Как лучше залить фундамент

Как заливается фундамент: плитный и ленточный – особенности технологии и этапы работ

Оценок 0 02 Апреля 2018 2018-04-02 10946 Время чтения 10 минут Прочитать позже

Отправим материал на почту

Заказать заливку фундамента Оставить заявку

Заливка фундамента это один из первых этапов строительства дома. Теоретически в этом нет ничего сложного – выкопал яму, засыпал дно песком, сверху залил бетоном, и осталось подождать, пока цемент застынет. А на деле, как правильно залить фундамент под дом знают только профессиональные строители; нюансов здесь достаточно много – от монтажа опалубки до правильного вибрирования уже залитого бетона, не говоря уже о том, что работа эта тяжелая и грязная.

Заливка ленточного фундамента – чистой эту работу точно не назовешь Источник beton-rbu.by

Сведения о грунте и находящихся рядом постройках

Начинать что-то делать без предварительной подготовки попросту неразумно. Начало всех начал в строительстве – это составление проектной документации; а делать проект дома и фундамента, в свою очередь, можно только основываясь на результатах геологической экспертизы участка, которая выявит индивидуальные особенности грунта и будет учитывать рельеф.

Нижняя точка промерзания грунта в зимний период позволит определиться с типом фундамента и глубиной его заложения. Подробный анализ почвы и выбор типа фундамента лучше доверить квалифицированным специалистам.

Ландшафтное проектирование поможет выбрать максимально удобное расположение дома, вспомогательных построек, дорожек и беседок. Современные технологии позволяют увидеть будущий дом во всех ракурсах.

Линейные размеры основания это только часть проекта фундамента Источник moifundament.ru

Подготовительные работы

Этап подготовительных работ занимает важное место в процессе строительства дома. Прежде всего, необходимо очистить участок от строительного мусора, спилить лишние деревья и выкорчевать пни, убрать сухую траву.

Предварительное зонирование участка позволит в процессе эксплуатации эффективно использовать каждый уголок. Нивелирование прилегающей территории лучше всего выполнить до начала строительных работ и заложения фундамента. Это не только придаст участку привлекательный вид, но значительно облегчит выполнение строительных работ на всех этапах. Рельеф местности с большими перепадами требует ступенчатого выравнивания территории.

Далее определяют точное место расположения дома и выполняют разметку фундамента. Для этого по всем углам будущего строения устанавливают колышки. Если дом стандартной прямоугольной формы, в результате должна получиться фигура с идеально равными углами в 90°. Если угол не выдержан, необходимо добиться этого результата, передвигая ограничительный шнур в ту или иную сторону.

Вдоль будущих стен, на одинаковом расстоянии друг от друга, также устанавливают колышки и натягивают между ними веревку или шнур. Диагонали, проведенные между углами строения, должны точно равняться друг другу.

Пример проверки углов в разметке – если диагонали равны, значит все углы 90° Источник homeframe.ru

При выполнении разметки под ленточный фундамент необходимо отступить от стен дома на расстояние, равное ширине фундамента. Чаще всего этот показатель составляет не более 20 см.

Копать траншею можно либо руками, либо с использованием специализированной техники. Ее формируют минимум на 20 см ниже точки промерзания земли, характерной для данной местности в зимний период. Копать траншею необходимо четко придерживаясь разметки и формируя плоское дно.

Методы экономии фундамента дома

Одним из волнующих вопросов при возведении дома — как залить фундамент под дом дешево и качественно. Есть несколько способов хоть немного сэкономить:

• Копка грунта и заливка фундамента под дом бетонной смесью являются самым дорогостоящим этапом при строительстве загородного дома. Выполнить всю работу самостоятельно или доверить ее профессионалам – каждый решает сам.

• Формирование мелкозаглубленного фундамента позволит сэкономить значительное количество средств. Однако он подходит лишь для строительства малоэтажных домов из легких материалов. Во всех других случаях используют фундамент глубокого заложения, возведенный ниже точки промерзания земли.

• Сборка опалубки выполняется из досок, которые впоследствии можно использовать в качестве чернового пола ил для других работ, в которых внешний вид материала будет на второстепенном плане.

После застывания бетона доски опалубки снимаются и могут использоваться повторно Источник sovet-nso.ru На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу строительства и ремонта фундамента. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

• При заливке плитного фундамента можно сэкономить, используя более тонкое основание с формированием ребер жесткости.

• Возможность использования стеклопластиковой арматуры вместо стальных материалов также позволит незначительно сэкономить.

Особенности заливки плитного фундамента

Плитный фундамент чаще всего используют при строительстве кирпичных, каркасных и каменных загородных домов. При этом плита располагается не только под несущими стенами дома, но и под всем строением и требует формирования идеально ровной поверхности.

Для заливки плитного фундамента засыпается песчаная подушка высотой до 30 см, укладываются железобетонные плиты, формируется армирующий каркас и выполняется бетонная стяжка.

Он является самым дорогостоящим, однако в полной мере обеспечивает прочность и надежность основания в период эксплуатации объекта.

Плитный фундамент имеет достаточно сложную структуру Источник profundamenti.ru >Онлайн калькулятор фундамента

Чтобы узнать примерную стоимость плитного фундамента, воспользуйтесь следующим калькулятором:

Особенности заливки столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент часто путают со свайным, но на самом деле это две совершенно разные технологии. Если сваи обязательно вкручиваются ниже глубины промерзания грунта, то столбчатый представляет собой яму, глубиной около 50-70 см, дно которой засыпано песком, а сверху заливается бетон, вперемешку с какими-нибудь камнями.

На заметку! Для жилого дома столбчатый фундамент не подойдет, так как рассчитан он на сверхлегкие строения – маленькие бани без каменной печи, беседки, сараи и тому подобные хозпостройки.

Столбчатый фундамент не требует дополнительных работ по гидроизоляции, но, как и свайный, исключает возможность обустройства погреба или подвала. Так как закладывается на небольшую глубину, то преимущественно используется на песчаных почвах и супесях, равнодушных к пучению и естественному движению грунта.

Для заливки столбчатого фундамента используются бетонные блоки, скрепленные между собой арматурой и залитые готовой бетонной смесью. Для формирования бетонных блоков подойдет любой материал:

• кирпич;

• камни;

• базальт;

• булыжники;

• готовые железобетонные блоки.

Столбчатый фундамент – неглубокое бюджетное основание для хозпостроек Источник stopdacha.ru

Столбы устанавливаются во всех углах, а также в местах пересечения стен и точках с повышенной нагрузкой на расстоянии не более 2 метра друг от друга. При этом формируется опалубка, устанавливаются столбы и стягиваются между собой армирующим материалом. Вся конструкция заливается смесью бетона.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про укрепление фундамента. >Онлайн калькулятор фундамента

Чтобы узнать примерную стоимость ленточного фундамента, воспользуйтесь следующим калькулятором:

Технология обустройства ленточного фундамента под дом

Ленточный фундамент закладывают на глубину ниже точки промерзания грунта. Заливка ленточного фундамента включает в себя следующие этапы:

• подготовительные работы;

• формирование траншеи;

• обустройство песчаной подушки;

• формирование армирующего каркаса;

• установка опалубки;

• замешивание бетонной смеси и заливка каркаса.

Видео описание

Наглядно все работы по подготовке площадки и заливке фундамента смотрите в видео:

Прежде чем залить фундамент под дом, необходимо сформировать крепкую, надежную опалубку. Для формирования съемной опалубки можно использовать:

• древесину;

• металл;

• фанеру;

• пластик.

Несъемная опалубка становится частью конструкции и позволяет избежать этапа демонтажа. Для ее формирования используют:

• пенополистирол;

• древесные плиты;

• фибролит.

Блок несъемной опалубки для ленточного фундамента Источник ofacade.ru Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про армирование плиты фундамента.

Для формирования армирующего каркаса по углам устанавливают армирующие прутья. На дно траншеи укладывают продольную арматуру и через каждые 30 см устанавливают вертикальные пруты, высота которых превышает глубину траншеи на высоту фундамента над уровнем земли. Это расстояние должно быть не меньше 25 см.

Горизонтальные армирующие прутья крепят на одинаковом расстоянии друг от друга в несколько уровней до самого верха опалубки. Фрагменты каркаса можно связать между собой с помощью мягкой проволоки.

Дренаж

Необходимым этапом работ при строительстве дома является дренаж. Он позволяет отвести лишнюю влагу от постройки во время сезона дождей или весеннего таяния снега.

Для формирования дренажной системы используют гофротрубы. Их укладывают на глубину до 50 см в предварительно обустроенные траншеи по всему периметру дома на расстоянии не более одного метра от его стен.

Чтобы вода и влага могли самотеком передвигаться по трубам, их укладывают с небольшим уклоном и выполняют геотекстильную обмотку.

Наглядно про дренаж фундамента в видеоролике:

Балласт

Для формирования фундамента обычно используют бетон марки М200 – М400. При замешивании бетонной смеси в качестве наполнителя нередко используют смесь речного песка и гравия. Для строительства загородного дома соотношение этих материалов, взятых в пропорциях 3:1, будет достаточным для замешивания общей смеси.

Заливка фундамента

Подготовка качественной бетонной смеси и заливка фундамента является важным этапом строительных работ загородного дома.

Песчаная подушка

Песчаная подушка является необходимым элементом при строительстве любого строения. Для ее формирования дно траншеи засыпают речным песком на высоту не менее 20 см. Каждый слой песка тщательно проливают водой и утрамбовывают.

Для армирования фундамента используется арматура и армирующие прутья различного диаметра. Вдоль траншеи лучше использовать более толстую арматуру. Соединить армирующие элементы можно с использованием мягкой проволоки.

Ход работ

Если закупить бетон на заводе, то не придется думать, как залить фундамент под загородный дом. Автомиксер равномерно смешает бетонную смесь до равномерной, пластичной консистенции и выгрузит готовый бетон сразу на подготовленную для фундамента площадку.

Автомиксер не просто привезет бетон на стройплощадку, а еще и сольет его непосредственно в опалубку фундамента Источник beton-house.com

Работы начинают с углов фундамента, стараясь плотно заполнить все пустоты. Бетон равномерно распределяется по всему периметру с помощью лопаты, лишний воздух и пузыри удаляются.

Готовый фундамент укутывают пленкой и периодически увлажняют поверхность. Это поможет предотвратить образование многочисленных трещин при усушке.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про армирование фундамента стеклопластиковой арматурой.

Мы рассмотрели все нюансы как правильно залить фундамент под дом. Из чего следует, что точное соблюдение всех технологических этапов работ и их качественное выполнение в полной мере обеспечит прочность и надежность дома в процессе эксплуатации и позволит избежать неисправимых ошибок, поэтому настоятельно рекомендуется доверить эту работу профессионалам.

Оценок 0 Прочитать позже

Ленточный фундамент является универсальным и популярным среди застройщиков. Основополагающий вопрос о том, как залить фундамент под дом своими руками подразумевает множество этапов подготовительных работ, которые необходимо решить непосредственно перед началом строительства.

Заливка фундамента — конечный этап подготовки основания под строящееся здание. До этого необходимо провести следующие подготовительные работы без которых невозможно начинать строительство любого сооружения на участке:

1. Составление проекта.
2. Получение разрешения на строительство. Согласование подключений к коммуникациям.
3. Привязка проекта и схема коммуникаций на участке.
4. Проведение геологических работ по определению расположения грунтов, уровня грунтовых вод.
5. Расчёт фундамента по нагрузкам на основе проекта и результатов геологии.
6. Разметка осей здания.
7. Проведение земляных работ под фундамент.
8. Устройство опалубки.
9. Расчёт и сборка каркаса.
10. Непосредственная заливка фундамента.

Составление проекта

Проект сделайте самостоятельно на основе СНиП 30.02.97 и СНиП 30.10.99 если позволяет квалификация, найдите готовый на сайтах в интернете или журналах по архитектуре и строительству индивидуальных жилых домов. Лучший вариант — заказать проект в фирме, занимающейся архитектурным проектированием с полным сопровождением по расчётам, посадке на участке, согласованием с контролирующими и энерго поставляющими организациями. Этот вариант дороже, но избавляет от головной боли, траты времени.

Без проекта невозможно строительство дома. Допустимы отклонения от принятых архитектурных решений в ходе работ, если они не влияют на распределение нагрузок на фундамент и каркас строения.

Получение разрешения на строительство

Для возведения дома, до начала работ, необходимо получить разрешение на строительство от БТИ или архитектурного отдела администрации. Проигнорировать этот этап нельзя (СНиП 31.02. 2001 пункт 4.1).

По законодательству РФ любое индивидуальное строительство без соответствующего разрешения считается нарушением, квалифицируется как самострой. Администрация имеет право привлекать за такие нарушения к административной ответственности, сносу строения.

Даже если всё сделано в соответствии со СНиП.

Привязка проекта к участку

При посадке проекта на конкретном участке необходимо соблюдать противопожарные и экологические требования по СНиП 30.02.97, СНиП 31.02.2001 пункт 4.2. Там конкретно указаны нормированные расстояния между объектами на участке, строениями соседей.

Размеры отсчитываются от красной линии фасада, границами с соседним участком. Допускаются отклонения размещения от рекомендуемых норм при условии официального согласования с контролирующими организациями, БТИ, согласии соседей.

Определение расположения грунтов, уровня грунтовых вод, расчёт фундамента

Обязательно проведите работы по определению состава грунтов. Сделайте заказ на геологические изыскания в организации, специализирующийся по таким работам. Они определят, какой грунт соответствует по естественным характеристикам несущей способности нагрузкам строящегося здания, его влажность, агрессивность, уровень грунтовых вод, дадут заключение.

Эту работу выполните самостоятельно, если решите, что дорого стоит заказ. Возьмите ручной или механический бур, просверлите отверстие в середине участка под фундамент на 30—50 сантиметров ниже глубины промерзания для данного района.

Возьмите пробы грунтов по глубинам, отнесите в лабораторию. По данным исследований, определитесь насколько подходит грунт по своим характеристикам, на какой глубине. При проектировании заложения фундамента необходимо учесть глубину промерзания, уровень грунтовых вод, сейсмичность района.

Расчёт фундамента ведётся по самому нагруженному сечению оси сооружения. Сбор нагрузок делается по площади между проёмами стены и половины расстояния опирания плит перекрытия (СНиП 31.02.2000). Лучший вариант — заказать расчёт проектировщикам, если проект был сделан самостоятельно. Правильно спроектированный и смонтированный ленточный фундамент — залог безопасности и долговременности эксплуатации сооружения.

Результатами расчёта являются:

• определение класса прочности, марки бетона для фундамента;
• определение ширины ленты, рассчитанной по природной прочности несущего слоя грунта. Для малоэтажного частного дома с опиранием на суглинки или супеси расчёт обычно даёт значения 25—30 сантиметров. В этом случае принимайте ширину ленты не менее толщины стены, определённую по теплотехническому расчёту для данного региона;
• Глубина заложения подошвы фундамента, зависящая от класса строения, глубины промерзания, уровня грунтовых вод, сейсмичности района.

Последующие этапы строительства старайтесь выполнять в максимально короткие сроки с учётом погодных условий. Заранее подготовьте необходимые материалы, оборудование, сделайте щиты на опалубку, арматурные каркасы. Расчёт материалов проведите на калькуляторе фундаментов по инструкции.

Привязка, земляные работы

Посадка строящегося здания производится в соответствии с утверждённым проектом. Размеры по фасаду берутся от красной линии, боковых сторон от границ с соседними участками:

1. Выносятся оси строящегося здания с точными размерами между углами и диагоналями фундамента. На расстоянии 1.5 — 2 метра от осей забиваются колышки, соответствующие ширине ленты, натягивается шпагат.

Так выглядит обноска под ленточный фундамент

1. На площади между колышками снимается слой дёрна, убираются мешающие предметы. На чистый грунт, по шнуру, нанесите разметку ленты порошком мела или извести, снимите временно обноску.
2. Определитесь с шириной траншеи в зависимости от конструкции опалубки, глубины заложения, утепления, способа изоляции.
3. Решите вопрос о способе формирования траншеи — копание вручную или экскаватором. При мелко заглубленном фундаменте объёмы земляных работ позволяют выкопать траншею вручную. Для фундамента глубокого заложения стоит подумать про экскаватор.
4. При копании траншеи, выбранный грунт выбрасывайте на поверхность дальше на 1.5—2 метра с учётом угла естественного сцепления грунта. При глубине траншеи >1.5 метра на поверхности должен находится человек, страхующий копающего на случай обрушения боковых стен. Если объект располагается на склоне, начинайте делать траншею с самой нижней точки.

Траншеи под фундамент мелкого заложения

1. Копается траншея на глубину заложения фундамента + 20 сантиметров под подушку. Проверяйте отметки по уровню или нивелиру.
2. Сделайте по дну траншеи подушку из песка и щебня. Сначала положите 2 слоя геотекстиля (например, дорнита), затем послойно песок, щебень с уплотнением трамбовкой. Подушка нужна для окончательного выравнивания основания, уменьшения капиллярного поступления воды под подошву фундамента. Проверьте отметки основания.

Опалубка

Для заглублённых фундаментов опалубка бывает съёмная из деревянных щитов или несъёмная из досок, пенополистирола. В последних случаях опалубка остаётся после формирования ленты, служит изоляцией и утеплителем.

Щиты для опалубки рекомендуется делать из обрезных досок 40*150 мм. Сшиваются доски брусками 50*50 через 1 метр, крепятся гвоздями или саморезами. Между досками не должно быть щелей. Изготовить достаточное количество щитов необходимо до устройства траншей.

Крепится опалубка с помощью нижних и наклонных раскосов по периметру ленты к брускам. Сверху раскосов обязательно прибиваются бобышки, в качестве кольев рекомендуется использовать крепко забитые в землю бруски. Крепление по верху производится после монтажа арматурного каркаса.

Готовая опалубка под заливку фундамента

Рекомендуется внутри опалубку обшить плёнкой, закрепить степлером. При этом не будет выходить цементное молоко через возможные щели, легче снимутся щиты.

Качественно смонтированная опалубка не подведёт во время заливки смеси при формировании ленты. При монтаже проверяйте соответствие геометрическим размерам по осям, диагоналям. Вынесите отметки верха фундамента на опалубку, пробейте в этих местах доски гвоздями насквозь. Это позволит легко ориентироваться по отметкам во время заливки смеси.

Формирование и монтаж арматурного каркаса

Расчёт несущей арматуры для фундаментов зданий индивидуального жилищного строительства не требуется и принимается конструктивно на основании положений СП 52-101-2003. Суммарное сечение стержней несущей арматуры назначается равным 0.002% от площади сечения ленты.

При расчёте, ширина, высота ленты берутся в миллиметрах. Например, при ширине 380 мм, высоте 1500 мм, площадь сечения ленты составит 570 000 мм2, суммарное сечение несущей арматуры — 1140 мм2. По таблице из ГОСТ 5781-82 подбирается арматура для верхнего, нижнего пояса. В нашем случае — 2 стержня арматуры А-400 диаметром 14 мм для верхнего пояса, 3 стержня арматуры А-400 диаметром 18 мм у нижнего пояса.

Конструктивные требования для каркаса регламентируются СНиП 52-101-2003, пункт 8:

1. Габариты арматурного каркаса принимаются по сечению ленты с учётом формирования защитного слоя >30 мм при заливке.
2. Расстояние между стержнями несущей арматуры верхнего пояса >300 мм, нижнего >250 мм. При этом учитывайте, что это расстояние должно быть > диаметра булавы глубинного вибратора для уплотнения бетона.
3. Вертикальная конструкционная арматура рекомендуется класса А-250 диаметром 10 мм, расстояние ячейки сетки 300—400 мм.
4. Крепление рабочей арматуры, хомутов, стыков рекомендуется мягкой обожжённой проволокой диаметром 6 мм.
5. Нахлёстка стыков несущей арматуры при прямой анкеровке >250 мм.
6. При монтаже каркаса в опалубке применяйте специальные подставки, обеспечивающие формирование защитного слоя >30 мм.
7. После монтажа каркаса установите гильзы под коммуникации, закрепите верх опалубки. Угловое соединение каркаса

Заливка — непрерывный технологический процесс формирования из смеси монолитного железобетонного основания под строящееся здание. Проблема в том, что для непрерывного процесса необходимо получить единовременно полный объём смеси. Особенно это касается фундаментов глубокого заложения и сплошных плит.

Подготовить такой объём на стандартной 130 литровой бетономешалке практически невозможно. За один замес получается 60—70 литров смеси. Для приготовления только 1 куба смеси потребуется сделать 16—17 замесов. Единственным приемлемым вариантом является заказ полного объёма смеси на бетонном заводе с доставкой на объект миксером.

Перед распределением заказа определитесь по следующим вопросам:

1. Посчитайте полный объём смеси, необходимый для формирования ленты. Определитесь окончательно с маркой, классом прочности по проекту.
2. Обследуйте состояние подъездных путей. Миксер с раствором весит >30 тонн.
3. Определитесь с количеством точек установки миксера, возможностью подъезда к ним. Длина стандартного поворотного жёлоба на миксере 3 метра. При необходимости, сделайте дополнительный переносной жёлоб. Заливка смеси с одной точки, растягивание по длине ленты запрещается и невозможна при наличии арматурного каркаса.
4. Убедитесь в полной готовности объекта для приёма раствора, исправностью инструмента, оборудования, полного состава бригады рабочих на момент завоза.
5. Определитесь с бетонным заводом где собираетесь делать заказ. Расстояние до него — смесь рекомендуется уложить не позднее 2 часов с момента затворения.
6. Делайте заявку объёма на 10% превышающего расчётный.

Во время заливки смеси в опалубку с миксера соблюдайте следующие правила:

1. Нельзя допускать падение раствора в опалубку с высоты >2 метров. Это приводит к расслоению смеси, образованию пустот, динамические нагрузки не выдерживают крепления опалубки, каркаса.
2. Заполняйте опалубку при средней скорости подачи раствора миксером.
3. Заливку делайте послойно.
4. Обязательно применение глубинного вибратора с булавой, по диаметру свободно проходящей между стержнями арматурного каркаса. Не держите долго булаву в одном месте, это приводит к расслоению смеси, дополнительным нагрузкам на опалубку. Старайтесь меньше касаться булавой каркаса. Вибрирование уплотняет бетон, выгоняет воздух из образовавшихся пор.
5. Если опалубка начинает не выдерживать давление раствора, немедленно остановите подачу миксером, примите меры по дополнительному креплению.
6. При выходе на проектную отметку после заливки выравнивайте поверхность мастерком по гвоздикам, забитым ранее при выносе уровня нивелиром. Расхождение уровней крайних точек одной оси допускается не более 2 сантиметров. Заливка опалубки миксером

Приготовление раствора вручную

Заливку ленты объёмом до 2 кубов допускается делать с помощью бетономешалки. При этом для приготовления смеси определённой марки необходимо пользоваться таблицей пропорционального состава компонентов рекомендованными СП 26633-2012.

Соотношение в таблице приведено в весовых и объёмных единицах. Выбирайте любое, но при загрузке бетономешалки соблюдайте пропорции. Первой заливается вода, потом щебень, цемент, песок. При такой последовательности щебень отмывается водой.

При рекомендуемых соотношениях получается жёсткая смесь. Воду добавлять запрещается — после высыхания бетона вода испаряется, образуется большое количество пор, теряет необходимая прочность. Для получения пластичной, удобоукладываемой смеси добавляйте пластификатор из расчёта 1% от веса цемента.

Своими силами возможно приготовление смеси для оснований сооружений 4 категории надёжности, долговечности: гаражи, бани, пристройки. Здесь допускается заливка в несколько этапов. При этом на стыке бетон зачищается от цементного молочка перед следующей заливкой.

Заливка вручную

Уход за бетоном, снятие опалубки

Бетон приобретает 90% проектной прочности через 28 дней при температуре воздуха >20 градусов. При этом он требует ухода на первых этапах твердения, что важно для исключения образования усадочных трещин. Укрывайте поверхность, поливайте при высокой температуре.

Снимать опалубку рекомендуется не ранее 7 дней после заливки. После демонтажа опалубки необходимо провести гидроизоляцию, засыпку пазухов траншеи грунтом по проекту.

Видео: Подробный монтаж мелкозаглубленного ленточного фундамента

Как залить фундамент под дом – советы, схемы и способы экономии

Сам процесс заложения любого фундамента предполагает несколько этапов:

1. Подготовка участка и разметка фундамента
2. Земляные работы, копка траншеи, бурение столбов
3. Подготовка подушки для фундамента
4. Монтаж арматурного каркаса и сооружение опалубки
5. Заливка бетона и выравнивание

О том, какие на сегодняшний день существуют типы фундамента под дом, я рассказывал в одной из предыдущих статьях, поэтому останавливаться на этом не буду.

В этой статье я подробно и поэтапно расскажу о заливке самого популярного на сегодняшний день – ленточного фундамента и об отличительных особенностях этапов заливки других типов.

Заливка фундамента своими руками

Существует несколько типов ленточных фундаментов, но технология заливки своими руками для всех практически одинаковая.

О заливке мелкозаглубленного ленточного фундамента, а так же о ленточном незаглубленном фундаменте вы можете прочитать в предыдущих моих статьях.

Подготовка участка и разметка для ленточного фундамента

Процесс подготовки участка не представляет никакой трудности. В первую очередь необходимо очистить участок, или хотя бы то место, где вы собираетесь построить дом, от лишней растительности, мусора, крупных корней и т.д.

Когда участок чист, проводим разметку будущей ленты фундамента согласно проекту.

Если у вас нет нивелира или иных специальных приспособлений, не отчаивайтесь, для качественной разметки нам понадобится только рулетка, колышки, шнур и, возможно, лист бумаги.

Размечаем все наружные стены установкой колышков в углах будущего дома. После установки колышков — замеряем диагонали каждого прямоугольника. У вас должно получиться так, что противоположные стороны у прямоугольника и его диагонали равны. Если этого не произошло, то рисуем на бумаге эскиз дома, проставляем получившиеся размеры и думаем, куда и какой колышек необходимо сдвинуть. После исправлений обязательно повторяем замеры. И так до тех пор, пока у вас не сойдутся все размеры.

Постарайтесь как можно точнее сделать разметку будущего строения, это в дальнейшем поможет избежать некоторых трудностей с выравниванием углов при строительстве стен дома. А для тех, кто хочет подробнее узнать о разметке фундамента под дом, прочитайте мою статью об этом, где подробно описан вес процесс разметки с примерами.

Копка траншеи для монолитного ленточного фундамента

Выкопать траншею для ленточного фундамента можно ручным или механизированным способом.

Экскаватором копать быстро и дешево, но он не особо придерживается размеров, где-то может получиться чуть шире, где-то чуть глубже, что в последствие скажется на объеме заливаемого бетона. Экономия в данном случае очень сомнительна.

Если вы сами копать не хотите, то лучше нанять рабочих и проследить за соблюдением всех размеров, это в последствие поможет вам сэкономить на объеме заказываемого бетона.

Глубину заложения ленточного фундамента Вы можете с легкостью рассчитать, изучив одну из моих статей. Там подробно описаны все типы ленточных фундаментов, глубина их заложения и от каких факторов она зависит.

Сооружаем песчаную подушку для фундамента под дом

Подушка для фундамента закладывается из мытого песка, без различных примесей глины и т.д.

Песок, в отличие от грунта, в котором закладывается фундамент, намного меньше подвержен пучению и равномерно распределит воду, под фундаментом, что позволит исключить неравномерную усадку фундамента.

Песок засыпается в траншею и трамбуется. Слой такой песчаной подушки должен быть не менее 20см.

Если у вас нет специальных приспособлений для трамбовки песка, то необходимо хотя бы пролить его хорошо водой перед заливкой.

Армируем будущую ленту фундамента и сооружаем опалубку

Для арматурного каркаса используется арматура диаметром 8-14мм, а для того чтобы точнее определить диаметр и количество арматуры можно воспользоваться расчетом арматуры для ленточного фундамента. С помощью него вы подберете правильный диаметр и количество арматуры для своего фундамента.

Как правило, вертикально уложенные пруты диаметром – 8-10мм, а горизонтальные продольные 12-14мм. Пруты вдоль траншеи всегда толще, потому что на них будет действовать большая нагрузка, а они, в свою очередь, должны с ней справиться.

Каким способом вязать арматурный каркас, в траншее или рядом с траншеей, а после готовый каркас опускать в нее, вы должны решить сами, как вам будет удобнее. Минус вязания арматуры в траншее в том, что если траншея не достаточно широкая, вы своим телом будете обсыпать ее.

Сооружать арматурный каркас желательно с помощью вязальной проволоки, а не с помощью сварочного аппарата, потому что в местах сварки у арматурного прута появляются слабые места.

Опалубка для фундамента, если она необходима, сооружается с помощью досок, шириной 10-20см, и толщиной 2,5 – 4,0 см.

Сооружая опалубку необходимо исключить большие дыры в опалубке, и жестко закрепить ее. Противоположные щиты опалубки необходимо связать между собой шпильками, таким образом, не давая распираться опалубке при заливке бетона.

Углы опалубки так же необходимо жестко закрепить, потому что это наиболее слабые места.

Как залить бетон для фундамента

Заливка бетона для любого типа фундамента происходит одинаково. Как правило, при больших объемах заливается бетон покупной, так как добиться монолитной железобетонной ленты можно только в случае заливки фундамента за один раз.

И так, все подготовительные работы провели, теперь необходимо залить бетоном будущий фундамент под дом.

Для заливки используется бетон марки М200 – М400, которая зависит от состава бетона.

Заливка бетона в траншею всегда начинается с углов, а после уже заполняются остальные пустоты.

Идеальными условиями для того, чтобы залить фундамент под дом является доступ автомиксера ко всем углам дома.

Миксер подъезжает к углу и начинается процесс заливки. В это время один человек должен держать желоб, направляя его, а другой (лучше два) — помогать бетону равномерно распределиться по траншее с помощью лопаты, например.

Для того, чтобы выгнать воздух из бетона, необходимо воспользоваться глубинным вибратором, если такого нет, то провибрировать необходимо подручными способами. Можно вибрировать штыковой лопатой, такой вибрация называется методом штыкования. Неплохой результат можно получить постукивая молотком по каркасу арматуры, либо по опалубке (не сильно!).

После того как траншея заполнена бетоном, необходимо подравнять бетон в нужных местах, пока еще не произошло «схватывание» бетона. После того, как бетон стал «крошиться» — трогать его не желательно.

Как я и говорил, что залить фундамент под дом будет не сложно, на данном этапе мы подробно рассмотрели заливку ленточного фундамента, этапы которой в большинстве случаев подходят под заливку любого типа фундамента.

Особенности заливки столбчатого фундамента под дом

Отличительной особенностью столбчатого фундамента является то, что фундамент состоит не из монолитной ленты, а из столбов, которые связываются монолитной лентой.

В связи с этим после разметки бурятся столбы с помощью автобура либо ручного бура, столбы армируются арматурой диаметром 10-12мм, с выпуском арматуры на 15-20 см выше уровня столба.

После заливки столбов сооружается опалубка для ростверка, соединяющая все столбы, создается арматурный каркас и заливается в опалубку бетон.

Следует напомнить, что столбчатый фундамент сооружается для легких строений и в «хорошем» грунте.

Отличительной особенностью монолитной плиты является то, что такая плита располагается под всем строением, а не только под стенами дома.

Вообще, сооружение плитного фундамента своими руками не сложный процесс, но он требует ответственного подхода, и, я считаю, что его можно перенести в отдельную статью.

Одним из типов монолитной плиты является плитный фундамент с ребрами жесткости, технология заливки такого типа фундамента мало чем отличается от обычного.

Разметку делают по периметру дома, затем под будущим домом убирается грунт, на глубину будущей плиты + толщина песчаной подушки.

Затем необходимо соорудить песчаную или песчано-гравийную подушку с последующей трамбовкой.

Арматурный каркас вяжется в два ряда в виде сетки.

Заливка происходит примерно так же как и при любом другом виде фундамента.

Способы заливки и методы экономии фундамента дома

В зависимости от использования собственного труда залить фундамент можно тремя способами:

1. Заложить фундамент самостоятельно, используя только собственный труд. Это, конечно, трудоемкий процесс, но не на столько, что с ним нельзя справиться самостоятельно. В идеале, 2-3 человека справятся со всеми этапами без особых усилий.
2. Использовать частично чужой труд для некоторых этапов заливки фундамента. Этот способ наиболее распространен при строительстве домов самостоятельно, он предполагает использовать наемных рабочих на особо тяжелых этапах работы. Это позволит сэкономить на собственном труде, но в финансовом плане это будет немножко дороже.
3. Доверить заливку фундамента под дом профессиональным рабочим. Это самый дорогой способ заливки, но вам, в этом случае, не придется ничего делать, кроме того, что приезжать на участок и контролировать процесс заложения фундамента, потому что даже профессионалы иногда не придерживаются строгой технологии для собственной выгоды.

Советы по экономии на фундаменте

1. Если вы нанимаете рабочих для выполнения отдельных этапов заливки фундамента под дом, то следует учесть, что самым дорогим этапом является копка грунта и заливка бетона. Если говорить о копке, то тут решать вам, это трудоемкий процесс и стоит ли на нем экономить. Ну а на заливке фундамента можно сэкономить приличную сумму, если пригласить друга помочь. На самом деле заливка бетона грязный, но не очень сложный процесс, с которым вдвоем-втроем за пол дня легко можно справится, сэкономив на этом примерно по 500р. с куба бетона.
2. На ленточном фундаменте можно сэкономить на заглублении, если у вас не тяжелый и небольшой дом (деревянный например), то можно вместо заглубленного сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент.
3. На плитном фундаменте можно сэкономить сделав его тоньше, но с ребрами жесткости. О плитном фундаменте с ребрами жесткости я рассказывал в предыдущих своих статьях.
4. При закладке столбчатого фундамента, сэкономить можно только на труде, потому что он и так наименее устойчив, по сравнению со своими собратьями.
5. В некоторых случаях стеклопластиковая арматура и ее применение позволит немного сэкономить на фундаменте.

Заливка фундамента: 130 фото работ поэтапного возведения и советы как это сделать своими руками

Важнейшим этапом постройки любого сооружения является установка фундамента. Качество основания зависит от мастерства и качества заливки. С этой работой справится как специалист, так и начинающий мастер. Для этого достаточно строго соблюдать технологию.

Виды фундамента

В зависимости от того, какая нужна постройка разделяют следующие виды оснований:

• Монолитный фундамент часто используется при строительстве гаражей, одно-двух этажных домов и тяжелых построек.
• Ленточный — применяется для частных домов, заборов, гаражей и т. п. Наиболее распространен, так как не требует дополнительной подготовки.
• Столбчатый — подходит для небольших строений, отличающихся малым весом.
• Свайный — предназначен для строительства высотных сооружений, а также любых построек на не стабильном «плавающем» грунте.

Правильный подбор варианта основания, четкое следование инструкции позволяют значительно увеличить срок эксплуатации постройки.

Как правильно залить фундамент?

Специалисты настоятельно рекомендуют тщательно соблюдать технологию производства того или иного вида основания. Фундамент — это основа строения, от него зависит прочность и долговечность всей постройки.

Этапы заливки фундамента под дом своими руками

Подготовка проекта

Предварительно необходимо провести все инженерные расчеты по проведению будущих работ. Определить глубину, ширину и тип фундамента, высоту подушки, выбрать гидроизоляционный материал, подготовить чертеж, рассчитать расход бетона, песка и решить многие другие вопросы. Это можно сделать самостоятельно, либо с помощью профильных инженерных компаний.

Расчистка участка

Предварительно корчуются деревья, убираются лишние постройки, снимается и утрамбовывается около 30 сантиметров грунта. Весь этот подготовительный этап необходим, чтобы максимально избежать возможность оседания грунта.

Разметка

Веревку или леску натягивают между, предварительно, установленными колышками. Сначала по внешнему периметру будущего строения, затем — внутри, если планируется ленточный тип основания. На фото наглядно демонстрируется этот этап заливки фундамента.

Траншея

Следующим этапом необходимо выкопать колею. В зависимости от необходимой площади, сделать это можно самостоятельно или с помощью специализированной техники. Усредненная ширина рассчитывается в размере 40 сантиметров, расчет глубины зависит от глубины промерзания грунта (70-150 сантиметров).

Стоит учесть, что экскаватор очень условно соблюдает границы и глубину вырытого участка. Это скажется на расходе бетона и конечной стоимости фундамента.

В вырытую траншею засыпается подушка из песка (не менее 20 сантиметров), тщательно утрамбовывается и укрывается гидроизоляционными материалами.

На рынке строительных материалов представлено несколько вариантов гидроизоляции, стоимость которой достаточно разнообразна. Самый экономичный вариант — полиэтиленовая пленка специального назначения и рубероид.

Следующий этап — установка опалубки. В зависимости от типа возводимого фундамента, деревянный каркас может быть съемный и несъемный. Первый вариант является формой, в которую будет заливаться батон, второй становится частью основания и выполняет определенный функционал.

Распространенным материалом для несъемной опалубки считается пенополистирол. Это современный материл с низкими теплопроводными свойствами и высочайшей степенью прочности.

Съемная опалубка распространена при заливке фундамента под забор, дачные постройки, дома. Она изготавливается из деревянных досок шириной 2,5-4 сантиметра, собираемых в специальные щиты, которые дополнительно укрепляются колышками и хомутами.

Данный этап увеличивает срок эксплуатации фундамента в среднем на 20-30 лет. Каркас изготавливается из вязальной проволоки и арматуры диаметром 8-16 миллиметров, таким образом, чтобы все детали были погружены в бетон полностью.

Некоторые специалисты рекомендуют вместо связывания производить сварку. Такой метод не рекомендуется, так как ухудшает антикоррозийные свойства конструкции.

Заливка бетона

Практически каждый может самостоятельно произвести данный этап работ. Для этого предварительно перемешанные, сухие компоненты соединяют с водой и мешают до достижения однородной густой массы. Для дач и частных домов, как правило, используют бетон марки М200. Специалисты выдают рекомендации по материалам, в соответствии с разработанным проектом и техническими расчетами.

Технология заливки фундамента довольно проста. Смесь заливается в опалубку небольшими партиями, не более 20 сантиметров за один раз. Каждый слой бетона необходимо утрамбовать. При этом выступающая на поверхность светлая пленка «молочко» убирается.

После заливки с помощью специальных инструментов или прутков арматуры из бетона выгоняют лишний воздух. Средний срок застывания бетона — 3 дня.

Опалубку нужно убрать через 4-5 дней, позднее ее будет практически невозможно оторвать. Через 28-30 дней, когда бетон станет максимально прочным, можно производить работы по дальнейшей постройке конструкции.

Заливка фундамента под забор, сарай или баню ничем не отличается от вышеописанной технологии, рекомендуемой для дома. Есть одна разница — количество, используемых, материалов.

Фото процесса заливки фундамента

Также рекомендуем посетить:

• Цоколь фундамента
• Плитный фундамент
• Свайный фундамент
• Арматура для фундамента
• Типы фундаментов
• Опалубка для фундамента
• Устройство фундамента
• Монолитный фундамент
• Утепление фундамента
• Глубина фундамента
• Гидроизоляция фундамента
• Высота фундамента
• Винтовой фундамент
• Бетонный фундамент
• Фундамент из блоков
• Виды и этапы заливки фундамента
• Фундамент своими руками
• Какой фундамент лучше
• Фундамент для бани
• Расчет фундамента
• Ленточный фундамент
• Кирпичный фундамент
• Кованые калитки
• Фундамент для дома
• Фундамент под забор