Фундамент из труб

Фундамент из простых металлических труб (как правильно сделать).

Столбчатый тип фундамента применяют при частном строительстве на загородных и дачных участках. Для возведения деревянного или каркасного одноэтажного дома, бани, гаража, хозяйственных построек, стационарных ограждений подойдет фундамент из простых металлических труб.

Такой метод формирования опор позволяет уменьшить объем земляных работ, сэкономить средства на количестве бетона и сооружении опалубки. Оптимальны выбор диаметра и количества столбов дает возможность значительно сократить сметную стоимость и сроки строительства.

Преимущества столбчатого фундамента.

Столбчатое основание отличается простотой и скоростью производства работ. Установка несущих столбов не требует привлечения тяжелой техники для рытья котлована или траншеи. Бетон для заполнения опалубки можно приготовить на участке в небольшом миксере и выполнить заливку самостоятельно.

Фундамент из труб металлических своими руками.

Фундамент из труб является разновидностью столбчатого основания и закладывается по общим правилам установки несущих опор. Такой метод обеспечивает точную геометрию столбов, что гарантирует равномерное распределение внутренних нагрузок. Гладкая наружная поверхность несъемной опалубки помогает противостоять силам, которые возникают во время зимнего пучения почвы.

Столбы формируют из труб, которые плотно вгоняют в грунт и заполняют бетоном. Для распределения постоянной и временной нагрузки на все столбы равномерно, их связывают ростверком. Надежная конструкция ростверка снижает риск опрокидывания строения из-за пучения грунта.

Особенности закладки опор из труб.

Ограничением для столбчатого основания является значительный вес постройки. Использование металлических труб позволяет увеличить несущую способность фундамента. Металлический корпус защищает бетонный столб от проникновения влаги и разрушения. Такие столбы не требуют дополнительного армирования.

Свайный фундамент металлических труб.

В зависимости от веса постройки, климатической зоны, состава и влажности грунта на строительной площадке, существует два способа установки металлических опор в качестве столбчатого фундамента. мелкозаглубленный и заглубленный.

На сухих непучинистых грунтах глубина закладки не превышает 0,8 м. Опоры вдавливают в скважины меньшего диаметра, заливают бетоном и обвязывают металлическим швеллером или деревянным брусом на расстоянии 30–40 см от земли.

Фундамент из металлических труб для веранды.

Важно! На площадках с высоким залеганием водоносных слоев и неустойчивым грунтом типа мелкого песка, супесей (смесь песка и глины), суглинков, глины, несущие столбы необходимо заглублять ниже отметки промерзания почвы. В средней полосе эта отметка составляет 1,2–1,5 м.

Скважины бурят на глубину 1,8 м диаметром, который превышает размер несъемной опалубки. На дно ямы засыпают крупнозернистый песок и вставляют металлическую трубу, которую заливают бетоном. Бетон пропитывает песчаную подушку, образуя устойчивое основание.

Расчет количества столбов основания.

Чтобы заложить фундамент из простых металлических труб, необходимо определить несущую способность грунта и выполнить расчет предполагаемых нагрузок на основание. Но вначале, необходимо вычислить площадь одной опоры: при диаметре трубы 30 см, она составит примерно 700 см2.

Столбчатый фундамент из металлических труб.

На влажном грунте (мелкие и пылеватые пески средней плотности) с сопротивлением 1,5 кг/см2, один столб выдерживает нагрузку в 1050 кг. Сопротивление в 1 кг/см2 влажных суглинков и глины позволяет распределить на каждую опору по 700 кг.

Расчет постоянных нагрузок на основание можно выполнить по усредненным справочным величинам, зная количество и удельный вес материалов.

Столбчатый фундамент из металлических труб своими руками.

К постоянным относятся нагрузки от строительных конструкций (стен, перекрытий, кровли, фундамента) отделочных и изоляционных материалов, сантехники, инженерных систем, мебели и бытовой техники. Временное напряжение на основание дома создают сезонные осадки.

Определив необходимое количество опор, их размещают на плане в местах пересечения несущих стен и по периметру с шагом от 1 до 2 м.

Выполнение работ по закладке столбчатого фундамента.

Площадку для основания дома готовят по заранее разработанному плану. Намечают периметр постройки, места будущих опор столбят колышками. Снимают плодородный слой грунта и выравнивают поверхность.

Разметка столбчатого фундамента.

Скважины проделывают с помощью ручного бура. Глубина ямы зависит от выбранного способа закладки столбов. Диаметр отверстия должен немного превышать размер несъемной опалубки. Для строительства жилых домов в качестве несущих опор выбирают стальные трубы диаметром свыше 250 мм.

В механическом или ручном миксере готовят бетон. На 1 часть цемента М500 добавляют 6 частей песчано-гравийной смеси.

Важно! Добавление в раствор пластификатора поможет улучшить подвижность бетона, что исключит образование пустот в монолитной конструкции.

Технология установки столбов заглубленного фундамента:

• На дне скважины плотно утрамбовывают песчаную подушку;
• Корпус металлической опоры изолируют битумной мастикой;
• Трубу заглубляют в песчаную подушку и фиксируют вертикально;
• Заливают раствор так, чтобы он пропитал песчаную подушку;
• Опалубку закрепляют в вертикальном положении и выдерживают время, чтобы основание застыло;
• Для увеличения прочности основания внутрь трубы вставляют прут арматуры, который должен пройти бетонное основание;
• Металлический корпус заполняют бетоном до верхнего края;
• Пространство вокруг столба утрамбовывают песком и грунтом.

В процессе выполнения работ по возведению фундамента из металлических труб следят за одинаковым уровнем всей несущей системы. Высота надземной части опор должна составлять 40–50 см. После того как бетон застынет, можно приступать к сооружению ростверка.

Рекомендации по возведению основания из труб.

Фундамент из труб металлических.

Работы можно производить при любых погодных условиях. Но очень важно выполнять все правильно.

• Металлический корпус защищают от коррозии битумной мастикой или несколькими слоями рубероида ;
• При отсутствии труб необходимого диаметра в одну скважину можно заложить несколько труб меньшего размера;
• В верхнюю часть столба до застывания бетона закладывают шпильку с резьбой для удобного крепления элементов ростверка;
• После заливки бетона строительство продолжают уже через 7 дней;
• В качестве обвязки опор можно использовать деревянный брус, стальной швеллер, уголок или трубы;
• Готовые опоры необходимо загрузить до начала промерзания грунта;
• Не следует устанавливать дополнительные опоры для запаса прочности. При небольшом весе строения и пучинистом грунте увеличенная площадь основания способствует выдавливанию подземной конструкции.

Полезное видео по теме статьи:

Фундамент из металлических труб своими руками.

При строительстве загородных домов, хозяйственных зданий и заборов своими руками зачастую выбирают под основание столбчатую конструкцию. Этот способ передачи нагрузки на грунт используется в ответственных сооружениях, при строительстве мостов, эстакад, и подобных конструкций. Однако там применяют специальный фундамент на основе труб большого диаметра.

Разновидности столбчатых оснований.

В зависимости от сложности рельефа, глубины промерзания почвы и нагрузки на фундамент рассчитываются и устанавливаются точечные опорные конструкции, сваи. Они могут быть изготовлены из различных материалов. Способы установки выбираются при проектировании.

Столбчатый фундамент из металлических труб.

Столбчатый фундамент из металлических труб.

Фундамент может быть выполнен из различных труб:

• металлических;
• асбестоцементных;
• пластиковых.

Фундамент, изготовленный из труб, называется столбчатый.

Металлические опоры.

Металлические столбы могут быть представлены стальными сваями и обсадными, забиваемыми в грунт трубами, которые впоследствии заливаются бетонной смесью. Чаще используются винтовые сваи. Они представляют полые трубы с конусным заострением в нижней части и направляющей спиральной лопастью для вкручивания в грунт. На верхней части сваи есть отверстия для ворота. Способом вертикального вкручивания своими руками или механизмом, она погружается на заданный уровень.

Такую сваю могут устанавливать вручную трое, причём один постоянно следит за вертикальностью погружаемого стержня. Изготовить своими руками основание с применением винтовых свай легко и финансово выгодно. Такой фундамент применяют для возведения деревянного дома, бани или устройства забора.

Фундамент из труб металлических.

Особо следует подчеркнуть, что работа по изготовлению такой основы под дом всесезонная, здание приподнято над грунтом, не подвержено весеннему затоплению паводком и быстро возводится своими руками.

Столбчатый винтовой фундамент нельзя использовать на склонах и плывунах. Ввиду того что дом приподнят над землёй потребуются большие вложения для утепления цоколя.

Следующим этапом станет установление ростверка на сваях, который может представлять ленту из бетона или деревянный оклад. Для лёгких сооружений свайная конструкция из труб служит опорными столбами для крепления надземных профилей.

Фундамент под большие нагрузки можно выполнять с применением металлических свай, установленных в предварительно выкопанные ямы.

При этом установка труб своими руками происходит по особой технологии.

1. Согласно плану выполняется разметка точек фундамента на месте, вбиваются колышки.
2. Обозначается граница фундамента с отступление в 2 метра по периметру.
3. Готовятся ямы под столбы глубиной до полутора метров. Можно пробурить отверстия.
4. На дно засыпается песчаная подушка, устанавливается труба и фиксируется песком по окружности.
5. Внутрь трубы забивается арматура в песок с расстоянием между прутьями в 7 см.
6. Заливается бетонная смесь, уплотняется, и контролируется в процессе застывания соосность и вертикальность опор.
7. Поверх труб устанавливается ростверк.

При проведении работ своими руками необходимо использовать металлические трубы диаметром больше 250 мм. При установке труб подушка из песка должна быть достаточной, чтобы в ней закрепилась тяжёлая конструкция. По краям от неё должно оставаться не менее 30 см, чтобы забить эту полость чистым речным песком. Только когда свая будет стоять ровно и устойчиво, в неё можно устанавливать арматуру. Длина металлического прута должна быть не меньше чем на 20 см длиннее самой плети, так как войдёт она глубже в грунт.

Как сделать фундамент из труб металлических.

Фундамент под большие нагрузки можно выполнять с применением металлических свай, установленных в предварительно выкопанные ямы.

Ещё до заливки, на трубу следует смонтировать узел привязки. Заливать бетон следует только на основе цемента М500. При заливке постоянно уплотнять смесь доступными способами, чтобы убрать воздух из стакана. Столбчатый фундамент такого исполнения выдержит большие нагрузки и на нём можно устанавливать дом на склоне с большим уклоном. Плывуны таким опорам не страшны.

Ростверк устанавливается после застывания бетона для соединения труб. Столбчатый фундамент приобретает дополнительную связку, которая выполняется из металла или тяжёлого бетона.

Рекомендация: Хорошая обзорная статья, из нее узнаете о фундаменте из металлических труб. Конечно такой фундамент легкий и дешевый, помимо этого его можно строить в любое время года. Тем не менее не смотря на всю простоту и экономию есть проблемы с последующей эксплуатацией. Если вы не правильно рассчитаете количество металлических свай, их глубину и вес всего строения, то фундамент будет подвержен движению, что скажется на качестве всего строения.

Строим экономичный и функциональный фундамент из труб

Фундамент под любую постройку — дело сложное, тем более, что стоит он около трети всех затрат на строительство. Но есть вполне достижимая возможность сэкономить на фундаменте деньги, время и силы — построить его из более простых материалов, чем бетонный монолит или кирпичи. Это — самые различные трубы.

Необходимость фундамента

Фундамент держит на себе весь вес постройки, защищает её от пучинистости, сдвижек и оползания сложных грунтов, а также от грунтовых вод и осадков. Если конструкция, глубина и материал фундамента были выбраны неправильно, то любое, даже самое лёгкое, строение на самой благополучной почве даст осадку и потрескается. Поэтому, если мы решили заложить фундамент из труб, то должны быть уверенными в том, что его будет достаточно для нашей почвы и веса нашей конструкции.

Фундамент (от латинского fundamentum) — строительная несущая конструкция, часть здания, сооружения, которая воспринимает все нагрузки от вышележащих конструкций и распределяет их по основанию.

Фундамент из труб

Это фундамент, в котором несущую функцию выполняют сваи из вкопанных (или забетонированных) труб: асбоцементных, металлических профильных, пластиковых. К фундаментам из труб смело можно отнести свайный фундамент из винтовых свай: они тоже представляют собой полые цилиндры. А с некоторой натяжкой — и фундамент из металлических бочек: в конце концов, это тоже трубы, только большого диаметра.

Преимущества и недостатки фундамента из труб

Преимущества:

• скорость возведения;
• малая материалоёмкость;
• низкая стоимость работ и материалов;
• отличная несущая способность на сложных грунтах;
• малый объём земляных работ (как правило, без применения строительной техники);
• долговечность и малая деформируемость;
• возможность применения на склонах, где иные конструкции слишком сложно реализовать;
• лёгкость подведения коммуникаций к постройке при уже готовом фундаменте.

Недостатки:

• малая несущая способность большинства видов фундаментов из труб, кроме винтовых свай (невозможность возведения на них тяжёлых построек);
• невозможность сооружения полноценного тёплого подвала;
• необходимость серьёзного утепления пола постройки.

Итог явно в пользу такого фундамента. Теперь выясним, на каких грунтах возможно возведение фундамента из труб.

Фотогалерея: разные дома на разных фундаментах из труб

Фундамент из длинных асбоцементных труб небольшого диаметра тоже вполне выдерживает нагрузкуДом на склоне стоит на длинных винтовых сваяхФундамент из металлических труб выдерживает большой вес двухэтажного домаФундамент из винтовых свай выдерживает большой вес дома из газобетонных блоков

Зависимость выбора фундамента от характеристик грунта и особенностей грунтовых вод

Рассмотрим возможность строительства фундамента из труб. Следует учитывать, что это отнюдь не универсальный фундамент (исключая свайный с винтовыми сваями). В случае сложных грунтов и большого веса постройки такой фундамент не подойдёт, нужно строить более сложные разновидности — монолитный плитный, монолитный ленточный, ленту из блоков, монолитный свайный. Поэтому, чтобы иметь абсолютную уверенность в правильности выбора фундамента из труб, нужно заказать геодезическое обследование своего участка. Оно будет включать заключение о грунтах, об их послойном расположении, о глубине грунтовых вод, глубине промерзания почвы и о наличии внутри почвы водяных «линз».

Геодезические исследования непременно должны предшествовать проектированию будущего строения и сопровождать его по мере продвижения

Грунты и их комбинации

Классификация грунтов представлена в справочниках; например, в учебнике «Грунты. Фундаменты. Характеристики грунтов. Выбор оптимального фундамента»:

1. Скальные грунты — это, скорее, кристаллическая порода, скала, а не земля, и порода осадочная (доломиты, спрессованные песчаники, сланцы, ракушечники, известняки). Приемлем любой фундамент, кроме свайного (трудно сверлить скалу).
2. Конгломераты — осколки разновидностей скальных грунтов; не размываются и не меняются в объёме, промерзая; приемлем любой фундамент.
3. Нескальные грунты:
   • связанные — глинистые и суглинистые; глубоко промерзают; способны «поплыть» и сдвинуться, годятся только тяжёлые виды фундаментов;
   • несвязанные — песчаный и супесчаный грунты; при намокании склонны к подвижкам, промерзают неглубоко; годятся фундаменты любого типа.

Разные грунты, которые могут встретиться на вашем участке

Зная этот перечень, можно приблизительно определить тип своего грунта и самостоятельно: садовым буром просверлить шурф и изучить образцы земли с разной глубины.

В результате геодезических работ вы получите полную информацию о состоянии вашего участка

Если смоченный водой образец грунта можно вымесить, как тесто, то ваш грунт — суглинок. Если в воде земля растворится — в ней большой процент суглинистой составляющей. Если выпадет осадок, то на дне глина, а над ней — песок.

Чтобы определить вид грунта, нужно поместить образец в стакан с водой

Если у вас на участке хороший, устойчивый грунт — массив скалы, нетронутый песчаник, или осадочные породы, или же песок, или плотные суглинистые почвы, то фундамент из труб вполне годится для любой нетяжёлой постройки типа каркасного дома, веранды, беседки, сарая. А фундамент из винтовых свай пригоден для любой постройки на любых почвах.

Глубина промерзания грунта

Глубина промерзания в средней полосе России около одного метра, но возможны и отклонения. Нижняя точка подошвы любого заглублённого фундамента должна находиться ниже точки замерзания грунта. К трубам (кроме винтовых свай) это чаще всего не относится.

Глубина промерзания — фактор, влияющий на глубину заложения фундамента

Уровень грунтовых вод

Это важнейшая характеристика почв, и от неё тоже напрямую зависит требуемый тип фундамента.

Уровень грунтовых вод на участке оказывает огромное влияние на выбор типа фундамента

Фундамент из труб (исключая свайный из винтовых свай) применим лишь при невысоком уровне грунтовых вод. Если этот уровень высокий, то нужно рассматривать другие типы фундаментов. Однако показатель уровня вод важно учитывать вместе с глубиной промерзания. Если вода в холодное время года расположена на глубине ниже двух метров относительно точки промерзания почвы (можно обозначить глубину промерзания как Z), а грунт довольно плотный (глина, песок), то глубину промерзания можно не учитывать.

Таблица: зависимость глубины закладки фундамента от соотношения глубины залегания грунтовых вод и глубины промерзания грунта

Характеристика уровня почвенных вод	Характеристика уровня почвенных вод по отношению к глубине промерзания почвы (метр)	Требуемое углубление фундамента в почву (метр)
Низкий	Глубже, чем Z+2 метра	Не менее 0,5 метра
Более высокий	Мельче, чем Z+2 метра	Глубже, чем глубина промерзания почвы

С уровнем почвенных вод и классификацией почвы напрямую связан такой весьма неприятный фактор, как водяные «линзы».

Водяные «линзы»

Там, где на пласте из глины лежит водопроницаемый песок или супесь, осадки проникают через верхний слой почвы и остаются под ним в виде так называемых «линз», лежащих на непроницаемом основании, которые могут сильно повредить фундаменту. Но наличие и места залегания таких «линз» практически невозможно определить самостоятельно. Мы опять приходим к необходимости профессионального обследования участка.

Внутренние водяные «линзы» возникают из-за неоднородности почвы, они очень опасны для фундамента

Подытожим: чтобы быть абсолютно уверенным в правильности выбора фундамента из труб и избежать проблем в будущем, желательно всё же получить профессиональное заключение о характеристиках участка.

Подошва фундамента должна быть ниже максимальной глубины промерзания грунта, чтобы не сказывалось вспучивание грунта при замерзании. Безопасная глубина зависит от годовых колебаний температуры, от типа и диапазона вариаций местных грунтов и от нормального уровня подземных вод.

Кроме того, нужно отчётливо понимать основные преимущества и опасные моменты сооружения каждого вида фундаментов:

• ленточный фундамент строится из бетона, кирпичей, блоков, уложенных на подушку из дренирующей смеси. Не очень пригоден для ненадёжных почв;
• фундамент-плита монолитен. Он пригоден для ненадёжной почвы и большого веса дома, но требует больших трудозатрат и большого количества материалов;
• столбчатый фундамент бывает малозаглублённым, незаглублённым и глубоко заглублённым, монолитным и блочным. Делается из бетона (монолитные столбы), кирпичей и блоков (немонолитные столбы);
• свайный фундамент никогда не бывает монолитным. Делается из заводских металлических винтовых свай (что очень повышает надёжность и сцепление с почвой; такой фундамент идеален для плохих почв и для строительства на склонах), бочек и труб — пластиковых, профильных металлических, асбоцементных. Если свайный фундамент делается из бочек и труб, он не требует больших финансовых вложений.

Варианты фундаментов: ленточный, монолитный, столбчатый и свайный, два последних — с деревянными ростверками

Виды фундаментов из труб

Рассмотрим подробнее все разновидности фундаментов из труб начиная с самой простой. Общее для всех этих фундаментов — расположение труб под постройкой: по сути, это частокол столбов, которые укрепляются в углах постройки, в местах пересечения всех стен и в промежуточных точках. Рекомендуемое расстояние между трубами — от полутора до трёх метров, в зависимости от веса постройки.

Фундамент из залитых бетоном бочек

Это прекрасный, очень недорогой, но очень прочный вариант. Используются металлические бочки, крышки которых срезаны. Часто срезается и днище. В результате получается несъёмная опалубка, которая называется обечайкой. Стандартная «бочкотара» при объёме в 200 литров имеет диаметр 60 сантиметров, а высоту — 85. Бочки ставят по углам постройки, в местах пересечения несущих стен и в их середине. Преимущества: экономичность, прочность, не нужна опалубка. Недостатки: нужны глубокий большой котлован (много земляных работ) и большое количество песчано-щебёночной смеси; нужно большое количество старых бочек, которые вряд ли получится собрать, — их придётся покупать.

Для возведения фундамента из бочек потребуются:

• строительный миксер для замешивания бетона (либо корыто для замешивания вручную);
• лопата совковая;
• ручная тачка;
• трамбовка (ручная или вибро-);
• гидроуровень (или лазерный нивелир);
• рулетка;
• циркулярная пила (или ручная ножовка, для резки пиломатериалов для опалубки);
• болгарка для срезания дна и крышки у бочки и нарезания арматуры;
• ножницы для линолеума или рубероида.

Пошаговое создание фундамента из металлических бочек

1. «Копим» нужное количество старых бочек.

   Старые бочки — прекрасный материал для строительства фундамента

2. Размечаем с помощью бечёвки и кольев площадку и места, где будут стоять бочки. Размеченное место должно быть несколько больше площади фундамента — на 30–50 сантиметров с каждой стороны, горизонтальность и ровность его выверяется по лазерному нивелиру.

   Работы необходимо начинать с разметки и выравнивания почвы на участке

3. Роем большой котлован (или шурфы под бочки диаметром несколько больше диаметра бочки).

   Шурфы под бочки можно вырыть садовым буром большого диаметра

4. В котлован или шурфы насыпаем слой песка толщиной 0,3 метра, слегка заливаем водой и подтрамбовываем.
5. Если бочки без дна, то на песок кладём рубероид в один-два слоя.
6. На места углов постройки, пересечения несущих стен и при необходимости в их середину ставим смазанные отработанным маслом металлические обечайки (бочки).

   Смазанные отработанным маслом бочки размещают в намеченных местах

7. Затем котлован или шурфы вокруг бочек засыпаем песчаной смесью, которая послойно смачивается и трамбуется.

   Шурфы вокруг бочек засыпают песчаной смесью

8. В пустые бочки укладываем арматуру так, чтобы она выступала над поверхностью раствора.
9. Замешиваем цементный раствор.

   Замешиваем цементный раствор; но можно и купить готовый бетон

10. Заливаем бочки раствором; необходимо каждую отдельную бочку залить за один приём.

    Необходимо каждую бочку залить за один приём, чтобы бетон в ней не расслоился

11. Даём раствору набрать крепость в течение месяца, периодически увлажняя поверхность. Затем делаем гидроизоляцию расплавленным битумом и рубероидом.

    Гидроизоляция расплавленным битумом и рубероидом предохранит стены от проникновения влаги

12. Ставим ростверк, крепим его к арматуре, выступающей из бочек.

    Ростверк крепится к арматуре, выступающей над поверхностью бочек

«Бочковой» фундамент должен возводиться весной, и на нём сразу же должно строиться то, что планируется; если такой фундамент остаётся на зиму без нагрузки, то почва может неравномерно вытолкнуть наши бочки, и конструкция уже никогда не будет идеально прочной.

Фундамент из рубероидной «трубы»

Этот фундамент тоже формально подпадает под категорию «фундаменты из труб», потому что принцип совершенно тот же: шурф, дренаж, труба, арматура, бетон. Схема выполнения в точности такая же, как и в предыдущем случае, только вместо бочек в шурфы закладываются «трубы» из свёрнутого рубероида. Их можно вставить в футляры из сетки, а можно просто выложить по шурфу. Преимущества те же, что и в предыдущем случае. Недостатков нет.

Фундамент из рубероидной «трубы» — наипростейшее решение

Видео: сооружение фундамента из рубероидной «трубы»

Фундамент из винтовых свай

Такие сваи довольно дорогие, но бесконечно надёжные и годятся абсолютно во всех возможных случаях. Они тоже классифицируются как трубы, потому что внутри полые и точно так же, как и любые другие трубы, заливаются бетоном. А вот вид винтовых свай выбирается в зависимости от типа грунта.

Виды винтовых свай с различными винтами

Солидные сваи под тяжёлую постройку вкручиваются и монтируются специально обученными людьми с помощью тяжёлой техники.

Длинные и тяжёлые винтовые сваи завинчивают с помощью специальной техники

Но если у вас твёрдый грунт залегает неглубоко, то фундамент из нетяжёлых и недлинных свай, достающих до твёрдого грунта, вполне можно соорудить и своими руками с помощью несложного устройства для закручивания свай.

Схема вкручивания свай до твёрдого грунта

Инструменты для монтажа

Чтобы соорудить фундамент из винтовых свай, понадобятся следующие инструменты:

• строительный миксер для замешивания бетона (либо корыто для замешивания вручную);
• лопата штыковая;
• лопата совковая;
• ручная тачка;
• механизм для завинчивания свай (или обычный лом при отсутствии такого механизма);
• сварочный аппарат (если понадобится варить ростверк);
• молотки разного веса;
• плоскогубцы;
• болгарка для нарезания металлического профиля;
• гвоздодёр, лом;
• гидроуровень (или лазерный нивелир);
• рулетка;
• циркулярная пила (или ручная ножовка, для резки пиломатериалов при строительстве ростверка);
• электродрель (для монтажа ростверка);
• шуруповёрт (для монтажа ростверка);
• козлы (для распиливания бруса на ростверк).

Пошаговое создание свайно-винтового фундамента

1. Размечаем с помощью бечёвки и кольев площадку и места расположения свай. Подготовленное место должно быть несколько больше площади фундамента — на 30–50 сантиметров с каждой стороны. Маркировка свай указывает их несущую способность. Приблизительно зная вес будущего строения, высчитываем нужное количество свай.
2. Делаем неглубокие шурфы, чтобы вставить туда сваи.

   Шурфы можно бурить любым буром: садовым, самодельным, мотобуром, но отверстия обязательно должны иметь меньший диаметр, чем свая

3. Вкручиваем в намеченные места винтовые сваи — это полые цилиндры с буром на конце. На верхних концах свай есть отверстия, туда вдевается устройство для завинчивания или обычный лом, при этом рычаг увеличивается трубами, надетыми на концы лома.

   Устройство для завинчивания свай позволяет закрутить сваи самому, сэкономив бюджет строительства

4. Внутрь цилиндров свай вливаем жидкий раствор, фиксирующий сваю в грунте и упрочняющий сам цилиндр сваи.

   Внутрь цилиндров свай вливается жидкий раствор, фиксирующий сваю в грунте

5. Монтируем ростверк: металлический сварной или деревянный, из бруса.

   Деревянный высокий ростверк используют при строительстве фундамента на винтовых сваях при малоэтажном домостроении (например, каркасных домов)

6. На ростверке начинаем собирать постройку.

   На свайном фундаменте строительство можно начинать сразу

Фундамент из асбоцементных труб

Этому фундаменту нет равных при возведении лёгких построек на топких участках. Он требует минимальных сил и времени. Трубы не корродируют и легко режутся на части. Стройка идёт без применения тяжёлой техники, в буквальном смысле своими руками. Недостатком являются относительная недолговечность (50–70 лет) и невозможность сделать и качественно утеплить подпол.

Фундамент из асбоцементных труб — универсальное и дешёвое решение

Инструменты

При возведении фундамента из асбоцементных труб нужны будут такие инструменты:

• строительный миксер для замешивания бетона (либо корыто для замешивания вручную);
• сварочный аппарат (если понадобится варить ростверк);
• лопата штыковая;
• лопата совковая;
• садовый бур;
• ручная тачка;
• трамбовка (ручная или вибро-);
• кувалда;
• молотки разного веса;
• плоскогубцы;
• гвоздодёр, лом;
• гидроуровень (или лазерный нивелир);
• рулетка;
• циркулярная пила (или ручная ножовка, для резки пиломатериалов при строительстве ростверка);
• электродрель;
• шуруповёрт;
• козлы (для резки пиломатериалов).

Пошаговое создание фундамента из асбоцементных труб

1. Роем скважины-шурфы чуть шире труб на рассчитанную глубину залегания. В нижней части делаем уширение.

   В нижней части шурфа делается уширение

2. На подушку из щебня толщиной 30 сантиметров ставим трубы, обработанные битумной мастикой. Чем тоньше трубы, тем чаще они ставятся. Длина трубы обычно около двух метров, над поверхностью земли она должна выступать на полметра и должна располагаться на полметра ниже точки промерзания грунта.

   Трубы устанавливаются ниже точки промерзания грунта

3. Армируем трубы внутри металлическими арматурными прутьями (по несколько штук) на всю длину трубы.

   Внутрь опор закладывается арматура и вдавливается в основание, пока бетон ещё не застыл

4. Трубы заливаем жидким раствором, а вокруг засыпаем песком или тоже заливаем раствором.

   Трубу заполняют бетоном до полного объёма

5. Раствор выравниваем и оставляем на две недели.

   Строительство на созданной конструкции можно продолжать после полного застывания бетона

6. Монтируем ростверк; он может быть деревянным, бетонным в опалубке и даже металлическим.

   Через две недели можно приступать к установке на столбы деревянной опоры для постройки

Фундамент из профильной трубы

Технология возведения фундамента из профильных металлических труб практически ничем не отличается от постройки фундамента из асбоцементных труб, кроме того, что в некоторых (наипростейших) случаях можно не рыть шурфы, а просто забить трубы в грунт кувалдой (для этого их затачивают или надрезают «короной»).

Для забивания в грунт трубы затачивают или надрезают «короной»

И в большинстве случаев здесь не требуется армирование труб. Применяются трубы небольшого диаметра, которые затем соединяются металлическим или деревянным ростверком.

Трубы соединяются металлическим или деревянным ростверком

На фундаменте из пластиковых труб мы остановимся подробнее.

Фундамент из пластиковых труб

Это очень просто и эффективно. Можно применять любые пластиковые трубы, но чаще всего используются оранжевые канализационные трубы для внешней канализации большого диаметра — от 110 до 630 миллиметров. Серые трубы для внутренней канализации имеют меньший разброс диаметров — до 11 миллиметров.

Достоинства такого фундамента:

• огромный срок службы (не меньше 50 лет);
• устойчивость к агрессивным веществам в грунте и атмосфере;
• устойчивость к морозу;
• лёгкость, жёсткость, прочность;
• малая выталкиваемость: когда грунт будет пучиться, он будет скользить по гладкой поверхности трубы.

Недостатки:

• из-за небольшой прочности этих свай такой фундамент требует большого количества труб и соответственно — скрупулёзной работы;
• такие трубы дороже, чем «трубы» из рубероида.

Выбор места для постройки

Сначала выбираем место на участке, где мы выстроим наш дом. На картинке доступно показаны разрешённые места для проектирования и возведения домов и прочих построек согласно СНиП 31.02.2001 и СНиП 30.02.97.

Место для любой постройки нужно выбирать с учётом всех строений и деревьев на участке и соседского забора

Выбор модели дома

Проанализировав ситуацию с грунтом на участке (у нас — песчаный грунт), все свои пожелания и возможности, мы остановились на одноэтажном доме из оцилиндрованного бревна площадью 122 квадратных метра на простом свайном фундаменте из пластиковых канализационных труб, что вполне достаточно для этой модели постройки. Утеплять фундамент мы также не будем — последующее утепление будет сделано при строительстве дома. Трубы для нашего фундамента мы выберем оранжевые, для внешней канализации, диаметром 20 сантиметров.

Рисунок планируемого дома со схемой стен очень поможет в строительстве

Расчёты на основе онлайн-калькуляторов

Существует довольно много онлайн-калькуляторов для разных моментов строительства фундамента — от нагрузки до расхода бетона.

Расчёт нагрузки на фундамент

1. Рассчитываем нагрузку нашего дома на фундамент согласно СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия», актуальная версия — СНиП 2.01.07–85. Заполняем все требуемые поля.

   Нагрузку рассчитывают по периметру и внутренним стенам

2. Задаём цифры для определения нагрузок.

   Для определения нагрузок нужно ввести данные

3. Снеговой район определяем по карте.

   По карте нужно определить снеговой район

4. Из общего расчёта в данный момент нас интересуют лишь две цифры, которые нам понадобятся для определения количества столбов (остальные цифры мы будем применять позже, при строительстве дома на фундаменте):
   • вес дома с учётом нагрузок — 135 тонн;
   • вес коробки дома — 81 тонна.

Выяснение глубины промерзания

Глубину промерзания грунта для нашей конструкции фундамента выясняем по данным актуализированной версии СНиП 23.01.99 СП 131.13330.2012.

Таблица: расчёт глубины промерзания для строения без подвала

Географический пункт	Почва	Глубина промерзания (метр)
Москва*	Глина, суглинок	1.0
	Пылеватый или мелкий песок, супесь	1.35
	Песок средней или крупной фракции или гравийный	1.45
	Крупнообломочные почвы	1.65

Расчёт фундамента

1. Теперь можно рассчитывать собственно фундамент. Заполняем таблицу.

   Для расчёта фундамента необходимо заполнить таблицу

2. Заполняем графы прочностных характеристик грунта.

   Чтобы определить прочностные характеристики грунта, нужно заполнить соответствующие графы

3. Вводим вес нашего строения. Щёлкаем на «Рассчитать».

   Для расчёта нагрузки на фундамент нужно ввести данные о весе дома

4. Результаты таковы:

   • число столбов — не менее 20 штук;
   • предельная нагрузка на один столб — 7 тонн;
   • площадь основания одного столба — 0,3 метра.

Расчёт стоимости труб

Определим стоимость нашего фундамента. Труба диаметром 20 сантиметров, с толщиной стенки 4,9 сантиметра и длиной 609 сантиметров стоит около 1900 рублей. Следовательно, нам понадобится 7 труб общей стоимостью 13300 рублей. Арматура — 40 прутов по 2,4 метра — обойдётся нам приблизительно в 40 х 25 рублей = 1000 рублей. Количество цементного раствора рассчитать довольно сложно, проще выяснить это эмпирически.

Теперь можно приступать к сооружению фундамента из пластиковых труб.

Фундамент лучше всего сооружать из пластиковых труб для канализации

Нужные инструменты

Для монтажа фундамента из пластиковых труб нужно подготовить следующие инструменты:

• строительный миксер для замешивания бетона (либо корыто для замешивания вручную);
• сварочный аппарат (для сварки арматуры и если понадобится варить ростверк);
• лопата штыковая;
• лопата совковая;
• садовый бур;
• ручная тачка;
• трамбовка (ручная или вибро-);
• кувалда;
• молотки разного веса;
• плоскогубцы;
• гвоздодёр, лом;
• гидроуровень (или лазерный нивелир);
• отвес;
• рулетка;
• циркулярная пила (или ручная ножовка, для резки труб и пиломатериалов при строительстве ростверка);
• болгарка (для нарезания арматуры);
• электродрель;
• шуруповёрт;
• козлы (для резки труб и пиломатериалов).

Пошаговое создание фундамента из пластиковых труб

1. Расчищаем площадку под фундамент, корчуем пни, косим траву, ровняем землю.
2. На площадке размечаем места под трубы согласно нашему расчёту.

   Размечаем места под трубы согласно расчёту

3. Намечаем с помощью отвеса, опускаемого из мест пересечения бечёвок, места шурфов.

   Места расположения шурфов определяем с помощью отвеса, опускаемого из мест пересечения бечёвок

4. Вбиваем в места, отмеченные отвесом, колышки.

   В места, отмеченные отвесом, устанавливаем колышки

5. Убираем разметку — будем ориентироваться по колышкам.

   Колышки расположены в тех местах, где планируется вырыть шурфы

6. Роем садовым буром скважины-шурфы чуть шире труб (диаметр шурфа — 25 сантиметров).

   На местах колышков роем шурфы

7. Они должны заглубляться на рассчитанную величину залегания ниже глубины промерзания грунта (порядка 1,7 метра).

   Шурфы должны заглубляться на рассчитанную величину залегания

8. В нижней части они должны иметь уширение — для распределения массы столба и препятствования выдавливанию столбов при пучении грунта.

   В нижней части шурфы должны иметь уширение

9. Режем трубы на отрезки необходимой длины. К каждой трубе крепим скотчем внизу мусорный пакет — он послужит резервуаром для заливки бетона в уширение.

   Прикреплённый к низу трубы скотчем мусорный пакет поможет сформировать уширение

10. Из арматуры нарезаем 4 прутка диаметром 10 миллиметров и длиной около 2,4 метра (1,7 метра в трубе + 0,3 метра над поверхностью грунта + 0,3 метра для соединения с ростверком + 0,1 метра для армирования уширения). Внизу загибаем прутки под прямым углом на 10–15 сантиметров. Лучше обойтись без сварки, зафиксировав арматуру мягкой проволокой.

    Армируем трубы внутри металлическими арматурными прутьями

11. Для связи с ростверком можно вместе с армированием утопить в раствор шпильку-анкер, обмотанную малярным скотчем, чтобы уберечь анкер от раствора.

    Шпилька-анкер облегчит монтаж ростверка к фундаменту

12. Вставляем трубы в шурфы и создаём уширение. Выверяем высоту труб по гидроуровню.

    Уширение необходимо для распределения массы столба и препятствования выдавливанию столбов при пучении грунта

13. Чтобы трубы не ушли вниз или вверх, делаем фиксацию из деревянных планок.

    Фиксация из деревянных планок поможет соорудить строго вертикальные столбы

14. Вставляем арматурный каркас в опалубку и разворачиваем загибы таким образом, чтобы они смотрели в разные стороны — так будет сформирована пятка столба.
15. Трубы заливаем жидким раствором, приготовленным самостоятельно (цемент М400, песок и щебень в соотношении 1:2:5), утапливаем в него шпильку-анкер.

    Зафиксированная в бетоне шпилька-анкер понадобится при монтаже ростверка

16. Оставляем на две недели.

    Чтобы затвердеть, раствору нужно время порядка двух недель

17. Монтируем ростверк; он может быть деревянным, бетонным в опалубке, и даже металлическим.

Видео: самостоятельное строительство фундамента из пластиковых труб для внешней канализации

Фундамент из труб строить всё же легче, чем монолитный. Поэтому, если грунты и воды вашего участка позволяют вам это сделать, — вам повезло. Можно смело строить такой фундамент и идти к следующей цели — постройке дома.

Как сделать фундамент из металлических труб – преимущества и правила монтажа

Фундамент из труб монтируется без особых сложностей. Монтаж несущих конструкций своими руками выполняется без присутствия привычной для фундаментных работ техники по копке котлованов и траншей. Бетон, предназначенный для заливки опалубки, можно изготовить в построечных условиях, используя небольшой миксер. Да и само заполнение опалубки бетоном не вызывает особых сложностей у домашних мастеров.

Столбчатые основания и их преимущества

Столбчатый трубный фундамент имеет ряд преимуществ:

• В результате получается ровное основание, позволяющее равномерно распределить нагрузки от вышележащих конструкций. Внутренние напряжения при этом не возникают.
• Обеспечивает точные геометрические размеры опорных столбов, так как изготавливается с использованием заводского трубного проката с широким размерным рядом. Подобрать необходимые опоры в соответствии с сортаментом можно без лишних трудностей.
• Сами трубы играют роль опалубки несъемного типа. Ввиду этого отсутствует необходимость в ее снятии после завершения бетонных работ. Кроме того трубы неплохо справляются с защитой бетона от влаги, а следовательно отпадает вопрос о выполнении гидроизоляционных работ.
• Подвести инженерные коммуникации под возведенное строение, основанием которого служат трубы, значительно легче, чем там, где основание служит ленточный или сплошной фундамент.
• Отсутствуют проблемы, связанные с подтоплением классических фундаментов.
• Эстетичный внешний вид.
• Трубы для фундаментов можно использовать различные. Обычно это асбестоцементные трубы, хотя неплохо подходят металлические и даже пластиковые. Иногда для столбчатого фундамента используют кирпичи или дерево. Но дерево недолговечно, а кирпичная кладка дорога и трудоемка.
• Экономичнее всего при строительстве своими руками для опалубки основания использовать пластиковые трубы. Они хорошо подходят для легких строений. Но большинство отдает предпочтение металлическому трубному прокату. При более высокой цене, металлические трубы обладают лучшими прочностными характеристиками.

Недостатком описываемых конструкций является то, что они не могут служить основанием для тяжелых сооружений. На них нельзя возводить монолитный или кирпичный дом. При таком столбчатом фундаменте придется отказаться от подвальных помещений и погребов. Его не следует возводить на земельных участках с высотными перепадами, а также грунтах склонных к подвижкам.

Советы по устройству столбчатого фундамента

Величина глубины заложения фундамента из металлических труб, а также пластиковых труб зависит от нескольких факторов:

• Уровень промерзания грунта. Всегда закладывайте фундамент ниже этой точки. В этом случае будет обеспечена надежная опора возводимому строению. Если закладка будет произведена выше этого уровня, то фундамент может подвергнуться нагрузкам от вспучивания грунтов. В результате таких нагрузок фундамент как бы выталкивается из почвы. В случае столбчатого фундамента это выталкивание может произойти неравномерно, в результате чего пострадает все строение.
• Вес конструкции, которая будет опираться на столбчатый фундамент. Его можно принять приблизительно. Учитывается также вес самих труб и бетона. Принимается в расчет давление, которое будет оказывать вся конструкция на грунт.
• Особенностей грунта. В случае расположения на участке строительства грунтовых вод близко к поверхности, необходимо обеспечить качественную гидроизоляцию возводимого фундамента. А в особо сложных случаях о строительстве дренажной системы, которая будет отводить грунтовые воды от строения. Столбчатый фундамент запрещено возводить на торфяных и илистых почвах. Песчаные грунты для устройства столбчатых фундаментов такого запрета не имеют.

Столбчатый фундамент из металлических труб

Опоры фундамента с использованием труб из пластика обычно имеют диаметр 200 мм и длину 2,0 метра. Такой фундамент из пластиковых труб будет иметь достаточную несущую способность. Самыми подходящими для этих целей являются пластиковые трубы, предназначенные для систем канализации. У них хорошая жесткость, длительный срок службы, они устойчивы к отрицательным температурам. Пластиковые трубы легко монтировать из-за их небольшого веса.

Если Вы хотите сделать фундамент на железных трубах, то их нужно предварительно обработать антикоррозионным составом. В качестве него может служить битумная мастика. Нелишним будет оклеить наружную поверхность труб несколькими слоями рубероида. Если эти мероприятия проигнорировать, существует риск того, что трубы быстро проржавеют, а вместе с тем сократиться срок эксплуатации самого фундамента.

Столбы из труб устанавливают по углам строения, на линиях пересечения несущих стен. Кроме того их монтируют по всему периметру объекта, соблюдая интервал 1,5-2,0 метра между ними. Читайте также: «Как сделать фундамент из труб – преимущества решения, последовательность работ».

Отверстия для монтажа фундамента на трубах своими руками выполняют при помощи ручного бура. Размеры поперечного сечения ямы, полученной в результате бурения должны быть немного больше размеров сечения используемой несъемной опалубки.

Процесс проведения работ

Фундамент из труб металлических своими руками монтируется точно так же, как и из пластиковых труб. Для этого необходимо выполнить следующие работы:

Подготовить участок под закладку фундамента. Выполнить планировку участка, произвести разметку территории в соответствии с составленной схемой. На участке закрепляются точки для бурения отверстий под трубный фундамент.

Пробуриваются отверстия необходимой длины и диаметра. Этот способ несколько легче чем устройство фундамента из забитых труб.

На дно отверстия засыпаются песок и гравий для устройства подушки под трубную сваю. В результате уплотнения ее толщина должна составить не менее 20 см. Читайте также: «Какая нужна обсадная труба для буронабивных свай – виды, особенности использования, правила выбора».

В подготовленные скважины установить трубы. На этом этапе нужно тщательно следить за вертикальностью опускаемых труб. Строительный уровень поможет в решении поставленной задачи.

Затем в установленные трубы засыпается песок и уплотняется. Толщина слоя должна составить около 35 см.

Далее для пропитки песка готовится жидкий цементный раствор из 3 частей песка, 1 части цемента и воды.

Песок засыпанный в трубу пропитывают приготовленным раствором и дожидаются его схватывания.

Для повышения прочности всей конструкции в полость трубы устанавливают арматурные стержни. Стержни устанавливаются таким образом, чтобы расстояние между соседними прутками было не менее 7см

Затем несъемная опалубка заливается бетоном на 1/3 высоты. Бетоном также заполняется затрубное пространство. По истечении суток работы нужно продолжить и заполнить бетоном оставшуюся часть.

Таким образом создается фундамент для дома из труб.

Столбчатый фундамент из ПВХ труб

В данной статье опишем еще одну разновидность столбчатого фундамента с применением несъемной опалубки из пластиковых труб (ПВХ) для внешней канализации.

Достоинства столбчатого фундамента из пластиковых труб (ПВХ) для внешней канализации

• Долговечность опалубки. Если рассматривать ПВХ трубу для внешней канализации, то ее срок службы со слов производителей не менее 50 лет.
• Высокая стойкость к агрессивным средам. Морозостойкость.
• Легкие, но при этом имеют достаточную жесткость и прочность
• Большое разнообразие размеров. Диаметр 110 мм – 630 мм. Длина 1 м – 6м.
• За счет гладкой поверхности грунт во время пучения будет скользить по поверхности ПВХ трубы (в теории должно быть так).

Если использовать пластиковые трубы для внутренней канализации (серые), они немного дешевле оранжевых ПВХ труб, но при этом и в грунте они прослужат значительно меньше. Это и логично, так как данный тип труб предназначен для внутренней канализации в помещении. В целом если рассуждать логично, то главное предназначение несъемной опалубки это формирование столба. А непосредственно срок службы столба из железобетона 150 лет. © www.gvozdem.ru

Недостатки опалубки из ПВХ труб

• Дороже, чем опалубка из рубероида.

Серые ПВХ трубы для внутренней канализации имеют максимальный возможный диаметр 110 мм. (Оранжевые трубы для наружной канализации имеют более богатый диапазон диаметров от 110 до 630 мм.)

Средние цены ПВХ труб для внешней канализации (СПб)

Диаметр трубы (мм)	Толщина стенки (мм)	Длина трубы (мм)	Цена, руб./шт
110	3,2	1000	130
110	3,2	2000	250
110	3,2	3000	370
110	3,2	6060	730
160	4	1000	240
160	4	1200	290
160	4	2000	470
160	4	3000	680
160	4	6080	1360
200	4,9	1200	400
200	4,9	2000	660
200	4,9	3000	960
200	4,9	6090	1910
250	6,2	1000	600
250	6,2	2000	960
250	6,2	3000	1400
250	6,2	6130	2800
315	7,7	1200	840
315	7,7	2000	1360
315	7,7	3000	2010
315	7,7	6140	4010
400	9,8	1000	1550
400	9,8	2000	2530
400	9,8	3000	3700
400	9,8	6150	7410
500	12,3	3000	5950
500	12,3	6160	11810

Средние цены ПВХ труб для внутренней канализации (СПб)

Диаметр трубы (мм)	Толщина стенки (мм)	Длина трубы (мм)	Цена, руб./шт
110	2,2	1000	110
110	2,2	1500	160
110	2,2	2000	200
110	2,2	3000	290
110	3,2	1000	130
110	3,2	1500	190
110	3,2	2000	240
110	3,2	3000	370

Как видим, цена на пластиковую трубу для внешней (оранжевые) и внутренней (серые) канализации практически не отличается, а вот преимущества оранжевых ПВХ труб для использования в виде несъемной опалубке в грунте неоспоримо (достоинства ПВХ труб для наружной канализации).

Инструкция строительства столбчатого фундамента из пластиковых труб

Предлагаем вашему вниманию инструкцию по установке столбчатого фундамента из пластиковых труб (ПВХ). Более подробную инструкцию вы можете изучить в статье: Столбчатый фундамент своими руками.

План работ

1. Проектирование столбчатого фундамента. Расчет кол-ва столбов, их расположение, глубина размещения в грунте. Подробную инструкцию по разметке фундамента можно прочитать в статье: Разметка под фундамент. Правила построения прямоугольного фундамента. Для столбчатого фундамента: Разметка под столбчатый фундамент с ростверком.

Калькулятор Столбы-Онлайн v.1.0 — проектирование столбчатого фундамента.

2. Подготовительные работы.
Заготавливаем опалубку из пластиковых труб нужной нам длины. Если столб будем делать с уширением, то размещаем внизу трубы мусорный пакет и крепим его к опалубке скотчем. Данный пакет будет служить резервуаром для заливки пятки столба.

3. Делаем арматурный каркас. Если будем армировать уширения, то арматуры делаем в виде буквы L. Более подробно читаем в статье: Арматурный каркас под уширение столбчатого фундамента.

Если нижняя обвязка у вас будет и бруса, то для ее связи со столбчатым фундаментом будем использовать шпильки-анкера, залитые в столб.

4. Бурим скважины на глубину ниже промерзания грунта.
Для расчета глубины промерзания грунта можно воспользоваться нашим калькулятором: Расчет глубины промерзания грунта.

5. Делаем уширения внизу наших скважин.

6. Вставляем несъемную опалубку из ПВХ труб в нашу скважину и формируем уширение.

Все столбы делаем на одном уровне. Для данной задачи нужно будет отбить горизонталь с помощью гидро или лазерного уровня и натянуть по уровню бечевку. По бечевке будем выводить все столбы. Чтобы опалубка у нас не проседала, делаем приспособление в виде захвата как на рисунке. Для захвата нам нужно 3 бруска, 2 самореза и веревка.
Если сложно опалубку выставить по бечевке, то можно в процессе заготовки сделать ее длиннее и затем уже все сваи обрезать в один уровень. Главное сделайте отметку на опалубке — до кого уровня вы будете заливать бетон.

7. Вставляем арматурный каркас в опалубку. Разворачиваем арматуру для армирования пятки столба.

8. Заливаем столб бетоном.
Для расчета состава бетона предлагаем воспользоваться нашим сервисом: Калькулятор по расчету состава бетона.

9. Крепим шпильку-анкер вверху столба.

10. Все, фундамент из пластиковых труб ПВХ готов. Также можно порекомендовать сделать гидроизоляцию верхней части столба с помощью рубероида либо битумной мастики.

При наличии болотистого грунта возведение ленточного или плиточного основания невозможно. Решить проблему поможет пошаговая инструкция по возведению столбчатого фундамента из пластиковых труб своими руками. Этот тип основания оптимален при строительстве сооружения на проблемной почве.

Преимущества конструкции

Сваи из пластиковых труб имеют несколько неоспоримых плюсов:

• Доступная стоимость;
• Защита бетона от разрушительного воздействия подземных вод;
• Высокие показатели жесткости, прочности и устойчивости к внешним факторам;
• Небольшая масса.

К минусам можно отнести тот факт, что пластиковые трубы могут лопнуть от расширения во время морозов.

Основание из труб ПВХ не предусматривает обустройство цокольного помещения или подвала, поэтому его применение для постройки жилого дома не всегда оправдано.

Необходимые инструменты

Чтобы во время строительных работ не терять время, стоит заранее приобрести требуемые инструменты:

• Лопата;
• Мастерок;
• Ручной миксер или бетономешалка;
• Бур;
• Строительный уровень и рулетка;
• Черный маркер;
• Емкости для раствора (большие ведра);
• Шнур;
• Кувалда;
• Болгарка.

Материалы:

• Арматура (длиннее труб ПВХ на 0,5м) из расчета 3 штуки на один столб и проволока для обвязывания;
• Щебень мелкой фракции;
• Деревянные колышки;
• Цемент марки м300 или м400;
• Необходимое количество внешних канализационных труб диаметром 110-180 мм.

После приобретения необходимых материалов и инвентаря, можно приступать к началу монтажной работе, которая состоит из нескольких этапов.

Подготовительный процесс

Начинать строительство необходимо с определения глубины заложения фундамента. Этот фактор зависит от типа почвы, уровня пролегания подземных вод и промерзания. В зависимости от этого столбчатое основание бывает:

1. Незаглубленное (до 50 см);
2. Мелко заглубленное;
3. Глубоко заглубленное (более 150 см).

В процессе подготовки необходимо расчистить территорию от мусора, разровнять строительную площадку и рассчитать количество столбиков с учетом того, что сваи должны располагаться на расстоянии 2 м друг от друга (чем больше масса будущего строения, тем меньше данное расстояние).

На этом этапе необходимо предусмотреть наличие электроэнергии на площадке, нарезать арматуру и трубы на требуемую длину.

Нанесение разметки

Разметка наносится в определенной последовательности:

1. Установить колышки по периметру будущего основания, сделав отступ 100 см;
2. Используя уровень строго горизонтально натянуть между ними шнур; Разметка на участке
3. В местах пересечения шнура необходимо вбить кол – это будет центром будущих столбов;
4. На данном этапе шнур больше не потребуется, его можно снимать.

Шнур еще понадобиться в процессе монтажа перед устройством ростверка.

Технология изготовления столбчатого фундамента

Дальнейшие работы будут делиться на два этапа, каждый из которых требует ответственного и пошагового выполнения.

Бурение скважин и установка свай

1. Согласно разметкам изготавливаются скважины с помощью бура. Глубина скважины должна быть глубже уровня промерзания почвы на 25 см, а ширина – на 7 см больше диаметра ПВХ труб. Ввиду возможных обвалов, не стоит бурить сразу все скважины, лучше изготавливать их последовательно;
2. Используя лопату или специальную насадку на бур, на дне скважины делают расширение высотой 25 см и диаметром 12 см;
3. Изготавливают подушку на дне скважины из смеси песка с гравием толщиной 20 см;
4. Вставляется труба таким образом, чтобы ее поверхность практически совпадала с нижней плоскостью ростверка.
5. Используя уровень отметить на столбах расположение нижней части ростверка и при необходимости отрезать сваи согласно разметке;

Вертикальность каждой трубы необходимо проверять уровнем и после этого закреплять.

Бетонирование труб

1. Готовый раствор бетона для удобства налить в емкость и залив 20 литров в полость трубы, необходимо приподнять ее на 20 см. Бетон, растекаясь по расширению, образует пятку. Оставшееся пространство вокруг опоры засыпать почвой и тщательно утрамбовать;
2. В трубу вставить заранее сваренный каркас из трех арматур таким образом, чтобы их край был выше пластиковой трубы на 25 см, если планируется устройство железобетонного раостверка. Если связка будет осуществляться деревом, то арматура должна быть установлена ниже края пластиковых труб на 5-7см.
3. Заливка бетона должна осуществляться порционно, с тщательной утрамбовкой каждого слоя с помощью вибратора или металлического прута. В последнем случае необходимо действовать с максимальной осторожностью, чтобы не нарушить целостность столбов из пластика;
4. Бетонный раствор заливать до тех пор, пока он не достигнет уровня трубы;
5. Заполнить полностью трубы раствором, утрамбовать, установить в сваю шпильку диаметром 10-12 мм (для деревянного ростверка) и оставить до полного застывания.

Чтобы раствор не пересох, на поверхность столбов укладывают сырые опилки и накрывают полиэтиленом до полного схватывания бетона.

Видео: Фундамент для подсобного помещения

Возможные ошибки и способы их исправления

Если в ходе строительных работ была нарушена технология, могут быть негативные последствия:

• Некорректные данные о массе дома и недостаточное количество столбов может привести к нарушению целостности стен. В таком случае каждую сваю придется укреплять;
• При проваливании столбов, под ними делается подкоп и сооружается ленточное основание, либо все столбы скрепляются друг с другом арматурой после поднятия на требуемый уровень;

Самостоятельное изготовление фундамента из труб ПВХ дает возможность сделать работу самому без привлечения строительной бригады, что значительно сэкономит финансовые средства.

Как возвести трубчатый фундамент: три проверенных варианта

При выборе фундамента для будущего строения необходимо учитывать достоинства выбранной конструкции: устойчивость, сопротивляемость подвижным грунтам, прочность. Однако большую роль играют и такие качества, как стоимость материала и возможность самостоятельного возведения. Для экономии семейного бюджета можно построить трубчатый фундамент своими руками, но даже простой и доступный вариант требует теоретической подготовки и навыков земельных работ.

Способы укрепления асбестовых, металлических или пластиковых труб в грунте имеют некоторые различия

Преимущества фундамента из труб

Трубчатый фундамент является разновидностью свайной конструкции, при возведении которой используют не бетонные блоки, столбы или балки, и не деревянные опоры, а различные виды труб – металлические, пластиковые или асбестовые. Начинающие строители предпочитают точечный вариант из-за легкости воплощения проекта в жизнь, а более опытным нравится скромная смета и быстрое достижение результата.

Один из вариантов установки в грунт трубы диаметром 200 мм

Непрофессионалы, которым уже пришлось столкнуться с устройством трубного фундамента, выделяют следующие преимущества:

• земельные работы сводятся к минимуму – в большом котловане или идеально выровненной площадке нет необходимости;
• закладка занимает короткий отрезок времени, после чего можно приступать к постройке дома (для выдержки достаточно недели, тогда как ленточный фундамент «дозревает» 3-4 недели);
• прокладка коммуникаций не вызывает сложностей;
• постройка защищена от возможных затоплений, так как счет опор приподнята над землей.

Высота над уровнем грунта зависит от типа и размеров строения

Если грубо подсчитать количество материала и стоимость строительных работ (услуги бригады рабочих), то увидим, что ленточная конструкция обойдется в два раза дороже. Металлические или пластиковые трубы для свайного фундамента, земельный бур, бетономешалка – вот, пожалуй, наиболее затратные пункты проекта. А ручной инструмент, необходимый для возведения опалубки, есть в каждом доме.

Схема устройства фундамента на винтовых сваях

Возведение трубчатого фундамента своими руками

Перед началом земляных работ следует отразить план-схему будущего строения на бумаге, сделать подробные расчеты, изучить участок и выполнить разметку. Основными факторами, касающимися непосредственно фундамента, являются сами опоры (их количество, вид, интервалы между ними), глубина ям, характеристики почвы, нагрузка на грунт, наличие или отсутствие грунтовых вод, высота строения над уровнем земли.

Примерная схема создания заглубленного трубчатого фундамента

Конструкция из пластиковых труб

При выборе пластиковых труб для столбчатого фундамента ориентируемся на более прочные изделия, предназначенные для внешней канализации. Их легко узнать по кирпично-оранжевому цвету, тогда как продукция для внутренних работ имеет серый цвет. Производители дают гарантию 45-50 лет, но если усилить опалубку арматурой или каркасом, опоры прослужат на 20 лет дольше.

Трубы для внешней канализации отличаются цветом и техническими характеристиками

Трубы ПВХ для внешней канализации обладают комплексом характеристик, ценных для земляных работ и строительства конструкции под большую нагрузку:

• легко переносят низкие температуры, что позволяет их использовать в средних широтах и на севере;
• устойчивы к внешнему агрессивному воздействию (химическому и механическому);
• несмотря на прочность материала, имеют малый вес;
• благодаря гладкой поверхности лучше переносят подвижки грунта.

В зависимости о площади и высоты строения определяем оптимальные параметры труб: длину (от 1000 мм до 6000 мм) и диаметр (от 110 мм до 630 мм).

Порядок работ:

• Составляем проект фундамента из пвх труб, учитывая нюансы строительства своими руками, не забывая о количестве опор, интервалах между ними, глубине ям.
• Готовим основной материал – пластиковые заготовки для опалубки. Чтобы опоры приобрели дополнительную прочность и устойчивость, в нижней части необходимо сделать уширение, так называемую «пятку» – берем черный плотный пакет для мусора и фиксируем его при помощи скотча.
• Заранее свариваем каркас из арматуры для каждой опоры, подготавливаем шпильки для крепления нижней обвязки из бруса (шпилька будет «выглядывать» из бетонной заливки).
• Бурим отверстия точно по разметке так, чтобы нижняя часть опор находилась ниже уровня промерзания.
• Вставляем заготовки из ПВХ в скважины, бетонируем уширение. Соблюдаем общий уровень высоты, для этого используем натянутый строительный шнур. Возможен и второй вариант – обрезка заготовок по одному уровню после монтажа.
• Усиливаем опалубку заранее приготовленными каркасами из арматуры.
• Финальный этап – каждый столб заливаем бетоном. В верхней части закрепляем шпильку.

Чтобы увеличить срок службы и защитить опоры от разрушения, верхнюю часть, возвышающуюся над грунтом, обрабатываем битумной мастикой или закрываем рубероидом.

Металлические опоры

Главное достоинство фундамента из металлических труб – его долговечность. В отличие от пластиковых и асбестовых аналогов, стальные сваи простоят не одну сотню лет, но с единственным условием – если провести правильную антикоррозийную обработку опор по всей длине. Еще один недостаток – высокая цена изделий, но она себя оправдывает, если вы строите не подсобку для инструментов, а дачный домик для временного или постоянного проживания.

Постройка каркасного дома на трубчатом фундаменте

Металл не так легко поддается обработке, как асбест или поливинилхлорид, поэтому при забивании свай необходимо следить за уровнем. При неточном соблюдении заданной высоты придется подпиливать стальные опоры, а это займет много времени и сил.

Установка металлических опор производится двумя способами:

• Одновременная заливка бетоном труб и шурфа (участка, находящегося внутри периметра фундамента). Для соблюдения горизонтали и увеличения прочности используют металлическую раму, соединяющую все опоры, – ростверк. Для сварки ростверка подходит стальной оцинкованный профиль.
• Применение двойных труб – сначала вбивают основание большего диаметра, в него вставляют несущие опоры, затем заливают бетоном. Данный способ защищает от деформации металла, которая возможна в жаркий сезон.

Если готовится основа для строительства жилого дома и потребуется обустройство коммуникаций, необходимо помнить, что заделка сальников при проходе труб через фундаменты, погреба подвалы регламентируется стандартами государственных сметных норм.

Комбинированный асбоцементный фундамент

Асбоцемент наряду с металлическими опорами применяют для устройства столбчатого фундамента из труб. Доказано, что комбинированные сооружения намного прочнее точечных опор, поэтому в качестве дополнительной защиты используют бетонную ленту. Опалубку сооружают по обычной схеме из листового железа, деревянных досок или листов фанеры.

Асбоцементные или металлические трубы соединяют ростверком из уголка или профиля

Главное при заливке бетона – гидроизоляция внутренней части и отсутствие щелей и трещин. От ленточного фундамента стоит отказаться, если постройка ведется на подвижных грунтах, так как дополнительная бетонная заливка может стать причиной разрушения всей конструкции в целом.

Тематическое видео

Видео: Фундамент на винтовых сваях

При простоте и легкости возведения сооружения трубчатого типа используют далеко не всегда. Например, они актуальны, когда планируется построить небольшую по площади деревянную постройку, а для каменного коттеджа с увеличенной несущей нагрузкой предпочтительнее ленточный фундамент.

Видео: Свайно-винтовые фундаменты

Из-за приподнятой открытой конструкции и отсутствия котлована возникает сложность в строительстве погреба или подвала. На территории с переменными высотами или с подвижным грунтом также следует выбрать другой тип конструкции.

Видео: Пластиковая труба для фундамента

Фундаментная основа удерживает на себе массу всего сооружения, защищая его от пучений почвенного состава, сдвижек и оползаний, воздействия влаги. Когда конструкция, уровень ее заглубленности и материалы для изготовления определены ошибочно, то даже самый легкий объект на твердой почве дает усадку и покрывается трещинами. Построить фундамент сложно, да и расходов такая работа потребует значительных. Но если вы хотите сэкономить на строительных материалах, предлагаем вашему вниманию фундамент из труб.

На каких почвах применяют

В большинстве регионов под фундаментной подошвой в семидесяти случаях из ста находится глинистый слой грунта. Он считается в сравнении с остальными почвенными типами более слабым и нуждается в дополнительном уплотнении во время частного строительства.

Уже несколько десятилетий в народе пользуется популярностью трубный фундамент, укладываемый под конструкции, не отличающиеся большой массой:

• одноэтажные сооружения каркасного типа, дома из древесины;
• дома, возведенные из газоблочного камня и иного легкого стройматериала;
• сооружения вспомогательного характера;
• конструкции натяжного типа, используемые в промышленных целях.

Встречаются исключения, когда трубное фундаментное основание закладывается под кирпичные и шлакоблочные постройки. Это происходит в случаях, когда по проектным расчетам общая площадь опорных элементов соответствует типу сооружения и создаваемой им нагрузке.

Своими руками монтируют фундамент из металлических труб по прочному грунту.

Расчет диаметра и количества труб

Главным материалом при выполнении подобных работ считается стальная труба, диаметр которой зависит от способа выполнения монтажных работ. В первом случае устраивается подушка из песка и гравия, на нее устанавливают трубу сечением пятнадцать – двадцать сантиметров.

Во втором – этот строительный этап пропускается, и труба монтируется на пятьдесят сантиметров ниже, чем дно скважины. Для такого способа применяют трубу диаметром двадцать – двадцать пять сантиметров.

Допускается устанавливать две – три трубы меньшего диаметра вместо одной. Между каждой опорой выдерживается расстояние не менее пятидесяти миллиметров.

Опорные столбы должны выставляться под угловыми участками, в местах пересечений несущих стен и внутренних перегородок, по всему периметру с интервалом в полтора – три метра, в точках с предполагаемыми дополнительными нагрузками. Соблюдая эти условия, можно определить, какое количество труб потребуется для возведения фундамента.

Преимущества и недостатки

Основная отличительная особенность фундамента из стальных труб заключается в процессе его строительства. Внешне такое основание представлено определенным количеством опорных элементов, располагаемых с определенным интервалом по отношению друг к другу.

Явным преимуществом трубчатого фундамента считается оперативность его возведения и приемлемая стоимость расходов. Кроме этого, для бетонирования столбов не требуется большого количества бетона и металлической арматуры. Если проводить сравнение между основанием на трубах и ленточным фундаментом, то в первом случае сокращается объем земляных работ из-за отсутствия необходимости в котловане, ведь под трубы достаточно забурить необходимое количество скважин.

Придерживаясь технологий строительства фундамента на трубах, вы получите надежное и прочное основание, обладающее продолжительным эксплуатационным периодом.

Учтите, что возведение подобной фундаментной основы исключает обустройство подвального помещения под домом.

В числе преимуществ такой фундаментной основы выделяют:

• высокий показатель прочности;
• устойчивость к образованию трещин;
• оперативность возведения;

• экономию денежных средств и трудозатрат;
• минимальные объемы земляных работ;
• быстрота монтажа, отсутствие необходимости ожидать полного застывания бетона;
• предупреждение подтоплений;
• легкость в подводе коммуникационных линий;
• выполнение всех видов работ без привлечения специальной техники.

К сожалению, имеются определенные недостатки:

• такие типы фундаментных оснований пригодны для малоэтажных легких сооружений;
• эксплуатация не превышает восьмидесяти лет;
• основание из труб не возводится на участках, имеющих неровности рельефа или слабые грунтовые слои.

Материалы и инструменты

До начала работ вам необходимо подготовить:

• бруски и доски, из которых будет сооружаться опалубочная конструкция;
• саморезы для крепления древесины;
• цементный материал не ниже марки М500;
• щебенку;
• стальные арматурные прутья;
• шнур для разметки;
• садовый или ручной бур для устройства скважин;
• лопаты;
• уровень строительный;
• шуруповерт.

Технология строительства

Если вы вместо винтовых или забивных свайных опор решили возвести для дома фундамент из труб, начинайте с расчетов длины и диаметра опорных элементов, уровня их заглубления. Отметим, что на перечисленные параметры оказывают влияние определенные факторы:

• уровень нахождения грунтовых вод;
• тип почвенного состава в месте предполагаемого строительства на различных глубинных уровнях;

• расчетный вес всего сооружения, состоящий из массы материалов, используемых для каркаса и перекрытий, кровельной конструкции, отделочных материалов для наружных и внутренних поверхностей, приблизительный вес мебели и бытовых приборов, планируемых к использованию.

В первую очередь необходимо понять, сколько опор потребуется установить. С этой целью уточненная масса объекта делится на несущие возможности одного столба, полученное число округляется к большей стороне.

Очередной этап подготовки – расчет оптимального интервала между трубами под фундамент, для чего учитывают угловые участки и точки врезок межкомнатных стен в несущие. Шаг установки определяется путем деления суммы длины стен на потребное количество столбов.

Закончив с предварительными расчетами можно приступать к сооружению основания, у которого вместо фундамента устанавливаются трубы.

Этапы выполнения работ

Пошаговая инструкция обустройства фундамента на трубах выглядит следующим образом.

Разметка под установку труб

На строительной площадке определяется место, на котором будут вестись монтажные работы, проводится ориентация по направлениям сторон света. Будет лучше, если все это выполняется на плане местности с изображением всех существующих построек, ограждений и соседних участков. Данная мера необходима, чтобы учесть все строительные и противопожарные требования по соблюдению расстояний между сооружениями.

С почвенной поверхности снимается слой плодородной земли, выполняется выравнивание площадки. На угловых участках будущего сооружения выставляются деревянные колышки, по которым натягивается разметочный шнур.

Соблюдая данные предварительных расчетов, по разметке копаются приямки под фундаментные трубы.

Готовим углубления

Чтобы правильно и надежно разместить трубы, при их установке необходимо контролировать положение по вертикали. Диаметр скважины в грунте должен максимально соответствовать сечению трубы, для чего следует правильно выбрать буровой инструмент. В дальнейшем такая особенность поспособствует продолжительности работы опорного столба в почве.

Для бурения скважин существует два способа – механический и ручной. Если вам захотелось установить фундаментное основание из стальных труб самостоятельно, экономя при этом денежные средства, рекомендуется задействовать мотобур или садовый инструмент для бурения скважин. Правда, мотобур придется брать в аренду, так как его приобретение считается решением экономически не целесообразным. А ручной вариант представляет собой диск радиального сечения, укрепленный на опоре из трубы, сверху оснащенной ручками.

Имея свободные денежные средства и стремясь максимально ускорить строительный процесс, можете воспользоваться услугами специальных установок на колесной базе. В таком случае профессиональные строители быстро и качественно подготовят скважины по необходимым вам проектным размерам. Но будьте готовы к тому, что аренда буровой техники несколько увеличит ваши расходы на обустройство фундамента.

Установка опорных элементов

Продолжая разбираться, как правильно сделать фундамент из труб, переходим к следующему рабочему этапу – установке труб в скважины.

Каждую опору устанавливаем на требуемый уровень. Диаметр нашего шурфа соответствует сечению стальной трубы либо несколько меньше этого значения, при монтаже необходимо приложить некоторые усилия.

Чтобы решить такую проблему, можно устроить скважины большего размера, установить трубы, проверить их вертикальное положение и пустотные участки между наружными стенами и почвой засыпать песком, увлажняя его и тщательно утрамбовывая.

Армирование

Для придания трубам дополнительной прочности рекомендуется выполнить их армирование, используя стальные арматурные прутья сечением 1.2 – 1.6 см длиной, на двадцать сантиметров превышающей аналогичный размер труб.

Такая мера необходима, чтобы металлические стержни частично вошли в почвенный слой и остались над верхними краями.

Бетонирование

Растворную массу следует заливать после того, когда вы удостоверились, что все опоры установлены строго вертикально. Бетонная смесь подается малыми порциями, периодически протыкается металлическим прутом, чтобы удалить скопления воздуха. Неплохим решением для такой работы является вибратор, отлично уплотняющий бетон и сокращающий время строительных работ.

Как только все трубы забетонированы, работы следует приостановить, чтобы дать несколько дней для полного высыхания раствора, защитив его от солнца.

Устраиваем ростверок

Верхние части труб, оставшиеся над поверхностью земли, следует соединить в единую конструкцию. С этой целью заливается железобетонный ростверок – элемент обязательный, придающий основанию дополнительную жесткость.

Вам придется собрать и установить опалубочные щиты, застелить их внутренние части полиэтиленовым материалом, устроить арматурный каркас и выполнить бетонирование.

Фундаментный ростверок может быть исполнен в одном из трех вариантов: по уровню земли, над ее поверхностью или в погруженном виде.

Первый способ считается оптимальным, если предполагаются подтопления сооружения талой или дождевой водой. Но он является более сложным и требует детального рассмотрения.

Доски для опалубочных элементов должны быть ровными, их крепят к трубам на десятисантиметровом уровне от поверхности почвы. В первую очередь между опорными столбами выставляют направляющие, на них перпендикулярно набивают бруски, после чего крепят щиты.

Полезные советы

Используемый при строительстве песок рекомендуется тщательно просеивать, чтобы исключить наличие в нем мусора.

Застывающий бетон, если стоит жаркая погода, следует укрыть и периодически увлажнять, чтобы исключить образование трещин.

Чтобы наружные стороны металлических труб не обрабатывать антикоррозийными составами, можно использовать рулонный рубероидный материал.

Заливка ростверка – процесс обязательный. С его помощью нагрузочные воздействия от сооружения равномерно распределятся на металлические опоры.

Для строительства опалубки следует использовать прочные доски, чтобы они не прогибались под тяжестью бетонного раствора.

Теперь вы знаете, как устроить фундаментное основание на стальных трубах с минимальными финансовыми затратами. Такой фундамент оптимально совмещает в себе простоту монтажных работ и показатель прочности, считается долговечным, доступным по строительным материалам и рабочим этапам, если вы пожелаете выполнить все собственными руками.

ТИСЭ предлагает легкую, пластиковую опалубку для строительства фундамента ТИСЭ или столбчатых фундаментов, традиционным способом, без использования бура ТИСЭ.

При строительстве столбчатых фундаментов, фундаментов ТИСЭ встречаются случаи, когда бурение скважин под столбы или буронабивные сваи ТИСЭ невозможно, или качество бурения скважин скажется на качестве свай.

1.участок земли с высоким уровнем грунтовых вод, так называемые водонасыщенные грунты, (заполнение водой, обрушение стенок скважины).

2.грунты с большим количеством крупных камней, насыпные грунты (мусор и т.д.)

3.ремонт или замена фундамента под домом (невозможность подведения бурового инструмента под стену дома).

Обычно для данной технологии используют асбестоцементные трубы, которые имеют ряд ключевых недостатков в сравнении с пластиковой опалубкой.

Пластиковая опалубка D 250 1 м.п.	Асбестоцементная труба D 250 1м.п.
вес 3 кг	вес 25 кг
легкость крепления саморезами	трудности в креплении — требуется предварительное сверление отверстий под саморезы.
практически точное соответствие диаметра опалубки с диаметром бурового инструмента	существенное несоответствие диаметра трубы (толщина стенок) с аналогичным диаметром бурового инструмента, требует дополнительной подгонки скважины под трубу.
легкий монтаж	трудности в монтаже (большой вес)
гладкие стенки опалубки снижают силы морозного пучения грунта вокруг сваи (столба).	шероховатая поверхность способствует примерзанию грунта к асбестоцементной трубе

Пластиковая опалубка, это труба D от 200 до 600 мм. различной длинны.

Опору (расширение сваи-столба) опалубки можно изготовить из досок в виде ящика,

или, к примеру, использовать емкость (таз) для замешивания сухих смесей, перевернув вверх дном, прорезав отверстие под диаметр опалубки и соединив с опалубкой саморезами при помощи фланца из жести

Технология устройства столба с расширением при помощи пластиковой опалубки.

Экскаватором или вручную, это могут быть траншея или отдельные ямы вынимается грунт ниже отметки промерзания. Затем на дно траншеи устанавливается опалубка ,выравнивается по шнурке и засыпается грунтом или песком (как малопучинистый),далее в опалубку устанавливается арматурный каркас и бетонируется.

Существует множество типов фундаментов. Однако, все они выполняют одну важнейшую задачу – служат основанием для всего строения. По этой причине следует обратить предельное внимание на его прочность, качество заливки. В числе наиболее популярных считается свайный фундамент, благодаря большому спектру возможных применений этой модификации основания.

Столбчатый фундамент

Чаще всего актуальность подобного варианта объясняется в тех ситуациях, когда требуется оперативно поднять небольшое строение, каркасные конструкции, щитовые деревянные дома. Также столбчатый фундамент используется преимущественно в тех районах, где земля характеризуется повышенной сыростью. Актуальность такого основания оправдывается в областях с болотистой почвой, с большими торфяными или песчаными участками. Главным требованием для возведения столбчатого фундамента является грамотно сконструированная опалубка.

Типы свайного основания

1. Деревянный – древесный материал обладает довольно коротким сроком эксплуатации. Следовательно, применяется лишь в случае легкой, временной постройки. Деревянные сваи необходимо предварительно обработать битумом, чтобы повысить свойства прочности.
2. Кирпичный – для этих целей используется исключительно обожженный кирпич. Сечение столбов должно быть не менее 400мм. Дороговизна подобного варианта часто останавливает выбор данного материала для основания.
3. Армированные бетонные сваи – подразумевает применение разных диаметров, основываясь на требованиях проекта. Обладает простотой, относительной доступностью. Опалубка для столбчатого фундамента данного типа формируется из нескольких слоев рубероида, связанных стальной проволокой. Внутренняя пустота заполняется армированным каркасом, затем форма заливается бетонным раствором. Смесь может изготавливаться самостоятельно посредством мобильной бетономешалки, или заказать производственный бетон, если он оправдывается масштабами строения.
4. Металлическая, асбестовая труба – подобный вариант предусматривается в случае несъемной опалубки. Полость смонтированных труб армируется, затем заливается бетоном. Труба в диаметре составляет 200мм, выше. Меньшие диаметры труб использовать нецелесообразно.

Расположение и размер свай

Разметка свай

Опалубка под столбчатый фундамент устанавливается в ключевых участках сооружения: углы, узловые соединения простенок. В интервале между указанными опорами вставляются дополнительные столбы. Промежуток между сваями рассчитывается с учетом особенностей грунта местности, несущей нагрузки. Однако, даже без учета подобных нюансов, расстояние между колоннами не должно превышать двух метров. Опалубка для столбов фундамента выставляется по периметру каждой стены, не исключаются все простенки.

Наиболее используемый диаметр опор составляет 200мм, меньший размер не применяется. Так как каждый убранный сантиметр сечения сокращает несущую способность опоры. Однако большие размеры столба также не оправдываются. Увеличенная площадь опоры провоцирует большую вероятность колебания опор в связи с сезонным пучением земли.

Существует два способа выявления необходимой глубины сваи:

• ниже точки промерзания (актуально в случае почвы, расположенной к пучению);
• до точки несущих слоев грунта (актуально в случае нестабильного, песчаного грунта).

Рубероидная несъемная форма

Рубероидная несъемная форма

Рубероидная опалубка для столбчатого фундамента отличается высокой экономичностью, при этом без ущерба качеству основания.

Предварительно необходимо подготовить исходный материал формы. Следует подогнать отрезок рубероида около двух метров, из расчета, что четвертая часть длины колонны будет находиться над уровнем грунта. Далее лист нужно скрутить рулоном, диаметр составляет 200-250мм. Для большей точности необходимо использовать шаблонный инструмент, к примеру – пластиковая бутылка для воды, по которой будет наматываться лист.

Изготовление опалубки из рубероида своими руками

Когда рулоны подготовлены (толщина должна быть не менее двух слоев), их следует надежно умотать, чтобы листы не разматывались. В этом случае можно использовать проволоку, или промышленный скотч. Фиксируется рубероидная рубашка в четырех участках. Лист, оснащенный специфической присыпкой, не зафиксируется скотчем. В этой ситуации необходима именно проволока или другие более надежные варианты фиксации.

Дно опалубки из рубероида закрывается пакетом. Причиной такого решения могут служить подземная или дождевая вода, застаивающаяся в подготовленных котлованах. Заливать бетонные смеси в такие ямы не рекомендуется. Кроме того, пакет выполнит роль некоего разделителя между раствором и землей. Однако, разработанная технология ТИСЭ не использует подобные заглушки. Объясняется это тем, что при соединении бетонного молочка с почвой, происходит формирование грунтобетона. Он служит вспомогательным усилителем несущих опор.

Армокаркас своими руками

Для этих целей применяется исключительно рельефная арматура сечением 10 миллиметров. Подготовка армированной основы может происходить по двум направлениям: в одном случае подземное уширение опоры армируется, в ином нет. Как сильно необходима каркасная основа нижнего уширения опоры – тема довольно спорная. Решить ее можно путем тщательного проектирования, учитывая все технологические особенности стройматериала, несущих нагрузок будущего основания при действии различных условий.

Армокаркас для столбчатого фундамента

Если труба опалубка для столбчатого фундамента армируется с нижним расширением, следует подготовить четыре арматуры длинной 2,5метра. Чтобы грамотно произвести армирование расширения опалубки рубероида, нижний край прута следует загнуть под прямым углом, чтобы получилось некое подобие буквы L.

Размер загиба определяется диаметром расширения. Когда каждый прут подготовлен соответствующим образом, они сшиваются в единый монолитный каркас. Сварочные работы в подобной ситуации неприемлемы, лучше воспользоваться вязальными проволочками. Плотность вязания должна быть свободной, это даст возможность разворачивать прутья в нужном направлении при установке конструкции в опалубку из рубероида.

Закончив все подготовительные работы, следует приступить к установке армокаркаса. Конструкция опускается до самого основания. Заливать раствор следует в два захода. Предварительно нужно залить бетон, чтобы сформировалась пяточка сваи. Лить большое количество раствора не следует, может повредиться пакет, заглушающий дно рубероидной формы.

Когда первая порция бетона залита, требуется приподнять опалубку с рубероида, чтобы раствор заполнил и расширил пакет. В итоге подобной манипуляции будет сформирована пяточка опорной колонны. После этого трубу необходимо немного опустить обратно. Совершив указанные действия, можно устанавливать армированную конструкцию, равномерно усаживая ее в залитый бетон, достигая необходимой глубины усадки.

Завершающие работы

Заливка бетона

После того, как прутья погрузились в раствор, их следует провернуть вокруг оси, чтобы правильно формировать армирование пяточки. Затем можно полностью заполнять формы, чтобы поднять все колонны на один уровень. Если раствор немного затвердел, формы находятся в фиксированном положении, нужно предельно точно отметить общую высоту всех бетонных опор. Для этого используется лазерный нивелир, возможно обычный строительный гидроуровень.

Используя саморез или карандаш, отмечаются на колонне точные показания, до каких пор следует доливать раствор. Когда происходит доливка, необходимо качественно уплотнять смесь, чтобы дать ей полностью заполнить формы, избежать дальнейшей усадки. В этой ситуации используется промышленные вибрирования, простые штыкования посредством обычного металлического прута.

Чтобы исключить вероятность поломки верхней части опалубки, следует смонтировать несложную деревянную раму. При этом необходимо предусмотреть легкость ее демонтажа. Подобную задачу легко выполнит и металлическая труба, немного превышающая диаметр сваи.

Читайте так же — сколько времени застывает бетон и когда можно снимать опалубку.

Как залить столбчатый фундамент своими руками — видео

Итог

На основании вышесказанного становится видно, что соорудить свайный фундамент своими руками под силу любой умельцу. Это является ключевым преимуществом рубероида, как опалубки – исключается необходимость дополнительных расходов для оплаты услуг строительных бригад. Кроме прочего существенно экономится расход строительного ресурса в сравнении с ленточным типом основания.