пространства. Пригодятся низкие пуфы, диваны, подушки, кресла, столики.

Рассматривая, как визуально увеличить потолок в деревянном доме, следует брать на заметку правило вертикальных полос – широкие полосы на обоях или вагонка для отделки стен может привести к обратному эффекту – помещение станет похоже на коробку, а вот слишком узкие ламели будут выглядеть «частоколом». Оптимальная ширина вертикальных полос для отделки стен – 40-60 мм.

Если оклеивать стены обоями с вертикальными полосами, то так, чтобы часть полос заходила на потолок. Очень хороший вариант – обозначение границы обоев на потолке тонкими светлыми галтелями. Получается потолок, периметр которого очерчен декором с небольшим отступом от стеновых панелей. Внутри этого периметра можно высветлить плоскость красками белых, сливочных оттенков или натянуть ПВХ-полотно, чтобы зрительно еще больше увеличить высоту.

Правила визуального расширения пространства

Рекомендации от специалистов помогут не только подобрать способ, как визуально поднять потолок в деревянном доме, но и выполнить работы правильно, чтобы достичь нужного эффекта:

• цветовая гамма только светлая;
• покрытие должно быть в тон обивке мебели;
• как можно меньше разноцветных пятен в обивке, аксессуарах – они зрительно уменьшают пространство;
• убрать из интерьера мелкие предметы, которые не оставляют свободного места и тем самым могут создавать эффект переполнения комнаты;
• продумать качественное освещение – чем больше света, тем просторнее выглядит комната;
• заменить малогабаритную квадратную мебель на высокие вытянутые предметы интерьера.

Чем меньше предметов в помещении, тем оно кажется более просторным. Также рекомендуется использовать в качестве аксессуаров зеркала, мебель с отделкой с отражающими способностями. Крупные картины на стенах следует заменить более мелкими изображениями и размещать коллажи с учетом направления светового луча – более темные картины повесить ближе к свету, а углы заполнить светлыми изображениями.

Проблема низких потолков в загородных и частных домах является распространенной среди старых построек. Связанно это с тем, что в давние времена в первую очередь заботились о том, как быстрее протопить дом во время зимы, поэтому такая постройка достаточно логична. К тому же позволяет сэкономить на топливе. Но времена меняются, а низкие потолки становятся неактуальными и начинают откровенно досаждать.

Если приобретенный дом имеет именно такую структуру, то ее можно с легкостью увеличить, не затрагивая крышу. Для этого потребуется обзавестись как минимум двумя помощниками и как максимум – большим терпением.

Существует несколько вариантов избавиться от проблемы.

Как изменить высоту потолка с помощью понижения уровня пола?

В некоторых домах старого типа можно дополнительно приподнять потолок на 20-25 сантиметров с помощью понижения уровня пола. Но это следует делать только при наличии качественного и прочного основания. Перед тем, как начать работы, следует вынести с дома всю мебель и текстурные материалы. Следует понимать, что пыли будет очень много.

После этого, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

• демонтаж напольного покрытия с помощью лома или других подручных средств;
• удаление старых лагов, можно воспользоваться пилой или ножовкой;
• дыры, которые остались в стене после демонтажа старых лагов, следует заделать раствором;
• в стене проделываются новые дыры для новых лаг на 20-25 сантиметров ниже предыдущего уровня;
• затем устанавливаются новые лаги;
• если нужно, на этом этапе выполняются все процедуры, связанные с теплоизоляцией пола;
• утеплитель закладывается и между лагами (в данном случае можно использовать минеральную вату);
• устанавливается черновой пол и заливается финишное покрытие.

Важно! Следует помнить, что некоторые лаги могут спокойно выходить за параметры одной комнаты, поэтому демонтаж нужно выполнять с особой осторожностью.

Меняем способ обшивки потолка

Если в комнате подшиты потолки и необходимо увеличить их высоту, то достаточно снять старую обшивку и установить новую, более современную и тонкую. При этом не придется использовать какой-либо каркас или другой тип пристройки. Это является самым простым способом. Таким образом, можно прибавить к высоте потолка дополнительных 10-30 сантиметров.

Реализовывать его стоит в следующем порядке:

1. Старая отделка демонтируется с поверхности потолка, разбирается обрешетка.
2. Тщательно осматриваются потолочные балки. Если были найдены подгнившие или испорченные, их следует заменить. Новые брусья нужно обработать дополнительно антисептиком.
3. Пространство, которое возникло между балками, зашивают с помощью деревянной вагонки или другим видом отделочных материалов. Декорируются по желанию: краской, лаком, пропитывающим составом.

Важно! Независимо от того, что прежние балки остались на том же самом месте, обшивать потолок выше уровня несущих элементов, приведет к визуально повышению помещения.

Как поднять крышу дома

Как поднять крышу дома
Одним из способов увеличения жилого пространства в доме является устройство мансарды в чердачном помещении. К сожалению, не всегда это возможно из-за низко расположенной кровли. Однако эту проблему тоже можно решить, даже не прибегая к демонтажным работам. Для этого просто нужно знать, как поднять крышу дома. Если решить эту задачу, то можно соорудить любую комнату, хоть спальню, хоть детскую, хоть кабинет.
Подготовительный этап работ
Перед тем как начинать поднимать кровлю нужно обязательно укрепить само основание крыши. В этих целях наиболее целесообразно применять металлический каркас, который изготавливают из швеллера. Вантовые растяжки нужно изготовить из арматурных прутьев диаметром 14 мм. В качестве направляющих рельс будут использоваться специальные опорные ноги, которые обеспечивают легкий подъем, исключающий смещение в сторону.
Чтобы прикрепить швеллер к поверхности бруса, необходимо подготовить шурупы длиной 10 см, диаметром 10 мм. Расположенные по центру продольные швеллеры напрямую крепятся к брусу, к ним привариваются металлические уши по периметру. Через них швеллер будет крепиться к брусу посредством шурупов. Как показывает практика может понадобиться не менее 70 шурупов с диаметром 8 миллиметров. Швеллеров используется в 2 раза меньше, при этом их прочность будет достаточной для удержания крыши. Кроме того, их дальнейшее использование вполне допустимо для монтажа перекрытия между чердаком и помещением первого этажа. Вес швеллеров, которые будут использоваться для укрепления кровли дома, может достигать 2,3 тонны.
Как монтировать опорные ноги
Предназначение опорных ног — это обеспечение легкого подъема и избежание смещения в стороны. Опорные ноги могут достигать веса 1,4 тонны. Он складывается из того, что каждая из 4 ног весит 350 кг. Высота равняется 2,9 метрам, а между собой ноги соединяются горизонтальными швеллерами марки 8У. Изделие имеет длину 0,385 м. Расстояние между горизонтальными швеллерами опорных ног составляет 0,25 м. Распорки марки 10 у используют для изготовления наклонных швеллеров. При наклоне 45 градусов их длина составляет полтора метра.
Если соблюдать предложенные размеры, то можно получить опорные ноги, которые обладают необходимой прочностью. Допустимая ветровая нагрузка для такой конструкции составляет 73 метров в секунду. Такие ноги удержат 100-тонную крышу без особых проблем. Однако перед устройством необходимо произвести расчеты как горизонтальной, так и ветровой нагрузки. Размещать опорные ноги нужно в тех местах где имеется капитальная стена в доме либо перегородка в половину стандартного кирпича. Это позволит не беспокоиться о том, что конструкция может разрушить перекрытие первого этажа.
Процедура подъема крыши
Чтобы правильно провести процесс подъема крыши, нужно приготовить такие инструменты, как:
Домкрат с гидравлическим приводом.
Арматура из металла.
Столбы из железобетона.
Стандартная металлическая полоса.
Гвоздодер.
Молоток.
Швеллеры.
Шурупы с требуемыми параметрами.
После того как подготовительные работы закончены, можно начинать поднимать крышу. Для этих целей применяется гидравлический домкрат, который может поднимать вес не менее 12 тонн. Можно взять два домкрата, но это может привести к плохой устойчивости конструкции при одновременном подъеме с 2 опорных точек. В процессе подъема для безопасности нужно использовать специальные подложки, которые делают из квадратной трубы либо из обрезков швеллеров. Поперечины, располагаемые на опорах, должны находиться друг от друга не менее чем в 25 см. Нужно использовать 12 поперечных колец для каждой опоры. В целях достижения нужной высоты, свободное пространство между поперечинами закладывают, изготовленными из квадратных опор или швеллеров, подложками.
Поперечины, располагаемые на опорах, должны находиться друг от друга не менее чем в 25 см
Поперечины, располагаемые на опорах, должны находиться друг от друга не менее чем в 25 см
Крышу дома поднимают не одновременно, а по очереди с каждого угла примерно на 5 сантиметров за один проход. Двигаясь по кругу, и совершая поочередный подъем с разных точек, нужно набрать высоту в 25 см. Поперечины приваривают к опорам только после того, как эта высота будет достигнута. После поднятие крыши на 185 см, параллельно начинают производить кладку кирпича для наружной стены. Подъем на эту высоту занимает не менее 3 дней. В кладке должен применяться армирующий пояс. В след за поднятием всей крыши, поднимаются и опоры домкрата. Устанавливается о на то же самое основание, на которые опирается кровля. Чтобы сделать полноценную мансарду, крышу нужно воздвигнуть на высоту около 287 см. Для этого понадобится примерно 12 суток. Все пространство между перекрытием и крышей заполняется по периметру кирпичными стенами.
Все пространство между перекрытием и крышей заполняется по периметру кирпичными стенами
Устройство мансардного пространства
После поднятия крыши и установки на место стен, определяют оконные блоки в соответствующие проемы, формирование которых должно быть осуществлено одновременно с кладкой стен. Утепление подкровельного пространства производится после полного монтажа стен. При этом должна обеспечиваться хорошая защита от проникновения с наружи воды. Для чердачного помещения необходимо предусмотреть хорошее утепление, так как чердак обладает большой площадью соприкосновения с внешней средой.
Чаще всего для этого применяют минеральную вату, которая представляет собой материал из волокон с отличными теплоизолирующими качествами. Гидроизоляция на утеплитель устраивается не только снаружи, но и внутри помещения. Чтобы она была качественной нужно использовать специальные мембранные пленки. Утеплитель должен обладать хорошим качеством так как мансарда будет использоваться круглый год. Сама мансарда должна иметь многослойную конструкцию, включающую в себя пароизоляцию, гидроизоляцию, утеплитель, кровельное покрытие, и внутреннюю отделку помещения. Обязательно должна быть устроена вентиляция, которая предохранит его от появления плесени, грибка и сырости. Между утепляющим слоем и крышей нужен большой зазор, толщина которого должна быть от 2,5 до 5 см. Это зависит от кровельного материала.
В поднятую крышу можно установить вертикальные или наклонные окна, которые часто используются для мансардных помещений. Соорудить вертикальные окна гораздо сложнее чем наклонные, так как для этого требуется для каждого окна сконструировать свою стропильную систему. Использование 2 варианта имеет и другие плюсы. Наклонные окна дают возможность большему количество света проникать в помещение. Согласно нормативам, окна должны занимать около 12% всей поверхности стен.
Операция по подъему крыши и сооружения под ней жилых помещений является достаточно трудоемким процессом, требующим серьезных материальных затрат и участия профессиональных строителей. Поэтому при самостоятельном осуществление данных работ нужно очень внимательно изучить теоретические основы технологии. Желательно перед началом проведения работ проконсультироваться со специалистами.

Как поднять крышу дома

Чтобы увеличить площадь своего дачного дома, не обязательно создавать пристройку или переделывать всю кровлю для обустройства более вместительной мансарды. Достаточно поднять крышу и отстроить второй этаж. Благодаря таким работам можно вдвое увеличить полезное пространство дома. Перед тем как поднять крышу дома, стоит узнать о том, как происходит подобный процесс. Чтобы конструкция не начала деформироваться под тяжестью добавляемых материалов, заранее следует рассчитать нагрузку, действующую на фундамент.

Для чего необходимо поднимать крышу

Поднятие кровли может происходить по следующим причинам:

1. Необходимость в увеличении высоты потолка. Чтобы увеличить потолок, в большинстве случае достаточно поднять кровлю всего на 1 метр. Перед тем как увеличить высоту потолка, необходимо подготовить все необходимые материалы для того, чтобы достроить стены после поднятия кровли.
2. Желание достроить 2 этаж. В таком случае поднятие происходит на высоту одного этажа, а стены достраиваются из кирпича. Во время выбора такого варианта важно правильно усилить фундамент дома, рассчитав увеличение нагрузки на конструкцию. Если этого не сделать конструкция после постройки может начать деформироваться. В лучшем случае произойдет усадка дома.

Пред поднятием конструкции нужно тщательно подготовить чертеж, чтобы строение было надежным и не деформировалось после удаления временных опор. Ее подъем нужно осуществлять очень внимательно, так как небрежные действия могут привести к разрушению строения.

Увеличенный потолок одноэтажного дома способствует созданию в помещениях более комфортных условий.

Подготовительные работы

Для поднятия кровли своими руками необходимо создать металлический каркас, состоящий из швеллеров и закрепляемый на опорном брусе. Для создания такой конструкции необходимо иметь следующие элементы:

• швеллеры;
• вантовые растяжки, которые необходимы для надежного удержания конструкции;
• опоры, которые выступают в роли направляющих.

Стоит помнить, что вантовые растяжки должны быть изготовлены из прутьев, диаметр которых должен быть не меньше 1,4 см. Для создания металлического каркаса используются швеллеры 14У с отверстиями для их закрепления на основании кровли.

Стоит помнить, что такие шурупы, при помощи которых происходит закрепление швеллеров, должны иметь длину вворачиваемой части не менее 10 см. Элементы металлического каркаса, которые будут расположены продольно, закрепляются непосредственно на брусе. Перед приобретением швеллеров необходимо учитывать, что вес всей металлической конструкции не должен быть больше двух тонн.

Если поднятие крыши происходит ради увеличения высоты потолка, усиление фундамента можно не производить. Но в ситуации, когда ее поднятие происходит ради создания второго этажа, необходимо рассчитать нагрузку воздействующую на основание и при необходимости сделать его более прочным.

Установка опорных приспособлений

Опоры необходимы для того, чтобы поднятие кровли происходило без ее смещения в стороны. Также они могут устанавливаться как временные опоры крыши деревянного дома до того, как под ней будет установлено постоянное основание.

Полный комплект опор включает в себя 4 ноги. При этом каждый элемент должен выдерживать вес около 1,5 т. Они создаются из швеллеров, высота которых составляет 3 метра. Соединение происходит при помощи перемычек длиной около половины метра. При этом перемычки нарезаются из швеллеров марки 8У.

Создаваемые таким образом металлические конструкции способны выдерживать строение весом до 40 тонн. Чтобы во время поднятия кровли этажное перекрытие не начало разрушаться, опоры должны устанавливаться только в тех местах, где строение способно выдержать большие нагрузки. Если это правило не будет соблюдено, перекрытие под опорами начнет разрушаться, в результате чего потребуется ремонт кровли и остального строения.

Как происходит подъем кровли

Для поднятия крыши необходимо использовать следующие инструменты и материалы:

• домкрат;
• металлическая арматура;
• столбы из армированного бетона
• молоток;
• шурупы;
• швеллер;
• металлическая полоса.

Пред тем как поднять крышу дома своими руками, необходимо проверить правильность произведенных расчетов. После завершения подготовительных работ происходит установка домкратов. Для подъема можно использовать 2 домкрата, но это увеличивает риск потери устойчивости во время одновременного поднятия конструкции. Стоит помнить, что устанавливаемые опоры должны выдерживать нагрузку, в 2 раза превышающую ту, которая будет воздействовать на них согласно расчетам. Расстояние между поперечинами создаваемых опор должно быть не больше 25 см.

Приподнимание кровли происходит путем поочередного подъема каждого угла примерно на 5 см. Выше поднимать не стоит, так как это может привести к деформации конструкции. Сначала поднятие происходит на высоту 25 см. Только после этого можно приваривать к опорам следующие поперечины.

После того, как высота подъема будет составлять 1,85 м, можно начинать создавать кирпичную кладку для создания наружной стены. Обычно поднятие на такую высоту происходит в течение трех дней. Стоит помнить, что для создания полноценного мансардного помещения необходимо поднять кровлю на высоту не менее 2,8 метра. На проведение таких работ обычно уходит около 12 дней. После поднятия конструкции на такую высоту подобные работы завершаются и происходит создание стен.

Обустройство подкровельного пространства

Чаще всего после проведения описанных работ происходит создание стен из кирпича. После создания стен важно произвести утепление подкровельного пространства. Кроме этого необходимо защитить чердак от проникновения влаги.

Чаще всего для утепления используется минеральная вата. Она обладает отличными теплоизоляционными характеристиками. Чтобы утеплитель сохранял свои свойства, необходимо позаботиться о его защите от влаги со стороны улицы и помещений. Создание под кровлей мансарды подразумевает строительство конструкции, которая состоит из нескольких слоев:

• внутренняя отделка;
• пароизоляционная мембрана;
• утеплитель;
• гидроизоляция;
• кровельное покрытие.

Чтобы правильно утеплить подкровельное пространство, необходимо позаботиться и об утеплении стен. Стоит помнить и о создании вентиляции кровли. Это позволит защитить строение от появления грибка и плесени. Во время утепления важно сделать зазор между кровельным материалом и утеплителем. Толщина воздушной прослойки должна быть не больше 5 и не меньше 2,5 см.

Монтаж окон

После поднятия крыши и создания стен происходит установка окон, которые могут быть вертикальными или наклонными. Создание вертикальных окон на крыше подразумевает строительство отдельной стропильной системы для каждого проема. Именно поэтому чаще всего создаются наклонные окна.

Чтобы создать наиболее благоприятный микроклимат в помещении, стоит устанавливать окна с расчетом на то, чтобы они занимали не менее 12 процентов поверхности стен. Следует учитывать, что подъем кровли потребует вложения значительного количества средств. Также важно помнить о сложности проводимых работ и внимательно относится к каждому этапу. При соблюдении всех правил можно самостоятельно поднять кровлю и надежно ее закрепить без привлечения профессионалов.

Некоторые владельцы домов решают не поднимать кровлю, а разобрать ее. Но такой вариант подходит не всем, так как разбирать некоторые конструкции достаточно сложно.

• Виды крыш частных домов
• Как правильно крыть крышу шифером
• Как крыть крышу профнастилом своими руками
• Устройство кровельного пирога под профнастил

Завершающим этапом строительства любого дома независимо от количества этажей в нем — это строительство крыши. Все этапы строительства дома являются ответственными: сооружение фундамента, кладка цоколя или стен, но пока нет крыши — нет и вашего дома.

В сегодняшней статье мы продолжаем тему «Изготовление крыши своими руками».

В предыдущих статьях мы уже рассказали:

• что такое мауэрлат и как его крепить к армированному поясу;
• как правильно выставлять висячие стропила, с чего начинать и в какой последовательности ставить стропильные ноги;
• как предварительно закреплять висячие стропила.

Как правильно нарастить стропила для устройства свеса

Итак, продолжим. Длины бруса, который мы использовали для стропильной ноги, составила 6м. Этой длины хватило только на стропильную ногу. Но для устройства свеса крыши, который должен быть не менее 40 см, этой длины нам не хватало.

В этом случае стропильная нога наращивается доской, которая называется «кобылкой». Карнизный свес (он же — вылет) необходим для отвода воды (дождевой или образовавшейся от таяния снега), которая стекает с крыши. Свес (вылет) предохраняет стены от намокания и возможного плесневения. Длина вылета — минимум 40 см, но возможно увеличение длины и до 60 см. За длину вылета берется расстояние от стены до его конечной точки вылета (мысленно проведите горизонтальную линию от стены то конца свеса — см. рисунок в конце статьи).

Для свеса используется отрезок доски необходимой длины. Этот отрезок для свеса и называется «кобылка». Кроме того, ширина доски допускается уже, чем ширина бруса стропильной ноги.

Использование «кобылки» для устройства свеса не является недостатком, а, наоборот, имеет ряд преимуществ:

• Нет необходимости использовать более длинный брус, чем тот, который необходим для изготовления непосредственно стропильной ноги. Для «кобылки» применяется более дешевый пиломатериал — доска, что ведет к удешевлению строительства;
• Подъем, подгон по месту и крепление стропил проще выполнять, когда они имеют меньшую длину и меньший вес, нежели необходимо с учетом свеса;
• Выводить свес удобнее легкими «кобылками»;
• В дальнейшем, при необходимости ремонта свеса, «кобылку» всегда проще заменить, чем менять всю стропильную ногу.

«Кобылка» крепится к стропильной ноге с просветом, т.е. между брусом и доской есть просвет, который частично заполняется вкладышем (более короткой доской). Используем крепление помощью гвоздей:два гвоздя забиваются с противоположных сторон и загибаются. Такого крепления вполне достаточно, т.к. нагрузка на этот узел небольшая. Все, о чем мы вам рассказали отчетливо видно на прилагаемых к статье фото.

Если же крыша вашего дома позволяет использовать брус, длины которого хватает и на свес — такой вариант тоже хорош. Как в этом случае вырубать стропила («зарубать пятку») относительно стен дома и мауэрлата показано на рисунке.

Крепление стропильных ног к мауэрлату

Первоначально мы крепили стропильные ноги на гвоздь. Теперь пришло время закрепить стропила к мауэрлату окончательно. Для этого мы использовали шинку. Шинка — это полоса из металла. Шинкой «обертываем» стропильную ногу и с двух сторон (с правой и с левой стороны относительно стропильной ноги) крепим ее на гвозди и шурупы с внутренней стороны стены на глубину 25-30 см.

Такое дополнительное крепление предохранит крышу от возможного срыва при сильных порывах ветра.

Можно воспользоваться и способом наших дедов: стропильную ногу «оборачивали» проволокой, которую тоже закрепляли с внутренней стороны стены. Для этого берут проволоку толщиной 4 — 6 мм и привязывают ее к ершам, которые забивают в стену.

На этом мы заканчиваем серию статей о сооружении стропильной системы (см. рубрику «Крыша» ). В заключении мы предлагаем прослушать аудиозапись в формате mp3. Возможно, вы услышите что-то интересное и полезное для вас, не вошедшее в статьи.

Cооружение стропильной системы.mp3

В следующих статьях мы расскажем, как нужно делать обрешетку стропильной системы, натягивать пленку и крыть крышу шифером. До новых встреч!

Самостоятельное возведение крыши частного дома

По статистике каждый второй домовладелец построил свое жилье самостоятельно. Согласно их отзывам, самостоятельное возведение крыши – один из самых сложных этапов для непрофессиональных строителей. Поэтому очень важно подойти к этому этапу, имея в голове полное представление о всех нюансах процесса. Чтобы разобраться в том, как сделать крышу своими руками, необходимо изучить устройство, технологию монтажа, порядок работ и особенности крепления всех составляющих конструкции.

Виды крыш

Для начала необходимо определиться с формой. На сегодняшний день наиболее популярными видами являются:

• односкатная;
• двухскатная;
• четырехскатная вальмовая;
• ломаная;
• многощипцовая.

Особенности форм

Перекрытие крыши одним единым скатом позволит сэкономить нервы и материалы, поскольку конструктивно это самый простой вариант. Если сделать такой каркас самостоятельно, то трудоемкость работы будет наименьшей, а скорость монтажа высокой. Но такая форма имеет недостаток – отсутствует возможность обустройства полноценного чердака или мансарды, поскольку подкровельное пространство получается слишком низким.

Двухскатная крыша монтируется намного чаще. Она чуть сложнее в изготовлении, но позволяет получить больше пространства. По сравнению с четырехскатной она обладает меньшей сложностью и массой, однако потребуется сделать треугольные фронтоны по торцам здания.

Двускатная – самая популярная форма

Перед тем как приступить к самостоятельному возведению крыши с четырьмя скатами, потребуется серьезно подготовиться. Такая система имеет больше элементов по сравнению с двумя предыдущими. Кроме того, на мансарде нет возможности сделать полноценные окна, поскольку конструкция крыши лишена фронтонов и монтажа сложных мансардных или слуховых окон не избежать.

Четырехскатная сложна в устройстве, но экономия достигается за счет отсутствия фронтонов

Для мансарды отличным вариантом будет комбинированная конструкция с ломаными скатами. В этом случае в нижней части кровля имеет больший уклон, чем на верхнем участке. Такая сборка позволяет поднять потолок в помещении и сделать построенный дом более комфортным.

Ломаная – не самая “архитектурная”, зато очень эффективная в плане используемого пространства

Расчет

Перед началом работ нужно сделать расчет конструкции. Вычислять сечения всех элементов не имеет смысла. В большинстве случаев их можно принять конструктивно:

• мауэрлат — 150х150 мм;
• стойки — 100х150 или 100х100 мм в зависимости от сечения стропил;
• подкосы — 100х150 или 50х150 мм с учетом удобства соединения со стропилами;
• затяжки — 50х150 мм с двух сторон;
• прогоны — 100х150 или 150х50 мм;
• накладки толщиной от 32 до 50 мм.

Расчет обычно выполняют только для стропильных и накосных ног. Требуется подобрать высоту и ширину сечения. Параметры зависят от:

• материала кровельного покрытия;
• снегового района;
• шага стропил (подбирается так, чтобы было удобно укладывать утеплитель, для минеральной ваты между элементами в свету должно оставаться 58 см);
• пролета.

Подобрать сечение стропил можно с использованием общих рекомендаций. Но в этом случае рекомендуется делать небольшой запас.

Расчет обычно выполняют для стропильных ног

Если не хотите вникания в тонкости вычислений, можно воспользоваться специальными калькуляторами.

Если вы предполагаете сделать теплую крышу, то высоту сечения ног подбирают с учетом толщины утеплителя. Смонтировать его нужно так, чтобы он не выступал выше несущих балок. Также нужно учесть, что для минеральной ваты делается вентиляционный зазор 2—4 см между ней и покрытием. Если высоты стропил для этого недостаточно, предусматривается установка контробрешетки (контррейки).

Стропильная системаПравильный состав теплого пирога

Пошаговая инструкция по выполнению работ

Последовательность этапов возведения крыши выглядит следующим образом:

1. выполнение замеров коробки здания (размеры могут немного не соответствовать проектным);
2. подготовка материалов и инструментов, обработка древесины антисептиком;
3. крепление мауэрлата к стене;
4. установка конькового ригеля, если он нужен (для наслонных стропил);
5. монтаж каркаса;
6. усиление кровли с помощью стоек, подкосов и затяжек;
7. гидроизоляция;
8. обрешетка;
9. обеспечение вентиляции;
10. установка капельников;
11. монтаж покрытия.

Закрепление мауэрлата

Чтобы крыша была надежно закреплена, нужно позаботиться о ее надежном соединении со стеной здания. Если возводится деревянный дом, то мауэрлат не потребуется – в качестве этого элемента выступает верхний венец из бруса или бревна. В этом случае крепление к стене выполняют при помощи специальных “плавающих” крепежей. Они продаются уже готовыми, чаще всего их называют салазками. Такой вариант устройства крыши позволяет всей конструкции слегка смещаться при усадке стен без разрушений и деформаций.

“Скользящее” крепление в деревянном доме

Похожая ситуация возникает и с каркасным домом. В этом случае мауэрлатом будет верхняя обвязка стен. Она крепится к стойкам каркаса с запилом при помощи уголков, скоб или гвоздей.

Способы крепления стропил к обвязке в каркасном доме

Конструкция крыши из кирпича, бетонных блоков или бетона подразумевает крепление через мауэрлат. В этом случае есть несколько способов.

Поставить мауэрлат на стену можно четырьмя способами:

• на скобы;
• на шпильки;
• на анкерные болты.

Мауэрлат можно закрепить на скобы. В этом случае в кладку с внутренней стороны закладывают деревянные бруски. Они должны располагаться на расстоянии 4 рядов от обреза. Одна сторона скобы крепится к мауэрлату, а вторая к тому самому бруску в кладке. Способ тоже можно отнести к простым. Он не рекомендован для больших зданий с высокими нагрузками.

Крепление мауэрлата на скобы. В кладке стены предусматриваются антисептированные деревянные бруски с шагом 1-1,5 м

Крепление при монтаже крыши своими руками может осуществляться через шпильки или анкерные болты диаметром 10—12 мм. Крепеж закладывают в кладку. На обрез временно укладывают мауэрлат, по нему нужно легонько стукнуть молотком. После этого на брусе остаются углубления в местах крепежа. По ним нужно сделать отверстия под шпильки. После этого брус надевают на крепеж и закручивают гайки. Метод идеально подходит для стен из легких бетонов при наличии монолитного армопояса.

Крепление мауэрлата на шпильки

Крепление стропил к мауэрлату

В домах из кирпича или камня разумнее выполнять с помощью жесткого крепления стропил к мауэрлату. В этом случае можно использовать как наслонную, так и висячую систему. Конструкция предполагает два способа:

• с врубкой;
• без врубки.

Соединение с врубкой и без

В первом случае стропила подрубаются с уклоном так, чтобы они плотно примыкали к мауэрлату. Для выноса карниза предусматривают кобылки. Их крепят к ноге с нахлестом не менее 1 м. Жесткая фиксация узла должна делаться с помощью саморезов, гвоздей или скоб. Но большей надежностью собранный каркас будет обладать, если для фиксации использовать металлические уголки с отверстиями под саморезы.

Способ без врубки часто не предполагает использование кобылок. В этом случае вылет каркаса обеспечивают сами балки. Такой вариант проще, чем предыдущий, поскольку не требует высокой точности. Он подойдет для новичков. Для плотного прилегания к мауэрлату в этом случае используют упорные бруски или доски. Жесткая фиксация, как и в предыдущем случае, выполняется металлическими уголками с двух сторон.

Крепление стропил к стене

Сделанный каркас нужно закрепить к коробке здания – это не даст сильному порыву ветра сорвать крышу. Для этого за правило нужно взять использование скрутки из двух проволочек диаметром 4 мм. Их оборачивают вокруг ноги в месте опирания на мауэрлат, а после проволоку крепят к стене на анкер или ерш примерно за 4-5 рядов до обреза. Элемент нужно заранее заложить в кладку.

Защита от срывания ветром

Для деревянного дома можно упростить задачу. Собирать каркас можно с использованием скоб. Такой вариант ускорит процесс. Но важно помнить, что такой способ подойдет, только если изготовление стен выполняется из дерева.

Усиление системы

Как усилить каркас при пролетах более 6 метров? Нужно уменьшить свободный пролет стропил. Для этого используют подкосы и стойки. Делать усиление нужно с учетом планировки, важно, чтобы эти элементы не мешали пребыванию людей и гармонично вписывались в интерьер.

Подкосы обычно располагают под углом 45 или 60 градусов к горизонтальной плоскости. Стойки нельзя опирать на пролет перекрытия. Их допускается устанавливать на нижележащие стены или балки и шпренгели, перекинутые между стенами.

Затяжка необходима для уменьшения распора. Из-за него стропила могут просто разъехаться. Особенно эта актуально для систем с висячими балками. Чтобы собрать каркас, используют две затяжки, которые крепят с двух сторон от стропил. Фиксацию осуществляют на саморезы, гвозди или шпильки.

Соединение с прогоном

В верхней точки стропила опираются на промежуточный или коньковый прогон. В зависимости от выбранной системы, расположения и ширины пролета, его изготавливают из бруса сечением от 50х100 до 100х200 мм. Крепление осуществляется на соединительные металлические пластины, болты или гвозди.

Обрешетка

Перед началом работ на этом этапе требуется настелить гидроизоляционный материал. Строители рекомендуют использовать пародиффузионную влаговетрозащитную мембрану. Она стоит дороже, чем полиэтиленовая пленка, но гарантирует более надежную защиту. Свой дом — это не повод для экономии.

Конструкция кровли под профнастил

Крыша требует закрепления обрешетки. Тип зависит от выбранного кровельного материала. Для металла достаточно будет разреженной обрешетки из досок толщиной 32—40 мм. Под битумную черепицу нужна сплошная обрешетка из доски 25—32 мм или влагостойкой фанеры.

Вентиляция подкровельного пространства

Перед тем приступить к этапу укладки кровли, стоит продумать вентиляцию подкровельного пространства. Это позволит уберечь конструкции от плесени, грибка и разрушения.

Правильное обустройство вентиляции под крышей предохранит конструкцию от появления грибка

Для вентиляции нужно предусмотреть:

• поступление воздуха через карниз (подшивку карниза при этом делают разреженной доской или специальными перфорированными софитами);
• движение воздуха под покрытием (между утеплителем и кровлей должен быть зазор 2—3 см);
• выход воздуха в районе конька (для этого на кровлю устанавливают коньковый и/или точечные аэратор).

Кровельное покрытие

Тип кровли выбирается из эстетических и экономических соображений. Также стоит изучить предложения производителей и выяснить допустимый уклон. Например, битумную черепицу не рекомендуют настилать при уклоне более 45°.

Фальцевая кровля – это легкое пожаробезопасное и долговечное покрытие

Настеленный материал должен обеспечивать надежную гидроизоляцию. Его монтаж осуществляют в строгом соответствии с инструкцией производителя. Существуют пять наиболее распространенных типов покрытия:

• фальцевая кровля;
• металлическая черепица;
• профнастил;
• ондулин;
• гибкая черепица.

Утепление

Чаще всего для теплоизоляции применяют минеральную вату

Теплоизоляцию можно выполнять только после монтажа покрытия и гидроизоляции. Для утепления чаще всего используют минеральную вату. Она держится между стропилами за счет трения о балки и за счет нижней обрешетки. Толщину теплоизоляции подбирают расчетом в зависимости от климатического района, в среднем 150-200 мм. Читайте подробнее об утеплении крыши.