Деревянный дом своими руками

Построить деревянный дом своими руками

Дома

Ничего нет лучше деревянного дома – его атмосфера, микроклимат и уют не сравнятся ни с одной из современных построек. А возведенный своими руками, он становится бесценным! Благодаря широкому выбору стройматериалов, с задачей легко справится как профессиональный строитель, так и начинающий любитель.

Выбор материалов для деревянного дома

Среди огромного множества материалов довольно сложно выбрать наилучший вариант. Условно их можно разделить на три группы:

Бревна – сюда входят материалы с круглым сечением:

• окоренное бревно – практически необработанные рубленые стволы деревьев, включая сухостойную сосну;
• струганное бревно – снимается верхний слой древесины для придания более универсальной формы;
• оцилиндрованное бревно – заводская обработка позволяет придать всем бревнам одинаковую форму и размер;
• клееное бревно – нескольким слоям склеенной древесины придается цилиндрическая форма.

Брусья – обработанные бревна с квадратным, прямоугольным или D-образным сечением:

• четырехкантный брус – бревну придется квадратная или прямоугольная форма;
• профилированный брус – отличается наличием уже вырезанного теплового замка;
• клееный брус – многослойная древесина, часто из разных пород, с квадратным сечением.

Панели – готовые деревянные стены, изготовленные из нескольких слоев склеенных досок.

Преимущества окоренного бревна – небольшая цена и устойчивость к внешним факторам. Но из-за разного размера и формы собирать сруб довольно сложно.

Струганные бревна гораздо проще в использовании, но для начинающего строителя больше подойдет готовый домокомплект из оцилиндрованных бревен.

Каждое такое бревно уже промаркировано и необходимо просто собрать дом по прилагающемуся плану.

Единственный недостаток этого решения – цена гораздо выше обыкновенных струганных бревен. Но, учитывая простоту сборки, можно сэкономить на оплате наемным рабочим и сократить время строительства к минимуму.

Строить дом из профилированного бруса еще проще – одинаковые размеры не требуют соблюдения очередности укладки.

Наиболее дорогим и прогрессивным материалом является клееный брус. Благодаря технологии изготовления можно выбрать требуемые для толщины стен размеры. Так, для регионов с холодными и снежными зимами неутепленные деревянные стены должны быть не меньше 50 см, в то время как сечение обычного бревна зачастую не превышает 22 см.

Но самый быстрый способ строительства деревянного дома – его сборка из готовых панелей.

На стройку доставляются комплекты с уже вырезанными дверными и оконными проемами, что позволяет возвести дом всего за сутки. Цена деревянных панелей выше сендвич-панелей, но, благодаря высокой прочности материала, нет необходимости в сооружении каркаса.

Фундамент под деревянный дом

Учитывая небольшой вес здания (если оно, конечно, не возводится из полуметровых бревен) решение вопроса, как сделать фундамент, зависит только от предпочтений владельца. Например, для устойчивых песчаных и супесчаных грунтов достаточно мелкозаглубленного ленточного фундамента.

А на топком грунте можно организовать бюджетный фундамент из автомобильных шин или завинтить сваи.

Процесс закладки фундамента схож для всех типов:

• разметка участка колышками и растянутой бечевкой с обязательным точным выверением углов;
• снятие плодородного слоя грунта – его можно вывезти к будущему цветнику или огороду;
• выкапывание траншеи для фундамента или ям под сваи – земля выкидывается вовнутрь периметра, если планируется засыпать цоколь;
• сборка опалубки или установка свай.

Опалубку нужно заливать бетоном за один заход, поэтому лучше заказывать готовый. Придется озаботиться удобным подъездом, а заливка должна проводиться сразу по приезду бетоновоза. Также важно заранее выделить место для слива остатков и промывки бетононасоса. Можно подготовить опалубку в виде дорожных или тротуарных плит – они всегда пригодятся в хозяйстве.

Сваи снаружи засыпаются песком, срезаются под один уровень, а ствол заливается бетоном. Накрываются они оголовками или швеллерами, куда потом будет крепиться нижняя обвязка дома.

Особенности возведения стен

Особое внимание нужно уделить обвязочному венцу. Именно он подвергается максимальным нагрузкам, подвержен гниению и выходит из строя. Поэтому лучше под него подложить подвенечную доску из лиственницы толщиной 5 см.

Замена этой доски гораздо проще замены первого венца.

На фундамент кладется два слоя гидроизоляции. И подвенечная доска, и обвязочный венец в углах соединяются «в полдерева».

В первый венец врезаются лаги чернового пола или же фиксируются специальными крепежами.

На каждый ряд бревен или брусьев стелется джут для уплотнения стыков и после укладывается верхний венец.

Важно помнить – используя дерево естественной влажности, каждые два венца должны соединяться нагелями. Это обыкновенные бруски, зачастую круглого сечения, и служат не для скрепления брусьев между собой, а для удержания стен от деформаций при усадке.

Устройство двускатной крыши

Для деревянного дома двускатная крыша – оптимальный вариант. В зависимости от длины прогона стропила можно делать висячими, упрочнив всю конструкцию затяжками, или наслонными, которые поддерживаются стойками.

Для деревянных стен мауэрлат необязателен. Крепить стропила к верхней обвязке можно жестким или скользящим соединением. Последний вариант необходим для домов с усадкой выше 8%, иначе из-за распирающего усилия стены дома может не просто деформировать, но и сорвать верхнюю обвязку.

Начинающим строителям без опыта возведения крыш лучше проконсультироваться у профессионалов. Неправильный расчет нагрузок, включая количество осадков, может привести к разгерметизации строения.

На видео представлена инструкция, как построить дом из профилированного D-образного бруса:

Фотоотчет о строительстве деревянного каркасный дома 8х10 своими руками.

Проектный план

Принято решение, строим каркасный дом по новой технологии. Конкретный план:

• Дом рассчитан для проживания не более чем 4-5 человек
• В летнее время дом используется ежедневно, зимой в период пятница-воскресенье.
• Расчетный метраж до 150 квадратных метров.
• Выбран участок, расположенный за 20 километров от городской черты.
• Система отопления включает тепловой насос, со специальным геотермальным контурным элементом.
• Используется технология «теплый пол».
• В основе конструкции канализации лежит септик с тремя каналами, сбросом составов в дренажную трубу.

Подготовка к работе

Все, что имеется в распоряжении это неподготовленный под строительство участок, на нем отсутствует газ, подача воды и электрической энергии. Имеется 20 тонн песка, примерно 10 тонн гравия и в пределах 3 кубических метра досок. На подготовительном этапе строится рабочая времянка, для хранения материалов, рабочего инструмента. Времянка строится из дерева, покрывается металлом.

Возведение фундамента

Каркасный дом 8х10 строится с возведения качественного фундамента. Траншея подготавливается посредством стандартного копа, в качестве фундамента подбирается ростверк, сооруженный на буронабивных сваях. Используется при работе по проработке скважин сначала бур по технологии ТИСЭ, после чего специальная машина, с ее помощью подготавливается 38 отверстий, глубина которых 220 сантиметров. На диаметр сваи 30 сантиметров принимается арматура диаметром порядка 14 миллиметров.

Укладывается 10 сантиметров песчаной смеси, контроль работы выполняется посредством лазеров. После проверки уровня прокладывается еще 10 сантиметров гравия, выполняется увязка арматурного каркаса. Планировалось выбрать фундамент, по технологии ТИСЭ, но плодородный слой под конструкцией не является оптимальным решением. Ростверк позволил оперативно соорудить каркасный дом 8 на 10, сделав его отличной альтернативой. Столбики очищаются, промазываются специальным бетонконтактом.

Изготовление ростверка

Изготавливается опалубка из качественной ламинированной фанеры и материала ОСБ – 9 мм. Далее выполняется заливка конструкции миксером, осуществляется разгонка материала по поверхности опалубки. Последняя процедура простая, но, когда наблюдается выдавливание опалубки землей, обязательно укрепляем конструкцию. Выполняется строительство цокольной конструкции, для чего завозится кирпич. Проводится сортировка кирпича, исключается брак, сведя его количество к минимуму.

Укладка цокольной конструкции

Далее строим каркасный дом с этапа укладки цоколя. Операция осуществляется с непосредственным размещением кирпича в три ряда, при этом, между вторым и третьим рядом располагается специальная кладочная сетка. После приступаем к сборке опалубки. Во время установки опалубок на балки, обязательно размечается планируемое положение септика, после для проведения работ по копу используется экскаватор. Когда строим каркасный дом, учитываем, что располагается септик непосредственно подальше от самого дома и ближе к уровню дороги. На участке одна секция забора предвидится съемной, что позволит получить оперативный доступ к яме ассенизаторской машине.

Подготовка канализации

Из септика отводятся две дренажные трубы. В кирпиче просверливаются соответствующие шурфы, имеющие глубину в пределах 3 сантиметра, после чего в них вставляются соответствующие стержни. В нарытой траншее под правую и левую ветки контура геотермального типа планируется установить скважину на воду, а также коллектор. Прокладываются в траншеи водяные трубы, которых будет три.

Опалубку на этапе сооружения балок используем повторно, второй пролет устанавливается уже первого на 50 сантиметров, что позволяет запросто использовать в работе не более чем четыре комплекта балочной опалубки. Когда нужно создать несъемную опалубку, в работе используется дюймовая доска. К фундаменту уже добавлен септик, геотермальный контур, проработана водяная скважина.

В качестве септика сооружается котлован с шириной три метра и аналогичной глубиной. Глубина выбрана запасом отсыпается песком дно, выполняется выравниванием, прокладываются канализационные трубы. Длина трубы 20 метров, на случай ее прочистки в центральной части вставляются ревизионные трубы, чтобы было предусмотрено технологическое отверстие для выполнения очистки. Уклон трубы 2,5 сантиметра на один метр, вся длина 0,5 метра, конец будет выше установленного выхода уровня земли.

Труба оборачивается геотканью, которую закрепляют лавсановым шпагатом. Засыпаются дренажные трубы в обратном порядке, гравием, песком. Септик выбран трехкамерным, хотя фактически из одной, но дополнительно оснащенной специальными перегородками. Для перегородок используется асбоцементная плита, выход жидкости регулируется обратным клапаном. Объем септика 7 м.куб, чего хватает для 11 человекам.

Заливка пола

При заливке пола, конструкция не привязана к выходящим балкам арматуры. Пол армирован стеклопластиком, толщина 6 см, конструкция — «скорлупа». Маяками являются гайки, они накручиваются на стержни, которые установлены на большей высоте. Для контроля, через пролет натянули шнур, по уровню гаек. После заливки пола, укрепляем обвязочный брус. Просверливается насквозь конструкция в местах прохождения стержней. В верхней части просверливается углубление для гайки с шайбой.

Установка каркаса стен

В котельную заводим трубы геотермального контура, второй конец фиксируем в колодце скважины, помещается коллектор. В санузел заводятся три водяные трубы ПНД-40. По одной из них подается вода, по второй — электроэнергия к скважине, третья будет запасная, на случай промораживания.

Выполняется закладка каркаса стен, рассчитываются места крепления, проблемные зоны. В процессе установки стен внимание уделяется усилению проблемных балок, принимаются в расчет нагрузки на поверхность материала, со стороны конструкции второго этажа. Принято решение усилить общую конструкцию каркаса, добавив ряд балок (на участках с расстоянием 1,5-2,0 метра). После монтажа каркаса устанавливаются стены, в нижней части стоек прибиваются бобышки, жесткость стен формирует OSB.

Возведение второго этажа, крыша

К моменту возведения второго этажа на первый проводится электричество. На балки (основу пола второго этажа) устанавливаются в местах стыков проходные стойки. Для поднятия тяжестей используется тельфер, помещенный в конструкцию дома. Задувание стен выполняется стекловатой (примерно 2/3), по всему периметру набивается ГКЛ. Для гидроизоляции внутренняя поверхность оббивается армированной пленкой, прижимаемой 4-мм фанерой.

Для задувки используется решетка, разбивающая пространство на отдельные подушки. В качестве перекрытий используется балочный крепеж. Пролеты между лагами подшиваются фанерой, в качестве утеплителя используется техниколь, 40 кубов, которые на перекрытии сверху закрываются мембраной. Стропила в конструкции лежат на стойках, благодаря наличию окон, имеющих разный шаг. После первого ската укладывается второй, используется все тот же утеплитель. В качестве материала для кровли выбрана ондувилла, любое железо принято решение не использовать.

Монтаж окон

Среди двух вариантов монтажа окон, одного с распакечиванием, или установки сразу же со стеклопакетом принято решение выбрать второй. Сложность – высокий вес конструкции рамы, порядка 50 килограмм. Вариант – сооружается пандус для подъема конструкции на второй этаж. Изготавливались рамы по индивидуальному заказу, установкой занимались самостоятельно.

Укрепление каркаса, звукоизоляция и задувка эковаты

К каркасу дополнительно добавляются стойки жесткости, обшивка выполняется из дюймовой доски. После крестового укрепления каркаса выполняется укладка звукоизоляции между этажами, в качестве которой используется материал теплоролл. Параллельно с этим выполняется подшивка потолка, устанавливаются элементы энергосберегающего освещения.

Задувка ваты выполняется своими руками, с использованием специальной машины. Поставляется материал в мешках в прессованном виде, предварительно его необходимо разрыхлить. Границу между темной и светлой по оттенку ватой определяем как впитывание материалом влаги. Расход получается примерно 70-75 кг/м.куб. На укрепление каркаса уходит 10 досок, и некоторое количество обрезков. Вместе с тем осуществляется укладка инженерных сооружений, выводов труб.

Монтаж лестницы

Выполняется сооружение, монтаж лестницы, с шириной каждой ступеньки в 20 сантиметров. Отмечается неудобство конструкции, учитывая некоторое уменьшение площадки разворота. Параллельно выполняется пароизоляция, устанавливается обрешетка под монтаж гипсокартона. На первый этаж устанавливается санузел, подводятся к нему линии коммуникаций. На крыше закрепляется парозащита, углы засыпаются эковатой, проклеиваются стыки. Далее, на одном из окончательных этапах работы выполняется задувка внутренних стенок, с использованием материала гипсокартон, полиэтилен армированного типа. Специально для задувки используется специальная машина, с отличным диапазоном регулировок.

Работы на участке

На участке устанавливаются металлические опоры для забора, используется сварка. В углу участка устанавливается уличный туалет. На забор устанавливается калитка, делается въезд для авто.

Деревянное домостроение

Деревянное домостроение — вид строительства, основанный на использовании материалов из дерева. Изделия и конструкции из дерева надёжны, долговечны и доступны в обработке, а самое главное — экологичны.

История

Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник Кижи

История деревянного домостроения насчитывает несколько тысячелетий. Так, например, около знаменитого Стоунхенджа учёными было найдено в результате раскопок несколько домов из дерева. Самой старой из ныне существующих деревянных построек — храму Хорюдзи, расположенному вблизи древней японской столицы Нары, — около 1400 лет. Всего на 400 лет моложе его деревянная церковь в небольшом норвежском городке Лиллехаммере. На Руси из древесины строили всё: от простой деревянной изгороди до церквей, царских хором и крепостей, но этих строений практически не сохранилось из-за многочисленных войн и пожаров. Одним из самых величественных сохранившихся до наших дней памятников деревянной архитектуры является Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник Кижи. В России деревянное домостроение уступило своё положение строениям из камня лишь в конце 19-го века. Однако и в начале ХХ-го века в России появлялись выдающиеся постройки, целиком сделанные из дерева. Примером может служить павильон «Махорка» архитектора К. С. Мельникова— один из самых первых реализованных примеров архитектуры советского авангарда.

Технологии строительства деревянных домов

• каркасные дома;
• дома из профилированного бруса (сухой и естественной влажности);
• дома рубленные вручную из бревна и лафета;
• дома из оцилиндрованного бревна;
• дома из строганого бревна;
• дома из клееного бруса;
• опорно-брусовые дома (фахверк);
• вертикальный брус Naturi;
• дома из многослойных клееных деревянных панелей.

Наиболее перспективным в массовом строительстве считается каркасное домостроение, являющееся одной из самых гибких систем деревянного строительства. Оно даёт большие возможности для создания разнообразных архитектурно-планировочных решений, высокого эксплуатационного качества и ремонтопригодности.

Технологии строительства деревянных домов каркасно-панельной конструкции

Деревянный каркас дома каркасной конструкции

Каркасная технология

Деревянные каркасы стен каркасной конструкции «фахверк»

Каркас — основа всего строения и состоит из отдельных элементов: досок, брусьев, комбинированных балок различной конфигурации. Эта пространственная сборная конструкция ограничивает заданный строительный объём и воспринимает все нагрузки, действующие на объект. Правильный подбор деталей по геометрическим размерам, их расположение и соединение определяют несущую способность стен, условия монтажа строения и заполнения стеновых конструкций теплоизоляционными материалами с последующим покрытием каркаса обшивками из фанеры, плит или наборных щитов. Каркасные строения обычно имеют нижнюю обвязку из брусьев, по которой устанавливают стойки из досок, ограничивающие оконные и дверные проёмы, и являющиеся опорной системной конструкцией всего сооружения. Стойки внешних стен представляют собой вертикальные элементы, к которым крепятся внутренняя обшивка и фасадное покрытие. Они опираются на нижние опорные пластины или обвязочную балку. На каркасе закрепляют стеновую обшивку из древесных материалов (фанеры, OSB, ЦСП) или вагонки, стеновое пространство заполняют теплоизоляционным материалом, фиксируемым в ячейках каркасной стены, и закрывают с другой стороны фанерой, гипсокартоном и другими облицовками. Стойки изготавливают обычно из мерных пиломатериалов сечением 38×89 мм2 или 38×140 мм2. (американская конструкция «2 by 4»). В зависимости от воспринимаемых стеной нагрузок, типа, толщины, размеров и условий крепления обшивки расстояние между стойками может составлять 300, 400 и 600 мм. Ширина стоек зависит от толщины слоя теплоизоляционного материала. Верхняя и нижняя обвязочные балки, к которым крепят стойки каркаса, имеют то же сечение, что и сами стойки.

Здания конструкции «фахверк», классическое направление каркасной технологии. Памятники деревянного зодчества. Деревня Эльброн, Германия.

Достоинства каркасной технологии

• возможность строительства в любое время года;
• высокие темпы строительства (возведение каркасного дома в 150 м2 занимает 8 недель);
• в процессе строительства не требуется тяжёлого подъёмного оборудования, поскольку части каркаса имеют небольшие размеры и вес. Это позволяет сохранить на участке растительность и ландшафт, уменьшает трудозатраты;
• высокие теплоизоляционные свойства конструкции при относительно низкой толщине стен (15-25 см, в зависимости от региона);
• лёгкость конструкции уменьшает нагрузку на фундамент, что позволяет значительно удешевить его;
• устойчивость и нечувствительность к сезонным подвижкам фундамента вследствие пучения почв;
• каркасный дом обладает более высокой сейсмоустойчивостью, чем бетонные и кирпичные строения (табл. 3.1). Такой дом можно сравнить с системой жёстко связанных коробок, которую разрушить крайне непросто;
• простота отделочных работ. Поверхность стен, полов, потолков близка к идеальной благодаря применению калиброванной древесины в конструкции дома. Идеальными получаются углы стыков стена — пол и стена — потолок;
• возможность убрать все коммуникации внутрь стен;
• гипсоволокно, минеральная вата, целлюлозная вата, используемые в большинстве случаев для отделки каркасных домов и возведения дополнительных перегородок, работают как дополнительная звукоизоляция;
• мобильность — изменение структуры здания или инженерных систем в процессе строительства не вызовет серьёзных проблем

Современная деревянная каркасная конструкция, Германия

По каркасной технологии можно проектировать и строить деревянные дома выше двух этажей. В Европе, США, Японии и скандинавских странах давно строят многоквартирные каркасные дома до 7 этажей. В 2006 году компания Renggli AG в Сурзее (Швейцария) построила первый 6-этажный деревянный дом. В России успешно реализованы проекты строительства 2- и 3-этажных многоквартирных домов в Перми.

Самый старый каркасный дом находится в городе Кведлинбург, на территории Восточной Германии. Начало его строительства датируется первой половиной 14 века. Сегодня в нём находится музей.

Порядок формирования каркасной основы

Квартал деревянных домов каркасно-панельной конструкции. Финляндия.

• заказ и комплектация деталей каркаса в соответствии с проектом;
• устройство фундамента с необходимой для каркасной системы подготовкой;
• монтаж нижнего обвязочного бруса по цоколю фундамента с гидроизоляцией и специальной обработкой, а также с закреплением его на фундаменте при помощи стальных нагелей враспор или иных средств;
• укладка «чернового» пола первого этажа по лагам с настилом под покрытие из досок пароизоляции и утеплителя;
• установка вертикальных стоек и закрепление их на нижнем обвязочном брусе с помощью скоб, нагелей, специальных подпятников, пластин, уголков и других средств (одновременно с этим устанавливаются оконные и дверные проёмы);
• установка диагональных раскосов и прокладка по периметру строения верхнего обвязочного бруса для создания пространственной жёсткости между стойками;
• устройство балок межэтажного перекрытия и «чернового» настила по ним;
• установка элементов каркасных стен на втором этаже и в мансардной части строения.

Сооружение каркасных зданий по системе «платформа»

Название системы определяет метод строительства, основные технико-монтажные этапы которого состоят в следующем:

• объект возводят поэтажно, а каждый уровень перекрытия выполняет роль платформы, являющейся базовой площадкой для сборки стеновых конструкций в горизонтальном положении;
• после подготовки сборные каркасы стен с обшивкой по наружной поверхности устанавливают вертикально и закрепляют по периметру «платформы» (перекрытия) предусмотренными для этого средствами;
• деревянная каркасная конструкция по системе «платформа» является несущей, стены строения должны выдерживать все нагрузки, предусмотренные условиями эксплуатации объекта;
• детали и фрагменты каркаса, а также комплектующие материалы для стен и панелей перекрытий изготавливают в заводских условиях, что обеспечивает высокую точность и быстроту монтажа объекта на строительной площадке;
• для перемещения и подачи компонентов (стропил, обшивок, балок каркаса и т. п.) применяют несложную грузоподъёмную технику, а строительные леса и подмости практически исключаются в силу специфики монтажа стен (сборка — на платформе, подъём — изнутри строения).

Каркасно-панельная технология

Каркасно-панельную технологию изготовления деревянных домов отличают частичная или полная заводская готовность панелей к сборке на строительном объекте.

Панели частичной заводской готовности существуют двух типов:

1. Timber Frame Wall panels или TFW-panels — состоят из каркаса и обшивки (наружной или внутренней). Данные панели отличает низкая стоимость, возможность прокладки внутренних коммуникаций внутри стен, возможность выбора утеплителя, низкий вес панелей и отсутствие необходимости в привлечении подъёмной техники для монтажа панелей. Такие панели выпускаются производителями стандартных размеров, не превышающих как правило 2,5 метров в ширину. Размеры панелей унифицированы, что позволяет легко вносить изменения в проект. Как правило заводы выпускают целый ассортимент различных панелей, разной ширины, с различными проёмами для окон и дверей, или без них. Данная особенность этого вида панелей позволяет проектировать и строить дом по принципу конструктора типа «ЛЕГО». А компьютерное моделирование существенно упростило процесс проектирования дома, состоящего из TFW-панелей.
2. Структурная изолированная панель (Structural Insulated Panel или SIP) — состоят из двух плит OSB и теплоизолирующего слоя между ними (как правило — пенополистирол или пенопласт). SIP панели не позволяют провести внутренние коммуникации внутри панелей, обладают плохой звукоизоляцией, менее экологичны ввиду эмиссии стирола из теплоизоляции. Тем не менее, дома из СИП панелей получают всё большее распространение.

Панели полной заводской готовности (prefabricated timber wall panels или PTW-panels) содержат в себе элементы каркаса (стойки), обшивки (наружной и внутренней) и утеплитель. Этот вид панелей отличается более высокой стоимостью, большим весом, отсутствием возможности скрытой прокладки внутренних коммуникаций. Так как для монтажа данных панелей необходима подъёмная техника, заводы выпускают их максимально возможной длины, чтобы уменьшить количество соединений панелей между собой. Произвести унификацию таких панелей сложно, и заводы изготавливают индивидуальные панели для каждого из проектов, что полностью исключает возможность внесения изменений в проект во время постройки.

Обшивки и тех и других видов панелей могут быть выполнены из различных материалов, начиная с ориентировано-стружечной плиты (OSB), либо цементно-стружечной плиты (ЦСП) и заканчивая традиционными деревянными отделочными материалами (вагонка, блок-хаус).

Технология конструкций

Развитие производства древесных и гипсовых плит во второй половине XX века привело к созданию совершенно новых конструкций. Предельные нагрузки и прочность таких конструкций достигаются не за счёт распорок (укосин, диагоналей), как в каркасном строительстве, а за счёт действия обрешётки в качестве плоской системы в соединении со стойками и обвязками.

Стеновая панель является не только ограждающей конструкцией, она воспринимает на себя все силовые воздействия прочих элементов здания (балок и щитов перекрытия, стропильной системы и кровли). Поэтому современные панели имеют достаточно прочный и устойчивый каркас, выполненный из цельной древесины (двери, брус) или специальных балок (швеллер, двутавр и пр.).

Сложная конструкция стеновых панелей позволяет вмонтировать внутрь все инженерные коммуникации. Конструкция каркасного дома готовится к сборке в условиях промышленного производства, где все детали и строительные элементы, в соответствии со сборочными чертежами, маркируются и упаковываются, и только затем доставляться на место возведения дома.

Возведение конструкций дома

Сравнительно малый удельный вес каркасного дома позволяет возводить его на облегчённый фундамент (винтовые сваи, буронабивные сваи, малозаглубленные ленточные фундаменты). Срок монтажа одноэтажного дома каркасно-панельной конструкции площадью 30-70 м2 составляет обычно 3-5 дней.

Традиционный каркасный дом монтируется несколько дольше, поскольку собирается не из панелей, а из отдельных деталей — стоек, балок, перемычек, которые затем обшиваются снаружи и изнутри. Финальная наружная и внутренняя отделка, проведение инженерных коммуникаций, системы отопления и пр. являются заключительным этапом возведения дома.

Промышленное производство каркасно-панельных домов с использованием специализированных материалов гарантирует высокое качество каждой детали, что повышает качество сборки зданий и надёжность соединений.

Особую устойчивость к деформациям и долговечность домам каркасно-панельной конструкции может гарантировать применение в устройстве каркаса клеёного бруса.

Технология CLT — Возведение домов из многослойных клееных панелей

Подробнее по этой теме см. Многослойные клееные деревянные панели.

Многослойные клееные деревянные панели — продукция более известная на Западе под аббревиатурой CLT (англ. Cross-Laminated Timber). CLT — это деревянная панель, изготовленная из склеивающих слоев между собой сплошного пиломатериала. Панели производятся из слоев, как правило, хвойных, высушенных пород древесины.

Технологическая составляющая и её цель

Технология относится к области строительства деревянных домов, сооружений из массивных составных панелей, которые перпендикулярно соединены между собой, также может быть использована при возведении малоэтажных и многоэтажных зданий. Технический результат от использования данной технологии заключается в повышении эффективности строительства, производительности, экологии, коэффициента унификации сборочных операций, а также качества и жизнеспособности строительного объекта. Указанный технический результат достигается тем, что способ сборки деревянных домов включает использование многослойных деревянных панелей, изготовленных из хвойных пород древесины, уложенных и закрепленных в слоях под углом к смежным слоям и к оси блока. Блоки скрепляют между собой со ступенчатыми соединениями. Готовые блоки скрепляют между собой путем использования клеящих веществ. И/или могут быть использованы механические средства, российского технологического аналога Древоблок . В блоках выполняют вырезы для окон и дверей до или после монтажа по метрической координатной сетке, предварительно нанесенной на стороны блока, или по точечной разметке контуров окна или двери на блоке. В блоках с количеством слоев больше четырех, по крайней мере, один из его внутренних слоев выполняют из теплоизолирующего, тканевого или текстурированного материала.

Области применения

Высотные здания

Из-за структурных свойств технологии многослойных клееных деревянных панелей, продукция которая способна быть как готовой, так и полуфабрикатом, и намного легче в сравнении с другими строительными материалами, многослойные клееные панели начинают использоваться во многих высотных зданиях. Имея 3,852 кубических метра CLT, Dalston Lane на площади Далстон является одним из крупнейших проектов многослойных клееных панелей по всему миру. Проект был завершен в начале 2017 года.

Технология строительства из клееного бруса

Различия строительных технологий из древесины (индустриальная интеграция)

Технологические отличия: клеёный и «простой» (пиленый) брус

Технологии строительства зданий из клеёного и обычного пиленого бруса серьёзно отличаются. Обычный брус нуждается в естественных процессах усушки, он подвержен деформациям и искривлениям. Собранные срубы требуют значительных работ по выравниванию конструкций дома, утеплению, неоднократной конопатке, обработке и отделке в течение минимум года — полутора лет. Пиленый брус подвержен сезонным колебаниям в течение всего срока эксплуатации. Соответственно, все эти факторы требуют особого устройства конструкций, в частности, перекрытий кровли,окон и дверей. Клеёный брус все процессы усадки (усушки) и снятия напряжений (ведущих к искривлениям) проходит в заводских условиях. Он не подвержен деформациям и растрескиваниям, все детали здания производятся (ответственными производителями) в соответствии с проектом, с допусками, исчисляемыми миллиметрами.

Технологический процесс

Проектирование и производство

Одна из основных нагрузок в производстве домов из клеёного бруса ложится на архитектурно-конструкторский отдел. Все пожелания заказчика оформляются в инженерно-архитектурный проект. Технические параметры проекта, рассчитанные конструкторами, закладываются в компьютерные программы производства. В итоге, заказчику доставляется комплект деталей дома, готовый к возведению по принципу «конструктора».

Все детали конструкций здания на производстве маркируются и комплектуются в соответствии с заказом и направляются на объект со всеми необходимыми инструкциями и сопроводительными документами.

Фундамент

Относительная лёгкость и высокая устойчивость конструкций из клеёного бруса даёт возможность строить здания на любых типах грунтов и в любых геологических условиях, позволяет выстроить дом на недорогом мелкозаглубленном фундаменте. Конструкция из клеёного бруса допускает небольшие движения фундамента без возникновения трещин и без ущерба надёжности и прочности здания. Дом из клеёного бруса не нуждается в массивном цокольном этаже. Как правило, производителями рекомендуется устройство ленточного или плитного фундамента.

Возведение сруба (внешних и внутренних стен)

Детали конструкции дома из клеёного бруса имеют все необходимые запилы и пазы, выполненные с высокой точностью в заводских условиях и не требуют доработки в процессе строительства. Фактически, на строительную площадку поступает готовый дом в разобранном виде, и его остаётся только собрать, как конструктор — согласно сопроводительной документации производителя комплекта. Брус стягивается между собой металлическими «нагелями» («глухарями»). Конструкции здания из клеёного бруса не требуют дополнительных уплотнителей, не предусматривают применения утеплителей. Технологические качества этого строительного материала при соблюдении всех необходимых условий производства позволяют возводить монолитные стены, не подверженные рассыханию и растрескиваниям.

Мох (как лучший межвенцовый утеплитель)

Второе название — дикий утеплитель. Ему присущи наилучшие характеристики в сравнении с паклей, джутом, льноволокном. Основным преимуществом служит его экологичность, он не содержит химии, вредных токсинов способных принести вред здоровью. Также стоит выделить тот факт, что мох предохраняет древесину от разрушения. Не менее важный плюс мха — его общедоступность: каждый из вас может самостоятельно собрать мох и использовать его в строительстве своего деревянного дома. На крайний случай, мох можно приобрести в любом строительном магазине по крайне доступным каждому ценам.

Стропильная система и кровля

Как правило, в комплект конструкции дома входят все балки и стропила, изготовленные в соответствии с проектом. Стропила из клеёного бруса являются гарантией долговечности как крыши, так и всего здания. Распространённой ошибкой производителей является использование (в целях экономии) сырых досок. В результате конструкцию коробит, нарушается герметичность и геометрия. По установленным стропилам располагается пароизоляция, монтируются рейки обрешётки, затем — кровельный материал, и изнутри — «утепляющий пирог».

Обработка антисептиками и антипиренами

Обработку поверхности стен антисептиками и антипиренами рекомендуется производить в 3 этапа. Первый — в процессе производства клеёного бруса. Повторную обработку лучше всего производить сразу, по мере сборки. После монтажа крыши — третий раз.

Монтаж окон и дверей

Готовая конструкция дома, изготовленная в полном соответствии c инженерно-конструкторским решением предполагает установку окон и дверей сразу после возведения здания, без каких-либо дополнительных плотницких работ. Архитектура, размеры и материал окон и дверей учитывается на стадии работы над проектом. Они не должны отличаться от породы древесины сруба, т.к. у различных пород дерева различная усадка. Клеёный брус предусматривает незначительную усадку до 1 %. Это качество также учитывается в проекте: при монтаже окон и дверей в отношении верхней балки (оставляется зазор 2-3 см) и боковых сторон коробки — они устанавливаются по специальным скользящим направляющим.

Инженерные коммуникации

Установка и разводка всех необходимых коммуникаций — как то: отопление, водопровод, канализация, водоочистка, электрика, вентиляция, кондиционирование, пожарная сигнализация — проводятся в строгом соответствии с проектом. Все необходимые конструктивные решения учитываются на стадии производства комплекта здания. Здание из клеёного бруса предполагает возможность проводить скрытую проводку инженерных коммуникаций, например, в перекрытиях, столбах и балках.

Отделочные работы

Отделка предусматривает работы по устройству пола, потолков, если необходимо — лестниц, подоконников, установке встраиваемой мебели. Здания из клеёного бруса не нуждаются в дополнительной наружной и внутренней «чистовой» отделке. Эти работы проводятся по желанию заказчика. Клеёный брус в процессе производства обрабатывается до «мебельного» качества поверхностей, имеет ровную и гладкую поверхность.

Скорость возведения и стоимость

Скорость возведения здания из клеёного бруса сравнима со сроками строительства и ввода в эксплуатацию деревянного каркасного дома, при условии использования в качестве несущих конструкций сооружения деталей из клеёного бруса. Строительство возможно в любых природных условиях, в том числе при внешних температурах, соответствующих всем климатическим зонам Российской Федерации. Срок возведения дома из клеёного бруса зависит от масштабности и сложности объекта. Простейшие конструкции сруба 50-100 м² могут быть собраны в срок от двух недель.

Окончательная стоимость объекта пропорциональна качеству и диаметру сечения используемых в конструкции дома деталей из клеёного бруса. В производстве клеёного бруса ответственными поставщиками используется только качественная древесина. Также на стоимость объекта влияет тип проекта — готовое проектное решение, либо исполнение индивидуального архитектурно-конструкторского заказа.

Литература

• Калугин А. В. Деревянные конструкции. Издательство Ассоциации строительных вузов, 2008.
• Кесик Т. Д. Строительство деревянных каркасных домов в Канаде, 1982. ISBN 0-660-16723-9
• Денисов С.А. Современные деревянные дома и бани, 2008 ISBN 978-5-9533-2138-9 , 978-5-9533-3245-3

> Примечания

1. Полезная модель: Древоблок Хрипко А.В.
2. Dalston Lane. Дата обращения 27 февраля 2017.

Ссылки

• Фотографии музея Кижи

Для улучшения этой статьи желательно:

• Найти и оформить в виде сносок ссылки на независимые авторитетные источники, подтверждающие написанное.

Пожалуйста, после исправления проблемы исключите её из списка параметров. После устранения всех недостатков этот шаблон может быть удалён любым участником.

О русском деревянном зодчестве

• Текст:Г. Мехова15 августа 2018

Деревянное зодчество прошло огромный путь — от примитивного сруба, с печью, топящейся по-черному, до грандиозных хором дворца в Коломенском со сложным рас­положением построек, изобилием переходов и крылец, всевозможных украшений. Века минули, прежде чем островерхий языческий храм и сторожевые башни древних городищ трансформировались в культовые христианские постройки, в мощные крепостные сооружения русских городов.

В своем развитии деревянное зодчество достигло высот поистине небывалых. И недаром Коломенский дворец Алексея Михайловича считали «восьмым чудом света», а народный зодчий Нестер, как гласит предание, кончив постройку Преображенской церкви в Кижах и бросив топор в Онего, с полным правом на то сказал: «Не было, нет и не будет такой».

Но чтобы мастер Нестер мог совершить это двадцатидвухглавое чудо, много поколений «древоделов» — народных умельцев подготовили этот великолепный взлет творческой фантазии и строительной техники.

Деревянное зодчество выработало множество типов жилых, хозяйственных, обо­ронительных и культовых сооружений. Бесспорно, что деревянное зодчество Руси древнее каменного, но если до нашего времени дошли каменные постройки даже XI века, то основная масса сохранившихся построек деревянной архитектуры датируется XVII, XVIII и XIX веками. И, как правило, самые древние из них — это культовые сооружения, расположенные в небольших селениях, где они обычно стоят в отдалении от жилья.

Дерево как строительный материал не слишком долговечно, хотя при известном стечении обстоятельств деревянный сруб может существовать несколько столетий. Но главным злом деревянной постройки были пожары. Все русские летописи полны сведений о «великих пожарах». Дотла выгорали целые города, постоянно уничтожались жилища, крепости, культовые сооружения.

Города всегда развивались интенсивнее, чем села, а начиная с петровского времени, их облик стремительно менялся, вслед за породившим эти изменения ростом промышленности и торговли. И так немного осталось городов, где дерево в постройке преобладает, что теперь трудно представить себе древнерусский город, окруженный рубленой стеной.

Надвратная башня ограды Николо-Карельского монастыря. 1691-1692 гг. Перенесена в с. Коломенское

Однако окраины России, такие, как Север, Урал и Сибирь, в силу их удаленности от центра, были хранителями старых народных традиций. Всевозможные архитектурные новшества доходили туда медленно. Огромные таежные массивы позволяли заготовлять отборный и дешевый строевой лес, деревянному строительству отдавалось предпочтение до самого последнего времени. Именно эти районы России богаты старинными образцами сельского и городского деревянного зодчества. И хотя самые ранние из них датируются в основном XVII веком, изучение деревянных построек Севера и Сибири в сопоставлении их с древними изображениями и описаниями, содержащимися в исторических документах, помогает воссоздать основные этапы развития русского деревянного зодчества.

Бесценные сведения о более древнем периоде развития деревянной архитектуры дают нам летописи и другие письменные документы, наполненные сообщениями о постройках городов, церквей, хором и мостов.

Деревянные постройки изображаются и на древних иконах и на старинных планах русских городов. Целый комплекс деревянных сооружений мы видим на редчайшем документе XVII века, плане Тихвинского монастыря, — шатровую церковь, избы, ограды, частоколы и даже колодец с журавлем.

Рисунки и гравюры посетивших Россию в XVI—XVII веках иностранцев, таких, как Герберштейн, Олеарий, Мейерберг, Пальмквист, помогают восстановить облик городов и сел допетровской Руси и особенности отдельных сооружений.

Представление о характере и основных типах деревянного строительства на Руси, полученное в результате изучения древних источников, как бы закрепляется после знакомства с постройками более поздних веков, дошедшими до настоящего времени.

Церковь Ризположения из с. Бородава Вологодской обл. 1485 г. Перенесена в Кирилло-Белозерский монастырь

Не свидетельство ли это некоторой застойности в развитии деревянного зодчества? Ведь общие строительные принципы, судя по всему, невероятно устойчивы. Если сравнить постройки на плане Тихвинского монастыря с теми, что ныне существуют и относятся к более близкому нам времени, мы найдем немало похожих даже в деталях. Письменные источники изобилуют сообщениями, что русские плотники стремились строить «по старине», «как водится». Но, если внимательно посмотреть на бесподобные формы Кондопожской церкви, на удивительные по своей логичности конструкции кижской церкви Преображения и на веками разработанные планы крестьянских изб и усадеб, возникнет иное отношение к этой приверженности народных мастеров к узаконенным формам и конструкциям в деревянном зодчестве.

Деревянная архитектура выработала настолько совершенные приемы композиции и конструкции зданий, что долгое время они не требовали замены их новыми. Лишь удешевление пиленого леса (после появления в XVIII веке водяных, а затем и паровых лесопилок) позволило делать более дешевые стропильные конструкции верхов и увеличить количество резьбы на фасадах.

Задолго до того, как на Руси появилось кирпично-каменное строительство, деревянное зодчество уже выработало основные свои строительные устои. В то время, как древнерусские каменщики старались осмыслить и переработать в своем творчестве византийскую схему культового здания, принесенную на Русь с введением христианства, плотники с легкостью возвели в Новгороде тринадцатиглавую Софию. И в том, что каменное строительство на Руси с самого начала шло, можно сказать, семимильными шагами, поражая современников своей самобытностью, безусловно сказался колоссальный строительный опыт русских «древоделей».

Влияние деревянного зодчества на каменное особенно заметно на появившихся в XVI веке каменных шатровых храмах. Историки обоснованно связывают их появление с фактом подъема русского национального государства, образовавшегося в процессе борьбы с татаро-монгольским игом. Утверждение национального начала в архитектуре легло в основу небывалого взлета русского каменного зодчества, давшего миру такие памятники, как церковь Вознесения в Коломенском и Покровский собор что на Рву (храм Василия Блаженного) на Красной площади в Москве.

Никольская церковь в дер. Панилово Архангельской обл. 1600 г.

Коломенская церковь, о которой в летописи сказано: «Князь Великий Василий поставил церковь камену Вознесение… верх на древяно дело», прочно утвердила в каменной архитектуре шатер, форма которого дотоле была выработана в дереве. Насаждавшееся «сверху» и удачно развитое в каменном культовом зодчестве ка­ноническое пятиглавие старательно обходилось древоделами. А если основная схема плана и бывала соблюдена, то внешне деревянная церковь редко походила на своего каменного собрата.

Шатровое завершение настолько было привычно русским людям, что и в камне зодчие старались точнее воспроизвести любимую народом форму покрытия здания. А на севере России, в отдалении от центра, от Москвы народ продолжал строить «по старине», ибо шатер являлся воплощением народных представлений о красоте, сложившихся еще в дохристианскую эпоху.

Народный мастер всегда оставался верен традициям деревянного зодчества и стремился выявить в деревянной постройке ее конструктивную суть, исходящую из возможности сруба.

В строительстве каменных жилищ (как правило, богатых боярских и купеческих палат) также есть общие с деревянным зодчеством приемы композиции и планировки. Манера размещения палат вокруг сеней, наподобие того, как ставились избы «в две связи», наличие подклета и высоких крылец, ведущих во второй, жилой этаж, — черты, типичные для деревянного зодчества, в течение долгого времени процветавшие и в жилом каменном строительстве XVII века, а на окраинах России и в XVIII веке.

Само слово «подклет» утвердилось надолго в каменном строительстве Руси для обозначения нижнего этажа здания служебно-хозяйственного характера. Возникнув в деревянном зодчестве как хозяйственное помещение избы, подклет представлял собой нижнюю часть сруба-клети, которая кроме того предохраняла жилую часть дома от сырости и холода.

В крепостном строительстве также заметно влияние деревянных форм на каменные. Шатровое покрытие башен, граненые формы последних, вероятно, были отзвуками привычных представлений русского зодчего о крепостях, до середины XV века сооружавшихся исключительно из дерева. Постоянная опасность нападения со стороны внешнего врага создала такие условия для развития крепостей на Руси, что эволюция форм деревянных и каменных крепостей с XV века шла параллельно. Остатки деревянных крепостей XVII–XVIII веков, уцелевшие до наших дней, говорят о большом строительном искусстве зодчих-плотников.

Колокольня в с. Кулига (Дракованово) Архангельской обл. XVI-XVII в.

Памятники русского деревянного зодчества создавались выходцами из народа, преимущественно из крестьянской массы, где каждый жил своим трудом, владел оди­наково хорошо и сохой и топором. С очень давних времен плотники собирались в артели, которыми руководили наиболее талантливые и опытные мастера. В каждой артели наряду с мастерами были и ученики, что обеспечивало преемственность плотницкого дела. Большинство таких артелей переходило по стране с места на место, возводя разнообразные постройки по всей Руси. Именно такая плотницкая артель возвела в небывало короткий срок, немногим более чем за четыре месяца, стены вокруг Москвы в 1339 году.

Быстрота, с которой плотники могли возводить то или иное сооружение, была поистине сказочной. Недаром русские сказки наполнены событиями такого рода, как строительство дворца, или моста, или хором за одну ночь. А героем одной из сказок является волшебный топор! Поистине в руках русских древоделов любой топор мог стать волшебным, если в летописях встречаются упоминания об «обыденных» храмах (храмах, построенных в один день). Вероятно, на заготовку леса и обработку бревен уходил не один день, но непосредственно возведение постройки при достаточном количестве людей и при умелой организации было осуществимо в очень короткие сроки.

Артели, как правило, брались в основном за крупные сооружения; возведением небольших сельских построек занимались сами жители села или деревни, ибо каждому из них секреты плотницкого дела были переданы в наследство от отцов и дедов.

Каковы же были эти секреты? В чем суть строительного мастерства русских плотников? Прежде всего в вековом опыте строительства, которое велось преимущественно топором. В руках древоделов топор стал универсальным инструментом: топором рубили стены, делали украшения на домах и храмах, создавали уникальные безгвоздевые конструкции, прочность которых подчас удивляет и восхищает нас. Разумеется, нашим предкам известны были и долото и коловороты, но топор главенствовал над другими видами деревообделочных инструментов.

В процессе развития деревянного зодчества выработался тот своеобразный и устойчивый «плотницкий» язык, которым пользуются плотники и по сию пору. Бревенчатые венцы из срубов вязали из «дерев» не длиннее 7–10 метров, при диаметре от 25 до 50 см. Для настила полов, потолков, изготовления различных мелких деталей употреблялись брусья, доски, пластины, тес. Основа всякой деревянной конструкции — сруб связывался на углах врубками, чаще всего с выпусками концов бревен, «вобло». Это самый древний и самый любимый русскими плотниками прием, который можно наблюдать и в современных избах. Прием «в лапу» — когда концы бревен сте­сывались — встречается реже.

Петропавловская церковь в с. Пучуга Архангельской обл. 1698 г.

Сам материал — бревно — предполагает прямоугольную форму сруба. В культовых и крепостных сооружениях плотники зачастую рубили восьмигранные или шестигранные срубы, что при той же длине значительно увеличивало площадь помещения.

Бревна обычно подбирались в соответствии с предполагаемым типом сооружения. Для построек большого общественного значения или для крепостных стен брались самые мощные, «закомелистые» бревна, более полуметра в диаметре. Так, московские укрепления 1339 года были сложены из бревен, достигавших в диаметре семидесяти сантиметров. Из таких же циклопических бревен рублены и некоторые сибирские избы. Изобилующая лесом Сибирь давала возможность строителям рубить лес на выбор.

Несомненно, первым срубом, который сделал человек, была жилая клеть, или, как впоследствии ее стали называть, поскольку она имела печь, — «истобка», изба. Клеть покрывалась обычно двухскатной крышей, в разных местностях имеющей разный подъем. Характерный «щипец» (фронтон) торцового фасада присущ всем жилым и хозяйственным постройкам, сооружавшимся на Руси из дерева. Эта форма крыш употреблялась и в культовом зодчестве.

Покрытия в церковном зодчестве были настолько разнообразны, и каждое по-своему так выразительно, что именно завершения храмов ставили последнюю точку в формировании того или иного типа церковного здания. В хоромном же строительстве они создавали небывалый по выразительности силуэт. «Восьмое чудо света» — Коломенский дворец восхищал всех, кто его видел (обветшалый дворец был разобран в XVIII веке по приказу Екатерины II), прежде всего разнообразием верхов. Шатры, бочки, кубоватые покрытия делали его силуэт затейливым и вместе с тем четким, как вологодское кружево.

Но, конечно, сложные кровли увенчивали лишь наиболее значительные сооружения, такие, как церкви, крепости, хоромы. Самым «типовым» покрытием было покрытие клетей, изб, которое отличалось простотой и нередко выполнялось без гвоздей. Древнейшей системой двухскатного покрытия была кровля на «самцах»-бревнах, как бы продолжающих торцовые стены сруба и образующих своеобразный бревенчатый фронтон. В самцы, размеры которых уменьшались соответственно снизу вверх, гори­зонтально врубались «слеги». На слеги укладывали тонкие бревна с оставленными на концах корневищами, которые на плотницком языке получили наименование «куриц». Курицы закреплялись на слегах врубками.

Домик Петра I, начало XVIII в. Перенесен из Архангельска в с. Коломенское

Улица в с. Сеймосово Архангельской обл.

Загнутые концы куриц использовали для укладки на них водостока — бревна с желобом (на севере эта деталь именуется «потоком»). Конец потока нередко был украшен рубленым орнаментом. Поверх всего укладывали тес, нижние концы которого упирались в пазы потока, а верхние закреплялись на стыке «охлупнем» или «шоломом» — бревном, выдолбленным снизу. Иногда шолом прикреплялся к верхней «Князевой» слеге деревянными стержнями — «стамиками», «столбиками». Это придавало необычайную живописность облику крыши. Конец «шолома», завершающего фронтон избы, очень часто скульптурно обрабатывался. Головы животных и птиц украшали его. Особенно любимым мотивом для украшения охлупня была голова коня. Конь для русского человека так много значил в труде и рати! Поэтому сказочные «сивки-бурки» то и дело оживали в искусных руках «древоделей» и воздвигались на самом видном месте избы — на вершине фронтона, а строительный термин «конек крыши» до сих пор живет в архитектурном языке.

Но не один конек украшал избу; резьбою разного характера и типа украшались и «причелины», закрывающие собою концы слег, выходящие на фронтон. На стыке при- челин висела вертикально покрытая ажурной резьбой доска — «полотенце» или «ве­треница». Конец ее почти всегда украшало символическое изображение солнца. Даже тес, образующий кровлю, имел копьевидное окончание и назывался «красным» (т. е. красивым) тесом. Лемех, словно чешуею, покрывавший сложные покрытия с криволи­нейным профилем, также имел порезку на концах. Богато обрабатывались выпуски верхних бревен сруба, поддерживающих свесы крыш над фронтонами дома. В названии этих своеобразных кронштейнов — «помочи» или «повалы» — прямо указано их конструктивное назначение, которое они и выполняли, помогая держаться над фронтоном дома свесу крыши, который нередко достигал двух метров. И в то же время не было деталей в конструкции деревянного дома, особенно северного, которая давала бы столько возможности для выявления истинно скульптурного дарования русских плотников! Действительно — сколько домов в деревне или селе, столько новых форм обра­ботки кронштейнов.

Резьба украшала также наличники окон, ставни, столбы галерей и крылец, объединяя в одно художественное целое сруб и кровлю. Конструкцию избы и ее «самцовой» кровли можно всю «прочитать», рассматривая здание снаружи, удивляясь ее простоте, предельной логике и эстетическому совершенству.

Интерьер дома, его бревенчатые стены, широкие пластины пола и матицы (балки) потолка, лавки с резными подзорами, огромная русская печь, занимающая почти четверть всего помещения, позволяют ощутить ту же гармонию всех деталей срубной конструкции.

Ветряная мельница из дер. Щелково Вологодской обл. XIX в. Перенесена в Кирилло-Белозерский монастырь

Полы и потолки выстилались из толстых досок-пластин и закреплялись на балках-матицах, врубленных в стену. Полы подклета (нижнего этажа) «мостились по кладям», т. е. по помосту из брусьев, уложенному прямо на землю, а полы в хозяйственных постройках вымащивались из тонких бревен-кругляков («наката»). В культовых сооружениях полы и потолки устраивались так же, как и в жилых. Причем в зданиях с большими пролетами балка-матица подпиралась столбами. Дивный резной орнамент украшает эти столбы, которые не только не мешают восприятию интерьера, но обогащают его, помогая понять сущность дерева, его конструктивные и эстетические возможности.

Жилая деревянная архитектура в своем развитии испытывала влияние различных социально-экономических причин и природно-климатических условий. Поэтому в настоящее время исследователи деревянного русского жилья насчитывают множество типов построек. В основе их лежит конструктивная схема клети. Сама клеть, по мере надобности, могла быть расчленена на отдельные ячейки-комнаты продольной и попе­речной стенами. Затем, по мере того как крестьянская семья увеличивалась, к первона­чальной клети в соответствии с необходимостью прирубали другие. Таких прирубов могло быть и два, и три, и даже четыре. Эта сравнительно примитивная и, по утверж­дению историков, наиболее древняя форма деревянного дома называлась соответственно по числу прирубов — «двойней», «тройней» и т. д.

Богатые дворы имели целую систему клетей, соединенных сенями и переходами. Они назывались «хоромами». Расслоение крестьянства, выделившее из его среды наиболее зажиточную группу, повлекло за собой возникновение довольно сложных по планировке дворов-усадеб. Это обстоятельство и суровые природные условия способствовали возникновению, особенно в северных районах страны, крупных комплексов, состоящих из высоких изб с подклетями, объединенных в одно целое с хозяйственным двором. Хозяйственная часть усадеб бывала, особенно на севере, двухэтажной, причем внизу располагались хлева и конюшня, а верхнее помещение использовалось как сеновал или сарай, куда можно было въехать на телеге прямо с улицы по бревенчатому накату, «взвозу». Иногда на подклет ставилась лишь жилая часть усадьбы, а хозяйственные постройки были одноэтажными. В ряде случаев подклет использовался как жилье. Изба становилась как бы двухэтажной.

Невозможно в короткой статье привести все известные типы жилых деревянных построек — столько вариантов давало сочетание теплой избы с хозяйственными по­стройками, соединенными переходами, галереями, крыльцами.

Рубленый мост через р. Сию. Архангельская обл.

Северные районы нашей Родины особенно богаты подобными сооружениями. Начиная разговор об особенностях зодчества Севера, необходимо подчеркнуть, что именно на образцах жилых построек всегда ярче заметны отличия строительного принципа той или иной области, того или иного края. Социальное положение крестьян, особенности экономического развития каждой области и климат прежде всего отражались на облике жилых сооружений.

В самом деле, почему северные избы в большинстве случаев солидного размера и почему старые формы конструкций в тех краях оказались наиболее устойчивыми? Архангельская область и Карелия в древние времена входили в состав новгородских владений, границы которых терялись где-то на берегах Оби и Енисея. Общеизвестно высокое развитие экономики и культуры Новгорода Великого. Новгородская феодальная республика успешно соперничала сначала с Киевским государством, а затем с Москвой, пока в 1478 году не была окончательно присоединена к Московскому государству.

Крестьяне, населявшие феодальные владения Новгородской земли, не знали такого чудовищного закабаления, как жители среднерусских областей, ни в период са­мостоятельности Новгорода, ни впоследствии. Северные земли были «государствен­ными», а крестьяне в своей массе «черносошными», т. е. платившими денежный оброк в казну за пользование землей. Кроме того, они несли определенные «тягловые» по­винности. Результатом всего этого явилось необычайное развитие ремесел и промыслов в северных районах России.

На путях колонизации Севера новгородцы, а затем и московские переселенцы строили «починки», «рядки», села, заселяли города. Крупнейшим портом на Севере до начала XVIII века был Архангельск. Почти вся внешняя торговля в XVI–XVII вв. осуществлялась у его причалов.

Завоевание части Балтийского побережья и основание Петербурга при Петре I снизило значение Архангельского порта. С этого времени жизнь северо-восточных районов несколько замирает. Зато западная окраина в районе Онежского озера получает новый толчок к усиленному развитию экономики, благодаря начавшейся при Петре I разработке полезных ископаемых и строительству металлургических заводов. Живая память об этом времени — город Петрозаводск, ныне столица Карелии. А в других шедеврах деревянного зодчества начала XVIII века — Преображенской церкви Кижского погоста и Успенском соборе в г. Кемь — как бы образно отражен стремительный взлет петровской России.

Церковь с. Нелазское-Борисоглебское Вологодской обл. 1964 г.

Приверженность к старине на Севере была закреплена следующим обстоятельством. Во второй половине XVII века, во время церковного раскола, на Север потянулись староверческие семьи. Даже после подавления раскольничьих бунтов и несмотря на репрессии со стороны правительства, жители Поморья и Заонежья придерживались старинного уклада жизни, пользуясь удаленностью этих районов от столицы.

В данном издании отражены различные типы заонежских домов, наиболее характерные для данной местности. Дома эти ныне находятся в Кижском архитектурно-бытовом музее-заповеднике.

Дом Ошевнева (1876), прямоугольный в плане, представляет собой соединение жилой части — двухэтажной избы — с хозяйственной частью. Здание перекрыто не­симметричной крышей, что придает ему своеобразный контур, от которого этот тип постройки получил наименование «кошель». Другой пример того же типа (с курной избой) — дом Елизарова (1880) — дает ин­тересные варианты как внешнего оформления, так и интерьера. Обращает на себя внимание встроенная кровать в сенях и печь, топящаяся по-черному. Интересны старинная безгвоздевая конструкция крыши (на самцах), форма галерей-гульбищ, балконы, богато украшенные наличники окон, причелины, «полотенца», присущие и тому и другому дому.

Дом Сергеева из деревни Логморучей представляет иной тип заонежского жилья, так называемый дом «брусом». В нем изба, сенная связь, хлев, двор, сараи расположены друг за другом и перекрыты симметричной двухскатной крышей. Из других сооружений, помещенных в Кижском заповеднике, интересен амбар из дер. Коккойла, западный район Карелии. Амбары, эти сокровищницы крестьянского двора, обычно ставились в известном отдалении от жилья и на севере выглядели весьма величественно. Амбар двухэтажный, его причелины, полотенце, столбики, поддерживающие галерею, резные.

Крупные геометрические контуры резьбы, столь характерные для карельских построек северо-запада России, выделяют амбар из ряда других, экспонируемых в Кижском заповеднике, сооружений. Они заставляют вспомнить некоторые мотивы северорусских вышивок, представляющих собою стилизованное изображение человекоподобных языческих божеств. Два народа — карелы и русские — на протяжении сотен лет, живя бок о бок, создавая каждый свою культуру, немало позаимствовали друг у друга. Этот союз был столь долголетен и дружественен, что подчас, и особенно в архитектурном творчестве, нелегко установить национальную принадлежность мастера.

Погост Кижи. Карельская АССР. Заонежье. Общий вид с севера

Северный тип изб был довольно широко распространен и проникал даже в центральную часть России. Избы Ивановской, Костромской, Ярославской, Горьковской и других областей отличаются от северных изб меньшими размерами, они сооружаются без подклетов. Лишь небольшая часть населения побогаче позволяла себе строить двухэтажные дома. Наиболее распространены избы-пятистенки, т. е. срубы с капитальной стеной, делящей избу на две части. Хозяйственные постройки редко включались в общий объем с избой. Хлева, сараи, конюшни, кладовые располагались, как правило, отдельными клетями по периметру усадьбы. Крытые дворы встречались редко.

Если в северных районах России потомки древних новгородцев создавали сооружения по образу и подобию своего мужественного, сурового народа, то в сравнительно мягком климате среднерусских областей эти черты в архитектуре несколько смягчены. Облик среднерусской деревни более приветливый. Удобно расположенные вдоль улицы дома окружены садами. Если для северных поселений главным зеленым соседом является ель, то здесь — березы, липы, тополя с кружевной светло-зеленой кроной.

В средней России особенно большой вклад в историю деревянного народного зодчества внесло Поволжье. Дома Поволжья славились знаменитой «корабельной резью». Она покрывает собой фасады домов и ворота дворов Ярославской, Костромской, Ивановской и других областей, расположенных по берегам великой русской реки Волги. С давних времен бороздили ее воды струги, мокшаны, росшивы, барки и другие суда торговых людей и промышленников. Север и юг России посредством крупнейшей на Руси голубой дороги обменивались дарами природы и плодами труда своих людей. Корабельные плотники Поволжья снискали себе славу не только прочностью и легкостью хода судов, созданных их руками, но и богатством деревянной резьбы, украшавшей кормовую и носовую часть волжских кораблей. С начала XIX века, постепенно вытесняя северный скромный рубленый орнамент, «корабельная», или, как ее еще называют, «глухая» резьба стала украшением поволжских жилищ.

«Глухой» эту резьбу назвали, чтобы отличить ее от северной резьбы и от позднейшего способа украшения домов пропиловкой, где орнамент прорезает доску насквозь.

Мастера «корабельной рези» — чаще всего хозяева или старшины плотницкой артели — пользовались для выполнения резных украшений целым набором долог различного фасона и молотком-киянкой. Рисунок для рельефа делали непосредственно на доске, не пользуясь шаблонами. Наиболее талантливые мастера варьировали орнамент даже в пределах одной постройки.

Центр погоста Кижи. Вид с юго-востока. Слева направо: Покровская церковь 1764 г. колокольня 1874 г., Преображенская церковь 1714 г.

Основная часть украшений была сосредоточена на щипце-фронтоне главного фасада дома и на воротах, выходящих на улицу. Расцвет глухой резьбы на фасаде деревянного дома многие исследователи связывают с появлением стропильной системы крыш, сменившей самцовую, более древнюю. Стропильная конструкция, более легкая и требующая меньшей затраты материалов, особенно привилась в среднерусских районах России. Первоначально фронтоны, образуемые стропилами, зашивались досками, повторяющими расположение бревен самцовой кровли, а переход от бревен сруба к дощатому фронтону закрывался «платком» или «лобовой доской», украшенной резным орнаментом. По мере развития этого вида перекрытий и несомненно под влиянием городской архитектуры рисунок фронтона приобретает вид, близкий к фронтонам русского классицизма. Но сельский плотник не копирует слепо классический фронтон. Творчески используя его детали, он включает в резьбу милые его сердцу орнаменты, отражающие русскую природу, сказочные образы, часто сплошь покрывая фронтон резьбой, вставляя туда изречения, дату постройки.

Глухая резьба не только в каждой области, но и в более узких границах дает невероятное количество вариантов орнаментации и композиционного расположения украшений жилья. Но все виды «корабельной рези» объединены одним общим моментом: любимые народом сказки, дары родной земли — цветы, злаки, плоды — нашли свое место в произведениях умельцев-резчиков. Сказочные птицы-сирины с женскими головами, добродушные львы, фантастические русалки-«фараонки», подсолнухи, хмель — все это близко народу.

Деревянный дом своими руками: инструкции и рекомендации по строительным работам. Этапы монтажных и отделочных работ

Дом из дерева – это экологически чистое и уютное жилище. А можно ли сделать деревянный дом своими руками? Все зависит от навыков, финансовых возможностей, свободного времени и желания. Нельзя сказать, что у всех получится построить деревянный дом самому, но строительство жилья – это не проектирование космического корабля. Так с чего же начать?

Краткое содержимое статьи:

• Проектирование
• Выбор материала
• Фундамент
• Стены и полы
• Обустройство крыши
• Фото деревянного дома своими руками

Проектирование

А начинать следует с проекта жилья. Не сделав подробного чертежа деревянного дома со всеми размерами, схемой подвода коммуникаций, не прикинув смету, дом построить вряд ли удастся.

Можно взять чертежи уже готового, проверенного в эксплуатации жилья, что менее затратно и хлопотно. Также будет готовый пример построенного деревянного дома.

А можно нанять дизайнера-архитектора, заплатить ему кучу денег и получить индивидуальный, ни на что не похожий проект.

Выбор материала

Для строительства деревянных домов существует большой выбор материалов – бревна, брус, панели из хвойных и лиственных пород древесины. Бревно бывает окоренным, то есть практически необработанным, со стволов деревьев срезаются только ветки.

Далее – струганое бревно, которому придается похожая на правильный цилиндр форма, и снимается верхний слой коры и луба. Оцилиндрованные бревна имеют равные размеры и форму правильного цилиндра.

Существует также клееное бревно, когда склеенные в несколько слоев доски затем оцилиндровывают. На фото деревянные дома из оцилиндрованных бревен выглядят более аккуратно.

Брус бывает клееный из нескольких досок либо цельный. Четырехкантный брус подразумевается прямоугольное либо квадратное сечение. Профилированный брус имеет уже готовые замки в нем, что значительно упрощает строительство.

Панели – самый простой вариант для строительства деревянного дома. Структурой они напоминают сэндвич – между двумя листами фанеры либо ОСП находится утеплитель, например, базальт, минвата. Имеют стандартный размер, небольшую массу, очень удобны в сборке. Для панельного дома можно обойтись свайным фундаментом, и не применять ленточный.

Фундамент

Деревянный дом – постройка легкая и не требующая какого-то особо мощного фундамента. Однако не рекомендуется строить деревянные дома свыше двух этажей, а второй этаж лучше сделать мансардой. Итак, первый этап строительства дома из дерева – возведение фундамента.

Для почв песчаного типа подойдет ленточный фундамент малого заглубления, тогда как для болотистых почв лучше использовать сваи.

При заливке ленточного фундамента выкапывается траншея глубиной 50-80 см, дно которой просыпают щебнем. Бетон заливают за один заход, предварительно собрав армирующий каркас фундамента.

Заливается фундамент на уровень 20-30 см выше уровня почвы. Опалубка снимается через 2-3 дня после заливки бетона, после чего ему необходимо выстояться 2-3 недели.

Стены и полы

Обвязочный венец в доме подвержен наибольшим нагрузкам, поэтому к его обустройству подходят тщательным образом. Под него заводится доска из лиственницы толщиной 50 мм, а на фундамент наносят гидроизоляцию в два слоя. К первому венцу крепят лаги для черновых полов.

Во избежание деформации венцы между собой крепятся нагелями. Нагель представляет собой деревянный брусок, зачастую кругляш. Для дверных и оконных проемов собираются деревянные рамы соответствующих размеров, в которые ставятся распорки.

Для сборки каркаса деревянного дома хорошо подходит дубовый брус. Однако ввиду его высокой стоимости, можно обойтись сосновым брусом. Обшивается такой каркас снаружи фанерой либо ОСП. Между брусами прокладывается утеплитель, и изнутри также производится зашивка листом фанеры или ОСП.

Пол укладывается в два приема – черновой, из досок любого качества, на который кладется чистовой. Между лагами черновых полов прокладывается утеплитель.

Желательно и стены, и полы делать из одного и того же материала, поскольку дерево имеет свойство рассыхаться. Лучше, если у него будет одинаковая степень усыхания и полов, и стен.

Потолки рекомендуется делать высотой не ниже 2,5 метров. Если сделать их ниже, дом будет неуютным, будет ощущаться давление. Объем воздуха в помещении будет также меньше, значит, нужна будет интенсивная вентиляция.

Обустройство крыши

Наибольшее распространение получили двускатные крыши с висячими либо наслонными, поддерживающимися стойками, стропилами. Такие крыши для деревянных домов имеют такие преимущества, как легкость, практичность и сравнительная дешевизна.

Мауэрлат для деревянных домов не нужен, стропила крепятся к верхнему венцу. Рекомендуется делать уклон крыши не менее 40-45 градусов, чтобы снег не собирался на ней в зимнее время.

Довольно часто на втором этаже деревянных домов обустраивают мансарду, что позволяет сэкономить материалы и облегчить конструкцию здания.

При обустройстве крыши следует посоветоваться со специалистом, который может правильно рассчитать нагрузки на крышу, и помочь правильно выбрать материал, длину и количество стропильных ног. Обшивается крыша ондулином, шифером, черепицей – материалов для кровли на рынке много и в разнообразии.

Фото деревянного дома своими руками

Как построить деревянный дом и выбор материала

Строительство деревянных коттеджей не перестаёт быть популярным по нынешний день. И это не удивительно, ведь такие постройки легко и быстро возводятся, отличаются хорошими теплоизоляционными характеристиками и ценятся за их экологическую чистоту. В деревянном доме складывается благоприятный для человека микроклимат, который достигается благодаря особой структуре древесины. Этот материал обеспечивает естественную вентиляцию помещения, поддерживает оптимальную влажность и выделяет фитонциды, которые оказывают целебное действие. Если вы решили строить деревянный дом, то вам пригодятся наши рекомендации по выбору материала, а также дельные советы по монтажу конструкций.

Выбор материала для стен

Чтобы построить дом из дерева, можно использовать один из двух материалов: бревно или брус

Чтобы построить дом из дерева, можно использовать один из двух материалов: бревно или брус. Каждый из этих материалов может делиться на несколько разновидностей в зависимости от способа обработки.

Монтаж деревянных домов можно вести с использованием следующих видов брёвен:

1. Из оцилиндрованных брёвен получается ровный красивый сруб. По сути, это обычное бревно, с которого сняли верхний слой для выравнивания поверхности и придания ему цилиндрической формы. Однако такая обработка несколько снижает сопротивляемость древесины негативным погодным факторам. Это связано с тем, что в слое под корой находится много смол, защищающих древесину, а во время цилиндровки этот защитный слой полностью снимается. Именно поэтому данный материал нуждается в использовании дополнительной защиты при помощи специальных химических составов.
2. Деревянный дом, построенный из брёвен естественной формы, имеет не такой привлекательный внешний вид. Но прочность и долговечность этого изделия намного выше благодаря наличию природного защитного слоя с большим содержанием смол. Единственный недостаток этого материала – это то, что после возведения стен они нуждаются в декоративной отделке.

Постройка деревянного дома из бруса может вестись с использованием следующих его разновидностей:

1. Профилированный брус – это стеновой материал, который проходит особую обработку, в результате которой изделию придаётся правильная геометрическая форма с пазами и гребнями на двух противоположных сторонах. Благодаря этому вы можете быстро возвести красивую ровную герметичную стену, уложив между брусьями изоляционный материал. Такая стена не нуждается в наружной и внутренней отделке.
2. Также строительство дома может вестись с использованием строганого бруса. Цена этого материала более приемлемая в сравнении с профилированными изделиями, но его теплоизоляционные и эстетические качества оставляют желать лучшего.
3. Если вы решили построить дом из дерева, то пиленый брус можно использовать для обустройства каркаса. Благодаря применению этого материала можно значительно удешевить строительство коттеджей. С использованием пиленого бруса можно построить как одноэтажный, так и многоэтажный деревянный дом.

Строительство домов из дерева может вестись по каркасно-щитовой технологии. В этом случае помимо деревянного каркаса из пиленого бруса в качестве стеновых материалов используются следующие изделия:

• OSB – ориентированно-стружечные плиты;
• древесно-стружечные плиты;
• специальная влагостойкая фанера.

ДСП и влагостойкая фанера в последнее время уступили место ОСП. Этот материал применяется для обустройства наружной и внутренней поверхности стен каркасного дома. Помимо этого, он незаменим при выполнении сплошной обрешётки крыши под укладку гибкого кровельного материала.

Важно: самым дешёвым будет дом, возведённый по каркасной технологии. Его цена находится в пределах 190 $/м². Чуть дороже (270 $/м²) обойдётся постройка из оцилиндрованного бревна. Самый дорогой деревянный дом получится из клееного бруса.

Основание деревянного дома

Построить деревянный дом можно на столбчатом или свайном винтовом основании

Отвечая на вопрос, с чего начать строительство деревянного дома, можно сказать, что здесь технология не отличается от традиционной методики строительства, и монтаж здания должен начинаться с обустройства фундамента. Поскольку стены из древесины отличаются относительной лёгкостью, то нет необходимости выполнять дорогой заглублённый ленточный фундамент, как обычно делают в частном строительстве.

Построить деревянный дом можно на столбчатом или свайном винтовом основании. Выбор того или иного типа фундамента зависит от характеристик грунта на территории строительства, глубины залегания грунтовых вод, точки промерзания почвы.

Довольно часто деревянный дом сооружают на столбчатом основании. Это довольно надёжный фундамент, который не требует больших финансовых и физических затрат на возведение. Также значительно сокращаются объёмы земляных работ, что тоже позволяет сэкономить. Столбы под дом можно сделать из армированного бетона, стальных труб с заполнением из арматуры и бетона, готовых блоков, кирпича, природного камня или специально обработанных деревянных брёвен. Глубина заложения такого основания может существенно отличаться и зависит от геологических и погодных факторов.

Важно: столбчатые основания не стоит делать на грунтах, подверженных силам морозного пучения, и нестабильных основаниях.

Если постройка дома из дерева будет вестись на песчаных грунтах или в болотистой местности, то целесообразно выбрать свайно-винтовой фундамент. Его также можно использовать при строительстве на склоне, на участке с неровным рельефом или на грунтах, которые отличаются наличием в верхних слоях рыхлых нестабильных пород.

Установка свайного основания может вестись самостоятельно без применения специальной строительной техники. В качестве винтовых свай используют стальную трубу с приваренной на конце винтовой лопастью. Труба ввинчивается в грунт на глубину около 2,5 м. После этого в полость трубы устанавливается арматура и заливается бетоном. Сваи монтируют с равным шагом (1-1,5 м) под всеми несущими стенами. Для придания конструкции жёсткости в верхней части все сваи соединяются в единую конструкцию посредством ростверка.

Внимание: глубина установки сваи делается такой, чтобы её основание покоилось на прочной породе.

Нюансы строительного процесса

В деревянном доме в качестве ростверка можно использовать нижний венец или первый брус в конструкции стены

Если постройка деревянного дома ведётся самостоятельно, то вам стоит придерживаться рекомендаций специалистов:

1. В деревянном доме в качестве ростверка можно использовать нижний венец или первый брус в конструкции стены. Перед его укладкой цокольную часть дома стоит изолировать от древесины посредством изоляционного материала. Обычно для этого используют два слоя рубероида.
2. Если строительство коттеджей ведётся из бревна, то элементы обвязочного венца скрепляются в углах дома в полдерева и дополнительно закрепляются при помощи нагелей, изготовленных из древесины дуба или берёзы. Для этого в обвязочном брусе делается три отверстия с шагом 35 см. Установка нагелей ведётся в шахматном порядке.

Важно: при установке обвязочного бруса важно проверять не только горизонтальность его установки, но и правильность углов. Они должны составлять строго 90 градусов.

1. После укладки венца или нижнего бруса выполняется монтаж балок (лаг) для обустройства пола. Они укладываются с шагом 70 см и скрепляются с венцом. В качестве чернового пола используются доски толщиной 40 мм. В просвет между балками укладывается утеплитель. Чистовое покрытие можно сделать из шпунтованных досок толщиной 3,5 см.
2. При укладке нижнего венца стоит не забывать об инженерных коммуникациях. Для этого в брусе или бревне делаются пропилы подходящего размера.
3. При монтаже стен из бруса щели между элементами заделываются джутовой лентой. Она повышает степень герметичности стен. Однако после монтажа всех стеновых элементов щели между ними придётся дополнительно конопатить.
4. Обычно в деревянном доме выполняют двухскатную крышу. Это самый простой вариант для самостоятельного выполнения. Помимо этого, под двухскатной крышей можно обустроить чердак или сделать отапливаемую мансарду, тем самым увеличив полезную площадь дома. Стропильная система делается из брусьев сечением 150х40 мм. Они монтируются с шагом 90 см. Для выполнения раскосов и стоек подойдёт брус сечением 100х40 мм. Для выполнения обрешётки используют необрезную доску толщиной не менее 2,5 см. Обычно обрешётка устанавливается с шагом 30-40 см.
5. В качестве кровельного покрытия можно использовать металлочерепицу, шифер, гибкие рулонные материалы, профнастил.

Строим деревянный дом своими руками – этапы строительства деревянных домов

Строительство деревянных домов от А до Я включает:

• выбор материала;
• составление проекта;
• строительство фундамента;
• воздвижение стен;
• установка крыши;
• навешивание окон и дверей.

Итак, постараемся разобрать по косточкам, как построить деревянный дом своими руками.

Выбор дерева

Современные деревянные дома строятся из бревен и брусьев. Наилучшее бревно – оцилиндрованное. Оно сортируется и обрабатывается промышленным способом. Поэтому материал содержит минимальное количество следов от сучков, в достаточной мере просушен. Также может использоваться для строительства стен рубленое бревно.

Чем хороши стены из бревен? Они имеют максимальную толщину, благодаря чему в холодную пору в жилых помещениях долго держится тепло. Дом из бревен имеет продолжительный срок эксплуатации; смотрится самобытно и красиво.

Подобными характеристиками обладает клееный профилированный брус. Помимо большой толщины (для капитального строительства используют 210-ю маркировку), он имеет следующие важные качества:

• Дает минимальную усадку (всего 5 см);
• Максимально устойчив к агрессивному воздействию внешней среды;
• Практически не гниет, благодаря особой промышленной обработке;
• Не имеет естественных дефектов (смоляных карманов, насекомых и прочее), которые влияют на качество стен.

Кроме профилированного, строительство деревянных домов осуществляется из пиленого и строганного бруса. Их стоимость на несколько порядков ниже. Брусья имеют меньшую степень просушки и соответственно дают большую усадку.

Что касается выбора сорта древесины, лучше всего приобретать хвойные породы, которые произрастали в северной части страны. Они более смолистые и поэтому более влагостойкие. Деревянный дом своими руками рационально возводить из ели, кедра, сосны.

Индивидуальный проект

Как сделать деревянный дом своими руками без проекта? Это практически невозможно. Частный строитель обязательно в чем-нибудь сделает упущение.
Качественные индивидуальные проекты учитывают особенности каждого этапа строительства. Вид фундамента, способ установки и крепления венцов, типы кровли выбираются с учетом свойств бревна или бруса.

С одобрения заказчика разрабатывается планировка жилых помещений и их квадратура. От общей площади, а точнее длины внешних стен, зависит каким образом следует крепить венцы. В проектах учитываются и многие другие нюансы. Деревянные дома своими руками, проекты (фото ниже) для которых разрабатываются в индивидуальном порядке, получаются надежными и красивыми, не имеют изъянов и долговечны.

Выбор фундамента

Под деревянный дом своими руками нужен надежный долговечный фундамент. Поскольку капитальные постройки из дерева не имеют такого большого веса, как каменные, выбор основания достаточно широк.

В частном строительстве устанавливаются фундаменты:

• столбчатый;
• ленточный;
• плитный.

Специалисты считают, что наилучший из них – облегченный ленточный. Облегченным он называется потому, что при замесе рабочего раствора не добавляется щебень. Поэтому плотность застывшего бетона меньшая.

Столбчатый фундамент, хотя и весьма популярен, имеет существенные недостатки. Одним из самых значимых является стоимость работ. Помимо использования спецтехники для установки свай или столбов, часто должно производиться предварительное геодезическое исследование для определения свойств почвы. Плитные фундаменты хороши под жилые деревянные постройки, имеющие большую общую площадь.

Хотя просторный деревянный дом своими руками (видео представлено в конце статьи) смотрится роскошно, но требует больших физических затрат и денег. Согласно проекту, глубина ленточного фундамента зависит от степени промерзания грунта. Траншея выкапывается на глубину, где почва не замерзает. Ширина траншеи должна составлять 25 – 30 см.

Строится ленточный фундамент под деревянный дом своими руками следующим образом:

• 1. Выкапывается траншея соответственной глубины и ширины.
• 2. Слоем в 10 см насыпается песок, который поливается водой и хорошенько утрамбовывается.
• 3. Сверху насыпается 10-сантиметровый слой щебня, который также поливается водой и плотно трамбуется.
• 4. Поверх подушки прокладывается слой рубероида.
• 5. Устанавливается опалубка. Если она несъемная, ее укрепляют при помощи металлической проволки.
• 6. Над слоем гидроизоляции монтируют арматуру. Обработанные антисептиком металлические пруты протягивают вдоль и поперек, скрепляют жесткой проволокой.
• 7. Далее заливают бетон. Годятся марки 200, 250 и 300. Бетон по консистенции должен напоминать жидкую сметану.

Время достаточного схватывания фундамента составляет 10 – 12 дней. Бетон при благоприятных погодных условиях набирает проектной прочности до 70-80% за 7-14 дней. Этого достаточно, чтобы уже нагружать фундамент, а полное 100% застывание фундамента произойдет только после 28 дней с момента заливки фундамента.
Можно продолжить строить деревянный дом своими руками (видео в конце статьи).

Строительство стен

Самостоятельное строительство деревянных домов упрощается, если используется профилированный брус.

Он имеет пазы, которые легко соединяются. Перед началом возведения стен необходимо проверить горизонтальность фундамента. Необходимо, чтобы гидравлический уровень показывал ноль, так как при установке первого венца должна соблюдаться строительная геометрия.

Плоскость фундамента должна быть идеально ровной и прямой. Вдобавок при закладке углы первого венца выверяются по вертикали. Они должны составлять ровно 90 градусов. Если с самого начала геометрия строительства нарушена, стены не получатся ровными, будет идти перекос на уровне оконных и дверных проемов.

Монтаж деревянного дома своими руками на этапе возведения стен производится следующим образом:

• 1. На фундамент накладывается слой рубероида без предварительного нанесения мастики.
• 2. При необходимости выровнять поверхность фундамента, когда ее перекос более одного сантиметра, на расстоянии в 30 см один от другого ставятся деревянные клинья.
• 3. Сверху устанавливается по всему периметру фундамента «нулевая» доска.
• 4. Пространство между ней и фундаментом задувается монтажной пеной.
• 5. Первый венец может укладываться с отступом от края фундамента в 25 см. Также допускается установка венцов за краем фундамента на расстоянии не большем 5 см.
• 6. По углам первый венец крепят на анкеры.
• 7. Чаши первого и последующих венцов для уплотнения стягиваются путем сборки на шпильку.
• 8. Чаши первого венца стягиваются при помощи усиленной шайбы размером 60х80 мм.
• 9. Далее усиление стяжки с применением усиленной шайбы производится через каждых 5 – 6 венцов.
• 10. Стяжка по периметру венцов производится при помощи металлических или деревянных нагелей.
• 11. Венцы соединяются между собой, благодаря бороздкам. На нижний брус накладывается новый. В пазы он вставляется ударами кувалды сверху по накладной доске.
• Кроме анкерного крепления, еще применяется торцевое — концы венцов стыкуют по торцам. В этом случае, если один из них дал трещину, его легко вынимают и заменяют целым.

Установка крыши

Наилучшим вариантом для деревянного дома является легкая двускатная или мансардная крыша. Крыши сложной конфигурации уместны для больших строений, так как они тяжелее. Соразмерность веса крыши с возможностью ее удерживать стенам дома высчитывается при составлении индивидуального проекта. Непрофессионалу сложно высчитать правильно эту величину.

Монтаж деревянного дома своими руками на стадии установки крыши состоит из таких этапов:

• установка балок-оснований;
• крепление стропил;
• наложение обрешетки;
• прокладывание гидроизоляции;
• крепление кровли.

Балки-основания (мауэрпаты) одним краем при помощи анкеров крепят к верхнему венцу в диагональном положении. Горизонтальность противоположных концов выверяют уровнем. Стропила представляют собой деревянные треугольники. Их сколачивают, а потом крепят, начиная от конька, на балки. Сверху крепится обрешетка, то есть, тонкие поперечные и продольные досточки. Величина зазоров зависит от выбора кровельного материала.

Если предполагается крыть крышу листовой кровлей (профнастилом, металлочерепицей, шифером, одулином), расстояние между обрешеткой составляет полметра, рулонными материалами (рубероидом) – обрешетка имеет максимальный зазор в один сантиметр.

Поверх обрешетки выстилается гидроизоляция. На стыках крыши полотнище ее укладывается внахлест с зазором в 15 – 20 см. Поверх гидроизоляции крепится кровельный материал. Как на деревянный дом своими руками (видео в конце статьи) устанавливается кровля, видно на этой схеме:

После установки крыши желательно ее утеплить, даже если чердак не будет жилым помещением. Это позволяет вдвое сократить энергозатраты при отоплении дома. Самый лучший утеплитель — минеральная вата. Она делается из натурального сырья, нетоксична и прекрасно держит тепло продолжительное время. Минеральную вату нарезают на полотнища средней величины, которые крепят между балками и стропилами.

Если чердак мансардный и в нем будут проживать члены семьи, необходимо дополнительно утеплять еще и полы и стены. Для этого также используется минеральная вата. В первом случае необходимо устанавливать лаги; во втором случае утеплитель крепят на обрешетку. При этом не нужно забывать про гидро- и пароизоляцию. Закрыть некрасивые зазоры можно плитами ДСП.

Распорка для проемов

В зависимости от типа бруса или бревна, построенный деревянный дом своими руками в среднем дает усадку на 6 – 9 %; дом из клееного бруса – до 3%.
Это необходимо учитывать при намерении установки окон и дверей. Чтобы избежать перекоса и растрескивания рам и дверных наличников, стоит по окончании строительства на оконные и дверные проемы поставить окосячки.

Они представляют собой Т-образные пластины. Окосячки устанавливаются следующим образом:

• 1. В торцах примыкающих венцов выпиливают пазы.
• 2. В них забивают деревянные бруски.
• 3. Сверху набивают окосячки по всему периметру проемов.
• 4. Зазоры между окосячками и торцами венцов заполняют паклей.

В дальнейшем стенам необходимо дать время, чтобы они «встали» на место. На протяжении этого времени проемы сохраняют прямоугольную или четырехугольную форму, не перекашиваются, так как окосячки надежно их удерживают. Когда основная усадка закончится, поверх окосячек можно крепить оконные рамы и дверные коробки.

Если смотреть в разрезе, конструкция имеет такой вид:

• 1 — венцы;
• 2 — пакля (50 мм);
• 3 — наличник;
• 4 — окосячка (40 мм);
• 5 — откосные рейки;
• 6 — оконная рама