Дверная коробка без двери

Установка межкомнатной двери своими руками: с порогом и без

Купили новое жилье, или пришло время делать ремонт в старом? Без реставрации, замены или установки новой межкомнатной двери не обойтись. О реставрации сегодня речь не идет.

Поговорим об установке новой двери. Доверить такую работу можно специалистам, но мы ведь сами с руками. Установка межкомнатной двери своими руками сэкономит бюджет, доставит удовольствие, если вы настоящий мужчина.

Немного о разновидности межкомнатных дверей

Строительный рынок пестрит предложениями. Не исключение межкомнатные двери. Выбирайте что угодно душе, доступно карману. Но не торопитесь с покупкой. Нужно учесть особенности расположения комнат в доме или квартире, размер дверного проема, специфику открывания дверей. Межкомнатные двери бывают:

• распашные однодверные или двухдверные;
• раздвижные купе (встроенные в стену или поверх стены);
• гармошка;
• потайные.

Каждая имеет отличительные особенности, требует индивидуального подхода к установке, фурнитуре. Ручки могут устанавливаться на поверхности полотна или утоплены внутрь; поворотные или нажимные.

Петли для разного вида межкомнатных дверей свои. Чаще всего состоят из двух частей: одна крепится к полотну, другая к вертикальной стойке коробки.

Распашная двудверная конструкция двери.

Для купейных межкомнатных дверей предусмотрена система верхних/нижних направляющих. Зная особенности установки разного вида дверей, сделать все самостоятельно не составит труда. А теперь обо всем по порядку.

Определяем размер будущей дверной конструкции

За основу возьмем одностворчатую распашную дверь. Поняв расчеты габаритных размеров этой конструкции, разобраться с другими вариантами будет несложно.

1. Замеряем межкомнатный проем по высоте и ширине. Размер берем чистого пространства без старой двери, если таковая имеется. В расчетах не должно быть неточностей — это скажется на качестве установки межкомнатных дверей своими руками.
2. Если имеется старая конструкция, демонтируем ее, выравниваем поверхность.
3. Ширина стандартных межкомнатных дверей варьирует от 700 мм. Могут быть меньшего размера, но это только для каких-то подсобных помещений. Потому что в такой проем будет сложно проходить, а тем более заносить габаритные предметы.
4. Для двери шириной 700 мм проем должен быть не меньше 790 мм. Нужно учесть толщину коробки, дверного полотна и технологического зазора для комфортного открывания створки. Обычно для зазора оставляют по 30 мм с правой и левой стороны внутри коробки.
5. Перейдем к высоте. Стандартное полотно двери соответствует высоте 2000 мм. Больший размер делают под заказ. Добавляем к высоте дверного полотна толщину верхней планки коробки, зазоры для открывания.
6. Конструкция может быть с порогом или без него. Это нужно учесть при покупке двери. В среднем высота межкомнатных проемов составляет 2100 мм. Если размеры пространства чуть больше положенных по стандарту, не переживайте. В процессе монтажа оставшееся пространство скроет пена, обналичка по периметру.

Размеры стандартной двери и коробки.

Мы рассмотрели как правильно рассчитать размер межкомнатной конструкции перед походом в магазин. Возьмите информацию за основу и примените к вашему жилью.

Что купить в строительном магазине для установки межкомнатных дверей своими руками?

Закупаем необходимое заранее. Для этого рекомендуем составить список предметов, чтобы на этапе монтажа не пришлось отвлекаться на покупку забытого:

• дверное полотно нужного размера, вида — 1 шт.;
• брус для коробки, если нет в комплекте с дверью — 3– 4 шт. (зависит от типа коробки);
• доборы (если необходимы);
• обналичка, если нет в комплекте;
• петли определенного вида (посоветуйтесь с продавцом в магазине или прочтите информацию по выбору дверных петлей);
• дверная ручка;
• саморезы для коробки;
• монтажная пена;
• малярный скотч;
• инструменты, если нет в домашнем хозяйстве, или возьмите в прокате.

Какие инструменты нужно подготовить:

• дрель;
• шуруповерт;
• перфоратор;
• ножовка или торцевая пила;
• уровень;
• рулетка;
• молоток;
• стамеска;
• стусло;
• киянка;
• пистолет для монтажной пены;
• клинья и бруски для распорки.

Все детали куплены, подготовлены. Переходим к монтажу межкомнатной двери своими руками.

Подготовка дверного полотна и коробки своими руками

Методы установки межкомнатных дверей у каждого мастера свои. Можно монтировать коробку и полотно по отдельности в проем, можно собрать в единый комплект и установить в проем. Главное, чтобы результат был положительный. Пошаговая инструкция позволит не допустить ошибок.

Сборка коробки своими руками

Рассмотрим технологию, когда коробка собирается на полу, затем устанавливается в проем.

Первоначально важно правильно установить дверную коробку.

Зная размер изделия, отрезаем нужную длину вертикальных планок. Для этого берем рулетку, делаем замер, отмечаем карандашом метку, отпиливаем лишнюю длину.

Отрезать брус можно двумя способами:

• под углом 45 градусов;
• под углом 90 градусов.

Сборка первым вариантом доступна не каждому умельцу. Нужна четкость действий, твердая рука и торцевая пила. Под углом 45 выпиливаем не только вертикальные планки, но и горизонтальные. Соединяем элементы саморезами, закручивая их поглубже.

При втором варианте нет сложностей. Отпиливаем нужную длину, соединяем детали под углом 90 градусов. Делаем на вертикальной планке сверху небольшую выемку для верхней вертикальной детали коробки, своеобразный паз. Он поможет плотнее соединить детали из бруса саморезами.

Перед закручиванием крепежа сделайте отверстия дрелью, чтобы избежать растрескивания планок и порчи заготовки.

Разобраться в технике сбора коробки своими руками поможет пошаговая видео инструкция в этой статье.

Мы рассмотрели вариант, когда сборка межкомнатной коробки происходит из специальных заготовок под дверную конструкцию. Они рекомендуются в том случае, когда необходим дополнительный жесткий каркас в проеме. Например, в деревянном доме коробка из бруса выполнит роль окосячки, не позволит при усадке сруба повести дверной проем, нарушить геометрию двери. Толщина и ширина бруса выбирается в соответствии типу двери: массив, МДФ, филенка или иное. Толщина у всех своя. Выбирайте понравившийся вариант по сбору опорного каркаса и переходим к сбору полотна.

Сборка полотна своими руками, установка фурнитуры

Сборка полотна подразумевает закрепление необходимых креплений к дверному полотну. Иногда производители делают насечки на предполагаемых местах крепления петель или ручек. Это более эксклюзивные и дорогостоящие модели.

Всю фунитуру к дверному полотну необходимо установить до навеса двери в коробку.

Часто створка межкомнатной конструкции универсальная, т. е. изделие может быть установлено в межкомнатный проем как справа, так и слева. Наша инструкция подсказка позволит разобраться в этом вопросе.

Совет: по технике пожарной безопасности любая дверь должна открываться наружу, по ходу движения. Ни ручка, ни полотно не должны задевать другие предметы, чтобы не было ответного отскока от удара назад. Это может быть травматично.

Постарайтесь, чтобы рядом стоящие двери не мешали друг другу при открывании. Иногда коридорное пространство бывает узким, а разделяет несколько комнат, которые нужно изолировать межкомнатными дверями. Если выбрать неправильный вариант открывания, то возникнет проблема удара одной двери об другую или одна из дверей может заблокировать другую. Не всегда архитекторы продумывают этот момент, особенно в малогабаритных квартирах. Поэтому предусмотрите все нюансы, чтобы пользование полезным предметом интерьера не было плачевным. Хорошим выходом станет раздвижная дверь.

Установка петлей своими руками

С направлением открывания разобрались. Перейдем к установке петель межкомнатных дверей своими руками.

Нанесем разметку на полотне и вертикальной планке несущего каркаса. По стандарту закрепляют две петли. Если дверь тяжелая, например, массив, потребуется третья петля.

Петли к двери крепят точно по заданной схеме, соблюдая размеры.

Сверху и снизу отступаем от края 150–200 мм, делаем первую насечку. Это один край планки петли. Намечаем вторую метку — это другой край планки. Размер выясняем, измеряя рулеткой длину петли или прикладывая саму петлю к первой метке. Такие же действия проделываем на вертикальной стойке коробки.

Современные петли могут плотно примыкать к торцам изделия или требовать дополнительного заглубления в кромку. Для этого берем стамеску, выбираем из полотна и бруса необходимый зазор. Таким образом, наметились посадочные места верхней и нижней петли.

Закрепляем фурнитуру саморезами, предварительно просверлив под них отверстия дрелью.

Некоторые специалисты рекомендуют закрепить петлю к полотну и коробке до установки. Другие мастера советуют поставить коробку, а затем прикрутить полотно вместе с петлями в стоячем виде. Что выбрать — это на ваше усмотрение. Проще сразу закрепить петли на коробку и створку в лежачем положении, а потом установить в проем. Но могут возникнуть трудности с регулировкой, если примыкание двери будет не симметричны по периметру проема.

В помощь советуем посмотреть видео инструкцию по установке петель на межкомнатную дверь:

Устанавка и сборка ручки

Переходим к ручкам. Пошаговая инструкция по установке ручек поможет все сделать правильно. Несмотря на то что дверные ручки представлены широким ассортиментом, их установка выполняется по определенному алгоритму. Часто используют ручки-защелки, которые содержат в конструкции замочный элемент, позволяющий закрыть дверь на ключ или щеколду:

• отмеряем высоту где закрепим ручку и замок, по стандарту 90–120 мм от пола;
• на торце полотна высверливается большим сверлом отверстие для замочной планки;
• вставляем планку в отверстие, намечаем ее контуры на торце полотна;
• вытаскиваем замок и делаем стамеской углубление, чтобы замочная планка была заподлицо с поверхностью;
• на поверхности изделия наносим отметку места крепления ручки, прикладывая замочную планку снаружи;
• просверливаем отверстие для ручки;
• вставляем обратно в торец замок и фиксируем ручкой;
• ответную планку на коробку установим после навешивания двери в проем.

Разобраться, как закрепить ручки на двери своими руками, можно посмотрев видео инструкцию:

Установка двери в межкомнатный проем

Переходим к следующему этапу — установка изделия в межкомнатный проем. Сделаем небольшое отступление. Если дверь устанавливается в новой квартире, то достаточно проверить ровность проема и подкорректировать неровности с помощью штукатурки и мастерка. Поверхность зашлифовать, загрунтовать и приступить к монтажу дверной конструкции. Но если ремонт проводится в старом помещении, то необходим демонтаж старой двери или межкомнатной коробки. Это требует время, сил, мастерства.

Все пространство вокруг коробки запенивают монтажной пеной.

Сделайте демонтаж заранее, чтобы не напылить, не увеличить срок установки двери. Делаем мы это своими руками и первый раз. Отделочные работы стен, пола должны быть закончены к установке дверей, чтобы потом не возникло казусов нестыковки. Такое требование относится, как к монтажу П-образной коробки, так и по всему периметру с порогом. Сложно загнать линолеум или плитку под дверь и сохранить возможность правильного открывания.

Правильная установка двери своими руками требует присутствия помощника. Вариантов монтажа в проем два, но в каждом из них одному сделать все манипуляции тяжело.

Первый способ. Установка коробки отдельно от полотна

Проверив уровнем ровность каркаса, устанавливаем его в подготовленный межкомнатный проем. Сопровождая каждое действие уровнем и отвесом, выставляем каркас ровно. Он не должен иметь даже малейшего уклона. Это скажется на открывании створки.

Установка дверной коробки отдельно от полотна.

Устанавливаем клинья или бруски для предварительной фиксации коробки. Не забываем о зазоре между косяком и планками.

Просверливаем отверстия в вертикальной планке, закручиваем в отверстия саморезы. Они должны притянуть коробку к косяку. Если дом деревянный, длинный саморез легко войдет в бревно. Если дом из кирпича, требуется в проеме сделать предварительное отверстие и вставить пластиковый дюбель под саморез. Крепеж нужно утопить в планку, чтобы не мешать открыванию/закрыванию створки.

Проверяем уровнем все поверхности.

Бывают ситуации, когда коробка не может полностью закрыть косяк. Помогают скрыть проем декоративные доборы. Они закрепляются непосредственно к косяку или крепятся к коробке перед монтажом. Выберите правильный размер доборов или отрежьте их по месту. Закрепляют такие доборы в паз с помощью пены.

Коробка зафиксирована. Переходим к навешиванию полотна. Если петли разборные, то навесит створку не очень сложно. Петли установлены симметрично на обеих частях изделия. Насаживаем одну часть петли в другую и проверяем все зазоры. Они должны быть одинаковыми по всему периметру.

Второй способ. Установка изделия в сборе

Перед монтажом комплекта в межкомнатный проем, выкладываем между полотном и коробкой прокладки из картона. Это позволит сохранить зазоры и симметрию комплекта.

• Аккуратно поднимаем изделие, устанавливаем в проем.
• Выравниваем по периметру с помощью уровня и отвеса.
• Устанавливаем клинья или бруски по периметру для сохранения зазоров и пространства для пены.
• Переходим к запениванию пространства по периметру. Этот процесс схож и в первом, и во втором способе монтажа.
• Перед нанесением пены в промежутки, лицевые стороны коробки закрываем малярным скотчем, чтобы избежать попадания пены на изделие. Очистить ее достаточно сложно. Воспользуйтесь пистолетом для монтажа пены. Пистолет сократит расход материала и работа будет выполнена аккуратно. Не торопитесь. Наносите слой за слоем сверху вниз.

После запенивания пространства дверь желательно оставить закрытой на сутки. В покое не произойдет деформаций, а картон, проложенный между коробкой и полотном, сохранит зазоры, не позволит выгнуться брусу при распирании пены.

Дверное полотно можно устанавливать отдельно от коробки или вместе.

После высыхания срезают излишки монтажной пены, снимают малярный скотч.

Остается закрепить ответную планку замка на торце коробки и установить декоративные детали — наличники.

установка межкомнатной двери своими руками — завершающий процесс

При закрытой двери наносим насечку места крепления ответной планки замка. Выбираем стамеской отверстие под планку. Она должна быть утоплена в брус заподлицо. Закрепляем саморезами. Проверяем работу замка и ручки.

Завершающими работами являются отделочные.

Завершающим шагом является установка наличников по бокам и сверху межкомнатной двери. Наличники могут соединяться между собой под углом 45 градусов или под прямым углом. Это зависит от дизайна изделия. Иногда детали продают готового размера или их необходимо опилить. Выполняют запил заусовочной пилой. Соединяют элементы по месту, закрепляют с помощью жидких гвоздей или гвоздями без шляпок, забивая в просверленные отверстия.

На этом основная установка межкомнатной двери своими руками завершена.

Установка порога

Но хочется сказать об одном нюансе — установке двери с порогом. Хоть сейчас редко встретишь дверь с порогом между комнатами, но такой вариант нельзя исключать. Часто порог устанавливают в туалет и ванную. Тогда знания не помешают. Сделать своими руками это несложно.

Порог может быть установлен на этапе монтажа и установки коробки в проем. Тогда собирают каркас по всему периметру в виде прямоугольника. Нижняя планка будет порогом. Ее дополнительно фиксируем саморезами к полу поверх покрытия или оставляем зазор без покрытия.

Порог двери устанавливается несколькими способами.

Второй способ проще. Покупаем отдельно заготовку для порога. В магазине можно подобрать порог из разных материалов и размеров. Обычно к изделию прилагается инструкция по установке порога. Его закрепляют на жидкие гвозди или клей к полу. Только учтите особенность дверного полотна, чтобы порог не мешал открыванию/закрыванию.

Мы рассмотрели на примере одностворчатой двери, как установить межкомнатную дверь своими руками. Эта инструкция поможет и при установке двустворчатой конструкции. Главное, правильно рассчитать размер и опилить все детали. Успехов и приличной экономии. Вторая дверь будет установлена намного быстрее. Посмотрите еще один видео ролик по правильной установке межкомнатной двери:

Виды дверных коробок, их особенности и самостоятельное изготовление

Коробка является основой любой двери, которая связывает её с дверным проходом. Так как на раму устанавливается дверное полотно, она должна обладать высокой прочностью, качеством изготовления и большим сроком службы. Только в таком случае можно быть уверенным, что двери на протяжении длительного периода будут выполнять своё назначение и безотказно работать.

Что такое дверная коробка и для чего она нужна

Как на входе в дом или квартиру, так и внутри помещения во всех дверных проходах устанавливается блок, основу которого составляет коробка. Этот элемент является опорой, и на неё навешивается дверное полотно. К коробке крепятся не только дверные петли, но и наличники с доборной фурнитурой.

Дверная коробка должна сочетаться по материалу с полотном двери

Коробка изготавливается из материала, соответствующего самой двери. Она должна быть массивной и устойчивой к изменениям влажности и температуры. Особенно это касается дверей на входе в дом, в ванную и в парилку. Для более плотного прилегания в раму рекомендуется устанавливать уплотнители.

Резиновые уплотнители в коробке металлической двери не пропускают в дом холод и ненужные запахи

Дверная коробка — это связующее звено, расположенное между дверным проёмом и полотном. Для межкомнатных дверей она изготавливается в виде буквы «П».

Деревянная дверная коробка без порога закрывается обналичниками

Для входных дверей используется коробка с порогом. При этом дверной проём полностью обрамляется. Обычно на входе в дом ставится металлическая дверь.

Металлическая коробка входной двери обычно не закрывается наличниками, поэтому изготавливается одного цвета с дверным полотном

Но если входная дверь из дерева, то и коробка ставится деревянная.

Дверная коробка с порогом закрывает щель под дверью и делает плотным прилегание полотна

Также с порогом ставится и пластиковая коробка. Например, для балконной двери.

Пластиковая дверная коробка с порогом всегда снабжена резиновыми уплотнителями

Разновидности дверных коробок

Сейчас в строительных магазинах представлен широкий выбор дверных коробок, которые отличаются материалом, конструкцией и комплектацией деталей.

Конструкция короба

Конструкция дверной коробки бывает четырёх видов:

• угловая — выполняется из бруса и наличником огибает угол снаружи проёма. Используется при оформлении входных дверей;

  Угловая коробка огибает угол снаружи проёма

• торцевая — монтируется непосредственно в проём, наличники фиксируются на короб. Применяется в основном для межкомнатных дверей;

  Торцевая коробка монтируется непосредственно в проём

• телескопическая — специальный Г-образный наличник. Такая коробка охватывает весь проём с трёх сторон. Устанавливается для любых дверей;

  Телескопическая коробка охватывает проём с обеих сторон

• скрытая — используется в офисах или развлекательных заведениях. Это обычная рама, но без наличников, доборов и порога. Коробка закрашивается в тон стен, её практически не видно.

  Скрытая дверная коробка закрашивается в тон стен

Применяемый материал

Для обрамления проёма используется коробочный брус, который изготавливается из разных материалов.

Если двери пластиковые, алюминиевые или железные, то понятно, что деревянный короб не подойдёт, поэтому его делают из такого же материала, как и дверное полотно.

Для деревянных межкомнатных дверей короб делается из таких материалов:

• массив дерева — это самый дорогой вариант, особенно при использовании экзотической древесины. Для изготовления дорогих дверей берётся дуб, ясень, вишня, орех, эвкалипт, бук. Бюджетный вариант — сосна. При создании изделий из дерева проблемой является наличие в нём сучков и других дефектов. Если вы решите самостоятельно делать короб из массива, выбирайте только качественный брус;

  Натуральный брус является самым дорогим материалом

• клееный брус — на предприятии древесина распускается на мелкие элементы, удаляются все природные дефекты, после чего подготовленные части склеиваются и сращиваются. Получается качественный и прочный брус;

  Клееный брус имеет высокую устойчивость к повышенной влажности

• МДФ и ХДФ — древесноволокнистые плиты, относятся к композитным материалам, состоящим из опилок, щепок и древесной муки. Обрабатывается МДФ так же, как и натуральное дерево;

  Брус из МДФ используется для создания межкомнатных дверных коробок

• слоистые композиты — состоят из двух или более видов сырья, смешанных в общую массу или соединённых послойно. После изготовления такой брус облицовывается искусственным шпоном, имитирующим внешний вид натурального дерева. В качестве прослойки ставится МДФ, фанера или недорогая древесина. Этот материал имеет высокую прочность. Если говорить о стоимости, то брус из экошпона стоит примерно так же, как и брус из МДФ, и дороже, чем брус из неокрашенной сосны. Его преимущество: не надо выполнять финишную отделку. Экошпон делает брус внешне красивым и надёжно защищает его от механического повреждения.

  За счёт многослойной структуры слоистые композиты обладают высокой прочностью

Комплектация (дополнительные элементы)

Также есть отличия дверных коробок по комплектации. Она может быть:

• полной — из 4 деталей (с порогом);

  Полная дверная коробка устанавливается на входных дверях и на входе в санузел

• П-образной — из 3 деталей.

  П-образная дверная коробка устанавливается на межкомнатных дверях

Различаются коробки и по наличию уплотнителя. Его устанавливают по периметру короба, что позволяет улучшить изолирующие характеристики конструкции. Кроме этого, уплотнитель обладает амортизирующими свойствами, поэтому срок службы такой двери увеличивается. В дорогих моделях уплотнитель уже установлен в коробку. В более дешёвых вариантах его нет, но всегда можно установить уплотнитель своими руками.

Наличие уплотнителя позволяет улучшить изолирующие характеристики конструкции

Размеры

Большинство дверных проёмов имеют стандартные размеры, под них можно приобрести соответствующую коробку. При выборе короба надо учитывать, чтобы он свободно входил в проём, то есть был меньше по ширине и высоте примерно на 3–4 см.

Максимальная стандартная ширина дверной коробки составляет 90 см. Встречается она достаточно редко, поэтому не все производители выпускают такие изделия.

Учтите, что зарубежные стандарты отличаются от наших, поэтому при покупке такой дверной коробки будьте особенно внимательными.

П-образные короба имеют преимущество: они совместимы с дверным полотном любой высоты, так как можно самостоятельно подрезать стойки на необходимую высоту. А прямоугольные рамы с порогом рассчитаны на определённый размер двери.

При создании дверного проёма строители учитывают назначение помещения и его размеры. Для кухни обычно используется дверное полотно размером 65х200 см. Для ванной и санузла — 60х200 см. Даже если проём в таких помещениях шире, большинство людей ставят двери указанных размеров, а недостающие сантиметры между коробом и проёмом перекрывают наличниками.

Иногда проще уменьшить дверной проём, чем поставить более широкую дверь в маленькое помещение

Размеры дверной коробки:

• ширина — обычно от 50 до 90 см. Самые широкие проёмы делают в гостиной (122 см), тогда ширина короба составит 119 см. Зачастую ширина одностворчатых дверей составляет 80 и 90 см, а многостворчатых — 55 см. Это не мешает передвигаться по квартире и при необходимости переносить мебель;
• высота — для межкомнатных дверей существует стандарт: от 195 до 207 см. В нашей стране высота конструкции составляет 190, 200 и 210 см;
• толщина — должна соответствовать толщине стены. Если коробка меньше, то для доращивания используются доборные элементы. Для кирпичной стены рекомендуется толщина короба 75 мм, а для деревянной — 100 мм.

  Основными размерами дверной коробки являются её ширина, длина, толщина

Если есть порог для дверей в ванную и туалет, то обязательно надо учитывать его размеры. Для других помещений между полотном и полом оставляется зазор в 5–10 мм. А для кухни, если в доме установлен сжиженный газ, он составляет 15–20 мм. Зазор между коробом и полотном в его верхней части и по бокам всегда должен быть 3–4 мм.

Зазор между полотном и коробом должен быть около 3–4 мм

Изготовление дверной коробки

Сначала надо правильно снять все необходимые размеры, подготовить нужные инструменты и материалы, а затем приступать к работе.

Замеры проёма

Высота и ширина проёма измеряются в нескольких местах: по краям и посредине. Затем выбирается наименьшее значение.

Ширину проёма измеряют минимум в трёх местах

Ещё нужно измерить толщину и диагонали проёма. Если значения диагоналей сильно отличаются, это значит, что проём завален в сторону, его углы уже не будут прямыми. Тогда придётся или выравнивать сам проём, или учитывать это расстояние отклонения при монтаже дверной коробки, подставляя в зазоры бруски разного размера. Однако в этом случае крепление дверной коробки окажется недолговечным.

При замерах следует учитывать все неровности и наклоны дверного проёма

Инструменты и материалы

Для создания дверной коробки своими руками понадобятся:

• ножовка;
• рубанок;
• стамеска;
• молоток;
• рулетка и угольник;
• карандаш;
• шуруповёрт и крепёжные детали;
• строительный уровень и отвес;
• стусло;
• деревянные клинья;
• монтажная пена;
• материал, из которого будет изготавливаться дверная коробка.

  Для изготовления и установки короба понадобятся обычные столярные инструменты

Самостоятельное изготовление

После подготовки можно переходить к самому процессу изготовления дверной коробки:

1. Нарезка материала — обычно используются уже готовые бруски, в которых есть пазы для захода полотна. Бруски укладываются на горизонтальную поверхность так, чтобы пазы были сверху. Отмеряется высота короба. При наличии порога учитывается его толщина. Затем отрезается верхняя планка нужной длины. Во время нарезки материала надо учитывать способ, которым будут соединяться детали коробки.
2. Соединение деталей — в единую конструкцию их можно соединить разными способами:
   • пазовым: этот вариант надёжный, но очень сложный;

     Новичку сделать пазовое соединение будет сложно

   • под прямым углом: самый распространённый вариант;

     Соединение короба под прямым углом — один из наиболее лёгких и распространённых вариантов

   • диагональным: края стыкующихся элементов с применением стусла подрезаются под углом 45 градусов и крепятся на шурупы.

     Для создания диагонального соединения надо обязательно использовать стусло

3. Обработка — чтобы защитить необработанную древесину от плесени и насекомых, заготовки надо покрыть антисептиками. Декоративной обработкой является покраска. Красится рама после её монтажа, цвет подбирается в тон двери. Вместо краски можно использовать морилку и лак. Коробка из МДФ обычно облицовывается шпоном или покрывается специальной плёнкой.

   Для защиты от насекомых и плесени брус надо обработать антисептиком

4. Подготовка боковых поверхностей — на вертикальной стойке отмечаются места для петель. Стамеской или электрофрезой делаются углубления, соответствующие толщине фурнитуры. После навешивания дверного полотна на противоположной стороне короба отмечается и подготавливается место для монтажа ответной планки замка или дверной защёлки.

   На боковой стойке короба вырезаются места под петли

Видео: как сделать дверную коробку своими руками

Сборка и установка дверной коробки

После подготовки всех деталей можно приступать к сборке и установке дверной коробки:

1. Сборка — выполняется на полу, поверх разложенного картона. Подготовленные детали совмещаются друг с другом, дрелью просверливаются отверстия и при помощи шуруповёрта закручиваются крепёжные элементы. В каждый угол достаточно вкрутить по два самореза. После сборки в короб вкладывается дверь, проверяется наличие необходимых зазоров.

   При сборке дверной коробки в каждый угол достаточно вкрутить по два самореза

2. Установка — готовая коробка вставляется в дверной проём, отвесом или строительным уровнем проверяется вертикальность. Проводится проверка всех углов: они должны быть прямыми. Если это не так, то нужно откорректировать положение короба при помощи деревянных клиньев.

   Коробка выравнивается по горизонтали и вертикали при помощи деревянных клиньев

3. Фиксация — в проёме коробка закрепляется дюбелями. Затем навешивается дверь, проверяется её свободный ход. После этого щели между коробкой и проёмом заполняются монтажной пеной, устанавливаются наличники.

   Фиксация короба выполняется при помощи дюбелей

Видео: как собрать деревянную дверную коробку с порогом

Отзывы

Дверное полотно из массива может навешиваться на дверную коробку из МДФ. Даже заказные двери ценой от 3 тыс. евро имеют коробки из МДФ. Внутри — МДФ, снаружи — дерево. Если дверь подешевле, то снаружи — ламинированное покрытие. В качестве межкомнатных дверей стоят за милую душу. Так что не парьтесь.

Ещё до ремонта остановила свой выбор на испанских дверях «Лувипол». В то время и двери были из массива, и коробки к ним предлагались и из дерева, и из МДФ. Но после кризиса ситуация изменилась, и продавать эти двери стали в комплекте с дверными коробками только из МДФ… Продавцы, естественно, уверяют, что коробка из МДФ — это намного лучше, и что самое для меня удивительное, прочнее, чем дерево… И в санузлах их «не поведёт», и никакие изменения температуры не покоробят… А вызванный замерщик для установки этих дверей вообще заявил, что из деревянной коробки гвозди «выходят, как из масла, а в МДФ как забьёшь, так потом не вырвешь их оттуда». В интернете сведения противоречивые по этому поводу. Странно как-то всё… Ведь МДФ — это, кажется, что-то спрессованное (то ли опилки, то ли бумага), и за счёт чего такая коробка может быть прочной?

МДФ — это почти то же самое, что и ДВП, то есть картон, и он прекрасно впитывает влагу. Лучше коробка из фанеры толщиной 15 мм. Как раз её меньше будет вести, чем массив, и она не так разбухает, как МДФ при контакте с водой.

В процессе ремонта я работал с двумя видами дверных коробок. На туалет и ванную ставил коробки из массива дерева, а вот коробки для межкомнатных дверей были сделаны из МДФ. К плюсам коробок из МДФ могу отнести разве что вес. Они очень лёгкие в сравнении с коробками из массива. В остальном хорошего сказать практически ничего не могу. Работать крайне неудобно и тяжело. Любое небольшое смещение самореза от центра — коробка даёт трещину. К тому же каждая отдельно взятая сторона имеет 2 детали, которые просто друг к другу приклеены! Коробки из массива изготавливают целиком. И приклеенная часть имеет свойство отклеиваться! И, причём, весьма часто! После монтажа коробки так или иначе дают усадку и их приходится корректировать. Так вот в процессе корректировки могут и приклеенные части начать отходить, и коробка по швам трещать! Также неудобство в монтаже создали огромные дверные проёмы в квартире советских времён! Приходилось большие пространства запенивать и докупать вставки, т.к. наличники не закрывали такие щели полностью. Вывод у меня сложился один — если буду делать ещё ремонты в этой жизни, то при смене дверей коробки буду покупать только из массива древесины! Чего и всем советую!

Коробки из МДФ намного ровнее и стабильнее коробок из дерева. Единственный недостаток: если коробка тонкая, то может пойти волнами после запенивания, но это больше недостаток мастера-установщика. Про слоистость МДФ уже говорили, поэтому в углах коробку надо нарезать под 45 градусов, а саморезы ни в коем случае не вкручивать вдоль направления волокон — только поперёк. Если кто-то думает, что массив дерева — это чистое дерево, то, возможно, ошибается. Раму полотна двери изготавливают из более дешёвых хвойных пород. Сверху обшивают (обклеивают) шпоном ценных пород дерева. Но это не гарантирует качества, поэтому многие производители используют между шпоном и каркасом демпфер — плиту или лист МДФ. МДФ придаёт полотну стабильность, его не так сильно коробит от влажности. Он значительно прочнее дерева, единственный недостаток — плотность, МДФ почти вдвое тяжелее дерева. Раньше на входные двери одна фирма изготавливала полотна, имеющие заполнитель около 30 мм МДФ.

Можно двери купить любые под коробку, главное подогнать. Единственное, что придётся сделать, это коробку из массива обклевать чем-то или красить в тон двери. Т.к. двери красивые продаются уже в тонах. А коробки из массива по обыкновению своему имеют родной цвет — текстуры дерева.

Перед покупкой или изготовлением дверной коробки надо сделать точные замеры, иначе не получится провести качественный её монтаж. Если при самостоятельном изготовлении дверного короба на всех этапах соблюсти технологию, то получится рама, которая по своим характеристикам и внешнему виду будет не хуже приобретённой в магазине.

Телескопическая коробка межкомнатной двери – что это за деталь и как она используется

Название «телескопическая» не вполне точно отражает особенности конструкции этого изделия. Оно ничем не напоминает телескопическую антенну или подзорную трубу. Общим у данного типа дверной коробки с этими устройствами является только принцип выдвижения деталей, движущихся по специальным пазам. Телескопическая коробка межкомнатной двери в сборе представляет собой набор планок, крепление которых происходит между собой при помощи пазов, как показано на схеме.

Что это такое, и зачем нужна телескопическая коробка

При установке межкомнатных дверей часто приходится сталкиваться с необходимостью подгонки дверной коробки к проёму, с которым она не совпадает по размерам. В то время, как коробка обладает строгой, геометрически правильной, прямоугольной формой, проём нередко имеет дефекты и искривления. Особенно это характерно для старых домов. Кроме того, может возникнуть необходимость подгонки коробки к ширине стен.

Для выполнения этой операции используют вставки-доборы. Доборами могут служить специальные панели, крепящиеся к коробке саморезами, а иногда в этом качестве используют просто обрезки досок, которые потом маскируют наличниками. Весь процесс подгонки дверной коробки к размерам и особенностям проёма резко упростился с появлением нового типа конструкции – телескопической коробки. Упростилось и крепление наличников.

Соединение деталей, характерное для такой коробки, напоминает крепление элементов ламината. И так же, как детали ламинированного пола, элементы телескопической дверной коробки не нуждаются в клее или гвоздях для фиксации – их крепление осуществляется за счёт вхождения в пазы. Выдвижением фрагментов коробки достигается её подгонка под любую толщину стены. Поэтому ее называют ещё компенсационной или расширительной.

Правильный монтаж

Для правильного закрывания двери стены по обе стороны дверного проёма должны представлять собой одну плоскость, без отклонений и искривлений. В реальности это бывает редко. Телескопические наличники позволяют осуществить подгонку – вдвинуть дверную коробку внутрь проёма либо установить её заподлицо со стеной, и внешне разница будет незаметна. Фактически, наличник телескопической дверной коробки – не что иное, как уголок, перемещающийся по пазу коробки.

Варьируя глубину вхождения наличника в паз, можно достигать его более или менее плотного прилегания к стене. Добор также соединяется с коробкой способом «паз – гребень» и имеет ширину приблизительно 8-15 см.

Обычно телескопические дверные коробки изготавливаются из древесных материалов: собственно древесины или МДФ. Но имеются и модели таких коробок из алюминия и даже стали. Алюминиевые телескопические коробки весьма практичны. Они отличаются большой долговечностью, не рассыхаются и не коробятся, а поверхность алюминия можно покрасить в любой цвет или имитировать фактуру дерева.

Преимущества телескопической конструкции

Использование телескопической дверной коробки даёт ряд очевидных преимуществ:

• Обеспечивается надёжность и долговечность межкомнатных дверей, зазоры между рамой и стеной надёжно перекрываются.
• Время на монтаж двери сокращается, снижается трудоёмкость, уменьшаются или вовсе исчезают расходы на отделку проёма.
• Дверь с коробкой данной конструкции в сборе имеет привлекательный внешний вид даже в том случае, если проём имеет дефекты или сильно отличается по ширине от дверной коробки.
• Поскольку монтаж не требует применения крепежа, отпадает необходимость по завершении работы маскировать шляпки гвоздей.
• Процесс монтажа несложен и доступен даже непрофессионалу.

Телескопические коробки без проблем встраиваются в проёмы стен, которые имеют самые различные толщины – даже до 270 мм. Это значит, что они хорошо подходят и для современных, и для старых строений.

Поскольку телескопические наличники не прибиваются и не приклеиваются, а просто вставляются в пазы и вдвигаются, их можно в случае необходимости снять.

Например, это можно сделать в случае смены обоев, а после наклеивания новых обоев установить на место. И всё это без нарушения внешнего вида.

Наличие таких достоинств обусловило постоянно растущий спрос на телескопические дверные коробки, и они используются всё чаще. К тому же, с точки зрения конструкции самих дверей, телескопические коробки не имеют ограничений. Их можно использовать и для распашных, и для раздвижных дверей, и для дверей-гармошек.

Подготовка к установке телескопической коробки

Процесс установки телескопической коробки для межкомнатной двери не относится к числу сложных работ. Даже человек, не имеющий опыта строительных работ, может справиться с этим делом, если уяснит себе особенности конструкции и необходимую последовательность операций, а также приготовит нужный инструмент и инвентарь.

Исходными деталями для монтажа являются: короб с соответствующими пазами, доборная планка (тоже снабжённая пазом), наличники угловой формы, а также дверное полотно и фурнитура. Операции монтажа могут несколько отличаться в зависимости от того, какой тип наличников используется. Простой телескопический наличник представляет собой только один уголок. Он используется тогда, когда есть необходимость увеличить ширину дверной коробки (до её совпадения с шириной проёма) всего на 2-3 см.

Если же требуется значительно большее увеличение этого размера, используется наличник, снабжённый дополнительной доборной планкой.

В ней имеется специальный паз под угловой наличник. Как производится крепление в случае наличия доборной планки, показано на схеме.

Как проводится монтаж

Для монтажа системы с доборной планкой надо сначала произвести её подгонку (подрезку) в требуемый размер по длине. С наличником на этой стадии не производится никаких операций. Посадочным местом для установки доборной планки является выбранная четверть с обратной стороны коробки.

Доборная планка вставляется и фиксируется (расклинивается) небольшими клинышками, в качестве которых могут служить кусочки рейки. Надо проследить, чтобы эти клинышки не выступали за плоскость стены. Зазор между проёмом и добором заполняется монтажной пеной.

Процесс установки телескопических наличников можно увидеть на следующем видео:

После этого производится подрезка наличников. Здесь требуется аккуратность, чтобы размеры были правильно выдержаны, и между различными фрагментами не образовались щели.

Сам по себе процесс установки наличников заключается просто в том, что они вдвигаются в соответствующие пазы. Держатся они крепко, но некоторые мастера предпочитают для увеличения надёжности применить для их фиксации жидкие гвозди. Однако следует учесть, что такое решение приведёт к тому, что вся конструкция в сборе станет неразъёмной. В целом считается, что плотное вхождение телескопических наличников в пазы обеспечивает их надёжную фиксацию, и дополнительное крепление не требуется.

Чем отличается телескопическая коробка межкомнатной двери и как ее устанавливать?

Чем отличается телескопическая коробка межкомнатной двери и как ее устанавливать?

Впервые столкнувшись с понятием «телескопическая коробка межкомнатной двери», многие задаются вопросом, что это такое. В действительности это обычная дверная коробка. Ее отличие от стандартной состоит в том, что она имеет специальные пазы, не требующие дополнительных креплений наличника. Ниже представлена инструкция с фото о том, как собрать телескопическую коробку, ее преимуществах и недостатках.

Телескопическую коробку нередко называют расширительной, компенсационной или евроблоком. Главное ее отличие от обычных дверных коробок состоит в наличии пазов. Нужны они для того, чтобы упростить установку двери и крепления наличника. Эта технология не предусматривает использование гвоздей, что можно назвать несомненным плюсом.

Телескопическая коробка для межкомнатной двери

Если толщина стены больше 0,14 м, то телескопический добор крайне необходим. Его толщина варьируется от 0,5 до 4 см. Это дает возможность установки двери практически в любом проеме.

Совет. Если ваш дом относится к старой постройке или дверные проемы были выполнены неверно, то лучшим вариантом станет телескопическая коробка. Она скроет щели и подойдет к любому проему.

Преимущества и недостатки

Сразу стоит отметить, что минусов у этих дверных конструкций просто нет, т. к. их основное назначение – устранение имеющихся недостатков дверного проема. Зато положительных качеств немало:

1. Привлекательный внешний вид. Цельная конструкция не нуждается в дополнительной маскировке шляпок гвоздей.
2. Прочность конструкции и, соответственно, длительная эксплуатация телескопической коробки.
3. Надежность дверной коробки.
4. Простота монтажа. Со сборкой двери справится даже непрофессионал.
5. Отличное перекрытие зазоров между рамой и стеной.
6. Возможность использования при погрешностях габаритов дверного проема или в домах старой постройки.

Благодаря положительным характеристикам конструкции спрос на телескопические коробки значительно увеличился за последние годы.

Устройство телескопической коробки

Как собрать телескопическую дверную коробку?

Собирается такая конструкция очень быстро и легко. Со сборкой справится даже новичок. В помощь начинающим предлагается пошаговая инструкция. Но для начала подготовьте весь инструмент и инвентарь, который вам понадобится для монтажа. Во время сборки дверной рамы, чтобы не поцарапать напольное покрытие, используйте защитную пленку.
Итак, приступим к делу.

• Демонтируйте старую дверь.
• На горизонтальной поверхности размещают брусья, из которых собирается рама.

Внимание! Используйте упаковочный материал, чтобы создать необходимый зазор между створкой и рамой.

• Заготовку верха приложите к торцам вертикальных стоек и выполните запилы.

Совет. Чтобы запил выполнить идеально ровным, используйте ножовку по металлу.

• Выполните крепление стоек, а также притвора.
• Поместите собранную конструкцию в проеме двери. Зафиксируйте ее клиньями.
• Вымерьте диагонали, горизонтали, а также вертикали, дабы удостовериться в правильности установки рамы.
• Закрепите дверную коробку в проеме посредством анкерных болтов.
• Навесьте полотно и установите наличники.

Сборка телескопической коробки

Работа завершена. Все этапы последовательны и просты. Результатом проделанной работы стала установленная телескопическая коробка межкомнатной двери. Конструкция при соблюдении всех правил монтажа, прослужит очень долго. Она эстетичная, привлекательная и прочная. Телескопические коробки в последнее время набирают все большую популярность благодаря своим преимуществам. Одно из самых весомых – отсутствие необходимости использования доборных планок для увеличения ширины проема двери. Вся сборка двери напоминает работы по укладке ламината. Крепление осуществляется посредством пазов. Такая дверь сможет исправить все неточности проема без каких-либо усилий. Это особо ценно в том случае, когда капитальный ремонт неприемлем.

Установка телескопических наличников для межкомнатной двери: видео

Все по пунктам: как установить дверную коробку межкомнатной двери

Операция по сборке и установке дверной коробки не требует особых навыков столярных работ Межкомнатные двери меняют не так часто, но трудно не заметить, что их замена сказывается на общем виде интерьера комнат. Потому установка должна проходить по всем правилам, чтобы не потерять ни функциональности двери, ни ее эстетической привлекательности.

Что это такое: телескопическая коробка межкомнатной двери

Увеличить эффективность установки коробки может правильный ее выбор, современные виды дверных коробок – это телескопическая коробка. От обычной коробки телескопическая отличается пазами, которые производят скользящее соединение этой коробки с наличниками и доборами. Осуществляется свободный ход, и тогда наличники доборы легко подстраиваются под неровности проема.

Собирается такая конструкция очень быстро и легко. Со сборкой справится даже новичок. В помощь начинающим предлагается пошаговая инструкция

Чем хороши такие телескопические коробки:

• Большая вариативность подстройки коробки;
• Соединения в сборе декоративны и современно выглядят;
• Наличники и доборы крепятся без метизов;
• Набор инструментов для монтажа минимален.

Выбор материалов телескопических конструкций стал шире – это массив, и МДФ, и металл. Наличники, добры и профиль коробки продают сегодня на погонаж, а если вы покупаете элементы не из одной сборки, то по цвету можно сыграть на контрастах. Например, такие светлые двери в темном оформлении, очень много модных вариантов таких коробок можно найти в журналах о ремонте.

С чего начать: как собрать коробку межкомнатной двери

Логично предположить, что работа начинается с демонтажа прежней дверной коробки. Обычно сначала снимают дверное полотно, потом наличники, затем удаляется крепеж – гвозди и шурупы. Затем просто извлекается дверная коробка, что делать желательно вдвоем.

Когда хозяин квартиры намеревается кардинально изменить стиль интерьера в своем доме, ему предстоит выполнить такую работу, как демонтаж старых межкомнатных дверей

Но бывает, что двери очень старые, материал этот вы в дальнейшем уже не используете. Тогда можно сделать пропилы под углом в 45 градусов, располагающиеся посередине. Тогда коробку нужно просто подцепить, достать частями.

Дальнейшая задача – собрать коробку правильно:

• На полу разложите саму коробку, ее брусья отрежьте так, чтобы сверху и сбоку оставался зазор в 3 или 4 мм;
• Дальше в зависимости от того, какова толщина покрытия пола снизу у двери, можно оставить зазор примерно до 10 мм;
• Верхний брус запиливается с двух сторон, а вертикальные – лишь сверху, под углом в 45 градусов, они соединяются саморезами;
• После этого устанавливается дверная коробка, которая с помощью клиньев закрепляется в проеме.

Но эта схема условна, она проста, и не включает в себя каких-то важных нюансов. Если дверную коробку вы собираете сами, сборка включает несколько этапов. К тому же, дверные коробки тоже бывают разные. Например, с порогом или без него

Сборка без порога: дверные коробки для межкомнатных дверей

Эту сборку, конечно, делать проще. В качестве исходных материалов используется профилированный брус из натуральной древесины. Если двери из МДФ. монтаж будет тем же. Сначала элементы дверей заносятся в помещение. Только е ставьте их возле отопительных приборов, сушить-то их не нужно. А нужно, чтобы древесина естественно приобрела равновесную влажность, и ее линейные размеры стабилизировались. Значит, новая конструкция должна «привыкнуть» к помещению.

Коробки без порогов широко используются для помещений, в которых предполагается цельное напольное покрытие

• Нужно проверить ширину и высоту проемов, убедиться в том, что коробка войдет в проем с трехсантиметровым зазором;
• Далее проверяется горизонтальность пола по углам проема, сделать это можно лазерным уровнем или гидроуровнем;
• Заготовки короба нужно заторцевать на циркулярной пиле (той самой, что с поворотной платформой), если резать обычной ножовкой, есть риск отслоения шпона;
• После этого делается разметка верхней части дверной коробки – сверху на дверное полотно следует поставить брусок, сделать метки с зазором в 2 мм;
• Метки делаются карандашом, а отрезать заготовку можно потом, ведь сначала на коробку устанавливаются петли;
• Затем полотно поставьте набок в вертикальном направлении, его можно просто упереть в стены;
• Чтобы не повредились углы полотна, можно подложить мягкую тряпочку или кусочек мягкой бумаги;
• Отметьте место, где должны быть петли;
• Ставятся они обычно на 200 мм ниже и выше дверного полотна, к двум меткам, верхней и нижней приставляются петли;
• Затем нужно установить, где крепить петли на дверной коробке;
• Доски дверной коробки обрезаются на станке по меткам.

Далее запиливаются две боковые и одна поперечная заготовки, делается это, как говорилось ранее, под углом в 45 градусов. Устанавливаются петли, которые висеть должны логотипом производителя вверх. Перед тем, как закрепить петли, в коробке, в местах крепления просверливаются отверстия с меньшим, чем диаметр саморезов, диаметром. Это позволит избежать растрескивания коробки.

Все элементы коробки собираются вместе. Собираем так, чтобы точно совмещались детали, нельзя допустить взаимного смещения. Во время сборки деталей прижимать их нужно с усилием. Когда коробка собрана, ее нужно укрепить в дверном проеме.

Установка коробки в дверном проеме

Поставьте коробку в проем, закрепив кусочками упаковочного картона. Вертикальность коробки проверяется уровнем. Под петлями нужно установить клинья, в данных местах будет устанавливаться крепеж. Клинья не должны выступать за плоскость самой стены.

Прежде чем собирать дверную коробку, необходимо тщательно изучить всю доступную информацию как о самом процессе, так и о конструкции

Крепить коробку нужно через отверстия, которые сделаны в посадочных местах петель под шурупы. Рядом с шурупами должны быть клинья, иначе коробка деформируется во время закручивания шурупа.

Дабы придать элементам коробки устойчивость, нужно их частично запенить во время навешивания полотна двери. К дверному полотну прикрепляются петли, замки, защелки. Под дверное полотно ставится подкладка нужной толщины. Прикрепить нужно две петли – сначала верхнюю, а потом нижнюю. Потом дверь закрывается, и клиньями выставляется притворная часть коробки.

Способы крепления дверной коробки к газобетону

В чем состоит принцип монтажа дверной коробки в помещение из газоблоков? Делать это можете тремя способами – на химические или распорные анкеры, на сварной металлический каркас, на обвязку проема из древесины. Если крепить на анкеры, то только в случае монтажа облегченных конструкций.

Различные варианты крепления обеспечивают определенный уровень надежности и прочности закрепленной конструкции

Анкерный метод несложен:

• Вы заменяете дюбели, что идут в комплекте, распорными или клеевыми анкерами;
• Рабочий конец анкера, когда оказывается в стене, расщепляется на две части, потому болт и фиксируется в газобетоне;
• Если применяются клеевые анкера, сначала под них проделываются отверстия, которые заливаются полимерной смолой;
• Чтобы уменьшилась впитывающая способность такой бетонной стены, ее структура уплотняется обработкой грунтовкой.

А еще зафиксировать дверную коробку можно на каркас. Сначала дверной проем нужно укрепить, используются для этого стальные уголки, что уплотняют металлическими перемычками. Получится такая двойная сварная рама. После этого устанавливается конструкция.

Урок: как установить дверную коробку межкомнатной двери (видео)

И дверную коробку из прессованной бумаги, и коробку из массива, и из МДФ можно установить самому. Широкий выбор видеоуроков – это возможность не только ориентироваться в словах «стойка» и «ремонт косяка», но и способ научиться делать многое своими руками. А значит, расширить поле своих бытовых умений и навыков.

>Примеры дверной коробки (фото)

Дверная коробка своими руками — поэтапный процесс сборки и установки

В полный комплект дверного блока входит полотно, короб и петли. Приобрести готовую комплектацию в сборе бывает затруднительно, поэтому не остается ничего другого, как сделать дверную коробку своими руками из профилированного бруса или доверить эту задачу специалистам. Короб, чаще всего, приходится подбирать отдельно, причем он представляет собой не готовую к установке конструкцию, а несколько элементов, которые необходимо подогнать в соответствии с размером проема, сделать нужные запилы и собрать. Дверная коробка своими руками собирается не так просто, поэтому кроме инструмента, неплохо было бы иметь хотя бы небольшой навык столярных работ.

Материал дверной коробки

Древесина МДФ

Короб служит не только обрамлением дверной створки, но и несущей основой. От качества материала и установки изделия зависит прочность всей конструкции и ее долговечность. Выбор материала зависит от назначения двери и материала самого полотна. Металлопластиковые и металлические двери обычно поставляют в полной комплектации, поэтому рассмотрим лишь те случаи, когда изготовление дверной коробки приходится выполнять самостоятельно. Как правило, в этом случае речь идет о двух видах материала: древесине и МДФ.

• Натуральная древесина имеет различную плотность и сортируется на мягкую и твердую. Самый дешевый и ходовой товар – это сосна, но если речь идет об установке входных дверей, то следует ориентироваться на более твердый и дорогой сорт древесины, например, дуб. Он обеспечит долговечность, прочность и надежность конструкции.
• МДФ используют исключительно для межкомнатных дверей. Если предстоит собрать коробку из этого материала, следует обработать все резаные края нитролаком, чтобы обеспечить защиту от влаги.

Комплектация и стандартные размеры

Короб для двери состоит из нескольких планок: двух боковых, верхней и нижней, если в конструкции предусмотрен порог. Если глубина дверного проема превышает соответствующие параметры бруса, свой комплект необходимо дополнить доборами, которые увеличат глубину короба.

Стандартные размеры дверных блоков варьируются по ширине и высоте. Соответствие параметров дверного полотна, блока и проема, указано в таблице.

Сборка дверной коробки своими руками выполняется с учетом следующих моментов:

• Между внутренней частью короба и полотном двери по всему периметру должен оставаться технологический зазор, шириной в 3 мм.
• Зазор между стеной и верхней частью короба должен составлять не менее 20 мм.
• Зазор между боковыми планками и стеной – 10 мм от каждой стороны. При установке на монтажную пену необходимо увеличит зазор минимум до 20 мм.
• Зазор между нижней частью створки и коробом или полом зависит от материала и места установки конструкции. Для сухих помещений эти параметры могут варьироваться в пределах 5–15 мм, для влажных, с целью обеспечения вентиляции, – 50 мм.

Варианты соединения элементов конструкции

Основную сложность в сборке дверных коробок представляет процесс соединения отдельных элементов. Состыковку горизонтальных и вертикальных планок изделия можно выполнить двумя способами:

1. Посредством запила под углом 45 градусов. Этот процесс лучше выполнять торцовочной пилой, но за ее неимением подойдет стусло.
2. Под прямым углом в 90 градусов. Для распила заготовки потребуется пила с мелкими зубьями.

Состыковка планок осуществляется посредством шиповых соединений или оцинкованными саморезами. На рисунке представлены варианты шиповых соединений, которые наглядно показывают, как собрать дверную коробку самому, чтобы обеспечить высокую прочность соединений.

При выполнении расчета параметров длины и ширины профильных реек, необходимо учесть, что длина шипа должна равняться толщине коробочного бруса. Шиповое соединение обеспечивает достаточную прочность готовой конструкции, но при желании можно произвести дополнительное армирование стыков гвоздями с цинковым покрытием.

Процесс сборки дверной коробки

Рассмотрим, как правильно собрать дверную коробку. В качестве исходного материала нам потребуется профилированный брус из натуральной древесины или МДФ.

Сборка коробки выполняется в следующем порядке:

1. Проверяем параметры ширины и высоты проема. Для установки короба необходимо оставить зазор около 3 см. С помощью гидроуровня контролируем горизонтальность напольного покрытия в углах проема.
2. Полотно и брус каркаса необходимо разложить на горизонтальной поверхности так, чтобы наружная часть (притворы) была повернута вверх. Створка должна находиться в одной плоскости с брусом. Если глубина планок больше, тогда необходимо выровнять плоскости, подложив под полотно несколько слоев картона или книги.
3. Чтобы обеспечить равномерный зазор между полотном и брусом, по периметру можно проложить картон или отрезки старого линолеума.
4. Остро отточенным карандашом или шилом отметить контрольные точки и отпилить лишний отрезок перекладины в соответствии с выбранной схемой.
5. Поскольку работать приходится с профилированным брусом, то стыковке поперечен будут мешать выпуклые элементы притвора. Чтобы получить гладкую плоскость, сначала нужно отметить острым предметом границы спила. Здесь очень важна точность замеров и аккуратность работы, поскольку малейшие ошибки способны испортить внешний вид конструкции. Запил выполняют инструментом с мелкими зубьями. По достижении нужной глубины, оставшиеся излишки материала удаляют стамеской.
6. Теперь подготовленные бруски раскладываем вокруг полотна, чтобы отметить расположение петель. Для этого от верхней и нижней части вертикального бруса отмеряем по 203 мм. Это стандартная высота крепления петель, плюс 3 мм на зазор.
7. Далее наживляем карту петли двумя шурупами в соответствии с разметкой, отмечаем форму крепления. Теперь необходимо сделать углубление, соответствующее толщине карты.
8. Флажки петель саморезами закрепляем в подготовленной выемке. Монтаж ответной планки замка выполняют после установки короба и навешивания полотна, чтобы не допустить расхождения.
9. Теперь остается убедиться в перпендикулярности элементов конструкции и скрепить верхнюю перекладину с боковыми стойками.
10. Если в конструкции предусмотрен порог, его принято крепить к боковинам под углом в 90 градусов. Здесь тоже необходимо аккуратно снять четверть, чтобы подготовить гладкую поверхность стыка поперечин.
11. Прежде чем присоединить порог, необходимо еще раз убедиться в правильности сборки всей конструкции. Положить на ровную плоскость, поставить полотно на место, убедиться в наличии зазора, сдвинуть стойки в нужное положение, если понадобится.
12. Теперь остается зафиксировать нижнюю поперечину и собственноручно сделанный короб можно устанавливать в проем.

Поэтапный процесс установки

Чтобы закрепить собранный каркас в проеме и поставить двери своими руками, необходимо выполнить следующие мероприятия:

• Установить раму в проем. Чтобы она держалась, вставить между коробом и стеной временные распорки из картона или пенопласта.
• Подготовить клинья, которые будут необходимы для окончательного монтажа и выравнивания зазоров. Для них можно использовать распиленные под разными углами отходы брусьев.
• Начинаем подклинивать изделие. Сначала ставим клинья непосредственно под петлями. Они исключат деформацию бруса, когда мы будем его прикручивать к стене. По одному клину вобьем в каждый верхний угол. Чтобы не произошло смещение конструкции, потребуется по два клина с каждого угла. Их вставляют с противоположных сторон таким образом, чтобы узкие части пересеклись.
• Далее проверяем уровнем положение каркаса, каждого его элемента. Короб должен располагаться вровень со стеной.
• Выполняем крепление боковины.
• Окончательный монтаж притворной части производим после того, как навесим на петли полотно. Чтобы каркас прочно держался, пока мы будем прикручивать петли и устанавливать створку, можно частично запенить зазор по закрепленной стороне и в двух-трех местах притворной части.

Совет: Перед запениванием необходимо очистить поверхность от пыли и смочить водой из пульверизатора. Эти меры позволяют существенно повысить адгезию.

• Пока подсыхает пена, устанавливаем на полотно петли и другую фурнитуру, затем устанавливаем его на место.
• Притворную часть двери подклиниваем, когда дверь находится в закрытом положении. Затем закрепляем ее и запениваем щели по периметру.

Еще одно важное условие, чтобы в процессе установки не нарушить геометрию каркаса – использование распорных клиньев, которые соответствуют ширине короба и вставляются поперек.

Окончательный этап установки короба и двери – декоративное оформление проема наличниками.

Как установить дверную коробку своими руками

Как сэкономить деньги на установке двери? Вы можете попробовать самостоятельно, своими руками, собрать дверной короб. Сделать это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Предлагаем вашему вниманию подробную инструкцию по сборке.

Готовим материал и инструмент

Поскольку речь идет об усовершенствовании интерьера помещения, до начала сборки необходимо определиться с материалом:

• Металл – обладает отличной прочностью, поэтому на входные двери он подойдет лучше всего. Но нужно учитывать, что работа с металлом требует специальных инструментов, навыков и больших затрат энергии.
• Дерево – это отличное сочетание прочности и экологической чистоты, поэтому оно является универсальным вариантом. Благородные сорта древесины подойдут и для наружных дверей, и для межкомнатных.
• МДФ (древесноволокнистая плита) – экологичный материал, изготавливаемый из древесных опилок с натуральным связующим, имеет гладкую поверхность, хорошо смотрится, и поэтому отлично подойдет для случая, когда нужно установить межкомнатные двери. МДФ легко обрабатывается, не боится влаги, по многим характеристикам не уступает дереву при цене ниже почти в два раза.

Материала должно быть достаточно:

• брус под дверной короб (два длиной L + 8 см, где L — высота двери и, еще два длиной N + 8 см, где N – ширина дверного полотна);
• наличники и доборы (на случай, если ширина дверного проема больше ширины стандартного бруса).

Если коробка будет без порожка, то брус меньшей длины понадобится только один – на верхнюю перекладину.

Подготовьте необходимый инструмент. Нам понадобятся:

• широкая стамеска;
• молоток;
• ножовка (в идеале подошла бы специальная электропила с поворотным механизмом, но мы будет исходить из того, что вы – не специалист и не имеете дорогих инструментов);
• электродрель со сменной битой, которую можно использовать и как шуруповерт;
• уровень;
• столярный нож.

Для крепления будем использовать шурупы разного размера с мелким шагом.

Предположим, вы уже произвели аккуратный демонтаж дверной коробки, которую хотите сменить.

Подготовка материала по размерам полотна, пазы под завесы

На примере межкомнатной двери посмотрим, как своими руками делается дверной короб (примерный порядок). Прежде всего, нам понадобится метр (линейка) и ножовка.

• Уровнем замеряем перепады высоты пола в проеме для двери, запоминаем или записываем разницу, чтобы учесть ее при подготовке бруса по размеру. Замеряем размер дверного полотна.
• Посредством ножовки (лучше торцевой) готовим брус нужного размера. Если пила снабжена функцией замера угла поворота, лучше сделать срезы торца бруса под углом 45 градусов. Но для простоты неспециалисту проще соединять брусья впритык, выбирая четверть на длинных брусках так, как показано на рисунке 1.

Правило 1: между дверным полотном и коробкой должно быть по 3 мм зазора (по бокам и вверху) и 8–15 мм (внизу) (Рис. 2).

• Делаем выборку под завесы на дверном полотне (вариант для врезных петель). Для этого ставим дверь на торец и на верхней торцевой части ножом аккуратно делаем надрез, отступив 20 см от края, с каждой стороны. Потом с помощью долота и молотка выбираем аккуратно выемку таким образом, чтобы карта петли легла заподлицо. Прикручиваем петли к дверям посредством шуруповерта.

Правило 2: перед закручиванием шурупов лучше предварительно дрелью сделать под них отверстия меньшего диаметра. Так можно предохранить материал от растрескивания.

Начало сборки короба

Теперь пора собрать детали коробки для межкомнатной двери.

Если срез торца бруса был сделан под углом в 45 градусов, сборка всех составных частей (три бруска или четыре, если есть порожек) проходит через крепление тремя шурупами в каждом из углов, под углом 90 градусов к срезу (см. рис. 3). Два шурупа следует установить со стороны длинного бруска и один – со стороны более короткого. Необходимо учитывать небольшое смещение деталей при затягивании. Не забываем и о правиле 2.

Если изначально срез по торцам бруса был сделан ровно, тогда нужно собрать детали между собой двумя шурупами на каждом углу со стороны длинных брусков (рис. 4).

• Когда сборка деталей своими руками на полу завершена, нужно положить дверное полотно в проем короба и выполнить разметку для петель на брусе коробки, а затем сделать выборку для них так же, как и на полотне.
• Теперь дверной короб нужно предварительно закрепить на стене. Для этого, лучше с помощью напарника, необходимо установить короб в проем.
• Используя уровень, выровнять его по вертикали, просверлить два отверстия для утопающих заподлицо головками шурупов в области выборки под петли. Отверстия должны быть высверлены ровно относительно горизонтальной и вертикальной осей бруска.
• Теперь длинными шурупами прикрепляем короб к стене.

Правило 3: если стена обшита ГКЛ или представляет собой гипсокартонную перегородку, нужно прежде укрепить проем, установив деревянные брусья внутрь профиля.

Подгонка короба

Фиксируем положение дверной коробки предварительно подготовленными клиньями (распорками) из дерева, добиваясь вертикального положения по уровню. Первоначально клинья необходимо установить со стороны уже закрепленного на торце стены вертикального бруса, к которому будут крепиться завесы, и на горизонтальный верхний брус.

Заполняем свободное пространство между коробкой и стеной пеной (с внутренней стороны дверного проема). Ждем, пока монтажная пена застынет.

Установка дверной защелки

А пока можно собрать дверную защелку:

1. Делаем дрелью отверстие для установки защелки на нужную глубину. Начинка для ручки должна свободно заходить в него.
2. Перпендикулярно сверлим второе отверстие для установки дверных ручек.
3. Устанавливаем ручки, закрепляем ключом.
4. Теперь нужно сделать выборку для установки заподлицо планки под защелку, крепление выполняется с помощью шурупов.

Установка и выравнивание двери

На следующем этапе необходимо установить в проеме саму дверь.

• Поднимаем дверное полотно в вертикальное положение, подставляем под него распорку или кусок бруска, и, придерживая, закрепляем петли в сделанных ранее пазах дверного короба посредством шуруповерта и шурупов. Сначала закрепляем верхнюю завесу, после этого – нижнюю.
• Проверяем ровность дверного полотна, сидящего на петлях, уровнем и по равномерности зазоров (рис. 2). Подгоняем дверь к коробке, тщательно выравнивая подвесную сторону с помощью верхнего клина (фото).

Теперь обращаемся к ответной планке для защелки.

1. Сверлим отверстие необходимого диаметра, делаем выборку долотом.
2. Перед установкой ответной планки в это отверстие сверлим и закрепляем третьим, последним шурупом, дверной короб на стене.
3. Теперь устанавливаем распорки уже с этой стороны. Монтируем ответную планку.
4. Проверяем крепление: дверь не должна сама закрываться или открываться.

Как видим, сборка своими руками не так уж и трудна.

Последние штрихи

До окончания работ осталось совсем немного.

• Монтажной пеной заделываем щели между стеной и коробом межкомнатных дверей как с внутренней, так и с внешней стороны.
• При необходимости устанавливаем доборные планки, выбрав для них пазы в застывшей пене.
• Устанавливаем наличники, предварительно срезав застывшую пену там, где она мешает. Наличники сажают на силиконовый клей, который наносится на короб, закрепляют гвоздями с уменьшенными головками.
• Не стоит забывать о декоративном оформлении всех деталей, которые находятся на виду.

Если вы следуете советам специалистов, стараетесь работать аккуратно, то сможете даже самыми простыми инструментами сами, своими руками поставить двери с коробкой.

Размеры входных металлических дверей с коробкой – существующие стандарты и варианты замера

Выбирая железную дверь, люди далекие от строительных тонкостей смотрят на уровень защищенности и внешний вид, оставляя размеры входных металлических дверей с коробкой на совести установщиков. В результате подгонка проема влечет за собой дополнительные затраты. Далее мы попытаемся разобраться в стандартных и нестандартных размерах входных металлических дверей с коробкой, а заодно расскажем, как правильно замерять проходы и конструкции.

Размеры дверей с коробкой напрямую влияют на качество установки, соответственно и на финансовые затраты

Разновидности железных дверей

В стальных конструкциях дверное полотно крайне редко продается отдельно, обычно коробка идет в комплекте. Поэтому везде и пишутся размеры входных металлических дверей с коробкой.

В советские времена железные двери были уделом складов и специальных учреждений, сейчас они ставятся повсеместно. Такая высокая популярность породила массу новых моделей, в результате помимо размеров железных дверей с коробкой появились классификации по назначению и особенностям конструкции. Вначале разберемся с назначением.

• Уличные. Разновидность входных дверей, которые устанавливаются на входе в здание и рассчитаны на непосредственный контакт с улицей. К таким конструкциям предъявляются повышенные требования в плане защищенности от коррозии, а в отапливаемых помещениях еще учитываются теплоизоляционные свойства дверей;

Солидные размеры входной металлической двери с коробкой обуславливают ее большой вес и повышенные требования к прочности стен

• Квартирные. Так как многоэтажные дома сооружаются, опираясь на четкие государственные нормативы, все квартиры имеют стандартные размеры входных металлических дверей с коробкой. В этой нише преобладают одностворчатые двери, хотя в современных новостройках иногда встречаются полуторные конструкции;

В квартирных моделях размер двери с коробкой зачастую соответствует общепринятым стандартам

• Офисные. Стальные двери для офиса понятие достаточно размытое, но чаще всего под этим термином подразумеваются квартирные модели с повышенной защищенностью от взлома и усиленной шумоизоляцией. Хотя когда речь идет об улице к вышеупомянутым требованиям добавляется еще устойчивость к коррозии;

В офисном варианте размер стандартной входной двери с коробкой представляет собой нечто среднее между квартирной и уличной моделями

• Тамбурные. Одна из разновидностей подъездных дверей призванных обособить жилой блок из нескольких квартир. Как правило, эти конструкции не имеют повышенной защищенности от взлома и редко бывают утепленными;

Тамбурные модели не обладают высоким уровнем защищенности от взлома

• Технические. Самые простые и доступные по цене железные двери. Технические модели используются в качестве временного варианта в новостройках, а также устанавливаются на подсобные помещения офисов, дабы избежать претензий со стороны пожарного инспектора;

Технические двери монтируются как временный вариант или устанавливаются на помещения, не нуждающиеся в защите материальных ценностей

• Специальные. Традиционно сюда относят все усиленные конструкции с повышенной защищенностью. Вариантов такой защищенности существует больше десятка, начиная от банальных засовов и заканчивая пуленепробиваемыми дверями со спецзащитой от электромагнитных волн. Здесь металлические двери и размеры коробки выбираются индивидуально, по желанию заказчика.

Визуально размеры двери с коробкой обладающей специальными характеристиками, могут быть аналогичны квартирным моделям, секрет кроется в усиленных запорах и сверхпрочной стали полотна

Также размеры входных дверей с коробкой сильно зависят от конструктивных особенностей комплекта, здесь мы имеем 4 варианта:

1. Одностворчатые. Такие модели устанавливаются везде, от технических помещений, до сейфовых комнат с усиленной защитой. Нестандартные двери здесь встречаются редко, а согласно стандарту ширина створок колеблется в пределах 60 – 110 см, шире делать нельзя, потому как навесы не выдержат;
2. Полуторные. В таких дверях к полноценной створке шириной 80 – 90 см добавляется сегмент шириной от 20, до 60 см. Самый ходовой стандартный размер железной двери с коробкой здесь представлен двумя моделями – это 1280 мм (400+800 мм) и 1480 мм (600+800 мм) стандартная толщина коробки 40 мм (40+40=80 мм);
3. Двустворчатые. Здесь в единую коробку заключены 2 одинаковые створки. Размер входной двери с коробкой у двустворчатых моделей колеблется от 1280 мм, до 1880 мм;

Как в полуторных, так и в двустворчатых моделях металлических дверей, одна из двух рабочих створок имеет возможность блокировки и распахивается по необходимости, к примеру, чтобы вынести/занести крупногабаритную мебель.

1. Двери с фрамугой. Конструкция под названием фрамуга представляет собой сегмент, устанавливающийся сверху дверного блока. Фрамуги предназначены для компенсации слишком высоких проемов. При этом фрамуга может устанавливаться на все вышеупомянутые виды дверей.

Особенности конструкции напрямую влияют на размеры стальных дверей с коробкой

Какие бывают размеры уличных железных изделий

Сейчас размеры входной металлической двери с коробкой делятся на стандартные и нестандартные. Первое направление включает в себя изделия, созданные на основе отечественных нормативов, ко второму направлению относят заказные железные двери и модели, сделанные по зарубежным стандартам.

Стандартные

В отечественной практике стандартные размеры дверей с коробкой регламентируются несколькими нормативами:

• Самым распространенным считается ГОСТ 6629-88, он регламентирует габариты деревянных дверей, но так как большинство домов у нас строилось в советский период, когда двери были деревянными, размерный ряд этого ГОСТа также используется для изготовления металлических дверей;
• Главным профильным нормативом выступает ГОСТ 31173–2003 (Блоки дверные стальные). В плане использования габаритов он фактически является аналогом предыдущего документа;
• Двери сейфового типа с повышенной защищенностью выпускаются по ГОСТ Р 51072–97;
• Но в этом списке ест еще один очень важный документ – это СНиП 21-01-97, здесь прописаны нормы пожарной безопасности по размерам и прочим характеристикам дверей.

При классификации моделей принято отталкиваться от габаритов полотна, потому как именно эти размеры указаны в нормах пожарной безопасности. Согласно вышеупомянутым документам створки железных дверей могут иметь ширину от 600 мм, до 1100 мм, но здесь есть нюансы.

Двери входные размеры с коробкой и без коробки (только габариты дверного полотна)

Так по нормам пожарной безопасности для одностворчатых конструкций стандартные размеры металлических дверей с коробкой в квартирах и частных домах не могут быть меньше чем 800х1900 мм. В небольших офисах, кафе, магазинах и прочих подобных заведениях минимальный стандарт составляет 1000х2000 мм.

Когда же речь идет об уличных дверях для многоэтажных зданий там стандартом рекомендовано использование полуторных и двустворчатых конструкций. Монтаж одностворчатых железных дверей с шириной полотна менее 800 мм допускается только в подсобных помещениях с малой квадратурой.

Нестандартные

При обустройстве нестандартных проемов можно заказать двери на фирме или как вариант, сварить своими руками. Но заказ обойдется минимум на треть дороже серийной модели, а самостоятельная сборка не каждому по силам. Кстати, пошаговую инструкцию создания железных дверей вы найдете «ЗДЕСЬ».

Но кроме заказных моделей нужный размер входной двери с коробкой можно найти среди импортных дверей. К примеру, французы и еще несколько стран тесно связанных с Францией выпускают двери на 10 мм меньше наших стандартов, а у англичан вообще своя система измерений, абсолютно отличающаяся от отечественных требований.

Размерная линейка импортных дверей отличается от отечественных нормативов и среди этих моделей можно найти дверь под нестандартный проем

Если дверной проем высокий и при этом размеры стандартных дверей с коробкой соответствуют его ширине, то зазор сверху можно прикрыть фрамугой.

Размеры проемов по типам строений

Серийные дома всегда строились по каким-то нормативам, но проблема в том, что с течением времени эти нормы менялись и сейчас мы имеем несколько типов дверных проемов. Условно габариты проемов принято привязывать к типам строений.

• Зачастую в старых домах довоенной постройки ширина проема превышает 1 м, а высота может доходить до 2,5 – 2,7 м;
• Послевоенные кирпичные дома или как их еще называют «хрущевки» делались с шириной проема 88 – 95 см. Высота здесь колеблется в пределах 2,05 – 2,1 м;
• В панельных «брежневках» проемы делались узкими, в среднем они составляли 195х85 см, с допуском в ту или иную сторону до 50 мм;

Дверь с коробкой размеры и варианты проемов

Габариты китайских дверей

В бюджетном секторе китайские двери занимают большую часть рынка, но их популярность обусловлена не только доступной ценой, не последнюю роль играет адаптивность стандартов под нашего потребителя.

На заре развития китайской промышленности, когда Советский Союз сильно помогал Китаю, подавляющее большинство заводов и фабрик строилось по отечественным нормативам. Заложенная в те времена основа привела к тому, что все поставляемые на наш рынок товары полностью соответствуют отечественным стандартам. Если говорить о дверях, то это ГОСТ 6629-88.

Среди китайских изделий стандартные размеры дверей с коробкой полностью соответствуют отечественному ГОСТу 6629-88

Как узнать размер

В идеале, чтобы правильно рассчитать оптимальные габариты дверей с коробкой, размеры лучше снимать с чистого дверного проема (без старых дверей и штукатурки). Но если такой возможности нет, то необходимо демонтировать наличники и откосы, после чего проводить замеры по фактическим габаритам проема.

Габариты проема снимаются в 4 этапа:

1. Замерить по горизонту низ, центр и верх проема;
2. Замерить по вертикали справа, слева и центр;
3. Замерить диагонали;
4. Если размеры диагоналей не совпадают, что бывает довольно часто, нужно взять отвес и выяснить, в какую сторону и насколько идет отклонение. При этом фактические размеры коробки высчитываются только по горизонталям и вертикалям, отклонения в расчет не идут.

По правилам, зазор между коробкой и дверным проемом должен находиться в пределах 10 – 20 мм. Вплотную к стенам коробку ставить нельзя, иначе при малейшей усадке здания двери заклинит.

Прямое соприкосновение с основой допускается только на полу и в точках перекоса проема, если таковые имеются. Если зазоры большие 30 мм, то проем выравнивается цементно-песчаным раствором. Допустимые зазоры в 10 – 20 мм задуваются монтажной пеной

Когда устанавливается дверь с коробкой, размеры проема должны быть на 10 – 20 мм больше конструкции

Как выбрать размер входной двери металлической с коробкой

При выборе двери в свою квартиру необходимо руководствоваться принципом: «Семь раз отмерь — один раз отрежь», поскольку входную дверь очень сложно подогнать под дверной проём. Как правило, в современное время при входе в квартиру устанавливают металлические устройства. Ещё в советское время такие изделия были исключительно на входах в складские подвальные помещения, а для квартир выбирали обычные изделия ДСП с наполнителем. Однако сейчас такие двери встретишь только в новостройках, и то в качестве «времянки».

Ещё до недавнего времени при изготовлении входных металлических дверей не соблюдались определённые размеры. В связи с этим многие хозяева квартир столкнулись с трудностью, что размер входной металлической конструкции гораздо больше, чем размер входной коробки. Это очень затрудняло установку, приходилось расширять проём, а на это уходили дополнительные силы и время.

Размеры согласно ГОСТ

Сейчас таких случаев встречается всё меньше, как правило, это происходит, если заказывать некачественную дверь с коробкой китайского производства. А ГОСТ 24698-81 определил стандартные размеры, согласно которым происходит расположение входного дверного проёма в строящихся домах.

Вот размеры входной дверной коробки по ГОСТу в миллиметрах:

1. Высота: 2071, ширина: 671;
2. Высота: 2071, ширина: 770;
3. Высота: 2071, ширина: 870;
4. Высота: 2071, ширина: 970;
5. Высота: 2071, ширина: 1272;
6. Высота: 2371, ширина: 970;
7. Высота: 2371, ширина: 1472;
8. Высота: 2371, ширина: 1872.

А это размеры входной металлической двери (полотна) по ГОСТу в миллиметрах:

1. Высота: 2000, ширина: 600;
2. Высота: 2000, ширина: 700;
3. Высота: 2000, ширина: 800;
4. Высота: 2000, ширина: 900;
5. Высота: 2000, ширина: 1202;
6. Высота: 2300, ширина: 900;
7. Высота: 2300, ширина: 1402;
8. Высота: 2300, ширина: 1802.

Размеры полотна и коробки соответствуют друг другу по номеру в столбцах.

Производители соблюдают эти размеры. Такие процессы проводят как отечественные, так и основная масса европейских компаний. Однако входные металлические двери китайского производства имеют гораздо больший ассортимент размеров.

Стандарты качества

Каждая металлическая дверь найдёт своего потребителя. Дело в том, что на сегодняшний день данный рынок развит отлично. Отечественные и импортные производители изготавливают металлические полотна, учитывая:

• стандарты безопасности;
• прочность;
• пожаростойкость;
• уровень защищенности от взлома.

Исходя из вышеперечисленного, следуют такие критерии, которые соблюдаются большинством добросовестных производителей. Толщина полотна должна быть не менее двух миллиметров. если используется один металлический лист, и не более шести миллиметров, если листы конструкции точечно сварены между собой.

Чтобы полотно было жёстким, между металлическими листами могут размещаться V или П-образные «рёбра жёсткости». Металлические изделия стандартного образца состоят из двух листов стального полотна.

Обычно изделия отечественного производства имеют большую толщину металлических листов. Импортные изделия, напротив — тоньше. Так, например, китайские металлические изделия, независимо от габаритов, не могут похвастаться толщиной полотна более, чем три или четыре миллиметра. Однако, если полотна изготавливаются на заказ, то тогда, в обоих случаях, толщина может быть другой.

Изделия, выполненные под заказ, могут иметь больше металлических листов в полотне. Исходя из этого, такие полотна могут иметь индивидуальную толщину, размеры и декоративное оформление. Но нормы безопасности и габаритные параметры установленные ГОСТ Р 51072–97, ГОСТ 31173–2003 и ГОСТ 6629–88 должны быть соблюдены.

Стандартные и нестандартные размеры

Металлические изделия и проёмы бывают:

• стандартные;
• нестандартные;
• двустворчатые;
• полурастворчатые.

Чаще всего применяется размер проёма 800х2000 миллиметров. То есть, коробка имеет габариты 2017х870 миллиметров. Такие размеры дверных проёмов можно встретить чаще других.

Однако, приобретая новую металлическую продукцию, нужно учесть тот фактор, что входные проёмы могут отличаться по размерам в домах старой и новой планировки. Так, для старой планировки, может потребоваться изготовление нестандартного полотна.

Но часто, в дверных проёмах старых домов имеется обрамление из деревянной рамы, что позволяет расширить вход и установить металлическую продукцию имеющихся размеров. В новых же постройках, не может быть расширен дверной проём таким образом, потому что, как правило, окантовка там стальная.

Касательно двустворчатой продукции, её возможно установить при наименьшей ширине дверной коробки 1272 миллиметра, но рекомендуется использовать ширину не меньше 1472 миллиметров. Для установки полурастворчатых полотен стоит руководствоваться габаритами от 970 миллиметров.

Нестандартные, а также двустворчатые и полурастворчатые металлические двери, обычно заказывают для установки в коттеджах и частных загородных домах.

Многообразие моделей металлических изделий

Стандартные полотна отличаются друг от друга не только высотой и шириной, но также и по модели. Вот некоторые основные модели:

• «Стандарт» — это базовая модель экономкласса, которая имитирует ценные породы дерева. Такая дверь покрыта вандалоустойчивым декоративным материалом имеет полный комплект необходимой фурнитуры и аксессуаров;
• «Элит» — это современная модель, которая отличается скрытыми петлями, усиленным корпусом замка и ригельной системы;
• Platinum — относиться к классическим элитным моделям входных металлических дверей. Имеет усиленный защитный протектор защитного механизма;
• VIP — современная дверь, которая оснащена усиленной ригельной системой и цилиндром «Интерактив»;
• «Металлик», «Квадро», «Витраж», «Грандстиль» — все эти модели являются остеклёнными металлическими входными дверьми. но разными по дизайнерскому исполнению;
• «Арка» — представляет собой стандартную дверь арочного типа.

Определение размера двери и коробки

Размеры входных металлических дверей можно определить самостоятельно, а можно обратиться за помощью к специалистам, которые занимаются установкой. При замерах необходимо быть точным. При этом весьма затруднительно будет определить размер, необходимый для установки металлической двери, если старая стоит на месте. Следовательно, в этом случае, без помощи профессионалов не обойтись.

Профессиональные компании проконсультируют по вопросам оптимального выбора двери, которая будет отвечать качествам и функциональности для конкретного помещения. Они произведут расчёты, которые позволят определить точные размеры коробки металлической двери и самого полотна. К тому же их помощь не будет лишней в определении оптимальной цены.

Исходя из этого, вам будет легче сделать выбор в пользу готовой конструкции или двери под заказ по индивидуальным размерам. В многообразии производимых изделий лучше специалиста не разберётся никто.

Правильная подборка входной металлической двери

Входная металлическая дверь, прежде всего, выполняет главную функцию — предотвращение несанкционированного доступа в помещение. Поэтому классическая входная дверь должна быть надёжной, но помимо этого, она должна сочетать в себе изящество и красоту.

Современную входную дверь необходимо подбирать, исходя из двух важных критериев — размеров и качества. На самом деле, даже соблюдая эти правила, можно столкнуться с множеством трудностей. Ведь даже наличие ГОСТа на дверное полотно и коробку не может гарантировать вам надёжности. Поскольку, отсутствуют общие жёсткие нормативы для всех типов дверей. А именно — металлические входные двери не подлежат обязательной сертификации, что может привести к приобретению некачественной конструкции, а, как следствие, ненадёжность помещения и малый срок службы. Однако есть определённые стандарты, хотя не все производители опираются на них.

Но, к примеру, офисные двери, или для торговых точек и промышленных помещений, очень разнообразны, поэтому нет возможности их систематизировать. Поэтому стандарт как в размере, так и в ГОСТе, в большей степени относится к дверям, устанавливаемым в жилых помещениях. А для других типов помещений размеры определяются индивидуально.

Данилко Степан Игоревич

Стандартные размеры входных дверей

Чтобы заменить старое изделие или провести монтаж нового необходимо тщательно ознакомится с разными размерами входных дверей. Как правило, существуют параметры определенные ГОСТом, но если есть необходимость, то сегодня можно сделать заказ на дверь по своим индивидуальным требованиям. Хотя этот вариант не всем моделям может подойти.

Основные требования к входным дверям

Конструкции могут иметь различные показатели надежности, которые зависимые от конструктивных особенностей, ну а так же от использованного материала и добросовестности производителя. Если в наличии не будет хотя 1-го из данных составляющих, то это сказывается на всей конструкции, если точнее, то на её надёжности.

Незаменимыми составляющими каждого изделия данного назначения считаются:

• надежные укрепления;
• материал уплотнителя;
• обрамление двери;
• полотно и дверная коробка;
• качественная фурнитура (петли, замок, ручки и др.);
• наличники.

От применяемого материала, как правило, и зависят размеры металлических входных дверей. К примеру, для сложных бронированных дверей за основу обычно берут очень толстый металлический уголок, толщина которого составляет не менее 50 или 60 мм. В других случаях могут так же использовать и специальную профильную трубу. На изготовления такого каркаса зачастую уходит от одного до двух листов стали высокого качества. Ребра располагаются на внутренней стороне, они дают жесткость конструкции. Их, как правило, от четырех до шести. И лучше будет, если ребра будут расположены помимо вертикальных еще и в горизонтальном направлении.

Полость всей конструкции обязательно заполняют утепляющим и звукопоглощающим материалом по всей площади двери. Итоговый размер двери так же зависит от видов этих наполнителей

Как правильно подобрать входную дверь?

Важно помнить, что на сегодняшнее время стандартов под габариты огромное множество и нужно действовать индивидуально для каждого отдельного случая. Также стоит не забывать, что дома имеют, совершено разные размеры из-за стремительного развития новейших технологий. Поэтому не так уж и просто подобрать нужное изделие.

Можно сделать вывод, что вопрос о том, какие бывают стандартные размеры входных дверей сегодня уже уходит в прошлое. Стандартов необходимо придерживаются обычно только в межкомнатных вариантах.

При установлении дверей нужно делать ориентацию на то, куда будет монтироваться эта конструкция, например в дом или же в квартиру. В первом варианте выбор сделать намного легче, что обуславливается нагрузкой на стену, которая гораздо меньше, чем в многоквартирных домах.

Система измерений

Стандартный размер имеет 91 сантиметр для проёма входной двери. Отталкиваясь от этих данных и учитывая толщину сопутствующих зазоров и толщину коробки можно выделить определённые параметры дверей.

1. При установлении стандартного полотна с одной створкой размер будет 204 на 82,5 см.
2. Для металлических изделий 205 на 86 96 см.
3. И по желанию, возможно, поставить полотно с двумя створками, однако учитывая, что ширина будет примерно 200-205 на 160 см.

Сразу нужно подготовиться к тому, что начальный люнет может этим цифрам не соответствовать, ибо нынешние строители не особо придерживаются правил и норм. Из-за этого, вероятней всего, если дом строили не вы своими руками, нужно будет обратиться за помощью к подготовленным специалистам, способным выполнить изделие под заказ. Для жильцов частного сектора существует возможность сделать переделку просвета.

Есть возможность попробовать решить эту задачу с помощью дополнительных инструментов, которые используются специально для этих целей. Что бы избежать головной боли, пред отправлением в магазин необходимо точно снять с проема замеры.

Как правильно замерить входную дверь?

Чтобы не совершить ошибку при приобретении дверной конструкции нужно точно и верно измерить ширину и высоту проёма.

Эту процедуру делают следующим образом:

• Производить замеры нужно только лишь от плоскости стен. Для этого первоочерёдно необходимо по всему периметру снять наличники, они так же занимают некоторую площадь.
• Далее необходимо при помощи сантиметра рассчитать показатель по ширине и высоте. В том случае, кода цифры не сходятся со стандартами, придётся потрудиться над просветом, сужая или расширяя его.
• Также стоит учесть непредвиденные обстоятельства. Если, например, здание довольно старое, то стены могут осыпаться или же штукатурка будет падать. Для этого нужно в первую очередь зачистить проход.

От ровности поверхности зависят вычисления, поэтому нужно уделить поверхности особое внимание. Лучший вариант всегда иметь при себе отвес или строительный уровень. потому что именно данные инструменты могут сделать проверку ровности поверхности.

Стандартные габариты

Когда на руках уже будут все размеры дверного проема, можно будет примерно ориентироваться в подходящем формате конструкции.

Зачастую соотношение этих параметров такие:

1. Если ширина дверного проёма 88-96 см, а высота равна 207-210 см, размер блока составит 205 на 86 см;
2. В случае, если у люнета величина 207-210 на 98-106, подходящим блоком будет 205 на 96 см;
3. Если же базовые показатели 207-210 на 90-98, нужен блок на 205-88 см;
4. Когда же дверной проём обладает следующими параметрами 207-120 на 100-108 см, стоит выбрать изделие с габаритами 205 на 98 см.

Эти величины считают стандартными, именно поэтому от этих данных можно спокойно оттолкнуться при приобретении системы.

Учитываем дверную коробку

Стоит учитывать габариты двери с коробкой, в смысле всей установочной конструкции, в целом производя расчеты. Почему же это столь важно? Когда-то продавали двери самих по себе, то есть на продаже имелось лишь дверное полотно. Но сегодня благодаря развитию технологий и дизайнерских конструктивных решений, коробка теперь неотъемлемая составляющая всего комплекта.

Данный момент имеет большую важность для домовладельцев, потому что у них выбор изделий довольно обширен. К примеру, возможно на вход установить так называемый двойной комплекс, это позволит создать некоторое подобие тамбура, где будет разделение между домом и улицей. При этом он защищается дверьми с обеих сторон.

Этот способ позволит сделать отдельное помещение, где будет идти смена одежды уличной на домашнею, а так же такой тамбур будет обеспечивать дополнительную защиту от холода и шума с улицы. Эта конструкция с легкостью вписывается в стандарты, поэтому нет необходимости в специальных размерах прохода.

Если владелец не может точно определится в том, чего он хочет, к примеру, заказать арочную дверь либо же двустворчатую модель, то измерять проем особо не понадобится. По большей части дома имеют люнет таких размеров: по высоте 207 и 237 см, а по ширине 87, 97, 127 см. А если нужно установить двустворчатые двери, то ширина должна быть равна 187 см.

Какой же материал выбрать?

1. Обсуждая выбор материалов, из которых будет выполнена входная дверь, стоит учесть, что популярнейшим материалом на данный момент считают именно металл, потому что с его прочность конкурировать трудно. Однако при дополнительно защите (ограждение в частных домах) или же дополнительных дверей (в квартирах), возможно, обратить внимание так же и на иные варианты.

2. Дверную конструкцию, возможно, изготовит и из каленого стекла, из ПВЗ и многих других аналогичных материалов. Главное удобство состоит в том, что габариты пластиковых входных дверей можно заказать отдельно, именно под свои потребности. При этом цена такого изделия будет дешевле в разы металлического.

3. Если приобретать уже готовую дверь из ПВХ, то стоит отметить, что отделочных работ над дверным проёмом понадобится гораздо меньше, ибо сам монтаж такой модели намного легче в отличии от других «серьезных» дверей. Так же при желании можно сделать выбор в пользу продукции, которая будет выполнена из различных материалов, что очень удобно при создании гармоничной картины интерьера помещения.

При выборе пластиковых дверей, важно приметить, что устанавливая такое изделие нужно не забывать о дополнительных элементах, которые нужны в неизбежном порядке, для того что бы изделия выполняли защитную функцию на сто процентов.

Дополнения, о которых не стоит забывать:

• Металлические вставки, в виде пластин, имеющих замкнутое сечение. Они нужны для повышения прочности профиля самой коробки и створок;
• Дополнительные механизмы блокирования, взаимодействующие с фальцами и затворными механизмами;
• Ригели в конструкции замочных механизмов. Они инсталлируются в дверное полотно (как, например, металлические изделия);
• Элементы антивандальной системы должны присутствовать обязательно. Это такие как шульци, задвижки и прочие аналогичные детали;
• Если дверь из пластика монтируются в офисное помещение, лишним не будет установка доводчика с электроприводом.

Ни в коем случае не нужно пренебрегать своей безопасностью делая установку пластиковых дверей. Дополнительная защита всегда будет необходимой.

Подведем итог

В заключение хочется сказать о производителях дверных систем. Если делать выбор дверей наших отечественных заводов-производителей, их продукция изготовляется согласно ГОСТу 6629-88 и СНиПа. Все нормы разрабатывали, ориентируясь на физические габариты обычного обывателя. Что же касается импортных вариантов, то по вышине они соответствуют нашим отечественным дверям, а что касается ширины, они могут существенно различаться. Из-за этого этот момент необходимо учитывать при приобретении дверной конструкции.

Отечественные изделия изготавливают с учётом на стены в 750 миллиметров. В том случае если этот параметр по каким-либо причинам не соответствует, то его можно скорректировать с помощью разработанных схем, таких как, например, доборной рейки.

Вообще главные размеры, по которым нужно ориентироваться — это ширина и непосредственно высота дверного проёма. А вот толщину в любое время можно исправить.

Стандартные размеры входных металлических дверей с коробкой

Выбрать входную дверь – это первый шаг в обеспечении защиты каждого дома. И к этому вопросу никто не должен относиться легкомысленно. От ответственного и серьезного решения зависят удобство и время, в течение которого дверь будет выполнять свои функции. Имеется множество стандартов, которые задают параметры дверного проема .

Если с постройками прошлого столетия всё понятно, то новые многоэтажные или частные дома строятся по разным планам и технологиям. Поэтому точно разобраться со стандартами входных дверей с коробкой – непростая задача. Да и в частный дом монтировать дверь куда легче (можно скорректировать проем без ущерба всем этажам), чем в квартиру высотного дома — нагрузка на стены гораздо выше, вследствие чего здание подвергается опасности.

1. Размеры дверного проема

Панельный дом предусматривает размеры дверного полотна, согласно ГОСТ:

• По ширине в пределах 740-760 мм;
• По высоте в пределах 1950-1980 мм.

В дом, который построен из кирпича, допустимыми значениями считаются:

• Ширина в пределах 880-930 мм;
• Высота в пределах 2050-2100 мм.

Однотипные постройки прошлого столетия имели дверные проемы:

• Ширина – 830 – 960 мм;
• Высота – 2040 – 2600 мм (свыше 2200 мм – нестандартные параметры).

Чтобы сделать качественный замер дверного проема под те габариты, которые отклоняются от стандартов, нужно произвести демонтаж старой дверной коробки. А то место, где она раннее стояла – очистить от остатков мусора: старой монтажной пены, штукатурки, краски и шпаклевки. Это желательно сделать сразу, поскольку при установке новой двери, уборка лишнего материала снижает скорость и удобство монтажа. Также нужно проверить уровень (горизонталь и вертикаль), сделать замер расстояния по всему периметру проема – между боковыми сторонами стены, а также низом и верхом проема.

Высота, ширина, толщина – это показатели габаритов металлической двери, которые должны иметь строго прямоугольную форму. По ГОСТ допустимо отклонение до 3-х мм.

1. Стандартные размеры металлических дверей

Самые распространенные размеры металлических дверей и проемов для них, регулируются стандартами СНиП и ГОСТ. В том случае если проем не соответствует требованиям этих правил и стандартов, его обязательно доводят к требуемым нормам ДО начала монтажа. Все изделия, поступающие в массовое производство, имеют маркировку, по которой легко определить к какому типу относится дверь.

Ниже приведены основные их параметры:

1 — маркировка по СНИП;

2 — параметры металлического дверного полотна, мм;

4 — Габариты проема, высота/ширина, мм.

(1) 21-7; (2) 2000х600; (3) 2050х668; (4)2050-2100/670-720;

(1) 21-8; (2) 2000х700; (3) 2050х768; (4)2050-2100/770-820;

(1) 21-9; (2) 2000х800; (3) 2050х868; (4) 2050-2100/870-920;

(1) 21-10; (2) 2000х900; (3) 2050х968; (4) 2050-2100/970-1020.

1. Металлические изделия нестандартных размеров.

Многие дома строятся по индивидуальным проектам, поэтому появилась необходимость в разработке нестандартных типов дверей, но и у них есть свои стандартные параметры, которые продумывались мастерами для большего удобства в эксплуатации.

Нестандартные изделия уже получили свое название — «высокие входные двери». Если вы намереваетесь облагородить внешний вид вашего жилища, к выбору такого изделия нужно подойти обдуманно и серьезно.

Чтобы выбрать нестандартную дверь, стоит знать некоторые данные, которые помогут определиться с выбором:

• Для изделий, высота которых равна 2500 мм, характерна ширина в пределах 600-1000 мм. Показатель шага по высоте равен 50 мм, по ширине – 20 мм. Стандартный и оптимальный параметр дверного полотна — 900 х 2500 (ширина Х высота, мм).
• В проем размером 1040 х 2550 уместнее устанавливать двери 940 х 2500 мм. При этом хозяин помещения получит беспрепятственный вход в помещение (910 х 2470 мм, с установочной рамой). Такой проход поможет без лишних усилий внести в дом любую бытовую технику и крупногабаритную мебель.

Если у вас еще остались сомнения, то нестандартная входная дверь 940 х 2500 мм является самым оптимальным вариантом при установке в здание.

1. Толщина дверного полотна

Не только общие параметры изделия важны для характеристики эксплуатационных свойств — не последнюю роль играют такие показатели как толщина дверного полотна и металлических листов. Первый параметр не зафиксирован и может варьироваться.

• 60-80 мм – стандартный показатель двери, установленной на входе в квартиру или частный дом;
• 80-100 мм – стандартная усиленная конструкция, сочетающая показатели теплозащиты и взломо-стойкие свойства.

Все железные входные двери изготавливаются с учетом прочности, жароустойчивости, и соответственно безопасности. Согласно стандартам, общая толщина дверного металлического полотна варьируется в пределах 2-6 мм. Между листами стали размещаются «ребра жесткости», которые позволяют конструкции сохранять свой облик, не деформироваться со временем и предотвращают взлом.

Общий вес дверной конструкции должен быть не выше предела в 250 кг. Но, знайте, что если дверь тяжелее 200 кг, то по нормам ГОСТ требуется фиксация на три петли, вместо двух. Это же правило распространяется на установку изделия, вне зависимости от веса — в общественные места. Согласно требованиям ГОСТ, средняя (дополнительная) петля должна фиксироваться на 15-20 см. ниже верхней. Монтаж всей конструкции осуществляется на специальные монтажные уши, которые крепятся к раме методом сварки. Такие уши идут в комплекте с дверью.