Антисептик для дерева своими руками

Содержание

Рецепт приготовления пропитки на основе битума

Для создания такого средства потребуется битум, солярка или бензин.

Битум следует перелить в ведро, довести до кипения, после чего дозированно влить солярку. Ее объем должен быть таким, чтобы после охлаждения смесь оставалась жидкой консистенции.

Такой антисептик глубоко проникает в структуру дерева, ничем не уступая дорогим составам.

Глубина впитывания может составлять до 6 мм. Создать быстросохнущую пропитку также просто, для этого солярка заменяется бензином. Обращаем внимание, в данном случае нагрев раствора исключается.

После применения пропитки на битумной основерекомендуется дополнительное покрытие с использованием специальных эмалей на масляной основе. Запрещается применение нитрокрасок и нитролаков.

Основные преимущества таких антисептиков – надежная защита от проникновения влаги и кислорода; предотвращение развития различных микроорганизмов; исключает поражение насекомыми-древоточцами; создает долговечное покрытие без гниения. Что касается недостатков: токсичность, легкая воспламеняемость, высокая маркость, сильный неприятный запах, не подходит для проведения работ внутри помещения.

Не менее эффективной при обработке древесины является солевая пропитка.

Рецепт приготовления пропитки на солевой основе

    В качестве основного вещества используется фторид натрия в размере 25 кг.Средство погружается в емкость с водой объемом 400 л, и разводится до однородной массы.Далее сруб обрабатывается с применением специального аппарата для безвоздушного окрашивания под давлением 200 бар.Одновременно с обработкой удаляется верхний слой древесины. Затем поверхность отшлифовывают с использованием лепесткового круга 40 и поводят финальную обработку маслом, лаком или другими средствами.

К преимуществам пропитки на солевой основе стоит отнести меньшую токсичность, в сравнении с водными растворами. К недостаткам – меньшую степень защиты; способность к смыванию водой; необходимость применения дополнительных покрытий для закрепления.

Использование синтетических пропиток небезопасно, особенно для внутренних работ.

Входящие в состав вещества токсичны и легковоспламеняемы. Для создания экологически чистого средства для обработки древесины рекомендуется использовать растительный или натуральный пчелиный воск. Восковая пропиткаабсолютно безопасна, придает поверхности приятный аромат, делает ее устойчивой к механическим повреждениям, придает водоотталкивающие свойства, подчеркивает красоту и текстуру дерева, создает красивое матовое покрытие с блеском.

Раствор состоит из скипидара и воска, взятых в соотношении 1:2. Для обработки пищевых деревянных изделий вместо скипидара смешивается масло, в пропорции 2:1.

Советы по применению растворов:

Для внутренних работ возможно использование менее концентрированных солевых пропиток. Нанесение раствора рекомендуется проводить широкой кистью или с помощью пульверизатора.Пропитки на основе медного купороса требует длительного времени пропитки и тщательной сушки.Хранение растворов возможно в течение нескольких дней после приготовления.Перед созданием смеси рекомендуется ознакомиться с характеристиками древесины, предназначенной для обработки, с целью исключения ошибок при дозировке компонентов. Для самостоятельного приготовления требуется затратить немало времени, а также заранее выбрать составляющие компоненты.

Кроме того, практически все вышеперечисленные пропитки подходят только для наружного применения, т. к. токсичны.

Именно поэтому в целях безопасности лучше использовать качественные средства для пропитки дерева LuxDecor.К основным деструктивным факторам, снижающим прочность и визуальную ценность дерева, относятся гниение, повреждение микроорганизмами (грибами) и насекомыми. Все негативные воздействия взаимосвязаны между собой и наиболее интенсивно протекают при повышенной влажности. Для повышения устойчивости древесины к разрушающему влиянию окружающей среды применяют комплексный подход, заключающийся в снижении влажности дереваи его пропитке химическими реагентами.

Применение антисептических составов препятствует появлению цвели и жучков-древоточцев, а также ускоряет процесс восстановления структуры изделия после комплексной очистки или ремонта.Применяемые средства бывают самостоятельного или фабричного изготовления. Заводские смеси считаются наиболее эффективными и обычно содержат вещества органического происхождения.

Они более токсичны для организма и требуют строгого соблюдения рекомендаций по применению.Приготовленные своими руками составы часто не менее эффективны, зато обходятся существенно дешевле.Сложность приготовления антисептиков для обработки дерева невысока. Важно использовать средства защиты рук и лица (перчатки и маски), поскольку приходится иметь дело с большим количеством веществ. Состав раствора зависит от целей, которые ставятся перед защитой древесины, и способов ее применения.

Безопасны ли битумные и солевые смеси?

Часть составов для антисептической пропитки применяется для глубокой защиты дерева, заглубленного в землю. Более щадящее действие оказывают смеси для обработки внешних поверхностей дома или беседки, а также внутренней отделки помещения.

Антисептики для наиболее эффективной защиты представляют собой неводные смеси на основе отработанного моторного масла или битума. Достоинства подобных составов:

    вязкое покрытие из тяжелых нефтепродуктов эффективно предохраняет изделие от проникновения влаги и кислорода воздуха;анаэробная среда защищенного битумом дерева останавливает развитие бактерий и грибов, уничтожая уже существующие колонии микроорганизмов;в обработанном битумом или маслом дереве не могут появиться насекомые-древоточцы. Для их существования необходима только ослабленная (подгнившая) древесина и отсутствие вредных для любого организма смол и углеводородов.

Обработанное тяжелыми нефтепродуктами (часто с добавлением веществ коксохимической природы) дерево не портится в земле годами. Достаточно вспомнить телеграфные столбы, стоящие десятилетиями без намека на гниение.

Недостатки приготовления и использования смоляных (битумных) и масляных смесей:

    токсичность компонентов;легкая воспламеняемость при неправильном приготовлении;высокая маркость составов, которые практически невозможно отстирать при попадании на одежду;неприятный запах;невозможность использования из-за неприятного запаха и токсичности внутри помещения.

Традиционными смесями для обработки древесины являются водные растворы солей – фторида натрия и сульфата меди или железа. Их малые концентрации применяются для покрытия наружных и внутренних частей деревянных сооружений и предметов отделки. Более насыщенные составы помогают защитить заглубленные в землю сваи или доски.

Преимущества солевых водных растворов:

меньшая токсичность, чем у неводных пропиток.

Наибольшую опасность представляет лишь сульфат меди (медный купорос), способный вызвать тяжелые отравления при проглатывании;простота и безопасность приготовления. Нагревание смеси на открытом огне не более опасно, чем обычное разведение костра;легкость в перевозке. Битум или масло более сложно транспортировать к месту применения, а соли легко перевозятся на любые расстояния.

К недостаткам водных антисептиков относятся:

    меньшая степень защиты дерева, чем у неводных вязких смесей;способность к смыванию водой после применения;необходимость нанесения изолирующих покрытий для закрепления эффекта.

Все защитные препараты следует применять на территории приусадебного хозяйства с осторожностью, особенно в период сбора урожая. Контакт веществ с плодами может привести к отравлениям, поэтому работы по приготовлению и нанесению антисептического средства следует тщательно продумывать.

Пропитка для дерева: основные компоненты и процесс приготовления

Раствор битума для обработки древесины

В состав препарата входит не только битум, но и разжижитель – дизельное топливо или бензин. Содержащий солярку битум будет долго застывать и успеет сильнее пропитать обрабатываемую поверхность. Использование бензина ускоряет время затвердевания и оказывается полезным при временных ограничениях на проведение работ.

Разбавители для битума продаются на АЗС, а отработанное масло можно приобрести на станциях техобслуживания.

Битум покупается в строительных магазинах или на строительных площадках. Официально продаваемый битум более вязок и хорошо упакован, что улучшает его транспортировку.Помните! Покупая и используя бензин, используйте только металлическую тару. Статическое электричество от полимерных емкостей может вызвать пожар и ожоги.Кроме исходных компонентов, для работы необходимо иметь:емкость для разогрева битума;устройство (упоры) для фиксации емкости над костром или горелкой;металлическую мешалку.Процесс приготовления битумного состава заключается в следующем:битум высыпают в металлическую емкость и устанавливают над предполагаемым источником открытого огня;включают горелку или разжигают костер, постепенно увеличивая нагрев;нагревают битум до полного разжижения, периодически перемешивания для растворения комков;тушат огонь после доведения битума до слабовязкого состояния и отставляют емкость с ним в сторону;небольшими порциями добавляют растворитель, контролируя его выплескивание из-за нагревания.

Бензин будет активно испаряться, поэтому следует подождать, пока смесь немного охладится.Пропорции битума и разбавителя зависят от исходного состояния битума. Основным критерием является нахождение конечной смеси в жидком состоянии при комнатной температуре. Содержание дизельного топлива или бензина обычно составляет около 20-30 % от общей массы, однако может меняться в зависимости от природы вязкого компонента.Если нагрев битума будет быстрым, то смесь может вспениться и перелиться через край емкости прямо на огонь.

Это происходит из-за наличия в битуме воды. Медленный нагрев купирует данный процесс и позволит воде спокойно выкипеть.Время приготовления битумного препарата занимает несколько часов.В зависимости от объема работы, можно справиться за два часа или потратить весь день. Полученная смесь представляет собой вязкую массу, которая имеет высокую адгезию с любой древесной поверхностью.

Оставлять на длительное хранение битум не стоит, расходуя его сразу после охлаждения и разбавления более легким нефтепродуктом.Готовить смесь следует исключительно на улице, чтобы не надышаться вредными парами и не устроить случайный пожар.Наносить битумный антисептик следует кистями с длинными ручками. Также можно погружать часть дерева в емкость с раствором. После высыхания битумный слой очень непросто повредить, поэтому изделия становятся пригодными к закапыванию в землю.

Приготовление водной смеси и процесс обработки древесины медным купоросом

Растворы солей в воде готовятся путем растворения заданного количества соли в нагретой воде. Нагрев необходим для повышения скорости и полноты растворения.

Существуют различные пропорции для обработки дерева фторидом натрия и железным или медным купоросом:для пропитки деревянных поверхностей бытовых сооружений применяется слабый раствор фторида натрия. Его содержание составляет от 0,5 до 4 % (от 50 до 400 г на 10 л воды), в зависимости от назначения конструкции. Внутри дома достаточно использовать менее концентрированные смеси, тогда как на улице (беседки, скамейки) лучше применять насыщенные растворы.Для визуального контроля полноты нанесения к полученному раствору добавляют 10 г перманганата калия (марганцовки).

Интенсивная окраска не будет стойкой и исчезнет вскоре после покрытия поверхности. Наносить раствор следует пульверизатором или широкой кистью;для обработки заглубленных в землю столбов и сооружений используются сульфатные смеси с содержанием целевого компонента 10-20 % (1-2 кг на 10 л воды).Такие составы требуют особо тщательной сушки и длительного времени пропитки, чтобы улучшить эффект от применения. Качество нанесения антисептика контролируется по степени окраски изделия, чему способствует насыщенный цвет купоросного раствора.

В полученном препарате вымачиваются части древесины, которые будут в дальнейшем подвергаться негативному внешнему воздействию.Для приготовления водной смеси понадобится источник горячей воды, емкость для приготовления и лопатка для перемешивания.Использование раствора после отстаивания дает возможность загружать его в аппарат для разбрызгивания, улучшая равномерность покрытия и снижая расход реактивов. Наносить пропитку можно сразу после остывания. Растворы могут храниться несколько дней до установления подходящих погодных условий.Приготовление водных растворов можно проводить дома или на улице.

В домашних условиях нужно быть особенно внимательным, чтобы не пролить излишки раствора на вещи или в труднодоступные щели. Общее время приготовления антисептика редко занимает больше часа.Чтобы избежать ошибок при дозировке компонентов, изучите характеристики древесины, которую собираетесь обрабатывать. Существуют комплексные подходы к обработке, включающие срезание слоя дереваи покрытие лаком пропитанной солями поверхности.

Сравнение покупных и самодельных антисептиков

Преимущества раствора, сделанного своими руками:

    меньшая стоимость;высокая эффективность в случае битумного или масляного состава;меньшая токсичность;минимальная вероятность покупки фальсифицированной продукции.

Достоинства покупных препаратов заводского производства:

    наибольшая эффективность;простота в приготовлении (готовы после смешивания с водой или неводным растворителем);селективность воздействия.

Выбор средства обработки дерева остается за его пользователем. Качество полученной защиты древесины при использовании самостоятельно изготовленной пропитки может уступать более дорогим заводским смесям.

Для применения внутри дома целесообразно купить комплексное средство, которое будет оказывать не только антисептическое, но и противопожарное действие.Приготовленные своими руками антисептики обходятся в разы дешевле готовых коммерческих составов и обладают неплохой эффективностью. Область применения таких смесей не ограничивается наружными работами и включает ряд композиций для использования внутри дома. Степень защиты можно регулировать толщиной нанесенного слоя пропитки и концентрацией ее водного раствора, обеспечивая подавление любых разрушающих дерево воздействий.Здравствуйте уважаемые читатели и подписчики блога, на связи с вами снова Андрей Ноак! Сегодня мы поговорим с вами о том как сделать антисептик для дерева своими руками.

Работая на лесопильном производстве мы очень часто сталкивались с такой проблемой — приехали фитосанитары, нашли жука усача и запретили экспорт пиломатериалов. Приходилось периодически прибегать к услугам антисептиков, таких как к примеру Сенеж.Кроме защиты от насекомых и бактерий, антисептик защищает древесину от податливости огню или иначе говоря повышает ее огнестойкость. Такие растворы очень популярны при изготовлении саун, бань и частных домов.

Из медного купороса в домашних условиях

Состав:

    Медный купорос 50% сухой части;Бихромат натрия технический 50% сухой части;Килограмм сухого вещества растворяют в 9 литрах воды;В литр воды добавляют 5,5 мл 9% раствора столового уксуса.

Приготовление:

Смешиваем купорос с бихроматом натрия в частях 1 к 1. Заливаем водой с температурой 50 градусов, так как купорос плохо растворяется в воде, ее нужно подогреть. После этого все тщательно перемешиваем.

Приготовление лучше производить в закрытой канистре, так можно лучше перемешивать раствор и будет меньше вредных испарений.

Далее заливаем воду с раствором уксуса 9% в нужной концентрации. Ориентир вам, для приготовления антисептика:

    1 кг медного купороса;1 кг бихромата натрия;На 2 килограмма раствора нужно 18 литров воды;В воду добавляем 18*5,5мл = 99 мл уксуса (я бы округлил и долил 100 мл столового уксуса).Еще одно, греем воду без уксуса и поэтому от 18 литров отнимаем 4 литра, греем их и затем добавляем в купорос. А уже в 14 литров воды льем 100 мл уксуса.

Нанесение

Наносится антисептик обычной щеткой или же веником. Можно наносить тряпкой, ветошью, но в этом случае вы должны быть обязательно защищены перчатками, очками и респиратором. Нанесение на поверхность должно быть в сухую погоду, на улице, так как внутреннее нанесение может

Безопасность:

Необходимо соблюдать технику безопасности, так как медный купорос и бихромат натрия опасны для здоровья.

Поэтому при приготовлении раствора необходимо одевать перчатки, очки и респиратор. Кроме этого нужно одевать штаны (не нужно готовить антисептик в шортах) и закрывать одеждой торс. Смотрим видео приготовления раствора.

Компонентный состав антисептика

Сульфат меди

Качественные характеристики компонентного состава раствора помогут определить, как сделать антисептик для дерева своими руками требуемого вида. Приготовление средства может производиться на основе:

    сульфата меди, или железа (железный, или медный купорос);йода, или зеленки;битума;биоцидных, или глиняных паст;фтористого натрия.

Средства на масляной, или битумной основе эффективно защищают древесину даже при нахождении в земле от воздействия влаги, грибковых поражений. Вязкие растворы глубоко проникают в структуру материала. Недостатком обработки нефтепродуктами в сочетании с веществами коксохимической природы выступает высокий уровень токсичности.

Традиционно используют смеси на водно-солевой основе. Область применения зависит от концентрации раствора. В отличие от масляных, или битумных вариантов, средства менее токсичны, просты в приготовлении и не требуют специальных условий для перевозки компонентов.

Недостатком состава выступает необходимость нанесения изолирующего внешнего слоя, который повысит стойкость к смыванию.

Варианты защитных растворов

Перманганата калия

Доступно изготовить простой и эффективный антисептик для дерева своими руками. Рецепт имеет доступный состав на основе раствора фторида натрия. Концентрация вещества от 0,5% до 4% подбирается в зависимости необходимости внутренней, или наружной обработки.

Облегчить визуальный контроль над толщиной нанесения защитного слоя, поможет добавление перманганата калия (10 г). Со временем окраска покрытия исчезнет. Выполнение работ по обработке древесины производится широкой кистью, или пульверизатором.

Сульфатные смеси применяются для защиты от разрушения деревянных деталей погруженных в землю. Основной компонент 10-20% разбавляется в 10 литрах воды. Достичь желаемого эффекта можно только при условии длительной выдержки пропитки и правильной сушки поверхности.

Масляные пропитки широко применяются для внутренних работ.

Безопасность основы достигается благодаря натуральности состава. Используются различные виды масел (льняное, конопляное) в сочетании с добавками (экстракты с дубильными компонентами). Обработка масляными составами повышает декоративность, восстанавливает фактуру и усиливает изоляцию материала от воздействия влаги.

Выбор средства обработки для дерева зависит от индивидуальных требований к покрытию. Регулировать степень защиты, можно подбирая необходимую концентрацию и толщину защитного слоя. Средства, правильно изготовленные собственноручно, не уступают в качестве и эффективности готовым растворам.

Этапы обработки древесины

Необработанная древесина подвержена влиянию многих неблагоприятных факторов. В первую очередь древесина боится влаги, под воздействием которой она разбухает, после чего на влажной поверхности появляется грибок и плесень, а затем дерево начинает гнить и разрушаться.

Микроорганизмы и насекомые – еще одна проблема, с которой сталкиваются владельцы деревянных построек. Поселившись в древесине, жучки изнутри точат дерево, поверхность которого становится похожа на решето. Огонь – стихия, которая может полностью уничтожить деревянное строение. Каждую беду можно предупредить, если своевременно обработать дом специальными средствами.

Обработка древесины осуществляется как в профилактических, так и в лечебных целях. В первом случае древесина обрабатывается не менее трех раз.

  1. Первичная обработка проводится до возведения дома, если приобретены бревна, обработанные на стадии производства, этот этап можно пропустить. Необработанный пиломатериал необходимо покрыть консервирующим антисептиком. Если строительство предполагается не сразу, нужно положить бревна в прохладное, сухое и хорошо проветриваемое место без доступа влажности и осадков. Таким образом можно предохранить пиломатериал от гниения на весь срок хранения.
  2. Следующая обработка выполняется сразу, как сруб поставлен под крышу. Антисептик наносится в два слоя на наружные и внутренние поверхности дома. Особо тщательно следует обработать торцы бревен, а также части, которые непосредственно соприкасаются с фундаментом. Данный этап можно проводить тогда, когда наружная температура воздуха достигнет 10-12 градусов.
  3. После этого дому дают отстояться и сесть. Процесс усадки продолжается от полугода до полутора лет, и тогда проводят последнюю обработку бруса или бревен. Этот этап подразумевает поведение комплексной многослойной обработки сруба, которая на долгие годы защитит дом от любых неблагоприятных факторов биологического и природного характера.

Влажность древесины при проведении итоговой обработки должна быть не больше 20%.

Последовательность проведения защитной обработки древесины

Работы по защитной обработке древесины включают:

  • подбор подходящего антисептического средства;
  • подготовка поверхности;
  • обработка антисептическим составом;
  • нанесение антиперена;
  • грунтование поверхности;
  • финишная отделка.

Подготовка поверхности

Обработка нового деревянного дома или бани выполняется после проведения ряда подготовительных мероприятий. Чтобы антисептик хорошо впитался и наиболее полно проявил свои защитные свойства, древесина должна быть сухой и чистой.

Первый этап подготовительных работ – шлифовка поверхности. В результате шлифовки снимается верхний слой древесины, удаляются остатки коры, убирается грязь и посиневшие участки. Отшлифованная поверхность лучше впитывает антисептик, который глубоко проникает в структуру древесины.

Не менее важна шлифовка и для старого деревянного дома. Эта операция позволяет выровнять поверхность и удалить прежнее лакокрасочное покрытие. Перед антисептированием старого дома необходимо также зашпаклевать трещины и щели, а затем еще раз отшлифовать поверхность.

Далее производится обезжиривание основания химическими средствами, например, для этих целей хорошо подходит уайт-спирит.

Обработка поверхности защитными средствами

В первую очередь выполняется наружная, а затем внутренняя обработка бруса антисептиком. Сначала обрабатывают поврежденные места (распилы, разрезы и др.), затем пропитка наносится на труднодоступные участки (торцы и углы) и только после этого проводится обработка всей поверхности.

Торцам нужно уделить особое внимание. Эти части бревен больше других элементов деревянной конструкции подвержены гниению, т.к. очень быстро впитывают влагу, поэтому на них необходимо нанести не менее 4-5 слоев антисептика. Торцы рекомендуется обрабатывать исключительно кистью, т.к. ни один другой способ не позволяет их обработать с такой тщательностью.

Остальную поверхность обрабатывают в два-три слоя широкой кистью, валиком или краскопультом. Сначала наносят один слой, а затем, дождавшись его высыхания, обработку повторяют.

Кистью или валиком обрабатывать достаточно трудно и долго, но ими можно достать до самых труднодоступных участков. Распылителем работать легко и быстро, но есть риск пропустить некоторые места, куда краскопульт не достанет. Лучше всего применять оба метода: сначала кисточкой нанести пропитку на проблемные участки, а затем оставшуюся поверхность обработать распылителем.

После высыхания антисептического состава на бревна наносится антиперен – средство, которое убережет сруб от горения. Средство глубоко проникает в структуру дерева и дает возможность стенам дома несколько часов противостоять открытому огню. Антиперен, также как и антисептик, наносится в два слоя.

Необходимо учесть, что большинство антисептических средств содержат соединения меди, железа и хрома, которые могут стать причиной воспаления и раздражения кожи. Поэтому при обработке нужно обязательно использовать средства защиты рук.

Грунтование поверхности и финишная отделка

После окончания защитной обработки поверхности, все элементы деревянной конструкции необходимо прогрунтовать. Грунтование является обязательным этапом подготовки поверхности к последующему нанесению финишного покрытия. Грунтовка убирает мелкие щели, выравнивает основание и обеспечивает хорошую адгезию лакокрасочных составов с древесиной.

Завершающий этап – нанесение декоративного покрытия, которое улучшает внешний вид дома и защищает древесину от солнечного излучения. Стены деревянного дома можно покрыть лаком, покрасить укрывной краской, пропитать воском.

Лечение древесины, пораженной жучком-короедом

Лечение древесины, пораженной насекомыми – это серьезная проблема. Нередко о том, что в брусьях и досках поселились жучки, хозяева дома узнают через много месяцев после постройки, когда невозможно внести изменения в конструкцию дома. Как правило, такое случается, если при строительстве была использована древесина, зараженная личинками насекомых.

Процесс лечения состоит в следующем:

  1. Определяются места скопления личинок шашеля (по звуку или осыпающейся стружке). Затем эти участки помечаются маркером.
  2. Длинным сверлом в древесине просверливаются отверстия глубиной не менее 1/3 толщины бруса. Сверление проводится под разными углами к поверхности.
  3. Пораженная поверхность очищается от загрязнений и пыли металлической щеткой. Она оставляет на древесине царапины, через которые вглубь древесины просочится антисептик, что увеличивает эффективность обработки.
  4. Подготовленная поверхность обрабатывается поролоновым валиком, пропитанным антисептическим составом. В проделанные отверстия шприцом впрыскивается антисептик.

Обработку желательно проводить в теплое время года и в хорошо проветриваемом помещении. Обычно не позже чем через час можно наблюдать процесс миграции насекомых из дерева. При необходимости обработку можно повторить.

Ошибки при обработке древесины своими руками

Многим владельцам деревянных домов кажется, что если провести обработку древесины самому, можно значительно сэкономить на услугах специалистов. Отчасти это действительно так, при самостоятельной обработке расходы ограничиваются только стоимостью материалов.

Однако нередко домашние мастера допускают ряд ошибок, исправлять которые приходится профессионалам. В результате стоимость обработки значительно увеличивается.

Собираясь произвести обработку дома из бруса или бревен самостоятельно, необходимо учитывать и не допускать следующие типичные ошибки:

  • нарушение установленного производителем технологического процесса;
  • несоблюдение необходимого температурного режима;
  • некачественная подготовка поверхности или ее отсутствие;
  • нанесение недостаточного количества слоев антисептика.

При допущении этих и подобных ошибок невозможно добиться хорошего качества обработки и долговечности защитного покрытия. Через некоторое время некачественно обработанный дом будет выглядеть так, как на фото.

Если вы желаете, чтобы ваш дом получил длительную и надежную защиту, поручите эту работу специалистам.

Компания «Мастер Срубов» оказывает все виды услуг по антисептированию и отделке деревянного дома и бани. Наши специалисты имеют высокую квалификацию, большой опыт и навыки работы. Для обработки древесины мы используем только качественные препараты, имеющие все необходимые сертификаты. Мы готовы взяться за работу любого объема и сложности.

Чтобы оставить заявку или связаться нами другим способом, зайдите на страницу «Контакты», где размещены все данные нашей компании.

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Выберите виды работ:

Пескоструйная шлифовка Шлифовка машинками Теплый шов Покраска Доп. работы

Выберите материалы:

Герметик Ramsauer Герметик Remmers Масло Gnature или Biofa Масло Remmers Масло Adler Другое

У вас есть точные замеры дома?

Замерял сам Есть проект дома Приезжали замерщики Хочу вызвать замерщика

Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку персональных данных

Назад Рассчитать!

Виды и правила выбора антисептика

Защитные средства делятся на антисептики временного (транспортные) и постоянного действия. Первые применяют при перевозке древесины, а также на производстве, перед отправкой покупателю. Имеет смысл обрабатывать ими дерево и в том случае, если стройка уходит в зиму. Так как после установления теплой погоды сруб все равно придется пропитывать заново.

Антисептик с тонирующим эффектом

Виды антисептических средств для дерева

По своему составу антисептики бывают:

  • на водной основе;
  • на основе масла (более пожароопасны);
  • на спирте;
  • комбинированные;
  • с антипиренами (защита от возгорания);
  • с пигментами, придающими оттенок дереву.

Если пропитывается «сырая» древесина (более 20% влажности), необходимо выбирать антисептики с повышенным содержанием спирта или разбавлять их спиртом в домашних условиях (в концентрации 1:20). Благодаря молекулам спирта,фунгицидные составляющие глубже проникнут в слои древесины.

Многие производители поставляют на рынок концентрированные средства. Они стоят на порядок дороже тех, которые уже готовы к использованию. Но, учитывая расход антисептика для древесины на 1 кв. м, приобретение концентрированных средств вполне оправдано.

Совет! Обрабатывать готовый сруб удобнее всего из садового опрыскивателя. Он позволяет уменьшить расход антисептика и не создает токсичного облака за счет крупного распыления. Отдельные брусья и доски лучше вымачивать в специальной ванне с раствором защитного средства.

Обработка антисептиком из распылителя

Как выбрать антисептик для древесины

Чтобы выбрать оптимальный антисептик необходимо оценить такие факторы:

  • расход на квадрат поверхности;
  • необходимое количество слоев;
  • требует ли средство промежуточного просушивания, шлифовки;
  • возможные методы нанесения (распыление, покрытие кисточкой, погружение в раствор);
  • срок службы;
  • устойчивость к атмосферным осадкам и УФ-излучению;
  • наличие пигмента (будет ли антисептик окрашивать древесину);
  • профилактическое или лечебное действие.

Средства профилактического действия категорически не рекомендовано наносить на уже пораженные грибком участки. Такие антисептики «запечатывают» дерево, способствуя дальнейшему размножению патогенных микроорганизмов.

Обзор популярных торговых марок

На рынке лакокрасочных материалов представлено не так много защитных средств. В основном это продукция отечественных брендов. А вот, какие антисептики для древесины лучше, можно понять лишь сравнив продукцию различных производителей.

«Сенеж» – стоит ли покупать

Главные достоинства этого антисептика – приемлемая цена и распространенность. Купить его можно практически в любом магазине, даже в глубинке. В линейке представлены:

  • «СенежБио» – популярный антисептик. Он позиционируется, как консервирующее средство долгосрочного действия для обработки внутренних поверхностей. Отзывы об этом продукте весьма двоякие. Те, кто использовал его для обработки поверхностей, неподверженных воздействию УФ-излучения, довольны. А вот те, кто применял его для наружных работ, разочарованы. Основные недостатки: нелицеприятный фисташковый оттенок обработанной древесины и быстрое разрушение под воздействием солнечного света.
  • «СенежОгнебиопроф»обеспечивает защиту от возгорания и препятствует поражению древесины грибковыми микроорганизмами. Имеет оранжевый оттенок, которым «делится» с обработанной им древесиной (обычный «СенежОгнебио» бесцветен).
  • «Сенеж Ультра» – наиболее мощный из всей линейки товаров. Однако имеет свойство окрашивать древесину в желтовато-оливковый оттенок. Поэтому применять его в том случае, если планируется покраска в светлый тон, нецелесообразно.
  • «СенежЭкобио» – единственный антисептик, который не оказывает окрашивающего воздействия.
  • «СенежАквадекор» – тонирующее, лессирующее средство с весьма посредственными защитными характеристиками. Применяется чаще, как финишное покрытие после обработки более серьезным антисептиком. Дает приятную на ощупь, как бы вощеную поверхность.

Многие опытные строители сравнивают «Сенеж» с обычной мастикой. Поэтому ожидать от него высоких защитных свойств не стоит. Кроме того, продукция этой торговой марки абсолютно не устойчива к агрессивному воздействию внешней среды и легко вымывается осадками.

«СенежБио» придает зеленоватый оттенок дереву

Совет!»Сенеж» не теряет своих свойств после размораживания. Поэтому остатки антисептика, перезимовавшие в неотапливаемом помещении, вполне годятся для использования.

«Тиккурила» – финское качество или лишняя трата денег

Антисептики фирмы «Тиккурила» предназначены только для сухого дерева (20% влажности и менее). Оригинальные средства отличаются высоким качеством, тогда как российский аналог («Финколор»), производимый из финских компонентов, на порядок хуже.

Продукция «Тиккурила»

Линейка товаров:

  • «ВалтиПохьюсте» – грунтовка, база, необходимая для нанесения дальнейших слоев антисептика. Ее задача – выровнять способность разных участков древесины к впитыванию и обеспечить схватывание (адгезию) с финишным слоем. Без применения грунтовки срок службы антисептика значительно снижается.
  • «ВалтиКолор» (Сатин) – зимний антисептик для древесины, применяющийся также при минусовой температуре. Имеет защиту от UV-излучения и стойкий к атмосферным осадкам. Придает дереву красивый матовый цвет («ВалтиКолор Сатин» – глянцевый). Рекомендуется наносить в два слоя.
  • «Винха» – пленкообразующий антисептик.

Дом покрыт «ВалтиПохьюсте»«ВалтиКолор Сатин» после высыхания

«Неомид» – а нужен ли эффект старины

«Неомид» для внутренних работ

Этот отечественный антисептик также довольно распространен на рынке. Он относительно недорогой и дает неплохой защитный эффект. Единственный минус – продукция «Неомид» окрашивает древесину в темные тона, придавая ей состаренного вида. Поэтому в вопросе, какой антисептик для древесины лучше, «Неомид» стоит далеко не на первых позициях.

«Неомид» хорош для покрытия сырой древесины перед началом стройки. Благодаря концентрированной форме выпуска, он экономно расходуется.

Линейка товаров:

  • «Неомид 400» – антисептик для внутренних работ;
  • «Неомид 440» – средство для защиты наружных поверхностей;
  • «Неомид 500» – хлорный отбеливатель, предназначенный для обесцвечивания грибных окрасов (потемнения древесины). Применять его следует крайне осторожно в виду опасности компонентов для дерева.

«Неомид 500» – «До» и «После»

Внимание! Хлористые отбеливатели категорически не рекомендуется использовать для обработки дерева. Хлор вымывается в лучшем случае в течение месяца, а соли, которые остаются в древесине, притягивают воду, что создает благоприятные условия для развития грибов. Кроме того, разрушаются связи между волокнами дерева, что является необратимым процессом.

«Лигнофикс» – лечим дерево грамотно

Чешский бренд Lignofix занимает лидирующие позиции на европейском рынке, однако в виду его достаточно высокой стоимости он не особо распространен на территории РФ. Линейка товаров:

  • Lignofix TOP – «скорая помощь» на стройке. Наиболее мощный из всех антисептиков бренда, однако, и наиболее дорогостоящий. Применяется на поверхностях, подверженных сильному воздействию внешней среды (обвязочный брус, участки, близкие к земле). Также это единственный лечебный антисептик, который целесообразно применять для обработки уже поврежденной грибком древесины.
  • LignofixStabilExtra – стандартный антисептик, применяемый на всех наружных поверхностях.
  • LignofixBlue S – «транспортное» средство временного действия.

Дом покрыт пигментированным «Лигнофиксом»

Как правильно наносить антисептик на древесину

Обработка древесины антисептиком своими руками проводится в следующем порядке:

  1. Приготовить ванну с раствором антисептика.
  2. Выдержать каждый деревянный элемент в пропитке не менее трех минут.
  3. Просушить дерево в течение трех дней, не допуская попадания осадков на обработанную поверхность.

Ванна для обработки дерева антисептиком

Если дерево «сырое», то все стыковочные части (пазы и т.п.) необходимо покрыть сильным антисептиком с добавлением спирта, а остальные участки – временным защитным средством. Окончательную обработку провести после высыхания.

Совет! Торцы сруба, сложенного из непросушенной древесины, следует обработать известью. Это убережет бревна от растрескивания при усадке.

Если древесина уже поражена плесенью, для ее удаления потребуется механическая шлифовка. Однако при проведении этой процедуры в воздух попадают споры грибковых, которые могут заразить чистые поверхности. Поэтому за несколько часов до шлифовки лучше покрыть дерево любым антисептиком, который окажет угнетающее действие на микроорганизмы.

Согласно ГОСТу, проводить первичную антисептическую обработку древесины необходимо не позже чем через 12 часов после соответствующей механической обработки (заготовки леса).

Обработка сруба

При нанесении зимних антисептиком (Лингофикс, Тиккурила) к ним необходимо добавлять 20–30% этанола. Проводить обработку нужно не ниже –15ºC.

Врага нужно знать в лицо – знакомство с распространенными видами грибов

Дерево является превосходной средой обитания для различных видов грибов. Встречаются среди них, как очень опасные, способные привести к разрушению целого дома, так и менее грозные. Выбирая лучший антисептик для обработки древесины, в первую очередь необходимо определиться с тем, какой штамм микроорганизмов на ней поселился.

Цилиндробазидиум – белый и пушистый враг древесины

Этот представитель царства грибов отличается овальными или округлыми плодовыми телами с характерной «опушкой» белого цвета по краям. Он относится к группе слабых древо разрушающих микромицетов (грибов с малыми размерами) и относительно неопасен.

Появление цилиндробазидиума свидетельствует о неблагоприятной ситуации и чрезмерной влажности бревен или досок. Поэтому после удаления этого грибка следует устранить саму причину его появления (плохая вентиляция, протечки и т.п.).

Существенный ущерб древесине цилиндробазидиум может принести через несколько лет. А вот в первый год своего существования он не уходит вглубь дерева, не пронизывает глубинные слои, благодаря чему легко удаляется механическим путем.

Цилиндробазидиум на древесине

Грибы синевы – когда синий цвет не в моде

Посинение древесины – очень частое явление. Однако вопреки расхожему мнению, грибы, провоцирующие этот процесс, не являются прямой угрозой для дерева. Они не разрушают его текстуру, но при этом портят внешний вид и могут привести к деструкции защитного покрытия. Это в свою очередь ведет к поражению дерева более серьезными патогенами.

Грибы синевы поражают только свежую древесину, так как питаются они исключительно сахарами, содержащимися в древесном соке. При высыхании строительного материала сок испаряется, а вместе с ним уменьшается и количество питательных веществ. Поэтому со временем очаги поражения данным грибком бледнеют.

Но, несмотря на побледнение, грибы синевы часто дают рецидивы. Вот почему они также нуждаются в обработке, для которой подойдет любой популярный антисептик.

Синева на бревнах

Офиостома – почему чернеет бревно

Офиостома склонна поражать живые деревья, однако, после того как дерево срублено, гриб еще какое-то время сохраняет свою жизнедеятельность. Это происходит благодаря содержанию сока и сахаров в свежей древесине.

Офиостома не приводит к гниению строительного материала, но может существенно испортить его внешний вид. Со временем очаги поражения микроорганизмами бледнеют за счет медленного увядания грибов. Но активность офиостомы может вновь возрасти при запаривании деревянных элементов.

Офиостома на срезе бревна

Внимание! Почернение древесины может быть вызвано не только офиостомой, но и дозреванием других деревоокрашивающих и плесневых грибов.

Серпула – когда дома идут под снос

Серпула – самый грозный враг древесины. Ее мицелий пронизывает дерево практически насквозь и не подлежит удалению. Единственный выход при поражении серпулой – полный демонтаж деревянных конструкций и их замена.

Серпула – настоящий домовой гриб, она оказывает серьезное дереворазрушающее воздействие. Поэтому на поздних этапах ее развития пораженный серпулой дом рекомендуют сносить полностью (особенно, если речь идет о серпуле плачущей).

Серпула плачущая – самый опасный грибок

В отличие от других грибковых микроорганизмов, перечисленных выше, серпула чаще поражает внутренние части деревянного сруба, так как нуждается во влаге и духоте. Поэтому, как правило, обнаружить ее можно у основания балок, в подвале, на стропилах крыши или на черновом полу. О начале развития гриба символизируют мелкие белые точки, сливающиеся со временем в целые слизистые пятна или образующие пушистый налет.

При возникновении грибкового поражения первым делом рекомендуется сделать микобиологическую экспертизу. Это нужно для того чтобы определить, какой именно грибок поселился на строительных материалах, и выяснить, насколько он опасен. Стоимость такой процедуры не превысит 1500 рублей, но ее проведение позволит серьезно сэкономить на покупке неэффективных антисептиков для обработки древесины своими руками.

This entry was posted in Ремонт. Bookmark the <a href="https://kabel-house.ru/remont/antiseptik-dlya-dereva-svoimi-rukami/" title="Permalink to Антисептик для дерева своими руками" rel="bookmark">permalink</a>.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *